Флорида: Бока-Ратон (центр реабилитации Гамбо-Лимбо)

Последний пост ушедшего 2019 года. По совету Т. в Бока-Ратон заехали в центр реабилитации морских животных Гамбо-Лимбо (что-то типа уже обсужденного ранее центра Логгерхед), куда попадают морские черепахи. Там им делают диагностику здоровья, они проходят лечение и через некоторое время реабилитации их отпускают на волю. Ну а кроме морских черепах там можно посмотреть и на другую морскую живность, которая обитает в округе. Если, конечно, удастся найти парковку.

В тот день 31 декабря стояла хорошая погода, ветер наконец улегся и все ломанулись в сторону пляжа (а центр Гамбо-Лимбо находится совсем рядом с пляжем). Встать на парковку Гамбо-Лимбо было вообще без шансов, но нам повезло и удалось “вырубить” парковочное место на соседней парковке по $3 в час. Позже и та парковка была забита, а на следующий день мы так и не смогли найти парковочного места уже неважно за какие деньги, поездили вокруг вместе с толпой таких же бедолаг, которым хотелось к морю, и в итоге поехали в супермаркет за вином (там парковка нашлась) и потом домой бухать.

Под стать было и в самом центре реабилитации - примерно как на станции метро Курская в шесть часов вечера, только большинство посетителей возрастом до 10 лет. Мы немного посмотрели на черепах, пробились к большим аквариумам, но в итоге поспешили оттуда удалиться в сторону пляжа, который, вопреки ожиданиям, оказался не переполнен - видимо ограниченная парковка и отсутствие общественного транспорта служат естественными ограничителями.

Так и нужно, я считаю, встречать новый год - на пляже. Не знаю как вы, я по снегу ни разу там не скучал. Впрочем, все хорошо в меру. Вечером нас ждала интернациональная пати дома у Т., было пора учить роль Деда Мороза (точнее, Санта Клауса, который прибыл в Северного Полюса), но это уже отдельная история.


Пляж в Бока-Ратон в тот предновогодний день

Флорида: нацпарк Эверглейдс (туристическая зона Фламинго)

И доехали до туристической зоны Фламинго (Flamingo Visitor Center), которая находится на берегу, на южной оконечности парка Эверглейдс, да и самого полуострова Флорида. Оттуда также катера отправляются по рекам и прибрежным водам на “сафари” (“-Вы сможете увидеть ламантинов!”), можно взять каяк и так далее, я первоначально тоже хотел поехать на катере, но пока мы думали, увидели скопление людей где-то на пирсе, подошли туда и увидели плавающих прямо под нами ламантинов. И тут я понял, что чтобы посмотреть на ламантинов нет никакой необходимости отправляться в дорогостоящую поездку на катере, достаточно просто сидеть на берегу.

Ламантины (Manatee, они же морские коровы) - одни из самых необычных животных, которых я видел в живой природе. Я, признаться, думал, что это будет что-нибудь типа тюленя, но оказалось что это скорее как небольшой слон или тапир, только под водой. Животные питаются водорослями, а в залив у Фламинго прибивает “сено” со всего берега (или его набрасывают специально сотрудники парка, не знаю), и животные плавают по небольшому пространству и пасутся.

Когда-то ламантины обитали по всей тропической зоне обеих Америк, но истребление в целях охоты и просто так, а также уничтожение мест обитания, все это привело к тому, что ламантины стали редкими животными. И хотя я побывал в тропических зонах Америки достаточно, я впервые вижу ламантинов в естественной среде обитания. Потрясающее животное с хвостом, напоминающим веер, оно передвигается в воде медленно, но как-то необычно грациозно, в соответствии с каким-то только им известным ритмом, у них нет стремительностей морских львов, нет массы кита, они как бы сами по себе. И стоять на пирсе, когда под тобой или где-то рядом плавают ламантины - офигенно, только ради этого стоило приехать во Флориду и впоследствии мы все время старались попасть в места, где есть шанс их увидеть (и вернулись спустя неделю в Фламинго только за этим). Так что ламантины стали одним из главных впечатлений поездки.


Туристы и ламантин

Флорида: нацпарк Эверглейдс (Роял Палм визитор центр - маршрут Гамбо-Лимбо, Анхингэ)

Итак, опять Эверглейдс. Через несколько километров от визитор-центра Ernest F. Coe Visitor Center можно завернуть в сторону места под названием Royal Palm, от которого идет два коротких пеших маршрута. Первый - через островок-хэммок, на котором среди густых зарослей всякого разного в полном беспорядке встречаются деревья Гамбо-Лимбо (Gumbo Limbo), которые выделяются как бы “облезающей” красной корой. Я помню в ботаническом саду под Ялтой в Крыму какое-то похожее дерево называли “земляничным деревом”, флоридское индейское название для него Гамбо-Лимбо, а американцы его цинично называют “деревом туриста”, имея в виду, что непривычный к солнцу турист во Флориде облезает похожим способом.

И дальше, маршрут Анхингэ, названный по имени птицы “американской змеешейки” (anhinga), которую я поначалу называл корморантом (да и сейчас так называю - баклан он и в америке баклан, и бакланы и змеешейки - олушеобразные), мостики через болото ведут к месту гнездовья этих птиц. Правда, для гнезд был несезон, зато встретилось несколько небольших аллигаторов. Так сказать, мелких аллигаторов, то ли дело накануне - жирные такие...


Змеешейка и туристы

Флорида: вокруг Эверглейдс (визитор-центр со стороны залива, Robert is here)

С остановками на то, чтобы посмотреть на аллигаторов и птиц, мы добрались до берега Мексиканского залива, где находится еще одна точка входа в национальный парк Эверглейдс - Gulf Coast Visitor Center. Впрочем, это оказалась не “точка входа”, а точка вплыва, оттуда уходят на экскурсии на тысячи окрестных островков, и последний на тот день катер ушел прямо при нас. Впрочем, мне не жалко, я стараюсь сначала осмотреть все то, куда можно доехать бесплатно (или за уже приобретенный билет на въезд в парк), а потом, если останется время... Обычно его не остается.

