Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (Уральск - город, граница в Таскале)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

Последние фотографии из казахстанской части пути из Алма-Аты в Ереван. Красивые старые дома, тенистые улицы, скверы. В общем, в сентября город был совсем другим, нежели в начале марта, когда мы туда прилетели просто потусить на несколько дней из Алма-Аты. По центральным улицам старого центра приятно ходить, да и вообще приятный город (и сетевой пивной бар Пинта, в котором мы провели тот вечер, тоже). И в нем не чувствуется степи из-за микроклимата, образованного большой рекой - деревья в Уральске большие.

Но пора ехать дальше. Хорошая, прямая и свободная дорога привела вскоре к пропускному пункту Таскала - Озинки. Перед нами было две машины (фур намного больше), мы прошли все формальности минут за 30. С нами было все вежливо и аккуратно, но вовсе не понравилось, как российские пограничники обращаются с водителями машин с узбекистанскими номерами (там они составляли большинство) в стиле “-Эй, ты, куда пошел?! Я сказал здесь стоять!”.

Меня иногда вымораживает поведение некоторых представителей власти на границе (вспоминается аэропорт Жуковский и когда-то Домодедово) в отношение граждан Средней Азии. Ну и штампы в загранпаспортах сейчас, конечно, рассматривают тщательно. Впрочем, это их проблемы.


Все, последний бешбармак, неизвестно когда теперь доберусь до тех мест

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (Уральск - исторические дома)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

Итак, Уральск. Город, в котором сохранилась историческая застройка XVIII - XIX веков, единственный в своем роде в Казахстане, где эта застройка присутствует в таком количестве. Старые купеческие дома, церкви, да что там - целые дворцы иногда встречаются. Это как кусочек Питера, только все в более-менее хорошем состоянии, нет той разрухи, которая присутствует в некоторых похожих городах России. Возможно, я просто соскучился по такому, когда живешь среди всего этого (в соседней России такого много) - не замечаешь, а стоит лишиться такого, так сразу ностальгия.

Так что идешь по улице, а там сплошные памятники архитектуры разных веков. Тут нужно сказать, что на этот раз мы поняли, что как и Актюбинск, есть два Уральска. Тот, что старый, и тот, что новый. Но через новый мы только проезжали, заезжая в город с окружной дороги. Уральск тоже находится посреди степи, но в самом городе эта степь совершенно не чувствуется, все же большая река (Урал) образует свой микроклимат с пойменными лесами, так не похожими на степь, которая начинается в нескольких сотнях метров за ними.


В Уральске

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (степи по дороге, Уральск - город…)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

Через степи Северного Казахстана мы постепенно добрались до Уральска. Мы когда-то там были в марте, теперь выпал случай посмотреть а как там в сентябре (намного лучше, по улицам можно ходить пешком). Уральск (на казахском - “Орал”, в молодости Яицкий Городок) - город в самом северо-западном уголке Казахстана недалеко от границы с Россией, и, наверное, самый исторический в том плане что там много что происходило. Там женился (во второй раз?) Емельян Пугачев, там пугачевцы штурмовали крепость, туда приезжал Пушкин в поисках рассказов о Пугачеве.

В общем, в Уральске много всего происходило и много чего с тех пор осталось, чтобы посмотреть. Правда, все музеи мы обошли еще в прошлый приезд, и теперь просто забросили вещи в съемную квартиру и отправились по бытовым делам, а потом и просто походить по городу и посмотреть на красивые дома. Уральск - красивый город, там наибольшая в Казахстане концентрация старинных домов XVIII - XIX веков. Конечно, старые дома есть и в Семипалатинске и в Усть-Каменогорске и даже в Костанае, но именно в Уральске их концентрация самая высокая.

Под катом - фотографии степи по пути из Актюбинска в Уральск, а также первая часть фотографий из Уральска.


В Уральске в тот день

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (Актюбинск - последнее, мечеть Шакен Ишана, Кобда)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

Последние фотографии из музея Актюбинска, они посвящены космической теме, ведь именно в этом городе родился первый космонавт Казахстана, а также народам, проживающим в городе. В итоге музей в принципе не худший в Казахстане, пусть и со своей спецификой. Когда дают много поводов поворчать - это тоже интересно, есть возможность взглянуть на все с критической точки зрения. Ну и после музея немного прошлись по новому городу, который большой, мы лишь увидели его малую часть, прежде чем вызвать такси и поехать в бар Чечил.

