Армения: Ереван (город, дорога в Грузию)

Последние армянские фотографии того периода. Походили по Еревану, от музея современного искусства (см. предыдущие два поста) до бара Даргетт, одной из нескольких крафтовых пивоварен города, в баре можно было спокойно переварить впечатления. Даргетт может быть не самое лучшее пиво в мире, но крафт не то чтобы очень популярен в Армении, пиво вообще армяне мало пьют, предпочитая водку, и совсем не все в нем понимают, так что хотя бы так.

Ну и настало понимание, что нас отрезали от мира. Ближний Восток, главный наш вылет “в большой мир” оказался закрыт, Европа за редким исключением визовая даже для транзита (а европейскую визу проще получить в Москве, чем в Ереване), на восток из Еревана почти никто не летает, остается вариант через Москву (вот уж не подумал бы пару лет назад), где-то может быть через Тбилиси, или куда-то на машине.

Ок, последний вариант - куда можно? Давно был план как-нибудь съездить в Турцию, и сейчас видимо пришло его время, пусть в Турции и не все спокойно по понятным причинам (спойлер - на северо-востоке все спокойно). Турция в виде горы Арарат видна у нас из окна ереванской квартиры, но границы с Арменией закрыты и чтобы туда добраться необходимо выехать из Армении в Грузию, там проехаться по убитым грузинским дорогам (самые отвратительные дороги региона), и только потом заехать в Турцию, где нас в первую очередь интересовал Карс и окрестности, ну и чтобы доехать до Черного моря и Трабзона.

Так что в тот день мы загрузились в машину и отправились в путь по заснеженному плато, которое начинается вскоре после Еревана. Высота границы за Гюмри - 2100 метров над уровнем моря, там плато Грузии с дорогами, которые не ремонтировались со времен СССР, короткая заминка на границе с Турцией (рентген машины), но суммарно все достаточно быстро, дорога от Еревана до Карса в 370 км заняла около 6.5 часов с учетом границ, что в целом приемлемо. Но Турция это уже тема следующей истории и нового тэга.


Граффити у музея современного искусства в Ереване

Армения: Ереван (музей современного искусства - продолжение)

Вторая часть фотографий из музея современного искусства в Ереване. Как уже упоминалось, основанный в далеких 70-х годах он было первым в СССР официальным специализированным музеем подобного рода. Основа коллекции - армянские художники 60-х и 70-х годов ХХ века (тут бы задуматься о термине “современное искусство”), но много и более современного, много армянских художников из армянских диаспор за пределами страны, ну или мне так просто показалось.

Помещение музея расположено на первом этаже жилого дома и изначально под музей никак не планировалось. Поэтому помещения там нестандартные, с узкими и извилистыми проходами. Посетителей немного, но какой-то народ был, благо выходной день. Посмотреть было прикольно, и как обычно в таких случаях я говорю что каждая конкретная работа не вызывает у меня никаких эмоций, но все вместе смотрится инфернально. Есть ощущение прикосновения к чьим-то мыслям, в корне отличным от моих. Для этого ощущения я и хожу в подобные музеи.

И в любом случае это круто - в предыдущих местах нашего пребывания (Баку и Алма-Ата) подобных музеев было очень мало. А в Ереване, как вы понимаете, он такой не один (хотя исторически и первый). Не Москва и не Берлин или Лондон, но все же…


В Ереванском музее современного искусства

Армения: Ереван (голубая мечеть, музей современного искусства)

Планы на 28 февраля были поистине наполеоновскими. Нас ждал самолет Эйр Арабия, который должен нас был отвезти в Шарджу, и оттуда уже в Маскат, Оман. Умудренный опытом отмены в декабре я тщательно следил за новостями и за самолетом, вылетевшим из Шарджи. Он прилетел в Ереван с небольшим опозданием, но мы спокойно сели на него, и только тогда командир корабля сообщил, что мы будем лететь в облет Ирана, тут начало пахнуть неладным, но связи уже не было, чтобы почитать новости.

Я сначала беспокоился о пересадке, облет Ирана это плюс полтора часа, но мы долетели до границы с Афганистаном, покружили и полетели обратно. Через какое-то время нам сообщили, что мы возвращаемся обратно. И уже по прилету я узнал, что США с Израилем напали на Иран, Иран ответил, воздушное пространство ОАЭ закрыли, так началась региональная война.