Погуляв немного вокруг и посмотрев на городок Эверглейдс (он назван по имени парка или парк по его имени, не знаю), мы отправились в долгий путь обратно в наш Делрей-Бич, но только затем, чтобы наутро отправиться снова в Эверглейдс. В этом и состояла основная логистическая проблема - когда живешь в одном месте и ездишь оттуда, проезжаешь двойную дорогу. И хоть бензин в Штатах относительно недорог (может даже чуть дешевле чем в России) и дороги хорошие, по 300-400 км в день под конец утомляет.

Ну как бы то ни было, наутро мы опять отправились в Эверглейдс, правда, уже в сторону туристической зоны Фламинго через визитор-центр Ernest F. Coe Visitor Center, основные ворота Эверглейдс. По дороге по рекомендации Т. остановились в фруктовой лавке Robert Is Here, которая оказалась достопримечательностью сама по себе с обилием фруктов, названия некоторых из которых я даже не знал. А оживленная лавка в старом стиле в стране победивших супермаркетов сама по себе привлекает внимание (впрочем, он сильно уступает любому ларьку с фруктами где-нибудь в Колумбии, молчу уж про цены). Там же можно купить милкшейки из экзотических фруктов, а также побродить по небольшому хозяйству с животными - черепахи, козы, утки и страус. Страус, кстати говоря, не для красоты - яйца страуса изумрудного цвета продаются там же.


Роберт здесь

Флорида: вокруг Эверглейдс (от Шарк Вэллей дальше)

Территория самой реки-болота Эверглейдс куда больше, чем одноименный нацпарк, оставшаяся территория поделена между различными стейт-парками, заказниками и какими-то еще парками в сложной американской градации заповедных земель. В нацпарках вся человеческая активность, кроме прогулок по отмеченным маршрутам и кемпинга в положенных местах, запрещена. В других парках (например, Big Cypress National Preserve) уже разрешены 4х4 треки и охота по лицензии, в других типах заповедниках наверное разрешено еще что-то.

Но конечному посетителю как правило до этих различий нет дела. Заехать в нацпарк за $30 или же остановиться на бесплатных парковках вдоль дороги, соединяющей берег океана и Мексиканского залива, по сути дело одно и то же - та же природа, те же крокодилы и аллигаторы, те же птицы, те же пейзажи. В принципе, и вообще можно было бы сэкономить на самом парке Эверглейдс, но если уж бюджет позволяет и все равно ради этих приключений ехал из Москвы, то нужно своими глазами посмотреть все, чтобы потом не было ощущения недосмотра чего-либо.

В-общем, я это к тому, что на многочисленных парковках просто вдоль дороги, от которых отходят маршруты в сторону, ничуть не хуже, чем в самом парке Эверглейдс. Именно там мы заметили гнездо аллигаторов (или крокодилов?) с совсем маленькими, только что вылупившимися “бэйби-гаторами”, как называют их американцы. Мимими ужасное. И я опять без большого объектива...


"Бэйби-гаторы" где-то в Эверглейдс.

Флорида: нацпарк Эверглейдс (Шарк Вэллей визитор-центр)

И вот добрались и до национального парка Эверглейдс (Everglades National Park), единственного нацпарка Флориды, который зато занимает всю южную часть полуострова. Я уже упоминал о том, что южная часть Флориды представляет собой платформу из песчаника примерно на уровне моря, эта платформа затопляется очень медленно текущей рекой (вода поступает с севера и из-за наличия жесткой платформы из камня не может уйти под землю, очень медленно и по огромной площади стекая в океан).

В этой реке образуются оcтровки-хэммоки (hammock) с буйной тропической растительностью, кипарисовые болота, но большая часть занята полузатопленными лугами с высокой травой-пилой (sawgrass). Река дает жизнь множеству видов птиц, рептилий и млекопитающих. Парк Эверглейдс является охранной зоной в нижней части реки и открыт для публики в нескольких местах. Например, в районе визитор-центра Шарк Вэллей (Shark Valley Visitor Center).

Отстояв очередь на въезд в парк и заплатив $30 за машину (можно въезжать потом в любом доступном месте в парк бесплатно в течение недели), мы отправились выяснять, что же там есть. Многие посетители от визитор-центра едут дальше на специальном автобусе до смотровой вышки, но они казались настолько переполненными в тот день, что эту мысль мы сразу отбросили. Лучше походить и посмотреть все самим.

От визитор-центра Шарк Вэллей тропа ведет через очередное кипарисовое болото, которое оказалось не населено (по крайней мере на первый взгляд) и выводит к дороге и каналу, который получился при постройке дороги и которого изначально не существовало. Именно вокруг канала и оказалась вся жизнь, в сухой сезон (а декабрь-январь является сухим сезоном для Флориды) все животные, жизнь которых так или иначе связана с водой, предпочитают проводить в остающихся глубокими каналах, нежеле рисковать на оставшихся лужах, которые зависят от дождей и могут высохнуть.

Различные цапли, аисты, корморанты, несколько видов рыбы, а также долгожданные аллигаторы и крокодилы (я на тот момент еще не отличал одних от других), правда, никого из обещанных млекопитающих (выдры, еноты, пантера) мы так и не встретили. Причем звери от дороги ничем не отделены, стоишь на берегу, смотришь на аллигатора в трех метрах от тебя, а он такой смотрит в ответ, иногда шевелится, от чего невольно вздрагиваешь. В одном из мест нашлось сразу два достаточно крупных аллигатора, они лениво шевелились в воде, но каждое их движение вызывало внутри какой-то смутный, доисторический страх. Правда, вокруг к тому времени собралось достаточное количество людей (а главное - детей! Аллигаторы никогда не нападают на взрослых в присутствии детей), и мы были явно не в первом приоритете, даже если зверю взбредет в голову поохотиться.

Ну а я опять пожалел, что не взял с собой большой объектив, Эверглейдс и окрестности - рай для любителя фотографировать животных в естественной среде обитания.