Который оказался хуже и дороже, чем другие известные мне Чечилы в Казахстане. Ну или мы к тому моменту уже были вымотаны тяжелой дорогой, музеем и изучением города. В итоге Актюбинск конечно не показался лучшим городом Казахстана, но имхо куда лучше, чем соседняя Кызылорда.

И едем дальше. Степи вокруг Актюбинска уже другие - попадаются возделанные поля, есть вода, и они как бы занимают логичное положение между сухими приаральскими землями и лесами Урала. Там уже больше воды, другие растения, другие запахи, пусть и иногда визуально мало отличается от степей в других частях страны. Именно в такой степи недалеко от трассы расположена мечеть Шакен Ишана, неизвестно как попавшая в мой список того, куда надо заехать. Это казахская степная мечеть-медресе конца XIX века (одна из старейших мечетей в Западном Казахстане), которая стоит просто посреди степи рядом с дорогой. Там шли какие-то работы и внутрь мы не попали, ограничившись внешним осмотром.

И дальше, село Кобда, ничего особенного для путешественника не представляющее, но зато есть возможность походить по центральному парку с холмом и военным мемориалом. Пишут, что в Кобде есть настоящий древний курган прямо в центре города, но не уверен, что тот что в парке это он.


Мечеть Шакен Ишана, по пути из Актюбинска в Уральск

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (Актюбинск - областной музей, продолжение)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

Вторая серия фотографий из областного музея в Актюбинске. Батыры, сражавшиеся с неприятелем (а заодно и резавшие своих, если те вдруг хотели с неприятелем помириться) с их оружием и прочими атрибутами, музыкальные инструменты (конечно, домбра и кобыз!), национальные восстания, строительство железной дороги, Алаш-орда, сталинские репрессии. С одной стороны, стандартно, с другой - все же в этой части степи есть свои особенности, все же степи вокруг Актюбинска это территория младшего жуза со своим набором батыров.

Как обычно, интересны женские украшения - они массивные, яркие. Хотя я вряд ли отличу особенности украшений, чем те, что носили представительницы младшего жуза отличаются от тех, что носили в других жузах, да и соседние народы - Хива, Бухара и прочие. От кочевников не так много осталось чего-то, что обращает на себя внимание, и украшения - одно из того, что хранили, передавали в наследство и, следовательно, сохранили. Под катом - вторая серия айфонофоток из музея в Актюбинске.


Национальные костюмы в музее в Актюбинске

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (Актюбинск - областной музей)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

И добрались до Областного музея Актюбинска, который расположен в новой части города. Он был туда перенесен относительно недавно, как нам сообщили сотрудницы библиотеки в старом центре, которая на картах органик мапс значилась как музей. Музей большой, построенный по классическому казахстанскому принципу: древние саки, которые стали тюрками, древние кочевники, тюрки, славные батыры, убийцы не-тюрок, красивое кустарное ремесло, процветавшее до того момента как пришли русские со своими фабриками и заводами. Это если брать часть истории до конца XIX века.

За два года жизни в Казахстане подобных музеев мы видели несколько десятков и может быть я бы относился к ним чуть более доверительно, если бы не абсолютно одинаковая программа у всех. Примерно как в старых советских краеведческих музеях: древний человек - феодальное общество - классовая борьба - победа коммунизма, найдите отличия. Задача музея - на примере артефактов показать право текущего правительства на управление этими землями и питаться с налогов, которые платят проживающие там люди, которым тоже требуется объяснить, почему платить нужно именно туда, а не иначе. Как, впрочем, во всех музеях подобного рода, финансируемых соответствующими государствами.

Есть мнение знакомого иранца тюркского происхождения, который изучал этот вопрос и пришел к выводу, что идея “отюркивания” иранских народов всего 100 лет от роду когда анатолийским тюркам потребовалось установить свою родословную и отмежеваться от монголов. А это все артефакты монголоязычных кочевников. Но это тот момент, о котором еще нужно спорить, конечно.

