Гагра (старая Гагра, что осталось)

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

И последнее из Абхазии. Хотелось на прощание в Гагре походить по одному красивому заброшенному санаторию, но не вышло - все огорожено с надписями “частная собственность”, которую я привык уважать. Поэтому немного поездив по Старой Гагре (узкая полоска ущелья вдоль реки Жоэквара), мы бросили машину у отеля и отправились пить вино, закупленное в неплохом супермаркете еще в Сухуме. Про Гагру как узкую полоску покрытой субтропической растительностью суши, я уже рассказывал, поэтому на этот раз - просто море. Гагра красива, может самое красивое место Абхазии.

Вот и все про Абхазию, наутро ждала долгая и очень утомительная дорога на север, в Анапу. Абхазия в-целом понравилась. Природа, история, архитектура, люди (когда они не работают на массовый турбизнес как в ущелье, ведущем в сторону Рицы). Жаль, что сложно им будет примириться с Грузией после стольких лет взаимных упреков и пропаганды. Но приезжать в Абхазию можно и нужно.


Гагра, закат

Новый Афон (Анакопийская крепость, продолжение)

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

Итак, Анакопийскую крепость венчает генуэзская сторожевая башня. Она отреставрирована и открыта для посещения. Можно зайти внутрь, где, правда, ничего нет, зато можно подняться на крышу (если еще не все силы потрачены на подъем), где находится обзорная площадка, с которой видны горы до снежных пиков на границе с Россией. Помимо башни, в верхней части крепости сохранились разные крепостные сооружения, а также останки христианской базилики рядом с каким-то источником, который вероятно принято считать святым.

Вот такая Анакопийская крепость. Она поражает масштабами и своим расположением. Этому способствует то, что впоследствии людям не потребовалось жить на этой земле, необходимость в подобного рода защите отпала, а заселять прибрежную полосу удобнее. Вот и стоит она такая красивая и нетронутая (ну, может, местные жители часть камней растащили на стройматериалы, как это принято) и дополняет собой список интересных мест Нового Афона.


Руины древней базилики в Анакопийской крепости

Новый Афон (Анакопийская крепость)

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

В Новом Афоне сохранилась самая большая на черноморском побережье средневековая крепость - Анакопийская крепость, которую связывают с историческими событиями на территории Абхазии. Крепость построили абхазы с грузинами при помощи византийцев, которые были обеспокоены победоносным продвижением арабов в VIII веке. Спустя какое-то время арабы действительно оказались у стен крепости (у абхазского князя тогда укрывались от арабов и грузинские цари), но взять ее так и не смогли. Правда, возможно что виновата в этом была не неприступная крепость (а она действительно такая большая, красивая, на вершине горы), а эпидемия какой-то желудочной инфекции в арабских войсках. Но факт остается фактом, арабы крепость не взяли и по Черному морю в тыл Византии зайти не смогли.

Чтобы попасть в крепость, нужно доехать до конца узкой дороги, там на небольшой парковке (если будут места) оставить машину, приобрести билет (заодно оплатив парковку), и идти полтора километра в гору с набором высоты в районе 200 метров. Но тропа широкая и пологая (если нет желания срезать горными тропами и сократить путь), так что дойти не так сложно.

Первое, что встречается на пути - это огромная круглая в сечении “Воротная башня”, которая снаружи выглядит как простая башня, но внутри она сложная, с многочисленными архитектурными элементами, все из которых, наверняка, имели свое предназначение. По крепости есть аудиогид (а в Абхазии неплохой LTE, пусть это и роуминг), достаточно лишь отсканировать QR-код с таблички, но мне он показался не очень интересным, по крайней мере про то, что мне было интересно (например, конструкция башни изнутри) там не было ни слова.

От воротной башни тропа ведет сначала вдоль руин крепостных стен, прежде чем начинает подниматься к верхней части крепости, в которой сосредоточены основные здания. Тут можно понять масштаб, ну и каково было тем, кто пытался ее захватить. Венчает крепость высокая генуэзская сторожевая башня, построенная уже сильно позже. Она формой напоминает кавказские башни, из чего родилось предположение - а не привнесена ли башенная культура Кавказа извне? Башенные комплексы Кавказа датируются примерно XIII-XVIII веками, не подсмотрели ли строители башен идею у своих западных соседей? Впрочем, это так, маловероятные догадки.


