Казахстан: Шымкент - этно-парк и то, что осталось

Астана - Южный Казахстан

И последние фотографии с этой поездки в Казахстан. Недалеко от отеля находилось место под названием “Этно-парк”, и, имея высокие рейтинги среди посетителей, привлек меня. На деле же это оказался просто парк развлечений (детских), несколько макетов сооружений Южного Казахстана, и рестораны национальной кухни, Казахской и Узбекской. Видимо, в этом и состояло обоснование приставки “этно” к слову парк. В-общем, ничего особенного, так, занять себя чем-то до перелета обратно, в Астану, чтобы прибыть в те же апартаменты на 41м этаже Северного Сияния и напоследок насладиться видами на Астану, прежде чем город скроют сумерки.

Кстати говоря, уже в Астане следующим утром, торопясь на перелет, я немного поволновался. Я настолько привык, что всегда доступен Убер или Яндекс такси, что не представлял, что делать, если их вдруг нет. А их не было. А времени было 5 утра в ночь с субботы на воскресенье, в городе вообще машин не было, а на ресэпшене апартаментов закрылись и спали. Пришлось срочно искать в интернете такси, которое можно было бы вызвать голосом, и, спустя несколько отказов (“-Машин нет”) мне все-таки выделили машину за цену, в два раза превышавшую нормальную стоимость Убера или Яндекса. В-общем, это мне наука заказывать машины заранее. если едешь во внеурочные часы, да еще в аэропорт. На этот раз все обошлось.

Вот и все про эту насыщенную поездку в Казахстан. Интересное направление, и я рад, что мне получилось познакомиться со страной еще чуть-чуть поближе. Уверен, что я еще вернусь и вернусь скоро.


В Шымкенте

Казахстан: мавзолей и колодец Укаша ата

Астана - Южный Казахстан

Прежде чем отправиться в длинную дорогу обратно в Шымкент, мы проехали дальше на северо-восток от Туркестана и заехали в небольшой оазис, где находится мавзолей Укаша ата (само захоронение старое, XII века, но текущее здание мавзолея - современное и особого интереса не представляющее), а в сторону через покрытые выцветшей травой холмы можно дойти и до колодца. Колодец глубок и, говорят, вода из него выходит не всем, нужно, говорят, быть чистым человеком, чтобы колодец поддался. Ведь колодец, говорят, соединяется подземными течениями и реками с самой Меккой.

Я, конечно, хотел попытать удачи с колодцем, но видимо я совсем погряз во всевозможном и, когда я подошел к колодцу, преодолев по жаре окрестные холмы (прямая дорога меня не удовлетворила, не спрашивайте почему), и хотел испить водицы из Мекки, то внутри (а над самим колодцем есть что-то типа небольшого помещения) увидел, что уже удачу пробуют другие, мне же вежливо указали на небольшой навес рядом - подождите там. Там же уже ожидали гневно на меня посматривавшие тетки в халатах и с ведрами и бидонами в руках. Так что я, можно сказать, струсил и поспешил ретироваться обратно в сторону стоянки, а воды купить в ларьке рядом. Так что колодец не только не дал мне воды, но еще и прогнал оттуда.

А часть пути в Шымкент таксист слушал на репите мега-хит “-А я не дам, а я не дам, ну и что что ты красивый, все равно тебе не дам” (поется нежным женским голоском). Как я не сошел с ума и сохранил рассудок, не знаю, но вечер в Шымкенте был посвящен прослушиванию Burzum и Satyricon (все, что у меня было с собой из блэка)... Таксиста я, кстати говоря, встретил уже при вылете из Шымкента на следующий день, он по совместительству работал в аэропорту, расставляя конусы вокруг самолетов.


Выжженная солнцем степь около колодца Укаша ата

Казахстан: руины Туркестана - тюркский музей, ворота, реконструированный город

Астана - Южный Казахстан

И то, что осталось из фотографий археологического комплекса Азрет-Султана в Туркестане. Рядом с мавзолеем Ахмеда Ясави реконструировали (ну то есть по сути дела отстроили заново) старый город с одноэтажными адобовыми домами, улица через этот квартал выходит к реконструированным крепостным стенам и воротам. Звучит хорошо, но по сути дела это все подделки (не уверен насчет ворот), выглядят ненатурально и фальшиво.

