Питер: Музей политической истории России, Петропавловская крепость

И еще про Питер. Удалось ненадолго зайти в Музей политической истории России, где интересовала история последних ста лет страны в политических анекдотах. Мы хотели туда зайти накануне, но выяснилось, что последний понедельник месяца там закрыто для посещения. Но я упорен и на следующий день уже пришел туда самостоятельно. Внутри достаточно много всего, от эпохи Александра II до современной истории страны. Понравилось то, что изложение истории там непредвзято, без принятой в последнее время романтизации советского периода, такому хочется верить. Ну а политические анекдоты я многие знаю и сам - от Чапаева с Петькой до Ельцина и Путина. Может, анекдотов могло бы быть побольше и они могли бы быть посмешнее…

Оттуда через соборную мечеть Питера (она бывает когда-то открыта? Красивейшее здание в стиле Средней Азии, уверен, внутри не менее интересна) можно добраться до Петропавловской крепости. Оттуда можно пешком через Неву по льду дойти до Биржевой площади. Правда, эту опцию я уже заметил потом, но люди ее активно использовали.

Вот и все про Питер на этот раз.


Петропавловская крепость в тот день

Питер: Литературные мостки, латинская месса, стэндап

Между тем ненадолго заехал в Питер, удалось даже кое-куда выбраться, спасибо . Удивительно, но в те дни погода в Питере была лучше, чем в Москве, в переменчивости погоды есть свои плюсы, это я ощутил еще в такси от аэропорта в гостиницу. В Питере вообще всегда приятно бывать, и было бы преступлением провести два дня в стенах отеля и у заказчика. Хотя, конечно, конец февраля - не лучшее время для поездки в этот прекрасный город.

В тот день сначала ненадолго заглянули в “Литературные мостки”, что рядом с метро Волковская - старое питерское кладбище, где похоронены русские писатели (те, кто не похоронен рядом с лаврой Александра Невского) - Блок. Белинский и прочие Радищевы. Весьма атмосферно, даже в условиях февральской оттепели, когда тропинки превратились в одну большую лужу, по обочинам которой мы кое-как перебирались от монумента к монументу. Там же недалеко есть и старое лютеранское кладбище с памятниками и склепами в немецком стиле, тоже любопытно.

Уже потом, где-то в центре заглянули на латинскую мессу, проводимую в лютеранской церкви (хотя сама месса была католической, насколько я могу судить). Было весьма прилично людей, некоторые в костюмах католических монахинь. Мы скромно сидели сзади на скамейках, не реагируя на слова священника, которые я понимал очень мало. Даже знание одного из латинских языков (испанского в моем случае) не значит, что я знаю саму латынь. Впрочем, у меня есть сомнения, что все из аудитории на 100% понимали.

Ну и, наконец, крафтовый бар где-то в центральных питерских районах, где мы неожиданно попали на выступление молодого комика, так я познакомился со словом “стэндап”. 40-минутное выступление мы, скажем так, выдержали. Любопытно сравнить восприятие мира через шутки современной молодежи со своим собственным.

Так что день получился неожиданно интересным и разнообразным, почаще бы так. Под катом - немного айфонофоток сомнительного качества, так, себе на память.


Лютеранское кладбище в Питере в тот день

Питер - город, концерт Юнион Карбайд

И последние фотки из Питера, их совсем немного. В тот вечер состоялся первый в истории концерт группы Юнион Карбайд, сайд-проекта музыкантов из Majdanek Waltz, совместно с англичанкой (по совместительству женой М. из текущего состава MW), в загадочном стиле necro-punk (если верить флаеру). Организованный О. из Кроля, выступавшей с Майданеками в Сердце накануне. В совсем небольшом баре Niko в самом центре Питера, и я поначалу удивлялся, где же расположатся зрители, но потом стало ясно, что зрителей кроме друзей музыкантов особо много посетителей не будет. Сложнее оказалось музыкантам в составе пяти человек уместиться на той площадке, что играла роль сцены.

Пронзительный, немного дэтроковый женский вокал, и гитарные шумы, периодически норовящие окончательно раздавить барабанные перепонки (признаться, на паре треков я зажимал уши руками) в сопровождении видеоряда, нарезки с элементами порно и старых фильмов. На одном из треков И. упал на пол, В. (или это была Л.?) бросилась его поднимать, но это оказалось тоже частью шоу. На сцене было очень темно, и тщательно разрезанные футболки музыкантов было не видно. В-общем, было любопытно (но коньяк, конечно, зло). Хотя это скорее манифест и звуковой экспериментальный терроризм, нежели музыка. С другой стороны, не большая ли часть индустриальной музыки является в первую очередь манифестом?