Наверху Анакопийской крепости - генуэзская сторожевая башня

Новый Афон (ущелье реки Псырцха, парк скульптур)

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

Ущелье реки Псырцха красиво само по себе, даже если отвлечься от исторически-религиозной подложки. Бурная река с чистейшей водой, растительность гор, уже не субтропическая, хотя казалось бы - пройти 100 метров и будут банановые пальмы. Природа Абхазии действительно удивительна даже на фоне остального Кавказа, хотя казалось бы…

Ну и на туристической площадке перед каскадом Псырцхинская ГЭС нашелся небольшой парк скульптур. Прикол оказался в том, что со стороны их почти не видно, хотя потом, когда разглядишь поближе, то удивляешься - где были мои глаза? Вырезанные из дерева изображения прикреплены к отвесной скале и со стороны мало заметны. Сами изображения, как мне показалось (тут я, конечно могу ошибаться), с языческим окрасом, приятное разнообразие в этом христианском анклаве.

Впрочем, если задуматься, то в христианских святынях Нового Афона ничего абхазского нет - монастырь основан русскими монахами, Симон Кананит был греком, да и то еще не факт, что он умер в Новом Афоне (даже если принять, что такой человек действительно существовал). Поэтому, какие-нибудь нарты и древние боги Кавказа были бы в Новом Афоне кстати. Так, для разнообразия.


Парк скульптур

Новый Афон (ущелье реки Псырцха, грот Симона Кананита)

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

От платформы Псырцха дальше вверх по течению реки начинается “историческое ущелье реки”, оформленное как заповедник. Вход платный, но проложены удобные дорожки, в итоге приводящие к святилищу - гроту Симона Кананита. Беглый поиск по интернету показал, что это один из двенадцати апостолов, в гроте предположительно была его келья, откуда он распространял идеи христианства. Ну и, в итоге, теологический спор между сторонниками традиционной и монотеистической религий завершился казнью апостола римскими войсками, предполагаемое место казни - недалеко от грота, рядом с рекой.

На месте предполагаемой казни сейчас высечен крест, я рядом - кусок скалы с углублением, отдаленно напоминающим человеческую стопу, это предполагаемый след апостола. К самому гроту ведет лестница, внутри грота имеется помещение, освещенное свечами, бросающими отблеск на образа икон, в котором находишься лишь ты и непонятные духи прошлого. Особенно запомнилась абсолютно инфернальная мозаика с изображением святого.

Я как-то плохо подготовился к посещению Нового Афона и многого не знал. Так, я был уверен, что Новоафонская пещера - это вот этот грот, но нет. А в саму Новоафонскую пещеру мы в итоге так и не попали. Впрочем, и так получилось много интересного.


В гроте Симона Кананита

Новый Афон (заброшенная ж/д станция Псырцха, водохранилище)

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

За каскадом воды ГЭС можно подняться к самому небольшому водохранилищу, размером с какой-нибудь приусадебный пруд. Оно чуть заросшее, но удивительно живописное со сверкающей оттенками синего и зеленого водой. На другой стороне водохранилища - заброшенная платформа Псырцха (по имени протекающей реки, которая образует водохранилище), за которой начинается национальный природно-культурный заповедник Анакопия (туда мы заглянем в следующем посте).

Центральный павильон платформы выполнен в восточном стиле с геометрическими орнаментами, напоминающий мавзолей какого-нибудь иранского поэта, который прекрасно гармонирует с окружающей бурной субтропической растительностью. Наверное, я когда-то, читая Темную Башню Стивена Кинга, именно так представлял себе платформу с несговорчивым поездом. Платформа заброшена, но сама ж/д дорога сейчас используется (по ней не всегда этого скажешь) и соседние тоннели охраняются.

И только тут, спустя 10 дней путешествия по Абхазии, мне впервые стало жаль работу людей, вложивших силы в это произведение искусства, которое мы сейчас видим вот в таком виде. Правда, в Абхазии идут активные процессы по восстановлению архитектурно-культурного наследия, надеюсь, до платформы Псырцха у реставраторов руки когда-нибудь дойдут. А пока можно наблюдать вот такую фотогеничную заброшку.


