Дорога во Владикавказ через Даргавс…

Владикавказ - горы Северной Осетии

И последние фотографии с той фантастической поездки. Не хотелось ехать уже знакомой дорогой, поехали через перевал в Даргавс, откуда карты показывали дорогу на Владикавказ. Где-то у некрополиса поговорил с другим водителем, который сказал, что горная дорога в ущелье - огого! Пожал плечами, вроде через перевал мы уже переехали, и поехал дальше, но эта долина оказалась отрезанной от “большой земли” узким ущельем..

Если отъехать километр от некрополиса Даргавса, то упираешься в плотину. Там нормальная грунтовка заканчивается и начинается опасный спуск вниз, который проходится на первой передаче, не дай бог сорвет тормоза, и ты полетишь под обрыв. Сразу за плотиной высота обрыва, как показалось, далеко за сто метров, высоко. И понемногу, осторожно, переваливаясь через обвалившиеся на дорогу огромные булыжники, мы все-таки спустились вниз. Еще пару километров вдоль речки и вот ГЭС, от которой уже ведет ничем не примечательная дорога в город.

Вот и все. Получилось офигенно, впечатления еще будут распутываться долго. Кавказ - самые доступные доры относительно Москвы, и я непременно продолжу их исследовать.


Дорога во Владикавказ

Руины над Верхним Фиагдоном (продолжение)…

Владикавказ - горы Северной Осетии

И вторая часть фотографий с того подъема в горы над Верхним Фиагдоном. В какой-то момент я понял, что иду один, у меня нет воды, задул ледяной ветер и я понял, что пора вниз. Оказалось, что некоторые спуски весьма сложные и нагрузка на суставы высокая (это как на машине - вверх жжешь бензин, вниз - тормоза, если не на передаче, так и тут - вверх работает сердце, вниз - суставы). Поэтому периодически пришлось воспользоваться примером встреченного ранее туриста и пятиться вниз. Рискуешь свалиться, но нагрузка другая.

В-общем, спуск у меня занял порядка часа, я немного заблудился и в итоге вышел не совсем туда, куда планировал. Обменявшись впечатлениями с находившейся в машине О, мы отправились в уже знакомый нам ресторан. Классика - весь измазанный в грязи и для полноты ощущений упавший в коровью лепешку, наскоро почистившись, в пропитанной потом футболке, я заваливаюсь в ресторан, где официанты вежливы и учтивы (а я без фрака), где есть выбор вина (нельзя, еще ехать во Владикавказ), да и вообще атмосфера совершенно другая. Ловлю на себе удивленные взгляды других посетителей, одетых парадно, официантов не пробить, они ко всему привыкли.


В горах над Верхним Фиагдоном

Руины над Верхним Фиагдоном…

Владикавказ - горы Северной Осетии

В тот день с утра была хорошая погода, мы отправились в Цмити, руины древнего осетинского города над современным Фиагдоном. Я там оставил О. заниматься делами, а сам отправился дальше, наверх, куда дойду. Первоначально хотел дойти до башен над Цмити (со стороны наших коттеджей казалось, что они находились где-то посредине между руинами Цмити и вершиной, но это не так), но постепенно понял, что можно идти дальше.

Где-то у верхних башен (40 минут крутого подъема) встретил какого-то туриста. который пятился, спускаясь вниз (я потом понял это прием - сильно разгружает суставы при затяжном крутом спуске). Тот похвастался, что вышел из Фиагдона в 4 утра, за 4 часа добрался до ближней вершины, откуда снял панораму снежных пиков, включая вершину Казбек, которая из Фиагдона не видна. Конечно, это круто, фотографии панорам гор в его фотоаппарате впечатляли, и я пошел дальше, периодически ставя О. в известность о своем месторасположении, благо связь была.

Дальше тропа шла опять наверх, я сбился, сколько я прошел, виды на другую сторону гор буквально завораживали, открывались все новые вершины (хотя я думаю, что я не добрался до той точки, откуда видна вершина Казбека), по сторонам простирался ковер из цветов. Вот только подумалось, что с собой нет ничего и вниз спускаться может быть долго, хотя вершина все ближе. Взвесив все, решил спускаться. В следующий раз, я это могу.


