Монголия. Улан-Батор – мемориал Чингисхана в Цонжин-Болдог.

И пока за окном снуют броневики с трехцветными флагами в ожидании окончания пятничной вечерней молитвы, расскажу последнее про короткую поездку в Монголию (если только 8 дней считается таковой). Стоит ли рассказывать про рабочие будни, про офисные туалеты без опознавательных знаков (девочки в кабинку, мальчики прямо тут), про проблемы с ангорскими козлами и продающиеся на автобусных остановках кедровые орехи, про одинокие вечера в компании интернета и пива "Чингис"...

Лучше уж рассказать про небольшую поездку на мемориал Чингисхана в "месте" (иначе не скажешь) Цонжин-Болдог, куда удалось заехать с гостеприимными хозяевами под конец. Мемориал находится в 60-70 км на восток от Улан-Батора, прямо посреди заснеженных сопок, туда ведут стремные монгольские дороги, которые там, видимо, еще остались со времен совка.

Более чем 40-метровая статуя Чингисхана, строительство которой завершилось всего год-два назад (документальный фильм про строительство монумента показывают в музейном комплексе внутри) возвышается над окрестными холмами, рядом – огромная парковка (не знаю, кого туда намереваются возить даже в сезон) и только начинающий обустраиваться туристический лагерь из юрт.

Внутри же мемориала – музеи истории Монголии различных эпох – от бронзового века Хуннов до Великой Монгольской Империи. Нам повезло оказаться вместе с какой-то то ли корейской (скорее всего) то ли китайской делегацией, за которыми мы ходили следом. Экспозиция музеев заслуживает внимания (правда, как это водится в Монголии, "но фото"), особенно запомнились ритуальные фигурки оленей, почти как анатолийских хаттов из Аладжа-Хююка.

Монголия понравилась и чем-то зацепила. Да так,  что чуть не проспал обратный самолет (Аэрофлот на этот раз реально выручил, опоздав на полтора часа), а следующий самолет – через два дня. То ли тем ощущением свободы, которое охватывает при виде бескрайних незаселенных сопок, то ли давно забытым чувством "ограниченности" мира людей, когда живешь в стране с общим количеством населения менее трех миллионов, но Монголия меня поймала в свои сети и ужасно хочется туда вернуться. Пусть не зимой, а  летом...


Гигантская статуя Чингисхана из нержевеющей стали возвышается над окружающими холмами, встречая путешественников с востока...


Внутри есть  пропорциональный статуе ботинок

Монголия. Улан-Батор (мемориал Зайсан, город).

Мемориал Зайсан (Zaisan,  http://en.wikipedia.org/wiki/Zaisan_Memorial) – комплекс сооружений в память о WWII на холме с южной стороны города. Не то чтобы было интересно поглазеть на монгольский соцреализм и советские танки, скорее хотелось оглядеть весь город, что он из себя представляет со всеми этими советскими высотками, новыми бизнес-офисами, шикарными кондоминиумами с подземными парковками и фитнес-клубами и чадящими юртами.

К сожалению, город опять окутала угольная дымка и с холма он казался как куски фруктов в вязком киселе тумана… Остаток дня был проведен в бесцельном шатании по улицам города без привязки к каким-либо достопримечательностям, просто так, впитывая ароматы города на морозном воздухе зимней Монголии...


Улан-Батор с холма Зайсан


И буддийского толка гигантская статуя

Монголия. Улан-Батор (монастырь Гандан Хийд, музей естественной истории, город).

Из дворца Богдо-хана можно на недорогом такси (которое, кстати, как и в Москве ловится поднятием руки) доехать до другого конца центральной части Улан-Батора, где располагается крупнейший действующий (и единственный действовавший во времена совка) буддийский монастырь Гандан Хийд (иногда его называют Гандантэгченлин, http://en.wikipedia.org/wiki/Gandantegchinlen_Monastery).

Комплекс из десятка зданий расположен на холме, откуда открывается прекрасный вид на окружающие Улан-Батор сопки, отличный фон для буддийских храмов. Самые старые здания датированы XIX веком, но много и новостроя, после падения советского режима храмы стали лихорадочно отстраиваться, да и сейчас самые большие комплексы все еще под строительными лесами.

Пройдя по засиженной голубями площади, а там голуби культивируются (не иначе как для еды на голодный день и везде можно приобрести за бесценок для них корм) можно пройти к самому высокому главному храму, внутри которого в полную вышину вписана гигантская 26-метровой высоты статуя Авалокитешвары, воплощения сострадания всех Будд, как утверждалось в буклете монастыря.

