Азербайджан: поездка в Габалу (Гобустан - мавзолей Дири Баба, дрение надгробия)

Немного походив по пещерам вблизи мавзолея Дири Баба, мы вернулись к парковке, чтобы осмотреть древнее кладбище Гобустана, которое находится на возвышенности поверх ущелья, в котором расположен сам мавзолей. На кладбище сохранились средневековые каменные надгробия, на которых изображены письмена из корана на арабском и фарси. Надгробия довольно массивные и их много, что производит впечатление, особенно в закатном свете уходящего дня.

Вот так мы тогда съездили в Габалу. По большому счету, это не есть мое любимое направление в Азербайджане, те же Куба и Кусары мне кажутся интереснее в первую очередь потому что там горы кажутся жилыми. Там по горам проходят дорогие, тогда как в Габале необходимо подниматься на подъемнике. Но на этом исследование северо-западного направления в Азербайджане не заканчивается, в Азербайджане не столь много дорог, и по этой мы еще, думаю, не раз проедем.


Средневековое кладбище в Гобустане

Азербайджан: поездка в Габалу (Гобустан - мавзолей Дири Баба)

Уже на обратной дороге завернули в город Гобустан (не путать с Гобустаном в прибрежной части Азербайджана, где расположены петроглифы), который находится прямо на основной дороге в Баку. Там мое внимание привлек мавзолей некоего мифического святого Дири Баба постройки XV века, одна из значительных исламских святынь Азербайджана, ассоциируемая со средневековым суфизмом. Пишут, что памятник издревле был окружен разными мистическими историями и привлекал внимание путешественников. Сейчас местные жители могут пройти внутрь абсолютно бесплатно, тогда как с остальных оформляют вход как в музей (правда, довольно бюджетно).

Мавзолей представляет собой двухэтажное строение, вписанное в скалы в окружении пещер, некоторые из которых - естественные, другие - выкопаны уже людьми в мягкой породе местных гор. Причем само помещение с гробницей как бы “вмонтировано в скалу”. В мавзолей можно спокойно пройти, посмотреть на выбитые на камнях узоры, тогда как чтобы подняться к пещерам, необходимо надеть защитную каску - горные породы тех мест сыпучие и нередки случаи, когда камни прилетают в голову посетителям. При этом везде написано что вход только с гидом, но мне удалось просто надеть каску и походить самому.


Мавзолей Дири Баба в Гобустане

Азербайджан: поездка в Габалу (винодельня Мейсари)

Винодельня Мейсари (она же Shirvan Wines) расположена недалеко от основной дороги, которая ведет в Баку, в пригородах Шемахи. Помимо самой винодельни, там есть большой комплекс с рестораном, винным магазином, прудами с площадкой для отдыха и прочим. В-общем, неплохое место, чтобы остановиться и перевести дух, перед тем как отправиться в дальнейший путь. Правда, все это чуть осложнено тем, что кому-то необходимо быть за рулем, но от половины бокала вина за обедом еще никто хуже водить не начал.

В сезон винодельня проводит всевозможные мероприятия типа праздника сбора урожая, наверняка тогда красиво погулять среди виноградников, но и зимой там приятно находиться. Место, кстати говоря, популярное. Я даже в Баку в модных местах не видел такого скопления дорогих машин, а в большом ресторане было совсем немного свободных столиков.

Мейсари - одна из топовых и раскрученных виноделен Азербайджана, вина есть в каждом супермаркете. Я не могу сказать, что это моя любимая винодельня, я пока не пробовал их вина, которое мне действительно бы понравилось (за тот же ценник в 20-22 маната у того же Савалана вина куда интереснее, имхо), но может все еще впереди.


Вид на виноградники Мейсари

Азербайджан: поездка в Габалу (Баскал - поселок, продолжение)

Еще немного фоток из Баскала. Рядом с упоминавшимся в прошлом посте хамамом на торговой площади есть руины еще одной мечети, а также историческое дерево (точнее, то, что от него осталось), которое было некогда посажено шейхом, который распорядился построить и соседнюю мечеть, и это одно из немногих в мире исторических деревьев, дата посадки которого точно известна. От дерева и мечети вниз по площади расположились сувенирные ларьки, где можно приобрести шелковые изделия, которые до сих пор производятся в Баскале (правда, уже не в тех количествах и они достаточно дороги) и местную халву (на обычную для нас “халву” это мало похоже), которая до сих пор лежит у меня в холодильнике на квартире в Баку.