Ну да ладно, все равно есть что посмотреть. Казахские степи кажутся безжизненными, но там встречаются могильники, в которые древние закапывали золото вместе с погребениями, Золотой Человек из Иссыка мной уже тут не раз упоминался. Но он не единственный, и в каждом областном музее Казахстана есть какие-нибудь золотые артефакты из соседнего кургана. Собственно, этому и будут посвящены первые фотографии из музея в Актюбинске.


Ирано-тюркский кочевник-воин в золотых доспехах, каковым он должен быть в представлении авторов экспозиции в музее Актюбинска

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (Актюбинск - старая часть города)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

И едем дальше. От Аральска до Актюбинска сначала ведет нормальная двухполоска, ремонтов нет и видно далеко, но качество покрытия начинает портиться. Потом она сливается с дорогой, ведущей по северной части Казахстана из Астаны и Костаная, там уже становится больше фур и еще хуже покрытие, и начинаются ремонты и разбитая дорога. Пожалуй, это были самые сложные 30-40 км пути по Казахстану - заторы из фур, которые вынуждены ковылять по ямам в асфальте, пыль, грязь тряска. И лишь в непосредственной близости от Актюбинска начинается отремонтированный кусок дороги. В итоге переезд Аральск - Актюбинск стал самым трудным во всей дороге, даже в Грузии было легче.

Так что в Актюбинск мы приехали порядком уставшие. Забросили вещи в гостевой дом где-то недалеко от вокзала и вперед, осматривать город. Актюбинск (на казахском - Актобе) - довольно большой город, который исторически вырос как транспортный узел, но в последнее время стал крупным нефтегазовым центром Казахстана, наряду с Атырау и Актау, что вызвало массовое переселение из районов и быстрый рост города, такое казахстанское Чикаго (или Новосибирск, если хотите). При этом казахи не стали переделывать старый центр, который остался уютным и зеленым, а стали строить новый город рядом. Поэтому в Актюбинске, как и в некоторых других городах Казахстана (например, Астане или Уральске), сейчас два центра города - старый и новый. Подход, кстати, вполне разумный. При наличии места, которого в степях достаточно.

Старый центр показался довольно зеленым для данной климатической зоны, деревья там повыше, чем в других частях степи, сказывается близость Урала. И вообще степь в Актюбинске другая, чем в Кызылорде, больше воды, другие растения, другие запахи. Отчасти поэтому центр Актюбинска показался приятнее, чем в Кызылорде. Особых достопримечательностей там тоже нет, город стали строить поздно и застройка там или советского периода (старый центр), или новая казахстанская. Мы прошлись по старому центру, узнали, что Областной краеведческий музей перенесли в новое здание в новой части города, прошлись по паркам и вызвали Яндекс Такси, чтобы поехать в музей. Но это будет уже следующая история.


Элементы советского декора в старой части Актюбинска

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (Аральск - город…)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

И еще фотографии из Аральска. Зашли на центральную площадь, посмотрели на официальные здания (ничего особого из себя не представляют), нашли несколько интересных старых домов, и на этом все. Сам Аральск интересен прежде всего историей катастрофы Аральского моря, как море год за годом уходило, оставляя жителей без привычного для них заработка и с уменьшением моря стал уменьшаться и город. А расположение Аральска в жесткой приаральской пустыни не располагает к каким-то другим занятиям, не связанным с морем.

При этом от города не осталось того тягостного впечатления, как например от Кызылорды. Гостиницы города заполнены туристами, большинство которых, как я понял, приехало погонять на внедорожниках по дну Аральского моря, мы даже не сразу нашли бюджетное размещение и в итоге остановились в нескольких километрах от города недалеко от самой трассы в небольшой гостевом доме. На одну ночь сойдет, мы не комфорт ищем. Вот такой Аральск, интересный экспириенс.


Просто улица Аральска

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (Аральск - Аральский Морской Порт)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

Аральск - небольшой пыльный степной городок недалеко от трассы. Когда-то это был крупный рыболовецкий центр, с портом Аральского моря. В результате известной всем экологической катастрофы (высыхание Аральского моря) вода ушла из города. Сейчас, пишут, в результате строительства дамбы северная часть Аральского моря постепенно восстанавливается и даже заново регистрируются какие-то рыболовецкие предприятия, но море все еще в нескольких десятках километров от города, все остальное - бесплодная степь.

