Колумбия: Тунха (дом Хуана де Варгаса), мост Бояка

Богота — Кундинамарка — Бояка

Последняя серия фотографий с этого путешествия в Колумбию. Остатки фотографий с Тунхи (Tunja), столицы департамента Бояка, включая дом Дона Хуана (!) де Варгаса (а вот вторая часть имени не удалась...), "Casa de Don Juan de Vargas". И опять волшебная роспись потолков с Аполлоном, Зевсом и Афиной, со слонами, тиграми и сфинксами. С чувством тоски по утерянной родине, ведь эти названия в Бояке не значили ровным счетом ничего. Как должен был себя чувствовать конкистадор, приехавший править на неизвестную территорию, населенную ягуарами, змеями и враждебно настроенными индейцами?

Но едем дальше (точнее, обратно в аэропорт Боготы)... В одном месте широкое и по большому счету неплохое шоссе сужается, чтобы узкой змейкой пробежать по соседним холмам, и где-то там, недалеко от границы департаментов Бояки и Кундинамарки, располагается "мост Бояка" (Puente de Boyacá).

Мексиканская нация формировалась в боях с французами под Пуэблой, советская — во времена Второй Мировой, австралийская и новозеландская — во времена Первой Мировой у турецких берегов. А вот колумбийская нация начала формироваться в начале XIX века на зеленых холмах колумбийского нагорья департамента Бояка. Ведь именно там когда-то Симон Боливар, "освободитель" дал решающий бой испанцам, поставив крест на вице-королевстве Новая Гранада. Испанцы бежали в Каракас и так никогда и не предприняли серьезных шагов по возвращению в Колумбию.

В том месте с гор стекает небольшая речка (чего там, ручеек по меркам российских равнинных рек), через который был перекинут мост и там состоялось кровавое сражение, вошедшее в мировую историю. Сейчас там большой комплекс из диорамы (не работала), пафосных скульптур в монументальном стиле Европы середины XIX века, несколько кафе и прекрасные виды на окрестности (впрочем, таких видов и по дороге хоть отбавляй). Наверное, так могло бы выглядеть подмосковное Бородино, если бы в свое время там постарались бы зафиксировать историческое событие, а не строить всякие арки.

Вот и все по фотографиям. Дальше мы узнали, что северный въезд в Боготу иногда по воскресеньям перекрывают, что поток машин направляют по двухполосному дублеру, что выездов на нормальные дороги там нет на протяжении 20 км, что пробки на южном шоссе по вечерам в воскресенье могут быть не хуже московских и что светофоры Боготы короткие, а интервалы — длинные. И в очередной раз порадовался, что у меня московский опыт вождения, позволяющий уехать в какой-нибудь жилой район, пробраться по дворам, повернуть на запрещающий знак и еще сдать задом по встречке. В-общем, мы успели вовремя, но в следующий раз я на обратную дорогу заложу больше времени, а то, понимаешь, расслабились в горах.

Колумбийское нагорье — крайне комфортное пространство для путешествий. Прекрасная природа, одна из самых красивых в мире (знаю, сравнение неприменимо, когда говорим об этом предмете, но все же), интересные места с историей в пару тысяч лет, хорошие люди, которые говорят на отчетливом испанском (это вам не Карибы), ощущение полной безопасности и комфорт, не хуже чем в Европе. Уверен, что мы туда еще не раз вернемся...


Пафосный мемориальный комплекс на мосту Бояка - памятник Симону Боливару, "освободителю" (интересно в этом плане прочитать "Генерала в своем лабиринте" Маркеса).

Колумбия: Тунха (город, дом Суареса Рендона)

Богота — Кундинамарка — Бояка

Уже под конец путешествия добрались и до Тунхи (Tunja), столицы департамента Бояка. В отличие от Вильи де Лейба, Тунха — город жилой, там располагается университет Бояки, центр города упакован магазинами и фастфудными кафе, здания колониальной архитектуры разбавлены бетонными коробками стиля конца 70х, а туристов мы почти не видели. Тем не менее, там есть некоторые вещи, которых мы не видели за все наши поездки в Колумбию. Например, дома-музеи XVI века.

Один из таких домов — дом "основателя Суареса Рендона" (Casa del Fundador Suárez Rendón), что прямо на огромной пласа Боливар. Внутрь нас проводила девочка-индианка, рассказывая про нелегкую жизнь муисков во времена конкисты (употребляя при этом местоимение "мы", в смысле, "мы, муиски"), про жизнь конкистадоров, подтверждая слова всевозможными артефактами.

Но главным оказалась роспись из невиданных в этих краях (да и самими конкистадорами) животных — слоны, носороги и львы украшали потолки комнат второго этажа. Смешанные ощущения — то ли человек, рисовавший все это (точнее, срисовывавший с каких-нибудь привезенных книг), тосковал по Европе эпохи Возрождения, то ли пытался таким образом противопоставить невиданных зверей Африки невиданным зверям Колумбии. Последних, уверен, в те времена было с достатком.

Другая достопримечательность Тунхи — барочные церкви, в интерьерах которых не осталось свободного места от украшений. Но было воскресенье, в церквях шли службы (а потом они просто закрылись), так что фотографий не вышло. А жаль, посмотреть там есть на что, их внутренности могут соперничать с лучшими образцами индейского барокко.


