Шотландия: Питлохри, виски Эдрадур (Edradour Whisky), отъезд

Эдинбург – Форт Уильям – Гебриды(Скай – Юист – Льюис) – Уллапул – Питлохри

И остатки Шотландии. Заехали взглянуть на "королевский вид" ("The Queen's View", http://en.wikipedia.org/wiki/Loch_Tummel), известный по тому, что им восторгалась королева Виктория, но названный в честь королевы Изабеллы, жены Роберта Брюса. Река Туммель извивается, сверкая на закатном солнце, а со смотровой площадки просматривается на десятки километров.

Прогулка по Питлохри, и наутро быстрое посещение вискокурни Эдрадур (Edradour Whisky, http://en.wikipedia.org/wiki/Edradour), самой маленькой вискокурни Шотландии. На тур уже не оставалось времени, и пришлось ограничиться "прогулкой" по магазину, где среди традиционного виски, выдержанного в бочках из-под хереса попадались всякие интересные вещи, например, виски, выдержанное в бочках из-под портвейна, бордо или бургундского. Мы уже дома оценили качество напитка, и, наверное, виски Эдрадур стало одним из открытий, наряду с дымным Лафроигом.

Поехали сдавать машину с повинной из-за неприятной вмятины, которая получилась в результате знакомства с бетонной клумбой где-то в Сторноуэе. Зато теперь я прошел это и знаю, что делают в таких случаях.   

Вот и все про три недели в Шотландии – есть ли дочитавшие до конца, интересно? ;) Наверное, мы просто влюбились в эту прекрасную страну, ее озера, замки, пустынные вересковые холмы, бурные реки, водопады и изрезанные берега. И Шотландия остается дестинэйшн №1 для летнего отдыха.


"Королевский вид" на реке Туммель


Эдрадур - самая маленькая дистиллери Шотландии

Шотландия: замок и имение Блэр

Эдинбург – Форт Уильям – Гебриды(Скай – Юист – Льюис) – Уллапул – Питлохри

Напоследок посетили одну из крупных достопримечательностей Шотландии, замок Блэр (Blair Castle, http://en.wikipedia.org/wiki/Blair_Castle), указанный во всех путеводителях и красующийся на многочисленных календарях и магнитах. Замок располагается посреди обширных угодий в небольшом городке Blair Atholl (Пертшир) где-то в пятнадцати минутах езды от Питлохри, и именно там когда-то сидел ярл Атолла, и впоследствии многочисленные герцоги, да и сейчас замок и территория находятся в частном владении герцога.

Времена меняются, содержание многих гектаров земли и замка сегодня в Великобритании – удовольствие не из дешевых, и владельцы большинства подобных имений вынуждены подвинуться, переехать жить в соседнее здание, когда-то служившее кухней, и предоставить публике доступ к своим владениям. Впрочем, посещение замка тоже удовольствие не из дешевых, и, надеюсь, сбора с билетов им достаточно для подержания садов, парков с оленями и высоченными деревьями.

Первым делом, оставив машину на стоянке, мы отправились осматривать сам замок, белый, как будто свежеотштукатуренный, весьма выгодно смотревшийся на фоне холмов южного Хайлэнда. Помимо традиционных ружей, сабель и портретов многочисленных своих владельцев, замок порадовал некоторыми интерьерами XIX века, в частности ванной комнатой и огромным бальным залом.

Но куда интереснее было вокруг – лес из высоченных корабельных лиственниц, которые были засеяны оригинальным способом. Один из герцогов Атолла во времена близящейся войны с Наполеоном был озабочен состоянием английского флота и приказал стрелять семенами лиственницы из пушки, чтобы в будущем обеспечить флот древесиной для строительства кораблей. Но история подшутила над герцогом, и когда лиственницы наконец выросли, война была давно окончена, а корабли перестали строить из деревьев. Вот и красуется теперь лес из высоченных лиственниц, разбавленный экзотическими деревьями в парке Блэра.


Белый замок Блэр


Подсолнухи (Sunflowers) - вполне себе экзотическое растение в Шотландии, достойное лучших садов, огороженных от кроликов высокими стенами. Привет Уайльду...

Шотландия: Эвимор – Питлохри

Эдинбург – Форт Уильям – Гебриды(Скай – Юист – Льюис) – Уллапул – Питлохри

Итак, коллекция невыложенных поездок пополнилась Парижем, но все-таки хочется закончить о летней Шотландии... Чем больше времени проходит, тем больше начинаешь ценить вересковые холмы, безлюдные пляжи, озера с кувшинками, и начинает хотеться срочно обратно.

По дороге на Юг из Инвернесса после Томатина заехали в Эвимор (Aviemore, http://en.wikipedia.org/wiki/Aviemore), столицу парка Каирнгормс, откуда начинается большинство путей в горы, ведь в национальном парке Каирнгормс располагаются пять из шести самых высоких вершин Великобритании. Никак не прекращался проливной дождь, и стоило моральных усилий вылезти и прогуляться по центральной улице Эвимор, глядя, как прыгают через лужи плохо подготовленные к погоде пешеходы.