"Верхние башни", служившие первоначальным ориентиром

Руины вокруг Фиагдона…

Владикавказ - горы Северной Осетии

И еще немного фотографий. На этот раз с руин старых осетинских поселений вокруг Верхнего Фиагдона (сам поселок - судя по всему дело времен совка). Родовые и погребальные башни, останки домов. Кое-какие башни восстановлены, видимо работает программа передачи башен их основателям, ну то есть признание кланово-родовой сущности общества, мы без этого никуда.

Где-то там же нашлась фамильная башня Цаликовых, где когда-то главы осетинских кланов произнесли желание заключить союз с Россией, судя по всему чтобы остановить тюркскую экспансию. Башня выглядит одиноко на фоне офигенного пейзажа. Красивое место.


Снежные вершины над Фиагдоном

Дзиагис - наскальная крепость, некрополь

Владикавказ - горы Северной Осетии

Дзиагис - небольшой осетинское поселение на въезде в ущелье Фиагдона. Стратегическое положение для контроля ущелья привели к тому, что там построили наскальную крепость - стена из камней, вписанная в скалу, которая когда-то наверняка врагам казалась неприступной, сейчас же туда можно совершенно беспрепятственно (и бесплатно) попасть. Впрочем, внутри там особо делать нечего, так, полюбоваться видами из бойниц.

Крепость, как и другие подобные сооружения на входах в другие ущелья горной части Северной Осетии, делала ущелье труднодоступным для внешнего влияния, как бы изолировала жителей ущелья от внешнего мира. Вот и получается, что у жителей каждой горной долины-ущелья образовался слегка свой диалект осетинского языка (чуть ли не в каждой группе деревень по диалекту), свои обычаи, праздники. Так, в тот день вся деревня гудела, были накрыты огромные столы, пиво рекой, пироги пеклись тоннами. Осетин, у которого мы брали машину во Владикавказе, про это праздник ничего не знал.

Пригласили и нас (“-Сегодня наш, осетинский праздник! Заходите, гостями будете!”), но отчасти от того, что я не знаю как себя вести, отчасти от того, что сил что-то есть уже не было (да и праздник уже подходил к концу), я под благовидным предлогом отказался и ограничился осмотром колоколов, подаренных грузинскими правителями в XVII веке у церкви (местные меня поправили - не церковь, а “святое место”, вообще похоже на погребальную башню, или может осетины погребальные башни как церкви строили, кто их знает). Вопреки обещаниям интернета, надписей на грузинском (по крайней мере с внешней стороны) не обнаружил.

Так что мы отправились в гору над деревней исследовать некрополь. Я как-то уже отмечал, что некрополи в осетинских деревнях располагаются выше самой деревне. Что это? Желание после смерти быть ближе к небу? Или, может, чтобы предки наблюдали за деревней, служа проводниками между миров, как у инков?


Некрополь над Дзиагисом

Северо-Осетинский заповедник, дорога обратно…

Владикавказ - горы Северной Осетии

И еще фотографии с короткой поездки в Северо-Осетинский заповедник. Говорят, недавно там застукали кавказского леопарда, который, как считается, был в тех краях давно истреблен, да и вообще зверь редкий. Не зря на погранпосте имеется огромный бинокль - вы думали, это чтобы высматривать лица, которые незаконно пересекают границу? Уверен, что высматривают леопардов, склонных воровать кур.

По дороге обратно нашелся вполне себе приличный ресторан с вполне вменяемом по московским меркам ценником, где можно было наконец насладиться осетинской кухней. Странно это. Вроде вокруг дичь, мы все вымазались по уши в грязи, немного промокли под коротким дождем, тряслись на 4х4 треке, а потом раз и ресторан с вымуштрованными официантами - чего изволите, что подать сначала, какое вино вы любите? А я не во фраке, футболка пропахла потом, грязь до колен, волосы спутались от ветра, пота и дождя.