А рядом притаился тюркский музей, где, судя по всему, должны быть экспонаты, посвященные истории тюркского народа вообще и города Туркестан в частности. Но большая часть информации музея оказалась на казахском, поэтому мне больше пригодилась потом Википедия, нежели сам музей. Впрочем, несколько интересных вещей там все-таки присутствуют…

Вот и все про Туркестан, где я обошел еще несколько кварталов уже современного города в поисках, где бы поесть (в итоге пришлось удовлетвориться самсой на улице), ничего не нашел, и дабы не упасть в обморок от перегрева, отправился к таксисту, чтобы ехать дальше. Кафе и рестораны все оказались на выезде из города. Это вообще очень по-казахски - построить огромные дворцы, на которых сверкает надпись “ресторан” где-нибудь в степи вдалеке от всего (впрочем, иногда рядом с дорогой).


Руины Туркестана популярны среди молодоженов

Казахстан: руины Туркестана - мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави

Астана - Южный Казахстан

Мавзолей Ахмеда Ясави, суфийского поэта и философа XI-XII вв, не зря занимает доминирующее место в комплексе Азрет-Султан. Самый большой сохранившийся “сферо-конический” купол в Средней Азии, самый большой “айван” (иранского типа арка на входе), а внутри - самый большой казан (металлическая чаша для воды), подаренная самим Тимуром Тамерланом. К противоречивой личности последнего, кстати, в Казахстане относятся очень хорошо - его именем называют улицы и ставят ему памятники.

Внутрь пускают по билету (во все остальные места я спокойно проходил без билета), который стоит недорого, но фотографировать нельзя (ок, можно, но тихо и с телефона, чтобы затвор не щелкал). Внутри, помимо огромной металлической чаши и помещения с саркофагом (не подойти), есть залы с разной утварью, залы с красивыми михрабами, роскошыми “сотовыми” потолками и всеми прочими атрибутами классического иранского (ой, то есть среднеазиатского, конечно) строительства средних веков. В-общем, красивое годное место, не хуже, чем где-нибудь в Ширазе или Машхаде.


Мавзолей Ахмеда Ясави в Туркестане

Казахстан: руины Туркестана - подземная мечеть, музеи, руины

Астана - Южный Казахстан

Итак, Туркестан, заглавная древняя достопримечательность всего Казахстана, столица древнего одноименного государства, одна из первых столиц Казахского ханства, город Ахмеда Ясави и Тамерлана, в-общем, город с историей (в древности он назывался Ясы). Центральное место в современном городе занимает музей-заповедник Азрет-Султан, где находятся древние руины, подземные мечети, старые ворота и, конечно, доминирующее здание - мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, национального святого для всех тюркских народов Центральной Азии. Но большая часть Азрет-Султана - просто степь с оврагами, под которой скрывается нераскопанный древний город, современный город построен в стороне.

Когда я добрался до Азрет-Султана, был полдень и солнце было почти в зените и палило нещадно. Территория большая, тени нет, но чего только не сделаешь для получения новых знаний и опыта, проникаясь тайнами . Я добрался до раскопок древнего города (всего одного участка), проник в подземную мечеть (не фотографировать), на стенах которой была представлена краткая история становления тюркских государств (как удалось понять, все было на казахском), забрался в какой-то музей с древними деревянными колоннами и не менее древними коранами, и баню, куда ушел в добровольное заточение Ахмед Ясави в возрасте 63 лет (именно в возрасте 63х лет, как считается, умер Мухаммед и негоже верующему человеку видеть солнце больше, чем пророк), прежде чем направиться к его мавзолею, но об этом - в следующий раз.


Руины древнего Ясы и современная мечеть вдали

Казахстан: мавзолей Арыстанбаба, дорога в Туркестан

Астана - Южный Казахстан

Земли вокруг Шымкента богаты на историю, там государства создавались и распадались, проходили волны миграции, люди жили, творили и умирали. Правда, при советской власти большинство памятников попало под гусеницы бульдозеров, но что-то уцелело. Например, некоторые мавзолеи. Собственно, именно мавзолеи Южного Казахстана - это то, что уцелело хотя бы частично и то, куда можно поехать из Шымкента. От города достаточно прилично ехать (весь круг был более 400 км), пришлось договориться заранее о маршруте и цене с таксистом (он же и порекомендовал, как лучше составить маршрут, хотя теперь я понимаю, что можно было бы какие-то вещи сделать по-другому).