Наверное, Баскал красивее летом, зимой поселок показался в некотором запустении, как будто большинство жителей его давным давно покинули. Ну и ходить по скользким наклонным улицам нелегко, поэтому мы немного покрутились на торговой площади, купили халву и отправились обратно вниз к парковке. Да и в принципе не показалось, что там есть много что посмотреть, в отличие от того же Лагича, где сохранилось куда больше. Но галочка поставлена - были, видели, даже приобрели сувенирную чашку “из Баскала”.


Баскал - историческое дерево, хамам и торговая площадь

Азербайджан: поездка в Габалу (Баскал - поселок, хамам)

Баскал (Basqal) - исторический поселок в Исмаиллинском районе Азербайджана. Недалеко от дороги, которая ведет от Шемахи в сторону Габалы. Я его заприметил еще раньше, когда мы ездили в Лагич, но руки дошли заехать только сейчас. Исторически это был центр ремесел, особенно Баскал преуспевал в индустрии производства шелка и производства из него “кялагаи”, национальных женских платков, которые азербайджанки использовали (а кто-то и до сих пор может использует) в качестве головного убора. Так что Баскал - очередной интересный поселок, который объявлен заповедником и даже является кандидатом (среди многих прочих) на внесение в ЮНЕСКО.

От основной трассы дорога повела наверх и там меня ждал первый сюрприз - много плохо убранного с дороги снега. Это при том, что в самой вроде как снежно-курортной Габале снега практически не было, если не подниматься наверх. А тут раз и снега много. Горы, свой микроклимат, никогда не знаешь, в каком месте снега по колено, а где его не бывает. Второй сюрприз - на машине нельзя проехать в центр (в Лагиче это было без проблем), нас развернул охранник с просьбой оставить машину на парковке и дальше километр подниматься по плохо очищенным и скользким улицам до центральной площади. Третий сюрприз - никакого музея шелка, который обещал Гугл, найдено не было, во всяком случае в музейном отсеке, где можно было купить билеты в местный музейный хамам, ничего о музее шелка не знали.

Зато в исторический хамам (баня), который находится на северной стороны торговой площади, нам попасть удалось. Внутри мы ходили в сопровождении музейной тетеньки, которая нам что-то рассказывала на азербайджанском, из чего я понимал только некоторые цифры и те слова, которые в разных языках похожи (ну еще некоторые выученные за месяцы пребывания в стране необходимые глаголы). Объяснить, что я ее почти не понимаю, я не смог. Но, тем не менее внутри оказалось любопытно, прежде всего интерес представляют сами отреставрированные залы хамама, которые напоминают виденные когда-то в Иране и Турции.


Баскал - торгово-сувенирные ряды на торговой площади и, вдали, здание хамама, которое узнается по куполу

Азербайджан: поездка в Габалу (Нидж - старое армянское кладбище, что осталось)

Где-то недалеко от центра нашлось еще одно кладбище. Точнее, два. Одно - современное и неинтересное, другое - очень красивое с однотипными могилами с армянскими надписями, удивительным образом сохранившимися, по которому интересно погулять. Нидж сам по себе мне показался огромным селом, где может проживает и не очень много людей, но каждому дому выделен большой участок, наверняка это красиво смотрится летом и осенью, когда все утопает в зелени или в осенних листьях. В центре есть несколько помещений типа почты и магазина, за которыми расположена старая школа, которая сама по себе тянет на историческое здание, а также очередная церковь, на этот раз со следами пожара.

В тот день не то чтобы были еще туристы в Нидже, вся инфраструктура питания казалось закрытой, мы решили вернуться к этнографическому музею. Там ресторан оказался открыт и нам приготовили изумительную удинскую долму из виноградных листьев и грецких орехов - отличное вегетарианское блюдо. Ну а уже на обратном пути мы докупили для Ю. маринованных грибов у Дмитрия, прежде чем отправиться обратно в гостиницу. Вот такой Нидж. Мне Нидж показался интересным.