Но в отличие от дворца Богдо-хана, сделанного как музей, здесь храмы – действующие, и их посещение примерно равноценно культурному походу в, например, Спасо-Преображенский монастырь Мурома. Без знания чужих законов я совался сначала повсюду, а после того, как был изгнан из пары зданий, наоборот, боялся куда-либо заглянуть. Тут не ходи, сюда не смотри, кругом сплошные помешанные, лапающие какие-то металлические крутящиеся барабаны и стоящие в очереди, чтобы поставить свечку очередной буддийской иконе (знакомая картина, не так ли?).

Думаю, владей я побольше буддийской тематикой и будь со мной местный буддистский "язык", прогулка получилась бы куда интереснее, а так, скорее, немного разочарования с привкусом досады – могли бы и оставить музеем. Такие же ощущения преобладают и в любом действующем монастыре, где люди поклоняются своим богам, ревностно исполняют свои ритуалы, и только ты – не разделяешь их привязанностей. Будь то собор Александра Невского в Питере, синагога на горе Сион в Иерусалиме, Голубая мечеть в Стамбуле или, вот теперь уже, храм в Гандан Хийд в Улан-Баторе.

От буддийского комплекса, минуя закрытый в тот день художественный музей, можно добраться до музея естественной истории Монголии. Признаться, я довольно прохладно отношусь к чучелам лосей и заспиртованным жабам, но на этот раз зайти в подобное место меня вынудило весьма сильное обстоятельство. А именно, то, что Монголия – страна, где находится пустыня Гоби, в которой были найдены наиболее хорошо сохранившиеся останки древних существ – динозавров, каких-то броненосцев и бог знает кого еще. И многие из находок выставлены в музее, и смотря на огромный скелет доисторического зверя, как-то ощущаешь себя таким маленьким, и, наверное, смертным, ведь как уместить в голове те миллионы лет, которые разделяют меня, пока живого, и их, уже нет.  


Гигантская статуя Авалокитешвары, новострой, оригинальная была разрушена при советском режиме в Монголии. Тут же прибежал охранник с воплем "Но фото!".


Отбиваемся фотоаппаратом от назойливых голубей

Монголия. Улан-Батор (дворец Богдо-хана).

И продолжим про Улан-Батор... Дворец Богдо-хана, бывшая резиденция последнего теократического правителя Монголии, находится немного на отшибе, посреди зданий-коробок советского периода, среди которых нет-нет, да и проглянут окружающие город высокие холмы, "сопки". Тем морозным утром, когда угольная дымка предыдущего дня уже начала рассеиваться, сторож как бы нехотя отпер мне дверь в эту некогда святую святых буддистов, где на небольшой территории находятся несколько помещений летнего дворца буддистского толка, да "зимний" дворец монарха.

Если мусульманские течения я как-то уже начинаю разбирать, то от буддийской тематики, честно говоря, далек как не знаю от чего. Поэтому сложно оценить значимость выставленных в промерзших напрочь храмах из дерева (там как будто еще холоднее, чем на улице) позолоченных фигур. Уж не знаю как их назвать – боги? А в буддизме есть боги? А "буддийские иконы" так и вообще поразили хотя бы своим существованием.

Куда как любопытнее было разглядывать небольшие миниатюрки в китайском стиле (по крайней мере мне так тогда казалось) с наружной стороны храмов, хотелось их перефотографировать все, вот только куда это все потом девать. Как был интересен и зимний дворец, построенный по проекту русских архитекторов, которым, говорят, сказали, чтобы было как в "Зимнем" в Питере.

Впрочем, "дворец" с "Зимним" сравнивать сложно, двухэтажный особнячок пусть и был когда-то самым большим зданием в Улан-Баторе, но сейчас напоминает дом с коммунальными квартирами где-нибудь в Подмосковье, но с крыльцом в восточном стиле. Говорят, что когда дворец был построен (а тогда Богдо-гэгэн еще зависел от Китайской империи), китайцы запротестовали, чего это вдруг он построен в стиле "соперничающей религии" (дожили, светская архитектура ассоциируется с религией) и "посоветовали" тому добавить вот эти самые пристройки.

Внутри зимнего дворца – немного интерьеров того времени, серебряные чаши как подарок от СССР в знак признания Монголии, длинная телега про слона Богдо-хана, которого несколько месяцев вели в местный зверинец аж из Москвы, немного их одежды, скромные троны (стулья чуть большего размера с подушками) и юрта, обитая шкурами 150 (!!!) леопардов (это кем нужно быть, чтобы желать такое), в которой монгольский монарх иногда жил, если не шел дождь.


Дворец Богдо-хана сегодня - несколько зданий-храмов и зимний "дворец" на фоне советских высоток и окружающих город сопок.


