Чечня: смотровая площадка в Грозный Сити, что осталось

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

И последний пост про Чечню. Так уж получилось, что за проведенную неделю в Грозном у меня было очень мало дневного времени, когда можно было бы посмотреть спокойно город, а то немногое, что удалось выкроить, ушло на музей Чечни, и, вот, на смотровую площадку в Грозный Сити, куда мы приехали незадолго до заката. Смотровая находится на крыше одной из башен, нужно подняться на 29-й этаж, купить билет (100 руб, если я правильно запомнил) и там еще подняться по лестнице на крышу. Там, на вертолетной площадке (отмеченной огромным знаком Н) и находится единственная в своем роде смотровая. Приди я в ясный день и ближе к утру, видно было бы больше, но имеем что имеем. Кстати, фотографировать в сторону парка с дворцом главы Чечни, нельзя.

А еще в один из дней провел эксперимент - как купить алкоголь в Грозном. В интернете пишут абсолютно правильно, в гипермаркете Лента алкоголь продается с 8:00 до 10:00, если прийти вечером, то даже непонятно, где отсек с ним находится чисто теоретически. Утром все просто - заходишь внутрь торгового зала и идешь на звон бутылок, местные тележками везут водку (хотел посмотреть какую, но забыл, надо думать осетинскую).

В небольшом загоне бардак с ценниками, достаточно много людей (преимущественно мужского пола)и думать приходится быстро, чтобы не мешать остальным, а то 10:00 и все. Очередей на кассах не было, не больше чем в Москве в Ашане вечером, на выходе никто никого не проверяет, все (и чеченцы и остальные) тащат много. В-общем, в Грозном все есть. Впрочем, мне не очень то уже и хотелось, к отсутствию алкоголя привыкаешь быстро и строишь свой день соответственно, а алкоголь мы еще найдем.

Вот такая Чечня. Неоднозначно, спорно, но интересно. В Грозный нужно будет вернуться, все-таки проведенного времени там мало и целиком город не удалось понять. Когда-нибудь вернусь и на чеченские курорты, чтобы понаблюдать за развитием, на сегодняшний момент это наиболее комфортная зона в горах Северного Кавказа к востоку от Красной Поляны (ну если быть точным, то может нужно говорить “к востоку от Осетии”, ведь в горах Северной Осетии есть комфортные и интересные места), но специфическая. Мне бы хотелось, чтобы я про те места впредь слышал только сводки о развитии туризма в регионе, но кто знает, того, что Чечня взрывоопасна, сложно отрицать.


Грозный с крыши одной из башен Сити

Чечня: ночной Грозный Сити

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

Дабы завершить ночной тур по мечетям, из мечети в Шали вернулись в район Грозный Сити, к мечети Сердце Чечни. Без тумана она со стороны смотрится намного ярче, да и позади нее виден парк с подсветкой, за которым, через реку, Грозный Сити - набор из нескольких башен, выше чем в Шали или Аргуне. Вообще если брать эти три города - Грозный, Аргун и Шали, то принцип центра похож - большая мечеть с прилегающим пространством, за которым торчат несколько башен. В Грозном, как и положено столице, башни выше и горят ярче.

По другую сторону от Грозный Сити башен есть парк с подсветкой, но вечерами там все равно народ не ходит - ледяной пронизывающий ветер, как будто не ноль вовсе, а -10. С другой стороны - парк за большим забором с тщательно охраняемыми воротами, в котором находится резиденция Кадырова (с дворцом и собственной мечетью, если верить карте). Правда, фотографировать ее нельзя, даже со смотровой площадки на крыше одной из башен просят в ту сторону не снимать. Площадка, кстати говоря, платная и к вечеру закрывается, о ней - позже.


Грозный Сити ночью

Чечня: ночные мечети - Аргун и Шали

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

И в продолжение предыдущего поста. Мы просидели некоторое время в кафе торгового центра Аргун Сити, и дождались темноты, в которой Сердце Матери начало менять цвета, и строение перестало быть похоже на конструктивизм 70-х, а превратилось в пульсирующий инопланетный живой объект - вот такого я ждал! Думаю, в этом и состоит задумка авторов - днем интересно быть внутри, свет попадает внутрь, поглощаемый сердцем. Ночью - все меняется, сердце начинает отдавать свет, и мечеть становится красива.

Ну и продолжим ночной тур по мечетям, заехав в уже знакомый Шали. Мечеть Гордость Мусульман оказалась шикарнейшим образом подсвечена, она тоже немного меняет цвета, но выглядит слепяще яркой. Вечерняя молитва к тому времени заканчивалась, люди расходились из мечети, но все еще можно было зайти внутрь. Среди всех трех “больших” мечетей Чечни (Грозный, Аргун и Шали) именно мечеть в Шали мне запомнится более других, она великолепна.