Старое кладбище в Нидже с надгробиями с надписями на армянском

Азербайджан: поездка в Габалу (Нидж - музей этнографии)

На южной окраине Ниджа расположен музей этнографии удинов (о Нидже и населяющих его удинах я уже упоминал в предыдущем посте). Это территория с зоной для отдыха и рестораном, по азербайджанским правилам, но с домом, в котором воссоздана обстановка прошлых лет. От комнаты цирюльника до стола со скатертью и лежащими на нем номерами журнала “Крокодил” 80-х годов ХХ века. Мне сложно оценить удинский быт, но, имхо, все близко к быту любых других народов, населявших СССР, где особого разнообразия в доступных вариантах предметов быта не присутствовало.

То и дело хотелось воскликнуть - “-Такой гобелен висел у моей бабушки на даче под Москвой!” или “-Такая скатерть была у моей бабушки на даче в Конча-Заспе под Киевом!”. Даже ковры, которые по идее должны были бы иметь какие-то специфические для этой части Кавказа узоры, казались до боли знакомыми. Периодически встречаются восковые фигуры людей, выполненных настолько живо, что я пару раз автоматически поздоровался - “-Салам!”.Так и ходили мы в сопровождении сотрудника комплекса по комнатам большого дома, поднялись на чердак, а затем еще спустились в погреб, любопытным образом замаскированный под старое дерево.

И еще там в ресторане подают удинские (в числе прочих) блюда. Правда, большинство из них нужно заказывать заранее, но кое-что попробовать удалось. Впрочем, это уже следующая история.


В музее этнографии удинов, Нидж

Азербайджан: поездка в Габалу (Нидж - церкви)

Нидж (Nic) - старинное село недалеко от самой Габалы, исторически населенное преимущественно удинами и в меньшей степени “татарами” (азербайджанцами), и еще когда-то армянами. Удины некогда являлись одним из народов племенного союза Кавказской Албании. После армяно-азербайджанского конфликта соседний Варташен все удины покинули, так как в понимании азербайджанцев тех мест принципиальной разницы между ними и армянами не было, они действительно могли ассимилироваться, взять армянские имена и говорить на армянском языке, а мелочи в понимании религии - ну кто на это будет обращать внимание. А вот в Нидже удины остались.

Впоследствии официальный Баку поменял отношение к удинам, видя в них легитимных наследников Кавказской Албании, к потомкам которых азербайджанцы отчасти причисляют и себя. В общем, не история, а сплошная геополитика, как и все в Азербайджане. Ну а местом компактного проживания удин в Азербайджане остался только Нидж.

Удины обладают собственным языком, который им удалось сохранить, и преимущественно являются православными христианами. В Нидже есть несколько церквей, разбросанных по внезапно очень большой площади села. Мы начали осмотр с церкви у кладбища, после чего перешли к главной церкви, одной из исторических достопримечательностей Ниджа. Место любопытное хотя бы тем, что в Азербайджане вообще мало осталось христианских церквей после разрушения армянских, а тут и еще такие своеобразные. Впрочем, внутри они часто напоминают армянские, да и я читал где-то, что армянскую церковь в Ниджа отдали удинам. Также видел обсуждение на Википедии, что во время реставрации церкви были закрашены все армянские надписи, что, впрочем, не удивительно. Но опять я о грустном…

Из позитивного могу отметить, что Дмитрий, торгующий в церковной лавке, известен своими соленьями и вином далеко за пределами Ниджа. Так, наша бакинская знакомая просила привезти ей маринованных опят его производства. Я с сомнением подхожу к вину, но варенье и солености там надо брать! Дешевле и вкуснее, а главное - аутентичнее, чем в супермаркетах.


В Нидже

Азербайджан: поездка в Габалу (Чухур Габала - археологическая зона, продолжение)

Вторая часть фотографий из археологической зоны Чухур Габала. Древняя столица Кавказской Албании располагалась на возвышении, которое служило естественным укреплением, дополненным крепостными стенами. Кое-где элементы крепостных стен раскопаны, но в-целом не то чтобы там есть очень много чего посмотреть. Но что впечатлило так это обилие керамических осколков (вероятно, лревних), которые классифицированы, собраны в кучи и лежат прямо на дороге. Можно покопаться в них и посмотреть, как они выглядят вблизи и узнать, каковы они на ощупь.

