Израиль: руины Кейсарии...

Тель-Авив – Иерусалим – Мертвое Море – Галилея и Голанские высоты – Кейсария

И завершаем про поездку в Израиль… Руины древнего города Кейсария (Кесария / Caesarea… интересно, в русском есть два слова – "цезарь" и "кесарь", в английском же одно – "Caesar", но на русском на карте он все равно почему-то называется "Кейсария") находятся на берегу Средиземного моря и были удобной точкой остановки по пути из Галилеи в северо-восточной части Израиля в аэропорт Тель-Авива. Мы немного перестраховались и приехали в парк Кейсарии незадолго до открытия, дабы успеть за несколько часов все обежать… Впрочем, этого времени оказалось достаточно, целый день там было бы уже скучно.

Сами руины Кейсарии достаточно обширны, но раскопанный национальный парк занимает только где-то километр прибрежной полосы с входами и парковками с обеих сторон. Внутри – раскопки древнего города, некогда главного порта региона. Как и в большинстве древних городов Израиля, там заметна рука Ирода Великого, преобразовавшего небольшой портовый город в главный порт Иудеи со спортивными праздниками, битвами гладиаторов и прочими увеселениями, характерными для того периода.

Дворец Ирода (наверное, в те времена не было в Иудее ни одного города, где бы не было дворца Ирода) уходит фундаментом прямо в море, там же у моря амфитеатр с площадкой для колесниц. Чуть в стороне, у входа, древний театр (впрочем, основательно залатанный для современных концертов и потерявший атмосферу древнего места). Говорят, где-то в современном городе есть и руины ипподрома. Все это должно говорить о богатстве и процветании иудейского города.

Чуть выше – бани с весьма неплохо сохранившимися мозаиками, торговые улицы, переходящие в византийскую часть города, с руинами древнего порта и новым портом с османской мечетью. Добавьте к этому готические своды крепости крестоносцев и вы сможете проследить историю всей страны от древнего хасмонейского порта, через возвышение и падение Иудеи, правление Рима, трансформацию в Византию, арабскую власть и приход крестоносцев к Османской Империи… Сложно найти еще одно место, где на территории квадратного километра уложились бы остатки стольких цивилизаций.

В нескольких километрах есть неплохо сохранившийся римский акведук, а в соседнем кибуце – музей Кейсарии… Впрочем, к тому времени нам уже вовсю было пора в аэропорт, а музей все равно оказался закрыт.

Вот и все про довольно продолжительную поездку в Израиль. Искренне надеюсь поехать туда как-нибудь снова и испытать на себе еще раз Иерусалим и Мертвое море, побывать в пыльных городах Палестины и зайти в храм Хайфы… Да и мало ли чего еще осталось заслуживающего внимания в этой, на первый взгляд небольшой, стране.

Огромное спасибо за компанию в Тель-Авиве, мы обязательно еще вернемся!  И да, я не успел выложить все поездки до момента, когда пора ехать в новую, так что про Нормандию позже.


Контраст синего-синего моря и руин - то, что подкупает в Кейсарии...


Акведук Кейсарии...

Израиль: Галилея (парк Мешушим и Галилейское озеро)

Тель-Авив – Иерусалим – Мертвое Море – Галилея и Голанские высоты – Кейсария

Парк Мешушим (Meshushim Pool & Reserve), часть парка Ехудийя (Yehudiya National Reserve) находится в горах на севере-востоке от Галилейского озера, туда ведет неприглядный съезд с дороги и пара километров по размытой только что прошедшим ливнем грунтовке. Главным пунктом программы, помимо очистки каждую минуту ботинок от налипшей грязи, там значится посещение необыкновенного небольшого озера в естественном расширении горной речки. Признаться, мы немного посомневались в целесообразности посещения после того, как рэнжер парка нас честно предупредил – после дождя это сложно проходимо, но все-таки решились, оставив на всякий случай свои номера телефонов, и не жалеем об этом.

Собственно, если бы не грязь под ногами, делающая непроходимыми довольно простые участки, было бы даже не интересно. Километровый спуск по грязи упирается в брод и скользкую тропу вдоль горного ручья, выводящую к самому озеру. Да и не озеру вовсе, так, расширению с причудливой формы берегами, как будто взяли фрагмент пещеры и поломали все сталактиты, так, чтобы не мешались.

Объезд Галилейского озера по восточной стороне дал прекрасные пейзажи с видами на минные поля, где мины на всякий случай не разминируют на случай новой войны с Сирией, а также пустынными пляжами. Вода сама – теплая, как парное молоко, но никто не купается – нельзя, спасатели уже ушли в отпуск.

Вот и все про Галилею и Голанские высоты, интереснейший регион северо-восточного Израиля. Галилея как никакой другой регион страны разнообразна природой и исторически-культурными памятниками и там наблюдается наибольшая концентрация израильских национальных парков и заповедников.


Горное озеро в парке Мешушим


Минные поля восточной Галилеи.

Израиль: Галилея (руины Капернаума)

Тель-Авив – Иерусалим – Мертвое Море – Галилея и Голанские высоты – Кейсария

Капернаум (Capernaum National Park) – древний город, родина новозаветных апостолов и место проповедей Христа. Не то чтобы нам так хотелось в него попасть, он просто был "по дороге", четко на северной стороне Галилейского озера. Велосипедисты уже проехали, уступив место многочисленным туристическим автобусам, заезжавшим на стоянку в Капернауме, не находившим там места и уезжавшим в более спокойные края, высадив пассажиров.

Просто диву даешься, почему в куда более красивых местах типа Коразима – ни одного туриста, а в десятке километров в сторону – их буквально толпы. Причем можно было бы понять, если бы это были христианские паломники – нет, те там были в меньшинстве, зато было много индусов, японцев и бог знает кого еще. Места для парковки не найти, массы людей ходят в противоположных направлениях без видимого порядка, вокруг снуют какие-то арабы, в-общем, все не так. Было пристроившись в какую-то группу мы зачем-то среагировали на табличку "3 шекеля" и спросили охранника, нужно ли платить. Оказалось, что нужно. Группы же табличек не читают и ничего не платят.

Протиснувшись таки внутрь, мы сразу уперлись в статую Св. Петра, популярное место для фотографирования японцами самих себя. Чуть в сторону – католический храм со стеклянным полом на месте предполагаемого дома Св. Петра. В другую сторону – небольшие археологические руины с белой синагогой, наверное, единственным кое-как уцелевшим древним сооружением, представляющим там хоть какой-то художественный интерес.

Тем временем окончательно набежали свинцовые тучи и мы поспешили ретироваться из этого сумасшедшего дома, имя которому – Капернаум. Но недалеко, в нескольких сотнях метров по дороге привлекла глаз небольшая греческая церквушка, которая и послужила нам пристанищем на время особенного сильного ливня, которое мы провели за разглядыванием фресок (тут уже не древних) под вещание чего-то на греческом и русском местным служителем.


Белая синагога Капернаума не была обижена посетителями в тот день. Вообще во многом не очень хорошее впечатление от Капернаума возникло из-за масс народа. Виноват ли в этом день недели (суббота), или там всегда так?


Одна из фресок греческой церкви неподалеку.

Израиль: Галилея (лодка времен Св. Петра в Гиносаре, руины Коразима)

Тель-Авив – Иерусалим – Мертвое Море – Галилея и Голанские высоты – Кейсария

Совсем рядом с курортным Тибериасом, в небольшом кибуце Гиносар, находится довольно большой туристический комплекс со стоянками для автобусов, снующими то тут то там туристическими группами, рестораном, сувенирками и прочими атрибутами "большой" достопримечательности. В то время как сама главная достопримечательность совсем небольшая – "всего лишь" кое-как сохранившаяся в иле Галилейского озера около Гиносара лодка двухтысячелетней давности, предмет гордости археологов, выставленная посреди красиво оформленного зала.