Вот любопытно - новые христианские храмы наподобие храма Христа Спасителя у меня вызывают отторжение (иногда вызывающее рвотные рефлексы), христианские церкви хороши старые (особенно Русский Север). Но вот к новым мечетям, особенно таким как в Шали, у меня претензий никаких.


В Аргуне, было полнолуние

Чечня: Аргун - мечеть “Сердце Матери”

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

Аргун - город на одноименной реке в паре десятков км от Грозного, из центра Грозного туда можно добраться минут за 15-20 (по крайней мере это столько заняло у меня). Там посреди череды одно-двухэтажных домов (думаю, построенных при восстановлении города после войны) возвышается “Аргун Сити” из нескольких жилых высоток и, через дорогу, торгового центра. Но ездят в Аргун не чтобы посмотреть на торговый центр или побывать на сборочном заводе АвтоВАЗа, а чтобы зайти в мечеть “Сердце Матери” (официально - мечети имени Аймани Кадыровой, матери первого лояльного к России президента Чечни), одну из трех больших новых мечетей Чечни.

И единственную, построенную “в стиле хайтек”, как пишут в туристических брошюрах. Я, конечно, не разбираюсь в подобной архитектуре, но под словом “хайтек” имел бы в виду нечто иное. Приземистое сооружение с тремя минаретами, которое как будто состоит из одного купола и им стремится вгрызться в землю, напоминает панцирь гигантского насекомого. Впрочем, она все равно красива, внутри - интересная отделка с массой мелких орнаментов, последние лучи солнца освещают красный ковер пола, принося умиротворение. И вообще создалось впечатление, что свет по замыслу создателей должен дополнять внутренние орнаменты, являясь неотъемлемой частью мечети - я действительно не так много помню мечетей с огромными стеклянными стенами (витражи Шираза - не в счет).

Но впечатлять она должна не днем, а вечером и ночью, когда зажигается подсветка и мечеть начинает менять свой цвет. Но это оставим на следующий пост, фотографий и так прилично.


Сердце Матери внутри

Чечня: Грозный - национальный музей Чечни

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

Грозный не похож на другие столицы Северного Кавказа. Он более современный, что ли. Даже водители в Грозном останавливаются за секунду до того, как ты только подходишь к пешеходному переходу - я себя чувствую невеждой. Мы жили рядом с площадью Минутка (поищите, если будет желание, фотографии этой площади после войны) - кругом развернуто масштабное строительство, кое-где, правда, такое ощущение, что запущенное. В Грозном неплохо организовано дорожное движение - большие круги, проспекты, город из конца в конец можно проехать за 15-20 минут даже в час пик (пробок в городе нет). Правда, большую часть дня я просиживал штаны в гостевом доме за ноутбуком.

В один из дней удалось ближе к вечеру выбраться а национальный музей Чечни - заглавный музей республики. Во время войны старый музей был разграблен (пишут, что фонды были уничтожена на 90% - унесли все, что имело хоть какую-то ценность), но потом восстал из мертвых в новом виде, в новом здании с большим куполом по центру и четырьмя боевыми башнями по углам. Поэтому историческая и этнографическая части экспозиции совсем небольшие. Зато большие залы изобразительного искусства, а также фотографий Грозного ХХ века, включая руины города, в которые превратила его война. Вот такой он, “город грез и несбыточной мечты”... В-общем, все равно было интересно, тем более что другого исторического музея в Чечне не существует.

В этнографической части немного пообщались с молодым чеченцем. Который, возможно, работает в музее. Про чеченцев ростом более 2-х метров (разговор был изначально про большую бурку, которая, как я потом уже узнал, была такой большой так как была для всадника и должна была покрывать часть лошади) и чудеса Цой-Педе, которые, впрочем, расходятся с мнением Википедии. В-целом общение было приятным и интересным, но остались ощущения, что в любви к своей истории, предкам и культуре чеченцы грани не чувствуют. Спроси что-то у чеченца про Чечню и дели его ответ на два, а то и на три.