Обитатели Эверглейдс

Флорида: Майами (граффити Винвуда)

В Винвуде, помимо разукрашенных стен бывших складских сооружений, полно граффити и на соседних улицах, зачастую не менее интересных, а в самих Wynwood Walls есть и крытая галерея с работами тех же художников, которые принимали участие в создании Wynwood Walls. Я не то чтобы спец в таких вещах, и каждая вещь сама по себе зачастую кажется бестолковой поделкой, но в массе своей все смотрится очень инфернально.

И мне вот стало любопытно - любой ли художник может прийти и раскрасить стену где-нибудь рядом? Эта такая территория художественной свободы? Или за такие фокусы можно получить приз в виде пары бесплатных ночей в местной тюрьме? Впрочем, это все риторические вопросы, не требующие ответа, в любом случае Винвуд - это круто, и он стал первым местом во Флориде, откуда было жаль уезжать. Но оплачивать следующий час парковки не хотелось, поэтому пришлось отправиться обратно, в Делрей-Бич. Пить калифорнийское вино и пережевывать этот богатый на события день, проведенный в Майами.


В Винвуде

Флорида: Майами (вид даунтауна со стороны, граффити Винвуда)

Попытка заехать посмотреть даунтаун окончилась неудачей - уличной парковки мало или почти нет, все остальное при офисных зданиях с большими сообщениями об эвакуации и штрафами, можно было бы поискать открытую общественную парковку, но блуждания по улицам между небоскребами в итоге не оставили желания там оставаться, и не найдя у себя ответа на вопрос, зачем мы туда приехали, мы отправились на один из островов агломерации Майами, чтобы посмотреть на даунтаун Майами со стороны.

В итоге удалось найти место, где можно было бы оставить машину (правда, предварительно насмотревшись на замки на колесных дисках других бедолаг, которых угораздило оставить автомобиль на парковке для членов яхт-клуба) и подойти к воде, чтобы сфотать город со стороны. Не знаю как вам, а мне высотные здания кажутся более фотогеничными на расстоянии.

Дальше поехали в Винвуд (Wynwood). Для меня до сих пор остается загадкой, как я нашел это место, которое не было обозначено ни в одном из использованных мной (надо сказать, достаточно устаревших, 7-8 летней давности) путеводителей. Может, я там искал крафтовый бар или просто какое-нибудь интересное место (у меня почему-то был отмечен точкой Винвуд-Маркет, который в итоге сам по себе интереса не представлял), где можно было бы перекусить в неформальной обстановке, не знаю. Но уж точно не ожидал того, чего мы там нашли и что стало самым интересным из всего того, что мы в итоге вообще видели в Майами и одно из самых крутых мест во Флориде. Вот такая счастливая случайность.

Подъехав через однообразные пустые улицы каких-то угашенных жилых районов наподобие нашего Бирюлево, мы вдруг оказались посреди целого района граффити, татуировок большого города. И каких граффити! Я раскрыл рот и даже как-то сразу забыл о зверских $15 за два часа парковки. Я, помнится, когда-то восторгался граффити чилийского Вальпараисо (и еще было время, граффити Буэнос-Айреса) - я тогда еще не видел Винвуда!

Ядром Винвуда является несколько бывших складских помещений под названием Wynwood Walls. Некогда стремный неблагополучный район успешно был выкуплен крупным девелопером и трансформирован в арт-квартал современного искусства с привлечением различных известных и начинающих художников с разных концов мира, которые превратили Винвуд в огромный бесплатный урбанистический вернисаж. А “неблагополучные” товарищи, надо думать, были вытеснены в другие районы - мне что-то не верится в чудесную трансформацию населения по воле владельца земли.

Подстать и вокруг - модные кафе, бары, в которых не то чтобы сесть, встать то негде (был выходной день, а может там так и каждый день, не знаю), и (о чудо!) впервые из поля зрения почти пропали вездесущие счастливые многодетные семьи! В-общем, как сказал бы М., “-Угааар!!!”. А фотографий получилось много, придется разбить на две части.


Даунтаун Майами со стороны

Флорида: Майами (арт-деко район в Майами-Бич)

И вот добрались до Майами. В тех местах большие города - не самая сильная сторона страны (а может и вообще города - не самое сильное там, посмотрим, хотя Сан Франциско скорее понравился), но совсем туда не заезжать под предлогом того, что в нацпарках и болотах лучше, наверное было бы слишком. Никакой особой истории в Майами нет, несколько отдельно стоящих дворцов начала ХХ века (куда мы так и не добрались), бестолково понатыканные небоскребы даунтауна, несколько отдельно стоящих любопытных районов, все остальное - бесконечные эстакады и развязки и жилые районы.

Видимо, это общая беда большинства американских городов, возникших как агломерация, объединение нескольких населенных пунктов, расположенных на приличном расстоянии друг от друга. Кроме выделенных районов по улицам просто так никто не ходит, между районами лучше передвигаться на машине, правда, потом найти парковку - отдельное приключение, а такси дорогое. Впрочем, может местные в курсе какого-нибудь удобного общественного транспорта, не знаю, я его не встречал (вру, видел пару автобусных остановок и линию чего-то типа монорельса).

Изучение Майами мы начали с Майами-Бич, районе города на барьерном острове, отделяющего “материковую” часть Майами от океана. Развитие эта прибрежная полоса получила достаточно рано в первой половине ХХ века как модная курортная зона, над обустройством которой работали лучшие художники и архитекторы того времени. Так что путеводители расхваливали там целые прибрежные районы зданий в стиле арт-деко (мне предварительно потребовалось залезть в Википедию, чтобы усвоить, что это за зверь, арт-деко).

И действительно, прибрежная зона (по сути дела - две параллельные улицы вдоль пляжей) оказалась интересной, сплошь отели и рестораны, но каждое из зданий имеет свой характер, но при этом без кричащей роскоши, прикольно просто идти по улице и разглядывать строения. Чем я и занимался, пока О. отмокала на пляже… Можно было бы, в принципе, даже пристроиться к групповому пешеходному бесплатному туру, отправляющемся от офиса туристической информации, но я вовремя не сориентировался, а потом было уже неохота терять время.