Вторая часть археологической зоны располагается напротив, она также обширная и по большей части не раскопанная, в нее также лучше ехать на машине. Главный “хайлайт” - башни ворот и участки кирпичной крепостной стены. Они красуются на абсолютно всех фотографиях, которые рекламируют археологическую зону Габалы. Конечно, по текущему их состоянию не всегда легко представить изначальные формы, но и то что сохранилось, достаточно прикольно. Но повторюсь, археологическая зона Габалы интересна скорее как исторический факт, там очень мало чего сохранилось или было раскопано - ворота, кусок крепостной стены, катакомбное захоронение, и можно вспомнить еще колодец. Но при этом место атмосферное, древнее, и его не стали так беспощадно реставрировать, как аналогичные места, скажем, в Нахичевани.


Монументальные башни ворот древней Габалы

Азербайджан: поездка в Габалу (Чухур Габала - археологический музей, археологическая зона)

Современный город Габала - довольно поздний, но неподалеку от него некогда находилась другая Габала (или Кабала, как иногда пишет Википедия) - “Чухур Габала”, древний город, который когда-то был столицей раннефеодального государства Кавказская Албания. Согласно разным источникам в интернете, это государство представляло собой политическое объединение различных кавказских племен, Габала была основана еще до нашей эры и как столица просуществовала до VI века, и затем еще тысячу лет это был просто крупный торговый центр, и лишь в XVI веке был окончательно разрушен Сефевидами. Сейчас это одна из главных археологических зон Азербайджана с музеем и двумя зонами археологических раскопок.

Как известно, археология и тесно связанная с ней история - государствообразующие науки, текущая власть постоянно ищет подтверждения своей легитимности в прошлом. И в связи с политической ситуацией армяно-азербайджанского конфликта, любая историческая тема в Азербайджане весьма болезненная (в Армении симметрично). В том плане что нет задачи объективной оценки истории, есть задача доказательства принятой в стране концепции, по которой утверждается, что армяне впервые появились в Закавказье в XIX веке с Российской Империей, а никакой ассимиляции народов Кавказской Албании с армянами (которые тогда обладали мощным государством с той же официальной религией, что и у Кавказской Албании, то есть христианством), о которой пишет Википедия, быть не могло.

Наверное, отчасти поэтому в музее запрещено фотографировать, чтобы потом не было фраз типа “-А у моей армянской бабушки была такая же миска!”. Правда, за этим запретом никто строго не следит, а я ненавижу необоснованные запреты и стараюсь их по мере сил нарушать. Из того, что показывали, на меня произвела впечатление хорошо сохранившаяся средневековая посуда с различными узорами, и реконструкция катакомбных захоронений.

От музея можно на машине проехать наверх, где есть две археологические зоны. Охранник открыл нам ворота и мы проехали сначала внутрь одной. Габала состоит из нескольких частей разных периодов, мы сначала отправились осматривать катакомбные захоронения, которые представляли собой лабиринт ходов, прорытых в горе, периодически среди камней встречались кости животных и людей. Под катом - первая серия айфонофоток из музея и археологической зоны Чухур Габалы.


Раскопки катакомбных захоронений древней Габалы

Азербайджан: поездка в Габалу (водопад Семь Красавиц)

Оказалось, что село Вандам, где находилась наша гостиница, находится на развилке, оттуда уходит дорога в сторону известного водопада “Семь Красавиц” (Yeddi Goz?l), названного так из-за того, что он представляет собой каскад из нескольких (семь?) потоков воды. Место популярное даже зимой, во всяком случае это было единственное место, где мы видели туристический автобус, а вход туда по чьему-то недосмотру бесплатный (придется только заплатить 1 манат за парковку).

От парковки наверх ведет лестница, которая приводит к верхней площадке с первым каскадом. Воды не то чтобы много, и тот же Халхал, который мы видели накануне, выглядел интереснее, но тем не менее. Азербайджанцы любят это место во многом из-за прохлады и обилия тени, но это все летние темы. Зимой это скользкие ступени и голые деревья, среди которых периодически пробиваются какие-то вечнозеленые растения.