И вот уже Питлохри (Pitlochry, http://en.wikipedia.org/wiki/Pitlochry), довольно таки приличных размеров по меркам Шотландии городок в Пертшире. Почти весь город отстроен в викторианском стиле с домами из серо-коричневого камня, мостовая блестела от прошедшего дождя и мы быстро прошли его насквозь, спустившись к реке, где за бетонными стенами местной ГЭС нашлось укромное место и для нас с запасенным заранее вином.


Для проживания нам досталась комната вот в таком особняке, душ и туалет прямо по коридору.


Река Туммель (Tummel River) обеспечивает город, да и все графство электроэнергией.

Шотландия: Черный остров - Томатин

Эдинбург – Форт Уильям – Гебриды(Скай – Юист – Льюис) – Уллапул – Питлохри

В тот день с утра зарядил дождь, точнее "душ" (или "shower", как он справедливо называется), небо усердно поливало Хайлэнд практически без перерыва. Поэтому мы на полном ходу проскочили озера западного Хайлэнда и вылезли из машины только на водопадах Роги Фоллз (Rogie Falls, http://en.wikipedia.org/wiki/Rogie_Falls), да и то не надолго. Леса из высоченных еловых деревьев показались после недель пребывания на голых как лунная поверхность островах чем-то инопланетным, ну не могут деревья расти так высоко!

Ну хорошо, будем искать развлечения под крышей, подумали мы и уперлись в закрытую дверь пивоварни Black Isle в районе Инвернесса в одноименном месте "Black Isle" (к острову отношения, впрочем, не имеет, если конечно не рассматривать. что вся Великобритания в общем то остров), оказывается, было воскресенье, а мы уж и забыли о таком времяисчислении. Зато оказался открытым Black Isle Wildlife Park, небольшой "парк со зверями", иначе не сказать. Где среди немногих зверюг были определенные хайлайты – мокрые как будто насквозь совы, сердито взирающие на тебя исподлобья и периодически подозрительно шипящие и пара диких котов, то ли друг с другом враждующих, то ли так дружащих.

Мы минут пятнадцать наблюдали за их дракой за какую-то вкусную объедку, измусоленную до неузнаваемости, которая состояла в ритуальном хождении кругами, долгого смотрения друг другу в глаза, затем резкий прыжок, шипение, все вмешалось в один клубок и через долю секунды опять ритуальные круги. Впрочем, схватка закончилась вничью – объедка таки вывалилась из зубастой пасти рядом с забором, оттуда высунулась лапа енота и все, драться стало больше не за что. Вот, наверное, и все с зоопарком – мы скормили козам купленный корм за 1 фунт в местном киоске, где мы, похоже, были первыми и, может, единственными покупателями за день, посмотрели на мокрых и от этого каких-то жалких лемуров, и пора было двигаться дальше.

Ну и наконец не попали на тур в вискокурне Томатин (Tomatin, http://www.tomatin.com/), видите ли у них воскресенье, поэтому работает только магазин. За это мы у них не стали покупать большую бутылку, довольствовавшись дегустационным набором из маленьких. Впрочем, заехать в Томатин было приятно, в памяти еще свежи воспоминания, как мы по этим мокрым холмам год назад гоняли куропаток, которые с кудахтаньем взлетали прямо из-под ног, ведь их совсем не видно в тех вересковых пустошах национального парка Каирнгормс (Cairngorms National Park, http://en.wikipedia.org/wiki/Cairngorms).

Сам парк огромен и занимает территорию центрального Хайлэнда, там довольно приличные горы, но мы на этот раз любовались им только по дороге.


Водопады Роги


Дикий кот готов к драке.

Шотландия: Уллапул

Эдинбург – Форт Уильям – Гебриды(Скай – Юист – Льюис) – Уллапул – Питлохри

Позорно не успеваю выложить поездку до следующей, не говорю уже про Питер, но все же продолжим...

Еще в прошлом году Уллапул (Ullapool, http://en.wikipedia.org/wiki/Ullapool, в UK иногда говорят "Аллапул", но "Уллапул" чаще) показался чудным приморским городком, где даже воздух пропитан путешествиями. Большинство людей на улице – туристы или просто путешествующие, как на Гебриды, так и использующие городок, нарядный и красиво расположенный в глубине длинного залива, "лоха", как остановку на пути в северо-западный Хайлэнд.

В Уллапуле отели в сезон июль-август лучше забивать заранее, на ресепшн нашего хостеля слышал разговор администрации с бедолагой-туристкой, которая обегала весь Уллапул в поисках места, и ей посоветовали отель аж в Инвернессе за две сотни километров по стоимости 200 фунтов за ночь – я бы при таком раскладе спал бы в машине. Думаю, ей все-таки стоило бы пройтись по окрестным B&B, там совсем не все подключены к интернету, предпочитают старомодные вывески "Vacancy / No Vacancies" и есть шанс что-нибудь найти.

