Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск
Республика Ингушетия. Она находится совсем близко от Владикавказа, настолько близко, что у ингушей с осетинами территориальный спор за Пригородный район Владикавказа, ингуши там жили исторически, осетины же (по мнению ингушей) пришли, когда ингушей Сталин за “заслуги” сослал в Казахстан. В Ингушетию из Владикавказа идеально выбраться на 2-3 дня, что у нас и получилось. А хотел попасть в Ингушетию я уже года два, все подбирал рейсы, пытался как-то использовать выходные на работе, но тут подоспел подарок в виде пандемии и месяца, проведенного во Владикавказе, и не использовать эту возможность было бы глупо.
Любая страна начинается со столицы. Ингушетия - не исключение, она начинается со столицы, Магаса. Город построен относительно недавно специально как столица Ингушетии (а мы помним, что в СССР была совместная Чечено-Ингушская республика), примерно как Астана (точнее Нурсултан, еще точнее - “левый берег” Нурсултана). Пропорциональном масштабам, разумеется, где Казахстан и где Ингушетия, на карте с лупой не разглядишь. Само название “Магас” (“Город Солнца”, если Википедия не врет) отсылает к легендарной столице древнего государства аланов, к потомкам которых себя ингуши четко относят.
Да, я не описался, ингуши тоже себя относят к аланам. Как, спросите вы, такое возможно - ираноязычные осетины и вайнахоязычные ингуши - потомки одного народа? Такое может быть, если древняя Алания была объединяющим социумом, в котором сосуществовали разные народности, которые разговаривали на различных языках. Но ингуши, разумеется, считают, что осетины пришли много позже.
Итак, Магас. Город посреди степи, совсем рядом с жилой Назранью, но абсолютно пустой, стоят только официальные здания и новые жилые кварталы, выглядящие так, как будто люди оттуда недавно уехали. Ни кафе, ни магазинов, кроме редко встречающихся “продуктов”, ничего. Посреди города, на главной площади напротив здания правительства республики находится величественный монумент - стометровая “Башня Согласия”, призванная напоминать ингушские боевые башни, которых много в горах, но как минимум втрое выше самой высокой из них.
Внутри башни - музей, где восстановлена атмосфера средневековой горной Ингушетии, но смотрится это как новодел и вообще ну так себе интересно, без какой-либо информации, которую можно было бы оттуда вынести. Самое интересное в башне - это подъем наверх. И даже не виды сверху (виды как виды, я в какой-то момент перестал любить виды с высоты, они зачастую одинаковые, смотришь потом на фотографию и не понимаешь, что за место), а картины современных художников на темы нартского эпоса и предполагаемую историю Алании. Да, нартский эпос ингуши (ровно как и другие народы Северного Кавказа) считают своим.
Подъем пологий по кругу вокруг квадратного в сечении “центра” башни, но требуется по нему одолеть 100 метров набора высоты, поэтому на каждой стене висит по картине и по объяснению, что на ней изображено и как это ложится на историю Ингушетии. Правда, через десяток этажей я подумал, что если мы будем рассматривать каждую картину и читать к ней пояснительную записку, то в тот день больше никуда не успеем, поэтому пришлось ускориться. Вот такая штука. Фотографий получилось многовато, часть оставим на следующий раз.
Башня Согласия в центре Магаса, вокруг - только что высаженные деревья, наверняка когда-нибудь там будет парк, пока что кругом степь (еще одно сходство с Астаной-Нурсултаном)