Которая, к этому времени, уже обзавелась собственной экосистемой, и появление моря приведет к другой катастрофе - разрушению этой новой экосистемы. Вот так в природе - одно разрушает другое. Но вернусь к Аральску. С туристической точки зрения там интересен старый морской порт, и из Аральска явно куда-то возят на внедорожниках. Во всяком случае все гостиницы в центре города заполнены китайцами, перед гостиницами выстроились ряды джипов. Наверняка туда съездить интересно, но у нас была другая задача - посмотреть что сможем, переночевать и отправиться дальше.

Наверное, самое интересное место в самом Аральске это Аральский Морской Порт. Там навечно застыли на якоре катера, некогда ходившие по Аральскому морю, есть небольшой музей. Правда, как это водится в казахстанской провинции, в выходной день музей не работал, да и в музее Аральского моря в Муйнаке (на стороне Узбекистана) мы уже когда-то были. Но вокруг довольно атмосферно - небольшой городской парк с катерами, каким-то старым оборудованием, маяком (явно реставрированным) и обрывом, за которым когда-то было море, а сейчас просто заросли колючек с парой луж, в которых резвятся какие-то птицы. В общем, неплохое место.


Катера в Аральском морском порту

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (озеро Камышлыбаш - Турсын, Косжар и другое)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

Не доезжая до Аральска есть съезд на асфальтовую дорогу, которая ведет вдоль берега любопытного озера под названием Камышлыбаш (оно же как пишут на современном казахском - Камыслыбаз - “начало камышей”). Это крупнейшее озеро в Аральском районе Кызылординской области, в селе что ближе к дороге много гостевых домов, во всяком случае судя по объявлениям (на букинге не было ни одного), вероятно в сезон туда приезжает народ из областной столицы. Ну и сама дорога живописна - проходит среди невысоких сопок с видом на большое озеро, неизвестно как появившееся посреди пустыни.

По пути встретили множество верблюдов, которые не торопясь паслись среди редкой растительности этих мест, и доехали до места под названием Турсын, где протекает что-то типа реки (или протока между озерами) и образует совершенно другой микроклимат вокруг - густые прибрежные заросли. А на обратном пути завернули в небольшое рыбацкое село Косжар, где увидели завод по разведению рыбы. Судя по всему, оттуда мальки попадают в озеро, об этом нам поведал местный старожил, который был очевидно раз увидеть заезжих путешественников - места не слишком туристические.

Но тем не менее места прикольные. Вообще эта часть степи меня чем-то зацепила, в отличие от степи где-нибудь между Алма-Атой и Таразом. Сначала Коркыт-ата посреди пустыни, теперь вот это озеро и необычные ландшафты. Однозначно стоит того, чтобы заехать.


В степи рядом с Камышлыбашем

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (мавзолей Коркыт-аты - мавзолей и “оргАн ветров”, Байконур)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

Сам мавзолей Коркыт-аты находится под большой современной плошадкой, которая построена вокруг возведенного в советское время монумента под названием “Орган ветров” (оргАн, от музыкального инструмента). Это любопытное сооружение представляет собой воздухозаборники, выполненные в форме кобыза и расположенные по четырем сторонам света, куда ветер гонит воздух, и из которых потом воздух поступает в узкие трубы-резонаторы и издает звуки, похожие на завывания, вероятно можно в звуке отличить направления ветра.

Идея монумента состоит в символике вечной музыки кобыза Коркыта, которая не умолкает (бессмертие, которое хотел обрести сказитель), синтез архитектуры, акустики и мифологии (к которой я отношу Коркыта). Ну а то, что ветра в приаральской степи достаточно, вы можете убедиться сами, приехав туда.

В общем, это по-настоящему интересное место. Мне больше всего запомнился именно орган, сам мавзолей это просто ступени куда-то в пустое место, где казахи наверное должны что-то почувствовать. Ну и современный казахстанский девелопмент вокруг органа советского происхождения - ну такое, поставили барана с большими яйцами, можно было бы без него обойтись. Это просто как застолбить за собой это место - наше, не трогать, ничего нового в него не привнося. По другую сторону шоссе есть мечеть и какие-то скульптуры, но суть не в них, а в продувающей трубы органа степи, это сделано действительно круто. Но едем дальше.