Но самая главная достопримечательность Уллапула, помимо прекрасных магазинов с продукцией Шотландии (самых дешевых и качественных во всей стране!), это конечно местный паб-ресторан. Столики там не так уж просто отхватить, приходится занимать очередь и потом есть лангустинов за весьма прохладными столиками на улице, внутри все "reserved". Но оно того стоило – помимо прекрасных свежих морепродуктов там витает дух приключений, которого так не хватает на последних этапах путешествия, в близости скорой дороги домой.

За соседним столиком французские мотоциклисты в своем обмундировании оспаривала друг у друга последние мидии, чуть дальше компания смуглых испанцев с легким недоверием поглядывала на снующих официантов в ожидании предварительно оплаченного заказа (в Испании так, видите ли, не принято), два поляка о чем-то спорили у бара, компания типичных английских подростков в футболках любимого футбольного клуба во весь голос чего-то орали и явно пропустили уже не одну пинту. Ну и мы запивали горьким гиннесом уже давно остывших лангустинов, перешли потом к выдержанным малтам в баре, дорога в хостель показалась вся в гору, а вечер окончательно окутался в алкогольный туман.


Уллапул - нарядный чистенький городок, напоминающий подобные норвежские безымянные города, похожие один на другой как две капли воды.


Принесли еду

Шотландия: Север Льюиса, отъезд с Гебридов

Эдинбург – Форт Уильям – Гебриды(Скай – Юист – Льюис) – Уллапул – Питлохри

Перед отъездом с Гебридов заехали в северную часть Льюиса, где дорога, петляя посреди редких деревень, упирается в мост через горную речку.... и на этом заканчивается. Точнее, заканчивается асфальт. Дальше она петляет пару километров, повторяя замысловатые контуры прибрежных холмов, и, наконец, упирается в ручей, дальше которого проедет только трактор. Когда-то предпринимались попытки на севере острова сделать замыкающую дорогу с восточного берега на западный, но то ли денег не хватило, то ли ошиблись в расчетах, в итоге имеем то что имеем – "Road to Nowhere".

Тропа идет еще несколько сот метров, потом делится на много мелких, "овечьих" тропок, которые исчезают и видны только ориентировочные столбики. Ботинки утопают во мху, увязаем в топкой местности чуть ли не по колено, но упрямо идем дальше, просто так, чтобы посмотреть "А что там?".

А там оказались мхи, пляжи, скалы, бескрайнее море, в котором мы тщетно пытались разглядеть плавники (глаза и нос то были, как и всегда), заросшие цветущими кувшинками пруды и группа диких гусей, которая облюбовала небольшой пляж, чтобы собираться в стаю, задолго до планируемого осеннего путешествия. Гуси забавно ворчали, когда мы их спугнули, отлетели в море, но тут же вышли обратно. Что ж, это их пляж и мы не в праве были им мешать.

Вот и все про Гебриды. Пора ехать с Внешних Гебридов на шотландский мэйнлэнд, дорога на который являлась в некотором смысле началом конца путешествия, от чего было немного грустно, и в дороге от Сторноуэя до Уллапула (а именно в этот чудесный хайлэндский городок приходят паромы с Гебридов) мы лечили меланхолию при помощи односолодового виски.



Море на севере Льюиса


Типичная картина для Гебридов

Шотландия: Харрис – Калланиш (Isle Of Harris, Callanish)

Эдинбург – Форт Уильям – Гебриды(Скай – Юист – Льюис) – Уллапул – Питлохри

И немного Харриса, за которым был Льюис, а там, на Льюисе, в свете закатного солнца, сверкал загадочный Калланиш, просуществовавший без изменений с веков, когда боги были еще молоды. Лишних людей не было, визитор-центр был закрыт, мы встретили немцев, запомнившихся еще по каменным кругам Юистов, на этот раз был перфоманс с какой-то длинной трубой, опиравшейся на землю, и против такого соседства мы совсем не возражали.

Древние камни Калланиша на закатном солнце Гебридов отбрасывали диковинные тени, старались казаться загадочными, и в какой-то момент мелькнуло чувство дежавю, как будто я все это когда-то видел во сне. Знаете, так бывает, бесцельно бродишь среди камней и вдруг вот оно. А снились в том сне древние люди, сложные каменные узоры на земле и одолевали странные мысли. А может, это просто воображение разыгралось под багровым небом Гебридов.

Так или иначе, но люди, построившие это, применяли весьма сложную технику и организационную структуру, каменный круг был чем-то важным, ведь его постройка требовала времени, которое отбиралось от других работ. Кем были эти люди? Почему им были важны каменные круги? Во что они верили? Каковы были их боги?

Вот такие вопросы задает Калланиш, что на Гебридах. Вопросы риторические, на которые заранее известно, что нет ответа, зато дают пищу для воображения.



Камни Калланиша - ровесники самых ранних пирамид.


Закат в Калланише.

Шотландия: Пляжи Харриса (Isle Of Harris)

Эдинбург – Форт Уильям – Гебриды(Скай – Юист – Льюис) – Уллапул – Питлохри

На западном берегу Харриса есть несколько замечательных пляжей с желтым песком, которые сделали бы честь любому Лазурному Берегу. Там яркобирюзовая вода и мягкое песчаное дно, вода на солнце неплохо прогревается и я уже почти решил окунуться, пока не присмотрелся к огромной коричнево-красной медузе, а вдалеке из моря показался нос. Не, с плаванием мы, пожалуй, потерпим до бассейна.