Новое здание национального музея Чечни

Чечня: Грозный - аллея Ахмата Кадырова, шашлычная улица, Сердце Чечни

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

И вот, наконец, Грозный. Многострадальная столица Чечни, разрушенная практически вхлам во времена войн 90х, но как феникс восставшая из пепла. Мы заехали в город днем, успели немного пройтись по аллее Ахмата Кадырова, первого (из лояльных России) президента Чечни, погибшего при теракте в Грозном, и отправились на ужин на шашлычную улицу. Точнее, улица называется “Южной”, но на том участке ее все называют шашлычной. На 200 метрах по обеим сторонам улицы расположились кафе-шашлычные, в которые мы целенаправленно ездили ужинать. Никакого алкоголя (да, в принципе, и не хотелось), зато великое разнообразие шашлыков, которое напомнило похожую улицу в Самарканде. И тоже все вполне бюджетно.

На следующий день город окончательно накрыл плотный туман, не было видно того, что происходит в пределах 50 метров. Тем не менее вечером после работы удалось выбраться в центр и познакомиться с “Сердцем Чечни” - центральной мечетью напротив делового центра Грозный-Сити, одной из трех больших мечетей Чечни. Если бы мне показали фотографии заранее, я бы не колеблясь ответил, что это Стамбул (ну или как минимум Турция), но это Грозный. Типичные формы нескольких куполов, положенных один на другой, раскраска с преобладанием белого, желтого, коричневого и синего цветов, множество мелких деталей.

Собственно, этими мелкими деталями меня исламская архитектура вводит в какой-то транс, могу часами стоять и их рассматривать. Правда, наблюдать мечеть издалека мешала туча. А Грозный-Сити лишь угадывался блеклыми огнями через пелену тумана.


Сердце Чечни в тот вечер

Чечня: Аргунское ущелье, Ведучи - безопасно ли в горах Чечни

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

И последний пост про горную Чечню, прежде чем отправимся в Грозный. Шато-Аргунское ущелье закончилось, дорога через предгорную территорию привела к Шатою, показав по дороге очередные башни и кладбища. От Шатоя уже знакомая дорога до Ведучи, немного фотографий новых мест, Аргунское ущелье красиво, ну и немного фоток самого курорта из того, что осталось.

И немного комментариев на наболевшую тему. Несмотря на раскрутку туризма в Чечне силами Visit Chechnya, республика в сознании многих ассоциируется совсем не с туризмом. Меня многократно спрашивали - опасно ли там. Если коротко - для меня это так и осталось непонятным. С одной стороны - ну кто бы раскручивал туризм в республике под лозунгом “Чечня - самый безопасный регион для туризма в России”, если бы туристов убивали направо и налево и брали в заложники. У нас не возникло никаких проблем, чеченцы были вежливы и гостеприимны, даже когда мы заезжали в труднодоступные аулы (например, по пути в Шарой), куда туристу заезжать не предполагалось, люди отчаянно хотят показать свой край. Никакой антипатии ко мне как к гостю (подчеркиваю - как к гостю) я не почувствовал. Я уж молчу про бытовую агрессию, которая начисто отсутствует в той части Кавказа, я о ней вспомнил лишь приехав в Пятигорск.

С другой - дороги горной Чечни изобилуют военизированными КПП, которые там находятся, уверен, вовсе не от нечего делать. Силовики на КПП вооруженные до зубов, настороженные, перемещения автомобилей регистрируется. Может, я просто не в состоянии видеть и оценить присутствующую опасность - кто знает, как почувствовать момент, когда гость превратится в окупанта.

Впрочем, в любом случае я рад, что горная Чечня мне запомнится не войной, смертью и разрушениями, а древними башнями, некрополями, потрясающей природой и (внезапно) комфортом размещения. По большому счету к чеченским курортам (а их всего два - Кезеной-ам и Ведучи) у меня претензий нет, с удовольствием приеду еще.


Закат в Ведучах

Чечня: Шаро-Аргунское ущелье

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

От Шароя обратно в Ведучи решили проехать длинной асфальтированной дорогой, ведущей через Шаро-Аргунское ущелье в Шатой, а оттуда на юг к Итум-Кали. Это основная дорога, соединяющая Шаройский район с центром, идущая (преимущественно) вдоль реки Шароаргун. Рядом с Шароем встретились несколько отдельно стоящих боевых башен, жилые, видимо, были разрушены (может после депортации чеченцев в 1944 году, как это случилось в своем Шарое - видимо чтобы людям было некуда возвращаться, даже если появится такая возможность), поэтому высоченные боевые башни красуются во дворе.

По дороге можно посмотреть и само ущелье. Там, может, нет каких-то особых достопримечательностей, башни заканчиваются рядом с Шароем и ближайшая сторожевая лишь в Дае, но зато есть красивые изгибы горной реки, ледяные водопады нависающие над рекой скалы. Там же где-то, говорят, есть и самый высокий в республике водопад, но об этом я узнал уже позже.