Лица на улице Питера

Питер - город, музей Анны Ахматовой

Не концертами одними будешь культурно сыт в Питере. Там есть масса всяких домов-музеев, из которых мы в тот день выбрали дом-музей Анны Ахматовой. Не потому, что он лучше других или я как-то к ней особенно отношусь, а в силу число логистических причин.

Дом-музей Анны Ахматовой (он же Фонтанный дом) находится во дворе Шереметьевского дворца, что на набережной Фонтанки, вход со стороны Литейного. Покупаешь билет и поднимаешься на третий этаж. В прихожей висят вещи ее второго мужа аудиогид рассказывает про разное. Я не особый спец в поэзии Серебряного века, но было интересно узнать обстановку того времени, ее историю, историю ее взаимоотношений с другими знаковыми личностями того времени.

Особенно запомнилось письмо Сталину, в котором Анна заявляла о невиновности своего сына перед страной, когда того забрали в лагеря. Разумеется, ноль обратного эффекта. Это письмо нужно показывать всем тем, кто пишет письма нынешнему президенту, с просьбой помиловать их детей, которые ни в чем не виноваты. Еще запомнился наглый рыжий кот.

Под катом - немного айфонофоток с музея и окрестностей.


Кот Ахматовой в интерьере

Питер - Александро-Невский монастырь, центральные улицы, концерт Majdanek Waltz

Пройдя дежурным маршрутом через Александро-Невский монастырь (где мы когда-то бухали, помнится, и откуда нас какая-то бабка выгоняла шваброй - “-Фотографировать нельзя! Вы у нас души забираете!”), мы отправились в центр, встретились с Майданеками, прошлись по маршруту вокруг дворца, глотнули коньяку и отправились на концерт в клуб Сердце, один из центров современной темной сцены в Питере (к сожалению, Л. на этот раз не почтил это выступление своим присутствием).

Общение, старые и новые друзья - за этим и нужно ходить на концерты. Ритм (привет М.) теперь совсем иной, более энергичный, что ли, в дополнение электрогитара и имеем такой роковый вариант Majdanek Waltz. Чуть, может, в сторону от основных трендов стиля (тренд нынче dark country), но от это еще более круто. То есть то уже не просто чужие стихи на русском языке под гитары, а чужие стихи на русском языке в роковой обработке. Ну и П. на вокале все также бесподобен, кажется еще более хрупким на фоне более брутальной музыки.

Krool, кстати, тоже были неплохи, пусть когда-то в Москве я и вынужденно пропустил их выступление. Пока не готов как-то оценивать их творчество, нужно будет немного осмыслить и желательно послушать студийных записей.

Так что новый состав Majdanek Waltz - многообещающий, жду новых студийных записей.


Питер тем вечером

Питер - город, Некрополь

И немного фоток Питера в сентябре. Стояла прекрасная погода, мы много успели за короткое время. Например, попробовать крафтового пива в ночь на субботу где-то на задворках центральных районов (спасибо Трипадвайзеру). Ну или зайти в Некрополь рядом с Александро-Невским монастырем и попасть там на экскурсию. Благо концерт Majdanek Waltz, который был истинной причиной нашего появления в Питере, значился только вечером.

В России весьма бедно с красивыми кладбищами, и, наверное, питерский Некрополь - одно из немногих мест, где можно увидеть красивую монументально-мемориальную скульптуру. Причем как от известных людей, так и не очень. Есть две части. Первая - как кладбище, с красивыми традиционными готическими скульптурами и захоронениями разных людей, которые сейчас в почете или нет, там мало что изменилось за годы советской власти.

Вторая часть - мемориальный парк с захоронениями. Прошедшими через советский отбор - композиторы, писатели (привет, Федор Михайлович), все те, кого хотела выделить тогдашняя власть. Ну и мемориальная скульптура там - полет фантазии, в стиле современных памятников. В-общем, куда менее атмосферно и интересно. Экскурсия имеет смысл, самому разбираться в надписях на могилах сложно, но потом погулять самостоятельно нужно обязательно.

Помнится, мы когда-то на заре готической юности там бухали (2002й-2003й год) с тогдашними питерскими друзьями, было время… Под катом - немного айфонофоток.


В Некрополе...