В заповеднике

Северо-Осетинский заповедник…

Владикавказ - горы Северной Осетии

К югу от Верхнего Фиагдона асфальтовая дорога быстро заканчивается, основная грунтовка уходит в сторону перевала и Цея, а вдоль реки Фиагдон ведет уже совсем разбитая грунтовка, которая упирается в Северо-Осетинский заповедник, который занимает всю территорию гор в той стороне вплоть до границы с Южной Осетией / Грузией. Точнее, сначала дорога упирается в пост пограничников, который на этот раз объехать не удалось, пришлось возвращаться домой за паспортами. Там же на посту осетин-пограничник нам рассказал, что далеко мы проехать не сможем, еще весной там сошла снежная лавина и основная дорога до сих пор перекрыта. Есть объезд через горы, но не далее как пару дней назад там перевернулся лэнд-крузер, покатился вниз и чудом не вылетел с обрыва в реку, так что он нам повторять этот подвиг категорически не советует.

И действительно, через полтора километра пришлось машину оставить и пойти изучать, что из себя представляет большая куча грязи на дороге. Оказалось, что под грязью скрывается снег, который никак не растает там с марта месяца, на холме виднелся силуэт перевернувшегося лэнд-крузера, все как пограничник и рассказывал. Через лавину можно пройти пешком, если не побояться идти по грязи, которая покрывает лед (удовольствие так себе). Дальше мы прошли еще пару километров по дороге, фотографируя ковры из самых разных цветов, прежде чем благоразумие подсказало поворачивать назад.

Думаю, что будь мы подготовлены лучше и будь у нас с собой хотя бы вода (впрочем, подозреваю что там безопасно пить и из самой реки, это талая вода ледников), можно было бы пройти и дальше, туда, где дорога неминуемо упрется в горы. Мало ли, вдруг встретили бы кавказского леопарда... Но пока пришлось довольствоваться этим.


Куча грязи, завалившая дорогу - останки снежной лавины, сошедшей весной

Цмити - руины древнего осетинского поселка над Верхним Фиагдоном

Владикавказ - горы Северной Осетии

И вернемся в Верхний Фиагдон, который на несколько дней стал нам базой для исследования региона (и весьма хорошей и удобной базой, нужно отметить). Сам современный поселок находится в долине реки Фиагдон, внизу. Но если всего немного отъехать в горы по левому берегу реки, то сразу попадешь в заброшенное старинное поселение Цмити. Говорят, что несмотря на то, что это поселение большей частью заброшено, много осетинских фамилий происходят именно оттуда. Осетин в мире вообще относительно мало, территория обеих Осетий (в России и Грузии) небольшая, по фамилии те могут с большой вероятностью определить, откуда кто изначально родом.

В Цмити до сих пор кто-то живет, в современной части, но большую часть поселка занимают весьма живописные руины. От нижней площадки, где мы оставили машину, можно через заросли и коровьи лепешки пробраться к скоплению руин старых помещений и родовых башен. А сверху, над поселением, находятся и погребальные башни. Такие же, как и в некрополисе Дарвагса, только вход туда бесплатный, а, если подсмотреть в окошко башни, то можно увидеть в большом количестве человеческие кости и остатки погребальных тряпок.

В-общем, место весьма атмосферное и любопытное.


Погребальные башни Цмити

Горы над Цеем, Нузал, обратно

Владикавказ - горы Северной Осетии

Канатка поднимает на высоту чуть более 2000 метров, но уже на этой высоте в лощинах сохранился снег, а до ледника, казалось, было рукой подать (ну то есть час в гору где-то по моим расчетам). Но поход в горы на этот раз не входил в наши планы, мы немного послонялись вокруг, посмотрели, как народ играет в снежки (всего чуть более 2000 метров! в Мексике большинство городов плоскогорья находятся также или выше, но снега там не видели, молчу про Колумбию и Перу), быстро замерзли на ледяном ветру (а погода менялась в тот день молниеносно - только что припекало солнце, потом налетел ледяной ветер), после чего отправились обратно.