Странная роспись потолков дома Суареса Рендона в Тунхе...

Колумбия: Вилья де Лейба (город, обсерватория муисков)

Богота — Кундинамарка — Бояка

На территории Бояки (да и Колумбии вообще) осталось не так много вещественных доказательств, оставленных древними культурами. Муиски не строили монументальных пирамид и не собирались в большие города, напоминавшие каменные джунгли. Их богами были стихии, которой в той части Колумбии с избытком, и им не требовалось преобразовывать их в каменных идолов для поклонения. А то редкое, что сохранилось, было с корнем вырвано пришедшими чужаками, испанцами, которые построили свои храмы на памятниках древних и сделали все, чтобы народ забыл о своем прошлом.

Тем не менее, что-то осталось. Так, в паре километров от центра Вильи де Лейба располагается "обсерватория" Муисков, куда мы и направились, погревшись на центральной площади и понаблюдав, как бухают из пакетов агвардиенте колумбийские металисты, не особо прячась от полиции, как выносят из бара на площадь пиво американцы, как загорают, сидя на ступеньках, замерзшие жители столицы.

Почему "обсерватория"? Я так точно и не выяснил, возможно, по линейке каменных столбиков, по отбрасываемым ими теням, древние умели определять время года. А, следовательно, и определять свое расположение в космическом пространстве. Последнее важно не только в мистическо-сакральном смысле, но и в самом что ни на есть профанном. Когда сажать посевы, когда собирать урожай, когда работать и когда отдыхать.

Вот и все про Вилью де Лейба, прекрасное место, куда хочется вернуться. Нет, совсем не чтобы куда-то заходить и что-то смотреть, а просто так, чтобы посидеть на ступенях площади за глотком сладковатого агвардиенте под редким в этих краях колумбийским солнцем.


Обсерватория муисков в Вилья де Лейба

Колумбия: Вилья де Лейба (город, рынок)

Богота — Кундинамарка — Бояка

Вилья де Лейба (Villa de Leiva) оказался самым мимимишным городком из посещенных нами в это путешествие. В тот субботний день дорога от Тунхи, столицы Бояки, до Вилья де Лейба была оживленной и состояла преимущественно из машин с боготинскими номерами. Причем машины быстро запрудили и мощеный центр города, ведь парковок там не так много, а кроме центральной площади и нескольких улиц, мощеных еще испанцами, улицы старого города не закрыты для машин.

Как выяснилось, Вилья де Лейба — как наш Суздаль, популярное направление, идеальное место, куда поехать на выходные из колумбийской столицы (как сообщил нам встреченный в немецком баре за стаканом чилийского пива глава представительства Люфтганзы в Колумбии на прекрасном русском языке, ведь до этого он прожил семь лет в Москве как глава представительства немецкой авиакомпании в России). Он же и подсказал нам колоритный рынок в восточной части города, ближе к горам, где можно найти колумбийскую еду и всякую фигню.

Посреди крашенных белым домов с черепичными крышами на фоне окружающих гор, которые кажутся относительно невысокими (наверное, потому что сам город находится на плоскогорье), можно найти много всякого, относящегося к колумбийской индустрии туристических развлечений. Нигде в Колумбии я не видел такой концентрации сувенирных магазинов, кафе и ресторанов.

Мы, признаться, слегка обалдели от увиденного и в тот день не попали ни в один из многочисленных музеев города, предпочтя просто слоняться по улицам, глазеть на витрины сувенирок и тестировать ассортимент баров. Так было обнаружено вино "Маркиз Вильи де Лейба" местного производства и качества, не уступающим по качеству лучшим австрийским, аргентинским или кубанскими винам, пусть и немного дороговатым (как впрочем, и все вина в Колумбии).

Вот и сейчас Вилья де Лейба вспоминается как красивый городок, где много туристов, все радостные и немного пьяные. Если нас туда занесет в следующий раз (чего совсем не исключаю), то обязательно нужно там остаться хотя бы на ночь К сожалению, фотографиями той атмосферы не передать...


Центральная площадь Вильи де Лейба, одна из смых просторных (т.е. больших по площади) в Колумбии

Колумбия: парк Лагуна де Игуаке (лагуна, путь вниз...)

Богота — Кундинамарка — Бояка

И последние фотографии с парка Игуаке. Наконец-то добрались и до самой лагуны, этого муисского Эдема, откуда вышли прародители колумбийских индейцев. Конечно, мы знали, что парк не такой уж и большой, что всегда можно возвратиться обратно и часа через три будешь у теплой машины, что там можно спокойно переодеться, а не плестись несколько десятков километров по грязи, ночуя в палатках, а от стоянки недалеко и до гэстхауса (или, точнее, "посады", как это называют в той части света), где нас ждет вино, сыр и авокадо.

Пусть высота перевала всего лишь 3800, а на самой лагуне и того меньше (истинные любители высоты тут, уверен, посмеются), пусть мы двигаемся в горных походах как последние лохи. Но тем не менее я немного горжусь тем, что мы туда добрались, без гидов, без попутчиков, без людей. Уж больно тяжело давались последние несколько сотен метров. Но, как бы то ни было, с разбитыми до крови локтями и грязью гор под ногтями, мы все-таки добрались до священного озера.