Там же тщательный анализ состава использованного дерева, душещипательный рассказ о том, как лодку нашли, какие меры принимали, чтобы не рассыпался хрупкий материал, как ее переносили, чтобы, наконец, выставить на обзор публике ("-Да, на этой лодке, может, плавал сам Св. Петр!"). В-общем, для археологов она представляет куда больше интереса, чем для нас, напрашивается аналогия с куда более интересными затонувшими кораблями бронзового века, что показываются в музее подводной археологии в турецком Бодруме или погребальными кораблями с сохранившимися артефактами древних викингов, что в музее в Осло. Там же в турцентре Гиносара есть галерея, посвященная жизни на озере, которую мы проигнорировали.

Выехав из Гиносара, мы сразу уперлись в какое-то соревнование велосипедистов, не давшее нам возможности проехать в намеченный ранее Капернаум, и заставившее свернуть в горы, в сторону руин древнего иудейского города Коразима (Korazim National Park). О чем ни разу не пожалели. Забегая вперед скажу, что там куда более интересно и атмосферно, чем в Капернауме.

Базальтовый город из черного, твердого камня был когда-то проклят Христом, заодно с Капернаумом и Бетсаидой. Впрочем, иудеи о проклятии быстро забыли и отгрохали там прекрасную базальтовую синагогу, пусть и без каких-то выдающихся мозаик, зато с хорошо сохранившейся резьбой по твердому базальту. Собственно, руины этой синагоги и несколько сохранившихся опор сводов древних зданий – главное, что можно найти в Коразиме.

Базальтовые руины древнего иудейского города на фоне серо-желтого, выжженного солнцем пейзажа действительно впечатляют, пусть там и не так уж много чего осталось.


Древняя лодка в Гиносаре


В базальтовых руинах Коразима

Израиль: Галилея (парк Арбел, руины и мозаики Хамат Тибериас, Тибериас)

Тель-Авив – Иерусалим – Мертвое Море – Галилея и Голанские высоты – Кейсария

Парк Арбел (Arbel National Park) располагался буквально в пешей досягаемости от гэстхауза, поэтому мы не могли не заехать туда. Впрочем, в то утро обещанных древней синагоги и крепости мы не нашли, зато нашли отвесные скалы с видом на Галилейское озеро, такое все свинцово-синее в тени надвигающихся туч, хоть сейчас по воде ходи. С Ливана опять шел дождь, но пока он был далеко, где-то там, не здесь.

Спустившись в Тибериас, самый крупный город на берегу Галилейского озера, заглянули в парк с руинами древнего Тибериаса – города римского, потом арабского, и, наконец, израильского. Музей оказался закрыт (суббота, видите ли, священный выходной для израильтян и те в массовом порядке все куда-то едут и никто не работает), поэтому нам досталась лишь древняя синагога с прекрасной мозаикой.

Мозаика на ту же тему колеса зодиака, что и ранее виденная в Бейт-Альфе, но выполнена куда более профессионально и уже не напоминала персонажей мультфильма про Симпсонов, а скорее картины куда более высокохудожественные. Вокруг шел пар от горячих ручьев, где-то вдали немного отдающей сероводородом водой бил источник, привлекавший когда-то еще римлян, теперь же туристов в местный СПА-отель.  


Осень в Арбеле...


Колесо зодиака в Тибериасе

Израиль: верхняя Галилея, парк Хула

Тель-Авив – Иерусалим – Мертвое Море – Галилея и Голанские высоты – Кейсария

Несмотря на грозные объявления на сайте израильских парков, вход в парк Хула (Hula Natural Reserve), ограничивающий несколько озер и поле, являющееся домом для сотен видов птиц, оказался абсолютно бесплатным, что совершенно не типично для Израиля, мы уже успели привыкнуть везде платить деньги, и не малые. Тут же мы гордо прошли мимо киоска с продавцами экскурсий и электромобилей, вошли на территорию парка, и все.

Не совсем понимая, куда мы попали, мы недооценили масштабы парка и пошли пешком, наблюдая, как стаи журавлей кружатся над когда-то осушенными болотами в долине Иордана в месте перед его впадением в Галилейское озеро. Теперь там красивейшие озера и каналы с мутно-коричневой иорданской водой, по которым в большом количестве деловито снуют нутрии.

Под предзакатный птичий гомон мы протопали несколько километров, насчитали несколько десятков видов птиц – от небольших цапель до каких-то птичек с ярко-бирюзовой спинкой, чуть ли не спотыкаясь о вездесущих нутрий. Сначала нутрии вызывали приступы интереса, мы докапывались до бедных зверей, загоняя тех в болотистые углы иорданских каналов, под конец же мы просто через них переступали.

Но не нутрии там главное, а сотни тысяч журавлей, прилетевших на небольшой клочок земли, кого-то ждал дальнейший перелет в африканские страны, а кто-то предпочитал переждать зиму прямо тут. Это потрясающее зрелище – стаи в тысячи птиц с оглушительными криками пролетают у тебя над головой, описывают круг и садятся куда-то в огороженную зону, куда имеет право проехать только экскурсионный трактор с прицепом. Собственно, трактор их и вспугивает, и время экскурсии прослеживается совершенно четко.

Полностью обходить озеро не стали и позорно повернули обратно, озеро – большое, и так километров пятнадцать нарезали... В-общем, как выяснилось, прокатные велосипеды и электромобили (да хоть самокаты!) – совсем не роскошь.

Вот так. Совершенно неожиданно оказалась весьма запоминающаяся прогулка.


Стаи журавлей в парке Хула


Где-то в парке...

Израиль: Голанские высоты (Баниас)

Тель-Авив – Иерусалим – Мертвое Море – Галилея и Голанские высоты – Кейсария

Баниас – один из истоков реки Иордан, стекающий с горы Хемрон где-то в районе ливанской границы. Сам парк Баниас (Banias National Reserve) можно разделить на две части. В первой – священный источник, из которого берет начало Иордан перед тем, как приобрести илистый, коричневатый оттенок и, наконец, завершиться в Мертвом море, там же руины древнего города Кесария Филиппова (Caesarea Philippi). Во второй же – подвесной маршрут над бурным Баниасом и довольно таки приличный по меркам Израиля  водопад. И то и другое лучше смотреть без дождя, но в тот день древнее иудейское божество на нас явно было в обиде.

То, что Баниас – "большая" достопримечательность, видно сразу – по стоянке для автобусов, большому ливанскому ресторану рядом (та еще ирония истории – ливанский ресторан в Израиле), явно рассчитанному на тургруппы, чего не было в Нимроде или Бейт-Альфе. Сами тургруппы не заставили себя ждать – американские туристы набежали в какой-то момент, тут же куда-то унеслись с гидом, потом прибежали следующие...

Любопытно, что среди всех туристов в Израиле преобладают именно американские, почти нет немцев, русские cбиваются в кучу около христианских святынь, больше их нигде не встретишь, англичан также крайне мало (хотя может, где-то я их спутал с американцами, когда они расплачивались долларами). Почему то массовый турист в Израиле не желает менять деньги на местные, предпочитая расплачиваться долларами или евро, благо везде в туристических местах их принимают, пусть и по грабительскому курсу.

Ну да ладно, бог с ними, туристами, набежали и убежали, мы не на них смотреть приехали. Куда как интереснее, скажем, жертвенник Пана в виде огромной пещеры, где еще видна кровь жертвенных козлов, выдолбленные в скале святилища (привет Петре). Сами руины довольно обширны, вот только как подобраться к римско-византийского периода дворцам мы не очень поняли, забрели в какую-то мечеть, ловя на себе удивленный взгляды тамошних арабов и отправились во вторую часть парка, что в нескольких километрах вниз по течению.

И там, периодическую стряхивая с ботинок липкую грязь, коей было в избытке по всему маршруту, мы наконец добрались до тенистого ущелья с бурными потоками и водопадом, думаю, оно того стоило…


Вот такие выдолбленные в скале святилища очень напомнили набатейскую Петру, пусть Баниас и красную пустыню Петры разделают сотни километров...


И обещанный водопад... Ни разу не Игуасу, Канайма или, скажем, Анхель, но все равно удивительная штука...

