Греция. Эпилог.

Наконец то длиннющее сочинение про поездку в Грецию заканчивается. Как и много где, уезжая, обещали туда еще вернуться. Ну, может, не совсем туда, ведь Греция большая и плотно упакованная всякими интересностями - как минимум отдельного внимания заслуживает поездка по северной Греции, по островам, и, наконец, Крит, по которому, наверное, самому можно ездить неделю.

И на прощание фотографии с "котомыльницы", сделанные по стране где-то между Спартой, Яниной и Аттикой. Ведь не всегда есть время остановиться, а гоняться с фотоаппаратом за котами и вовсе несолидно. Да, фотографии не претендуют на шедевры, да и по качеству местами не удались, зато там есть коты!

Ну и напоследок немного заметок, сделанных еще там, про то, с чем мы столкнулись в греческих отелях.

С проживанием в Афинах дело  обстоит не очень хорошо, даже в такой явный несезон, как декабрь-январь. Что и было прямым текстом сказано в гайде "In your pocket" в отеле. Большинство недорогих отелей располагается во всяческих подозрительных районах, а в нормальных цены явно завышены. Нам повезло и мы жили в тихом районе, недалеко от основных достопримечательностей. Жить же где-нибудь в "жизнерадостной" и "мультикультурной"  Омонии мне бы никак не хотелось.

По остальной Греции отели "кучкуются" в более-менее туристических местах, стоимость совершенно нормального отеля варьировалась от 40 до 80 евро за ночь, причем однажды попался "студио" – огромная комната с кухней, посудой и всем остальным. Почти везде есть холодильник и фен, вне зависимости от категории отеля. А вот чайник ставить там не принято (кроме студио), зато почти везде были балконы.

С английском языком в отеле в основном было все нормально, и только один раз наткнулись на мужика на ресепшен, который по-английски просто ни одного слова не знал, и не мог никого позвать, кто бы знал. Завтрак, кроме одного 4х-звездочного отеля, везде похож – сыр, ветчина, сладости, чай и кофе (зачастую отвратительный), а также некая субстанция, напоминающая то ли густой йогурт, то ли очень мягкий творог, к которой полагался мед и джемы. В заполненных отелях был буфет, тогда как в небольших отельчиках, где подчас мы были просто единственными постояльцами, хозяйка с нашим приходом убегала на кухню, и приносила завтрак, состоящий из пары тостов, кофе, чего-нибудь свежеиспеченного сладкого и свежевыжатого апельсинового сока.

Греки, видимо, привыкли к более высоким температурам, чем мы, и если уж они топят, то топят как ненормальные. Например, в музее, приятно прохладном для нас, места, где водится персонал, отапливаются так, что еле дышишь. При этом они там все сидят чуть ли не в шубах. Также и в отелях - открываешь все окна, и все равно жарко.


Где-то в Мани

Древняя Враврона - Сунион - Рафина

Путь из Дельф обратно в Аттику, пригород Афин  вел через Фивы. Некогда грозный греческий полис мы проехали мимо, ведь, кроме сомнительного археологического музея, город похвастаться ничем не может. Как и Спарта - белые однотипные дома разной степени грязности протянулись от центра до окраин. Там же мы и заблудились - указатель на трассу указывал куда-то внутрь города, где дорога несколько раз ветвилась. Пришлось выезжать по компасу в голове.

Рядом с Фивами располагается выезд на большую трассу, идущую из Салоник  на Пелопоннес со съездом в Афины, и  дальше в аэропорт. Поэтому дорога, несмотря на периодически попадающиеся пункты сбора подати (особенно существенные на участке, ведущем в сторону аэропорта и юга полуострова Аттика), заняла разумное время и не особенно напрягла. 

Первым пунктом маршрута была Древняя Враврона - святилище Артемиды с интересным археологическим музеем (с множеством хорошо сохранившихся барельефов и бытовых предметов) и сравнительно небольшим участком развалин - кое-как восстановленные руины храма Артемиды, древний мост через реку (сейчас река напоминает ручей), и уже раннехристианские базилики. Где-то в этом месте девочки 5-10 лет исполняли "медвежий танец"  посвященный Артемиде. Ну и мы не удержались от того, чтобы не сказать "-Угу" в некую каменную цистерну в музее, некогда являвшую собой алтарь святилища Артемиды. К сожалению, у нас не оказалось даже козленка, чтобы принести ей в жертву, а панду мы не отдали.

Побывав в гостях у Артемиды, мы не могли игнорировать еще одно значительное греческое божество - Посейдона, святилище которого располагается на мысе Сунион, самой южной точке Аттики. Дорога на юг оказалась сложнее, чем на карте, поэтому до него мы добирались от Вравроны почти час и по дороге встретили нормальную такую полицейскую засаду с радаром - наверное  первую за путешествие. Инстинкт самосохранения сработал уже заранее, когда я пристроился за впереди едущими машинами. В итоге выловили машину до меня, а мы спокойно поехали дальше.

А дорога того стоила - на продуваемом всеми ветрами мысе  расположился величественный храм, прекрасно сохранившийся с V в. до н.э., где, как утверждается, была оставлена заметка "Тут был лорд Байрон". Впрочем, со времен лорда Байрона, храм успели обнести всевозможными веревками и сейчас там надпись сделать тяжело. Кроме того, рядом с храмом Посейдона располагается кафе, наверное одно из самых дорогих в Греции- пара холодных кофе с бутербродами обошлась чуть ли не в 20 евро. А вокруг - ветер, сдувающий скатерти на уличных столиках, какие-то байкеры, и множество каких-то греческих бизнесменов, выехавших то ли на корпоратив, то ли на обсуждение сделок. Ну и за окнами виднеется сам мыс Сунион с храмом Посейдона. Там же, рядом, располагается самый дорогой из посещенных сувенирных магазинов - магнитик стоил чуть ли не 5 евро.

Само святилище Посейдона запомнилось сильнейшим ветром, который таинственным образом стихал, пройдя мы сотню метров в сторону. В некоторых местах нас буквально сносило, молчу уж про панду, которую Посейдон было принял за жертву и чуть не утащил в морскую пучину.

Побережье Аттики вообще показалось вполне курортным местом с обилием дорогих машин (мы их столько во всей Греции не видели), дорогими и закрытыми отелями, множеством пустых пляжей и вообще прекрасными видами, открывающимися то там то тут, и остается только раскрыв рот зевать по сторонам, не глядя на дорогу. Много кайтеров, серферов и прочих артефактов современной цивилизации. Отели, должно быть, описываются в рекламных проспектах как с видом на море, где забывают указать, что между ними и морем  проходит вполне шумная дорога - так почти везде по западному берегу Аттики. В общем  пейзаж "дорога-гора", как-то не вписывается в мое абстрактное понятие морского отдыха.

Последний пункт назначения - портовый город Рафина, с многочисленными рыбными лавками (и с неизведанными рыбами, даже английские названия которых ни о чем не говорят), и несколькими рыбными тавернами, которые расположились чуть повыше самих лавок. Рафина - город скорее деловой, куда можно прибыть на пароме и куда легко добраться от аэропорта (за короткую дорогу в аэропорт мы Рафину и выбрали). В Рафину приезжают, из нее уезжают, но надолго там никто не остается.

В Рафине запомнился отель -  своим четырехзвездочным блеском, от которого мы уже успели отвыкнуть, и одна из рыбных таверен, где местные горе-повара, как бы подтверждая нашу теорию о том, что грекам лениво чего-нибудь нормально готовить, ухитрились испортить гигантскую красную рыбину из местного улова (что-то наподобие дорады, пробованной ранее в Гитионе, кг весом и красного цвета). Впрочем, денег взяли как за живую.

Вот, собственно, и все про Грецию. Извиняюсь, если кого утомил. Остался последний пост - с фотографиями с "котомыльницы", как мы прозвали маленький фотоаппарат, на который снималось все -  от окрестных котов (большинство фоток), до видов вдоль дороги.


Святилище Посейдона (с немного заваленным горизонтом) в Сунионе


Рыбная лавочка в порту Рафины

Парнас. Пиво в Греции.

Не побывать на горе с таким названием ("-Круче только Олимп!") мы также не имели права. В поисках вершины горы Парнас нас преследовали трудности - указатели упрямо показывали в разных направлениях, в небольших деревеньках было множество заторов, ближе к вершине дорога так и вообще сузилась, по краям покрылась снегом, и заставила подумать, всесезонные ли у нас шины? В общем, путь к Парнасу действительно оказался тернист.

Впрочем, машину можно в итоге оставить у подъемника, который далее за 10 евро вас поднимает до точки, являющейся не вершиной, а каким-то лыжно-развлекательным центром. Подъемники далее, в том числе и на вершину, можно купить уже оттуда. Снег на вершине - скользкий и мокрый, но кто-то катается в редких прогалинах, куда солнце попадает в последнюю очередь, и снег все еще покрывает каменистое основание. Наверное, сказывается теплая зима (да, в Греции зима на тот момент была теплой), ведь горнолыжный комплекс рассчитан на существенно большее количество людей. А так, катаются в основном на санках граждане, не достигшие совершеннолетнего возраста, так что если санки наткнутся на каменистый грунт, пара-другая ссадин никого не обеспокоит.

В самом лыжном центре располагаются кафе типа столовая ("-И с пивом за неизменные 4 евро"), какие-то обучающие школы, и, почему то, магазин шуб. Последнее вызывает у меня крайнее недоумение.