Павильон заброшенной платформы Псырцха в Новом Афоне

Новый Афон (каскад старой ГЭС и парк вокруг)

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

В верхней части Нового Афона, если подниматься по реке Псырцха (попробуй выговори), располагается старая ГЭС (Псырцхинская ГЭС), построенная в начале ХХ века монахами Новоафонского монастыря (!). ГЭС при СССР некоторое время проработала, но затем закрылась. Пишут, что сейчас полным ходом идет ее восстановление, даже закуплены мини-турбины, а старое здание отремонтировано. Про турбины утверждать сложно, но здание действительно отреставрировано. Правда, я поначалу думал, что там какой-нибудь музей сделают, но видимо состояние электроснабжающей и генерирующей инфраструктуры Абхазии таково, что и такая ГЭС пригодится.

Рядом с ГЭС есть красивый каскад, река мощным потоком стекает с небольшого пруда-водохранилища, разбивается о камни и образует радужное облако из брызг, прежде чем продолжить свой путь к морю. Там же около ГЭС есть и другие интересности - небольшой туристический рынок, кафе, древняя церковь Симона Кананита (IX-X века, закрыта для посещения) и Новоафонский музей (тоже оказался закрыт, хотя баннер на нем выглядел совсем свежим, видимо, просто был не тот день). Туристическая тропа ведет по ступеням наверх, к заброшенной железнодорожной станции, но это уже следующая история.


Каскад старой ГЭС в Новом Афоне

Новый Афон (дача Сталина - интерьер)

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

И зайдем на дачу Сталина, что в Новом Афоне недалеко от Новоафонского монастыря у подножья Афонской горы. Строго говоря, несмотря на название, это не только и не столько дача Сталина, сколько дача партийной советской верхушки, в том числе и Брежнева, отчасти поэтому там можно видеть весьма современные приборы типа фена для волос (я помню в конце 80-х такие еще стояли в московских парикмахерских).

По той же причине неясно, что из той мебели присутствовала изначально, а что - привезли позже, или вообще поместили при реставрации недавно - ходят слухи что изначально там присутствовало много трофейной немецкой мебели (а дача строилась сразу после войны), но во время войны с Грузией российские фсбэшники многое вывезли вместе с документами.

Так что вопросов много. Возможно, что часть вопросов разрешилась бы во время экскурсии, но для этого требовалось ждать группу, которая еще непонятно когда приедет, так что ходили в одиночку. То, что можно увидеть внутри сейчас - несколько комнат примерно одинаковых по цветовой отделке полированным деревом и мебель без особой роскоши, на дворец это не тянет, так, на неплохой отель со специфическими вкусами в отделке.


На даче у Сталина в Новом Афоне

Новый Афон (Новоафонский монастырь, дача Сталина)

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

Не иначе как по чьей-то иронии, рядом с Новоафонским монастырем находится дача Сталина, одна из пяти дач Сталина в Абхазии, сейчас эти дачи носят название “Государственные дачи Абхазии”. Некоторые из этих дач музеефицированы, но не все открыты для посетителей зимой. Дача в Новом Афоне - одна из тех, что открыта. Поэтому мы погладили монастырских котиков, дежурящих у входа в монастырь и имеющих весьма сытый вид (по-моему, они просто хотят общения), и проехали 300-400 метров по узкой дороге к даче вождя. Где Сталин, как пишут, бывал несколько раз по несколько месяцев. Позже, кстати говоря, там жили и другие представители партийной верхушки СССР включая Брежнева, так что что было изначально при Сталине, а что достроили в более поздний период, сказать сложно, в интернете на эту тему не так много информации.

Я уже упоминал, что отношение к Сталину в Абхазии неоднозначное, нельзя сказать, что его полностью отвергают (как в Чечне или Ингушетии), но и всеобщей любви (как, например, в Осетии) также не замечено. С одной стороны, сталинский период многими воспринимается как расцвет Абхазии, с другой - по ложным обвинениям была уничтожена вся правящая верхушка во главе с Нестором Лакобой (а началось все с того, как Лакоба отравился в доме Берии), а там по цепочке до 7 тысяч человек под расстрел или в лагеря (как считают сегодня в Абхазии) - вспоминаем “Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным” по Фазилю Искандеру. И вообще, Сталин был грузином (тут осетины не согласятся).

Дача Сталина в Новом Афоне представляет собой несколько красивых зданий, одно из которых оформлено как музей и внутрь можно зайти (мы это обязательно сделаем потом). Она находится на возвышенности у подножия Афонской горы, перед дачей нет никакой застройки и поэтому открывается шикарный вид на побережье.