Пока что региональная, неизвестно во что это выльется еще. И имея друзей на обеих сторонах мне страшно. И, не преуменьшая чувства израильтян, в первую мне страшно очередь за иранцев, так как с ними нет связи с того момента. Я знаю, что внешний интернет может быть закрыт и надеюсь что они однажды выйдут на связь, но что-то предчувствия плохие. Так чужие политические интересы и амбиции в очередной раз вмешались в наши планы.

Нам пришлось вернуться домой, и я думаю что нам повезло, хуже было бы застрять в Шардже, а опыт застревания у нас уже приличный. На следующий день мы отправились посмотреть на иранскую голубую мечеть в центре Еревана. Я ожидал какой-то движухи, но было тихо, мечеть украшена черными флагами, у входа дежурят пара машин полиции и на этом все.

Чтобы отвлечься от грустных мыслей, мы направились в музей современного искусства, совсем недалеко от Голубой мечети. Я туда давно собирался зайти, но все как-то было не до этого, находились какие-то другие дела. Основанный в 70-х годах, музей некогда был пристанищем независимых художников и вообще первым специализированным музеем современного искусства в СССР. Он расположен на первом этаже жилого дома и его легко пройти мимо, если не знать. История о том, как выбивалось в свое время это помещение, там же рассказана. Под катом - иранская мечеть в Ереване и первая часть айфонофоток из музея современного искусства в Ереване.


Иранская голубая меечть в Ереване и черные флаги

Армения: Ереван (зоопарк - что осталось, террариум)

Продолжаем исследовать Ереванский зоопарк. Не всем животным повезло с большими вольерами, как можно было поместить диких котов в клетку на 3 кв. метра, непонятно в чем они провинились. Но может в этом есть какой-то смысл и я просто чего-то не знаю. Ну и в частях зоопарка, которые чуть в стороне, видна заброшка. Причем звери в этой заброшке тоже живут, может не те, кто привлекает внимание посетителей в первую очередь, но живут. Где-то современные большие вольеры (тигры, гиеновые собаки, львы), а где-то вот так.

В одной из таких заброшек оказался террариум. Когда мы шли в зоопарк, то я заметил располагающееся чуть в стороне от основной территории заброшенное здание, но не представлял, что оно внутри населено всякими интересными зверями. Но оказалось так. В общем, впечатления смешанные. Но как итог не могу сказать, что мы провели время неинтересно. Вот только надо будет туда как-нибудь заехать в другое время года, когда вокруг есть какие-то еще краски, кроме цвета пожухлой травы.


Амурский тигр был не в настроении

Армения: Ереван (зоопарк - основное)

И потеплело (временно, как потом оказалось) в Ереване. Мы этим воспользовались, остались на выходные в городе и напросились в гости к Н. (по классическому принципу “-Приезжаем завтра, жить будем у тебя”, как однажды сказал М.) и открыли сезон ереванского шашлыка, благо у них большой дом и мангал во дворе. Вот такой февраль в Ереване - может быть +15, а может и -10, как повезет.

Ну а на следующий день решили исследовать Ереванский зоопарк. Он расположен в северо-восточной части города в ущелье, поэтому куда бы ты не пошел, будет вверх или вниз. На входе продают еду, чтобы кормить некоторые типы животных. Я когда-то интересовался зоопарками (и тем, что в свое время создавал Джеральд Даррелл), потом появилась возможность смотреть на животных в их естественной среде обитания и потерял к ним интерес. Тем не менее, если рассматривать ереванский зоопарк как исторический объект (основан в 40-х годах ХХ века), то поход туда имеет некоторый смысл. Из любопытного - в начале 90-х на зоопарк упал вертолет Ми-8, но никто из животных не пострадал,

Территория зоопарка видимо недавно обновлена и выглядит современно и у многих животных большие современные вольеры, но руки реноваторов дошли не везде, но об этом будет еще повод поговорить, пока что - первая часть айфонофоток из Ереванского зоопарка.


Ереванский зоопарк...