Лагуна Игуаке чем-то напомнила Гуатавиту, те же округлые формы бывшего вулкана (или кратера метеора), те же высокие берега вокруг. Но есть подход к воде, рядом с которой можно спокойно посидеть, съесть авокадо и выпить агвардиенте, вспоминая, как в незапамятные времена первые люди вышли из глубин, чтобы оставить потомство и навсегда вернуться обратно змеями. По-моему, прекрасная легенда, подходящая этому месту. Мрачному, нелюдимому и дождливому (особенно, когда набежала очередная туча).

Собственно, дождь нас и прогнал обратно вниз. Спускаться по мокрым камням и грязи едва ли не тяжелее, чем подниматься — рискуешь переломать себе все, что можно. Но все обошлось мелкими ссадинами и синяками.

Лагуна де Игуаке — настоящая жемчужина Бояки, там живет тайна, и, в отличие от легкодоступной Гуатавиты, эта тайна не стремится открыться каждому. Что и прекрасно.


Лагуна Игуаке...

Колумбия: парк Лагуна де Игуаке (путь наверх — субпарама, парама...)

Богота — Кундинамарка — Бояка

Что, интересно, притягивает людей на высоту? Казалось бы, разреженный воздух и погодные условия не должны сопутствовать желанию туда забраться. Но вот все-таки что-то есть там такое, что нельзя объяснить, как будто что-то внутри нас пришло с гор, оно их помнит и хочет туда вернуться. Я даже не говорю о настоящей высоте для покорителей пяти и шеститысячников, а о каких-то 3600-3800... Впрочем, добытые собственным потом в борьбе со стихией 3600 стоят больше, чем 4500, куда заехал на машине.

Впервые мы узнали, что такое высота, в Андах Венесуэлы под Меридой, проклиная все на свете и безуспешно пытаясь уснуть ночью в летних палатках на надувных ковриках, на которых то и на тропическом пляже может быть прохладно, в то время как ледяной ветер с дождем, грозившем перейти в снег, пытался нас сдуть с плато... А у нас не было даже глотка рома! В тот раз мы позорно ретировались...

Но это было тогда, сейчас же никто сдаваться не собирался (хотя признаю, было проще). Мы вышли из горных джунглей в зону субпарама, когда высоких деревьев уже нет, окрестности просматривались бы, если бы не накрывшая все туча. А выше, карабкаясь по бесконечным мокрым камням и невольно сползая вниз по грязи, добрались и до парамы, андской долины со специфическими агавовыми растениями, которые я прекрасно помню по Мериде.

В какой-то момент я был уверен, что сбился с дороги, обнадеживающие столбики пропали, а в туче ориентироваться так себе, и даже засомневались в собственной вменяемости, останавливаясь подышать после очередных десяти метров подъема по грязи и мокрым камням. "-Ура, столбик!!!" Никогда я не был так рад простому куску крашенного дерева...


В параме парка Игуаке

Колумбия: парк Лагуна де Игуаке (дорога через джунгли)

Богота — Кундинамарка — Бояка

Колумбия насчитывает множество природных зон, 12% территории страны отведено под национальные парки (правда, в некоторые из них боятся заходить даже военные), а мы все ездим и ездим на машине... Неправильно это как-то, с природой нужно знакомиться пешком. Вот мы и решили посвятить некоторое время походу к лагуне Игуаке (Laguna de Iguaque) в одноименном национальном парке в западной части департамента Бояка, рядом с Вилья де Лейба.

Тропа от входа на высоте 2800 через горные джунгли и андскую параму ведет к лагуне Игуаке на высоте 3600, священному месту для индейцев муисков. Ведь именно оттуда, согласно легенде, в незапамятные времена вышла женщина, неся на руках маленького мальчика. Мальчик подрос, женщина забеременела, и с этого события муиски отсчитывают свой род. Наплодив достаточно детей, колумбийские Адам и Ева завещали всем жить дружно, а сами обратились змеями и уползли обратно в таинственное озеро.

Первая часть приключения — доехать до парковки у входа в парк, разгоняя с адской грунтовки рогатых животных и цепляясь колесами за мокрые валуны. С этим мы справились. От входа начинается тропа, ведущая наверх, в нижней своей части по горным джунглям. Фотографий получилось много, все такое красивое и необычное, хочется оставить себе на память в журнале каждый цветок, поэтому остальное выложу отдельно.


Начало дороги к лагуне Игуаке

Колумбия: Акитания, Монги

Богота — Кундинамарка — Бояка

Немного фотографий с Акитании (Aquitania), самого крупного поселка около лагуны Тота. Точнее, фотографии людей, ведь как раз закончились уроки в школе и улицы начали волшебным образом оживать. Мы спрятались на втором этаже в ожидании приготовления форели и наблюдали, как деловитого вида мамаши разбирают своих чад до того момента просто тусивших самостоятельно на площади. Вообще замечено, что в Колумбии, по крайней мере в небольших городках, дети часто тусят самостоятельно вне зависимости от дохода их родителей и никто и не думает о них волноваться.

Решение ехать в Монги (Mongui) было спорным, ведь несмотря на то, что расстояние на карте казались небольшими, извилистая дорога, обилие ям, ремонтов и адски воняющих грузовиков под Согамосо растянули дорогу во времени и мы добрались до Монги уже порядочно уставшими. Впрочем, это не помешало походить по как будто застывшему во времени городу с белыми домами, покрытыми черепицей и украшенными красно-зелеными ставнями.