Дача Сталина в Новом Афоне, вид со стороны моря

Новый Афон (Новоафонский монастырь)

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

Собственно, главная достопримечательность Нового Афона - Новоафонский монастырь, который располагается над городом у подножия Афонской горы (кстати говоря, по соседству с дачей Сталина). Он оказался внезапно вполне интересным и дружелюбным местом, что стало для меня неожиданностью, по опыту других церквей Абхазии, я ожидал чего-нибудь мрачного, наполненного полоумными бабками с тряпками, гоняющими гостей (я, конечно, преувеличиваю, но не так уж сильно). Но все оказалось не так.

Оставив машину на парковке прямо у монастыря, можно через надвратную церковь беспрепятственно пройти во внутренний двор, в центре которого доступен для осмотра Пантелеимоновский собор конца XIX века, построенный в неовизантийском стиле и являющийся самым большим культовым сооружением Абхазии. Несмотря на росписи русскими мастерами того времени, он мне более напомнил некоторые грузинские церкви. Ну а простор и ряды скамей вызывают ассоциации с церквями западного образца. А у входа на территорию монастыря дежурят котики, а не нищие, все на месте.


Пантелеимоновский собора Новоафонского монастыря, интерьер

Новый Афон (Лебединое озеро)

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

Перемещаемся в Новый Афон. От этого абхазского города я первоначально не ждал ничего хорошего (правда, я ориентировался только на название), заехали просто поставить галочку по дороге в Гагру, но в итоге я остался приятно удивлен тем, сколько в городе и окрестностях имеется всего интересного. Да и сам монастырь, против ожидания, оказался весьма приятным местом. Но всему свое время.

Первое, что мы увидели в Новом Афоне - парк “Лебединое озеро”. Любой парк в Абхазии привлекает внимание, в первую очередь из-за субтропического климата и обилием необычных для нас растений. Ну а если он в хорошем состоянии, украшен скульптурами , с прудами, каналами и мостиками, по которым изящно рассекают белые и черные лебеди, то это вообще бомба. Да еще и бесплатный. Вот такое фотогеничное Лебединое Озеро в Новом Афоне.


Лебединое озеро в Новом Афоне

Сухум (набережная, руины вокзала)

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

И последний пост про Сухум. Город понравился - великолепная природа субтропиков, красивая архитектура русской колонии, расслабленные люди, даже не столь много заброшки. Повторюсь, сказать, что Абхазия - “страна-заброшка”, нельзя. Точнее все зависит от того, в какую сторону посмотреть. Вот до этого мы “смотрели” в сторону отреставрированной части, теперь давайте “посмотрим” в сторону заброшки и отправимся на центральный вокзал Сухума, некогда красивое здание сталинского ампира.

Позже здание было повреждено, в нем хранились боеприпасы, а после войны стоял десять лет в разрушенном виде до восстановления ж/д сообщения в Москвой, и сейчас туда время от времени прибывают поезда. Пишут, что у администрации города есть глобальные планы по восстановлению вокзала, сейчас же он пребывает в виде такой красивой заброшки посреди города. Фотогенично, но грустно.


Руины центрального вокзала Сухума

Сухум (Национальный музей Абхазии)

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

Ну и как побывать в Абхазии и не зайти в Национальный музей, который рассказывает историю этого региона и дает понятие, почему оно вообще все такое? Тем более, что кусок земли любопытный - строители дольменов, от которых абхазы отсчитывают свой этногенез (привезенный дольмен красуется перед входом в музей), греки, античность, когда греки и римляне жили в соседстве с местными народами, Византия, Турция, Россия, Грузия. На месте Сухума был античный город, который частично ушел под воду и со дна понемногу разное достают. Это, кстати, отражено в книгах Фазиля Искандера и соответствующих фильмах - вспоминаем мальчика, который плавал и нашел огромную античную стелу. Стелу, кстати, можно увидеть в музее.

Правда, оказалось, что внутри не так уж много всего, изначально многие коллекции были вывезены сначала в Санкт-Петербург, позже - в Тбилиси, и нашли там свое почетное место. Оставшиеся экземпляры пострадали во время войны, но кое-то восстановили. В-общем, не лучший музей своего рода, но зайти туда нужно обязательно.