Израиль: Голанские высоты (Тель Хацор, руины крепости Нимрод)

Тель-Авив – Иерусалим – Мертвое Море – Галилея и Голанские высоты – Кейсария

Поездки по национальным паркам Израиля оказались неожиданно приятным делом – нет необходимости заезжать в большие города с пробками и поиском парковки, все удобно и хорошо размечено, ну и интересно, разумеется – древние города, крепости, синагоги, как и прекрасная природа северного Израиля – вот то, на изучение чего можно потратить время в районе Голанских высот, горного массива во главе с горой Хермон на границе Ливана, Сирии и Израиля.

Первым на пути оказался древний город Тель Хацор, столица ханаанского государства, позже крупный центр Иудеи, где хранитель входных билетов даже слегка удивился, увидев нас в такую рань. В городе обещали ханаанский дворец, древнеизраильскую крепость, инженерные сооружения, храмы, т.е. все то, что мы были бы вправе ожидать от древней столицы.

По большому счету то, что руины Тель Хацора занесены в список наследия Юнеско, заслуга скорее ученых-историков. Руины древнего города обнажают лишь остатки стен предполагаемых помещений древней ханаанской столицы, процветание которой пришлось на бронзовый век и последний раз город расширялся еще при библейском царе Соломоне. В качестве исключения если только огромная цистерна, которую от окончательного разрушения спас случай.

Мне в этом плане руины Тель Хацор напомнили руины Трои, где главной была история, легенда, но само место сохранилось слишком плохо и было слишком старо, чтобы нести в себе какие-нибудь воспоминания. Поэтому из Тель Хацора более всего запомнились виды на окружающие горы, пока еще невысокие, но уже видимые. Надо было бы заехать в музей с находками из ханаанской столицы, что по соседству, но в тот день он оказался закрыт.

Тем временем Ливан наслал на Израиль древнее мусульманское проклятие в виде грозовых туч, которые как бы нехотя переваливались через горный хребет, но упорно шли на нас. И в исламской крепости Нимрод, что практически на полпути к вершине горы Хермон и была также знакома нам по рассказам , проклятие обрушилось на наши головы, да так, что мы не решались выйти из машины на парковке. Впрочем, выйти из машины все-таки пришлось, так как поднялся неслабый ветер, ее начало расшатывать и я было уж подумал что еще не хватает смерча и улететь вместе с ней, нет уж, хватит с нас чудес.

Поэтому крепость осматривали под почти что проливным дождем, прячась по возможности под готические своды древних помещений. Вообще будучи примерно того же возраста, что и цитадель франков Бельвуар, крепость Нимрод сохранилась куда лучше, лабиринты комнат, узкие окна-бойницы, лестницы, ведущие во все стороны, подземные ходы, арабские надписи, выбитые в камне – у крепости почти что живой вид, вот только крыша не всегда есть.

И пробираясь под дождем по крепости я вдруг вспомнил тот солнечный день, в который мы осматривали замок Карак, что в соседней Иордании, экскурсовода-самоучку, у которого десять детей и все от одной жены, поэтому он просил десять динаров, стеснительного официанта в ливанском ресторане, подземные лабиринты, жилые комнаты. Нет, конечно, в Нимроде много что по-другому, но аналогий с Караком можно провести достаточно.  И, наверное, усеянные дубами с громадными желудями руины Нимрода – то, что понравилось более всего в тех местах и эта древняя арабская крепость определенно была лучшим, что случилось с нами в тот дождливый день.

Тем временем туча ушла куда-то в Сирию, и с высоты Нимрода можно было видеть, как постепенно становятся видны окружающие горы, леса, такие неожиданные после нескольких дней пустыни, и, где-то там, далеко, израильские кибуцы.


Руины Тель Хацора, древней ханаанской столицы, на фоне предгорья Хемрона в Голанских высотах


Арабская крепость Нимрод где-то в горах на границе Сирии, Ливана и Израиля

Израиль: греко-римский город Бейт-Шеан (Скифополис)

Тель-Авив – Иерусалим – Мертвое Море – Галилея и Голанские высоты – Кейсария

Не так много на Ближнем Востоке хорошо сохранившихся городов греко-римских времен (точнее, того, что от них хоть как-то осталось), и Бейт-Шеан – один из них, город хананеев, египтян, иудеев, эллинов и, позже, римлян, один из городов римского Декаполиса. Конечно, это вам не иорданский Джераш (расположенный, кстати, практически напротив через долину реки Иордан), где древние колонны уходят куда-то в современный базар, но масштаб раскопанного все равно впечатляет.

Много чего не раскопано, и когда от входа вас везет в фургоне трактор через огороженные места, где раскопки еще не производились, то можно предположить, что руины по размеру сопоставимы с современным Бейт-Шеаном. А раскопан, по сути дела, только центр греко-римского города Скифополиса, все остальное еще ждет своего времени.

Нам повезло, собирался дождь и над Иорданом уже вовсю гремела гроза, мы же искали древние мозаики на тротуарах и полах зданий – торговых точек, домов и бань, забрались на вызывающе торчащую гору, где отчетливо чувствовалась предгрозовая электризация воздуха, быть же самой высокой точкой для молнии совсем не хотелось. Грозы в тех местах – необыкновенные, яркие, как будто живые, аж страшно становится...


Древние мозаики Скифополиса... Конкретно эта один в один похожа на виденную даму с городскими стенами как короной и с рогом изобилия в музее Израиля. Я вот теперь задумался - это такая популярная тема была?


Древний город...

Израиль: Галилея - руины крепости Бельвуар, древняя синагога Бейт-Альфа

Тель-Авив – Иерусалим – Мертвое Море – Галилея и Голанские высоты – Кейсария

Галилея – район на северо-востоке Израиля рядом с границами с Сирией и Ливаном, вокруг Галилейского озера (уж не будем называть его морем), примыкающий к Голанским высотам и долине реки Иордан, этот регион мы и исследовали следующие несколько дней. Помимо священных мест для христиан и иудеев, древних городов и храмов, там есть совершенно потрясающая природа – от бурных водопадов до густых лесов, совсем не такая, как в соседней пустыне, которая, казалось бы, буквально по соседству.

Если проехать вниз по карте от Галилейского озера вдоль реки Иордан и границы, то на подъезде к довольно крупному населенному пункту Бейт-Шеан можно найти съезд куда-то в холмы, где находятся руины древней крепости крестоносцев, замка Бельвуар (Belvoir Castle), который еще тысячу лет назад осаждали войска самого Саладина. Сейчас руины функционируют по схеме национального парка, сонный смотритель выдал нам схемы парков Израиля, карту на посещение нескольких из них в течение ограниченного времени, и вот, пожалуйста, исследуйте руины Бельвуара в гордом одиночестве.

Замок располагается на возвышенности, и, помимо действительно живописных остатков древней монументальной постройки, там можно полюбоваться прекрасными видами на долину реки Иордан и соседнюю Иорданию. Кое-что из замка сохранилось – можно  различить готические своды некоторых помещений, прекрасно видны непреступные стены и то, что должно было быть рвом с водой. Позабавило, что франки, в условиях почти что пустыни, при отсутствии достаточного количества воды для заполнения рвов, все равно упорно их рыли, как бы не представляя себе крепости без рва.

Руины древнего Бейт-Шеана я оставлю на потом, римский город по размеру схож с соседним иорданским Джерашем и заслуживает отдельного разговора, пока же про поездку в Бейт-Альфа, что где-то в предместьях Бейт-Шеана по дороге в Назарет. Бейт-Альфа – одно из самых старых поселений современного Израиля, как и все кибуцы огорожено забором с колючей проволокой и воротами (правда, автоматическими, без вооруженной охраны) и примечательно древней синагогой с прекрасно сохранившейся мозаикой с колесом зодиака, персонификациями времен года и богом Гелиосом в центре.

