Израиль: Тель-Авив (Яффа) – Ашдод

Тель-Авив – Иерусалим – Мертвое Море – Галилея и Голанские высоты – Кейсария

Яффа (Jaffa, http://en.wikipedia.org/wiki/Jaffa) – некогда самостоятельный древний город и порт, один из древнейших городов мира, названный в честь своего основателя, библейского Иафета, одного из сыновей Ноя, был поглощен Тель-Авивом и теперь является одним из его районов, в нескольких километрах к югу от центрального Тель-Авива. В отличие от самого Тель-Авива, Яффа полна истории, как тысячелетней давности (памятник киту, поглотившему пророка Иону, если верить Библии, все еще на месте), так и более новой.

А новая история там богата на события, ведь Яффа оставалась арабским оплотом в районе Тель-Авива довольно долго и исконно живших там арабов выжили всего лет пятьдесят назад с боями и кровью. Об этом напоминают полуразрушенные мечети, которые нет-нет, да и мелькнут в городском ландшафте.

Но не это впечатляет в Яффе, а сам старый город, переделанный с арабских времен, заново отреставрированный (в нем теперь располагаются галереи и художественные магазины), но все еще ютящийся на склоне холма. Его узкие улочки, отмеченные знаками зодиака, османская башня с часами, многочисленные магазины и кафе, вот что позволяет прочувствовать многотысячелетнюю историю города (пусть с музеем нам опять не повезло). И, конечно, море...

Ну да ладно, наш путь лежал дальше, на юг страны, в город Ашдод, почти по маршруту библейского Ионы, ведь именно там, согласно легенде, его выплюнул кит. Тот холм все еще на месте, но сама местность с тех пор, думаю, изменилась до неузнаваемости. Четырех- пятиэтажная застройка однотипными домами характерного плана вызывает стойкие ассоциации со спальными районами любого российского города, но есть своя специфика.

А именно – население. В Ашдоде живут русскоязычные израильтяне, причем, как потом удалось убедиться в супермаркете, той самой старой закалки, позволяющей им создать в любом месте на земле оазис такого совка, который в российской провинции то уже не найдешь. К ним присоединились арабские эмигранты (в большинстве своем незаконные, но при этом внешне надменно-чванливого вида) и эфиопские негры. Все категории населения норовят держаться своих, никакого взаимопроникновения культур не происходит, да и как это может случиться?

И еще одна особенность. Ашдод находится в досягаемости выстрела ракетных установок из Сектора Газа, палестинской автономии в Израиле. И нет-нет, да и гудят сирены, предупреждающие местных жителей о выпущенном наугад залпе слепой смерти, перед которой уже все равны, будь ты русский, араб или эфиопский негр. Нам "повезло" и мы застали сие действие. Сначала не понимаешь, что происходит, как будто резко по всем улицам поехали с сиренами машины скорой помощи, потом видишь остановившиеся машины и намек на испуг в глазах сопровождающих тебя людей, нужно бежать под дом (каждый дом в Ашдоде снабжен "навесами" на первом этаже, чтобы приютить оказавшихся поблизости, а в подвале скрыто бомбоубежище) и затаив дыхание ждать, когда же ракета наконец упадет.

Нам повезло, ракета упала далеко, метрах в трехстах от нас (как потом уточнил ) где-то в районе школы, где все равно никого не было и почти никто не пострадал. Нас же слегка шатнуло ударной волной, только и всего. И не могу скрыть чувства облегчения, с которым мы отправились из Ашдода обратно в Тель-Авив, куда ракеты пока не долетают. Судя по отпускаемым на улице во время сирены шуткам, многим местным израильтянам все это хорошо знакомо и совсем не страшно, нам же оказалось в новинку, и я не уверен, что хочется продолжать знакомство.

В-общем, добро пожаловать на Святую Землю! ((c) )

p.s. Я, кстати, рад, что получилось заехать в Ашдод и добавить лишних аргументов в противоречивую копилку Израиля, без этого вряд ли можно было сказать, что мы хотя бы попытались понять страну.


Центральная площадь Яффы, где располагается церковь монастыря Св. Петра, который, говорят, почтил своим вниманием Наполеон в своем вояже из Египта в Палестину. Внизу, под землей, расположен информационный центр по истории города, опять закрытый - не везло нам на музеи в первые дни поездки.


Яффа...



Зашли в салон Палестинского искусства.