Армения: поездка в Иджеван (монастырь Ахпат, мост Санахин)

Вторая часть фотографий из монастыря Ахпат. Стояла теплая погода, на солнце разогревало до +20, небо было безоблачным, можно было сделать февральское фото в футболке. Сам монастырь порадовал обилием древних построек, особенно запомнились проходы где-то внутри сбоку от основной церкви, там много хачкаров, каких-то построек, встроек и прочего, как будто строили без какого-то плана, вероятно так оно и было.

И еще запомнилось книгохранилище, где на полу были вкопаны глиняные кувшины, карасы, что скорее напоминало винное хранилище, нежели книжное. Поиск в интернете показал, что книги в средневековых монастырях были очень чувствительны к влаге, а глиняные карасы поглощали лишнюю влажность и стабилизировали микроклимат помещения, оказывается что глина может работать как регулятор влажности. А воздушные полости в карасах помогали уменьшать колебания температуры, что позволяло сохранять рукописи зимой. Ну и конечно рукопись можно было положить в карас, а карас запечатать. Впрочем, я почему-то не думаю, что монахи сознательно знали о первых двух пунктах, скорее просто так как-то получилось, а потом стало принято.

Ну и потом заехали поздороваться на старинный “кошачий мост” Санахин, расположенный в городе Алаверди, что внизу в ущелье Дебеда. Кошачий, потому что на нем есть скульптуры кошек. Небольшие и со временем потерявшие форму, но все же узнаваемые. Ну а сам Алаверди - город заброшенного с виду металлургического комбината, историю которого я уже как-то рассказывал 4 года назад, нет нужды повторяться.

В каньоне реки Дебед есть еще много интересного, но в тот день нам уже красот хватило. Путь обратно лежал через каньон и, затем, к городу Ванадзор, а затем заснеженным плато до Еревана. Так, для разнообразия. Температура упала от +20 на солнце в Ахпате до -3 где-то на плато.


На кошачьем мосту

Армения: поездка в Иджеван (монастырь Ахпат)

И едем по каньону реки Дебед на юг в сторону Еревана. Там есть множество монастырей, но в тот день нас хватило только на один их них - монастырь Х века Ахпат, расположенный недалеко от города Алаверди. Ахпат, совместно с соседним Санаином, занесен в ЮНЕСКО. Мы там были несколько лет назад, тоже зимой, и хотелось освежить воспоминания.

Монастырь состоит из многих построек, там много есть что посмотреть и сфотографировать, чем он выгодно отличается от многих других монастырей, состоящих из одной-двух церквей им пристройки-гавита. В Ахпате есть несколько церквей, гавиты, разумеется, книгохранилище, и еще какие-то невыясненные постройки и проходы между тесно поставленными зданиями. Много артворка. Ну а в главной церкви (Сурб Ншан - церковь Святого Знамения Х века) даже сохранились древние фрески во главе с Христом Пантократором в алтарной апсиде.

Вообще отсутствие в большинстве древних армянских церквей фресок требует исследования - почему так получилось? Наверняка когда-то там из было в избытке как продолжение византийских традиций, и художественный музей в Ереване это подтверждает - там есть целый огромный зал с ними. Все унесли по музеям в советское время? А может, были разрушены во времена правления исламских цивилизаций? Или фрески заменяли хачкары как резьбы по камню, не требовавшая раскраски? В-общем, вопрос требует исследования, пока же под катом - первая часть айфонофоток из Ахпата.


Христом Пантократор в Ахпате

Армения: поездка в Иджеван (церковь в Воскепаре, Кохб, руины церкви в Шноге)

По северо-восточной дороге Армении (не знаю, как там она правильно называется) мы в итоге добрались до села Воскепар, которое бы осталось незамеченным, если бы не случайно обнаруженная старинная церковь X века (или вообще еще раньше, точных дат нет). Церковь Богородицы расположена на окраине села рядом с границей с Азербайджаном. Причем совсем радом, колючая проволока, обозначающая запретную зону. Находится в 10 метрах за церковью. Впрочем, не знаю, какова там ширина нейтральной полосы, чтобы нельзя было стрелять друг в друга.