Вообще тема знаков зодиака – не редкость в Израиле, и помимо Яффы встречается много где еще, особенно в символике иудеев, которые решили из всего античного многообразия образов перенять именно этот. А примечательность мозаики в Бейт-Альфа в том, что она практически полностью сохранилась. Поход в руины синагоги много времени не занял – мы в тот дождливый день вместе с каким-то немцем были чуть ли не единственными посетителями, для нас включили короткий фильм, где было с юмором и самоиронией описано предполагаемое строительство синагоги.

"–А почему колесо зодиака?
–Это теперь модно, так все делают, съездите в синагогу в Тибериасе.
–А где наша Арка?
–Хорошо, будет вам арка.
–А можно еще менору?
–Нет вопросов.
–А жертву Авраама из Библии?
–Ну конечно же, это мой любимый сюжет!".

А дождь тем временем все не заканчивался и где-то вдалеке над Иорданом бушевала гроза, необыкновенная, как и все явления природы в тех волшебных местах. Мы забросили немца в Бейт-Шеан, встали в пробку по дороге в Назарет, развернулись и отправились на набережную Тибериаса смотреть, как сумрак окутывает водную гладь Галилейского озера, рыбаки сматывают удочки, а в домах постепенно, один за другим, зажигаются огни.


В Бельвуаре...


Мозаика в Бейт-Альфа. Колесо зодиака по углам украшено временами года, а в центре - сам Гелиос. Мозаика действительно хорошо сохранилась, но по сравнению с лучшими образцами этого искусства напоминает скорее мультик про Симпсонов.

Израиль: парк Эн Геди, Мертвое море

Тель-Авив – Иерусалим – Мертвое Море – Галилея и Голанские высоты – Кейсария

На территории Израиля развита система национальных парков (http://www.parks.org.il/BuildaGate5/general2/company_search_tree.php?mc=378~All), работающих по следующему принципу. Огораживается какая-то территория (преимущественно вне городов, но есть и исключения), имеющая какую-то особую ценность в плане историческом (например, древние руины) или природном (например, особенно красивый каскад водопадов), а зачастую бывает и то и другое. На этой территории прокладываются маршруты, выпускаются буклеты с информацией и в самых ответственных местах устанавливаются информационные таблички. Ну прямо как в Великобритании, но с той разницей, что тут за все, за очень редким исключением, нужно платить.

Впервые мы столкнулись с этой системой в оазисе пустыни Эн Геди (En Gedi) и поначалу удивились, за что с нас требуют по $10, когда мы всего лишь хотим подойти к водопаду. Уже потом мы разузнали про многодневные абонементы, которые существенно снижают стоимость одной достопримечательности и активно эти абонементы пользовали последние несколько дней, объезжая по четыре национальных парка за день. Про парки можно найти много информации в интернете, при них всегда есть удобные парковки и положенная инфраструктура, ну и, конечно, они снабжены прекрасными понятными указателями, так что мы заблудились всего один раз. Пожалуй, в качестве минуса можно упомянуть только легкую нерегулярность работы – в пятницу, например, один из парков закрылся у нас на глазах в 3 часа дня.

Но это все потом, пока же мы нехотя расстались с деньгами, и вошли в огороженный от нелегальных гостей оазис Эн Геди, рассчитывая провести там некоторое время, пусть и не поднимаясь по горным тропам до мозаик древней синагоги одноименного иудейского поселения. Первое, что поражает – контраст окружающей пустыни и непременных пейзажей Мертвого моря с обилием зелени, ручьями, водопадами большими и маленькими. Прогулка к водопаду занимает всего минут тридцать быстрого шага, но попадаешь как будто в другой мир.

Практически напротив оазиса Эн Геди располагается единственный, насколько мы поняли, "государственный", т.е. бесплатный пляж на израильских берегах Мертвого моря. То есть не нужно платить по $12 за вход, как это было ранее, а достаточно всего двух шекелей за пользование раздевалкой – приятный поворот событий, чего уж там. До самого моря придется прилично спуститься, да и зайти не так уж просто – острые как лезвия наросты соли на камнях легко ранят незащищенные ступни ног, а вода (да и не вода это вовсе – так, пересоленный густой бульон какой-то) довершает дело, проникая во все ранки, о которых уже успел забыть.

Наростов соли на камнях много и выше по пляжу, ведь каждый год Мертвое море теряет по метру глубины и отступает от прежних берегов все дальше и дальше, оставляя за собой безжизненные пласты соли. Его уместно сравнить с эдакими водяными часами, отсчитывающими срок человечества. Вот навела на библейскую историю, что, может, Мертвое море и образовалось после библейского разрушения Содома и Гоморры, теперь же умирает и оно. Кстати, руины самого Содома ниже по курсу в сотне километров, а соляной столб имени жены Лота хорошо виден на иорданской стороне.

Невооруженным взглядом заметно, что вода была когда-то немного выше, сейчас же до нее не так легко добраться, а вокруг самого этого соленого озера, по чьей-то прихоти названного морем, образуются гигантские провалы, о внезапном возникновении которых пишут на предупреждающих дорожных знаках. Вот она, экологическая катастрофа в действии... Не знаю, сколько времени море протянет, поэтому нужно туда ехать как можно быстрее – лет через десять его, может, будет можно перейти пешком из Израиля в Иорданию. Ну чего уж, столько уже про это написано...


Сам "большой" водопад Эн Геди. Охладиться пришли мы не одни - вокруг сновали группки израильских школьников с рэнжерами.


Наросты соли на берегах Мертвого моря, иногда острые как бритва, процедура захода в воду непроста. Цвет воды меняется каждую минуту в зависимости от света - вот она была бирюзовой, теперь синяя, потом - серая.

Израиль: крепость Масада

Тель-Авив – Иерусалим – Мертвое Море – Галилея и Голанские высоты – Кейсария

Посреди завораживающего ландшафта из Иудейской пустыни, Мертвого моря и берегов Иордании, есть одинокая скала из красноватого камня, которая почитается евреями как святыня, ведь там располагаются руины крепости Масада, последнего оплота восставших иудеев в иудейской войне, мне более известной по одноименной книге Лиона Фейхтвангера.

Крепость овеяна романтическим ореолом – трагическая история жребия и последовавшего массового самоубийства защитников крепости перед лицом неизбежного падения впечатляет даже сегодня, пусть и нуждается в более весомых доказательствах, чем свидетельства позже ставшего римским гражданином иудея Иосифа Флавия и найденных двенадцати черепков с именами. И попытка понять осознанное убийство сначала всей своей семьи, затем, по жребию глав других семей, и, наконец, самоубийство, вызывает на теле легкий холодок. Помнится, впервые столкнулся с упоминанием руин Масады у , теперь же настало время проверить самим.

Крепость и на самом деле непреступна -  со всех сторон окружена практически отвесными обрывами, наверх же можно забраться на фуникулере или пешком по проложенной тропе (мы в итоге выбрали промежуточный вариант, взяв билет на фуникулер только наверх, а на обратном пути вниз прочувствовали, что такое ноябрьская жара и солнце пустыни). Наверху скалы разбросаны руины древней крепости, с мозаиками времен Ирода Великого, остатками его дворцов, бань, складов, резервуаров для воды, да и всего, что могло служить доказательством былого процветания.

С высоты крепости хорошо видны места стоянки римских легионов, которые выделяются темными квадратами на фоне пустыни, а также остатки насыпного вала, который римляне возвели когда-то для установки осадных башен. Ну и, конечно, потрясающие виды на само Мертвое море, одну из самых невероятных вещей на свете. Мы провели под палящим солнцем несколько часов, разглядывая остатки древних фресок и вырезанных в скалах колонн дворцов и пытаясь понять людей, бросивших вызов восьми римским легионам и удерживавших крепость в течение полутора лет.

Сегодняшнему Израилю такие места, как Масада, просто необходимы – они есть живые свидетельства независимости страны, пусть и двухтысячелетней давности. Это подтверждается и огромным туристическим комплексом с удобными парковками, ресторанами, кафе и дорогущими сувенирными магазинами, рассчитанные на пропускную способность в тысячи человек в день.