В Майами-Бич в тот день наблюдался высокий сезон, полно туристов, говорящих на абсолютно разных языках, туристические группы, пробки из дорогих автомобилей, забитые парковки. Но сама атмосфера приятная, она мне чем-то напомнила променады курортов Франции или Испании. Может, было бы прикольно пожить там несколько дней, посмотреть, каково там вечерами, но стоимость гостиницы в $200+ за ночь не вписывалась в наш бюджет, да и сам Майами как город изначально не был приоритетным направлением.

П.с. к сожалению, мне не очень удаются фотографии архитектуры (обычно я это замечаю, когда уже обрабатываю фотки), но как вышло так вышло...


В арт-деко районе Майами-Бич

Флорида: парк-заповедник Локсахэтчи

Немного побродив по открытой части находящегося на реставрации парка Конституции в Боке, мы отправились в парк-заповедник Локсахэтчи (Loxahatchee National Wildlife Refuge), который располагается на северной границы великой реки-болота Эверглейдс. Сейчас я понимаю, что в принципе это был совершенно необязательный визит, все то же самое показывают и в самом Эверглейдс, и покажи мне сейчас фотографии без указания места, я бы затруднился идентифицировать, где есть что. Но на тот момент все было в новинку и было не жаль потратить $10 на пребывание в дикой природе, да и в Локсахэтчи не в пример меньше народу, чем в Мориками или в том же Эверглейдс).

Впервые поразили болота. От визитор-центра уходят мостики прогулочного маршрута по флоридскому болоту, которое и вправду особенное - из-за обилия свисающего с кипарисов лишайника-уснеи (мне стоило труда признать в как будто голых и больных деревьях без единой иголки кипарис, но потом я узнал, что на сухой сезон они свои листья-иголки сбрасывают). Особой загадочностью обладают “кипарисовые колена”, часть корневой системы дерева, торчащая из воды, предназначение которого мало понятно - возможно, для придания дереву устойчивости в ситуациях затопления, но точно никто не знает.

Сейчас я себе представляю южную часть Флориды как некий пласт камня-песчаника примерно на одном уровне с морем, на этом пласте местами нанесена земля и образованы островки (хэммоки, Hammock, не путать с гамаком), в остальных местах растет “трава-пила” (sawgrass) и вот такие кипарисы. Воде, поступающей с севера Флориды, некуда уйти под землю (дно - камень-песчаник) и она растекается по обширному пространству, и медленно стекает в море. Таким образом весь Эверглейдс в южной части Флориды - не что иное как устье очень медленно текущей реки, которая дает жизнь многообразию живности - от птиц до аллигаторов и оленей.

Но в тот день живности особо замечено не было. Болота с кипарисами были живописны, но абсолютно пусты, а каналы, образованные при постройке дорог (камень для насыпи брали рядом), порадовали лишь парой птиц и смутным движением под водой, так и непонятно кого..


Живописные лишайники-уснеи в Локсахэтчи (их много по всему полуострову)

Флорида: музей и японские сады Мориками (продолжение)

Пишут, что сады Мориками хороши для уединения с самим собой, явно автор этих слов не был там в конце декабря, какое там уединение... С этими мыслями мы дошли до небольшого островка, где есть постройка в японском стиле (музей там переоборудуется и на тот момент был закрыт), а рядом была выставка “бонсая” (искусства выращивания копии настоящего дерева в миниатюре, иногда придавая ему некоторые нехарактерные свойства). Я как-то раньше этим не интересовался и видел бонсай только на картинках, а тут выпала возможность познакомиться с ним поближе. Чтож…

Не знаю как вам, мне в попытках вырастить что-то очень маленькое, ровно как и что-то очень большое, мерещится нечто болезненное. Это примерно как заставлять подростка ходить в жестких деревянных туфлях, в результате которого нога не вырастет, а останется маленькой и красивой по стандартам того общества (кстати, практиковалось у японцев), ну или как деформировать череп, шею и прочее. Вот тут деформируют деревья имхо примерно в том же стиле. Но я наверное слишком субъективен. Просто подобные штуки - не мое, но не могу не признать, что познакомиться с бонсаем было любопытно.

Ну а завершился визит в Мориками в музее, где были представлены оригиналы эскизов пары аниме-фильмов. Опять же, я тут не в теме, но было любопытно взглянуть с этой стороны на японскую культуру, которая, уверен, бездонна как пропасть. Жаль, нельзя фотографировать, думаю из-за страсти американцев к авторским правам (ну или боязни из-за этих авторских прав при неправильном использовании попасть под суд, не знаю)...

Вот такое Мориками, было любопытно и не осталось впечатления потраченных зря денег. Впрочем, по-настоящему знакомиться с японской культурой все-таки лучше где-нибудь в Японии, тут же скорее “по мотивам”, тут я даже не уверен, что бонсай несет в себе тот же самый смысл, что в оригинале (см. предыдущий пост и мнение о парке коренного японца)...


Бонсай и цапля

Флорида: музей и японские сады Мориками

Где-то совсем недалеко от нашего места проживания в каком-то населенном пункте вглубь от Делрей-Бич находится любопытное место - музей и японские сады Мориками (Morikami Museum and Japanese Gardens). Так что не заехать туда было бы глупостью. Вот тем утром мы туда и приехали, достаточно вовремя (минут двадцать спустя после открытия) и без проблем встали на основную парковку, вместо того, чтобы искать место на далекой лужайке, которая служит резервной.

Последняя неделя декабря и первая неделя февраля - высокий сезон во Флориде, масса народу приехала из других штатов и стран (много машин с канадскими номерами), да и местные используют эти дни, чтобы куда-нибудь выехать, поэтому конкуренция за осмотр достопримечательностей, да и просто за место на пляже (точнее, все определяется размерами парковок - на пляже просто физически не может быть совсем уж толпы, так как этой толпе будет негде припарковаться) весьма значительная. Наверное, этот период времени - не самый лучший для посещения Флориды, но как уж сложилось. Флорида в это время более всего напоминает Адлер в августе. Сорри, я опять отвлекся, но мысль, что мы приехали во Флориду не вовремя, преследовала меня всю дорогу.