И оттуда дальше вдоль границы до села Кохб, карта говорила что от него есть дорога к каким-то монастырям, затерянным в лесу, но когда мы добрались до места, откуда начинается эта дорога и посмотрели на нее, любая охота туда ехать отпала. Там и не всякая Нива проедет. Когда-нибудь в другое время года будет хороший вариант остановиться в селе и туда прогуляться пешком, благо не так далеко.

Ну а пока едем дальше. Мы добрались до дороги, ведущей в Грузию, и поехали в сторону каньона реки Дебед. Целью был монастырь Ахпат, но пока что можно заехать на некоторые указанные на карте руины в селе Шног, которые оказались руинами очередной церкви, весьма фотогеничными.


Церковь Богородицы в Воскепаре на границе с Азербайджаном

Армения: поездка в Иджеван (монастырь Макараванк, по дороге)

В тот день хотелось проехаться по частично новой для нас дороге. От Иджевана к границе с Азербайджаном, там через Воскепар и Кохб к дороге, ведущей к грузинской границе, оттуда через каньон реки Дебед выехать к Ванадзору и оттуда в Ереван. Можно посмотреть, как тепло у грузинской границы сменится пейзажами снежных гор, и заодно заехать в какие-нибудь интересные места. Ну а первая точка назначения - монастырь Макараванк, что в горах неподалеку от Иджевана.

Мы когда-то там были и он произвел на меня приятное впечатление - среди леса, много чего посмотреть в самом монастыре. Но на этот раз мы застали там ремонт и часть зданий была закрыта, а в оставшихся шло отпевание какого-то военного, на которое привезли автобус солдат. В общем, атмосфера не располагала к туристическому осмотру. Хотя монастырь сам красивый. Ну да ладно, едем дальше, наблюдая альпийские пейзажи, которые были бы наверняка красивее в другое время года, когда вокруг много зеленого и вообще разноцветного (а главное богатство тех мест это леса), но что делать, другого времени у нас нет.

В некоторых местах дорога подходит близко к границе с Азербайджаном. И видел в интернете, что она может простреливаться с той стороны (не знаю, насколько эти мнения обоснованы), но что-то не похоже чтобы кто-то уделял этой вероятности какое-то внимание, народ ездит и живет в окрестных селах.


Февральским днем в Тавуше, где-то за мной - Азербайджан

Армения: поездка в Иджеван (Иджеван - город, парк, вокруг…)

Выдались выходные и мы решили отправиться на северо-восток Армении, в Иджеван, где Н., побывывшая там выходными ранее, обещала теплую погоду, весь этот холод и январский мрак Еревана порядком надоел. И, как это не странно, так и случилось, хотя еще несколькими днями ранее там жел мокрый снег, судя по прогнозу погоды. Иджеван - небольшой город, административный центр Тавушской области (к которой относится и Дилижан), он расположен в долине реки Агстев на высоте в районе 600 метров (а дальше по долине в сторону Азербайджана и того ниже) там более влажно и существенно теплее, чем на армянском нагорье, на котором расположен (в том числе) Ереван, климат напоминает скорее Грузию.

Ижеван известен своим винзаводом, основанным еще при Армянской ССР, но о нем я уже тут писал, мы пару месяцев назад там были даже на экскурсии. Но самая достопримечательная штука там это парк у реки, в котором растут хвойные деревья (пихты?), высаженные в ХХ веке (точную по году информацию не нашел), благодаря чему центр города имеет такой вид провинциального бальнеологического курорта, не хватает только минералки. В парке выставлены скульптуры (о них я тоже в свое время упоминал), но там еще продолжалось благоустройство и не везде к скульптурам можно было подобраться.

Над Иджеваном с северой стороны есть природные достопримечательости, есть даже водопад, но мы из-за концерта Lovataraxx накануне выехали поздно и никуда толком больше не успели. Так, проехали к “Экстрим-парку”, только чтобы посмотреть пейзажи оттуда, и пора было ехать в гостевой дом жарить шашлык и пить вино, пока еще было тепло (температура доходила до +20).


В Иджеване...