В Шаро-Аргунском ущелье рядом с селом Шарой

Чечня: башенный комплекс Шарой

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

Шарой - древний аул в горах Чечни, административный центр Шаройского района. Аулы Чечни не похожи на аулы Дагестана - никаких тебе узких улочек и домами, нависающими один над другим на склоне. Наверное, так выражается история ХХ века с выселением населения (и потом война) из своих исторических жилищ, даже возвращаясь обратно им было запрещено (да и не имело смысла - за 14 лет все пришло в негодность, а кое-где было и намеренно разрушено).

Все на почтительном расстоянии, никаких старых зданий. Кроме башен, конечно, башни - святое для каждого чеченца, их национальная гордость, национальная идентичность (помимо внутреннего ощущения воинственности и обиженности на внешний мир одновременно), башни тщательно ремонтируются, иногда даже слишком. Вот, например, башенный комплекс в Шарое. В количестве 7 боевых и 33 жилых башен.

Пишут, что после сталинской депортации жилые башни были взорваны, а одна из боевых была уничтожена в ходе обстрела российскими войсками. Но не беда, что могли - отреставрировали, что нет - построили заново. Вот и красуется сверкающий новенький башенный комплекс, готовый принять туристов. “Готовый” - на самом деле он еще официально не открыт, внутри башен и мечети ведутся работы, во дворе лежат стройматериалы. Но пройти и посмотреть то, что есть, можно. Со стороны он выглядит так, как будто его построили только что специально для туристов, в чем, конечно, есть доля правды.

Показалась любопытной мечеть. Пожалуй, я впервые встречаю мечеть с минаретом в виде боевой башни. Это логично, но вот не встречал, или просто не задумывался. Может, такие же есть и в Ингушетии, не знаю, со стороны мечеть сложно отличить от обычной жилой башни. Реставрационные работы подходят к концу и думаю, что приехать туда этим летом было бы интересно.

В остальном же Шарой - центр с необходимой инфраструктурой, представительства органов власти, медицина. Людей там почти нет, может там и вообще не очень живут, а дома разбросаны по горам.


Башенный комплекс Шарой

Чечня: дорога через горы в Шарой

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

Следующий день мы посвятили исследованию башенного комплекса Шарой в Шаройском районе Чечни, на юго-востоке республики. Туда (как потом выяснилось) ведет асфальтовая дорога вдоль ущелья через Шатой, но мы на этот раз послушали навигатор и поехали короткой дорогой через перевал. Так, пощекотать себе нервы, посмотреть что-нибудь новое, ну и, наконец, зря я что ли цепи покупал и учился ими пользоваться. Да и то, что дорога будет непростой, стало понятно уже в процессе, когда я поговорил с водителем нивы, который спускался с перевала (“-Не знаю, не знаю, снег и круто в гору. Цепи? Ну тогда проедешь. Без базара. Наверное.”).

От Итум-Кали в Шарой дорога сначала ведет по окрестным аулам, где попадаются высокие красивые древние боевые башни, потом достаточно резко уходит серпантином вверх, на перевал 2200 метров над уровнем моря, с высоты которого наш отель на горном плато Ведучи кажется далеко внизу. Сложных моментов было несколько - высокая колея снега на одном участке подъема (заехал на скорости и не успел испугаться) и пара мест, где стекающие с гор ручьи текут мимо замерзших труб под дорогой, они образуют ледовое покрытие, которое потом покрыло снегом. Особенно стремно, когда в этом месте дорога круто поворачивает. Впереди - ледяной поворот, слева - пропасть, связи нет, по дороге никто не ездит - адреналин! Впрочем, если аккуратно, то проехать можно.

Зато это приятное опьянение, когда только ты и снежные пики гор вокруг, уходящие за горизонт, и где-то внизу можно разглядеть древние чеченские башни. В восточной части Северного Кавказа природа гор хорошо дополняется тем, что осталось от древних культур и древних поселений - природа, история и культура сливаются в единое целое, образуя сложную мозаику Кавказа. В западной части Северного Кавказа это уже не так, в чем, имхо, состоит огромной минус той территории. Вот, например, башни комплекса в Шарое, о которых будет в следующем посте, пока - башни аулов рядом с Итум-Кали и дорога через перевал.