Но в тот день я, в компании плохо говорящего по-русски таксиста (реально была проблема договориться о чем-то и получить подтверждение, что человек это понял, а не просто кивнул) рано утром выехал из Шымкента, и уже через пару часов был у первой точки назначения - мавзолея Арыстанбаба, который находится на территории старого кладбища (как и положено мавзолею) недалеко от Отрара (как я мог упустить, что таксист не собирается меня завозить в сам Отрар с его руинами, а?). Древняя постройка была перестроена еще при царе в начале XX века, а что недоперестроили, перестраивают сейчас - внутренности разобраны, кругом бегают узбеки-строители, все как надо. Сам покрытый зеленой простыней саркофаг проповедника Арыстанбаба (учителя популярного в тех краях суфийского поэта Ахмеда Ясави, которому посвящен огромный мавзолей в самом Туркестане, XII век) можно увидеть через дырку в двери.

Побродив по кладбищу в поисках других интересных мавзолеев, мы отправились дальше, дорога вела в Туркестан, некогда столичный город, сейчас глубоко провинциальный, но все-таки город. По дороге встретили стадо одногорбых верблюдов, я спросил у таксиста, ездят ли на них, он незамедлительно кивнул (правда, я не уверен, что он понял вопрос). Сразу же вспомнилась Монголия и накатила ностальгия, вот туда бы сейчас вернуться, но нет, я в Казахстане, и арул тут называется не арул, а курт, и он соленый, а не сладкий, а верблюжье молоко - кислое.

P.s. в дополнение нашел прекрасное про связь Ахмеда Ясави и Арыстанбаба, который, как считается, был также современником пророка: "Однажды пророк Мухаммед и его сподвижники сидели и ели хурму. Один из плодов все время выпадал из блюда, и пророк услышал откровение: «Эта хурма предназначена для мусульманина Ахмеда, который родится на 400 лет позже Вас». Пророк спросил у своих сподвижников, кто передаст эту хурму будущему хозяину. Никто не вызвался. Пророк повторил свой вопрос, и тогда Арыстан-Баб ответил: «Если Вы у Аллаха выпросите 400 лет жизни, то я передам хурму»." И передал.


Мавзолей Арыстанбаба

Казахстан: Шымкент (город)

Астана - Южный Казахстан

Шымкент (при социализме - “Чимкент”), столица Южно-Казахстанской области, находится всего в паре десятков километров от границы с Узбекистаном. Город, в отличие от Астаны или Алма-Аты, исторический, один из множества городов Шелкового Пути (впрочем от старого Шымкента ничего не осталось), является инкубатором казахской национальной идентичности и пользуется дурной славой среди казахов. Настало время изучить этот город и окрестности самостоятельно.

Дурная слава Шымкента основана на бытовавшем некоторое время назад мнении, что там небезопасно. Один мой знакомый, казах, был родом из Шымкента и рассказывал, что ему потребовалось несколько месяцев прожить в Алма-Ате, чтобы отвыкнуть носить в кармане нож. Рассказывал, что при социализме вокруг Шымкента располагались тюремные “зоны”, и выходившие заключенные, зачастую просто не имея средств на переезд, оседали в этом городе, таким образом его криминализируя. Однако никаких особенностей в плане безопасности лично я не заметил, может просто не бывал в правильных местах где-нибудь в неблагополучных окраинах, в центре все умеренно безопасно, как и везде в Казахстане.

Первое, что бросается в глаза в Шымкенте - там все дешево, особенно по сравнению с Астаной. Так, 4х звездочный отель в самом центре (“Гранд-отель Шымкент”) обошелся всего в 1800 руб, включая завтрак, в Астане (да и Алма-Ате) таких цен нет. Второе - это высокие деревья. После довольно длительной поездки по Монголии и пребывания в Астане я уже успел отвыкнуть от тенистых бульваров, деревья по бокам которых. казалось, стремятся в космос. Третье - кругом одни казахи, на улице практически никто не говорит на русском, а понимают русский, когда к ним обращаешься, очень плохо, зачастую вызывая кого-то. кто знает русский лучше (напомню, русский - второй государственный язык в Казахстане), после Астаны и Алма-Аты это было неожиданно. Ну и конечно там очень жарко, как и всегда в это время года, жара в Астане кажется после этого легкой прогулкой.