Армения: Ереван (концерт Lovataraxx)

И давно не было постов про музыку. Вообще она как-то в последнее время у меня отошла на второй план, не в последнюю очередь из-за того, что осложнен доступ к концертам тех музыкантов, которых я бы хотел увидеть вживую. Времена, когда мы ездили 20 лет подряд (!) на Wave Gotik Treffen в Лейпциг давно позади, да и даже предоставь нам сейчас такую возможность не факт что я бы ей воспользовался, а не предпочел деньги и время потратить на путешествие в очередное место, где я не был, чтобы познавать таким образом мир (хотя вру конечно, по WGT я скучаю).

Сейчас в доступности от нас более-менее живая сцена (пусть только локальная) в Москве и Питере, во всех окрестных странах что-то есть, но сценой это назвать сложно, пусть эпизодически что-то встречается (например, замечательные концерты Тупик Фурманова в Алма-Ате). В Ереван, как и в Тбилиси, периодически заезжают западные тематические музыканты, выступая в небольших клубах типа бара Муха, в который мы в тот вечер пошли на Lovataraxx.

О них я ничего до момента анонса концерта, признаться, не знал. А оказалось, что это такой милый дарквейв, граничащий на некоторых вещах с минималистичным синти. Группа выступала на WGT в прошлом году, для меня это как лакмусовая бумажка - надо послушать. Послушал, кое-чем проникся, и в тот вечер мы отправились в Муху, чтобы увидеть французов живьем.

В качестве разогрева был one-man синтипоп проект из Армении под названием Noise Host, который особо ничем не запомнился (кроме того, что весь концерт провел спиной к посетителям), зато французы дали жару и отыграли классный энергичный сет, не оставив нас равнодушными. На записях у “антидепрессанта любви” мужского и женского вокала примерно пополам, вживую же мужской был только на одной песне под конец, все остальное - женский. От обаятельной вокалистки, которая мило перед концертом спросила разрешения чтобы сесть на лавочке у нашего столика (в Мухе с местами для сидения так себе). Публика понравилась, есть люди в имидже (немного), это круто для сцены. Вот только пиво в Мухе такое, что выпив 3-4 бокала чувствуешь себя так, как будто выпил бутылку водки, фу. Ну и утро соответствующее, давно у меня так не было, отвык.


Lovataraxx в Ереване

Армения: вокруг Севана (восточный берег, последнее)

Продолжу про февральскую Армению. Объезд Севана мы в тот день завершили отрезком по северо-западной его части, которая частично нам уже была знакома. Поднялся ветер, выходить из машины было неприятно, над горами ходили хмурые тучи. Другими словами, погода, которая и без того не особо к нам благоволила, начала окончательно портиться и как бы намекала, что пора закругляться. Тем не менее мы осмотрели еще несколько мест дальнего берега Севана, был соблазн поехать дорогой, которая вывела мы куда-то в сторону Дилижана / Иджевана, но в итоге я решил, что кто его знает что там со снегами и просто объехать Севан нам на тот момент хватит.

Ну и нельзя было не заехать в ресторан на берегу озера (там есть участок “ресторанного берега”, как я назвал эти места - несколько ресторанов на берегу рядом с дорогой на протяжении нескольких километров), который мы посещаем каждый раз, проезжая в тех местах, правда, почему-то только когда едем в сторону Еревана. В отличие от осени, народу там было немного, летники все закрыты, можно выйти на балкон только чтобы побояться ветра, холода и туч, и вернуться обратно, где нас ждал вареный сиг. Который, как я в тот момент выяснил, называется “хашлама”. Хашлама может быть из чего угодно (мясо, рыба), это такой способ приготовления - варка (может иногда тушение) с овощами, весьма неплохое с точки зрения приобретения необходимых веществ без неприятных последствий.

Вот так мы объехали Севан. Поездка оказалась неожиданно интересной, особенно понравился “другой” берег Севана - дикий, безлюдный, красивый. И обязательно нужно будет маршрут повторить, но все же лучше чтобы не в феврале.


Берега Севана в тот день

Армения: вокруг Севана (Порт Айас - судно Киликия и его капитан)

И наутро мы все же пошли на Киликию вместе с Кареном Левоновичем, уже упомянутым ранее одним из создателей и капитаном корабля. Он долго что-то в номере гостиницы искал, оказалось, что искал он огромную раковину, в которые в древности сигналили, ценная раковина была подарком и в итоге нашлась и мы отправились повторно осматривать корабль. Ну и на корабле уже прошлись по всяким мелочам - вот плита для готовки, подарок от Андрея Макаревича, вот еще что-то, вот эту дверь он сделал сам и она его гордость. Ну и под конец конечно воспользовались раковиной.