Крепость Масада наверху 400-метровой высоты скалы. Вообще могу представить, каково забираться туда где-нибудь в июле под палящим солнцем пустыни и невыносимой жаре.


Немного подреставрированных фресок из "висящего" дворца. Фрески, остатки фундамента, да и мозаики - вот что римляне оставили от крепости.

Израиль: Мертвое море, Иерихон

Тель-Авив – Иерусалим – Мертвое Море – Галилея и Голанские высоты – Кейсария

От Иерусалима минут за тридцать можно доехать и до Мертвого моря, вот только подойти к самому морю не так уж и просто. "Диких" подходов к морю не существует, ближайший же к Иерусалиму "цивилизованный" подъезд требовал в районе 50 шекелей (порядка 500 рублей) с носа. Позже мы нашли и абсолютно бесплатный, "государственный" пляж, ничуть не хуже этого, но пока пришлось согласиться на то, что было, ведь так хотелось поскорее смыть с себя мистический налет Масленичной горы в не менее мистических соленых водах Мертвого моря.

А наутро решили заехать в Палестину. Палестинская автономия в Израиле занимает огороженные территории замысловатой формы с КПП на въездах. По дороге к Мертвому морю из Иерусалима встречаются указатели на города Палестины – Иерихон, Вифлеем, попадаются такси с зелеными номерами, как будто эта территория свободна для туризма. Мы решили проверить это на своем опыте.

Практически сразу после съезда с главной дороги начинают попадаться рекламные щиты на арабском и английском типа "Добро пожаловать в Палестину", с изображениями палестинских университетов и т.д., типа тут живут образованные арабы. В скором времени появился и КПП, с автоматчиками (головы в касках утопают) и БТР, как положено. Офицер покрутил наши паспорта и расплылся в приветственной улыбке – "Вэлкам ту Палестина! Вэлкам ту Джерихо!".

Путеводитель описывал Иерихон как один из древнейших городов на земле с руинами очередного дворца Ирода Великого и обширными археологическими развалинами, над которыми можно прокатиться на фуникулере. На деле же мы столкнулись с пыльным городом, египетскими и иорданскими военными базами за колючей проволокой, помойкой, мечетью и противоречащими друг другу указателями ("-Смотри, дворец Ирода туда, нет, обратно"), уперлись в бездорожье, взглянули на то, что по идее могло быть дворцом Ирода (от бегающих рядом мальчишек ничего добиться не удалось), заблудились в поисках руин древнего города.

Ситуация усложнялась тем, что у прокатной машины были израильские номера и страховка, не распространяющаяся на территорию Палестины. В-общем, все было против нас. Осталось ощущение, что еще довольно недавно (по крайней мере лет пять назад, когда писался путеводитель) политическая обстановка еще позволяла поддерживать городские достопримечательности на должном уровне, сейчас же там напряжение как будто повисло в воздухе и после часа, проведенного на территории Палестины, мы с чувством облегчения оттуда выехали, помахав рукой офицеру на КПП под непрекращающийся поток СМС-ок "Добро пожаловать в Иорданию".


На Мертвом море


Руины древнего Иерихона в Палестине

Израиль: Иерусалим (святилища Масленичной горы, пещера пророков)

Тель-Авив – Иерусалим – Мертвое Море – Галилея и Голанские высоты – Кейсария

Понять Иерусалим, как и весь Израиль, не просто. Как может современный город, столица государства Израиль, с западной стороны уживаться со старым городом, хранящим бесценные святыни для поклонников монотеистических религий, и там же, в 10 минутах ходьбы через археологические руины "города Давида" и усаженную оливковыми деревьями долину Иосафата, Масленичной горой, с обнесенными колючей проволокой и украшенным битым стеклом высоченными бетонными заборами вокруг христианских храмов.

По сути дела восточная часть Иерусалима (по крайней мере, та, что примыкает к Масленичной горе) представляет собой арабский город с характерной стройкой, помойкой, мечетями и нищетой, в которой так уютно сидят почтенные отцы семейств, не без гордости глядя, как носятся в грязи их многочисленное босоногое потомство.

Масленичная гора играет важную роль в истории, рассказанной в Новом завете и изобилует христианскими храмами самых различных конфессий – от русско-православной до ордена кармелитов. Для контраста ряд христианских святынь был в свое время украшен минаретом, и картину там можно наблюдать примерно следующую (мы столкнулись с этим в "Мечети Вознесения", небольшой древней часовне с позже пристроенной мечетью, где, по легенде, пыль чудесным образом сформировала отпечатки ног Христа, которые до сих пор хорошо видны на скале через стекло на полу.

К самим следам Христа подойти сначала не получилось – группа американских паломников кружилась вокруг него в хороводе, оря во всю глотку в религиозном экстазе, видимо в попытках вызвать дух Христа. Как только они закончили свое дело, место заняли два русских паломника, с разбегу упавших на колени и начавших биться о стекло головами (то, благо, было крепкое и рассчитанное на такой поворот событий), что аж послышался треск лбов. Картину дополнял араб, который в разгар проявления религиозных чувств спокойно вошел в часовню, посмотрел на паломников с брезгливо-надменным видом, открыл дверцу в стене часовни, вытащил оттуда очередную партию путеводителей по Иерусалиму на разных языках, не торопясь закрыл дверцу и, перешагнув через молящихся, отправился продавать путеводители по святым местам у входа. Сумасшедший дом, скажете вы? И будете правы, полное ощущение нереальности происходящего, и если этот мир нормальный, тогда в каком живем мы?

Но есть и другая сторона медали. При всем моем скептическом отношении я вынужден признать, что некая неуловимая мистическая составляющая вокруг этих мест присутствует. Мне давно не было так страшно, как при тусклом свете свечей пещеры пророков, а в саду Гефсимании стоит только закрыть глаза... Понимаю, мысли путанные, нелегко объяснить то, что может почудиться в Иерусалиме, как и во многих местах Израиля.

Но все, слишком много святости для нас, пора смыть ее в соленых водах Мертвого моря!


В волшебной пещере пророков, лично моем месте обретения мистического опыта впервые на святой земле. Темная пещера со скальными гробницами в стенах, которые были там уже лет пятьсот до Христа, и, по легенде, принадлежат иудейским пророкам.


Древние оливковые деревья в саду Гефсимании, говорят, помнят трагические события двухтысячелетней давности.

Израиль: Иерусалим (храмовая гора, старый город)

Тель-Авив – Иерусалим – Мертвое Море – Галилея и Голанские высоты – Кейсария

Чтобы все-таки попасть на храмовую гору, главную святыню иудеев и мусульман в Иерусалиме, пришлось встать рано и в 8 утра уже занять немаленькую очередь на вход в помещение металлоискателей, непрерывно пополняемую приезжающими туристическими автобусами. В 9 утра мы прошли наверх, а в 10 всех немусульман уже вежливо попросили оттуда в ближайший выход (выйти из храмовой горы можно в любой из выходов, тогда как подняться немусульманам можно только в определенное время со стороны Западной стены).

Центральным зданием сегодняшней храмовой горы за неимением Второго храма является Храм Скалы (Купол Скалы, Куббат ас-Сахра), чей золоченый купол приковывает взгляд с любой точки. По замысловатому исламскому приданию именно там находится кусок скалы, с которой пророк Мухаммед совершил мирадж – вознесся на небо, оседлав верхом бурака, коня с человеческой головой. Сейчас там мечеть, вход только для мусульман.

Вообще бездействующие кассы продажи билетов на вход в Храм Скалы являют собой грустное зрелище. Очевидно, не так давно это культовое здание рассматривалось как музей и вход был открыт всем желающим, теперь же охрана на входе и дежурящие по периметру люди в военной форме с оружием исключают любую робкую попытку попасть внутрь. Впрочем, думаю, не любую. Уверен, что будь я понастойчивее и имей лишнюю пару сотен шекелей, то с охранником можно было бы найти общий язык.