Питер - Кунсткамера

Понял, что давно не был в Кунсткамере, и решил исправить это. И не просто, а с экскурсией подняться к огромному глобусу - Большой Готторпский Глобус, как он называется в Википедии. Созданный в XVII веке в Германии, он был подарен Петру I, который по сути дела построил вокруг него Кунсткамеру. Глобус страдал от пожара, был перерисован, хранился в отдельном павильоне, был вывезен немцами обратно (но потом вернулся и был помещен обратно в Кунсткамеру), в-общем обладает богатой историей.

Глобус находится на последнем этаже, откуда открывается прекрсный вид на Зимний Дворец и вообще другую сторону Невы. Сейчас пройти к нему можно только с экскурсией (а по дороге еще можно захватить и помещение, которое когда-то использовалось как обсерватория), что мне и удалось сделать - совершенно случайно я подошел к музею как раз к ее началу, а несмотря на чемпионат и обилие туристов, в тот день посетителей в Кунсткамере было немного.

Для меня оказалось удивительным, что Кунсткамера - это, в первую очередь, этнографический музей. Так, на первом этаже у входа посетителя сразу встречает копия статуя воина из мексиканской Тула де Альенде, дальше по экспозиции находится стенд, посвященный деятельности Юрия Кнорозова, ученому, который подобрал ключ к письменности майя, не выезжая за границы СССР до распада той страны. Кстати говоря, по статьям и книгам его ученицы и популязатора истории Месоамерики, Валентины Ершовой, Кнорозов проработал в самой Кунсткамере несколько лет, ночуя в маленькой каморке при музее. До заслуженного международного признания ученый добрался уже в почтенном возрасте. Точнее, его и признали и ему приходили письма с приглашениями на конференции и прочим и ранее, но просто ему их никто не передавал.

Впрочем, большинство людей приходят в Кунсткамеру посмотреть на коллекцию “уродов”, скелеты и законсервированные (и периодически выглядящие как живые и настоящие, аж в дрожь бросает) человеческие и звериные младенцы, которые не были на тот момент в истории развития человечества жизнеспособны. Коллекция действительно крутая, но большинство посетителей и не догадываются о существовании глобуса, ставшего поводом для основания самой Кунсткамеры.


Большой Готторпский Глобус в Кунсткамере

Питер - белые ночи

Дошли руки до фотографий с питерской поездки. Только начинался чемпионат мира по футболу, город был забит иранцами и марокканцами, это помимо дежурных толп туристов, которые приезжают в Питер посмотреть на белые ночи. Я давно не был в северной столице, и было приятно пройтись вдоль каналов, пересечь по дворцовому мосту Неву. В хорошую погоду питерские пейзажи, конечно, завораживающие.

Встретились с В., и осели в клубе Сердце, в котором сейчас работает Л., скорее чтобы пообщаться, а не послушать выступающие группы (честно говоря, в тот вечер в Сердце ничего интересного для меня не было). Клуб находится вроде как в центре (на Васильевском, недалеко от здания Биржи), но при этом далеко от основных туристических троп. Зато вокруг располагаются какие-то образовательные учреждения, можно ночью спокойно громко говорить и бухать во дворике, в самом клубе особо не пообщаешься, громко. Вообще конечно непривычные ощущения - выходишь ночью из клуба, а на улице светло (пусть и не светит солнце, как в Архангельске), теряется чувство времени, можно непреднамеренно задержаться до утра…

Под катом - немного айфонофоток.


Закат над Невой

Питер — крыши и не только...

Питер не перестает удивлять. Казалось, еще только глаза не отвыкли от уютного полумрака отдающего нафталином музея Арктики и Антарктики, как мы уже в галереях "Лофт Проекта ЭТАЖИ" на Лиговском проспекте, где помимо всевозможных загадочных художественных инсталляций и хостеля, приютилась выставка старых шумовых театральных машин. От шелеста листвы, дождя, града до работы кирпичного завода — все можно самому потрогать и испробовать.

Но главное — это крыша. Ничего особенного, просто одна из питерских крыш, которую оборудовали страховочными перилами и заборами, и куда можно подняться, заплатив 200 рублей за вход. Казалось бы, кругом крыш — навалом, иди на любую бесплатно, вот только те крыши в массе своей доступны только для авторизованного персонала и котов. А если хочется побыть котом хотя бы на час, то плати, никуда не денешься...

Вот и все про очередной осенний Питер. Черному зверю передавайте привет.


"На крыше"

Питер — четверо в Сесторецке с собакой...