Ну и, кстати, про пиво в Греции. Положительные моменты заключаются в том, что пиво в Греции есть. На этом положительные моменты заканчиваются, особенно в сравнении с другими европейскими странами. Отдельных баров нет в принципе (может, кроме Афин). Аппараты с разливным пивом видел ровно один раз, но официант в кафе его тщательно обошел и достал бутылку из холодильника. Преобладающие марки – Амстел и Хайникен, есть также местные Mythos, Alpha и еще чего-то. На вкус ощутимых различий нет. При этом местные в кафе (особенно в заведениях типа кафе-гадюшник ) чаще пьют именно пиво, а не вино, которое пьют за едой. Банка пива в супермаркете обойдется в 60-70 центов, она же, в кафе – 3-5 евро в туристических местах, и 1.5-2 евро в кафе "для местных", где собираются местные дедуси выпить пива или чего покрепче, поболтать, покурить, почитать газету и поиграть в какие-то настольные игры. Эдакие гей-клубы для пенсионеров, ибо существ женского пола, за исключением официантки-барменши там не встретишь.


Путь на Парнас....


Где-то у Парнаса

Древние Дельфы

Дельфы, место встречи двух орлов на южных склонах Парнаса, посланных Зевсом, обозначающее центр земли и один из самых известных оракулов древности. Я уже, помнится, упоминал, что сейчас современным людям слова "Oracle" и "Delphi" означают немного не то, что означали древним, но названия "Оракул" и "Дельфи" засели в современном языке надолго, так что не посетить такое место мы просто не имели права.

Руины Дельф... Первое впечатление, что от Дельф осталось намного меньше, чем, скажем, от Олимпии или Коринфа. Фундаменты зданий, театр, кое-где восстановленные храмы, руины древнего гимнасия, ну и, кончено, руины знаменитых сокровищниц Дельф. Ведь каждый, кто приходил к оракулу за советом, приносил дорогие подарки. Поэтому в Дельфах были как частные сокровищницы с дарами, так и сокровищницы городов и целых народов.

От известного по многочисленным картинкам Дельф Фолоса (до сих пор непонятного назначения), минуя руины гимнасия, можно пройти наверх, чтобы попасть в сам археологический заповедник Дельф - святилище Аполлона в Дельфах, ибо только Аполлону было дано знать волю Зевса. Священная дорога, которой проходили древние, начинается практически от касс и ведет вдоль древних дарохранительниц (из которых все мало-мальски ценное, разумеется, изъяли, чтобы выставить его в археологическом музее Дельф, или же вообще вывезти в Афины, Лондон, Берлин...), мимо постаментов от самых ценных даров, можно подойти к сокровищнице афинян, практически целиком восстановленному зданию. Далее дорога приводит к самому храму Аполлона, построенного на фундаменте, камни которого мелко-мелко исписаны именами освобожденных рабов.

От храма Аполлона сейчас остались одни руины, из которых возвышаются несколько колонн, видимо, также восстановленных в последнее время. Собственно, место, где совершались предсказания, сейчас определить сложно, но где-то в этом месте в горах был  разлом, из которого поднимались испарения, до сих пор неизвестного содержания, особым способам действовавшие на пифию, предсказательницу, которая жевала листья лавра и вдыхала испарения. И в состоянии то ли наркотического опьянения, то ли божественного просветления, она давала путанные знаки в качестве ответа на поставленный вопрос, которые, в свою очередь, были интерпретируемы жрецами, чтобы выдать окончательный ответ. Известно предсказание оракула, данное царю Лидии, перед планируемой войной с Персией - "-Перейдя реку, ты погубишь великое царство" (или как-то так - в разных источниках приводятся разные варианты). Царь внял советам оракула и перешел реку, наступая на персов. Впрочем, персы оказались сильнее и победили великое лидийское царство.

С тех пор было несколько землетрясений, и божественный источник Дельф иссяк, оставив лишь величественные руины и многочисленные дары, выкопанные буквально из-под земли. Но, во многом благодаря величественному антуражу склона Парнаса, место вызывает какое-то благоговение даже сейчас. Ну а если только попытаться представить себе былое великолепие ("-Сюда дары, вот вам колесница, к оракулу - туда"), так аж дух захватывает.

От храма Аполлона можно пройти к относительно небольшому, но сохранившемуся театру, а вот дальше, к еще одной обязательной составляющей любого древнегреческого святилища, стадиону, пройти не получилось - закрыто на камнепад ("-Ага, как 9 евро брать за вход, так пожалуйста, а как панде на стадионе потренироваться, то фиг"). Вокруг руины дарохранительниц и храмов составляют весьма замысловатый узор на фоне гор, и периодически с ними сливаются, как бы намекая, где были добыты камни для строительства святилища. А вот надписей на руинах Дельф почти нет (редкие надписи гласят "Please, don’t touch, don't step, don't ascend"), что, наверное, первый раз за путешествие в Греции и мы порадовались ранее купленной книге.

А вот археологический музей Дельф, вход в который тщательно охраняется местными злыми голодными котами - один из самых крупных по размеру и значимости (после, наверное, Олимпии и Афин), и там выставлены настоящие сокровища, принесенные в дар богам, разделенные по эпохам - от основания святилища (еще до пришествия Аполлона (в Дельфах уже существовало святилище Геи) до позднего римского периода, и в каждом зале есть свои жемчужины. Хотя с моей точки зрения лучше бы оставили все на своих местах.


Дельфи, Фолос, начало священной дороги... Современная дорога, к сожалению, разделяет древние Дельфы на две части. Тут - нижняя, где располагались храмы, Фолос и гимнасий.


Живой, да? Статуя юноши-любимца императора Адриана, утонувшего при вхождении во взрослый возраст. Музей Дельф.

Ламия - Древние Дельфы

Прямая дорога до трассы, по словам владельца отеля в Каламбаке, оказалась закрыта, поэтому нас ожидал день прекрасных горных дорог с местами для выворачивания желудка наизнанку при необходимости. Горная дорога привела нас в Ламию, еще один типичный городок, который упоминался в путеводителе из-за кое-как сохранившейся средневековой крепости XVI века и ассоциациями с ламийской войной, когда Афины хотели восстановить независимость от македонцев. Кроме того, неподалеку располагается Фермопильский проход, где греки вступили в сражении под руководством спартанского царя Леонида с персами. Это было обыграно в голливудском фильме "300 спартанцев". Правда, их там почему то обозначили в количестве 300 человек, тогда как здесь в битве участвовало порядка 7000 греков (не только со Спарты), и, по Геродоту, под три миллиона персов. Последние с трудом победили, чтобы пасть в битве при Платеях.

Говорят, что там где-то располагается красивый мемориал в лице статуи царя Леонида (похожей на ту, что мы видели в Спарте). Так это или нет, мы проверять не стали, ибо лень было сворачивать с наконец то найденной прямой дороги. Но вернусь к Ламии. Сама Ламия оказалась вполне затрапезным городишкой ("-Индустриальный мухосранск!") с остатками стен крепости, внутри которой располагается небольшой археологический музей, который делит помещения с какими-то офисами. В нас сразу узнали иностранцев (какой же местный туда забредет?), взяли в оборот ("-Фотографировать нельзя, идти тут, сюда нельзя"), быстро провели по всем залам, следя, чтобы мы нигде особенно не задерживались и ничего не фотографировали. Самый неинтересный музей за всю поездку - относительно других археологических музеев Греции там смотреть нечего. Видимо, из-за этого они запрещают делать снимки, чтобы не позориться.

В итоге осматривать город не захотелось вовсе (благо с холма крепости и так было прекрасно видно, что город из себя представляет), и захотелось побыстрее добраться до точки назначения - Древних Дельф. И, уже в уютном отельчике Дельф, где хозяин угостил нас местным вином, и, сидя на балконе, можно было любоваться на коринфский залив и горы материковой Греции и Пелопоннеса и слушать пение цикад и дикий рев множества окрестных котов.

"Современные" Древние Дельфы - небольшой околотуристический городок, на тот момент практически пустой, изобилующий небольшими отелями, гостевыми домами и сувенирными магазинами (как и в Древней Олимпии), выросший вокруг руин древнего святилища Дельф, которые протянулись вдоль склонов горной гряды Парнаса. Да, именно туда мы и поедем завтра.


Ламия с холма замка


Из Дельф...

Метеоры

Метеоры - скалы на том месте, где кончаются горы, подступающие со стороны Метцово и Гревены, и начинается долина, где расположились одни из главных аграрных районов Греции. Скалы как будто когда-то начали отваливаться от гор, но до конца им это не удалось, поэтому они так навсегда и застыли, как будто каменные изваяния древних титанов, чем-то причудливостью своих форм напоминающие то ли скалы Рораймы, то ли Ронды, пусть и пропорционально уменьшенные. Скалы будто бы созданы из мокрого песка в гигантской песочнице неведомым титаненком.

Впрочем, о титанах там сейчас ничего не напоминает, и сейчас район Метеор включен в список всемирного наследия Юнеско, как место расположения одних из древнейших в Греции христианских монастырей. На сегодняшний день, сохранившихся там не так много - всего шесть, и все из них сейчас скорее музеи. Монастыри "гнездятся" в скалах, на удивление живописно и естественно, хотя даже сегодня непонятно, каким образом монахи забирались на эти скалы при первых монастырях. Ведь лестницы и подъемники сооружены не так давно.