Расставаться он не спешил и мы отправились в помещение-музей Киликии с описанием маршрута и картой армянский торговых путей, существовавших в те времена, когда армянское княжество Киликия существовало у моря в Восточной Анатолии. Вот так мы побывали в гостинице Порт Айас и познакомились с Кареном Левоновичем. Обменялись мейлами, я ему сразу же по приезду в Ереван написал, но только что-то я сомневаюсь, что он мне что-то ответит, не похож он на человека, общающегося по интернету.


С Кареном Левоновичем Балаяном в то утро

Армения: вокруг Севана (Порт Айас - судно Киликия)

И добрались до самого судна Киликия, которое стоит на территории гостиницы Порт Айас. Как я потом понял, предполагается что внутрь можно пройти с экскурсией, но в тот день никого вокруг не было, а лестница на корабль была открыта. Глядя на эту деревянную посудину, построенную по даже не чертежам, нет, по некоторым сохранившимся средневековым картинкам (как нам потом объяснил ее капитан), каким когда-то должно было быть предполагаемое киликийское торговое судно, Сами картинки при этом были сделаны с ошибками, эти ошибки сначала перешли и на сам корабль, и лишь потом были исправлены.

Тем не менее, корабль за три года обошел 65 портов Европы, и целиком обошел материковую Европу (по Волге и Дону в восточной ее части). Конечно, поднимаясь на него самостоятельно, многого не понимаешь, мы на следующий день отправились туда уже с капитаном, Кареном Левоновичем, о котором я рассказывал в предыдущем посте, и все было по-другому. Но это было потом.

А пока что мы посмотрели его интервью, заглянули к нему в комнату, он рассказал нам много интересного, попросил поставить на ноуте его интервью и комментировал нам некоторые моменты. Ну и договорились наутро уже вместе отправиться осматривать Киликию, его детище. Вообще это удивительно приятно - видеть увлекающихся людей, особенно увлекающихся путешествиями (пусть и несколько специфичными), ибо “Via est Vita” (то есть “Путь есть жизнь”, как гласила надпись на дощечке в его номере в отеле).


Судно Киликия в тот день

Армения: вокруг Севана (Порт Айас - берег озера, территория)

Итак, добрались до весьма примечательной (как оказалось) гостиницы под названием Порт Айас. Я, признаться, до этого не особо вникал в историю, которая стоит за всем этим, мы просто забронировали через букинг, потому что укладывались в бюджет, но было тем интереснее, люблю неожиданности. Дело было так. Не успели мы заселиться, как из соседней комнаты гостиницы вышел седой дед, одетый в поношенную куртку не по размеру и какие-то стоптанные боты, и начал говорить что-то, что нам показалось сначала полной чушью. Дескать открыли ли туннель под дорогой, а то там обстреливают со стороны Азербайджана, и почему мы так рано приехали, видимо приняв нас за кого-то еще.

На тот момент он мне показался странным или пьяным, мы поспешили смыться, и уже администратор гостиницы сказала что это не просто дед, а Карен Левонович Балаян, капитан построенного им же по старинным армянским эскизам судна Киликия, которое обошло 65 портов Европы. Что отель назван “Порт Айас” в честь порта крупного армянского княжества Киликия (Восточная Анатолия, сейчас Турция), а само судно стоит рядом.

И я вдруг посмотрел на происходящее с другой стороны. Поискал в интернете интервью с ним, нашел, убедился что это именно он. Поискал историю этого мореплавания, нашел ее и историю других его путешествий. Реконструктор морского прошлого Армении и бесстрашный капитан-исследователь морских путей, пусть и немного странноватый. Уже позже мы заглянули к нему, смотрели вместе с ним его же интервью, он давал интересные замечания и вообще оказался отличным рассказчиком и увлеченным путешественником - поговорить с ним было как встретить родственную душу.