Абхазия на карте в музее

Сухум (Сухумский маяк, винодельня Ашуба, вино в Абхазии)

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

Чуть в стороне от центра в Сухуме есть маяк, полузаброшенный на вид, но, как пишут, еще функционирующий, помогающий судам войти в грузовой порт на севере города. Собственно, у Абхазии есть ограниченные возможности связи с внешним миром и импорта товаров - единственная автомобильная дорога через Сочи, ж/д транспорт (а как оказалось, ж/д - функционирующая, хотя сразу не скажешь, ее вновь запустили не так давно, на поезде можно добраться до Сухума, правда, товарных вагонов я не видел), и вот, море - единственный способ доставки грузов в обход России.

Именно сюда приходят контейнеры с балк-вином из Молдавии, как пишут. Также пишут, что это - самые крупные статьи импорта Абхазии и информацию о нем можно найти в открытых источниках. Это к вопросу, как Абхазии удается справляться с производством вина, когда собственные виноградники покрывают 10% от необходимого. Впрочем, все честно - вино “абхазское”, так как оно соответствует абхазским традициям (в частности, в Абхазии исторически любят изабеллу, и им повезло - в Молдавии тоже исторически этот виноград выращивается) и оно разлито в Абхазии. И все бы ничего - Молдавия так Молдавия, но засилие изабеллы с мускатом и низкое качество исходного виноматериала делают вино трудным к употреблению, ну и, конечно, туристу интересен именно абхазский виноград, молдавские вина я выпью в Молдавии. Есть вина, в которых уже указан регион, но их нужно еще найти и они стоят дороже. Так что никто не обманывает доверчивого покупателя, все честно написано на этикетках.

Но есть и малые винодельни, которые сами выращивают виноград и сами же делают вино, например, винодельня Ашуба в Сухуме. Мы туда смогли попасть со второго раза, и взяли что-то на пробу. Вино далекое от современного понимания вина - о балансе вообще никто не слышал, аромат муската забивает все остальное, и вино годится на сувениры тем, кому интересно, а как в Абхазии делают вина небольшие винодельни по своим традиционным технологиям (“как делали вино когда-то”) и при отсутствии инвестиций в модернизацию, не работающие с привозными виноматериалами. Пить его конечно, можно, но вот удовольствия как от хорошего вина, не получить. Впрочем, на пляже у моря на закате еще не то выпьешь.

Ну а что же, разве нет современного вина в Абхазии? Думаю, что есть. Во-первых, есть вина с географическим указанием типа Гумиста Ашта, это уже нормальное вино на уровне базовой Фанагории. Во-вторых, на заправках были замечены дорогие вина (1300 руб и более) с ЗГУ, нацеленные на избирательного российского туриста. Возможно, они неплохи, хотя я их так и не попробовал.


Подготовка к дегустации

Сухум (крепость Баграта), Беслетский мост

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

Недалеко от центра в Сухуме есть руины еще одной крепости - “Замок Баграта”, чья постройка связана с именем царя Баграта III, абхазского царя (не путать с одноименным грузинским, чье правление пришлось на 5 веков позже) в X-XI веке. Крепость находится на высоком холме, она в заброшенном состоянии, но пройти туда можно, посмотреть на старые стены и на открывающиеся виды на море и на окрестные горы.

Ну а если от Сухума по еще одной дороге отправиться вглубь материка, то можно приехать к весьма любопытному месту - Беслетскому мосту. Однопролетный арочный средневековый мост (XI-XII века) через небольшую речку Беслетку, как говорят, имел когда-то большое стратегическое значение, о чем упоминает древнегрузинская надпись. Правда, ее мне найти не удалось, зато на большом камне с одной стороны моста отчетливо видна надпись на латыни (или это немецкий такой?), сделанная когда-то позже.

Рядом с мостом есть еще какие-то странные руины то ли печи для обжига, то ли еще чего, уже значительно более позднего времени (может, очередные руины советской цивилизации), которые местными используются как площадки для пикника, наверное. По крайней мере судя по количеству мусора. Ну а вверх по ручью - что-то типа ниши в скале, закрытой дверью и обозначенной на карте как “грот”. Странное место.


Беслетский мост

Сухум (обезьяний питомник)

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

Говорят что когда-то кто-то из российского военного руководства впечатлился субтропическим климатом Абхазии и предположил, что в нем приживутся обезьяны и выпустил в лес несколько дюжин мартышек. Сама идея была не нова - вспомните Гибралтар, но в Абхазии животным закрепиться не удалось, они оказались неподготовлены и их быстро перестреляли охотники. Но десятилетия спустя эта идея возродилась в другом виде - в виде обезьяньего питомника в Сухуме, который существовал во время СССР и существует по сей день.