Как это часто бывает, события всего лишь трехнедельной давности вспоминаются так, как будто прошел как минимум год, а ведь стоило всего лишь на пару недель съездить за Океан... Как будто через туман я вспоминаю эту прогулку с Валерой и Катей по Сестрорецку, с трудом вспоминается ветер, облака, резко приносящие и уносящие то дождь то снег, желтые листья, усеявшие землю, пустынные пляжи залива, облюбованные редкими потерявшими счет времени кайтерами.

Черная Геката нас вела вдоль берега в поисках места, где бы можно было спрятаться от холодного, пронизывающего до костей ветра, чтобы спокойно выпить вина и обсудить насущные проблемы мировой революции. Небо отражалось в лужах, оставленных уходящими волнами, черный неугомонный зверь резвился, сшибая все на своем пути и оставляя за собой шлейф из осенней листвы, а в животе бултыхался выдержанный Мальбек.

Все, казалось бы, на своем месте, вот только не покидало какое-то ощущение тревоги, как будто произошло что-то страшное, вот только я об этом еще не знаю. И сейчас, спустя столько событий после той поездки, уже сложно сказать, что послужило тому причиной. То ли виноваты завывания ветра, то ли осенняя природа, то ли оставленные на зиму полупустынные земли этого курорта под Питером...


Берег Залива под Сестрорецком...

Санкт-Петербург: гранд макет России..

Идея сходить посмотреть на гранд макет России, как громко его называют создатели, пришла в голову сестре, которая до этого там уже была и хотела попасть еще. Без нее я бы и не подозревал о существовании этой модели, а просто идти по улице и наткнуться на здание также маловероятно, модель располагается в помещении какого-то бывшего то ли склада то ли еще чего в десяти минутах ходьбы куда-то вглубь застроенного района от метро Московские Ворота, то есть вдали от основных (и не только основных) туристических троп.

В огромном зале установлен макет, призванный отражать жизнь разных регионов России от Камчатки до Калининграда с особенностями, прорисованными до самых мелких деталей, например, авторынок под Владивостоком с моделями машин с правым рулем. Мелкие сценки продуманы и их можно рассматривать долго. Какие-то сценки оживают при нажатии кнопки, что-то работает само собой.

Времена года зафиксированы, зато день и ночь периодически сменяют друг друга. Конечно, преимущество отдано светлому времени суток, но раз в какое-то время (мы так постановили, что в 20 минут, но тут я уверенным быть не могу, время там куда-то потерялось) свет убывает, включаются ночные огни, вдруг становятся видны люди в ресторанах, освещаются официанты, мне даже послышался где-то шум стаканов, затихающий к утру, когда начинает светлеть.

Впрочем, все эти многочисленные сценки построены вокруг главного "скелета" — железной дороги, доходящей на модели до мест, как мне показалось, куда она не доходит в реальности. Кто из нас не мечтал в детстве о железной дороге, да еще такой, чтобы поездов было много, а их движение управлялось бы умным компьютером? Я как-то в детстве увидел подобное в каких-то новостях про безумных японцев, которые упорно отказываются взрослеть и строят умные железные дороги до самой старости.

Так и тут, все построено вокруг железной дороги, многоуровневой, с подъемниками и перемещениями, контролируемыми через центральный пульт управления, где заседают несколько сотрудников предприятия, наблюдая многочисленные графики на мониторах. Другие сотрудники, и их было больше, охраняли макет от детей, которые, несмотря на многочисленные запрещающие надписи и все прочее, все равно не могли избежать искушения потрогать фигурки руками. Я не могу их за это осудить, пусть и каждый раз при незаконном вторжении постороннего предмета (руки или же просто объектив фотографа) срабатывала сирена и макет гудел практически без остановки (представляю, что творится там по выходным).

Вторым планом, после самой железной дороги, идет перемещение грузового транспорта, модели грузовиков двигаются по дорогам сами по себе, ведомые компьютером. Дороги же кое-где иронично оставлены в плохом состоянии, в попытке смоделировать реальность.

А вот легковые автомобили, видимо, слишком малы для управления и запечатлены только в статичном состоянии, если я чего-то не пропустил. Они припаркованы у рек рядом с рыбаками, стоят в пробке (угадайте, рядом с каким городом?), на стоянках рядом с домами и т. д. С особой любовью оказался прорисован Санкт-Петербург (ну хорошо, еще и Калининград), а вот Москва запомнилась аэропортом с моделью A380 от Lufthansa, который к нам в жизни не прилетал.