В Акитании закончились уроки.

Колумбия: вокруг Лагуны де Тота

Богота — Кундинамарка — Бояка

Дальше от Паипы в сторону Эль Кокуя, если миновать забитый траффиком Согамосо и свернуть на извилистую дорогу на юг в сторону гор (хотя, если честно, там все дороги в сторону гор и почему то вверх), то можно попасть на озеро Тота (точнее, как тут называются горные озера, лагуну, "Laguna de Tota"). Википедия уверяла, что это самое большое озеро в Колумбии на высоте 3100 метров, вот мы и решили заехать, посмотреть, что это за колумбийский Байкал такой.

После перевала на съезде с основной дороги нас встретил щит с туристической информацией (ассоциации с английским известным словом уместны), который сразу нас сориентировал в неверном направлении и, вместо того, чтобы ехать по нормальной и удобной дороге с симпатичными деревнями, как будто сошедшими с обложки туристического путеводителя, мы сделали половину пути вокруг озера по адской грунтовке, любуясь на закрытые двери всех объявленных интересных мест. Такое впечатление, что эта часть озера оживает только по уик-эндам.

Зато как только мы опять попали на асфальтовое покрытие (как хорошо то, только так и можно оценить блага цивилизации), вокруг стали проявляться симпатичные города (например, Тота), а берег озера перестал быть неприступным и обвешанным колючей проволокой и надписями "частое, злая собака, не входить".

Так, например, удалось побывать на самом настоящем белом пляже. Вода казалась изумрудной, пусть и на ощупь ледяной. Меловые скалы, от которых получается такой песок, окружают хвойные деревья, а все вокруг такое мимими, что прямо думаешь, что ты где-нибудь в Южной Англии, а не в Колумбии. А короткое пребывание (на время поедания офигенно вкусной местной форели) в городке Акитания (Aquitania) вышесказанное только подтвердило.


С пандой в горах Бояки, озеро Тота, 3000 метров ближе к небу

Колумбия: деревня Гуатавита, дорога в Бояку, Паипа

Богота — Кундинамарка — Бояка

Недалеко от священной лагуны Гуатавита есть озеро побольше, и, ввиду своих размеров, оно не могло быть священным для древних, им все подавай поменьше, покруглее и чтобы было сложнее добраться. Сейчас там, помимо всяких дач для зажиточных боготинцев, есть поселок Гуатавита, названный по имени родины легенды об Эль Дорадо.

Когда туда приезжаешь, сразу бросается в глаза, что город (по крайней мере центральная часть) выбивается из уже привычных стандартов для испанских колониальных селений, стены зданий тщательно побелены, крыши уложены черепицей, улицы не стремятся повторить испанский план колониального города, да и вообще все аккуратно и чисто, но при этом подход к постройке как будто пришел из средневековья. Что-то тут не так, не может так быть в этой части света.

И действительно, оказалось, что город был построен по образцу провинциальных испанских городов (а именно, андалусийских - как, скажем, Тарифа) в 60х годах ХХ века для размещения жителей какого-то затопленного города, "колумбийской Мологи". Сейчас в городе есть несколько музеев, современного вида церковь, многочисленные сувенирки и рестораны. Должно быть, Гуатавита — популярное место среди боготинцев по уик-эндам, вот только нам досталось все это в закрытом и безлюдном виде. Вот и осталось только выпить пива в пустующем ресторане какого-то пансиона и отправиться дальше, в регион Бояка (Boyacá), что расположился на андском плоскогорье от моста Бояка, где великий Боливар двести лет назад сражался с испанцами, до высоких гор в национальном парке Эль Кокуй на границе с Венесуэлой, на той же гряде, что и "Parama de Merida", где наш отряд 5 лет назад сражался с андской непогодой и был позорно побежден богами гор.

Нам же в качестве места дислокации для изучения региона попалась Паипа (Paipa), городок на берегу озера, с термальными бассейнами и фоном из уходящего наверх, в горы, леса. Мы пили вино на балконе, смотрели на озеро вдали и звезды, которые были на две тысячи метров ближе, чем в Москве.


Паипа на рассвете, как она была видна из нашего гэстхауса в 6 утра. Да, я так и не смог окончательно привыкнуть к колумбийскому времени.

Колумбия: Священная лагуна Гуатавита, родина легенды об El Dorado

Богота — Кундинамарка — Бояка

Муиски, населявшие земли колумбийского нагорья задолго до прихода европейцев, считали, что земля, давшая жизнь, священна, как священно и солнце. Священны и озера, потому что они детородные органы земли и оттуда вышли первые муиски, дети земли и солнца. Поэтому, чтобы жизнь продолжалась, необходимо оплодотворить солнцем землю. Таким образом, преподнося сверкающие до боли в глазах золотые изделия богине воды, муиски поддерживали жизнь на земле. Наверное, именно эта легенда не давала испанцам спокойно спать и заставляла их без устали обыскивать соседние озера в поисках золотых руин страны Эль Дорадо.