Во все монастыри можно зайти (вход - 2 евро), но за эту цену вы получаете разное - от небольшой церквушки с древними фресками, до целого набора музеев с монастырским бытом, историей края и черт знает чем еще. До некоторых монастырей добраться на машине можно только до подножия, а дальше -  своим ходом, узкой лестницей, выдолбленной в скале. Прогулка по монастырям превращается в замечательный повод полазить по горам (поднялся, отдал 2 евро). Пара монастырей была закрыта, но нам и так хватило того, что было открыто.

Сами монахи кое-где или совсем повывелись, или переквалифицировались в билетеров и продавцов в сувенирных магазинах. В некоторых, роль пыльных бабушек вообще выполняли вполне светского вида (в кожаных куртках и белых кроссовках) юноши. Впрочем, где-то были видны и вполне жилые этажи, современные, и, на первый взгляд, вполне комфортные. И местным "отцам" продолжительный подъем наверх сейчас заменяет подъемник или некая передвижная кабина на канатах с электроприводом. ("-Вот они, современные крылья ангелов! А "батюшка" все равно слишком тучен, чтобы лезть вместе со всеми, да и нечего почтенному человеку шастать туда-сюда по лестницам").

На женщин при входе в монастырь одевают какую-то пеструю тряпку (если не в платье или юбке), выглядевшую весьма комично, чем мы и пользовались при фотосессии. Панд не гоняют, тряпок на них  тоже не надевают.

Интересный факт - впервые после Афин стали появляться русские туристы. Впрочем, пока не навязчиво. Но после Метцово начинаешь принимать блондинок в мехах изначально за гречанок, и русской речи от них не ожидаешь.

Внутри церкви монастыря святой Штефании (?) видели чудесную современную фреску, изображающая картину страшного суда. Вроде бы, ничего особенного по названию, но настолько с фантазией, и, я не побоюсь этого слова, с любовью, прорисованные монстры ("-Геенна огненная, хотя по виду вполне обычная гиена, злые голодные дельфины и прочие черти") встречаются мало где. Там фотографировать было нельзя, поэтому пришлось разориться на пять евро и купить набор открыток на память со сценами страшного суда, которые обещаю перефотать и выложить - пусть народ знает своих героев.

В монастыре Великие Метеоры можно ходить часами - три немаленьких музея, старые мастерские, кухни, погреба... В музее новых мучеников, ранее упоминавшийся мной (в посте про Янину) Али Паша, мудрый правитель и прогрессивный деятель, буквально упал в моих глазах, потому как очень плохо поступил с некоторым греком ("-Который, видимо, так и не выдал, где у него лежит заначка") - повесил, немного пожег, и потом чуть живого замуровал в стену (или наоборот, если угодно). В общем, поступил некрасиво с любой точки зрения. Хотя я считаю, что это все заказное со стороны нового греческого правительства и околовластной церкви. Но в музее мучеников все написано в деталях и с чувством - кто кому как отрезал голову, куда она упала, и как конкретно она от тела отваливалась во всех так интересующих верующих подробностях - "вот он еще с головой, вот голова начинает падать, вот костер разводят, вот он начинает гореть..." - я всегда подозревал, что христианство - религия садомазохистов.

Кроме того, Метеоры запомнились огромным количеством шныряющих повсюду откормленных котов - белых, рыжих, серо-полосатых. Выходишь из этого царства фресок, а там - кот. Некоторые из них, правда, оказались весьма агрессивными - пронзительное шипение ожидает того, кто наступит на россыпь вискаса ("-Никакой аутентичности, где же мыши?"), насыпанного заботливыми монахинями или монахами.

Под конец мы решили поставить перед собой невыполнимую задачу - найти ирландский паб (ну или любой бар с разливным пивом) в городке Калампаки, у подножия Метеор. В итоге нашли местное пивное место, ставшее пусть неожиданным, но романтичным завершением монастырского дня - в этом кафе типа гадюшник мы наткнулись на пивоватого "отца ХрИстоса", который радостно полез с нами знакомиться. Мужик (лет 65-70 на вид), оказывается, владеет несколькими языками (на английском и немецком можно с ним объясниться спокойно, говорит, что знает еще французский, сербский и иврит), и прекрасно живет на деньги, получаемые со службы в какой-то местной деревне. Мы с ним мило пообщались (побеседовав на тему митрополита Алексия, расположения икон в домах Греции и России сравнительно и происхождения имен Ольга и Олег), отказались от настойчиво предлагаемых сигарет, но он настоял на том, чтобы заплатить за наше пиво. И у него чуть ли не слезы выступили на глазах, когда мы отказались от продолжения банкета (мне еще ехать до отеля).

Ну, сейчас выпью стаканчик каберне за отца Христоса! Ну и за Метеоры с монастырскими котами, место стоит того.


Метеоры


На скалах Метеор хорошо загорать

Янина - Метцово - Метеоры

Время ехать дальше. На пути в следующий пункт нашего маршрута, Метеоры, заехали в Метцово, "традиционную горную деревушку" (по мнению путеводителя). Деревня, опять же, по мнению путеводителя, знаменита своими сыром, вином, пастухами (какое-то албанское племя, валахи, так и не поддавшееся цивилизации). Пастухов не нашли. Зато сыра и вина - с избытком. Правда, за немалые деньги в многочисленных полусувенирных магазинах.

И еще нашли буквально толпы греческих туристов. Все оказалось плотно забито людьми - кафе, магазины, музеи (точнее, музей). В Янине мы недоумевали, кто все эти люди и почему на Пелопоннесе мы были чуть ли не единственными посетителями, тогда как тут их море. Уже потом выяснили, что в эти дни (6го января) у греков - национальный церковный праздник, крещение ("Теофания", когда юноши прыгают в воду, пытаясь достать крест, брошенный туда священником), и принято на это время куда-то уезжать. В Метцово вся инфраструктура рассчитана на местных туристов. Все надписи - на греческом. В музее специально для нас давали краткое содержание долгого рассказа на английском (впрочем, как и в пещерах днем раньше). Также бросились в глаза куча дам на шпильках и "в соболях". Признаться, глядя на них я ждал, что вот-вот, и они заговорят по-русски, но нет, это были гречанки.

Основу горного городка Метцово составляют сувенирные магазины, кафе (в которых тоже было не протолкнуться) и сдающиеся внаем комнаты. Продают какие-то посохи (видать, пастушьи), уже упоминавшиеся сыр и вино, какие-то шкуры, коврики и прочий хлам. Город состоит из главной улицы (на которой машины с трудом лавируют между толпами прогуливающихся, создавая существенные пробки), главной площади, и многочисленных домиков, идущих вниз, вверх, и куда угодно.

Зашли в музей-особняк XIX века Архонтико Тосица. Внутри можно посмотреть, как тут жили сотню лет назад. Замысловатой формы нагреватели, кушетки, громадные тарелки-блюда, мелкая вышивка, гравировка, витиеватые узоры вызывали подозрение о сильном турецком влиянии .

По выезде из Метцово, когда нам таки удалось развернуться и вырваться из потока машин, нас ждал сюрприз: дорога на Калампаку (рядом со скалами Метеоры, где предполагалась следующая остановка) оказалась перекрыта из-за снегопада. Объездная дорога предполагала крюк в 100 км (без гарантии, что доедем), и попытка срезать по грунтовкам, где нас встретил греческий дедуля, ни фига по-английски не понимающий, и навязчиво пытавшийся нам, идиотам-туристам, объяснить, как нам из этого медвежьего угла выбраться успехом не увенчалась. Видели редкие машины охотников, приехавших в этот нелюдимый край за пропитанием, каких-то диковинных птиц, и горы, горы, горы. Проехали адские зигзаги серпантина без видимой обочины, норовя соскользнуть в пропасть, что на 20 см правее. В горах дождь менялся снегом, и тут же выглядывало солнце, чуть ли не обжигающее, после которого опять шел снег.

Но, в итоге, пройдя все это, на горизонте разглядели горы Метеоров, неприступные скалы, как бы начинавшие отламываться от основания. Хотелось вина, сыра, и опять вина. Хорошо, что в Метцово с этим проблем не было.


Метцово - небольшой городок, неожиданно оказавшийся весьма популярным местом


Горная дорога

Янина – Перама. Фастфуд в Греции.

Недалеко от Янины располагается пещера Перама с многочисленными красивейшими залами, сталактитами, сталагмитами ("-Вообще такая мохнатенькая"), подземными озерами и прочими интересностями. Район пещеры (да и вообще вся Янина) оказался почему то очень густонаселенным, в основном, отдыхающими греками. В пещере на экскурсии мы были единственными иностранцами. Поначалу, нам было это странно - откуда столько греческих посетителей в будний день - но потом стало ясно, что у греков намечался крупный церковный праздник, ознаменовывавший конец "расширенных" двухнедельных рождественских каникул. При этом античные развалины привлекают, видимо, только туристов (там везде было как раз пусто), тогда как регион Янины (да и дальше в горы Метцово) привлекает больше греков.

Походив по всяческим сувенирным магазинам Янины можно заметить, насколько греческая культура в средневековье слилась с турецкой. Общий подход к одежде, посуде, да и всему, что представляло собой хоть какой-то интерес. И, как бы сейчас греки от этого не открещивались, с турками у них больше общего, чем различий.

Думаю, что Греция – одно из немногих мест, где с утра можно побродить по внушительным  античным развалинам, пообщаться с оракулом, днем зайти в музей в мечети, в музей Византии, и после этого еще съездить в пещеру.