По пути проезжали Байконур, тот самый о котором вы подумали. Место состоит из космической зоны (по правую сторону если ехать с юга) и обслуживающего ее поселка (по левую). Гуглинг в интернете показал, что и туда и туда необходимо получать пропуск от Роскосмоса, что время и деньги. И вообще этим занимаются специализированные турфирмы, и недостатка в турах на космодром из Алма-Аты нет, только стоят они дорого и не ясна перспектива увидеть старт ракеты. В общем, это вас не мыс Канаверал от NASA, на котором нам посчастливилось побывать когда-то.

Ну а что можно увидеть с шоссе - некоторые сооружения на холме, напоминающие сборище каких-то спутниковых антенн. Вероятно, сама стартовая площадка находится дальше и ее с дороги не видно. Но хоть так посмотреть. Может быть, мы когда-нибудь вернемся сюда именно чтобы попасть на Байконур, теперь я знаю как это сделать, ну а нам нужно было ехать дальше, график есть график.


Орган ветров, у мавзолей Коркыт-аты где-то в приаральской степи

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (мавзолей Коркыт-аты - музей)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

Итак, жил был в IX веке на берегу Сырдарьи сказитель и звали его Коркыт-ата. Всю жизнь он пытался победить смерть, но в итоге понял, что человек смертен, и отправился по свету в поисках “места без смерти”. Везде он встречал могильные ямы и понял, что от смерти не уйти. Вернувшись на Сырдарью, он создал музыкальный инструмент - кобыз, начал играть на кобызе, и его музыка стала символом борьбы с бренностью жизни.

Было это или нет - неизвестно, сам Коркыт-ата никаких свидетельств о себе не оставил, все записано со слов потомков, но в приаральской степи красуется большой комплекс из мавзолея на предполагаемом месте захоронения сказителя, музея и прочих мест, привлекательных для проезжающих мимо путешественников. Казахи очень серьезно относятся к своим музыкальным инструментам и сказителям, пытаясь таким образом найти самоопределение. Вероятно, избыточно серьезно с моей точки зрения, и эта серьезность - продукт строительства казахской нации последних десятилетий. Но так или иначе…

Сначала пойдем в музей. Я, признаться, до того момента знал ровно ноль о Коркыт-ате, поэтому читал написанное на стендах с удовольствием, пусть мне и приходилось проводить текст на казахском через ЧатЖПТ. Внутри нашлось немного археологии, сами кобызы, многочисленные изображения Коркыт-аты, хотя не представляю, откуда они взяли, как он должен был выглядеть (впрочем, может остались словесные описания). Ко всему нужно подходить критически, но в целом было атмосферно и мне понравилось. И идем дальше, к самому комлпексу, но это уже следующая история.


Коркыт-ата играет на кобызе и что-то рассказывает. Так кажется составителям музея сейчас.

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (Кызылорда - город, в степях у мавзолея Коркыт-аты)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

И еще немного Кызылорды. В некоторые места необходимо съездить только для того, чтобы больше такая мысль не приходила в голову. Крайне бестолковый и неухоженный город посреди жесткой степи, почти что пустыни. Но, повторюсь, возможно в этом впечатлении есть субъективный момент - погода (жара, которая начала спадать и поднялся ветер), и местоположение съемной квартиры.

Если бы мы приехали в другое время года и тогда, когда все стройки завершат и придадут городу какой-то вид, то может ощущения были бы другими (хотя климат никто не отменит). Но пока в моем топе городов Казахстана Кызылорда находится в самом конце и может соперничать разве что с Жанаозеном или Аягузом, но те все же небольшие районные центры, а Кызылорда - столица огромной (пусть и преимущественно пустой) территории.

В тот день в музей идти не хотелось, мы просто погуляли по городу, пытаясь найти бар. Ни одного казахстанского сетевого бара типа Пинты или Чечила, которые сильно выручают в провинции, там нет, как и вообще плохо с местами общественного питания. Наверное, это неудивительно. Если в тот же Атырау или Актюбинск приезжают хотя бы командировочные, то кому нужно по своей воле ехать в Кызылорду, не представляю. Но вероятно я чего-то не знаю. Впрочем, бар в тот вечер мы все же нашли. С утра я дошел до православной церкви, еще одного памятника архитектуры XIX века, но увидел перед собой закрытые ворота. Открывается позже, подумал я, но позже у нас уже не было, пора было собираться в дорогу.