Итак, Мориками. В тех местах в самом начале ХХ века японские переселенцы пытались укорениться и выращивать рис, чай и шелк. Но не вышло, интернет путается в показаниях при указании причины неудачи, а последний японец, который уезжал из тех мест, подарил земли фермы государству. Вот и организовали там что-то типа японского культурного центра, как это назвали бы у нас, но с американским размахом.

Все начинается с просмотра короткого документального фильма, где показываются фотографии переселенцев, позволяя проникнуться историей места перед тем, как выйти в огромный парк, территория которого поделена на множество участков вокруг большого озера, каждый участок создан по теме одного из многочисленных видов японского сакрального садового искусства, которые, разумеется, приобрели чисто профанные черты. Особенно в те дни, когда музей заполнялся многочисленными многодетными семьями. США вообще чайлд-френдли страна, это означает, что для детей предназначено все, поэтому они есть в огромных количествах везде и деться от них решительно некуда. Ну если только в крафтовый бар, но негоже весь регион только по барам изучать. Блин, опять отвлекся и начал ворчать, простите, вернусь к парку.

Парк красивый, но самое прикольное там - населяющая его живность, на тот момент она была нам в диковинку - цапли, корморанты, игуаны различных цветов, черепахи, огромные красные рыбины в большом количестве в самом озере. Говорят, могут быть и аллигаторы, хотя их стараются в парк не пускать, ведь, опять же, дети могут показаться им “естественной” добычей, взрослого человека аллигаторы как правило не атакуют.

Я никогда не был в Японии (возможно, настала пора это исправить) и о японских садах могу судить разве что по ботаническому саду в Москве, да и по парку вокруг краеведческого музея в Южно-Сахалинске. Но судьба спустя пару дней на новогодней пати дома у Т. сделала мне подарок в виде японца, которого можно было попытать - у вас там в Японии такие же парки? Ответ был однозначный - несмотря на то, что многие элементы имеют сходство, он бы не мог себе такое представить в Японии. Прежде всего из-за масштабов, ведь несмотря на то, что это несколько парков, они незаметно переходят один в другой и все в общей сложности выглядит как один грандиозный парковый ансамбль.

Ну а фото оказалось многовато для одного поста, придется разбить на два.


Парк и озеро Мориками

Флорида: Себастиан Инлет, заповедник Остров Пеликанов

Еще дальше на север можно приехать в город Себастиан (Sebastian), где располагается очередной прокопанный через барьерный остров канал, инлет, соединяющий реку Индиан и океан, там находится стэйт-парк Себастиан Инлет (Sebastian Inlet). Поначалу показалось, что толку от него будет примерно столько же, сколько от парка в Форт-Пирс, который интересен только отдыхающим и рыбакам, но нет.

Дело шло к закату, рыбаки высыпали на мост и пирс, в сопровождении фотографов с огромными объективами для съемок дикой природы. Я не сразу понял, неужели тащить такой объектив стоит ради нескольких пеликанов и чаек, которые если и охотятся, то только на добычу рыбаков (это, кстати, проблема, птица зачастую проглатывает легкую добычу - только что вытащенную рыбину вместе с крючком и леской). Но оказалось, что в тот вечер в Себастиан Инлет вышли на охоту многие, включая скопу, хищную птицу, чего-то типа ястреба, которая питается рыбой.

Охота скопы впечатляющая. Птица некоторое время кружит над водой, после чего стремительно падает в воду по какой-то немыслимой траектории, после чего возвращается на траекторию наблюдения. Ну а если охота была удачной, то рыбину нужно отнести подальше (эта фаза охоты не менее важна, чем сам процесс добычи), потому что удачу скопы ожидают отряды чаек и пеликанов. Прямо при нас скопа вытащила из воды рыбину, размером с половину себя и стремительно ее куда-то унесла, пока орда нахлебников не вынудили ее отпустить добычу. Я так обалдел, что не сделал ни единого кадра (впрочем, О. удалось случайно заснять это на видео телефона). В-общем, я тогда в первый (и не последний) раз за поездку пожалел, что не взял с собой большого объектива.

Там же в Себастиан Инлет есть небольшой музей, посвященный истории края и рыболовству. В нем можно хотя бы ненадолго спрятаться от сильного ветра, который уже к тому времени начал утомлять, и попытаться себе представить, каким было это место, пока сюда не пришли гидроинженерные технологии с высушиванием земель и отводом воды каналами.

И заехали в располагающийся неподалеку парк-заповедник Остров Пеликанов (Pelican Island National Wildlife Refuge) - территория с маршрутами, выводящими к смотровым площадкам, откуда сиден сам “птичий” остров, который уже на закате постепенно угоманивался и ложился спать. Опять пожалел, что нет с собой большого объектива (правда, птицы уж были слишком далеко от смотровой).


Пеликаны в Себастиан Инлет (точнее, Американский бурый пеликан, как удалось выяснить)

Флорида: морской центр Логгерхед - Форт-Пирс

И дальше, на север вдоль морского побережья. Ведь так получается, что главные аттракции Флориды за исключением каких-нибудь сугубо развлекательных центров где-нибудь под Орландо находятся на берегу, или же недалеко от берега океана (на востоке) или залива (на западе), посмотрите любой путеводитель. Вот, недалеко от одноименного города находится барьерный остров Джупитер (или Юпитер в другом произношении - Jupiter), на котором есть центр спасения морских черепах Loggerhead Marinelife Center (Loggerhead - название породы, “головастая морская черепаха”, но в центре присутствуют морские черепахи и других пород).