На верхней площадке Йедди Гёзел

Азербайджан: поездка в Габалу (Габала - город, курорт, отель Туфандаг)

Немного уделили время осмотру самой Габалы, которая когда-то называлась Куткашен. В городе есть туристическая инфраструктура из санаториев, отелей и ресторанов, некоторые из которых, вероятно, являются самыми дорогими в Азербайджане. Но с точки зрения того, что посмотреть, по сути главная и единственная достопримечательность - канатная дорога к горнолыжным трассам. К концу дня погода улучшилась, небо расчистилось, и мы было подумали, что можно и наверх и там будет что-нибудь видно, а не как 4 года назад, но оказалось, что в 17:00 уже нельзя зайти на подъем и канатка работает только на спуск. Так что не судьба.

Но можно на машине подъехать к курортному отелю Туфандаг, чтобы насладиться чистым воздухом и снегом, в самой Габале снега почти не было. Никаких других путей подняться в горы я не увидел. Возможно, я недостаточно искал и я еще обязательно вернусь к этому вопросу, но никаких автомобильных горных дорог в районе Габалы нет, а единственный способ забраться наверх, если не считать многочасовой пеший поход, это канатная дорога. И это ставит Габалу в моем понимании на пару ступеней ниже того же Кубинского или Кусарского районов, те места у меня однозначно в азербайджанском топе путешествий. А Габала же представляет собой набор отельного новостроя, чем-то напоминающего Розу Хутор.


Габала и канатная дорога

Азербайджан: поездка в Габалу (город Огуз, водопад Халхал)

Огуз - город, расположенный где-то между Габалой и Шеки, он когда-то назывался Варташеном. Исторически там проживали удины (один из коренных народов Кавказа, среди которых распространено христианство) и армяне. После событий начала 90-х годов армяне покинули город, а следом отправились и удины, которые в массе своей носили армянские имена и вообще в глазах азербайджанцев в то время ассоциировались с армянами. После этого город и был переименован в Огуз. Позже официальный Баку поменял свое отношение к удинам, видя в них представителей немногих оставшихся наследников племенного объединения Кавказской Албании, к потомкам которых азербайджанцы себя относят (об этом мы поговорим, когда буду рассказывать про Нидж), но удины туда так и не вернулись.

В городе также проживает небольшое коммьюнити горских евреев, там есть синагоги, мечети и церкви. Армянская церковь с кладбищем была уничтожена, а удинская православная церковь превращена в музей. Правда, мы попали на “день всенародного траура” и ни один музей не работал, по той же причине мы оставили на потом посещение археологической зоны древней Габалы, столицы Кавказской Албании. В целом Огуз показался не особенно туристическим местом, но вероятно красивым в другое время года, когда вокруг него видны горы. Пока же мы немного погуляли вокруг церкви и отправились дальше, к селению Халхал (иногда пишут как Хал Хал), недалеко от которого расположен одноименный водопад.

Этот водопад отмечен в Википедии как “природный”, тогда как работник автопроката уверял, что там просто живописно прорвало трубу и ее не стали ремонтировать. Водопад находится на частной территории с рестораном и детскими аттракционами, вход на территорию платный. Вода красивыми нитями спадает к водоему, в котором плавает несколько видов форели. Форель можно отловить и приготовить, но после того, как мы узнали стоимость килограмма “рыбки”, желание обедать у нас пропало. Рыба вообще стоит неоправданно дорого в Азербайджане, там ее не умеют готовить (во всяком случае в большинстве мест), а Габала и соседние с ней районы позиционируются как курорты с раскруткой за пределами страны, поэтому ценник во многих местах космический.

Килограмм форели (это отнюдь не самая дорогая рыба) стоит 60 манат (в районе $35), рыбка явно больше килограмма, весь обед на двоих обойдется в районе 120-130 манат на двоих ($75), это в среднем в три раза дороже, чем я привык платить за обед (правда, “в районе”, вне Баку). Впрочем, может это я просто привык к в-целом недорогой еде в Азербайджане, в Москве наверняка подобная рыба будет стоить столько же или даже дороже.