Но в безлюдных пляжах Харриса есть свое очарование, чтобы его почувствовать, совсем не обязательно залезать в море. Можно просто пройтись по берегу, побрызгаться водой, посмотреть, как искрятся капли на солнце на фоне окружающих холмов. Наверное, эти пляжи (совсем другие, как на Юистах!) станут одним из того, что будет вспоминаться с поездки еще долго.


Пляжи Харриса


Отлив в процессе. Скоро вода отойдет, освободив дополнительные квадратные километры песка.

Шотландия: Остров Харрис, Левербург (Isle Of Harris, Leverburgh)

Эдинбург – Форт Уильям – Гебриды(Скай – Юист – Льюис) – Уллапул – Питлохри

Остров Харрис (Isle Of Harris, http://en.wikipedia.org/wiki/Harris,_Outer_Hebrides) - географически нижняя часть большего острова Гебридов, верхняя часть которого почему-то называется островом Льюис. Харрис, куда более гористый и впечатляющий своими пейзажами, включая прекрасные пляжи из желтого песка и изумрудной воды, пусть и не имеет столь явно выделенных исторических памятников, зато замечательное место для поездок по красивым и очень укачивательным дорогам и прогулок по мокрому песку..

Дорога на Харрис из Сторноуэя ведет через села, горы, иногда пускаясь серпантином, на котором если ты уж догнал трактор, значит судьба такая. Но вот мы там, но был прилив и пляж, который мы заметили еще по дороге в Сторноуэй из порта прибытия парома, исчез под водой. Ну да ладно, едем дальше, на восточную часть острова.

Восточная часть Харриса не может порадовать королевскими пляжами, зато предлагает лунные пейзажи -  скал, отдельных камней и многочисленных озер (точнее, просто луж, облюбованных цаплями). Нет, не так, как на Юисте. По другому, изрезанные берега сочетаются со скалистыми берегами и холмами, где и овцам то по камням скучно ходить в поисках редкой травы. Где-то за лужицами виднеется лазурное море, светит солнце, куртка и флиски сброшены на заднее сиденье, мир прекрасен и приветлив, и как будто это не северо-западный рубеж Европы, а.где-нибудь в солнечном средиземноморье.

Заехали в древнюю клановую церковь Св. Клемента (http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_St_Clement,_Rodel), где в аскетичной обстановке можно посмотреть на древние саркофаги с изображениями воинов с мечами в натуральную величину при общей мистической атмосфере. Ну прямо как в рассказах Джеймса, где какой-нибудь престарелый искатель древностей находит некоторый артефакт, и, теряясь в догадках о его предназначении получает полную дозу потустороннего мистического воздействия.

Сама деревня Левербург запомнилась портовым рестораном, где мы ели вкуснейший овощной суп-пюре с мидиями, пили пиво с Льюиса (Берсеркер – самое крепкое пиво на Гебридах, 7% алкоголя), беседовали о жизни, смерти и тюленях, и ощущали себя неразрывной частью окружающих холмов, гор, скал, и моря с глазами.



Лунные пейзажи восточного Харриса


Мертвые в Ст. Клемента, Харрис

Шотландия: окончание Льюиса ("Butt Of Lewis") – Сторноуэй

Эдинбург – Форт Уильям – Гебриды(Скай – Юист – Льюис) – Уллапул – Питлохри

Дождь не прекращался, но нас дождем не испугать, и мы поехали на северную оконечность острова Льюис, место под неблагозвучным названием "The Butt Of Lewis". Впрочем, сразу же поняли, что плохое место "Butt'ом" не назовут. Скалы, маяк, море, почему то периодически отсвечивавшее ярко бирюзовым, несмотря на то, что солнца не было и в помине. Можно было бы прогуляться к пляжу, вот только и так до нитки вымокли, терять было нечего, да, но ветер остановил.

И обратно в Сторноуэй, в сухой уютный ресторан, где подают слабой прожаренности стейки из шотландской говядины и Строноуэйский черный пудинг, где можно выпить стакан черного густого Гиннеса, греясь у камина. И там же, сразу по выходу из ресторана на небольшом рыбацком причале встретили целую группу тюленей, которые, казалось, просто лениво барахтаются в воде.

Тайна тюленей скоро раскрылась – примерно в то время в море сбрасывают рыбные очистки из ресторанов, чем вызывают ажиотаж у морских обитателей. Портовые тюлени – надо думать, особая порода зверей, привыкшая к человеку. Нет ощущения "дикой" природы? Зато вот они, тюлени, тут, под боком.