В центре организован госпиталь для морских животных, которых находят на берегу и приносят им. Животные зачастую бывают покалечены катерами, или же страдают какими-то заболеваниями, в лаборатории проводят исследования (включая МРТ), назначают лечение, при необходимости оперируют, и после прохождения курса терапии и реабилитации выпускают животных в океан на расстоянии 10 км от берега. Черепахам дают имена (они черепахам не важны, разумеется, но людям отличать одну от другой как-то надо), фиксируют и публикуют основные даты лечения, а также даты выпсука обратно в океан. В-общем, делают хорошее и полезное дело, вызывает уважение.

Но американцы не были бы американцами, не устрой они из этого шоу с элементами цирка. Морской центр был набит семьями с детьми, те общались с волонтерами, которые с готовностью поясняли детали своей работы, дети просили родителей “усыновить” черепашку, то есть сделать взнос в фонд. И судя по стене почета размер взноса может быть весьма приличный, но с другой стороны “черепашка” весом в полцентнера в процессе терапии тоже может сожрать немало, не говорю уж про стоимость недешевых в Штатах медикаментов. Посетители же могут зайти бесплатно, на или отдать $5 с человека в качестве настойчиво рекомендуемого пожертвования в фонд спасения животных.

И дальше, через пляж Джупитер (ровно такой же, как и остальные) к городу Форт-Пирс (Fort Pierce), где мы заехали в очередной стэйт-парк (зачастую платные рекреативные территории, где можно припарковать машину и хотя бы немного погулять вокруг). В котором, правда, опять таки оказалось смотреть особо нечего, место интересно скорее всего как место отдыха на природе - длинная полоса пляжей, впадающая в океан река, места для пикника. Можно приехать на целый день всей семьей и отдохнуть, зачем туда приехали мы и отдали $8 за въезд, я не знаю. Видимо просто потому, что это место было отмечено в путеводителе и я бы подумал, что что-то упускаю, если бы туда не заехал.


Пациент перед взятием анализов в Логгерхеде

Флорида: Палм-Бич - Бока-Ратон

То, что все было закрыто в честь Рождества, положительно сказалось на трафике в городах, машин было мало, а места для парковки - много. Так, поездили по Палм-Бич (Palm Beach), курорт, пафосный даже по меркам Флориды. Дворцы, особняки, отели, между которыми расположены поля для гольфа и подъезды к которым контролируются охраной за километр. Музей Флаглера (Уайтхолл) был закрыт, но любопытно было посмотреть на него хотя бы со стороны - дворец, подаренный нефтяным магнатом Генри Флаглером своей третьей жене, если Википедия не врет.

Генри Флаглер, судя по всему, вообще много сделал для того, чтобы деньги рекой потекли во Флориду, которая к середине-концу XIX века все еще была глубокой американской провинцией с москитами и индейцами. Так, в Палм-Бич что не возьми, то было построено либо самим Флаглером или по его предложению. Вот первый зимний дом Флаглера, вот церковь, построенная Флаглером (на его деньги, конечно, не лично). Образец предпринимателя - купить голую землю, провести туда инфраструктуру и превратить ее в курорт, потом продать за много денег, вырученные деньги вложить в земли дальше и так по нарастающей...

По усаженной пальмами аллее можно добраться (нет, не до отеля Брейкерс, туда мы не дошли), а хотя бы до церкви Бетесда-бай-Си (Bethesda-by-the-Sea Church), неоготика начала ХХ века, достаточно атмосферное место (хотя как неоготика она так себе, прямо скажем), пусть внутри она и оказалось закрыта. Уже потом я узнал, что в ней венчались Дональд и Мелани Трапм, а президент США посетил торжества по случаю Рождества 2019 в Бетесда-бай-Си накануне, мы разминулись часов на 15-16, и, может, еще из Палм-Бич и не уехал. Видимо по этому случаю южный подъезд к городу со стороны Лейк-Уорт через А1А оказался перекрыт нарядами полиции и военных, которых я до того вовсе не видел.

В-общем, дорого-богато, притом что это вовсе не места формальных приемов. Показная роскошь, которой чуждо чувство меры, и которая, как я думал раньше, характерна лишь для арабов ну или еще для немногих национальностей... Правда, не особо ее сфотаешь - проезжайте мимо, для вас тут парковки нет.

Кстати говоря, в Палм-Бич растут самые высокие во всей Флориде кокосовые пальмы, говорят, потомки кокосов, попавших на берег с разбившегося в прибрежных водах судна. Не знаю, так это или нет (и почему такой же высоты пальмы не вырастают по-соседству из тех же самых кокосов), но пальмы там действительно высокие, так что название Палм-Бич себя оправдывает.

Ну и назад, в Бока-Ратон, на пляж, на котором, как мне показалась, где-то треть людей говорила по-русски. Русскоязычное коммьюнити в Боке большое.


Бетесда-бай-Си в Палм-Бич

Флорида: Делрей-Бич - Лейк Уорт

Съездили во Флориду. Погреться, повидать друзей (тут огромное спасибо Т. за помощь с проживанием и дельными советами, жилье в той части Флориды, да еще и на Рождество / Новый год, довольно дорогое), что-нибудь посмотреть, да и вообще понять, как люди там живут. Как это часто бывает на новом месте, мы совершили множество мелких глупых ошибок с точки зрения логистики, несколько дней и вовсе прошли крайне бестолково, но основная задача выполнена. Хотя к Флориде (может, это вообще Штатов касается, посмотрим) у меня осталась масса комментариев.

Итак, Флорида. На удивление быстрый паспортный контроль в Майами, вопреки рассказам многих, и мы уже на новеньком синем прокатном ниссане едем на север, в нашу точку дислокации где-то в глубине Делрей-Бич (Delray Beach, опять таки, спасибо Т. за помощь).

Я в состоянии джетлага не особо люблю длительные переезды или поездки по городам, которые могут выходить достаточно стрессовыми для водителя, поэтому сначала хотелось чего-нибудь спокойного. Например, океана. И действительно, день Рождества, 25 декабря, вся прибрежная зона спит (а у нас по внутренним часам уже вовсю день!), все парковки свободны. Уже потом оказалось, что этот день был скорее исключением - сочетание Рождества и относительно плохой погоды (сильный ветер, волны), так что нам в тот день просто повезло.