Как итог, посмотреть есть чего, три часа просмотра показали, как все же я мало знаю свою страну (впрочем, не удивительно), и спасибо Полине, что вытащила нас туда, несмотря на все сопутствовавшие неприятности и издержки. Фотографии не хочу делить между постами и их будет много.


Паровоз должен дымить, поэтому в него подливают воды.


А это центральный пульт управления

Санкт-Петербург: прогулки по городу...

Получилось так, что, несмотря на белые ночи и достаточное время, чтобы побродить по Питеру, толком этого сделать не получилось, поэтому фотографий немного. И всему виной были встречи, заканчивающиеся далеко за полночь, вино, кальяны, опять вино. Ведь время рассчитать абсолютно невозможно, светло и все тут, а это значит, что еще рано и сна не было ни в одном глазу, когда мы в кафе встречали вернувшихся в четыре утра с ночной прогулки группки иностранных туристов. Вот если бы еще и вставать не нужно было бы в 8 утра...

И если бы не сестра, подсказавшая идею с гранд макетом России, остаться мне (я тут специально не обобщаю) вовсе без культурной программы в Питере... Впрочем, пообщаться с Леней и Светой, потрепать за пасть черное тридцатикилограммовое чучело под названием Геката у Валеры с Катей и посмотреть документальные материалы про жизнь в Андах, которая с некоторых пор меня весьма занимает, тоже вполне себе культурный досуг.

А гранд макет России — отдельная тема для разговора и об этом далее.


Народ на какой-то площади в Питере


То, что к вину приносят стаканы, еще ни о чем не говорит и не накладывает обязанности их использовать.

Санкт-Петербург: Петергоф – еще парки...

И еще немного фотографий с прогулки по паркам Петергофа. В сам дворец мы, как и когда-то, не пошли, устрашившись ломившихся туда толп народа. Но прогулка по самым далеким от основных туристических троп местам все равно позволяет войти в атмосферу прошлого, остатки которого, в отличие от сверкающего на солнце дворца и фонтанов, далеки от идеального состояния.

Впрочем, это сложный философский вопрос, что лучше — свежеотреставрированное прошлое, в котором по сути дела прошлого то и не осталось, зато все новенькое и в хорошем состоянии, или же прошлое разрушающееся, когда природе поручено то, для чего она и создана, разрушение временем. Мы видели оба явления — реставрированные верхний дворцовый парк с Александровским и полуразрушенные готические конюшни, которые как будто только что покинули немцы. Мне, наверное, более по душе второе.

К сожалению, двух дней в Петергофе немного, чтобы посмотреть все интересующее, и туда еще придется вернуться не раз.


Где-то в Петергофе, время близилось к полуночи.


И в готических конюшнях

Санкт-Петербург: Петергоф (каналы, парки...)

Петергоф случился неожиданно. Мы вдруг решили поехать в Питер и искали, где бы остановиться. Так получилось, что помимо белых ночей, притягивающих туристов в Питер, там случился какой-то экономический форум и самый посредственный хостель в отдаленном районе Питера стоил как четырехзвездочный отель где-нибудь в Европе или Америке. Вот тут то, благодаря некоторым хорошим людям, и образовался Петергоф. А что? В Питере я останавливался множество раз, в Петергофе же был все время проездом.

Первое, что удивляет в Петергофе — это зелень. Высокая трава, сами по себе растущие деревья — совсем не так, как в Голландии, из которой мы только что приехали, все это вызывало чуть ли не восторг, хотя должно было бы уже наскучить в детстве. Но мы шли по тропам в бывшем царском поместье, общались, играли с собакой и входили в российскую реальность, такую близкую и далекую в одно и то же время.

До этой части Петергофа еще не добрались реставраторы, поэтому дороги там заменяют тропы, утопающие в грязи. И найти эти тропы получается совсем не с первого раза, тут вам не Амстердам. Каскад из прудов, ведущий откуда-то с верхней деревни в сторону главного дворца, спускается небольшими плотинами, по которым расхаживают утки, которые вызывали такой интерес у Гекаты.

А если проехать до берега залива, то можно выйти к территории прибрежных дач, большинство которых сейчас нежилые, но они когда-то принадлежали зажиточным петербуржцам. Тропа шла вдоль берега, разветвляясь на другие тропы, которыми можно, думаю, гулять бесконечно. Наверное, этими путями в итоге можно было бы выйти и к Ломоносову.