Скалы в Butt Of Lewis


Портовый тюлень в Сторноуэе

Шотландия: черные дома Льюиса (Lewis Blackhouses)

Эдинбург – Форт Уильям – Гебриды(Скай – Юист – Льюис) – Уллапул – Питлохри

Заехали в т.н. черные дома Льюиса (Lewis Blackhouses, http://en.wikipedia.org/wiki/Blackhouse_%28building%29), которые присутствуют на острове в нескольких местах. Первое – это деревня Геарраннан (Gearrannan Village, http://www.gearrannan.com/, уж не знаю как это произнести правильно с гэллика). Второе – отдельно стоящий дом в селении Арнол (Arnol Blackhouse, http://www.undiscoveredscotland.co.uk/lewis/blackhousemuseum/). Интересно и то и другое, и там и там до последнего времени жили люди, везде сохранилась обстановка тех времен, и там и там топят торфом.

В деревне есть чуть побольше чего посмотреть (включая фильмы про торф и твид), в Арноле же вас встречает женщина, переходящая с болтовни по телефону на вполне беглом гэллике на английский со странным акцентом, рассказывает куда идти и, самое главное, в этом одном единственном доме сохранилась настоящая атмосфера прежних веков благодаря сохранению натурального очага на торфе безо всякой вытяжки. Большая комната, земляной пол, кое-где постелена солома, посреди комнаты тлеет кучка торфа, к которой сверху на веревке, прицепленной к потолку, подвешен нехитрый чайник.

Едкий дым щиплет глаза (кто провел прошлое лето в Москве, тот поймет), тусклый свет едва пробивается за занавесу. Низкие, узкие двери, небольшие окна, все, чтобы сохранить тепло горящего торфа, главного источника тепла в былые времена.

Вот мы все думали, намеренно ли люди уже даже в 60х годах ХХ века игнорировали достижения цивилизации в виде дымоходов и каминов, или же им просто в голову не приходило, что можно по-другому? Или, может, они не могли себе представить жизни, когда вокруг не пахнет горящим торфом и этот запах четко ассоциировался с уютом домашнего очага? Ответ дать не рискну, но совершенно однозначно, посещения черных домов (собственно, "черные" они в противовес новым, более современным и ухоженным "светлым" домам) Льюиса запоминается надолго и стоит своих денег.



Деревня Геарраннан вполне современная, даже с трубами


А вот так в доме в Арноле, как это действительно было когда-то. Впечатляет. Даже не знаю, что - наверное просто сложно представить себе ход мысли тех людей, а сложность представления, как известно, питает воображение.

Шотландия: Калланиш (Callanish) – Дун Карлоуэй (Dun Carloway)

Эдинбург – Форт Уильям – Гебриды(Скай – Юист – Льюис) – Уллапул – Питлохри

В тот дождливый день нам выпало ехать на Атлантический берег Льюиса, в Калланиш, где располагается самый известный монумент Гебридов – каменные круги Калланиша (Callanish Sone Circles, http://en.wikipedia.org/wiki/Callanish_Stones). Пасмурное утро настраивало на меланхоличный лад и мы довольно рано утром приехали на стоянку Калланиша, побродили среди мини-музея а-ля визитор-центр, посмотрели, как монумент возводился, сколько усилий это должно было потребовать в те времена и насколько развитым должно было быть общество, чтобы эти усилия позволить.

Стоящие камни Калланиша хорошо видны с дороги. Сами камни круг совсем не образуют, скорее кельтский крест, о чем сказано в видеоинсталляции. Более древний центр действительно образовывал круг, посреди которого, возможно, был алтарь или захоронение, но потом культовое место разрослось, построили каменные коридоры в четыре стороны, и монумент вышел за рамки стандартных (а в районе Калланиша есть монументы "Калланиш-2, -3, -4..."), став заглавной достопримечательностью Гебридов.

Статус подобной достопримечательности обуславливает парковки для автобусов и множество туристов, которым плевать на сакральность места, которые роются в камнях посреди круга, надеясь найти там сувенир, дети бегают по периметру, им это вовсе не интересно, им скучно ждать, пока взрослые нафотографируются около камней или их спугнет дождь. Вот как-то так. Мы были в Калланише и потом, вечером, на закате, когда рядом были только пара немцев с рогами для издавания странных звуков – их туристами то не назовешь.

Рядом с заглавным каменным кругом Калланиша располагается еще несколько, и, наверное, каждое неолитическое поселение должно было иметь свой круг, почти как церковь в русских городах. Там уже круги поменьше, рядом пасутся свиньи, пространство между камнями плотно загажено коровами, и о сакральности можно только лишь догадываться. Зато там нет ни одного туриста.

Перекусив по дороге в дорогом и совершенно не вкусном приотельном ресторане, мы доехали до очередной брохи, Дун Карлоуэй (Dun Carloway, http://en.wikipedia.org/wiki/Dun_Carloway). Броха неплохо сохранилась, по лестницам в проходах между стен можно было подняться на верхние уровни, а там и залезть на стену, с которой открывался бы прекрасный вид на окрестности, если бы не начинавшийся плотный дождь.



Каменный круг Калланиша. Точнее, "Callanish-1".


Броха Дун Карлоуэй, пиктский памятник, лучше других сохранившийся на Гебридах. Лучше я могу припомнить только на Шетланде на острове Моуса, да и то мы видели тогда мельком.