От Майами на север на многие десятки километров тянется застроенная прибрежная зона, где один населенный пункт переходит в другой, меняя таблички на дороге. При этом “внутренняя часть” отделена проливом от “внешней” части, которая непосредственно примыкает к океану (“барьерный остров”, который тянется от Майами на север много сотен километров вдоль всего побережья Флориды). Внешняя часть (та, что рядом с океаном) сплошь застроена фешенебельными отелями и дорогими виллами, многие километры нет никакой возможности для парковки не на частной территории. Вроде бы океан вот он, а припарковаться негде, везде предупреждающие таблички о больших штрафах и эвакуации.

Но мы еще местных особенностей тогда не знали, припарковались у пляжа в Делрей-Бич, не заплатив за парковку (и не получив штрафа), спокойно полюбовались на бушующий океан, проехались через дорогие виллы дальше, к какому-то парку, и, наконец, добрались до курортного вида поселения Лейк Ворт (Lake Worth) с пустой огромной парковкой (правда, тут мы уже заплатили). Забегая вперед скажу, что в хорошую погоду 1го января нигде припарковаться у океана за любые деньги так и не получилось.

Путеводитель рисовал много точек интереса в том направлении, но по большому счету там везде одно и то же - океан, барьерный остров, прибрежная растительность и внутренняя не то река не то пролив, который периодически соединяется с океаном прорытыми каналами, “инлетами” (inlets). В таких инлетах скапливаются рыбаки и морские птицы, верный признак того, что там много рыбы. Впрочем, на тот момент нам и просто океана было достаточно для счастья.


Океан в районе Делрей-Бич

Териберка зимой: кладбище кораблей и старая Териберка

И второй день, обычный маршрут до старой Териберки через кладбище кораблей. Если сравнить лето 2016, лето 2018 и вот зиму 2019, то сложно не заметить, как Териберка меняется. Заброшка постепенно сносится и уступает место новым коттеджам, появляются новые гостиницы, рестораны (которых почти совсем не было раньше), у кладбища кораблей поставили вагончик с кофе (правда, в тот день не работал). Пройдет еще лет пять и, может, Териберка станет похожей на любой из норвежских заполярных городков, отчасти потеряв свое очарование.

Появилась даже собственная пивоварня Arctic Brewery с самым лучшим пивом в Териберке, да и вообще во всей российской тундре (М. и Р., совместив поездку в Териберку с Норвегией рассказывали про тамошний неплохой полярный крафт, но ценник там был совсем иной). У пивоварни есть бар-магазин, которым мы не преминули воспользоваться, поглощая напиток мы слушали рассказы хозяйки заведения о том, как медведи приходили на запах разлагающейся на пляже белухи, как народ в массе своей приезжает сюда за экстремальными видами спорта, в ходе которых спортсменам раздают свистки, призванные защитить от медведей (“-Как будто свисток кого-то когда-то спас от медведя!”) и разное другое.

Вот какой-то такой оказалась короткая поездка в Териберку. Из Москвы это место - самое легкодоступное (соседняя Норвегия похожа, только в три раза дороже), и есть смысл навещать его хотя бы периодически. Теперь вот хочется туда приехать осенью. И хочется договориться с катером и съездить если не на рыбалку, то хотя бы посмотреть на берег со стороны моря, уж больно меня впечатлил рассказ гида соседней группы, с которым мы пересекались за ужином (пока он разделывал огромных камчатских крабов, прижившихся в этих местах, и морских ежей), о том, как “залив кишел сельдью, которую можно было ловить ведрами, и как на нее приплыли тридцать китов-полосатиков”. Кита-полосатика мы видели еще летом 2016, но чтобы вот так и много… Впрочем, тут есть элемент везения, можно объехать всю береговую линию и никого не встретить.

“Как мы варили картошку. Чэлленж номер один - электричество у плиты включалось вместе с вытяжкой, нам потребовалось минут 30, пока Коля это не обнаружил. Дальше сложнее - мы провели следующие тридцать минут, пытаясь заставить ее нагреваться, думали может она умная и без кастрюли не работает. Поставили кастрюлю, ноль эмоций. Думаем, тупая плита. Но она, сволочь, оказалась умнее нас, вопрос решился другим типом кастрюли. Кастрюли! Плита оказалась умная, а мы тупые. Перед тем, как ставить варить картошку, нужно узнать тип нагрева (индукционный), вспомнить про вихревые токи и правильно выбрать тип посуды. Следующие три часа мы провели, пытаясь заставить плиту не отключаться посреди процесса. Впрочем, никто никуда не торопится, полярная ночь…”


Кладбище кораблей и Териберка на другом берегу

Териберка зимой: от Лодейного до водопадов

Лучше поздно чем никогда. В декабре смотались на выходные в Териберку, небольшой поселок в Мурманской области на берегу Баренцева моря, известный по фильму Андрея Звягинцева “Левиафан”, уже нам хорошо знакомый по двум летним поездкам. Так, посмотреть на полярную ночь и, если повезет, на полярное сияние (не повезло). Еще несколько лет назад, после того как мы туда съездили впервые, у меня зародилась идея просто периодически туда приезжать на пару дней, можно большой компанией, ведь это живописнейшее место в легком досягаемости из Москвы. И вот эта идея осуществилась. Недолгий перелет, супермаркет, трансфер, и мы наконец в хорошо знакомой гостинице рыбзавода где-то рядом с портом, между старой Териберкой и “новой” (бывший поселок Лодейное).

В Териберке есть достаточно стандартное времяпровождение на два дня. Первый - пеший поход до водопадов и дальше, до артиллерийской батареи и гранитных скал. Второй - в сторону старой териберки - “кладбище кораблей” и само достаточно живописное село. Мы, помнится, задержались как-то там на дольше, но дорога в другую сторону от Териберки оказалась не особо интересной, оставалось только сидеть на берегу и втыкать (впрочем, это можно делать долго, место к такому времяпровождению располагает). Вариант покататься на рыбацкой лодке, но это все нужно обсуждать сильно заранее, на месте может оказаться поздно.