И напоследок, наше "фэ" местному фастфуду. В привычном иностранцу понимании "фастфуд" можно найти только в Афинах (ну или где-нибудь в больших городах), в остальном – оно что угодно, но не "фаст". Все рассчитано на то, что ты пришел, сел, и сидел там еще минут двадцать минимум. И для обслуживающего человека (бармена, продавца – кого угодно) смысл не в том, чтобы тебя побыстрее отпустить, а чтобы потрепаться, продемонстрировать свои навыки (например, в виртуозном насаживании сыра на кусок питы), да и просто хорошо провести свое время. В центре Янины найти какой-нибудь бургер или пиццу (которую можно было бы просто взять и съесть) у нас не вышло. Фастфудные заведения предлагают малосъедобную жесткую питу с массой всяческих наполнителей непонятного вида и надписями на греческом. И никто не успокоится, пока вам не ткнут пальцем в каждый из них и спросят, надо ли его в ваш сэндвич. После этого минут двадцать продавец бегает вокруг с деловым видом.

Но это еще ничего, самое интересное у них с кофе. Попросить просто кофе – нельзя, они так не понимают. Обязательно переспросят – латте? капуччино? эспрессо? (слова американо там тоже не водится). Слов типа "нет, блин, мне просто черного кофе" тоже не понимают. Под конец приходится рявкнуть типа мне того же, чего и ты, скотина, тут лакаешь нагло на моих глазах и заявляешь, что у тебя этого нет. А если их попросить кофе с молоком, так это вообще вгоняет в ступор, они бегают по кафе минут десять, переспрашивая, точно ли это нужно и не то же это самое, что и капуччино. Ну а просто приготовленного – типа берешь, платишь и ешь, там (опять же, кроме Афин) просто не найти. Вот и приходится сидеть, щелкая от голода и злости зубами и глядя, как толпа продавцов, друг другу мешая (при этом вполне не торопясь, разговаривая по телефону), делают несчастный сэндвич с сыром.

Итого, типичный греческий фастфуд – мясо в подгорелой пиите, типа шаурма, под йогуртовой заправкой, которую, по неведомым причинам, готовят минут пятнадцать. Впрочем, можно ее "кастомизировать", зная природу добавок и как они правильно называются по-гречески. Но в этом нужен навык.


Пещеры в Пераме


Справа внизу видна мечеть - где-то там приютился город Янины

Древние Додони – Янина

Додони, сейчас небольшая деревня недалеко от Янины, ранее была крупным политико-культурным центром греческого региона. Главная достопримечательность - монументальный театр, обнесенный массивной стеной и с замечательной акустикой ("-Сказанное 'Угу' повторяется три раза..."). Кроме него - руины культовых сооружений (переходящих одно в другое - Дионис, Афродита, Зевс...), домов, и, конечно, самый древний в Греции оракул Зевса.

Оракул Зевса раньше представлял собой дуб, таинственное шуршание листьев которого толковалось различными способами, и только намного позже дуб обнесли храмовыми стенами. И за что люблю Грецию, так это за "вот он, храм, а вот - тот самый дуб". Даже несмотря на то, что первые христианские императоры приказали выкорчевать дуб в борьбе с языческими обрядами (или же в поисках сокровищ, которые могли быть там спрятаны). Там сразу же вырос новый дуб, который и по сей день там же и растет. И, если учесть, что поклонялись, по большей части, корням дуба, то можно предположить, что дуб действительно "тот самый". Впрочем, зимой его предсказания молчат в связи с отсутствием листьев, и можно слышать только оглушающую тишину, нарушаемую периодически начинающимся дождем и гулом ветра где-то вдали.

И вернемся в Янину. Старый город Янины представляет собой турецкую цитадель на небольшом полуострове, обнесенную толстыми стенами, густо увитыми плющом. Внутри цитадели располагаются несколько памятников оттоманского периода (мечети, могила Али Паши, библиотека, бани), приютились небольшие музеи (муниципальный и византийский), и жилые кварталы. Последние на удивление тихие - все кафешки, рестораны и магазины вынесены в городские кварталы на подступах к цитадели.

Янина знаменита как место проживания, наверное, единственного турка, которого уважают греки - Али Паши. Последний, во времена временного ослабления Оттоманской империи, хотел от нее отделиться вместе с куском Албании. При этом, он, как правитель Эпира (региона Янины), предоставил грекам права, как и туркам, был терпим к христианству, развивал экономику, был прогрессивным правителем, да и вообще – мёд, а не человек. Впрочем, впоследствии мы узнали интересную деталь, как он, подозревая какого-то грека в подготовке греческого восстания, приказал того сначала поджарить, потом "немного повесить", и  оставить его домучиваться, отрубив ему конечности (возможно, где-то перепутал последовательность действий). Но, так или иначе, попытка отделения государства Эпира была турками тогда пресечена путем вероломного убийства Али Паши на мирных переговорах в резиденции Али Паши на острове, напротив Янины.

Зато сейчас в Акрополе Янины можно видеть могилу Али Паши, ряд его личных вещей, и прочитать кучу относящихся к нему историй. Помимо этого, в муниципальном музее можно посмотреть одежду того времени, оружие того времени, коллекции всяческие ценных вещей (преимущественно, из серебра). Рядом - восточный базар со всяческим хламом, и небольшой византийский музей с историей Эпируса, эволюционировавшего со времен западной Римской Империи, Деспотат Эпируса, и т.д.


Древний театр в Додони


Восточный сувенирный базар в цитадели Янины

Мост "Рио-Антирио" – Месолонгион – Янина

Едем на север. Пелопоннес в районе Патры с материком соединяет огромный вантовый мост,  не раз запечатленный во всевозможных передачах, и даже нам известный как самый необычный в своем роде. Сложность построения этого моста, который теперь связывает Пелопоннес и материк в самом узком месте (почти 3 км) заключалась в илистом дне и сейсмоопасности региона. И это было, действительно торжество инженерной мысли. Мост открыли к Олимпиаде 2004 года, затратив на его постройку и обслуживание весьма крупную сумму. Эту сумму пытаются вернуть за счет туристов и местных, которых "ломает" делать крюк в пару сотен км. После того, как мы пару раз заблудились, но потом все таки выехали на мост, с нас взяли 11.70 евро за проезд 3 км, что по моим меркам рекорд. Но изнутри зрелище впечатляющее. Жаль, на самом мосте нельзя остановиться.

Далее, по пути на север, был городок Месолонгион, знаменитый своими болотами, где подхватил малярию и от этого умер сам лорд Байрон. Как и большинство современных греческих городов, Месолонгион оказался обычным затрапезным городишкой с узкими улочками (и улицей лорда Байрона), многочисленными кафешками (и кафе "лорд Байрон"), и грязными домиками (и домом, где жил лорд Байрон) а также парой достопримечательностей в виде статуй (и, конечно статуей лорда Байрона, под которой, по слухам, похоронено сердце поэта) в саду героев, как бы намекая, что город был одной из колыбелей греческой революции. Кроме болота, город знаменит своим рыбным промыслом, о котором прозрачно намекают многочисленные магазины со свежей рыбой. Жаль, нам в то время она была ни к чему, ведь путь до Янины был еще долог.

Начиналась самая, что ни на есть живописная дорога (справа – горы, слева – море, переходящее в сеть каких-то ни то озер, ни то лиманов, из-за которых таинственным образом опять вырастали горы), дававшая с десяток изгибов на километр, украшенная (как это трогательно любят делать в Греции) маленькими часовеньками-памятниками по бокам, где-нибудь поближе к обрыву, и, разумеется, тщательно прорисованной двойной сплошной, разделявшей полосу туда и обратно. Сложно сказать, значит ли двойная в Греции то же самое, что и у нас, но там на нее никто внимания не обращал.

И мы – в Янине. Достаточно крупный городок в северо-западной части Греции, столица региона Эпир, недалеко от албанской границы. Янина достаточно неплохо сохранилась со времен турецкого правления, с которым и связано большинство местных достопримечательностей – обширная крепость (вместо старого города), несколько мечетей (сейчас там музеи) и многочисленные рестораны на берегу одноименного озера (оказавшиеся существенно более дешевыми, после пелопонесских), сидя в которых можно было любоваться дракой чаек и величественной природой.


Чудо-мост Рио-Антирио, способный колебаться на мягком илистом дне, в противовес колебаниям земли при землетрясении, оставаясь практически неподвижным. Обошелся правительству Греции в астрономическую сумму, а строившая и эксплуатирующая французская фирма получила, видимо, пожизненное содержание. 


Дети, кормящие чаек хлебом, который они регулярно выпрашивали у официанта, пока их родители предавались чревоугодию в ресторане.

Древняя Олимпия (археологический музей) - крепость Хлемуци - Киллини. Вино в Греции.

Несмотря на то, что Греция - родина виноделия в Европе и по своему расположению и всему остальному должна быть винной страной, с вином тут не все хорошо. С одной стороны, его тут вроде как залейся, но такого обилия вина и его культа, как, скажем, в Германии, Португалии и даже Румынии, там просто нет. Как ни странно, вино в Греции сравнительно дорогое и хуже, чем можно было бы ожидать, а особо интересных сортов не найти вовсе. В настоящих винных странах брать любое вино в пределах 4-5 евро за бутылку и оно на 100% будет неплохое. Здесь же более-менее вменяемое начинается с 7-8 евро, а за  15 евро можно найти неплохое вино (правда, его надо поискать), но, согласитесь, за эти деньги можно купить нормальное вино и в Москве.