Шотландия: Бернера (Bernera)

Эдинбург – Форт Уильям – Гебриды(Скай – Юист – Льюис) – Уллапул – Питлохри

Совсем немного фотографий с полуострова (или острова, соединенного небольшой дамбой) с Льюисом, что на западном берегу. Где-то там нашли средневековые шахматы, сейчас выставленные в музее Сторноуэя, а сейчас там реконструкция дома железного века (при нас была закрыта), приливный колокол, начинающий звенеть, когда вода прибывает и небольшой пляж с чистейшей водой, в которой были прекрасно видны разноцветные медузы, и их зрелище немного меня отрезвило, когда я, прогулявшись по воде и убедившись, что она не ледяная, решился было попробовать окунуться и проплыть десяток метров.



В таком месте можно и распить вина


Остров Льюис, в целом менее гористый чем Харрис и с менее изрезанными берегами, чем Юисты, более плодородный и менее... интересный, что ли. Вот такие места там редкость, тогда как для Юистов - норма.

Шотландия: Сторноуэй (Stornoway)

Эдинбург – Форт Уильям – Гебриды(Скай – Юист – Льюис) – Уллапул – Питлохри

Сторноуэй (Stornoway, http://en.wikipedia.org/wiki/Stornoway) был первым за долгое время местом, которое можно было назвать если не городом, то хотя бы городком. Столица Гебридов располагается на северо-восточном берегу острова Льюис (Isle Of Lewis, http://en.wikipedia.org/wiki/Lewis), там же есть небольшой аэропорт, большие супермаркеты, где на кассах сидят настоящие негры и азиаты, экзотика, от которой мы успели отвыкнуть. Прямо напротив супермаркета бросается в глаза пальмовая роща – курорт, блин....

Найдя место на весьма занятой бесплатной парковке на набережной, мы отправились первым делом в музей, где помимо традиционных вил, лопат для торфа и прочих атрибутов островной жизни выставлялись по займу из национального музея Шотландии оригинальные шахматы с Льюиса (Lewis Chessmen, http://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_chessmen). Самая ценная находка на островах датируется XII веком, фигурки искусно вырезаны из китовой кости – тот еще материал, который ожидаешь встретить на северных островах. Впрочем, предполагается, что занятные фигурки были вырезаны где-нибудь в Бергене или Трондхайме в скандинавские времена островов, морские пути тогда были развиты куда более, чем сейчас кажется, и преодолеть несколько тысяч километров по морю – совсем не так сложно, как по земле.

В Сторноуэе был уикенд, на улицы вытащили палатки с невиданной пищей – немецкие сосиски, итальянская паста, французские сыры, испанская паэлья и турецкие сладости. Прямо глаза разбегаются! Молчу уже про различной направленности ресторанах, в китайском нам на вынос продали один из самых дорогих и невкусных кофе.

Погуляв по Сторноуэю, мы отправились через узкий перешеек на прилегающий полуостров, где дорога уперлась в маяк, от стоянки тропа вела в покрытые цветущим вереском холмы, с которых открывался вид на море и где-то там, вдалеке, виднелась сама Шотландия.



Шахматы Льюиса. Говорят, их копии засветились в разных фильмах.


Сторноуэй со стороны замка.

Шотландия: cеверный Юист - Бернерэй (North Uist - Berneray), отъезд с Юиста

Эдинбург – Форт Уильям – Гебриды(Скай – Юист – Льюис) – Уллапул – Питлохри

Паром на северные острова (точнее, остров) Внешних Гебридов уходит с небольшого островка под названием Бернерэй (Berneray, http://en.wikipedia.org/wiki/Berneray,_North_Uist), к которому ведет небольшая дамба с Северного Юиста. День выдался дождливым, мы лениво высовывались из-под крыши, чтобы взглянуть на руины клановой церкви XIII века, небольшого форта времен пиктов, и отправились осматривать Бернерэй.

Бернерэй, помимо нескольких мест скопления тюленей, запомнился своим пляжем, протянувшемся на несколько километров со стороны Атлантического океана. Дождь то ненадолго прекращался, то начинался заново, и все смотрелось таким грустным и одиноким, что захотелось остаться там жить. Невысокие холмы, с которых было прекрасно видно соседний остров – Харрис, серый мокрый песок пляжа, по которому дождевая вода ручейками стекала в океан, оставляя за собой причудливые узоры – вот чем запомнился Бернерэй.

Переезд на Харрис занимает довольно много времени, несмотря на то, что расстояние там совсем небольшое. Просто навигация в тех краях осложнена многочисленными мелкими островками и отмелями, и путь парома по отметкам напоминает движение лыжника в каком-нибудь слаломе. Ну и ладно, зато у нас было время посмотреть на пролетавших желтошеих олушей, небольших красноклювых крачек, и взглянуть морю в глаза (ну и любопытный нос в придачу).