От Боготы на северо-восток по дороге в регион Бояка на высоте есть лагуна под названием Гуатавита (Laguna de Guatavita), которая является священным озером муисков, и, вероятно, родиной легенды об Эль Дорадо. Сама лагуна находится на 3000 метров ближе к небу на территории небольшого парка. Грунтовая дорога ведет в гору и упирается в парковку, откуда, оплатив билет, необходимо подниматься вместе с гидом-индианкой к самой лагуне.

Индианка все рассказывала про легенды своего народа, про то, как жили их отцы и деды (впрочем, иногда вразрез с мнением соответствующей литературы), про то, что необходимо слушать лес и принимать энергию воды. Мы же просто не могли оторвать глаз от природы "пре-парамы", когда уже закончились высокие деревья горных джунглей, но еще не началось высокогорное плато "парама".

Тропа завершается наверху, где открывается вид на идеально круглое озеро, находящееся, по-видимому, в кратере потухшего вулкана, от которого когда-то англичане прорыли протоку в попытке осушить озеро и все-таки посмотреть, что же там на дне. Впрочем, осушить озеро им так и не получилось, но уровень воды стал существенно ниже, зато его теперь удобно наблюдать с возвышенности. Место всячески красивое, вот только жаль, что к самому озеру подхода нет (а вдруг ты захочешь понырять и поискать золото?).


Облака, отраженные в священном озере Гуатавита

Колумбия: Сипакира (соляной собор, поездка по городу)

Богота — Кундинамарка — Бояка

Сами по себе соляные копи, когда все что можно уже достали и копать дальше нельзя из-за потенциальной возможности обвала, место, должно быть, мрачное, темное и малопривлекательное. Но в один прекрасный момент появляются инвесторы, из столицы приглашаются дизайнеры, помещения оборудуются по последним технологиям и получается что-нибудь… Что-нибудь типа соляного собора Сипакиры, который считается чуть ли не главной достопримечательностью Колумбии и по мировой известности может соперничать с монументом в Величко, что под Краковом.

Впрочем, ироничный тон вызван, скорее, внешними раздражителями. Относительно много народу, дорогие билеты, обилие сувенирных магазинов и безвкусное световое шоу для развлечения вечно скучающих зрителей, все это есть, но все оно отходит на второй план, когда попадаешь в главный зал и боковые нефы, предварительно миновав обязательные в этой части света "станции Креста".

Внутрь можно пройти только с экскурсией (на "простом испанском", так как среди нашей группы в 7 человек испаноязычных не оказалось), гид проводит по станциям Креста, что напротив огромных помещений со стенами из соли в форме параллепипедов, заводит на площадку поверх главного зала, обходит нефы собора и уводит в развлекательные лабиринты. Когда проходишь все это в быстром темпе, то думаешь, что вот сейчас закончится дурацкая экскурсия и сами везде спокойно походим, но когда все-таки вырываешься на свободу от гида и обходишь несколько мест поближе, то понимаешь, что уже устал, что мучает голод, что прошло много времени и вообще пора торопиться на выход.

Думаю, что при определенном раскладе там можно было бы провести целый день. Спокойно выпить кофе в "самом подземном кафе мира" на глубине 180 метров относительно поверхности, побродить среди сувенирок (наверняка дорогущих), подолгу разглядывать монументы мастеров со всего мира (включая увеличенную копию фрагмента росписи Микеланджело  в Сикстинской Капелле в Ватикане), да и просто наслаждаться атмосферой.

А она, атмосфера, там действительно потрясающая, особенно если отвлечься от внешних раздражителей. Наверное, как-то так должна была бы выглядеть церковь крестоформа из Гипериона (Дэна Симмонса, да, когда-то я читал и такое, было время…).


На верней площадке главного зала соляного собора Сипакиры

Колумбия: Немокон и вокруг, Сипакира (в городе, археологический музей)

Богота — Кундинамарка — Бояка

Конечно, главное в Немоконе – это потрясающие соляные копи, к которым как бы прилагается сам городок – традиционный, колумбийский, построенный по испанским колониальным лекалам. С главной площадью, церковью, и "блочными" кварталами домов, которые, наверное, мало изменились с тех времен, когда Боливар с Сантандером (или без него? я все еще плаваю в колумбийской истории) проходил через эти места, чтобы дать бой роялистам на мосту Бояка в начале XIX века.

От Немокона недалеко и до Сипакиры (Zipaquirá), еще одного колониального города, известного далеко за пределами Колумбии. В Колумбии вообще уж если что начинают раскручивать, то хоть прячься, в этом плане они напоминают Россию. Вот и Сипакира сейчас считается чуть ли не визитной карточкой всей Колумбии из-за того, что там построили соляной собор, в буквальном смысле оборудовали и обустроили старые соляные копи внутри горы (о нем отдельно). Впрочем, и без соляного собора там есть на что посмотреть, например, можно зайти в археологический музей, что у подножия горы с соляным собором.

В музее тщательно подобраны артефакты, оставшиеся от населявших территорию Колумбии до прибытия испанцев индейцев, с разделением на различные цивилизации в пространственно-временном разрезе. Впрочем, ничего из такого, что вызвало бы ассоциации с кастанедовскими "объектами силы" (как в мексиканских антропологических музеях в Мехико или Халапе) у колумбийских индейцев не нашлось. Или я не сумел этого почувствовать.