Мы узнали про морские пути, которыми Киликия следовала, про его исследование Карибского моря, про планы пойти торговыми путями в Индию и Китай. А под конец договорились, что утром он нас сводит на сам корабль. Но я что-то забежал далеко вперед. Пока что мы другими глазами взглянули и на саму гостиницу, на ее территорию с улицами под названием “Марко Поло”, “Силк Роад” и прочим, и отправились пить пиво на берег Севана. Благо ветер немного утих и если тепло одеться, то в принципе было не холодно.


На Севане в тот день

Армения: вокруг Севана (Варденис, берега Севана…)

С юго-восточной стороны Севана расположен город Варденис. Пишут, что это один из древнейших городов Армении, но с виду этого сказать сложно. Привлекает внимание большая церковь конца XIX века, построенная на фундаменте древней, которая была когда-то возведена сюникскими князьями. Видимо, в знак этого рядом с ней красуются несколько старинных хачкаров, которые как будто растут из выложенной плиткой площадки перед церковью.

И едем дальше. Целью в тот день было добраться до гостиницы Порт Айас на восточном берегу Севана. Я несколько переживал за состояние дороги после Вардениса, ведь на той стороне озера нет крупных населенных пунктов, лишь несколько приграничных сел и местность там довольно таки дикая, но внезапно оказалось, что это одна из лучших дорог Армении вообще. Мало трафика, отличное покрытие, и главное - великолепные виды, открывающиеся после каждого поворота или подъема.

В тех местах на берегу встречаются кемпинги и гостиницы, там населения меньше, а природы больше, наверняка это популярное место для отдыха. Летом, разумеется, зимы на Севане лютые и долгие. Так, постоянно останавливаясь чтобы что-то сфотографировать, мы добрались до залива, в котором расположена довольно таки примечательная гостиница Порт Айас, о которой обязательно пойдет речь в следующем посте.


Дорога с другой стороны Севана

Армения: вокруг Севана (монастырь Ваневан, берега Севана…)

Едем дальше вдоль берегов Севана. Следующая остановка - монастырь Ваневан, он расположен недалеко от села Арцванист и чуть в сторону от озера. Когда-то это была наша самая крайняя точка в поездке вдоль Севана, теперь же лишь пункт на пути дальше. Этот монастырь не единственный в тех местах, мы по пути видели указатели и еще, но к нему ведет более-менее нормальная и проезжаемая дорога без необходимости трястись по грунтовке или разбитому вхлам асфальту.

Внутри тихо, спокойно (не было никого) и мрачно. В общем, типично для удаленного армянского древнего монастыря. Запомнились картины-иконы внутри с изображениями святых, в Армении они рисуются в относительно свободной форме (как кажется) и выглядят как картины, а не как традиционные иконы. Такого много по всей Армении (зачастую бывают и менее ценные репродукции, а не картины), но тут как-то особо запомнилось.

Ну и едем дальше в сторону города Варденис, что недалеко от южного края Севана. По пути проезжаем берег озера, с которого хорошо видны заснеженные горы на другом берегу, дорога преимущественно неплохая, разбитым показался только относительно небольшой участок под Варденисом. Под катом - очередная серия айфонофоток с той поездки вокруг Севана.


Севан в тот день...

Армения: вокруг Севана (хачкары Норатуса)

Следующая остановка в пути вокруг Севана это село Норатус, которое известно тем, что там сохранилось крупнейшее на сегодняшний день кладбище с хачкарами (после уничтожения хачкаров в Нахичевани, во всяком случае так считается по официальной армянской версии, у азербайджанцев версия иная). Хачкары (это если кто не в курсе) это такие камни с изображением креста и часто растительных орнаментов как “древа жизни”, иногда святых или еще чего, но крест должен быть обязательно. Это не надгробие (точнее может быть и в память о похороненном человеке, но не только), скорее как стела-памятник чего-либо или в честь чего-либо. Это как буддистская ступа только без реликвии (а иногда и с реликвией). Хачкары считаются типично армянскими, где нашли хачкар значит там жили армяне.