У Валеры с Катей было вино, но я еще не был способен его пить, поэтому смотрел на застывшие воды залива, совсем не такие, как когда-то здесь же осенью в Ораниенбауме. Прибрежная вода была как будто покрыта пленкой из нефти и отказывалась волноваться, неся в себе мертвое спокойствие смерти. Это спокойствие, впрочем, легко нарушалось Гекатой, взрезавшей воды залива в погоне за утками, у которых как раз появилось потомство и те применяли все свои хитрости, чтобы отвлечь неразумное, но крупное животное.


Вокзал в Петергофе, тоже, между прочим, произведение искусства


Ловля уток и палок Гекатой в заливе

Санкт-Петербург: Ораниенбаум — вокруг, Финский залив...

И остатки фотографий с поездки в Питер. Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаума находится в Ломоносове, который, в свою очередь, располагается прямо на берегу Финского залива. И было бы непростительной небрежностью не заглянуть на море, тем более что я не помню, когда в последний раз видел Залив (наверное, в Хельсинки, возвращаясь из Исландии, но это не в счет), к тому же до него рукой подать от вокзала "Ораниенбаум" (не "Ломоносов", заметьте).

Что меня всегда удивляло, так это отсутствие у Финского залива запаха моря — запаха йода и разлагающихся водорослей, с которым у меня плотно ассоциируется морской берег. Как нет в заливе и морских волн (им, наверное, просто негде разогнаться). С таким же успехом можно выйти на берег, скажем, Плещеева озера или Волги. Впрочем, это уже мелкие придирки, дойти туда стоило хотя бы затем, чтобы убедиться в его солености и сравнить с берегами Амурского залива, которые ждали нас.

Вот и все. Ездить в Питер надо чаще, осталось еще много чего не смотренного, даже если не брать в расчет постоянно вводимые новые очереди дворцовых залов после реконструкции. Спасибо hyperboreus и kot_eho за компанию.


Берега залива у Ломоносова. Красивые места, и почему то кажется, что там должны жить счастливые люди. Иллюзия, которой никогда не стать истиной.


Реальность жизни людей там - совсем другая

Санкт-Петербург: Ораниенбаум — парк, дворец...

Идея поехать в Ораниенбаум родилась, когда мы просматривали список пригородных  дворцов Санкт-Петербурга и внимание привлекло необычное название. Как выяснилось, в "Апельсиновом дереве" есть дворец Меншикова, который некогда шиком и парадным блеском затмевал сам Петергоф. Впрочем, недолго. А своим необычным немецким названием Ораниенбаум обязан, скорее всего, не оранжерее (еще одно апельсиновое название), в которой при Меншикове якобы выращивали апельсиновые деревья, а местности в Саксонии с модным тогда немецким именем.

Самый     удаленный из пригородных дворцов, Ораниенбаум начали реставрировать позже других и сам дворец Меншикова открылся совсем недавно, а вторая очередь реставрации из нескольких комнат, так и вовсе этим летом. Так что мы были вовремя, тем более что в то утро весь Ломоносов, пригородный городок, где находится дворец и парк Ораниенбаум, окутал поистине мистический туман и все казалось красивым и загадочным, быть может чуть более загадочным, чем оно кажется при свете дня и есть на самом деле.


В Ораниенбауме можно зайти в большой дворец, как будто заново отстроенный, внутри еще пахнет свежей штукатуркой и краской (внутри не фотографировать), и в небольшой дворец Петра III. Собственно, с именем Меншикова связывают лишь оригинальный дизайн дворца, куда больше истории тут происходило при Петре III вплоть до известных событий, именно там Петр III построил свою "потешную крепость" Петерштадт, где гонял солдат в своих играх в "войнушку" и именно в пруду Ораниенбаума он топил корабль под именем "Екатерина". Кто знает, может, именно последнюю "невинную шутку" ему в итоге и не простили.

В отличие от дворцов Царского Села, Ораниенбаум никогда не был в оккупации, поэтому не подвергся разрушению. Впрочем, Лесной Техникум, обосновавшийся здесь после революции, самостоятельно справился с данной задачей не хуже немцев. Тем не менее там много чего осталось из оригинального декора и обстановки если не времен Петра III, то хотя бы великой княжны Елены Павловны, что охотно и показывают на экскурсии по дворцу. Как и дворцы Царского Села, Ораниенбаум находится на перманентной реставрации, которая очередь за очередью открывает новые помещения дворца и имеет смысл туда заехать еще раз через некоторое время.