Несколько неприличная по современным представлениям фигура, артефакт одной из индейских цивилизаций в музее Сипакиры

Колумбия: Кундинамарка (соляные копи Немокона)

Богота — Кундинамарка — Бояка

На север от Боготы отличное шоссе ведет в район соляных копей, которыми жила Колумбия с доисторических времен, ведь там, в горах таятся соленые сокровища со времен, когда Анды были дном океана. Подземные залы, образованные соляными копями, которые уже не используются, сейчас в Колумбии модно художественно оборудовать для туристов — сделать там собор, как в Сипакире, или же просто подсветить и водить туда экскурсии. Я поначалу относился к этому мероприятию скептически, и был не прав.

Первым был небольшой город Немокон (Nemocon), известный своими соляными копями. О самом Немоконе потом, а пока фотографии соляных пещер, подсвеченных разноцветными фонарями. Зеркальные водоемы, отражающие своды пещер, соляные наросты, напоминающие настоящие пещеры из карстовых пород, импровизированные часовни и небольшие сценки "из жизни"...

Экскурсия длилась полтора часа, дурацкая каска давила на голову, было постоянно что-то неудобно, но, могу признаться, соляные копи Немокона стали одним из самых красивых и загадочных мест, которые мы посетили в поездке (во многом благодаря тому, что кроме нашей группы из 6 человек, там никого не было, в отличие от раскрученного соляного собора Сипакиры).


Водоем как зеркало в соляных копях Немокона

Колумбия: Кундинамарка (зоопарк, по дорога Ла Меса — Факататиба)

Богота — Кундинамарка — Бояка

От водопада Текендама дальше вниз дорога начинает спиралью идти вниз и приводит к небольшому зоопарку, который был указан в полученной в отеле карте. В понедельник, когда по всем показателям вот-вот ливанет дождь (а дожди там суровые, это мы уже проверили), кроме нас желающих пройти по маршруту парка мимо зверей не было, вот и наслаждались мы полным одиночеством.

Звери спокойные, довольные и в меру общительные. Преобладают животные из этой части Южной Америки — ягуары, оцелоты, пумы, какие-то енотообразные и прочие невиданные звери, которые в изобилии населяют леса Колумбии. Из выделенных нами чужестранцев — тигры и львы, но какой же зоопарк без них, никто из детей туда без них и ехать ведь не захочет. На клетках самых симпатичных и общительных установлено несколько сеток-загородок и, на всякий случай, пара табличек "опасно, руками не трогать и вообще лучше не подходить". А жаль, зверь же такое мимими...


Но даже интереснее не это, а окружающая природа — высоченные деревья, покрытые тропическим лесом окружающие холмы, густая растительность джунглей средних высот и пение лягушек, которые живо напомнили холодные ночи венесуэльской Рораймы. "Пи, пи, пи, пи-пи, пи-пи, пи-пи, пи-пи-пи...". Я поначалу думал, что это какая-то сигнализация и уже подумывал о гуляющих в интернете рассказах про опасностях Колумбии и оставленной наверху машине, но звук существенно усилился, когда мы подошли к прудам и табличке, все объясняющей (заметьте, поющие сигнализацией твари живут от зоопарка совершенно независимо). В таких природных условиях выживет любой зоопарк — ставь клетку, открывай дверь, клади туда еду и зверь сам в нее залезет и еще не захочет вылазить (чего еду бросать).

Дальше получилось немного сумбурно. От зоопарка мы засмотрелись на потрясающую природу склонов Восточных Кордильер, немного сбились с дороге, заехали на грунтовку и потеряли драгоценное время, как и опоздали мы и в Факататибу, которая была, казалось, недалеко. Расстояния в этой части Колумбии измеряются в часах, а не в километрах.

В Факататибе (которая, кстати говоря, находится в долине Боготы и природа с преобладанием полупустыни наподобие мексиканского плоскогорья там кардинально отличается от зеленых гор вокруг реки Богота) есть интересный (как потом рассказывали местные) археологический парк с пещерными рисунками, но мы опять заблудились в городских лабиринтах и приехали слишком поздно. Тем временем в Боготу домой было ехать рано (извольте со своим нечетным номером ждать до 19:30) и пришлось бесцельно бродить по далекой от туристической достопримечательности Факататибе в поисках какого-нибудь бара.

Последняя процедура в Колумбии зачастую затруднена. Бары в нашем понимании нужны только иностранным туристам и местным из Боготы или тем, кто побогаче. Местных жителей небольшого достатка вполне устраивают мини-маркеты, где можно купить пиво, открыть его и выпить, сидя там же на подоконнике. Впрочем, бар мы нашли. Такой, какой мог бы быть в какой-нибудь российской глубинке где-нибудь под Питером. Не подвел и хозяин, который долго с интересом на нас поглядывал. Прежде чем поинтересоваться, откуда мы и гордо заявить, что он провел несколько недель в Питере, пребывая в североевропейском круизе.

Последний факт был далеко не последним в нашей поездке, то официант заявит, что он работал 3 года в Твери (!), то интеллигентный человек в возрасте скажет, что он, будучи главой представительства Люфтганзы в России жил 7 лет на Большой Дорогомиловской в Москве улице рядом с Киевским вокзалом. Казалось бы, где Колумбия, а где Россия...