Питомник изначально имел научное предназначение, на обезьянах ставились эксперименты, возможно для самих обезьян и не очень полезные, зато позволившие справиться с некоторыми болезнями, включая энцефалит, золотую лихорадку и оспу (на эту тему на входе установлен памятник некоторому обобщенному павиану, излечившему человечество от названных болезней). Формально научное назначение питомник имеет и сейчас, по крайней мере здание института там присутствует и оно даже не в совсем заброшенном виде, как можно было бы предположить, но сложно сказать, что там происходит в этот период, да и питомник сильно пострадал во время войны.

Зато сегодня можно пройти в питомник, купить корм для обезьян и раздавать куски апельсинов, тыквы и моркови притворяющимся голодными обитателями клеток. Так, кстати говоря, было не всегда. Разрешение на кормление животных было дано в 90-е годы, когда встал вопрос существования самого питомника, подкармливали животных всем миром, ну а дальше это закрепилось, уж не знаю, хорошо это или нет.

Питомник далек от современного понимания условий, в которых должны содержаться животные, и его нужно рассматривать в таком историческом контексте, что обезьян там разводят не для их удовольствия. Некоторые животные агрессивны и выхватывают из рук прутик, который прилагается для кормления (кормление с рук небезопасно), говорят что в сезон при обилии туристов обезьяны к концу “рабочего дня” устают от людей. Но в-целом сейчас все это смотрится как такой аттракцион, посетить который… ну так, любопытно. Хотя за последние годы я стал предпочитать наблюдать за животными в естественной среде их обитания.


Сухумский обезьяний питомник

Сухум (собор, дом Фазиля Искандера), Каманский монастырь

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

Чуть дальше от центра в Сухуме уже не так все чисто и красиво, встречаются заброшенные здания, но там все же есть чего посмотреть. Например, Благовещенский собор начала ХХ века или дом Фазиля Искандера. В доме писателя, судя по заметкам в интернете, находится его музей, и этот дом присутствовал в некоторых фильмах, поставленных по его произведениям (а вы уже догадываетесь, что вечера в Сухуме были потрачены на просмотр фильмов по Искандеру). Правда, со стороны ничего о том, что в этом доме музей, не говорит. Двери и окна закрыты наглухо в ожидании лета (ну или какой-нибудь реконструкции, не знаю).

Ну а в ближайших пригородах Сухума находятся еще несколько христианских объектов - Каманский монастырь, в ансамбль которого входит сама монастырская церковь, источник, и, чуть в стороне, руины какой-то другой постройки, имеющей отношение к Святому Василиску (склеп?). По поводу церкви мнения в интернете расходятся. Где-то говорится, что церковь построена в начале ХХ века и реставрирована в конце века, где-то пишется, что она была построена заново на древнем фундаменте руин XI века. Рядом еще есть стены разрушенного когда-то женского монастыря. В-общем, все оказалось запутано и до истины вот так с наскоку докопаться не получилось.

Но общий ход легенды такой - на месте сегодняшний церкви когда-то скончался Иоанн Златоуст (поэтому церковь носит его имя), его останки перенесли в Константинополь (и, после, в Рим), тогда как сейчас в церкви находится его предположительно первоначальный саркофаг. Что касается Святого Василиска - еще один казненный когда-то в теологических спорах между сторонниками традиционных верований и христианами. Руины склепа можно найти на холме за источником, рядом - современная деревянная церковь.


Каманский монастырь

Сухум (центр, набережная, Нартаа)

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

С утопающими в тропической растительности залитыми солнцем колониальными зданиями Сухум восхитительно красив. Но настало время попробовать город и на вкус, на набережной есть известное место - ресторан под названием Нартаа. В кабинках висят картины на тему Нартского эпоса, в меню - абхазская кухня, характерной чертой которой я пока могу назвать только специфическую аджику, которая чувствуется в некоторых блюдах, а так - та же грузинская, с точностью до названий (ну может еще кукурузная мамалыга, не знаю, есть ли она в Грузии). Так, хачапури называется хачапуром, ну и все остальное в том же духе.