На перевале, 2200 метров над уровнем моря

Чечня: опять Ушкалойские башни, курорт Ведучи

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

И опять заехали, на этот раз более основательно, к Ушкалойским башням-близнецам. Сейчас я уже знал, что одна из них - новострой (была разрушена во время Чеченской войны и построена заново на старом фундаменте), но чтобы определить, какая именно, мне пришлось залезть в старые фотографии, благо интернет позволял. Над ними - ресторан, местная и общекавказская кухня, никакого алкоголя. Семья за соседним столиком заказала нам (!) сискал (кукурузные лепешки, нам попались довольно толстые, что-то типа колумбийской арепы) с “то-берам” (творог в жидкой сметане), чтобы мы смогли попробовать настоящую, по их мнению, чеченскую кухню. Я было собрался что-нибудь из меню в ответ заказать им, но они распрощались и вышли. Вот такой ракурс кавказского гостеприимства. Не скрою, было приятно.

Попробовали подняться к селу Гухой, посмотрели на быт местных людей, чем-то похож и не похож одновременно на быт в соседнем Дагестане. Старых домов очень мало, скопленных аулов нет, тесных улиц тоже. Зато есть несколько башен, стоящих как памятник пережитому в каких-то неожиданных местах. .

И назад, в Ведучи. На вершину горы, где сиял огнями в ночи пустой подъемник. Прекрасный вид даже в ночи, под светом луны, вокруг - никого. Нет шумных компаний (в отличие от того же Кезеной-ам), никто не сидит в баре. Я мало был на горнолыжных курортах, чтобы судить, но, думаю, у Чеченских курортов есть своя немалая специфика. Что, впрочем, и здорово. Не знаю, как вы, но мне было бы скучно жить в мире, где все одинаковы.


Курорт Ведучи

Чечня: ущелье Аргуна, комплекс Пхакоч в Итум-Кали

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

По дороге из Цой-Педе решили попробовать поехать в сторону башенного комплекса Никарой (ну или хотя бы некоторых старых мечетей .отмеченных на указателях у основной дороги), но с виду укатанная дорога через пару километров показалась укрытой девственным снегом, а вскоре пошли довольно стремные крутые подъемы с огромными валунами и глубокими трещинами. В-общем, мы предпочли спуститься на основную дорогу. Погранец, который регистрировал нас на обратном пути через приграничное КПП, сказал, что туда ездят только джипы и чаще летом. У меня не возникло ощущения, что вообще непроходимо для обычной машины, но если и решаться на этот путь, то нужно понимать всю дорогу, а мы съехали случайно.

Вернувшись в Итум-Кали, мы все-таки зашли в отреставрированный до неузнаваемости башенный комплекс Пхакоч, где для посещения открыты две жилые башни, в одной - что-то типа небольшого краеведческого музея, в другой - реконструкция жилой башни внутри. Парень на входе вежливо нас везде проводил, дал пояснения, но у меня осталось впечатление, что все слишком вылизано, нет ощущения древности. С другой стороны - а каким еще комплексу быть? Сталинская депортация прервала культурную преемственность поколений, случайно выжившие были разрушены во время Чеченской войны, живых башен в Чечне не найти.


Комплекс жилых башен Пхакоч в Итум-Кали

Чечня: некрополь Цой-Педе, ледяные водопады ущелья

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

Вторая часть фотографий из некрополя Цой-Педе. Удалось подняться к сторожевой башне, которая когда-то охраняла некрополь от разграбления, рядом с ней были несколько жилых башен. Удалось найти один склеп с камнем, на котором изображены странные символы, возможно солярная языческая символика (а некрополь Цой-Педе - языческий, как я уже упоминал ранее). Но обойти внимательно все склепы сложно, их много, не ко всем по снегу удобно подойти, особенно когда не знаешь, а куда именно нужно идти и что там искать. А О. уже заждалась у машины, не сумев подняться по тропе к городу мертвых.

В этом смысле Цой-Педе - абсолютно “дикая” достопримечательность, без карт с указанием того, что смотреть, без проложенных дорожек с перилами и ограждениями. Куда смог пролезть, туда и пролез. Зато и без избыточной реставрации, которой грешат другие чеченские древние комплексы, когда уже не определить, построен ли комплекс в средние века или же пять лет назад.

И обратно, через замерзшие водопады, которые гигантскими сосульками смотрели в реку. Цой-Педе - одно из интереснейших и красивейших мест Кавказа, его можно смело ставить в один ряд с осетинским Даргавсом.