По большому счету выделяются несколько категорий. Первая - домашнее (непонятно, алкогольное или нет, можно спокойно пить за обедом, а потом - за руль), которое приносят в тавернах в графинах, без особого вкуса, зато дешево. Вторая - относительно недорогие бутылочные вина, могут быть терпимыми, а может быть так себе и отдавать неистребимым ароматом винограда "изабелла". Третья - относительно дорогие вина, 8-12 евро за бутылку, они вполне ничего, но даже в Москве за эти деньги можно найти интереснее. И последняя - диапазона 15-22 евро (более дорогие видели только в каких-то туристических ларьках), как правило с указанием года урожая, и вполне приличные на вкус, но осталось ощущение, что они просто не стоят своих денег. Не говорю уж о тех мурашках, которые бегут по коже, когда пробуешь по-настоящему  хорошее вино - грекам о них (мурашках) ничего не известно.

Винные регионы выделены (Крит, Пелопоннес, Метцово,...), а некоторые заводы принадлежат явно немцам, что, может, и к лучшему, от греков нормального вина не дождешься, и через несколько лет Греция догонит другие европейские страны, но пока ей до них далеко.

И вернусь к Олимпии. Олимпия запомнилась огромными, обвитыми плющом деревьями и яркими дикими ирисами под ногами, между которыми притаились руины греческого и римского города. Последние выделяются специфической кладкой и тщательно покрытым ровным слоем гравия полом, навевая подозрения на спрятанные там римские мозаики.

Археологический музей Олимпии - совершенно шикарный, с многочисленными залами, ходить по которому можно часами, чтобы посмотреть на причудливые медные ритуальные сосуды на треножниках, изваяния на портиках храма Зевса, многочисленную керамикой и просто дары, преподнесенные Зевсу во благо Олимпии. Ну и познакомиться с оригиналами таких античных шедевров, как статуя Гермеса с младенцем Дионисом и великолепной Никой, жалкие гипсовые копии которых выставлены в Пушкинском музее в Москве. 

В поисках рыбных мест заехали в небольшой портовый городок Киллини, где с промыслом небольшого рыбацкого порта можно ознакомиться в многочисленных портовых "псаротавернах", что обойдется куда дешевле, чем в недавнем Гитионе. Кроме того, там можно полюбоваться на приходящие-отходящие паромы (видимо, куда-то на острова) и совершенно дикие по красоте переливы закатного моря западного побережья Пелопоннеса, которые особенно хорошо "ложатся" на съеденную свежую жаренную барабульку, запитую местным вином.

По дороге в Киллини заехали в крупную франкскую крепость Хлемуци (отмеченную на карте как одна из достопримечательностей), чтобы полюбоваться как на закрытую дверь и только-только закрытую кассу, так и видами на ионические острова, которые было прекрасно видно и с холма перед крепостью.


Ника - великолепна даже разрушенной. Дар мессенцев и навпакцев - посвященная зевсу 10-я часть добычи после их победой над Спартой в Vв до н.э.. В музее истории олимпийских игр выставлена гипсовая реконструкция (http://pics.livejournal.com/moonwalker004/pic/00bwytfc), но того ощущения жизни, исходящего от оригинала, ей никогда не передать.


Гермес, спасающий младенца Диониса по поручению Зевса от мести Геры.

Древняя Олимпия (музей истории Олимпийских игр, руины)

Наконец-то добрались до Древней Олимпии, места проведения Олимпийских игр древности, самых, наверное, известных в настоящее время. Сегодня Древняя Олимпия - небольшой городок, как бы выросший вокруг руин, приютивший несколько отелей, стоянки для туристических автобусов и огромное количество сувенирных магазинов.

Переосмысливая увиденное / прочитанное / услышанное, сами игры представляются идеальным способом занять кучу молодых людей в промежутке между войнами в угодном богам деле, ведь игры проводились во славу Зевса. А в играх принимали участие только свободные граждане, не особенно обязанные работать и в труде добывать себе пропитание. Кроме того, играм предшествовала подготовка с массой различных ритуалов, занимавшая у участников кучу времени.

И вот, мы в Олимпии, месте, выбранном самим Гераклом (ну или Пелопом, кому как нравится) для соревнований в честь могучего Зевса.. Колоннада гимнасия, Гереон (храм Геры), Пелопий (храм Пелопа, видимо), всевозможные римские дома, термы, фонтаны - только малая часть того, что встречает на входе в археологический заповедник. К сожалению, время не пожалело святилище, и несколько сокрушительных землетрясений оставили в основном фундамент от построек.

Впрочем, кое-то было восстановлено, и что действительно впечатляет в Олимпии, так это руины храма Зевса ("-Развалина гигантская, одна штука"), с валявшимися повсюду колоннами, представляющими собой что-то среднее между гигантской нарезанной колбасой и многочисленными колесами от Белаза. Внутри храма ранее была гигантская "хризоэлефантинная" (т.е. сделанная из слоновой кости и золота на деревянном каркасе) статуя Зевса работы Фидия. Статуя считалась одним из семи чудес древнего мира и ее облик известен по римским описаниям и античным монетам. Впоследствии ее перевезли в Константинополь, где она бесследно сгинула. Но даже сейчас можно представить, что видели олимпийские гости пару тысячелетий назад. Однако, нам побывать на месте гостей-олимпийцев не получилось - мы с пандой были согнаны бдительной тетей, не поленившейся прибежать ради такого случая из дальнего угла развалин.

Кое-что сохранилось и от дома (фактически, дворца) римского императора Нерона, который принимал участие в играх (и перенес их ради себя на два года), ввел новые виды соревнований, в которых и стал победителем, как и в состязании колесниц, в которых он не финишировал вовсе.

Интересно, что на олимпийских играх не было сидячих мест, поэтому сохранились только сидячие места для судей и жертвенник Деметры Хамины (с местом для жрицы - единственной женщины, которой позволялось наблюдать за состязаниями), а олимпийский стадион (в отличие от его аналога в Древней Мессене) представляет из себя лощину, окруженную холмами.

Вообще с равноправием полов в Древней Греции было туго, и женщин на состязания не допускали (то есть праздник никто не портил),  для женщин существовали другие игры. И не мудрено, ведь мужчины-атлеты соревновались обнаженными. Обо всем этом и многом другом повествуют выставки в музее истории олимпийских игр - одном из двух музеев Олимпии, залы которого представляют олимпийские виды спорта и их историю в уцелевших экспонатах.

Вход на стадион представляет собой узкий проход, обрамленный аркой, которая нависает на каком-то эфемерном основании и есть полное ощущение, что сорвется вниз как раз в тот момент, когда будешь проходить под ней (хотя так она уже держится пару тысяч лет). А перед входом на стадион располагаются постаменты для многочисленных статуй Зевса, на каждой из которых в древности были написаны наказания, положенные за тот или иной обман ("-Ага, древний допинг-контроль"). Перед соревнованиями атлеты проходили перед ними, и предполагалось, что Зевс должен был взывать если не к совести, то к чувству страха и самосохранения. Ну просто идеальное место для фотографирования панды!

Вообще впечатлений с Олимпии много, так что остальное - в следующем посте.


Гигантские руины храма Зевса... Колонны как стояли, так и упали под сильными землетрясениями.


Постамент для статуи Зевса у входа на стадион

Древняя Мессена - (Древняя Олимпия)

Проехав внушительное и потрясающее по красоте ущелье между Спартой и Каламатой (и ужасно длинное, хотя по карте сразу не скажешь), мы забрались в какую-то пустошь, и, минуя ржавые сомнительные указатели, оливковые рощи и старые заборы, неожиданно вырулили рядом с искомой достопримечательностью, Древней Мессеной, некогда столицей независимой Мессинии. Развалины внезапно нам открылись со стороны деревни Мавромати, и поначалу показались просто огромными. Квест по нахождению этих руин был для нас опциональным и рассматривался как приключение на дороге из Гитиона в Древнюю Олимпию. А зря. Забегая вперед, скажу, что это место оказалось одним из самых красивых и атмосферных из всех нами виденных.

Несмотря на то, что в путеводителе Древняя Мессена упомянута вскользь, руины там самого внушительного размера - прекрасно сохранившийся древний стадион, остатки святилища Асклепия и римского амфитеатра - одеона, руины римских домов, фонтанов, да и многое другое, из чего можно себе представить, каков был город во времена расцвета. Даже сейчас видно, что он был большим, и также легко представить как этот  город жил - вот тут были дома, тут - бани, тут - управление, вот - гимнасий (тренажерный зал, по сути), а здесь - храм. А немного в стороне располагается небольшой музей с различной археологической добычей, пусть и не такой ценной, как где-нибудь в Афинах, но от этого не менее интересной.

Не все еще раскопано, кое-где работы еще в процессе, римские мозаики были просто нагло закрыты (просто накрыты пленкой и посыпаны гравием - видимо, от непогоды), но и по оставшемуся можно гулять многие часы. К сожалению, их у нас не было, и, придя к выходу чуть позже, мы застали закрытые ворота и были вынуждены лезть через забор.

Осмотр стадиона проводился в компании каких-то, видимо, американцев смешанных национальностей, возглавляемых огромным негром. Который, завидев на стадионе большой мраморный стул посреди обычных сидений (что-то типа тронного места или алтаря), немедленно на него уселся, надулся,  и, приняв вид вождя каннибальского племени (надо сказать, очень натурально) начал вопить "I am a big black king!". В святилище древнего стадиона это  выглядело весьма забавно.