Покрытые тропическим лесом горы Кундинамарки к западу от Боготы... К сожалению, из-за сумбурности дороги и неожиданности происходящего получилось не так много фотографий оттуда, хотя само место, состоящее из покрытых лесом и перманентными тучами гор запомнилось как одно из лучшего, виденного в путешествии.

Колумбия: Богота (музей 20 июля, особенности колумбийского вождения), водопад Текендама

Богота — Кундинамарка — Бояка

Заканчивая рассказ о Боготе, немного фотографий с музея независимости в "доме 20 июля", известного тем, что в начале XIX века там состоялось роковое для многих стран Южной Америки событие — разбилась ваза, которую антироялистски настроенные креолы хотели занять у королевского ставленника, и, когда тот, естественно, отказал, ее просто разбили в драке. Так, слово за слово, и независимость получили Колумбия, Эквадор, и (уже впоследствии отделившись от Колумбии) Венесуэла с Панамой. Собственно, в музее, помимо немногих раритетов времен войны за независимость, находится и кусок той самой вазы.

Впрочем, в тот день нам сил хватило только чтобы глотнуть мятного ликера на площади Боливара в Канделярии и остатков рома на площади в Усакене, а также зайти в один из многочисленных современных ресторанов Усакена и лишний раз убедиться, что излишне навороченная кухня "фьюжен" с нетрадиционно сочетаемыми продуктами — немного не то, что мы искали, "на любителя", как и все многие подобные вещи. В-общем, Богота — интереснейший город с богатыми традициями и старинной архитектурой, он исключительно живописно расположен, а его современные музеи, отели, бары, рестораны и ночная жизнь дадут фору многим столицам Европы.

Наутро опробовали выезд из Боготы на автомобиле. Первый сюрприз — ограничения на въезд в город. Машины с нечетными номерами (такая попалась нам) не имеют права передвигаться по городу по нечетным дням с 7:00 до 8:30 и с 15:00 до 19:30, а с четными — соответственно, пришлось корректировать планы. Второй сюрприз — отсутствие стационарных полицейских и военных постов, к которым мы были мысленно готовы. Не, полиции много, но таких кордонов, какие есть, например, в пригородах Санта Марты, там нет.

В процессе выезда из Боготы в сторону южного шоссе пришлось быстро освоить "езду по диагонали". Так, едешь по правой, перед тобой резко из левого ряда образуется маршрутка, ее пытается объехать другая маршрутка, в результате чего ты моментально оказываешься в левом ряду, где вскоре натыкаешься на фуру, по неизвестным причинам принципиально едущую только там и решившую притормозить или на каких-нибудь рабочих, пытающихся отмыть безнадежно испачканное разделительное заграждение и начинаешь движение направо. Потом глядишь, уже и машин то никаких вокруг нет, а едешь по диагонали — удобно, че.

И при всей кажущейся хаотичности движения аварий не видели, все как-то договариваются между собой и, как только привыкнешь к рекомендательному характеру местных правил, то ездить вполне уютно и комфортно. Уже через час, выезжая все-таки из Боготы через многочисленные светофоры, заторы и развязки, я мог спокойно лавировать между маршрутками, ямами и велосипедистами, разговаривать по телефону и изучать путеводитель одновременно.

Но вернемся к фотографиям. В западную сторону от Боготы выбранная нами дорога шла вниз, параллельно с рекой Богота, которая в один из моментов обрушилась вниз огромным водопадом, "Текендама" ("Salto del Tequendama"), что в провинции Кундинамарка (Cundinamarca), которая начинается сразу за муниципалитетом Боготы.

Про этот водопад я услышал на каком-то сайте, рассказывавшем о самых "заброшенных" местах планеты, имея в виду готического вида здание напротив водопада, когда-то построенное под отель, но потом заброшенное из-за неприятного запаха с реки. Экологическую проблему давно решили, а здание осталось, и лишь недавно там сделали музей. Жаль, что был понедельник, музей был закрыт, но зато виды на водопад и окружающие его поросшие густым лесом склоны восточных Кордильер действительно впечатляли.


Вот такой мне запомнилась природа в окрестностях Боготы - все зеленое, покрыто мистической дымкой и веющее прохладой (если не холодом).

Колумбия: Богота (Канделярия, Санта Клара)

Богота — Кундинамарка — Бояка

Добрались и до района Канделярии, исторического центра Боготы, главным украшением которой является, конечно, главная площадь, "Пласа Майор", в порыве обретения "Колумбиями" независимости названная в "Пласа де Боливар" ("Площадь Боливара"). Огромная, оживленная площадь с возвышающимся на восточной стороне собором и на этот раз впечатлила. Площадь окружена официальными зданиями, возле которых дежурят полицейские и военные в полном обмундировании, ведь страна формально находится в состоянии войны и неприятностей можно ждать в любой момент.

На этот раз нам удалось пройти за полицейские ограждения, зайти в красивейшие церкви (особенно "церковь-музей Санта Клара", богатство и необычность внутреннего убранство которой поражает воображение), пройтись мимо президентского дворца и, наконец, посмотреть на забавных, старомодно-порадно одетых почетных стражей.