В самой долине Цея хотелось найти Нузальскую часовню - древнюю церковь, непримечательную снаружи, но хранящую древние фрески внутри. Таксист во Владикавказе нам рассказывал, что он туда как-то повез неверующую, которая там взяла и неожиданно уверовала, святое место, уверял он, вот и хотелось проверить самим, вдруг что. Мы немного поездили по окрестностям поселка Нузал, по разным точкам в соответствии с разным мнением разных карт, посоветовались с прохожими, заехали в сам поселок, и наконец нашли. Но все оказалось на ремонте и без возможности прохода внутрь. Так что пришлось возвращаться обратно, через перевал, в свою долину Фиагдона, а легенда о том, что даже неверные там обращаются в христианскую веру, так и осталась без доказательств.


Наверху. Чуть правее виден ледник.

По дороге в Цейское ущелье…

Владикавказ - горы Северной Осетии

Недалеко от Верхнего Фиагдона находится осетинский монастырь, самый северный из христианских монастырей (не знаю, что там с буддийскими) России. Снаружи смотрится весьма убедительно - темные камни создают иллюзию времени, внутри удалось заглянуть в церковь - ничего особенного, того теткам на головы наматывают какие-то грязные тряпки (если нет платка), запах гари от свечей, строительные леса и какие-то изображения, которые я не отличил бы от подобных где-нибудь в Ярославской области. Видимо, нужно быть специалистом, чтобы оценить. Я же, поймав на себе взгляды местных отцов, поспешил удалиться, мало ли что. Вскоре после монастыря дорога с асфальтовым покрытием заканчивается, и одна из ветвей грунтовки уходит вверх, в горы.

В тот день нас ждала дорога через перевал на юго-запад, в сторону соседнего Цейского ущелья. Вообще-то сам Верхний Цей считается курортом, там располагается единственная в Северной Осетии горнолыжная база, и туда (ну почти до самого Цея, немного не доходит) ведет асфальтовая дорога. Но дорога через перевал - грунтовый серпантин с крутыми обрывами, мы медленно ползем, периодически останавливаемся, чтобы что-нибудь сфотографировать, да и просто перевести дух.

Потом спускаемся вниз, находим заправку (их мало в тех местах), и вскоре съезжаем в сторону Цея, где через несколько километров на въезде в ущелье нас встретили портреты Сталина с одной стороны и Коста Хетагуровым (основателем осетинской письменности, поэтом, художником, да и просто самым значимым осетином в истории России) с другой. Не буду спорить с ролью Хетагурова в истории, не знаю наверняка, но вот что там делает Сталин, для меня загадка.

И, наконец, сам “курорт”. Надо сказать, что хорошая дорога закончилась и нам пришлось немного поблуждать по грунтовкам, прежде чем мы вышли к небольшому туристическому комплексу (точнее, выехали вслед за туристическим автобусом. он знал, куда ехал), от которого наверх отправлялись подъемники (сразу два - старый и новый). На территории - отель, два закрытых кафе и еще несколько построек без названий. Зато над ним - огромная мрачная скала, которая сразу же примирила меня с нашим местом пребывания.


Спуск в сторону Цейского ущелья

Водопады долины Мидаграбиндон, Верхний Фиагдон

Владикавказ - горы Северной Осетии

И еще фотографии с небольшого трека к водопаду самому высокому водопаду Европы, Зейгалану. Водопад, серые камни и лед где-то вдали, но не то чтобы сильно далеко. Впрочем, лезть к нему уже не хотелось, достаточно устали и перебираться по огромным камням было просто опасно. Так что мы выбрались обратно, относительно без проблем (если не считать момента, когда правое колесо вдруг провалилось в яму, но полный привод Нивы помог), и вернулись по дороге через перевал между Даргавсом и Верним Фиагдоном. Через руины фамильных или сторожевых башень к кошке, дождю и потрясающим видам.

Честное слово, я бы так прожил всю жизнь. Чтобы с кошкой и с таким видом. Жаль, в тот день шел дождь.


Водопад Зейгалан, 600 метров

Водопады долины Мидаграбиндон…

Владикавказ - горы Северной Осетии

Грунтовка дальше от Даргавса в сторону гор упирается в КПП пограничников, ведь дорога вдоль ущелья упирается в горы, за которыми - Южная Осетия (ну то есть Грузия), нужно было бы иметь с собой паспорта, но нет. Впрочем, на погранконтроле никого не было, а вокруг него прослеживался ясный трек грунтовой дороги. В-общем, мы спокойно его объехали и поехали дальше, к давлеющим над долиной черным горам.