Пишут, что истоки хачкаров уходят в давние времена и в “драконьи камни”, которые до сих пор можно встретить в горах Армении (о них я уже тут неоднократно упоминал). Но развитие хачкары получили в эпоху Средневековья как некий особый вид искусства. Собственно, кладбище Норатуса и интересно тем, что по 1000 сохранившимся хачкарам можно проследить эволюцию в подходе к их строительству, от VI века до современности. Хачкары встречаются по всей Армении, и кое-где весьма интересные, но именно в Норатусе их больше всего собрано в одном месте.

Хачкаров там и правда много, перед кладбищем есть информационные таблички с рекомендацией маршрута по наиболее интересным хачкарам, остановки пронумерованы, но ходить зимой (а мы там второй раз и второй раз зимой) не очень то удобно, ноги утопают в снежном покрове. Но в целом необязательно ходить по маршруту, поле хачкаров само по себе смотрится вполне впечатляюще. Помимо хачкаров там есть две часовни, одна из них полуразрушена, тоже все уходит корнями в раннее Средневековье. В целом интересное место, но хочется как-нибудь для разнообразия заехать туда не зимой.


Хачкары Норатуса

Армения: вокруг Севана (крепость Бердкунк, монастырь Айраванк)

Едем по западному берегу Севана. После Чкаловки следующая остановка - крепость Бердкунк в одноименном селе. Некогда важная крепость на стратегическом пути, она была разрушена монголами и так и не восстановилась. Как такового подъезда к крепости мы не нашли, пришлось машину оставить у каких-то домов и там лезть через снега и забор с проволокой (вероятно можно с другой стороны было бы проще подъехать, не знаю). У крепости красуется информационная табличка, с нее открывается хороший обзор на Севан. Ну а сама крепость совсем небольшая и осталось от нее не так много, так, заброшенные руины.

Недалеко от Бердкунка расположен монастырь Айраванк. Чем мне нравятся армянские монастыри так это тем, что они расположены в красивых местах, поехать в монастырь означает поехать в какое-нибудь очередное красивое место, к которому есть нормальные подъезд. Ну ок, почти всегда есть, есть исключения. Вот и тут - на скалистом мысе с панорамными видами. Сама церковь выполнена из черного туфа, ее массивные стены вписываются в общий ландшафт. Рядом - красивые хачкары, но главное - смотровые площадки.

Я вспоминаю зиму 2022 года, когда мы там бывали в последний раз, тогда было куда холоднее, до -20, сейчас же -3 казалось теплым, если хорошо одеться. Вот только если бы не этот вездесущий пронизывающий ветер, от которого на Севане мало где спрятаться…


Айраванк

Армения: вокруг Севана (Чкаловка)

В те выходные мы решили объехать Севан, благо у берегов озера располагаются несколько интересных мест и хотелось выехать из Еревана хотя бы на выходные, ну и просто выпить вина на свежем воздухе, которого так не хватает в городе. И начали с села Чкаловка, куда приехали под вечер с тем, чтобы там остановиться на ночь в гостинице. Гостиница оказалась на берегу Севана, было очень холодно (Севан расположен на высоте 1900 метров над уровнем моря и там заметно холоднее, да и вообще климат другой) и дул пронизывающий ветер. Но зато наконец-то синее небо (пусть и с тучами) и закатный свет, освещающий покрытые снегом окрестные сопки - наконец-то разнообразие после накрывшей Ереван тучи.

Гостиница в Чкаловке находилась где-то рядом с небольшим мысом, на котором красовалась статуя русалки посреди снега (но сам Севан не замерзает, так как подпитывается теплыми источниками), в гостинице было много котиков, которые в определенный момент нас обступили и требовали жрать, но когда мы из ресторана вынесли недоеденные остатки шашлыка, то куда-то разбежались. Мы пили вино, смотрели через окна комнаты на ночной Севан и… дико мерзли, несмотря на выпрошенный дополнительный обогреватель, почти что как в ту ночевку в парке Крюгер в Южной Африке. В Армении совсем не везде готовы к зиме (хотя на Севане зимы - ух!), и такое впечатление, что армянам такое норм - и так пойдет, подумаешь поспят в одежде.

Тем не менее, тот вечер запомнился как приятный момент в нашем пребывании в Армении, но трип вокруг Севана только начинался.


Тем вечером на берегу холодного Севана