Харрис, куда приходит паром, встретил нас туманом, который по пути рассеялся и показал длиннющие песчаные пляжи и довольно таки приличные горы, чего напрочь не было на Юисте. Харрис перешел в Льюис (фактически остров Харрис является южной половиной, а Льюис – северной самого большого острова Внешних Гебридов), еще несколько десятков миль, и мы в Сторноуэе, и еще десять миль на север до очередного B&B.



Длиннющие пляжи Бернерэя сделали бы остров шикарным курортом с пятизвездочными отелями, будь остров на несколько тысяч км южнее.


Уезжать с Юистов было жаль, острова действительно особенные.

Шотландия: северный Юист (North Uist), Гримсэй (Grimsay Isle)

Эдинбург – Форт Уильям – Гебриды(Скай – Юист – Льюис) – Уллапул – Питлохри

В конце дороги, ведущей мимо нашего B&B на острове Гримсэй, мы набрели на небольшой аутентичный "фиш-стор", где раздобыли местных продуктов – лобстера и копченых крабовых клешней. Думали, вот сейчас заедем домой за бутылочкой винца и рванем на соседний остров через дамбу, там заедем в какое-нибудь красивое безлюдное место и будем наслаждаться видом плескающихся тюленей, пить вино и закусывать изысканными островными блюдами.

Но не тут то было. Только мы дошли до уютного, защищенного от ветра места с видом на залив и лениво плескавшихся тюленей, как нас облепили полчища адских мошек, залетавших в глаза, рот, уши. Лобстера мы все-таки на природе съесть успели, но потом весьма проворно оттуда выбежали, предпочтя уютный дом без мошек пикнику на природе.

А потом был закат... Немного даже стыдно об этом вспоминать – после пары бутылок вина подумали "-Во, какой закат классный! Поедем к морю любоваться!". И поехали. Я понял, что я пьян по тому, как я лихо (и очень ровно, как тогда казалось) припарковался посреди дороги. Прямо на глазах пробегавших оленей ("-Ой, олень, два, три, еще там, смотри!"), которым ничего не стоило перемахнуть через двухметровую проволочную загородку и скрыться где-то за холмом. В-общем, по узким дорожкам с массой поворотов, повторяющих линии холмов под самыми невероятными углами, обещаю больше в таком виде не ездить.



Дикие олени на Юисте. Перескакивают заграждения играючи.


Где-то на Гримсэе

Шотландия: Лохмадди, северный Юист (Lochmaddy, North Uist), Pobull Fhinn

Эдинбург – Форт Уильям – Гебриды(Скай – Юист – Льюис) – Уллапул – Питлохри

Как-то так получается, что в самых красивых местах особенно не о чем рассказывать. Вот, например, деревня Лохмадди с небольшим музеем почтового сообщения Гебридов, в которой главная достопримечательность – небольшое кафе, пользующееся большей популярностью, нежели сам музей. А вокруг – небо отражается в спокойной водной глади залива, причудливо изрезанного мелкими островками.

Посетили кафе и мы, подслушивая, как за парой столиков разговаривали на совершенно незнакомом нам языке люди явно местного вида – языке на слух грубоватым и ни на что не похожим. Видимо, это был шотландский гэллик, ведь Внешние Гебриды – последнее убежище этого языка, где на нем говорит (точнее, может говорить) более половины населения, и единственный гэллико-язычный телевизионный канал вещает из Сторноуэя, столицы Внешних Гебридов на Льюисе.

По дороге от Лохмадди обратно заехали взглянуть на захоронение каменного века, вход в которое почему то оказался закрыт, тропа шла дальше на холм, с которого было прекрасно видно, что же из себя представляет Северный Юист. Чуть в стороне от захоронения сохранился еще один непременный артефакт любого неолитического поселения на территории Шотландии – каменный круг под названием Pobull Fhinn (не решусь привести транскрипцию, http://en.wikipedia.org/wiki/Pobull_Fhinn).

Конечно, каменный круг на Юисте не идет в сравнение по монументальности постройки с тем же Бродгаром на Оркнеях, или же позже посещенным нами Калланише на Льюисе, но вполне предоставляет пищу для размышлений – о чем думали эти люди? Чем для них являлись эти каменные круги, постройка которых должна была отнимать время и силы? Как должен был работать мозг, чтобы делать отдельно могилы для разного типа человеческих костей? ("-Ноги налево, руки – направо")



Берега Лохмадди


Типичный пейзаж Юиста

Шотландия: Заповедник Балранальд – северный Юист (Balranald Natural Reserve - North Uist)

Эдинбург – Форт Уильям – Гебриды(Скай – Юист – Льюис) – Уллапул – Питлохри

Заповедник Балранальд (Balranald Natural Reserve, http://www.rspb.org.uk/reserves/guide/b/balranald/index.aspx) – кусок огороженной земли на западном берегу Северного Юиста. Дорога идет от парковки через цветущий махир (гэлл. machair), вдоль прибрежных дюн, пока, наконец, не выходит к океанским берегам, плотно усиженным различных видов чайками, там свободно бродят красноклювые ойстеркэтчеры, где-то гуляют крупные серые гуси, плавают какие-то необычной расцветки и формы утки, где-то что-то деловито в песке подбирают длинноклювые кроншнепы (Curlew, http://en.wikipedia.org/wiki/Curlew) и периодически мелькает кто-то незнакомый. Конечно, это вам не гигантские колонии олушей-гэннетов и тупиков-паффинов, как Унсте (Шетланд), но все равно замечательно.