От КПП пошла настоящая 4х4 дорога (хотя некоторые шестерки и там проезжали), и вот тут я понял, зачем я взял Ниву. Честное слово, спокойнее. Да, может можно и на обычной машине проехать, но там где на ней будешь в каждый момент решать задачу, как бы так проехать, чтобы проехать, тогда как на Ниве едешь прямо. Да и к тому моменту я уже свыкся со всеми сопутствующими неудобствами и вождение этого агрегата даже стало доставлять удовольствие.

Дорога сначала закончилась на одной парковке, где оставались маршрутки, привозившие туристов (а это главный вид транспорта для туристов, тех что не местных конечно). Дальше оказалась дорога до следующей парковки. А оттуда мы пошли пешком, но потом видели, как Нива доезжает и до “верхней” площадки, откуда начинается окончательный и сложный подъем к основанию водопада Зейгалан. Высота его составляет 600м, и он считается самым высоким в Европе (впрочем, до венесуэльского Анхеля ему не хватает 400м).

Надо сказать, что водопадов там до фига. Идешь и видишь водопады со всех сторон - Исландия какая-нибудь, ну или Новая Зеландия розлива Милфорд Саунда (того самого, где снимали последнего Чужого и где мы вымокли напрочь на корабле). Слева вода, справа вода, сверху - чернейшая туча, внизу и там вода, ручьи стекают с гор, текут по дороге, прежде чем стечь в то, что потом станет рекой Мидаграбиндон. С подъемом камни становятся все крупнее и мокрее, и подниматься на них все сложнее. Мне стоило приличных усилий все-таки добраться к подножию Зейгалана.

Не то чтобы у этого подножия есть много чего делать, вода падает в небольшом количестве откуда-то сверху, источник не виден (точнее, вода много раз разбивается о промежуточные барьеры). Так, знаковое место, высота порядка 2200 метров. В этих широтах недалеко уже лежит снег и лицо обжигает ледяной ветер. На Кавказе это суровая высота. В Колумбии столица находится выше и никакого снега там нет и тем более никто не делает из того, что он прошелся по подобной высоте, новость. Вот и мне как-то неудобно.


По пути

Даргавс - башенный некрополис

Владикавказ - горы Северной Осетии

Собственно, с фотографий некрополиса Даргавса, состоящего из близко построенных погребальных башен, которые мне попались пару месяцев назад в каком-то попсовом журнале, и начался мой интерес к Северной Осетии. Я долго смотрел на фотку, пытаясь понять, что же это такое, пока не прочитал подпись на другой стороне страницы. Потом я уже узнал, что некрополис в Даргавсе занесен в список наследия Юнеско, да и вообще известное место. Так что поездка в Даргавс была хайлайтом всего путешествия.

От Верхнего Фиагдона в соседнюю долину-ущелье ведет грунтовая дорога через горный перевал на высоте 2100 метров, там еще немного грунтовки и мы уже в Даргавсе, небольшом осетинском поселке, затерянном в долине, посреди которой течет горная речка. Сам некрополис располагается на склоне горы и состоит из нескольких десятков погребальных башень, которые узнаются по специфической формы крыши, которую как будто сложили из множества каменных пластин, с некоторым расстоянием друг от друга. Кое-где, правда, крыша не то недостроена, не то просто разрушилась со временем и сохранено только основание. Также наверху стоит не то родовая, не то сторожевая башня, каких множество в осетинских горах.

Место оборудовано как музей, билет стоит 70 руб, впрочем информации особо там нет, хорошо что почитал до этого в интернете. Традиции захоронения в осетинском обществе в средних веках (собственно, когда натиск тюрков и других народов заставил их отойти в горы) предписывали, что мертвых нужно хоронить в фамильном склепе, который состоит из нескольких этажей и имеет небольшое окошко, через которое обернутый в материю труп помещали внутрь. Пишут, что осетины до сих пор места захоронений почитают как места силы (а напомню, несмотря на раннее принятие христианства, древние верования еще очень сильны).