Помимо закрытого для немусульман Храма Скалы, на храмовой горе закрыта для немусульман огромная приземистого вида древняя мечеть Аль-Акса, а также не работает музей исламского искусства. По большому счету можно ходить только по строго ограниченному пятачку без возможности куда-либо заглянуть ("Сорри, фо маслимс онли"). Остается только сидеть на ступенях под древними колоннами и попытаться уловить божественное присутствие, которое, если верить предупреждающим надписям, никогда не покидает это место.

Впрочем, долго ждать божественного присутствия тоже не придется. Куда быстрее подойдут охранники с автоматами и вежливо попросят вас выйти как можно скорее в ближайший выход и на горе останутся только мусульмане характерной наружности, сбивающиеся по половому признаку в кружки по интересам (предполагаю, изучая таким образом Коран и строя планы по Палестинской революции и захвату власти). Вот такое шаткое равновесие правительственных сил и мусульманской общины Иерусалима в святилище аль-Харам аль-Кудс аш-Шариф, Храмовой горе.

Мы вышли куда-то в сторону старого города, заглянули во французскую церковь и руины древней цистерны, убедились, что христианские святыни все-таки куда более гостеприимны, сделали очередной круг по Виа Долороза с тем чтобы опять подойти в Западной стене и поехать дальше, на Масленичную гору.


На храмовой горе, где центральное место занимает Храм Скалы ("Dome Of The Rock")


Руины древней цистерны, существовавшей здесь еще во времена Христа в старом городе Иерусалима. Где-то тут происходили чудеса исцеления.

Израиль: Иерусалим (старый город, Виа Долороза, гора Сион, цитадель)

Тель-Авив – Иерусалим – Мертвое Море – Галилея и Голанские высоты – Кейсария

"I die alone, on Via Dolorosa,
I carry my burden alone, on Via Dolorosa..."
(c) известная группа, текст оглушающе орется

Именно эту песню мы не сговаривались рычали себе под нос, проходя по одной из самых известных улиц в мире, Виа Долороза, вдоль которой, как и в большинстве улиц старого города Иерусалима, расположился арабский базар, периодически вымещаемый армянскими сувенирными магазинами и кафе. Вдоль Виа Долороза по "станциям Креста", отмечающим мелкие события пути Христа на Голгофу, расположены многочисленные церкви и часовни, ходят арабы, носят на себе крест и предлагают с ним сфотографироваться, где-то выжимают сок, вокруг шныряют худющие песчаного окраса кошки, а где-то ослик несет тяжелую поклажу.

Но настоящими звездами в многоликой пестрой толпе туристов из различных стран (вот пошли с желтыми зонтиками, а там – в синих кепках), укутанных в паранджу арабок и арабских ребятишек, выглядели израильские солдаты, дежурившие то там то тут с автоматами наготове. Мы по своей наивности намеревались зайти на храмовую гору с первого попавшегося по карте входа, но там бравые солдаты преградили нам путь ("Сорри, онли фо маслимс!"). Точнее, "солдатки", ведь чем подкупает израильская армия, так это очаровательными молоденькими девушками в военной форме, периодически прячущимися в темных закоулках Иерусалима с невинной целью выкурить незаконную сигарету тайком от сержанта.

Но так или иначе, "обычный" вход для всех на храмовую скалу оказался со стороны Западной стены, где после долгих препираний с охранником выяснилось, что очередь стоять бесполезно, сейчас закроют, приходите в семь утра завтра, а вход на храмовую гору открыт с семи до десяти и еще пару часов днем. Но завтра будет завтра, а пока можно посмотреть на саму Западную стену, тоже штуку еще ту.

Почему то стена называется "стеной плача", как будто евреи там оплакивают разрушение и утерю храма, но никого плачущего мы там не увидели – скорее наоборот. После угрюмых, замотанных в платки христианских паломников, диких и навязчивых мусульман, религия евреев показалась чем-то праздничным – на площадь пускали всех подряд (под обязательство не оскорблять божественное присутствие и пройти через рамку металодетектора), вокруг орала музыка, которая, казалось, совершенно не мешала евреям молиться у самой стены, единственной уцелевшей постройки храмовой горы времен второго храма, где-то кто-то плясал, носил "мафоны у уха", что-то напевал, и вообще был полный дурдом, только "со знаком плюс". 

И только зоркий взор полиции и военных напоминал, что мы в совсем не мирном месте, и до идиллии там ой как далеко. По опросу общественного мнения, если верить местной англоязычной газете, почти половина евреев Израиля высказалась за строительство третьего храма на храмовой горе Иерусалима, что может означать только одно – разрушения древней мусульманской святыни Храма Скалы и новую войну в Иерусалиме.

Ну да ладно, идем дальше. Чуть наверх от выхода из района Западной стены располагается гора Сион с монументальным христианским храмовым комплексом и синагогой, построенной на месте предполагаемой могилы короля Давида и местом новозаветной "тайней вечери". Мы уже опухли от достопримечательностей, но тут они нас нашли сами в лице хитро улыбающегося с видом рыси, почуявшей дичь, еврея-охранника (может, дворника, но это уже не узнать). Диалог получился примерно таким:

"-О, дорогие гости заходите!
-Э... мы думали тут туа...
-Заходите, заходите, вот вам шапочка, нет, шапочка не даме, а вам, вы ведь хотите посетить могилу великого короля?
-Ну, это, какого...?
-Как какого! Короля Давида, но сначала мы вас омоем святой водой (тут же дырка в полу с надписью "Holy Water"), следуйте за мной, а вот сюда, пожалуйста, пожертвования, нет, прошу вас, еще немного, нас же тут двое!
-А куда...
-Вот здесь вы можете помолиться (показывает в сторону комнаты с обитым бархатом с изображением шестиконечной звезды Давида подозрительного вида деревянного ящика), давайте я вас сфотографирую
-Э, право, не..."

В итоге он нас провел по комнате с "тайной вечере", сунул носом в музей холокоста (в последний мы, впрочем, не пошли), содрал на последок с грустными глазами еще двадцать шекелей ("-Это все для него (хранителя "святой воды"), я себе ничего не брал!"), забрал шапочку и скрылся за закрытой дверью. Вот такой доверчивый российский турист попался в лице нас. Впрочем, мы тоже не остались в обиде.

Ну а потом опять старый город, узкие улицы которого привели нас к древней цитадели с музеем Иерусалима. Внутри – ничего нового, если вы уже были в музее Израиля и чего-то почитали, прежде чем отправиться в путь.

P.S. со всеми этими событиями на Ближнем Востоке приходится отменить определенные планы и да, мы в Москве на выходных и, думаем, пойдем на Rome.


Скромная Виа Долороза


Западная стена, еврейская святыня, подпирающая храмовую гору с мусульманской.

Израиль: Иерусалим (город, храм Гроба Господня)

Тель-Авив – Иерусалим – Мертвое Море – Галилея и Голанские высоты – Кейсария

Первой задачей, встающей перед незадачливым самостоятельным путешественником в Иерусалиме, является проблема парковки, ведь легких путей мы не ищем и ночуем где-то в пустыне, вдалеке от самого города. Как и везде, тут нужно знать места – в первый день мы на парковку в 8 часов потратили сто шекелей (порядка двадцати евро) и были рады, что дешево отделались, однако в последующие дни мы совершенно спокойно находили места, чтобы оставить машину бесплатно.

Пройдя от места парковки где-то в новом Иерусалиме по цивильным улицам с магазинами-бутиками и ресторанами вдоль ультрасовременной трамвайной линии, вышли к внушительным стенам старого города, с узкими средневековыми улицами, переходящими из одной в другую и непременным мусульманским базаром, в меру грязным и в меру громким, контраст Иерусалима прямо бьет в глаза...

Внутренний город формально разбит на три части – мусульманскую, еврейскую и христианскую, в ответ на содержащиеся в пределах стен святыни всех трех религий, но реально большую часть площади занимает именно мусульманский базар с продажей всего и вся – от маек с надписями в духе "Свобода Палестине!" до православных икон и довольно однообразных сувениров с соответствующими напутствиями и непременными мальчишками-помощниками.