Любопытно отношение абхазов к Нартскому эпосу, еще один критерий в дополнение к отношению к Сталину и к СССР, по которому можно классифицировать народы Кавказа. Несмотря на то, что Нартский эпос считается общим для всех коренных народов Кавказа, но при этом первостепенным мифом он является не для всех. Так, в Дагестане народ (и то не всякий) ну может припомнить, что где-то о нем слышал, в Чечне о нем тоже знают, но так, среди прочего. В Осетии он уже первостепенный, где его не подчинил ислам.

В Кабардино-Балкарии это важная часть общественного мифа, но уступающая исламу. Нет данных про Адыгею и Карачаево-Черкессию, по косвенным признакам можно утверждать, что он важен, но второстепенен относительно того же ислама (думаю, что сравнение уместно, эпос и религия - какая разница). В Абхазии мы вот опять видим, что это основополагающий миф, возможно превосходя христианство. В этом плане Абхазия скорее схожа с Северной Осетией. Ресторан нартов, проспект нартов, площадь нартов.

Правда, причины мне пока непонятны - может, это происходит “сверху” и таким образом абхазы пытаются показать свою идентичность перед грузинами, может, наоборот, “снизу” из-за сохранившихся языческих верований (опять же, как в Осетии), а может еще что. Интересно было бы исследовать следы Нартского эпоса в мифах народов Закавказья, но это предмет уже отдельного исследования.


Одна из скульптур на набережной Сухума

Сухум (центр, здание абхазского театра)

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

Все пути в Сухуме ведут к центральной колоннаде у берега и кафе Брехаловка. Рядом - сверкающий неестественной белизной на ярком солнце отель Рица, чуть не доходя - русский театр, в котором даются представления на русском языке (нам удалось позже туда попасть на Хаджимурата), далее по набережной - эффектное здание абхазского театра, где представления наверняка должны проходить, следуя аналогии, на абхазском (хотя доказательств у меня нет, в том театре мы не побывали). Пожалуй, здание абхазского театра - самое известное в Сухуме, мало снятых там фильмов обходятся без кадров с ним и с его роскошными фонтанами. Наравне с колоннадой и Брехаловкой, абхазский театр, бывший Гранд-отель - символ Сухума.

Перед зданием театра к 8 марта сделали любопытную выставку про абхазских женщин, достигших в той или иной степени известности, многие из которых были репрессированы и пережили годы лагерей. Тут уместно поговорить про Сталина и классификацию народов Кавказа по их отношению к фигуре вождя.

В Абхазии в-целом ностальгически вспоминают советский период и народ (из тех, с кем вышло пообщаться на эту тему - несколько человек старшего поколения) Сталину скорее симпатизируют (“-При Сталине моим родителям трехкомнатную квартиру дали! А эти… тьфу!”). Но официальная риторика ближе к негативной. В их понимании Сталин - грузин, репрессиям подверглись абхазские коммунисты-руководители того времени, и вспомним Конфедерацию народов Кавказа с участием представителей репрессированных наций, которая позволила Абхазии победить. Но при этом многочисленные дачи Сталина являются национальными монументами и поддерживаются в хорошем состоянии. В-общем, усредняя ставим Абхазии нейтральное отношение к этому деятелю.


Здание абхазского театра (экс-Гран-отель Сухума)

Сухум (ботанический сад, площадь Свободы, центр)

Гагра - Сухум - Новый Афон - Гагра

Опять Сухум. Остатки фотографий из Сухумского ботанического сада и центр города. Самый что ни на есть центр Сухума - Площадь Свободы, которая легко угадывается по сгоревшему зданию бывшего Верховного Совета Абхазской АССР. Здание сгорело еще во время войны, но само уцелело. Говорят, что все проходы наверх давно перекрыты, но известны знатоки, которые могут провести на крышу здания. Впрочем, нам это было ни к чему. Но само здание рядом с цветущими аллеями и парками смотрится как эффектный мрачный мемориал, символ той войны.

Но это единственная заброшка подобного рода на видном месте в Сухуме, все остальное - колониальный город в неплохом состоянии. Филармония, тестры, банки. Рядом со зданием филармонии есть Национальный музей Абхазии, куда мы потом обязательно заглянем, рядом с которым поставили дольмен. Абхазы, как и черкесы, считают себя прямыми потомками строителей дольменов.


Сгоревшее здание Совета в Сухуме