Цой-Педе

Чечня: Аргунское ущелье в сторону Цой-Педе, некрополь Цой-Педе

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

Следующий день мы посвятили исследованию одного из самых крупных некрополей Кавказа - Цой-Педе. Он находится в горах на юго-востоке Чечни, совсем рядом с грузинской границей, проезд - от Итум-Кали через приграничное КПП, на котором требуется показать паспорт РФ (читал, что для иностранцев потребуется пропуск). От КПП вдоль ущелья ведет хорошая грунтовая дорога, построенная, как говорят, во времена Дудаева для того, чтобы создать сухопутный выход из Чечни в Грузию. У погранчасти рядом с Цой-Педе заканчивается доступный участок дороги, но за шлагбаумом дорога уходит дальше, в Ингушетию.

Уже позже в Ингушетии погранцы рассказали, что планируется строительство дороги (видимо, недостроенных ее участков), которая будет соединять горные районы республик, но оно сопряжено с трудностями из-за натянутых отношений между ними. Тем не менее, сейчас дорога до Цой-Педе - это как достопримечательность сама по себе.

Некрополь Цой-Педе располагается на вершине высокого холма, куда ведет по снегу круто вверх тропа. По легендам, туда приходили предчувствовавшие свою смерть люди, ложились на полки в своем фамильном склепе (который почему-то называют “солнечным могильником”, достоверных объяснений в интернете найти не удалось), а родственники приносили им еду, если еда за ночь оставалась нетронутой, то знали, что человек умер. В это можно поверить при рассказах про чуму в средние века, когда в подобные могильники зараженные люди уходили целыми семьями (как и в соседней Осетии), но вот в то, что туда приходили умирать смертельно раненные воины - верится с трудом, туда здоровый человек то с трудом заберется.

Некрополь охраняет высокая сторожевая башня, рядом с которой находятся руины жилых башен, склепов много, в них, как рассказывали в документальном фильме про город мертвых, есть туннели, уводящие вглубь до 5 метров, на некоторых склепах есть камни с различными солярными символами. Ислам пришел в Чечню относительно поздно, XVII-XVIII век, захоронения Цой-педе - языческие. Правда, мне удалось разыскать всего лишь один такой камень, и тот будет в следующем посте, многовато фотографий получилось.


Некрополь Цой-Педе с холма, где стоит сторожевая башня

Чечня: Ушкалойские башни-близнецы, Итум-Кали, курорт Ведучи

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

Дальше вверх по Аргунскому ущелью дорога приводит к встроенным в нависающие в узком месте ущелья над Аргуном скалы Ушкалойские башни-близнецы. Это заглавный туристический вид горной Чечни, башни красуются на всех фильмах разных лет про чеченских горцев и красовались бы на открытках из Чечни, если бы таковые были. Правда, существующие башни - результат недавной реконструкции, одна из башен была разрушена в Чеченскую войну и построена заново на старом основании (достаточно посмотреть фотографии в интернете от 2009 года). Но тут нужно отдать должное строителям - это никак со стороны не заметно и я был уверен, что башни сохранились, пока не полез смотреть старые фотографии.

Рядом с башнями есть туристический комплекс из ресторана и подвесного моста через ущелье, но дело шло к темноте и нужно будо ехать дальше, а к Ушкалойским башням мы еще вернемся. Правда, в Итум-Кали (село, административный центр горного района Чечни) мы не смогли проехать мимо башенного комплекса, “замка” Пхакоч, состоящего из нескольких жилых башен, мечети XIX века и, через дорогу, боевой башни. В жилых башнях сейчас музей, на тот момент он был закрыт, но мы туда еще заедем.

И курорт Ведучи. На вершине горы есть два вполне современных отеля, оттуда же начинается единственно доступный на тот момент горнолыжный спуск. Курорт активно достраиваются - из окна отеля виднелись огни недостроенных “шале” в виде чеченских башен (ну я думаю, что это объекты размещения - иначе зачем их там столько одинаковых), скоро откроется канатка на спуск с противоположной горы. К курорту ведет свежая асфальтированная дорога, которую не знает навигатор и мы долго крутили по небольшому селу Ведучи, которое находится внизу, пока в итоге не постучались в чей-то дом, где нам все объяснили.


Ушкалойские башни-близнецы

Чечня: Аргунское ущелье - Нихалойские водопады

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

Аргунское ущелье - самое длинное на Северном Кавказе, начинается на въезде недалеко от Шали, приводит к Итум-Кали (откуда уходит ответвление в горы на курорт Ведучи) и ведет дальше, через приграничную зону к границе с Грузией. По пути попадаются интересные участки, когда река становится зажата между высокими скалами, образуя “теснины”. Например, рядом с селом Нихалой, где где через теснину по высоким скалам через бурный Аргун перекинут подвесной мост, ведущий к туристическому комплексу у Нихалойских водопадов, оттуда тропа поднимается к каскаду водопадов.