Вот чего никогда не понимал, так это манеру в мусульманском мире приобщать детей к собственному делу – как будто растишь не самостоятельную личность, а себе помощника, чем больше – тем лучше. Так, если, к примеру, отец – попрошайка, то ребенка учат этому ремеслу с детства и сидит отец семейства с протянутой рукой, а вокруг него бегают с протянутой рукой ребятишки (правда, только мужского пола), приходится перешагивать. Ну да ладно, бог с ними, нам не они интересны.

Пробивая себе дорогу через назойливых продавцов и начинающих появляться туристов, мы добрались до первой точки назначения – монументального храмового комплекса "Храма Гроба Господня", нескольких церквей, зачастую построенных одна над другой, на месте распятия, захоронения и воскресения Христа, согласно христианской традиции. Впрочем, монументальный он, скорее, внутри, а снаружи его не так уж легко отыскать среди бесконечных лабиринтов улиц, мечетей и фонтанов.

Как и много чего в Израиле, этот храм оставил противоречивые ощущения. С одной стороны налицо все признаки сумасшедшего дома с классическими тетками, замотанными в платки, мужиками вида а-ля "братан", которые с отчетливо слышным на расстоянии треском черепа бьются о "камень помазания", что четко напротив входа и с индийскими и японскими туристами, одинаково далекими от обоих предыдущих типажей. К некоторым местам пробиться проблематично, особенно в часовню Кувуклию, где одном из тесных помещений и располагается сам гроб, главный алтарь всего храма, мы потеряли минут тридцать в ожидании, когда очередь сдвинется, но безрезультатно, так что остались без фокуса с самовозгорающимся "благодатным" огнем. К другим наоборот никто не подходит (например, часовня Св. Елены и, ниже, под Голгофой, "Придел Обретения Креста").

С другой стороны, как бы я не относился скептически ко всем проявлениям подобного поклонения, мне сложно отрицать мистической атмосферы самого места. Трещина на скале Голгофы, полумрак "Придела...", сочетание просторных залов новоотстроенных после пожара храмов под одной крышей с древними захоронениями, крестами паломников и  давно потерявшими свое первоначальное значение символами, все это оставляет легкую дрожь, как будто что-то подобное мне уже снилось во сне, как будто это был я, кто умер. Как и сложно отрицать присутствие необъяснимого во всем бассейне реки Иордан от истоков на горном массиве Хеврон до всего Мертвого моря. Легкие проявления "иерусалимского синдрома"? Возможно...


Комплекс христианских храмов вокруг скалы Голгофа. Несколько внутренних часовен отражают как разные происходившие там события, так и влияние той или иной христианской общины - от коптов до католиков.


Внутрискальное иудейское захоронение времен второго храма "Придел Обретения Креста", где, как говорят, нашли крест Христа.

Израиль: Иерусалим (музей Израиля)

Тель-Авив – Иерусалим – Мертвое Море – Галилея и Голанские высоты – Кейсария

Иерусалим, столица Израиля, располагается всего в 80 км на восток, вглубь материка от Тель-Авива, но более различных городов, чем Тель-Авив и Иерусалим найти сложно. Европейский Тель-Авив позволяет себе лишь маленькую толику семитского "востока" в своей ориентации на запад, тогда как Иерусалим является домом арабов, евреев, христиан, армян, да и просто других этнических меньшинств Израиля.

Но про это потом, ведь сначала был музей Израиля, в который мы уперлись при въезде со стороны Тель-Авива совершенно случайно, когда были уже готовы нарезать круги по Иерусалимским улицам в его поисках. Иерусалимский музей Израиля располагается на холме, немного в стороне от старого города, четко напротив музея библейских земель (наверняка тоже интересного). Мы по своей наивности думали, что, благодаря такому случаю, сможем окучить оба, но не тут то было, ведь пять часов в музее пролетели незаметно и мы еле успели до закрытия забрать вещи из камеры хранения...

Музей Израиля состоит из нескольких отдельных частей и абсолютно стоит денег, потраченных на входной билет и времени (по сути дела, всего дня), потраченного на его осмотр в компании аудиогида. Основные части музея – "храм книги", где хранятся свитки мертвого моря ("стриктли но фото"), модель Иерусалима времен второго храма (по сути дела периода правления Ирода Великого, последнего сильного правителя Иудеи две тысячи лет назад), археологический музей, музей искусств и еще много чего. Мы успели за пять часов толком осмотреть только первые три пункта, да и то не полностью.

Отдельно хочется подчеркнуть логичность экспозиций – четкая хронологическая последовательность в археологическом музее, ясность изложения в комментариях к модели Иерусалима, вот только храм книги ("Shrine Of The Book") показался немного надуманным. Израильтяне придают крайне много значения загадочной кумранской общине и свиткам, найденным в пещерах на берегу Мертвого моря, видя в них свидетельство двухтысячелетней давности независимости и самоопределения народа Израиля. Некоторые свитки мы видели и в музее в Аммане, Иордания, но там они такого ажиотажа не вызывали.

Свитки содержат ранние библейские и небиблейские тексты, зачастую описывая события, которые по каким-то причинам не вошли в официальные библейские каноны, т.е. апокрифы. В тускло подсвеченных витринах выложена часть найденных свитков с расшифровкой-переводом на иврит и английский о "войне сынов света против сынов тьмы", путешествии Еноха и еще что-то смутно знакомого мне по альбомам Garden Of Delight середины 2000-х. Можно было, наверное, провести часы в чтении переводов апокрифических текстов рядом с оригиналами, но мы пришли в музей не за этим, а за вещественными свидетельствами развития общества в этих краях.

Последнее мы вполне получили в археологическом разделе музея, где логично представлено развитие человечества от финикийского Ханаана, изобретателей алфавита в современном европейском понимании, эпох в истории иудейских государств, эры господства греков и римлян до времен Саладина и далее... Эпохи исламского владычества мы уже пробегали мимо, подгоняемые сотрудниками музея, а посмотреть на картины Рембранта, Шагала и Писсарро так и вообще не удалось.

Но если придется как-нибудь вернуться в Иерусалим, то непременно нужно будет еще один день потратить на обследование музея Израиля и, через дорогу, на артефакты ближневосточных цивилизаций в музее библейских земель (Bible Lands Museum, http://en.wikipedia.org/wiki/Bible_Lands_Museum). Эти музеи сейчас играют ключевую роль в израильском государстве, как бы неся в своих коллекциях документальные доказательства прав евреев на Святую Землю.


Модель Иерусалима времен Второго Храма в период правления Ирода Великого две тысячи лет назад. Укрепленная храмовая гора, на которой располагается комплекс самого храма, соединяется с крепостью, левее располагаются лабиринты домов бедноты, виден театр и цитадель на другой стороне. Сейчас от этого сохранилась лишь сама укрепленная гора (правда, храм там сейчас стоит другой) и цитадель, где теперь располагается музей Иерусалима.


Менора (если быть точным, то копия меноры, ведь сам древний светильник давно утерян) в археологическом музее Иерусалима, семисвечный канделябр, распространенная иудейская символика. Любопытно, что евреи до сих пор считают, что сам золотой светильник времен второго храма может храниться в подземельях Ватикана, куда его, возможно, пометили после разгрома Титом восставшей Иудеи и разрушения храма.

Израиль: Тель-Авив (Яффа) – Ашдод

Тель-Авив – Иерусалим – Мертвое Море – Галилея и Голанские высоты – Кейсария

Яффа (Jaffa, http://en.wikipedia.org/wiki/Jaffa) – некогда самостоятельный древний город и порт, один из древнейших городов мира, названный в честь своего основателя, библейского Иафета, одного из сыновей Ноя, был поглощен Тель-Авивом и теперь является одним из его районов, в нескольких километрах к югу от центрального Тель-Авива. В отличие от самого Тель-Авива, Яффа полна истории, как тысячелетней давности (памятник киту, поглотившему пророка Иону, если верить Библии, все еще на месте), так и более новой.