Китайский дворец, говорят, интереснейшее здание, был закрыт на зиму вследствие неотапливаемости помещения, зато рядом с воротами крепости Петерштадт оказался открыт небольшой дворец Петра III (внутри не фотографировать), стоя на балконе которого он наблюдал за бесполезным маршем двухметровых прусских гренадеров. Вот и оспаривай после этого решение Екатерины!

Впрочем, более всего понравились в Ораниенбауме вовсе не дворцы, а река с желтой водой, каскадом  и большой пруд, в котором отражались желтые листья. Нам повезло с погодой, уверен, что при ярком солнечном свете все было бы совсем другим.



Туманное утро в Ораниенбауме


И сам большой дворец Ориенбаума, некогда Лесной Техникум

Санкт-Петербург: Царское Село — Александровский дворец, парк, Федоровский городок...

Сложно сказать, ценили ли люди историю в прошлые века, или же относились к ней потребительски, но нежелание жить в просторном Екатерининском дворце среди барочной роскоши и золотого блеска отражений в бесконечных зеркалах вполне можно понять. Поэтому мало удивительного в том, что Николай I предпочел жить в куда менее вычурном дворце, построенном для своего предшественника Александра I там же в Царском Селе.  

Александровский дворец со стороны смотрится весьма скромно, даже и не скажешь, что когда-то тут вершились государственные дела и происходили едва ли не все важные события государственной жизни. Под стать и парадные залы — без показной роскоши, элегантные, скромные. Но Александровский дворец оказался в чем-то интереснее Екатерининского.


В дворец можно зайти по входному билету с двух сторон — с главного входа, где открыты три зала, и со стороны одного из флигелей, где есть несколько восстановленных жилых интерьеров и личных вещей царской семьи.  Большинство комнат дворца находятся на перманентной реставрации (если быть точным, то на "переоборудовании" по дореволюционным фотографиям), но даже сейчас там можно почувствовать атмосферу былых времен. А "коллекция" икон Александры Федоровны, еще одной немки, правившей Россией, и вовсе поражает воображение и вызывает дрожь — так и у умственно здорового крыша съедет.

Немцы, немцы, немцы... В какой-то момент в Европе не было ни одной правящей семьи, где бы не отметились немцы. В связи с этим предположил (с чем сложно не согласиться), что степень влияния нации на правящие дома Европы находится в прямой зависимости от степени раздробленности государства. На территории Германии насчитывалось большое количество мини-государств, много правящих семей с множеством именитых наследников (помнится, еще Гофман юмористически описывает, как король из окна может осмотреть все свои владения). Россия же всегда была противоположностью Германии.

Вот и все про поездку в Царское Село. Через Федоровский городок, в котором создается ощущение, что война закончилась только вчера, можно выйти к дороге и оттуда к Египетским воротам (неожиданно, правда?), где воссозданы символы фараонов, богов и тоски по вечной жизни. Спасибо Валере и Кате за компанию, надеемся как-нибудь попасть туда еще.



Комната Александры Федоровны, фоном - старая фотография. Иконы уходят до самого потолка.


Китайский мост в Александровском парке...

Санкт-Петербург: Царское Село — прогулки по паркам...

Все-таки в Царском Селе мне более всего понравились вовсе не дворцы, а парки. Нет, я не хочу сказать, что дворцы — не интересные, я всего лишь хочу сказать, что осенние пейзажи в Екатерининском парке вне конкуренции. Даже в октябре, когда закрыты на зиму все неотапливаемые павильоны, включая галерею Камерона, бани и адмиралтейство, по сути дела внутрь можно было попасть только на смотровую площадку "разрушенной башни".

Но вовсе не это главное, а многочисленные отражения в воде, удивительно спокойной в тот день и желтые иголки лиственниц под ногами. Ума не приложу, почему мы до этого туда не ездили, предпочитая ландшафтные парки далекой Англии. Конечно, последние также весьма интересны, но попасть в Царское Село куда как дешевле и проще.


Осень в Екатерининском парке

Санкт-Петербург: Царское Село — парк, Екатерининский дворец, Пушкин...

В далеком 96м году мне уже приходилось бывать в Царском Селе (сейчас город Пушкин). Я прекрасно помню грязь начала апреля под ногами, советского стиля гостиницу где-то в городе, тогда интересную (и сейчас скучную) конференцию, вот только поход в Екатерининский дворец в Царском Селе не помню напрочь. Точнее, помню, что он был, и все.