Не исключаю, что осетины что-то понимают в устройстве вселенной, за краткосрочное пребывание там мне удалось хорошо отдохнуть, поднялось настроение, вернулся физический тонус. Странное место.

Кстати сказать, мы потом видели несколько подобных некрополисов с башенными захоронениями, которые были просто покинуты или же находились на действующих кладбищах. Но некрополис в Даргавсе, конечно, самый большой и самый известный.


Некрополис Даргавса

Верхний Фиагдон…

Владикавказ - горы Северной Осетии

Собственно, Верхний Фиагдон - центральный поселок в ущелье одноименной реки, все фасилити для размещения находятся именно там (преимущественно остановиться там можно в коттеджных гостиницах - их в поселке несколько), вскоре после него заканчивается асфальтовая дорога, и, нужно признать, он целиком оправдывает себя. Нет, сам поселок ничего из себя не представляет - несколько совковых строений плюс частный сектор, но с коттеджей наверху открывается совершенно потрясающий вид на окрестные горы, на заброшенные осетинские деревни с родовыми и погребальными башнями. Смотрится сказочно.

И нам еще повезло с коттеджем - вид ничего не загораживало и было ощущение какого-то простора, что ли. Кроме того, нам досталась “кошка напрокат”. Она воспользовалась открытой дверью и сама вошла. Вскоре выяснилось, что она знает своем место в нашем коттедже, знает, где находится ее миска (зеленое блюдце притаилось под раковиной и животное явно его узнало), и откуда ей нужно есть. Может, кого-нибудь это и напрягло бы, но на тот момент мы были не против такого поворота событий.

Так что теперь уже втроем мы сидели на веранде и смотрели, как облака опускаются на горы напротив, а заходящее солнце освещает снежную вершину.


Верхний Фиагдон... Лучший вид из окна из тех, которые мне довелось увидеть.

Владикавказ, “тропа чудес” на въезде в долину Фиагдона

Владикавказ - горы Северной Осетии

План поездки предполагал взять “Ниву” и отправиться исследовать горы Северной Осетии. Собственно, горы главного Кавказского хребта, которые отмечают границу с Грузией (не буду выделять Южную осетию в отдельную страну), спускаются вниз долинами-ущельями, по которым протекают реки. Каждое из ущелий доступно через дорогу. ведущую вдоль рек из равнинной части, но практически отсутствует сообщение между соседними ущельями.

Этот факт и привел к тому, что в каждом ущелье люди жили изолированно (на равнину не особо пойдешь, враги, а через горы лезть тяжело), и поэтому до сих пор в каждом из ущелий сохраняются свои особенные обычаи, каждое не похоже на другое. Это, кстати, касается всех народов той местности, где скопление национальных республик велико, как нигде в России.

В-общем, в тот день нам досталась неновая Нива, и это был мой первый опыт вождения российского автомобиля (автошкола не в счет). Первые минут тридцать я постоянно глох и матерился, раздражало все. Но где-то к концу дня привык, а к концу поездки мне даже начала Нива нравиться. На ней не страшно полезть куда угодно, и даже если дорога не кажется проходимой. А в места, куда на обычной машине нужно долго ползти, выбирая дорогу, Нива просто едет прямо. А по словам арендодателя (во Владикавказе был найден единственный человек, который занимается сдачей машин в прокат), у всех владельцев крузеров в гараже стоит по Ниве, убивают крузеры в горах только те, кто их получил от папы, а не заработал сам.

Но я опять отвлекся... Местом нашей дислокации (и очень удачным) оказался поселок Верхний Фиагдон в долине одноименной реки на высоте 1200 метров над уровнем моря. Туда ведет нормальная асфальтовая дорога из равнинной части, дорога в какой-то момент проходит вдоль русла реки, зажатая скалами со всех сторон. Где-то там есть и небольшой туристический сайт под названием “тропа чудес”, где можно пройти по узкой тропе над пропастью глубиной в 60 метров, на дне которой течет река. В конце “тропы” нашлась клетка с леопардом, символом Республики Осетия (единственным леопардом, встреченном в путешествии, несмотря на все предупреждения и инструкции, как себя вести при встрече с этим кошачьим). Виды красивые, вход в ущелье впечатляющий, но слишком доступный - много посетителей.