Конечно, все это наверняка красиво летом, когда можно арендовать беседку и заказать шашлык в соседнем ресторане (или принести свой, не знаю), но и зимой есть что посмотреть. Лестница поднимается вдоль притока Аргуна и по скользким камням, приведя сначала к ледяной подтаявшей массивной глыбе первого водопада а оттуда наверх попадаешь в котловину, где располагается второй. Красиво.

Как всегда, напрашиваются аналогии с соседним Дагестаном. Я не могу представить, чтобы у водопада где-нибудь в Хунзахе территорию бы огородили, построили бы бюро туристической информации (стараниями вездесущего Visit Chechnya), лестницы, и брали бы 100 руб за вход и 200 за парковку (знал бы, оставил машину чуть выше, места там навалом). Впрочем, можно вспомнить республику Адыгея, где вход был бы не 100, а 300 руб с человека. Не такие деньги, но показательно.


Верхний Нихалойский водопад

Чечня: мечеть “Гордость Мусульман” в Шали, боевая башня в селе Шатой

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

Вторая часть фотографий из моднейшей мечети в Шали, которая производит двойственное впечатление. С одной стороны, нельзя не признать, что она хороша, посреди раскатанного танками в войну Шали выстроили шедевр современной исламской архитектуры с массой красивого общественного пространства, где приятно находиться, даже если не являешься поклонником ислама (да и других больших религий). С другой - штука явно очень дорогая, критики спрашивают, на чьи деньги? Ну а с третьей - может и неважно, на чьи деньги, если эта мечеть станет точкой притяжения, генерируя туристический поток республики. В-общем, мысли разные, интересно будет их тут зафиксировать и вернуться к ним лет через двадцать, если, даст Аллах, доживу.

Кстати о туризме. Республика активно себя позиционирует как безопасный и комфортный регион для туризма, где все несогласные с линией партии вырезаются, выселяются целыми родами, и просто не мешают - все условия для безопасности и мирной жизни. Ну то есть между собой разборки возможны, но туристов это не касается. Спустя некоторое время после путешествия я склонен считать, что так оно и есть, но всегда стоит быть настороже - что-нибудь поменяется, попадешь под разборку (впрочем, маловероятно), или еще чего.

Ну а туристическая инфраструктура активно отстраивается - реставрируются древние башенные комплексы, включая разрушенные во время войны (причем так, что неясно, построены они 7 веков назад или в прошлом году), строятся отели, горнолыжные трассы, активно привлекаются инвестиции (в том числе и из стран, которые когда-то инвестировали в международные бандформирования - я склонен Первую Чеченскую с натяжкой считать национально-освободительной, но вторую - чистым бандитизмом).

Так, рядом с селом Шарой в Аргунском ущелье есть высокая отреставрированная боевая башня, и это название (Шарой) у меня будет ассоциироваться не с хроникой боевых действий, а с красиво расположенной на скале старой башней, куда можно пролезть внутрь и подняться на самый верх.


И о погоде

Чечня: мечеть “Гордость Мусульман” в Шали

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

Дорога из Веденского района в Аргунское ущелье проходит через город Шали, расположенный на Чеченской равнине где-то в 30 км к югу от Грозного. Посреди степи выросли три высоких здания Шали-Сити, которые можно было бы назвать “небоскребами”, но постройки кажутся высокими только на фоне двухэтажного села, каким является Шали, которое, кстати, отстроено практически заново после войны. Но приезжают в Шали не посмотреть три башни посреди степи, которые видно за много километров, а попасть в самую большую в Европе мечеть.

Да, мечеть Пророка Мухаммада (которую называют “Гордость Мусульман”) является одной из трех "знаменитых" чеченских мечетей, самой крупной в России и Европе, включая Москву, Казань, Махачкалу, Грозный и все мечети Стамбула. Внутри мечеть вмещает 30 тысяч человек, 70 тыс - с прилегающей территорией. Мы приехали в пятницу, как раз заканчивалась пятничная молитва, забитая огромная парковка постепенно освобождалась, и можно было спокойно осмотреть мечеть.

А посмотреть там есть на что. Четыре айвана ориентированы по сторонам света, что намекает на мечети Средней Азии - Иран, Узбекистан (я уже потом прочитал, что проект выиграл узбекский архитектор). Внутри - великолепная отделка, много красивых мелких орнаментов, чем характерная исламская архитектура, шикарные люстры в форме цветов. Вот только мне сложно привыкнуть к разделению между мужчинами и женщинами, когда женщина может заходить с отдельного входа (это ок, принимая во внимание возможность обыска), для них выделены отдельные зоны (второй этаж) и иногда (как в Шали) еще и отдельное время. Для сравнения - в том же Иране во все мечети все ходят семьями одновременно, сидят вместе на полу, кормят детей и вообще живут. В-общем, внутри мечети я в итоге ходил один.