Непосредственно из Мессены виднеются виноградники, оливковые рощи, продукцию из которых можно купить в рядом стоящей деревне. Вино оказалось изготовленным какой-то немецкой компанией, с приставкой "Био", а оливковое масло - частным бизнесом местных семей. И огромные емкости (по 5-10 литров) вкуснейшего масла можно приобрести непосредственно в единственном сувенирном магазинчике по смешным ценам. К сожалению, нам, с нашим перелетом в Москву, это было ни к чему.

На выезде из Мессены нужно проехать мимо огромной крепостной стены через древние ворота Аркадии, где на время асфальтовая дорога заканчивается. Впрочем, нормальная дорога оказалась невдалеке, а мы как обычно прехали через леса и поля.

Немного пути, и мы в Древней Олимпии, которая сразу же поразила нас обилием сувенирных магазинов и закрытыми ресторанами. Последняя таверна закрылась в шесть вечера буквально у нас перед носом, и мы, не солоно хлебавши, отправились в отель есть сыр и запивать мессенским вином. И, несмотря на то, что Древняя Олимпия - центр демоса (района), она оказалась совершенно "не рыбным" местом. Я понимаю, что от моря ее отделяют пара десятков км, но оно оказалось и не "мясным" местом тоже. Открыты пара фаст-фудов типа "шаурмерия", пара кафе и пара сувенирных магазинов. За ужином решили на следующий день ехать в другие города.



Дорога по ущелью, соединяющему Спарту (Мистрас) и Каламату


Прекрасно сохранившийся древний стадион

Мани - (оракул смерти) - Гитион

Мани - полуостров на Пелопоннесе, самая южная его часть, с изрезанной береговой линией, где средняя скорость - 20 км/ч, но везде хочется остановиться и помедитировать на прекрасные пейзажи - наверное одни из лучших в объезженной нами Греции вообще. Первоначальный маршрут - вниз от Гитиона и небольшой круг по внутреннему Мани ("нижняя" часть полуострова) предполагала по карте под сотню км дороги в день. Однако, расстояние по карте и реальное отличаются практически в два раза из-за того, что там нет ни одной прямой дорожки. Местность малонаселенная, даже сейчас труднодоступная, не говоря уже про прошлые века. и была "христианизирована" в последнюю очередь.

По выезду из Гитиона, мы немедленно сбились с дороги и заблудились в оливковых рощах, ржавых заборах и церквях, в которых, судя по виду, в тот день обязательно кого-то хоронили. Потом выехали на что-то приличное, по крайней мере можно разминуться двум машинам, пусть и разметки нет (поэтому ничего не мешает - вездесущая двойная сплошная глаза не мозолит). Впрочем, других машин (да и людей) практически тоже не было - греки, наверное, только  понемногу просыпались после нового года. Головокружительные виражи на положенном поверх горы куске асфальта, где вместо обочины красуется обрыв вниз на несколько сотен метров - вот такая она, мечта водителя, наверное. Узкий серпантин без отбойников с ямами.

Основной пейзаж вдоль дороги - местные "дома-башни" - немудреные четырехугольные здания в несколько этажей, построенные из подножного камня, которого там валяется великое множество. Идеальный способ утилизировать все лишнее, что мешает пастись животным. Кое-где вид вполне жилой, кое-где - руины. Говорят, что это пошло с византийских времен, когда, после пришествия турок, знать убежала в эти труднодоступные (и, подозреваю, в те времена особо никому не нужные) районы, и, как и любая знать, немедленно между собой перессорилась. Каждый дом представлял собой крепость и велась война всех против всех до полного уничтожения, правда, с перерывами на сбор урожая. И пушки этих войн до сих пор украшают некоторые здания.

У многих башен вид второго этажа - разрушенный, а внизу виднеется спутниковая антенна, кондиционер, проведено электричество, и создан подобающий уют. Видели кучу объявлений о продаже или сдаче в аренду недвижимости в этом районе. Где-то было написано, что эти дома сдаются в сезон охотникам. Правда, не в это время - тогда там все было пусто.

Заехав на самую южную оконечность Пелопоннеса (и, заодно, и всей материковой Греции), мы неожиданно наткнулись на святилище Посейдона и оракул смерти (Некромантион). В святилище, от которого что-то осталось из глубины веков, мы обнаружили действующие алтари и пожертвованиями. Нет, там не резали горло козлам, а просто клали монеты и банкноты, эдакий современный подвид жертвоприношения. Впоследствии, прошерстив интернет на предмет храма в Тайнарио (так называется южная оконечность Мани), было найдено несколько статей, повествующих о святилище с различной степенью достоверности.

По одной из версий, это был храм, где находился оракул смерти и где культивировалась "некромантика" - предсказания по элементам того, что ушло в мир иной для пребывающих в мире этом. Кроме того, по соседству обещали чуть ли не древний вход в подземный мир, в наши дни подозрительно замурованный бетоном (слишком уж много некромантов там развелось, видимо) и множество других пещер (туннелей) с подозрительным содержанием. К сожалению, обо всем этом я прочел уже потом, но место и действительно оказалось завораживающим, пусть и слишком ветреным. Мы, на всякий случай, оставили там рубль пятьдесят и поехали наверх по более цивильной дороге, минуя целые деревни из домов-башен.

Минуя Ареополис (город войны, видимо) и съезды на многочисленные местные пещеры, мы добрались до Итилона (Oitylo), ютящегося в скалах средневекового центра работорговли, где, за утопающими в кипарисах и какой-то особенной мимозе особняками, открывается вид на залив и на турецкую крепость Келефа. Оттуда можно спуститься в "новый" Итилон - деревню на берегу моря с многочисленными рыбными тавернами, откуда вкусно пахло жаренной рыбой, и не менее многочисленными котами (коты живые, конечно, не жаренные).

И, вернувшись в Гитион, заехали на "гомеровский" островок, где когда-то Елена Прекрасная провела первую ночь с Парисом, и  сожрали килограммовую дораду, удивительно нежирную и вкусную, в местной "псаротаверне" (рыбной таверне). Куча впечатлений в один день, сложно уместить в голове.


Оракул смерти в Тайнарио


Мани прекрасен

Монемвасия - Гитион

Дорога в Монемвасию проходит через более-менее населенный регион Пелопоннеса, где надо обгонять трактора, везущие прицепы с апельсинами, какие-то древние пикапчики, да и более современные грузовики. Зато можно вблизи рассмотреть, чем живет регион. Вот завод по производству апельсинового сока (куда контейнерами свозят апельсины - а вот и контейнеры с апельсинами), вот завод по производству оливкового масла (о чем гласит указатель), а вот тут пасутся овцы (ходячий сыр). То есть сплошь сельскохозяйственные районы - промышленных зон на Пелопоннесе вообще замечено не было. Украшением дороги служат небольшие часовни-памятники, располагающиеся в наиболее закрученных частях дороги, что, согласитесь, добавляет уверенности.

Монемвасия, сразу нами прозванная "котовасией" (и абсолютно это прозвище оправдавшая - котов там полно, правда, неизвестно, есть ли среди них "Василии") - город на скале (некогда бывшей островом, но позже переставшей им быть с постройкой дамбы) на юго-восточной окраине Пелопоннеса. То есть на скале - старый город, покинутый в начале XX века, но заново оживший как город-призрак, туристическая достопримечательность. Некогда полуавтономный город-государство, к которому мало кто из захватчиков мог подобраться, испытывал влияние Византии, венецианцев, и стал последним оплотом турок на Пелопоннесе, откуда их выкурили греки во времена войны за независимость.

Как и другой город-призрак, Мистрас, Монемвасия делится на нижний и верхний город. Впрочем, подъехать можно только к воротам нижнего города, а в верхний нужно подниматься пешком. Впрочем, верхний город существенно разрушен, и там интерес представляет только что церковь Агия София XIII века, зато нижний сохранился довольно хорошо и сейчас переоборудован под отели, дома для сдачи, всевозможные лавочки и кафе с котами (может, кто-то и просто так живет). С первого взгляда очень напомнило португальский Обидуш - улиц для машин за крепостными стенами нет, и всяческие тяжести возят на ручных тележках, и было подсмотрено, что вверх вещи возят на лошадях или осликах.

Сам нижний город представляет собой одну жилую прямую улицу с магазинами, кафе. Продают местное вино (а в Монемвасии производят весьма неплохое вино), оливковое масло, и всяческую местную еду - вяленные помидоры, оливковую  пасту, местный бальзамик, и большинство из этого - местного производства и с пометкой "Био" (а продукция с пометкой "Био" - вообще специализация региона). Чуть в сторону от этой прямой улицы кое-где еще сдаются комнаты и жилой вид, но, в целом, цивилизация теряется и глазам предстают натуральные руины, не уступающие Мистрасу.

Кое-где до сих пор видны следы многочисленных осад прошлых лет, и, наверное, последней, когда греки оттуда выкуривали турок. Надо сказать, что выкурить оттуда кого-либо было весьма сложно и единственным недостатком крепости было отсутствие питьевой воды, которую приходилось запасать с берега. То есть полное отсутствие. На острове ничего, откуда можно было бы пить, нет. Поэтому каждый дом оборудовался тщательными стоками и под каждый сток ставились соответствующие сосуды. И житель Монемвасии скорее застрелит соседа, чем даст ему воды. Обо всем этом (включая сами сосуды для сбора дождевой воды) рассказывают в небольшом местном музее, вход в который, кстати говоря, бесплатный.