С тех пор мы как-то обходили своим вниманием пригородные питерские дворцы, подозревая, что там много людей и мало интересного. В последнем подозрении нас укрепило посещение Петергофа (парка, не дворца) летом 2008го, когда так и не удалось разглядеть блеск и величие резиденции за людскими толпами и советского стиля подходом к обустройству территории. Но время идет, сейчас уже кажутся важными совсем другие вещи, и пришла пора исправлять ошибки. И вот, выдались свободные выходные в Питере, которые мы решили потратить на осмотр Царского Села в Пушкине и Ораниенбаума.


Восстановленный из пепла Екатерининский дворец в Царском Селе запомнился парадным блеском позолоты, многократно отраженным в зеркалах (роскошь для начала XVIII века), в котором тонуло все остальное — барочные росписи, статуи, выделялись на общем фоне лишь изразцовые печи и действительно впечатляющая янтарная комната. Впрочем, дворец открыт сейчас совсем не весь и залы в стиле классицизма только открываются. Кто знает, может через несколько лет они и уравновесят барочный золотой блеск.

Вот такой он, русский Версаль. Впрочем, от этого прародителя всех дворцов Екатерининский дворец в Царском Селе отличается тем, что его не пожалела судьба. Катастрофические разрушения во время войны привели к тому, что сейчас, любуясь на интерьеры дворца, мы видим работу реставраторов во всем ее новом блеске. Они по большому счету все сделали заново по старым фотографиям, реально сохранившихся элементов декора можно пересчитать по пальцам и лишь редкие предметы, спасенные от разрушения — подлинные.

Тем не менее, пока мы в компании и , подгоняемые экскурсоводом (поначалу экскурсия напомнила поход в фитнес-зал) блуждали по залам дворца, до нас изредка доносился призрак тех времен, когда носили большие парики, картины обрезали, чтобы они вмещались в рамки, а угостить даму поддельным яблоком было верхом остроумия.



Большой Екатерининский дворец в Царском селе...


Парадный зал дворца

Декабрьский Питер...

Где-то между европейскими поездками выдалось побродить несколько дней по Питеру. Впервые в жизни зашел в храм "Вознесения Христова на Крови". До этого мы то ли его просто игнорировали то ли он был банально закрыт на реставрацию. Понравилось... После поездки в Израиль начал смотреть на все эти религиозные темы немного по другому, как-то с другой космической перспективы, что ли, и "буря на Галилейском море" более не носит абстрактного оттенка, как и рыбачащие апостолы ("море" трогали, рыбу ели, лодку и ту видели).

Вот такие темы и раскрыты в соборе, причем сплошь мозаиками. Мозаики там в большинстве своем попроще, "обратного способа", но есть несколько и "прямого", где вообще не поймешь, что это мозаика, пока не подойдешь на расстояние метра. К эскизам мозаик имели отношение многие известные художники (например, Васнецов). По делу оказался и аудиогид, в-общем, достопримечательность зачетная и прекрасно, что храм сейчас не отдан церкви, а  отнесен к Исакиевскому музею-заповеднику.


В отличие от Казанского собора, кстати. Я там давно уже не был, но в последний раз там был музей (по крайней мере, мы платили деньги, чтобы туда войти и там чего-то показывали). Теперь же действующая церковь с гигантской очередью к какой-то иконе и толпой теток в платках с горящими глазами. Честное слово, лучше бы оставили музеем...

Еще интересная деталь. Если в крупной компании (например, с 10000 сотрудниками) в Москве вас встречает какой-нибудь третий помощник младшего заместителя, то в Питере с вами здоровается первым сам директор по информатизации. Приятно, Питер не так избалован вниманием, как Москва...

Вот. Покормил крыс 'а, был обласкан Гекаткой (чучело не стало особо умнее, зато чуть поспокойнее), заглянули в музей автомобилей и холодного оружия (практически напротив храма "Спаса на Крови") – кто только придумал эти несовместимые вещи выставлять в одном музее? И опробовал маршрутку в питерский аэропорт. Хорошо – быстро и надежно, а то в шесть вечера из центра Питера как из Москвы...



В храме "Спаса на Крови" есть вот такая модель... Я вот всю жизнь был удивлен словом "Спас" в названии, ведь Александр II, был там смертельно ранен. но название "Вознесения Христова на Крови" многое объясняет.


А вот рынок на Сенной (как там назывались "чебуреки с сыром"?) меня поразил вот такой экзотикой. Мрачные темные фигуры, сплошь подозрительные личности южных национальностей, вонь, суета, тележки, и поверх всего этого вот такие ананасы. Показать эту фотографию кому-нибудь в 80х годах, никто бы и не подумал, что это - Питер.