Фотографий получилось много, сейчас - первая часть.


Мечеть пророка Мухаммада в Шали

Чечня: Кезеной-ам - Харачой - Ведено

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

От Кезеной-ам в планах было перебраться в Ведучи, однако дорога через горы строго не рекомендовалась опрошенными местными жителями. Я, честно говоря, думаю, что они преувеличивают опасность горных дорог для обычной машины с передним приводом, но с цепями, но в тот день решил их послушать. Во многом из-за того, что Чечня была для меня абсолютно неизведанной территорией, и объезд через Ведено, Шали и Аргунское ущелье сулил новые места для исследования, что было не менее интересно, чем дорога через горы. Как я оппонировал тем моим френдам, которые при поездке в Исландию утверждали, что их не интересуют асфальтовые дороги, им сразу подавай труднодоступный центр острова - вы сначала асфальт проедьте, а потом, если силы и время останутся, то остальное. Так же решил поступить и сейчас.

Поэтому спокойно спускаемся с высоты 2000 метров над уровнем моря, на которой находится Кезеной-ам, в Чеченскую долину у подножья гор. Первый населенный пункт - Харачой, рядом с которым есть КПП. Короткий разговор, объяснение ситуации, машину регистрируют (по тупому, в бумажном журнале), и мы въезжаем уже на основную территорию Чеченской республики. Справка о ковиде, кстати говоря, не понадобилась - обидно, 3.5 тыс руб выбрашено, никто их не посмотрел. Впрочем, раз от раза может ситуация меняться.

Там же, в Харачое, есть достопримечательность - родник “девичья коса”, который струится с горы в проложенном тысячелетиями каменном желобе, как будто специально для него созданном. Рядом - оформленное место для отдыха, с памятником Зелимхану Харачоевскому - бандиту (с точки зрения одних) и национальному герою борьбы за независимость (с точки зрения других), эту национально-освободительную борьбу в советской риторике хитро подменили классовой борьбой чеченского народа против капиталистов-узурпаторов. Не думаю, что народ в массе своей повелся на это.

Дальше вниз - село Ведено, районный центр. Дома капитальные, из красного кирпича с зелеными заборами, совсем не похоже на дагестанские аулы и даже крупные села, выглядело бы как спокойное зажиточное село, если бы не понимание, что вот такие одинаковые новые дома построены на руинах разрушенного поселения во время Чеченских войн. И это мнимое благополучие построено в буквальном смысле на костях тысяч погибших людей.

В Ведено остановились у парка с огромными липами, возраст которых насчитывает более сотни лет, местная достопримечательность. Кроме этого парка есть пара умеренно красивых мечетей (про неумеренно красивые - следующий пост про Шали), а так Ведено - не особо туристическое место..


Родник Девичья коса, так приходит в конечную точку

Чечня: курорт Кезеной-ам

Кезеной-ам - Ведучи - Грозный

Итак, отель Кезеной-ам, такой чеченский курорт, один из двух чеченских горных курортов (второй - Ведучи), чуть специфический. С одной стороны - да, Кавказская Швейцария, ничего похожего в соседнем Дагестане нет как класса и неясно, откуда теоретически может появиться. Большая территория, доступные развлечения (катание на ватрушках - 500 руб/полчаса), красивое здание, чувствуются финансовые вложения, с учетом того, что (как я узнал после) существовавшая тут еще в советское время турбаза была разрушена во время Чеченской войны и все построенное - свежее.

С другой - может оно и свежее, но основательно разваливается изнутри, ведутся ремонтные работы до позднего вечера (“-Брат, надо закончить”) с отключением света и отопления (на улице до -20), а сами чеченцы, как показалось, приезжают туда культурно побухать.

Об алкоголе в Чечне я еще отдельно упомяну, в отеле алкоголь продается без ограничений, ночью вокруг кругами ездят на машинах веселые люди, мигая дальним светом фар и крича от радости. Благодаря хорошей слышимости можно было бы подслушать, о чем говорят соседи до 7 утра, но нужно понимать чеченский (создалось впечатление, что девочки и мальчики бухали отдельными компаниями, никогда не поверю, что они тусили до 7 утра по трезвости). Впрочем, никакой агрессии, никакого неадеквата, по крайней мере заметного со стороны. Вот такая чеченская экзотика.


Курорт Кезеной-ам