Скалу Монемвасии с сушей соединяет узкая дамба, упирающаяся в современный город Монемвасии, представляющий собой однотипные дома, несколько кафе и сувенирных магазинов, а также вездесущие яркие помойки.

На пути обратно прогулялись по Гитиону, набережная которого изобилует рыбными тавернами и отелями, а также судами с нехитрыми рыболовными снастями. Где-то разгружается рыболовное судно, вот висят, сушатся осьминоги, а где-то лениво прогуливаются местные, то ли нагуливая аппетит, то ли просто дыша освежающим морским воздухом. Таверны оказались весьма недешевыми, и обед в одной из них на двоих на следующий день вышел нам порядка 80 евро, львиную долю которых составила огромная, порядка килограмма весом, дорада, выловленная только этим утром, как утверждал метрдотель ресторана.

По общим наблюдениям Греция какой-либо аккуратностью не отличается, и если что-то можно сделать "тяп ляп", то, будьте уверены, что так и будет сделано. Отовсюду торчат провода, надписи напирают одна на другую, особенно если на разных этажах, но с одни входом располагаются разные заведения. Где-нибудь в Северной Европе это было бы просто неприемлемо. А грекам так нормально. Торчат провода? Отлично! Отвалилась черепица? Ну и что, дождя же все равно нет, а если и есть, то редко. Первый этаж отстроен, там располагается дорогое кафе, а второй развален - это нормально. Сильное ощущение Востока...


Скала - естественное укрепление Монемвасии


Сушащиеся осьминоги на набережной Гитиона

Мистрас

Мистрас - большой покинутый византийский город, город-призрак, невдалеке от нынешней Спарты. Современная одноименная деревня, представляющая собой несколько гостиниц, ресторанов и комнат для сдачи, располагается в нескольких км от старого Мистраса и прямой связи с ним не имеет. Старый Мистрас - укрепленный город в горах, образованный франками и занятый византийцами во времена Империи с церквями, жилыми кварталами, и крепостными стенами. Разделяют нижний город с монастырем и множеством древних церквей, и верхний город, с обширными руинами дворца местного "деспота" (регионального правителя).

Мистрас побыл столицей региона ("Despotate of the Morea", "деспотат Мореи") и его называли восточной Флоренцией в период расцвета византийской цивилизации. Именно здесь был коронован последний византийский император Константин XI Палеолог, бывший деспот Мореи. Город пережил стремительный взлет, расцвет и тихое затухание, и последний житель его покинул в XIX веке, перебравшись в только что начавшую строиться соседнюю Спарту.

В город-музей можно зайти как снизу (главный вход), так и сверху (верхний вход), и сразу взгляду предстают обширные руины, почти что живые, как будто бы последний житель ушел отсюда год назад, завещав свое имение музею. Большой интерес представляют древние византийские церкви, где неплохо сохранились древние фрески и где можно почувствовать ни на что не похожую атмосферу - покинутый, но практически полностью сохранившийся храм, где нет свободного места от настенных фресок. Нет ни попов, ни ладана, нет ничего, кроме стен, окон и фресок ("-И замерзшего смотрителя!") - ничего, только ты и грозные взоры со стен.

Я до этого никогда не видел покинутых византийских городов, поэтому Мистрас произвел весьма сильное впечатление. И во многом из-за какой-то особенной красоты места, ведь город расположился у входа в красивейшее ущелье, по которому идет дорога из Спарты на западный берег Пелопоннеса. 

Погуляв по нижней части города, мы проехались к верхней, где располагается сам дворец правителей региона. Впрочем, дворец оказался на реставрации и пришлось довольствоваться видами извне. Зато по дороге наверх открывается шикарный вид на долину Спарты, нижний город Мистраса и фортификационные сооружения.

В нижнем городке, современном Мистрасе, можно попить кофе, купить магнитик (почему то один из самых дорогих вообще за поездку) и поглазеть на ущелье, у входа в которое угнездился древний город. Час дороги и мы в небольшом прибрежном городке Гитион (Gythio, в путеводителе почему то транскрипция дается как Йитион), рядом с которым небольшой отель-студио (где мы были практически единственными постояльцами) стал нам очередным пристанищем на следующие несколько дней.

Навсегда запомнится безлюдный пляж в окрестностях Гитиона, рядом с отелем. При нас туда, правда, подъехал какой-то мерседес и долго стоял с включенным зажиганием - мы решили, что они приехали закапывать труп, но нас стесняются, и было даже думали подойти и поинтересоваться, но в последний момент струсили - а вдруг, на самом деле? Отсутствие людей с лихвой компенсировалось местными котами и совершенно невыразимыми оттенками отражений закатного неба в спокойном море. И, всего лишь накануне официального нового года, к нам подлизался маленький и немного полосатый тигр, потребовал вина и долго смотрел вместе с нами, как небольшие, гладкие волны плюхаются на берег. И подумалось, что год просто обязан быть удачным.


Древние фрески на стенах Метрополии, центральной церкви старого Мистраса


Полосатый новогодний тигр (ну и что, что маленький), сам пришел к нам попить вина и помедитировать на лениво набегающие волны, делающие небольшой "плюх", и убегающие обратно

Древняя Немея - Спарта

Древняя Немея нам была известна по панэллинским Немейским играм в честь Зевса (соизмеримые с Олимпией и Дельфами), где впервые, задолго до Олимпии, ввели соревнования по бегу. Игры проводились с VI века до н.э., длились 7 дней (соревнования - 5, остальное - жертвоприношения и награждения), включали бег, скачки и комбинированный пентатлон. Победитель, помимо почета у себя на родине, приобретал венок из петрушки и маленький цветок. Игры проводились там сравнительно недолго, и потом, с македонским влиянием, перешли в соседний Аргос (откуда потом ненадолго вернулись), оставив разрушаться древний храм Зевса, инфраструктуру для атлетов и стадион. Так пишут в книгах.

Что же видим мы. Довольно обширные развалины с архитектурной доминантой с виде руин храма Зевса посредине, то ли не до конца развалившихся, то ли начатых отстраиваться заново. И много массивных блоков колонн в округе. Кроме того, там есть такая редкость, как раскопанные греческие бани с системой водоснабжения, где можно все было вообразить с точностью до места, включая каменные умывальники - единственные на моей памяти, дошедшие до наших времен.

Развалины располагаются в красивом месте, в окружении виноградников, где вялился виноград, ожидая своей очереди быть использованным во славу бальзамического уксуса. Можно посетить непосредственно руины святилища, с банями, храмами и небольшим археологическим музеем (наиболее интересные экспонаты которого, как водится, перевезли в Афинский археологический музей), где можно посмотреть фотографии раскопок (со здоровыми загорелыми лицами археологов, радостно обнимающих очередную находку) и старые гравюры, где была изображена Немея времен Байрона.

И,  если немного проехаться от главного археологического места, можно прогуляться по древнему стадиону, с уцелевшей стартовой линией. На стадион можно попасть через узкий туннель (тоже отрытый, на самом деле). И легко себе представить атлетов, обмазывающихся маслом в главном святилище, и, проходящих через Пропилеи (руины колонн на входе) и в узкий вход на стадион, и наконец-то они появлялись перед ликующей публикой, съехавшейся со всех концов эллинистического мира.

Стартовая линия представляет собой мраморную полосу с высеченными заусенцами для двух ног. Стойка была не низкая, современная, а другая - ноги стояли практически рядом (на расстоянии 5 см) и корпус слегка наклонялся. Пробовали греческий старт - неудобно. Но пробежаться по стадиону было приятно, да и вообще атмосфера на стадионе была более чем приятная - замечательное место.

Далее, путь лежал в легендарную Спарту. Подъезд к Спарте представляет из себя помойку с рынками, а сама Спарта - конечно, не помойка, но и не то, чего ожидаешь от города с такой репутацией и столицы региона Лаконии. Древняя Спарта была напрочь разрушена варварами в мохнатых веках (а население, видимо, перебралось в лучше укрепленный соседний Мистрас), и ,после этого, была отстроена заново в XIX веке, когда новорожденному греческому правительству понадобилась столица региона с громким именем.  И сегодня Спарта - типичный греческий провинциальный город, достопримечательности которого спрятаны за однотипными, безликими белыми домами, кучей машин и забитыми парковками, но и с неплохим подбором магазинов одежды международных марок.

В археологическом музее Спарты наибольший интерес представляют мозаики (одна маленькая комната, но мозаики действительно шедевральные - буквально как картины), добытые со времен римского правления, и которые запрещалось фотографировать, так как они выставлены недавно и еще не опубликованы (по словам музейной пыльной тети, но я все равно украдкой что-то сфотал), ну и скульптуры спартанских воинов. И, как обычно, все лучшее было свезено в Афины.

Также, в Спарте можно полюбоваться на статую царя Леонида, известного большинству современных людей по "300 спартанцам". Интересная деталь - спартанцы воевали практически обнаженными в доспехах, что совсем не отражено в фильме. Статуя Леонида располагается рядом со стадионом, построенном на месте древнего, откуда можно пройти наверх, в акрополь Спарты. Впрочем, там делать нечего, ибо от древней Спарты там практически ничего не осталось, и акрополь представляет собой большую оливковую рощу с периодически встречающимися древними камнями, например, руинами римского театра, большая и лучшая часть которых ушла на строительство византийского города Мистраса (далее).