Тем временем начался отлив, птицы устремились подбирать морской обед, океан отходил, обнажая многочисленные островки, с которых в томной неге расположившись на просвечивающем через дымку солнце, внимательно и с любопытством смотрели тюлени.

Пройдя за несколько часов положенный маршрут, мы поехали дальше. А дальше был "Hebridean Smokehouse" (http://www.hebrideansmokehouse.com/) – предприятие по обработке рыбы. Копченый на торфе лосось, форель, лобстеры и морские гребешки – совсем не все, что там есть. Все (ну или почти все) можно попробовать, и посмотреть, как оно готовится, ведь весь процесс происходит в остекленных комнатах, почти что рядом. А на выходе лежит тот самый торф, а где-то в отдалении в море виднеются круги лососевых ферм, так что верится, что Hebridean Smokehouse – самое место, чтобы попробовать местной пищи.



Птичий праздник в Балранальде


Там же

Шотландия: озеро Друидибег, Бенбьюкила (Loch Druidibeg, Benbecula)

Эдинбург – Форт Уильям – Гебриды(Скай – Юист – Льюис) – Уллапул – Питлохри

Заехали в один из птичьих заповедников, озеро с романтическим названием "Друидибег" (Loch Druidibeg). От небольшой парковки вглубь вела тропа, периодически пропадающая или переходящая в хорошее болотце. Птиц не нашли, уже потом прочитали, что Друидибег и является заповедником потому, что там гнездятся в мае-июне дикие совы и некоторые другие птицы, нас же окружила тишина и цветущий вереск, и только наглые пони, обступившие нас на выходе, оживили обстановку.

Ну да ладно, заканчиваем прогулки по болотам, нас ждет самый высокий (он же единственный) холм острова Бенбьюкилы, высотой целых 150 метров над уровнем моря. Вот почему, интересно, чем выше в гору (т.е. холм, конечно), тем болотистее местность? Казалось бы, должно быть наоборот, но нет. Весь подъем мы преодолевали ветер и хлестающий ледяной дождь по относительно удобной тропе по упругой траве и вереску, и только на вершине чуть не провалились в болотце.

И на вершине. Вокруг – никого, сверху – вода, снизу – вода, сильнейший ветер, и вид на тысячи озер сквозь туман непрекращающегося дождя. Озер небольших, переходящих в морские заливы, где наверняка водится много выдр.  Самое место и время выпить виски.

Уж не знаю почему, но эта прогулка запомнилась чуть ли не больше всего из поездки.


Узкое, с многочисленными изгибами, озеро Друидибег


На вершине холма.

Шотландия: Южный Юист, музей Юистов, Бенбьюкила (South Uist, Benbecula).

Эдинбург – Форт Уильям – Гебриды(Скай – Юист – Льюис) – Уллапул – Питлохри

Выпал первый действительно дождливый день. Дождь лил с самого утра, сопровождаемый сильным ветром, и даже спрятаться в якобы непромокаемую куртку, которую я терпеливо ношу с собой по всяким до этих пор солнечным Шотландиям в поисках дождя, совершенно не помогало. Требовались еще непромокаемые носки, штаны, перчатки, и, желательно, лицо, а лучше – скафандр. Впрочем, нас дождем не испугать, а серое небо только радует.

Съездили на южный Юист, полюбовались на то, как поднимаются ветром листья озерных кувшинок, которых тут великое множество, как и самих озер, поглядели на закрытое в честь воскресенья предприятие по копчению лосося (поистине еда островов), и высадились где-то посреди цветущих лугов, "махира" или как-то так с шотландского гэллика ("Machair", http://en.wikipedia.org/wiki/Machair), специфических для Внешних Гебридов, желто-красно-сиренево-голубых.

Тропа вела в прибрежные дюны, где, как говорят, спрятаны руины древних поселений, поверх которых выросли холмы, покрытые травой. И, наконец, пляж. Серый мокрый песок в местах,  где стекали в океан ручейки, приобретал затейливые узоры, тщательно обходящие разлегшихся под дождем сиреневого оттенка водянистых медуз, к которым то и подойти на расстояние одного шага страшно, не то что потрогать...

Дождь все шел, свинцовые тучи опускались на холмы, а я максимально затянул капюшон, чтобы оставить сухим хоть что-то внутри. И вот мы уже сидим насквозь промокшие в машине по дороге к музею Юистов, миновав место рождения Флоры Макдональд. Музей оказался весьма занятым местом, наверное все туристы с Юистов в дождливый день собрались в музее и прилегающем кафе, где был горячий и горький кофе, традиционный суп-пюре и немного сэндвичей.



Цветущий Махир, где клеверные луга перемежаются с колокольчиковыми и какими-то другими, мне неизвестными


Песчаный пляж Юиста