Водопад Халхал

Азербайджан: поездка в Габалу (озеро Нохур, винодельня Savalan)

Наступили очередные длинные выходные, на которых мы продолжили исследовать Азербайджан в северо-западном направлении, выбрав Габалу и прилегающие районы. Габала - крупный горный курорт международного уровня, основной горнолыжный центр Азербайджана, в самой Габале масса отелей, но ввиду раскрученности места и обилия приезжающих зарубежных туристов (преимущественно арабского и иранского происхождения) останавливаться в тех отелях накладно. Поэтому был выбран относительно недорогой отель в селе Вандам (к известному актеру изначально это наименование отношение не имело, но уже в современность до актера донесли существование этого села, а в самом селе поставили памятник, до которого мы, правда, не добрались).

Вечером сняли машину, без проблем выбрались из Баку и ближе к ночи уже были в гостинице. Наутро стало понятно, что несмотря на уверенный прогноз, что все дни будет солнце, небо покрывала плотная дымка, как будто находишься в такой прозрачной туче. Второй раз мы в Габале (первый был четыре года назад, когда мы заезжали в Габалу по дороге из Шеки) и второй раз не везет с погодой. Но другой погоды у нас нет, поэтому что есть то есть.

Между селом Вандам и Габалой расположено горное озеро Нохур. Некогда это было небольшое болотистое озеро, берега которого были покрыты тростником, в ХХ веке его расширили за счет водохранилища. Сейчас к нему можно подъехать со стороны ресторана, бросить машину на парковке и погулять по обустроенным берегам озера, которое смотрится весьма эффектно в легком тумане того дня. Сам ресторан тоже выглядит красиво, но интересоваться ценами я не стал, не было необходимости, да и ценник в туристических местах Габалы обычно сильно завышен. Курорт, знаете ли.

Оттуда мы решили было сразу заброситься в самую дальнюю точку поездки, село Огуз, но я перепутал съезды на круговом перекрестке и колеса сами меня повели в сторону винодельни Savalan (оно же ASPI Winery), уже известной мне по дегустационному залу в Баку и являющейся в моем списке одним из фаворитов азербайджанского виноделия. Само здание винодельни находится непосредственно у дороги, мы поинтересовались у охранника, можно ли приобрести вина, он вызвал сотрудника винодельни, который прекрасно говорил по-русски и проводил нас внутрь, к дегустационному залу, попутно немного рассказав о винодельне (но я уже знал о ней много, посмотрев ролик с Денисом Руденко и побывав в дегустационном зале в Баку). Там можно было выбрать вино, которое потом собрали со склада и мы уехали с некоторыми интересными экземплярами.

В последние годы я ловлю себя на мысли, что туры по винодельне мне не очень интересны. Смотреть на сверкающие емкости и процесс розлива в бутылки мне сейчас уже не очень интересно (а вот в погреб зашел бы хотя бы из-за того запаха). Мне достаточно просто приехать на винодельню, окинуть взглядом виноградники, пообщаться с продавцом - какое вино вы производите, он сам все расскажет, и уехать с ящиком, желательно такого вина, которого не встретишь в супермаркетах в Баку. У ASPI Winery есть интересные вина, имхо красные удаются лучше белых, вина из европейских сортов винограда, но ведется работа и по восстановлению автохтонов. Вина неровные, в том плане что некоторые сорта явно удаются лучше других, но это, к сожалению, нормально для Азербайджана. Впрочем, это все имхо, я еще тот знаток…


Озеро Нохур

Азербайджан: Рамана (крепость, село)

Рамана, пригород Баку, историческое село, название которого по одной из версий уходит аж к римлянам, которые разбили на этом месте лагерь (правда, вопрос присутствия римских легионов в той части Закавказья считается спорным). Центром является скалистая возвышенность, на которой “угнездилась” средневековая крепость, фундаментом которой является непосредственно сама скала. Крепость являлась одним из звеньев “каспийской линии обороны” и напоминает аналогичные крепости в Гале и Мардакяне. Ворота ее были закрыты, но заметив наш интерес немедленно появился мужик с ключами, взял по два маната с носа и открыл калитку. Внутри можно залезть на стены и проникнуть в саму башню (и подняться на ее вершину). Узкий ход периодически выводит к полому пространству внутри башни, на котором установлены хлипкие и подгнившие деревянные перекрытия, и было несколько стремно.