К сожалению, не успели в музей оливкового масла, который располагается непосредственно на въезде в Спарту со стороны Триполи. Жаль, может, в следующий раз.


Руины храма Зевса в Немее


Памятник царю Леониду в Спарте

Древний Эпидавр

Это название было как-то не на слуху и мы, планируя маршрут, чуть не забыли про него и чуть не пропустили столь величественное и интересное место. В Эпидавр с основной дороги (язык не поворачивается сказать "трасса") ведет узкая дорожка, указатель, по милой греческой привычке, поставлен только перед съездом и начисто отсутствует в последующих развилках.

Эпидавр некогда представлял собой санаторий в древнегреческом понимании и являлся святилищем Асклепия, бога (героя? полубога? я запутался) врачевания. Типичное лечение было примерно следующим. Больной приезжал в Эпидавр, где его брали в оборот местные власти и помещали в номер роскошной гостиницы на 160 комнат. Сперва его отправляли смотреть лечебные представления в театре, которые давались во славу Асклепия (один из крупнейших и хорошо сохранившихся театров в Греции). Затем - лечебные соревнования на стадионе, также проводившихся во славу Асклепия ("-Ага, и соревнования между собой - сердечники против почечников, например") и ритуальный прием пищи (довольно вкусной, наверное), ведь от наблюдения за соревнованиями разыгрывается зверский аппетит. После этого ему разрешалось пройти священной дорогой и преподнести дары самому Асклепию в его храме Асклепийоне (дары должны быть щедрыми, разумеется), и, наконец, он получал предписания с назначенным лечением. Вполне разумно, ведь, помимо лечения больной еще получал культурное воспитание. Хвора в итоге может пройти сама собой, а впечатления от представления останутся навсегда.

И вера в хтоническую природу силы Асклепия не мешало грекам в его славу пользоваться хирургическими инструментами, назначать различные лекарства, диеты и прописывать физические упражнения. Кроме того, в ходу были минеральные источники и змеи, . И вообще общий уровень медицины в Древней Греции (а впоследствии и Риме) был куда выше пришедших им на смену раннехристианских цивилизаций более мистической и менее практической направленности.

Так и представляю: приходите вы к врачу с больным горлом. Он вам: "-Больной, а когда вы последний раз были в театре? Так давно?", и выписывает, помимо лекарств билет в театр или на концерт. Сходил на концерт Fields Of The Nephilim, вылечился. Вот только, боюсь, сегодня качество пьесы или концерта не так легко понять и некоторые вещи могут пойти только во вред. Но, согласитесь, смысл есть.

Театр в Эпидавре действительно впечатляющий. Сложно сказать про акустику - с последних рядов негромко говорящих в центре не так уж хорошо слышно и можно расслышать только при полнейшей тишине, что вряд ли было возможно на представлениях и хорошо слышно как сцену, так и первые ряды. Театр Эпидавра - идеальное место для фотосессий, и нигде панда так хорошо не получается, как там!

Помимо театра в Эпидавре сохранился стадион, руины гостиниц для лечащихся, руины стоа, гимнасий (для тренировки атлетов перед соревнованиями), руины храмов Асклепия и других, также некогда почитаемых в этом месте божеств. Ну и, конечно, римские бани, непременный атрибут любого греческого святилища, пережившего римскую эпоху. Так что Эпидавр - это впечатляющие руины некогда огромного лечебного комплекса, в археологическом музее которого выставлены экспонаты-дары Асклепию в надежде на чудесное исцеление и орудия (пыток) древнего врачевания. Руины местами неплохо сохранились и кажутся "живыми", и воображение опять разыгралось ("-Вот тут были, видимо, гостиницы, а вот здесь совершали омовение перед походом с дарами к Асклепию"). Святилище просуществовало несколько сотен лет до того момента, пока христианство не было признано государственной религией Византии (IV век?) и святилище постепенно утратило свое назначение.

Некоторые места сейчас находятся "на реконструкции", и, возможно, через несколько лет город Асклепия предстанет нам во всей красе.


В ожидании представления


Реконструируемые Фолос (Толос? купол?) Эпидавра и храм Асклепия

Нафплион

Небольшой городок с парками и кучей венецианско-турецких крепостей, Нафплион был яблоком раздора между венецианцами и турками и неоднократно переходил из рук в руки. Крепости там везде - над городов. в городе, и на небольшом островке напротив города. Верхнюю крепость венецианцы укрепляли несколько лет, сделали ее абсолютно неприступной, но она сдалась туркам после недельной осады.

В отличие от многих других греческих городков, Нафплион более напоминает европейский город, со старым кварталом, церквями, переделанными из мечетей (ну или наоборот из церкви сделали мечеть, с на скорую руку выстроенным минаретом из колокольни, а потом опять церковь). Старый город вызывает полные ассоциации каким-нибудь туристическим городком где-нибудь в Испании - таверны, кафе, сувенирные магазины, и, разумеется, центральная торговая площадь, непременный атрибут любого европейского города, и который начисто отсутствует в современных греческих городах турецкой или относительно современной планировки.

Нафплион стал первой столицей современного греческого государства, и здание тогдашнего парламента красуется прямо на центральной площади. Если пройти дальше, то можно попасть на набережную со столиками из прилегающих кафешек, откуда открывается замечательный вид на романтичную венецианскую крепость на острове Бурдзи. В крепости долгое время располагалась резиденция палача и с нее протягивались цепи до самого города, не пускавшие вражеские корабли. На островок каждый час плавают катера, и, приплыв на туда, можно полазить по руинам и перефотать все виды. И, открыв одну из потайных дверей, можно заметить недопитую литровую Red Label с расположенными рядом стаканами и также початой бутылью кока-коллы ("-Приглашение от невидимого хозяина? Спасибо, на этот раз нет.").


Островная крепость со стороны набережной Нафплиона


Центральная площадь Нафплиона (площадь конституции) со зданием первого греческого парламента, где сейчас открыт археологический музей.

Микены

Кому как, но мне Микены в свое время запомнились как город Агамемнона из проклятого рода Атридов, героя троянской войны. Думаете, я, наверное, прочитал Гомера? К своему стыду, нет. Зато в свое время зачитывался Илионом Дэна Симмонса. Поэтому основных героев и богов я представляю буквально в лицах, и Агамемнон, царь ахейцев, для меня был неким идеалом жесткого правителя, жестокий, беспощадный, но по-своему справедливый. Поэтому не заехать туда было бы преступлением.

Расцвет Микен пришелся на значительно более древние века, относительно классической Греции, и город являлся центром одноименной микенской цивилизации, превосходя мощью и развитием соседние эллинские племена где-то 3.5 тысячи лет назад. Под основание города греки, как и для любого другого города, подложили соответствующие легенды - основателем Микен считается герой Персей, сын Зевса и Данаи, обезглавивший Медузу и освободивший (и потом на ней женившийся) Андромеду. Помимо этого масса легенд окутывает династию микенских царей Атридов, включая такие прелести как обед, приготовленный первым царем Микен, Атреем для своего брата Фиеста из мяса сына Фиеста. Последний, ничего не подозревая, обед слопал, но род Атридов оказался проклят.

Но вернемся... В поисках Микен мы пару раз заблудились, но в итоге вывернули на нужное направление (видимо, с какого-то нетрадиционного ракурса) и вот они, развалины некогда великого города. Город был большим, но на сегодняшний день раскопан Акрополь, где располагался дворец и важные захоронения, а также несколько гробниц. Собственно, место для посещения - руины Акрополя и Сокровищница Артея.

Чувствуется, что руины действительно древние. То есть почти ничего толком не сохранилось, и осталось мало, а то, что осталось - стащили в музей. Но бросаются в глаза удивительной толщины стены, занимающие большую часть пространства. То есть дворец Агамемнона состоял, преимущественно, из стен с небольшими каморками. Но то, что его было нереально сложно захватить, в это действительно верится. Неплохо сохранились древние ворота ("львиные ворота"), круги захоронений (а вот такого я пока действительно не видел - "шахтовые захоронения" в помещениях правильной круглой формы, которое со временем превратилось в настоящую сокровищницу -  зрелище завораживающее) и купольные гробницы.

В Микенах действительно очень интересный музей, и, когда смотришь на реликвии (и прекрасно и очень умело сделанные, между прочим), оставшиеся с цивилизации, рухнувшей более трех тысяч лет назад, по телу пробегает дрожь. Правда, не удалось понять про некоторые вещи, копии там или оригиналы (хочется верить, что оригиналы) - ничего специального в музее сказано не было, но путеводитель утверждал, что несколько самых ценных реликвий (включая "маску Агамемнона") свезли в национальный археологический музей Афин. Запомнились антропоморфные фигурки и рисунки свернувшихся змей и осьминогов на амфорах.

Рядом с Акрополем располагается несколько купольных гробниц, одна из которых, "Сокровищница Атрея", находится метрах в пятистах от входа в Акрополь и сохранилась практически полностью. Помещение обладает удивительной акустикой ("-Vесто для Угу!"), и, если встать по центру и основательно пошуршать ногами, можно напрячь собственные барабанные перепонки. Внутри толос (tholos) абсолютно пуст, и лишь лучи света со входа освещают удивительно правильной формы своды. Полное ощущение сакральности, мрачное и прекрасное место.


Сокровища в музее Микен... Подозреваю, что что-то из этого - копии перевезенных в Афины.


Руины микенского Акрополя