Я был впервые там зимой и не особо понимал, чего ожидать, и кое-что стало открытием. Например, я был уверен, что полярная ночь - всегда темно, хоть глаз выколи, разнообразие в освещение вносит разве что луна. Но это оказалось не так. Достаточно красивые синеватого оттенка сумерки продолжались с 11 утра (“рассвет”) до 3-х дня (“закат”), так что получилось довольно таки много красивых фотографий даже без полярного сияния.

Также я думал, что будет холодно. Но нет, от -2 до -6 оба дня, но много снега. Я мониторил погоду в Териберке и потом, но морозы если и приходят, то очень ненадолго, зато много снега и ветра (основное занятие местных - чистить подходы к домам и гаражам от снега даже если снег не шел - ветер наметает его достаточно из окрестной тундры). Обилие снега может зимой внести существенные коррективы в логистику, местные рассказывали, что где-то в среднем раз в год зимой люди застревают на несколько дней, отрезанные от “большой земли” снежными заносами. Нам тогда повезло.

Еще мне казалось, что это должно быть несезон и что должно быть мало туристов - темно и холодно. Но оказалось, что туристов немногим меньше, чем в летний сезон. Люди со всего мира (и особенно много из Китая) приезжают в Териберку зимой достаточно охотно, в нашей гостинице вечерами было очень оживленно.

До достопримечательностей к западу от Териберки можно пройти пешком (и даже срезать по льду замерзших озер) или же проехать на “такси”-снегоходе, которые ждут клиентов у окончания асфальтовой дороги (1 тыс руб с человека на стандартный круг: новая Териберка - пляж с валунами - водопад - обратно). От водопадов дальше в сторону артбатареи дорога для снегохода не предусмотрена, пешком пройти сложно. Автомобильная грунтовая дорога зимой засыпана снегом и по ней никто не ездит.

Вот как-то так. Мы дошли пешком до водопадов и обратно, нашли там челюсть кита (летом белуха выбросилась на берег в районе артбатареи на радость медведям, которые сбежались на бесплатное мясо и туристам, которые кинулись фотографировать медведей) и вернулись назад. Летом все скалы вокруг разноцветные, зимой же все кажется одного серого цвета, а водопад преимущественно скрыт под обширным наростом льда. Зато эти долгие “дневные” сумерки были удивительно красивы.

“А у Морсуса был аквавит. С утра его не хотел пить никто, говорили - с собой не бери, вечером, говорили - кто ж с утра пьёт аквавит, разное говорили. Но Морсус упорный, Морсус - молодец, понимает как навести угар, аквавит он все-таки взял. В итоге аквавит закончился на четверти пути, но придал сил, аквавит - калорийный…”


Полярная ночь - рассвет. Вдалеке видны огни старой Териберки.

Прованс: ущелье Горж-дю-Лу (от Гурдона дальше, что осталось)

Гурдон находится на верхней части “Волчьего ущелья”, дальше дорога ведет вниз по склону гор, где периодически встречаются плантации лаванды, которая является основой местной парфюмерии, насколько удалось понять (но это не точно). Иногда открываются ошеломительные виды на пропасть, на дне которой где-то вдалеке течет шумная река, очень слышная в условиях акустики, когда две стены гор подходят друг к другу близко.

В итоге дорога спускается вниз, и можно свернуть на дорогу, идущую по дну ущелья обратно в сторону Ниццы. Где-то на той дороги располагаются “волчьи каскады” - высокий порог, где мощный поток воды падает с высоты, и сливается с другими потоками, идущими с гор. В этом плане может и хорошо, что накануне прошел сильный дождь. Есть по дороге и еще один водопад, вода падает с высоты нескольких десятков метров как будто прямо на проезжающие мимо машины, вот только остановиться там негде - узкое место дороги, ближайшее расширение через полкилометра и идти обратно пешком совсем не хотелось. Вот такое получилось завершение поездки.

Вообще у меня появилось отвратительное чувство, что мне начинает нравиться Франция, и (о ужас) даже французское вино, если научиться правильно с ним управляться. Французский сыр и фуагра мне, впрочем, мне пока недоступны. Так что вот уже вторую неделю в наушниках вместо идеологически правильной музыки слушаю курс французского, кто знает, может к очередной поездки в Африку или Францию уже смогу хоть как-то управляться с языком… Мне раньше казалось, что французский - это же латинский язык, должен быть похож на испанский. Но нет, совсем другой, по сути дела учишь совершенно новый язык заново. Но это уже совсем другая история.


Ущелье Горж-дю-Лу

Прованс: ущелье Горж-дю-Лу (Гурдон и вокруг)

В тот день перед обратной дорогой хотелось немного поездить по горным прованским деревням, было выбрано ущелье Горж-дю-Лу (Gorges du Loup, “Волчье ущелье” в переводе), самое легкодоступное от Ниццы ущелье, но от этого не менее впечатляющее. Взять хотя бы вид на неприступную прованскую деревню Гурдон (Gourdon), вид на которую открывается со смотровых площадок вьющейся по склонам гор дороги. И это даже не крепость - так, слегка укрепленная деревня, но в таком месте, что и никакой крепости не нужно.

Сам Гурдон порадовал большой бесплатной парковкой. Ну и еще, конечно, старыми домами, узкими улицами, потрясающими видами, свисающей с деревьев хурмой, скромно, но красиво украшенной церковью и множеством магазинов с парфюмерией. Там, в Гурдоне производят местную парфюмерию, вещь для меня насколько загадочную, настолько же недоступную, никогда не мог понять, за что люди платят деньги, покупая парфюмерию, да еще дорогую. И мне немного странно, когда люди всем этим хозяйством душатся и от них за десять метров тянется шлейф… Впрочем, я не очень разбираю запахи, тут каждому свое.

А еще в Гурдоне были коты (ну как были, пара, зато немного попозировали). Во Франции, в отличие от других стран Средиземноморья - Испании, Португалии или, скажем, Марокко, коты сами по себе ходят редко, и наверное это были первые коты всей поездки.


Гурдон