Помимо замка с непосредственно примыкающей к нему небольшой древней мечетью, в селе есть другие исторические мечети, хамам, да и просто это еще одно азербайджанское старинное село, в котором присутствует лабиринт узких улиц с глухими стенами домов и газовыми трубами, пейзаж разнообразят двери и рисунки. Село явно отреставрированное, рисунки, призванные сделать прогулку по селу более интересной, кажутся свежими. В-общем, как Балаханы, только с крепостью. Периодически встречаются кафешки и сувенирки, но сплошь закрытые. Видимо, дураков туда ехать в середине января в такую погоду, когда ветер вырывает из рук зонт, мало.

Побродив по старым улицам, мы спустились к автобусной остановке, возле которого удалось заглянуть в большую мечеть. Правда, погода не способствовала фотографиям в том смысле что вода залила экран телефона и некоторые фотографии не вышли (что я узнал выяснил дома).


Рамана - крепость на скале и примыкающая к ней мечеть

Азербайджан: храм огнепоклонников Атешгях, крепость в Рамана

И из Баку, из корабля-музея Сураханы переезжаем в одноименный исторический пригород Баку, по ходу название было кораблю дано в честь этого села. Мы уже были там осенью, и заехать туда еще раз нас сподвиг приезд П., который приехал по работе к нам в офис, но остался на выходные. Ну и, разбирая фотки с ноябрьского похода в Атешгях, я внезапно выяснил, что на фотки не попала знаменитая табличка с индийской свастикой на храме и это требовалось исправить. А П., как оказалось, интересовался историей зороастризма, проживая в Узбекистане, да и просто заехать туда еще раз было прикольно. Сейчас мне кажется, что это наиболее интересное место в пригородах Баку.

Напомню, Атешгях - храм огнепоклонников в пригородах Баку, некогда построенный как караван-сарай для индийских купцов вокруг “вечного огня”, очередного места выхода природного газа на поверхность на Апшеронском полуострове. Правда, в XIX веке газ стали использовать по другим нуждам и источник иссяк, во время реставрации комплекса в середине ХХ века туда уже провели трубу, и этот газ уже имеет запах (в отличие от газа в обсуждавшейся двумя постами ранее горящей горы Янардаг). Караван-сарай построен таким укрепленным прямоугольником вокруг центрального храма, в помещениях рассказывается про разные периоды, про зороастрийцев, про индуистов, которые оставили след в тех местах. Храм привлекает внимание англоязычных туристов индийской внешности, которых иначе в городе вообще не видно. Некоторые из них ходят в белых одеждах, что наверняка должно что-то значить (современные зороастрийцы?).

Ну и оттуда поехали в очередную недосмотренную крепость каспийской обороны (наряду с крепостями в Мардакяне и Гале), которая располагается в другом пригороде Баку - селении Рамана. Селение оказалось неожиданно интересным и напомнило соседние Балаханы, а крепость построена на естественном возвышении, будучи живописно вписанной в скалы. Внутрь можно зайти за два маната, хранитель придет и откроет дверь, но это будет уже следующая история.


Индийская табличка со свастиков на главном храме огня

Азербайджан: Баку (корабль-музей Сураханы - продолжение, город)

Вторая часть фотографий из корабля-музея Сураханы, что на одном из причалов в юго-восточной части Баку. Отсеки, некогда предназначенные для транспортировки нефти, отданы под музеи, есть даже небольшая археологическая часть. Ближе к корме расположено машинное отделение постройки 50-х годов ХХ века, там можно надеть шлемы виртуальной реальности и посмотреть на машинное отделение в работе. Оттуда по лестнице можно подняться к каютам и посмотреть, как жили работники танкера в советское время. В другое время можно подняться и выше, а также зайти в ресторан, но в тот день бакинская непогода свирепствовала во всей красе и все смотровые наверху оказались закрыты.