Исследование города я хотел начать с музея Южного Казахстана (или как-то так он называется), однако в обозначенном на моей карте месте его не оказалось, как выяснилось, музей перенесли в пригород, что не проблема с шымкентскими ценами на такси. В музее - артефакты из прошлого этой земли с богатой историей. На территории Южного Казахстана в средние века одно за другим сменялись государства, происходили миграции, разделялись нации (например, на киргизов, узбеков и казахов). Жаль только, что мало информации на русском, в-основном все на казахском.

Соседнее здание с музеем - этнографический центр. Там меня водила плохо говорящая по-русски женщина, показывала залы с народами Казахстана (только в Шымкенте количество представленных национальностей переваливает за несколько десятков), зал с традиционным устройством юрты. И тут мне удалось блеснуть своим познанием - гид не смогла ответить, зачем у юрты наверху круг и с него свисает веревка, я же после монгольского путешествия в юртах ориентируюсь с закрытыми глазами. Изучать юрты по книгам (а в Казахстане, в отличие от Монголии, население окончательно стало оседлым и юрты уже в степи не встретить) и прожить в них хотя бы несколько дней, да еще и с людьми, которые провели в них все детство - разные вещи.

Сам же город на первый взгляд ничего особо интересного не представляет - типичный южный город, с парками и несколькими любопытными зданиями, на этом все, интересное начинается за его пределами - древний Туркестан, мавзолеи, горы (впрочем, до гор я так и не добрался), но об этом потом. Под катом - немного фотографий айфонного качества, таскать по городу нормальный фотоаппарат не хотелось…


Вид на Шымкент с холма, где располагается недавно построенный мемориальный комплекс и парк.

Казахстан: Астана

Астана - Южный Казахстан

И сразу же про небольшое путешествие в Казахстан, которое мне удалось немного расширить, чтобы помимо уже хорошо знакомой Астаны включить что-нибудь до этого незнакомое. После непродолжительных раздумий выбор пал на Южный Казахстан (точнее, Южно-Казахстанскую область), столица которого Шымкент (бывший Чимкент) находится в непосредственной близости от границы с Узбекистаном и от его столицы, Ташкента.

Но сначала была Астана, столица Казахстана (”Астана - столица” звучит несколько криво, так как само слово “астана” с казахского переводится как “столица”). Опять 41й этаж башен Северного Сияния, медленный лифт, неработающий кондиционер и духоту мог искупить лишь потрясающий вид на весь город, точнее на Новую Астану, и где-то там, вдалеке, город заканчивался и виднелись степные просторы, которые начинаются практически сразу же, как только заканчивается город. И вспоминая прошлые поездки нельзя не удивиться темпам строительства Новой Астаны, которая, в отличие от старого, “совкового” города, имеет все шансы занять достойное место в списке мировых столиц. Если Казахстан переживет, конечно, смену власти, ведь ходят слухи, что Назарбаев собирается вскоре отойти от дел.

В городе обнаружилось, что на бульваре Нуржол сменились многие арт-объекты относительно июня, убрали многие старые, добавили новые, пройтись снова было интересно. Впрочем, человечки с шарами с изображением участников Экспо 2017 остались на своем месте. Да и, думаю, останутся еще долго после окончания выставки. Хотел подняться на башню Байтерек, но увидел огромную очередь, запускали порциями, и решил оставить это мероприятие на следующий раз, да и был я уже там.

Удушающая жара (а стояли последние жаркие дни перед резким похолоданием, как обычно бывает в казахстанской столице осенью) в итоге отправила меня в кафе готовиться к мероприятию. О самом Экспо 2017 я уже писал, да и не было времени на этот раз походить по павильонам, так что под катом - фотографии Астаны в самом начале осени.


Астана тем жарким днем. Впереди, за фонтаном - президентский дворец.