На въезде в ущелье Фиагдона

Владикавказ - музей Осетии, город…

Владикавказ - горы Северной Осетии

Если бы меня кто-то спросил до этой поездки, где находится Осетия, я бы растерялся и пришлось бы признать свои пробелы в географии. Вспомнил бы что-нибудь про Кавказ, про военный конфликт Южной осетии и Грузией (значит, Северная где-то рядом и она рядом с Грузией), осетинские пироги плохого качества на заказ в Москве, и на этом все. А о том, что это древняя цивилизация, наследники скифов-аланов, что нация приняла крещение на сто лет раньше Руси и что в России наибольший процент приверженцев традиционных (дохристианских) религий именно у осетинов, это я уже узнал потом, когда уже купил билет во Владикавказ.

Кавказ у нас вообще плохо исследован. По сути дела Кавказ - самые легкодоступные из Москвы горы (в финансовом, а также пространственно-временном исчислении), но исторически у любого москвича забита голова всякими предрассудками, укладывающих всех кавказцев в один ряд и наклеивающих им один ярлык. Так что если не считать предгорья Кавказа в Краснодарском крае и Роза Хутор под Сочи, эта поездка стала нашей первой на Северный Кавказ (и, надеюсь, не последняя).

Итак, всего два часа полета и мы уже видим снежные пики главного Кавказского Хребта, а расстояние от Владикавказа до горной местности составляет каких-то 20 км. Первое знакомство с осетинами (а антропологическая составляющая в Осетии интересная) состоялось в такси, где таксист мне рассказал все, что он знает о своей земле, о еде, культуре и истории (немного переврал, как потом выяснилось). Забегая вперед скажу, что осетины мне показались людьми, находящимися на своем месте (в отличие от, скажем, русских в Краснодарском крае). Был даже где-то в горах эпизод, когда местный осетинский парнишка меня спросил, откуда мы (“-Из Москвы… -Вы приехали посмотреть на НАШИ горы?”). Ну то есть ИХ горы. Горы осетинов. разумеется, когда человек считает землю своей, он не будет там гадить. Так и есть в Осетии.

Но я отвлекся, вернусь к Владикавказу. Если бы потребовалось одним прилагательным описать город, им бы стало “неторопливый”. Никто никуда не спешит, ритм жизни другой и мы с нашими московскими привычками выглядели, наверное, странно. Центр города располагается вдоль “проспекта Мира”, сейчас пешеходной улицы (ну и трамвайной). Там же был найден бар (их вообще немного) с местным пивом по цене 40 руб за 0.5 (сорок рублей). Потом мы нашли место, где за 140 руб был анлим пива (ну то есть сколько хочешь). Пиво, кстати, хорошее. Местные говорят что потому что сварено на воде, стекающей с ледников. В отличие от вина, вино привозят из Южной Осетии. в Северной его не пьют, и делится оно там на красное и белое (иногда еще на сладкое и сухое), а за пределами городов его продают из-под полы - “-Вино есть? -Ну да, домашнее, красное и белое. -А из какого винограда? -Ну как, красное - из красного, а белое - из белого”. Действительно, чего ж тут непонятного.

Но я что-то увлекся. Во Владикавказе удалось заглянуть в музей Осетии, небольшой, но интересный. Со всякими артефактами, позволяющими проследить Осетию в историческом разрезе. Ну и умилила экспозиция про кавказского леопарда, символ республики, который, говорят, попался в бинокль наблюдателя впервые за последний век.

Сам город не то чтобы представляет собой что-то интересное. Так, немного сохранившихся относительно старых домов вдоль центрального проспекта, Владикавказ - город молодой. Главное там - это горы, достаточно осязаемые и близкие, пусть и в тот день они скрывались в облаках, ну и горная речка, которая выглядела вполне себе чистой несмотря на скопления пластиковых бутылок в местах порогов.


Самым примечательным зданием во Владикавказе оказалась мечеть, единственная в городе и вообще не типичная для Осетии (мусульман среди осетинов почти нет).