От корабля не так уж далеко и до старого порта, где есть несколько рыбных ресторанов. Я в Азербайджане страдаю от того, что приходится везде есть мясо, были несколько попыток отказаться от потребления этого продукта, но тогда непонятно, где обедать (и теряешь некоторую часть информации, связанной с типичной для региона едой). Несмотря на то, что Азербайджан имеет протяженное побережье Каспия, рыба в стране встречается редко и стоит дорого, ее купить можно далеко не во всяком супермаркете, специализированные рестораны встречаются, но сконцентрированы они вокруг старого порта. Впрочем, какой ресторан не делай, азербайджанцы не в состоянии нормально приготовить рыбу, умучивая ее в хлам так, что остается только пропитанная пережаренным маслом корка, изжога на ночь обеспечена. Во всяком случае это так в местах, куда люди массово приходят пожрать рыбы наподобие ресторана Дарья, куда нас занесло в тот день.

Ну а на следующий день в Баку выпал снег. Это происходит не каждый год и для азербайджанцев является важным событием. В городе пробки, все стоит, народ ездить по снегу не умеет, чистят дороги плохо. Зато взрослые люди с удовольствием играют в снежки при первом удобном случае. Я же по снегу, честно говоря, не скучаю. Я возможно скучаю по московской осени, но никак не по московской зиме.


Бывший нефтяной танкер Сураханы, машинное отделение

Азербайджан: Баку (корабль-музей Сураханы)

Досматриваем Баку. У причала в восточной части города находится корабль-музей “Сураханы”. Это был некогда нефтяной танкер, который переоборудовали под музей, внутрь можно попасть только с экскурсией. Вообще хорошо бы знать расписание экскурсии и предварительно записаться, но в тот непогожий день нам повезло, и мы догнали экскурсию сразу же. Что и хорошо, потому как стоять на ледяном ветру под дождем там (спрятаться некуда) - так себе удовольствие.

Все начинается с рассказа про Каспийское море, после чего следует пропагандистско-исторический короткий документальный фильм про историю Азербайджана вообще (в понимании властей, подход к изучению истории у официального Азербайджана своеобразный), после чего начинается интересное - рассказ про сам танкер Сураханы, про другие корабли, макеты которых показаны, и прочее. Много интерактивных объектов, но экскурсовод для них отводит не так много времени. Уверен, корабль был бы интересен всем, кто интересуется морской тематикой, будь у них возможность поизучать все не торопясь. Алфавит из разноцветных флажков, азбука Морза, тренажер-имитатор для управления судном, много разного. Под катом - первая часть фоток. Будет ещё вторая.


Корабль-музей Сураханы

Азербайджан: горящая гора Янардаг

После вынужденного перерыва продолжу. Апшеронский полуостров знаменит своими разными штуками, имеющими отношение к залежам горючих материалов в недрах. Про храм огнепоклонников Атешгях я уже упоминал (и упомяну еще чуть позже), Пока же про “горящую гору Янардаг”, которая находится недалеко от Баку и туда легко добраться на такси. Много лет назад какой-то пастух там бросил окурок и гора горит до сих пор. Оказалось, что в том месте есть выход природного газа на поверхность, и, в отличие от уже упомянутого Атешгяха, его не стали брать на промышленные нужды и источник газа не иссяк.

Место сейчас оформлено как музей, относительно нашего посещения Янардага четырехлетней давности, достроили музейный комплекс, открыли галерею. В которой, правда, особо ничего нет - чуть керамики и историй про “вообще”. Хотелось бы что-нибудь более специализированного про это место - как именно газ выходит на поверхность и прочее. Чуть в стороне есть часто встречаемые в той части Азербайджана каменные древности, по самой территории можно покататься на квадроцикле (как только не пытаются привлечь посетителей), но главное - можно погреться у огня. Огонь выходит наружу на участке в несколько метров у подножия горы.

За это они берут, кстати говоря, с нерезидентов Азербайджана космические 9 манат с человека, этим фактом и объясняется то, что на том же Гугле есть масса негативных отзывов о Янардаге, тот же Атешгях стоит дешевле и он интереснее. Но с картой резидента вход всего 2 маната, и посмотреть на гору прикольно. На обратной дороге пытались посмотреть очередную крепость, но оказалось, что на картах присутствует ошибка и никакой крепости там нет.


Янардаг