Внутри - выставка картин Палестинских художников...




Древний порт Яффы теперь является домом многочисленным рыбацким посудинам и модным рыбным ресторанам.


По пустующему в тот день Тель-Авиву и заполненным улицам и ресторанам древнего города создалось впечатление, что все поехали в Яффу.


Уличная еда.


Старый арабский город, существенно подновленный после войны конца 40х годов. Больше всего мне в нем понравились вот такие деревянные балконы, выглядящие немного беззащитно в каменном массиве переходящих из одного в другой домов.




Но пора идти внутрь. Визитная карточка Яффы - вот такие лестницы-улицы, ведущие вне всякой системы куда угодно и заблудиться там проще простого.




Колесо зодиака, популярная в Израиле тема, сопровождала нас по пятам всю поездку. В Яффе многие улицы названы по знакам зодиака.




Один из многочисленных художественных салонов Яффы в старых арабских домах. Безусловно, набор таких магазинов выглядит куда более уютно и цивилизованно, чем арабский базар, который так легко представить на узких улочках города. Но наглядеться на арабский базар у нас еще будет время в Иерусалиме.


Деревянные элементы конструкции кажутся особым шиком в каменных джунглях Яффы.




"Мост желаний". На мосту располагаются таблички со знаками зодиака, к которым полагается прикоснуться и, посмотрев на море, загадать желание, и тогда оно непременно сбудется.


Обитатели старой Яффы.




На мосту желаний... К сожалению наши згнаки зодиака располагались слишком далеко друг от друга, чтобы загадать желание совместно, а делать что-то порознь не в наших правилах, поэтому от идеи загадывать желания пришлось отказаться.




Новый Тель-Авив с холма старой Яффы.






Висящие деревья с древности были популярной темой на Ближнем Востоке.




А в этих руинах живет колония летучих мышей, легко узнаваемых по писку на пределе слышимости.


Вот таких.


Современные улицы Яффы.


Османская башня с часами, символ современной Яффы.


Типичный город чуть в сторону от отреставрированных туристических кварталов, мало чем отличается от арабских кварталов где-нибудь в Аммане. Стройка, помойка, стирка, сушка и детский сад, десять квадратных метров площади могут одновременно иметь все эти виды человеческой активности.




Мечеть, как я понял, по определенным дням открытая для небольшого мусульманского коммьюнити Яффы.


Типичная арабская кухня - хумус, лук, баранина а-ля "шаурма", непременно мелконарезанный (видимо, чтобы неясно было качество исходных овощей) салат, лепешка, острейший маринованный перец (почти весь перец пришлось оставить даже мне, любителю острой пищи) и обязательная банка кока-колы, самого распространенного напитка в арабском кафе-забегаловке.


Церкви европейских стран и школы при них - не редкость в Израиле вообще и в Тель-Авиве в частности. Например, эта - шотландская.








Памятник киту, проглотившего а затем выплюнувшему Иону.


Поздняя осень в Израиле - комфортное время для путешествий. Умеренно дождя, умеренно солнца, умеренно всего.








Полуразрушенные мечети - символы бедных районов Яффы.




Городскую набережную оккупировали рыболовы.


И в Ашдоде.




Квартал супермаркетов. Интересно, что даже в московских Ашанах кассирш научили улыбаться посетителям и говорить "Добрый день/вечер" и т.д., тут же на тебя оценивающе смотрят и небрежно бросают на кассе вместо приветствия, переходя на русский "-Карта есть?". Вообще, это относится, наверное, к большинству Израиля - люди не считают нужным говорить "Здравствуйте" и "До свидания", в лучшем случае ограничиваются кивком, это касается магазинов, заправок и даже некоторого персонала отелей. На сказанные в свой адрес "Хэллоу" смотрят с недоумением, явно не понимая, как реагировать. Безусловно не все, но в массе своей тенденция заметна.

О "Добро пожаловать в Израиль" где-нибудь на пограничном контроле тоже можно забыть. Резкий контраст с Палестиной и Иорданией, где присутствует другая крайность, все с тобой норовят поздороваться и сказать "Вэлкам ту Палестина!" и от них не так легко спрятаться.


И опять спальная застройка Ашдода. Места "под домом" - для путников, которых воздушная сирена застала в дороге и у которых нет времени добежать до бомбоубежища.


И семейство как яркое пятно в сером, наполненном подозрительными личностями Ашдоде.