А новая история там богата на события, ведь Яффа оставалась арабским оплотом в районе Тель-Авива довольно долго и исконно живших там арабов выжили всего лет пятьдесят назад с боями и кровью. Об этом напоминают полуразрушенные мечети, которые нет-нет, да и мелькнут в городском ландшафте.

Но не это впечатляет в Яффе, а сам старый город, переделанный с арабских времен, заново отреставрированный (в нем теперь располагаются галереи и художественные магазины), но все еще ютящийся на склоне холма. Его узкие улочки, отмеченные знаками зодиака, османская башня с часами, многочисленные магазины и кафе, вот что позволяет прочувствовать многотысячелетнюю историю города (пусть с музеем нам опять не повезло). И, конечно, море...

Ну да ладно, наш путь лежал дальше, на юг страны, в город Ашдод, почти по маршруту библейского Ионы, ведь именно там, согласно легенде, его выплюнул кит. Тот холм все еще на месте, но сама местность с тех пор, думаю, изменилась до неузнаваемости. Четырех- пятиэтажная застройка однотипными домами характерного плана вызывает стойкие ассоциации со спальными районами любого российского города, но есть своя специфика.

А именно – население. В Ашдоде живут русскоязычные израильтяне, причем, как потом удалось убедиться в супермаркете, той самой старой закалки, позволяющей им создать в любом месте на земле оазис такого совка, который в российской провинции то уже не найдешь. К ним присоединились арабские эмигранты (в большинстве своем незаконные, но при этом внешне надменно-чванливого вида) и эфиопские негры. Все категории населения норовят держаться своих, никакого взаимопроникновения культур не происходит, да и как это может случиться?

И еще одна особенность. Ашдод находится в досягаемости выстрела ракетных установок из Сектора Газа, палестинской автономии в Израиле. И нет-нет, да и гудят сирены, предупреждающие местных жителей о выпущенном наугад залпе слепой смерти, перед которой уже все равны, будь ты русский, араб или эфиопский негр. Нам "повезло" и мы застали сие действие. Сначала не понимаешь, что происходит, как будто резко по всем улицам поехали с сиренами машины скорой помощи, потом видишь остановившиеся машины и намек на испуг в глазах сопровождающих тебя людей, нужно бежать под дом (каждый дом в Ашдоде снабжен "навесами" на первом этаже, чтобы приютить оказавшихся поблизости, а в подвале скрыто бомбоубежище) и затаив дыхание ждать, когда же ракета наконец упадет.

Нам повезло, ракета упала далеко, метрах в трехстах от нас (как потом уточнил ) где-то в районе школы, где все равно никого не было и почти никто не пострадал. Нас же слегка шатнуло ударной волной, только и всего. И не могу скрыть чувства облегчения, с которым мы отправились из Ашдода обратно в Тель-Авив, куда ракеты пока не долетают. Судя по отпускаемым на улице во время сирены шуткам, многим местным израильтянам все это хорошо знакомо и совсем не страшно, нам же оказалось в новинку, и я не уверен, что хочется продолжать знакомство.

В-общем, добро пожаловать на Святую Землю! ((c) )

p.s. Я, кстати, рад, что получилось заехать в Ашдод и добавить лишних аргументов в противоречивую копилку Израиля, без этого вряд ли можно было сказать, что мы хотя бы попытались понять страну.


Центральная площадь Яффы, где располагается церковь монастыря Св. Петра, который, говорят, почтил своим вниманием Наполеон в своем вояже из Египта в Палестину. Внизу, под землей, расположен информационный центр по истории города, опять закрытый - не везло нам на музеи в первые дни поездки.


Яффа...

Израиль: Тель-Авив (город)

Тель-Авив – Иерусалим – Мертвое Море – Галилея и Голанские высоты – Кейсария

Израиль... Когда мы планировали эту довольно продолжительную поездку, было собрано столько противоречивых сведений, что неясно, кому верить и чего ожидать, и, что удивительно, большинство из этих мнений оказались верными, просто Израиль – сам по себе противоречив, успешно совмещая в себе европейский шик и ночную жизнь, дух Советской России, арабский базар и толпы религиозных паломников. Дополните все это пустыней, водопадами, Мертвым Морем, песчаными дюнами, а также разрывающимися снарядами и ограждениями из битого стекла и колючей проволоки, и тогда  получится понять, что такое Израиль.

Но нам понять страну, составить целостное впечатление, так и не получилось. А получилось увидеть эдакий спиралеобразный омут из туго сплетенных людских судеб, истории, святых и природы. По аналогии Россия, или, скажем, Аргентина – находятся на далекой спирали этого всеобщего омута человечества, тогда как Израиль – самая его воронка. Не обошлось и без мистического опыта, что также не удивительно, ведь Израиль – страна богов и пророков, а его столица, Иерусалим – священный город аж для трех монотеистических религий.

Ну да ладно, начну рассказ с Тель-Авива, в который мы прилетели глубокой ночью и по наивности без навигатора отправились искать отель куда-то в центр. Все указатели указывали куда угодно, только не в понятную нам сторону, мы объехали все бизнес-районы с высоченными офисными башнями, несколько раз находили себя на узнаваемых по названию улицах, но уже не в Тель-Авиве (город окружен несколькими городами-спутниками и везде есть улицы Герцля и Жаботинского, сионистских идеологов).

И не верьте, что все там говорят на русском или на английском – неправда, мы с большим трудом отыскали таксиста, который смог связать пару слов на английском и направить нас в сторону улицы Алленби (еще один призрак истории), где еще немного и мы дома. Но прежде чем попасть в отель, мы узнали, что такое ночной Тель-Авив в центре на хэллоуинскую ночь.

А там примерно было так, как в Лондонском Сохо в пятницу вечером – из баров выносили каких-то пьяных девиц в мини-юбках, кто-то держался за столб в порыве приступа любви к родине, толпы подвыпившей молодежи в массе своей европейской наружности слонялись от клуба к клубу, от бара к бару. К сожалению, мы в тот момент были чужие на этом празднике жизни, больше хотелось хотя бы под утро (а время, кстати, там было назад на два часа) посмотреть пару снов, перед тем, как отправиться исследовать город и окрестности в замечательной компании (Дима, огромное спасибо за экскурсию! ;)), которого мы безошибочно идентифицировали из окон комнаты.

Сам Тель-Авив возник, в отличие от большинства других посещенных нами в Израиле городов, сравнительно недавно, лет сто назад, когда евреи по смутному праву Ветхого Завета, по которому Господь завещал иудеям "землю обетованную" решили воспользоваться слабостью Османской Империи, и, затем, временным характером Британской власти на Ближнем Востоке, чтобы подвинуть арабское население и основать собственный сначала город, а позже и государство.

Из прогулки по центральному Тель-Авиву больше всего запомнилось море, теплое, манящее, такое неожиданное после холодных венских ночей и московских дождей. Весь основной город показался как некий его придаток – с бизнес-центрами, магазинами, отелями, посольствами, многочисленными белыми домами, вполне аккуратными на вид и немного смахивавшими на греческие. Украсьте получившуюся картину цветущими кустами и тенистыми бульварами, и вот он, Тель-Авив.

Каких-то туристических достопримечательностей там особо нет, если только музей искусства, но мы были в субботу, священный выходной для иудеев, и музей, как и колоритный (как говорят) рынок, были закрыты, нам досталось лишь море, лабиринты улиц и, уже вечером, прекрасное вино под шум прибоя и под светом звезд, которые на Ближнем Востоке почему-то светят всегда слегка иначе, чем в Европе.


Всю западную часть самого Тель-Авива (Яффу не беру в расчет, о Яффе и Ашдоде - отдельно) занимает вполне себе курортная набережная с отелями, обустроенными пляжами и туристами. Наверное, этот образ - единственный подобный в посещенных нами местах Израиля.


Типичная улица центрального Тель-Авива - белые дома и аккуратно постриженная зелень.