В "Зимнем дворце"

Монголия. Улан-Батор (город, национальный музей Монголии).

Монголия... Земля, давшая миру гуннов, тюрков, и, наконец, самих монголов. Страна, чья площадь превышает в три раза площадь Франции, но где живет почти столько же людей, как и в Париже без учета пригородов Иль-де-Франс. Страна, о которой я был наслышан задолго до поездки, о привычках кочевников, юртах посреди столицы и русской экспансии во времена СССР.

И вот пришла пора проверить все самому. Поездка началась с визы, которая требуется гражданам России для въезда в страну и которую, как оказалось, не так уж и быстро получить, паспорт лежал в посольстве дней десять. Далее был прямой рейс из Москвы в Улан-Батор, забитый монголами, возвращающимися на родину отовсюду, ведь Москва – удобная точка пересадки на пути в Европу. Небольшая задержка, шесть часов полета, объявление "-Погода в Улан-Баторе хорошая, -37 градусов", и все – здравствуй, Улан-Батор, город "Красного Героя"!

Первое, что видишь в каждой стране после выхода из аэропорта – это дороги, и в случае Улан-Батора это разбитый асфальт с одной полосой в каждую сторону, по которой таксист довольно лихо обгонял какие-то местные маршрутки. Еще при посадке было видно, что сам Улан-Батор находится в долине между высоких холмов, сопок. Вокруг него практически отсутствуют пригороды, аэропорт, дорога, несколько промпредприятий и электростанций с сохранившимися надписями на русском языке как будто в память о строителях, и все, мы в городе.

Также еще с высоты была заметна пелена тумана, окутавшая долину Улан-Батора, оказавшаяся на поверку дымом от угольного отопления, весь город был окутан в тот день дымкой и везде присутствовал неприятный запах. Потом выяснилось, что примерно половина из более чем миллионного населения  Улан-Батора живет в юртах, которые традиционно отапливаются углем, а окружающие сопки мешают дыму рассасываться и он при определенном ветре зачастую остается в городе. Проблема загрязненного воздуха зимой – одна из актуальных в Улан-Баторе, про нее пишут во всех газетах, но пока не придумано какого-либо решения.

Ну да ладно, мороз и дым нам не помеха. Немного отдыха, чтобы прийти в себя и вперед, исследовать город. От отеля в восточной части города можно, минуя вполне современного вида офисные здания по улице, обозначенной на карте "Peace Avenue" (видимо, это "Проспект Мира", центральная артерия города с пробками в любое время суток), минуя британское посольство довольно быстро дойти до центральной площади с архитектурной доминантой Улан-Батора – зданием парламента с одной стороны и высотным только что построенным офисным центром – с другой.

Чуть в сторону от здания парламента есть Национальный Музей Монголии с артефактами от доисторических времен до эпохи Чингисхана и Монгольской Империи (к сожалению, в большинстве залов нельзя фотографировать, но запрет иногда можно и нарушить, не так ли?). Три этажа музея набиты под завязку и, несмотря на "совковую" наружность музея, внутри все современно с длинными рассказами и переводом на английский.

Зимой в Монголии все музеи закрываются довольно рано (16:30, как выяснилось, зимой это окончание рабочего времени для всех), поэтому куда-то еще  зайти в тот день не удалось и остаток дня прошел в поисках солнечных бликов в разных районах морозного города.

В Улан-Баторе бросается в глаза количество всевозможных отелей – от пятизвездочных бизнес-отелей до разных туристических гостиниц, что предполагает развитый туризм, ведь, как оказалось, туризм – третья по размеру после добычи ископаемых и экспорте кашемира отрасль экономики Монголии. Как много и ресторанов, кафе и баров. Преобладающая кухня – монгольская, корейская и международная, но есть и итальянские, немецкие и испанские рестораны. Так что проблем с питанием в Улан-Баторе – никаких.

В тот первый день столица Монголии показалась вполне современным городом, архитектурной смесью нового, современного и советского прошлого, через которую нет-нет, да и проглядывали островки прошлого более отдаленного. Район юрт вокруг буддистского храмового комплекса Гандан Хийд и буддийские монастыри, иногда спрятанные во дворах каких-нибудь высотных зданий как бы напоминают вам, что вы в Монголии, самобытной стране с собственной многовековой  культурой.

Впрочем, сам Улан-Батор остается при этом молодым городом, ведь даже самые старые монастыри Улан-Батора датированы началом XIX века, когда двор Богдо-гэгэна так разросся, что постоянно перемещать его по обширной территории Монголии стало проблематично.


Центральная площадь и здание парламента


Окружающие Улан-Батор сопки в тот день были видны через пелену дыма...