И едем дальше, по приаральским степям в сторону Аральска. Дорога сужается, приходится обгонять фуры, но нормальное покрытие, прямая и видимость на километры вперед, так что ехать не так утомительно. По пути нашлось любопытное место - мавзолей Коркыт-аты, того самого, кому установлен монумент в Кызылорде. Внутри комплекса есть музей, сам мавзолей и “оргАн ветров”, но это будет уже следующая история. Пока что - фотографии Кызылорды, степи по пути и степи у монумента мавзолея Коркыт-ате.


В Кызылорде, у здания театра (он же дом культуры?)

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (Кызылорда - Мечеть Айтбай, город…)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

У меня оставалось не так много крупных городов Казахстана, в которых я не был (а на сегодняшний момент их осталось два - Петропавловск и Павлодар), и Кызылорда был одним из них. Могу сказать, что я ничего не потерял бы, если бы так и не попал в этот город. Я уже упоминал, что нас угораздило жить у базара, куча машин, пробки, ремонты и стройка. Отчасти поэтому город показался отвратительным. И в нем нет ни одного сетевого пивного ресторана, да и вообще с общественным питанием там весьма так себе - нонсенс для областной столицы.

По климату Кызылорда находится в самой жесткой части степи, даже Астана после Кызылорды кажется уютным и зеленым городом, и за исключением мечети и собора смотреть там нечего, даже иногда выглядящий уютно советский город в условиях такой степи и отсутствия растительности смотрится ужасно, я молчу о новостройках. Но если уж заехали, то надо идти и смотреть, несмотря на ветер, который нес пыль и песок в лицо.

В городе есть несколько исторических построек XIX века, одна из них - мечеть Айтбай, построенная вскоре после того как город (тогда Форт Перовский, ранее - Ак-Мечеть) перешел под русское управление. В общем все же это уже история, и прикольно посмотреть. Еще можно выделить новый памятник Коркыт-ате, которому приписывают изобретение кобыза (такой струнный казахский музыкальный инструмент), о нем мы еще поговорим, когда будем ехать в Аральск. В остальном Кызылорда это пыльные улицы, с какими-то внезапными попытками благоустройства. Город вообще показался крайне запущенным. Какие-то работы по его изменению идут, что на текущий момент и без того не самые лучшие впечатления от города только усугубляет. Но что имеем то имеем.


Мечеть Айтбай в Кызылорде

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (городище Сауран - продолжение, Кызылорда)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

Еще немного фотографий из древнего мертвого города Саурана. Не то чтобы там было много что смотреть, город разрушен до основания и остались лишь фундамент и части крепостных стен, протянувшихся на многие километры. Даже большинство оснований зданий выглядят так, как будто их достроили при реставрации, глядя на то что осталось очень сложно себе представить то, что было когда-то. Но зато руины находятся недалеко от шоссе, и это хорошее место чтобы немного перевести дух от долгой дороги и размяться, если не испугаться жары и палящего солнца.

Единственное, что в Сауране действительно впечатляет, это масштабы. Относительно окультуренная зона тянется на пару сотен метров, после нее начинается полупустыня, которая тянется наверное не меньше километра до руины крепостной стены, которая также была выполнена из сырца и с веками “подтаяла”, образовав несимметричные возвышения на горизонте.

И едем дальше, в Кызылорду, город на берегах реки Сырдарья, крупнейший населенный пункт в этой части Приаральской степи, бывшую столицу Казахской АССР, которой он был до переноса столицы в куда более комфортную по климату Алма-Ату. Город встретил нас заторами, ремонтами и базаром, наверное так сказался неудачный выбор нами квартиры. Посмотреть его нам удалось, но об этом будет уже потом. Дорога была хорошей, четырехполоска доходит до Кызылорды.


Руины Саурана

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (Тараз, городище Сауран)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

Алма-Ата находится в юго-восточной части Казахстана, туда заезжать можно либо через север (со стороны Астаны или Усть-Каменогорска), либо через юг (точнее, с запада, со стороны Шымкента). Через Астану мы уже заезжали когда-то, Усть-Каменогорск находится в другую сторону, да и тоже там мы уже ездили, а теперь хотелось посмотреть что-то новое. Поэтому мы решили выезжать из Казахстана маршрутом через Туркестан, Кызыл-Орду, Актюбинск и Уральск.

Первая точка остановки - уже знакомый город Тараз. До него из Алма-Аты ведет хорошая четырехполосная дорога, где видел как у встречной фуры что-то то ли разорвало то ли взорвалось, на меня выскочили со встречки обломки какого-то пластика, но ничего не повредило. В зеркало видел что фура упала и из нее пошел дым (но без огня). Не знаю, что произошло. В Таразе - в любимый бар Chechil, задачи смотреть сам город уже не стояло. Ну а утром опять дорога, хорошая четырехполоска довела до Кызылорды, с заездом в пустынный мертвый город Сауран.

Сауран - древний город недалеко от современного Туркестана, некогда был важным городом Великого Шелкового Пути, а также столицей Казахского Ханства. Масштабы его и сейчас поражают - крепостные стены протянулись на несколько километров. Когда-то там были мечети, бани, водохранилища, от которых сейчас мало что осталось - в тех местах строили из сырцового кирпича (необожженного), который быстро разрушался и все строения в буквальном смысле стекали вниз, потомкам посмотреть нечего кроме крепостных стен, фундаментов мечети и восстановленных ворот..

Но когда-то был большой город, а потом что-то поменялось и люди оттуда ушли в сторону Туркестана. Из причин указывается изменение торговых путей (как правило это связано с жадностью правителей земель, через которые проходили пути), а также проблемы с подводом воды. Под катом - немного фотографий из Тараза и первая часть айфонофоток из Саурана.


Реконструрованные ворота древнего Саурана

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (Алма-Ата, пост прощания с городом…)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

Пришла пора прощаться с одним из моих любимых городов, Алма-Атой. Мы там проведи два года и думаю, что могли бы и больше, но жизнь расставила свои приоритеты и уезжал я буквально со слезами на глазах. Теплый, дружелюбный, комфотный и зеленый город, с обилием высоких деревьев и ароматами зеленой листвы, которая осенью сменяется на восхитительный аромат прелых листьев. Такое не замечаешь, когда живешь в месте, где это в порядке вещей, но сразу же чувствуешь, когда приезжаешь их степных городов типа Баку или Еревана. Ну и над городом возвышается громада хребта Заилийского Алатау, который был хорошо виден у нас с балкона.

Правда, все вышесказанное относится к центральному району, в котором мы жили (“Золотой Квадрат”), я знаю что некоторые люди другого мнения о других районах, но у нас все было так. И конечно сказанное относится именно к Алма-Ате, а никак не к ее пригородам или другим городам Казахстана. Вероятно, для туриста Алма-Ата покажется через неделю скучной, но для жизни город оказался на удивление комфортным.

Разумеется, со своими нюансами, куда же без них, но так везде. Когда Алма-Ату ругают, то вспоминают пробки, землетрясения и плохое качество воздуха (в основном последнее), но много ездить по городу мне было не нужно, к землетрясениям я отношусь спокойно, у меня нет паники, как у некоторых, хотя известно, что город разрушался до основания два раза. Ну а к качеству воздуха я вероятно не столь чувствителен, вот осенью в Дели, когда из-за смога не было видно на расстоянии 20 метров, вот там да, а тут - ну какое там… Да, иногда город накрывает туман-смог, который заметен с высоты гор, но на этом все.

На прощание я погулял по паркам, в которые регулярно ходил по утрам для спорта, заглянул на Зеленый базар, на котором на этот раз мне уже было почти ничего не нужно, в компании Н. и В. заглянули в бар Арба Вайн, и пора было собираться в дорогу, нас ждало длительное путешествие. И предвкушение предстоящего приключения немного заглушило горечь от расставания с городом. С другой стороны, ведь нельзя привязываться к какому-то месту, нужно их менять, а в Алма-Ате и окрестностях мы уже все посмотрели.

Вещи упакованы и сложены в машину, ключи от квартиры отданы владельцу, пути назад нет, впереди - переезд на автомобиле из Алма-Аты в Ереван, которому будут посвящены следующие посты под названием “Из Тянь-Шаня на Кавказ”, что примерно отражает географическое направление передвижения. Под катом - последние фотографии из Алма-Аты. Надеюсь туда как-нибудь вернуться и может быть еще пожить в этом городе.


Одним утром в парке, Алма-Ата