Любопытно, что торжественность поручения не препятствовала им периодически с расплывающейся от улыбки физиономии разговаривать по сотовому, не иначе как начальства не было поблизости. Да и вообще, большинству колумбийцев, чтобы поддерживать суровое выражение лица, необходимо прилагать существенные мышечные усилия или хотя бы стягивать лицо пластырем. Разительное отличие от менее улыбчивых наций — мексиканцев там, или русских. Впрочем, судя по статистике, эта мимическая особенность никак не сказывается на склонности к насилию, и почему-то именно Канделярию вместе с менее богатыми районами ниже путеводитель причислял к опасным районам Боготы.

Не знаю, то ли мы не привыкли к подобному типу опасности, ведь мы выросли в условиях упадка СССР и зачатия новой России и просто этой опасности не замечаем, то ли путеводитель имеет тенденцию сильно преувеличивать, но называть Боготу опасным городом у меня не поворачивается язык.


На площади Боливира, в Канделярии, где "тучи ходят хмуро".

Колумбия: Богота (Усакен, ботанический сад)

Богота — Кундинамарка — Бояка

Усакен (Usaquén) — небольшой район на севере Боготы, когда-то бывший отдельным муниципальным образованием, но затем вошедший в состав столицы. Как и большинство районов на севере, он фешенебельный, там располагаются иностранные посольства и представительства международных корпораций, колониальной застройки центр изобилует барами и гурмэ ресторанами, а по выходным тут функционирует рынок с "хренью всякой". Наверное, по сравнению с Мехико, Усакен — это "Койоакан в миниатюре".

Богота вообще четко разбита по зонам. Эти зоны размечены на карте, они безопасны (впрочем, создалось впечатление, что Богота вообще довольно безопасный город в дневное время), там можно найти кого-нибудь, понимающего английский, и, самое главное, там налажена инфраструктура. Отойдите квартал (или "блок") в сторону и, возможно, вам покажется, что вы в другом городе, а то и стране.

Из Усакена на одном из тысяч колесящих по Боготе такси корейского производства мы отправились в ботанический сад. Таксист был добродушен, болтлив и под конец чуть ли не лез обниматься к нам со слезами на глазах, так он был рад подвести гостей из России. Однако, то ли мой испанский не позволил мне четки объяснить, куда конкретно мы хотим попасть, то ли таксист сам толком не знал, что за такой "хардин ботанико", но от того парка развлечений с детьми, куда он нас доставил нам пришлось брать такси следующее.

Колумбия обладает огромным количеством климатических зон и количество видов всяческой живности, в том числе и растительной, переходит там все разумные границы. Конечно, все лучше наблюдать в природе, естественной среде, тем более, что далеко от Боготы для этого ехать не нужно. Сам же сад — отличное место, чтобы отдохнуть от городской суеты перед тем, как отправиться в музеи Канделярии.


Растения колумбийских засушливых долин (как ни странно, есть и такие) в парке Боготы.

Колумбия: Богота (музей золота, город)

Богота — Кундинамарка — Бояка

Музей Золота в Боготе — все равно что антропологический музей в Мехико, центральный портал для всех, интересующихся американскими континентами вообще и Колумбией в частности. С той разницей, что монументальных каменных сооружений от колумбийских цивилизаций осталось не так много, преимущественно керамика, зато как муиски (традиционные жители колумбийского нагорья), так и другие племена оставили в память о себе множество золотых изделий.

В отличие от цивилизаций Месоамерики, Колумбия, являясь естественной буферной зоной между цивилизациями Месоамерики и Анд, не может похвастаться ни высокими пирамидами, ни сложной космологией и философией. Зато она является родиной истории об Эльдорадо, легендарной страны, которая морочила голову стольким европейским искателям приключений.

На трех этажах собрана замечательная коллекция самых крышесносительных предметов, отражающих путанные лабиринты мысли древних колумбийцев, все прекрасно подписано на двух языках (поверьте, это редкость для этого континента). Как и антропологический музей Мехико, туда можно ходить много, не стараясь охватить все, а концентрируясь на определенных культурах (например, на тех регионах, куда собираешься поехать). Мы были всего во второй раз и есть куда стремиться.

Чтобы поддержать тему драгоценностей, зашли в музей изумрудов (ведь в Колумбии добываются более половины этих зеленых камней), который располагается на одном из верхних этажей офисной башни по соседству. В отличие от музея золота, музей изумрудов — частный, принадлежащий компании, занимающейся эксплуатацией шахт с изумрудами и представляет собой инсталляцию, имитирующую шахту, небольшой зал с различными изумрудами (но фото) и, разумеется, большой магазин. Изумруды такие, изумруды другие....

Впрочем, самым интересным оказался вид Боготы в 23го этажа, ведь на гору Монсеррат мы на этот раз так и не поднялись...


Иллюстрация к легенде об Эльдорадо. Правитель муисков выплывал на плоту к середине лагуны Гуатавита, ослепительно сверкая на солнце золотой пылью и бросал в озеро разные подношения, в том числе и золотые. Сама лагуна Гуатавита находится всего в 50 км от Боготы на северо-восток в сторону Бояки.

Колумбия: Богота (о Боготе, Национальный Музей, город)

Богота — Кундинамарка — Бояка

Колумбия... Вторая поездка уже не вызывала страха неизвестного, мы уже понимали, что к чему и не ждали ночных атак от хронических кокаиновых революционеров FARC или парамилитариев. Я уже прекрасно представлял себе, что такое, скажем, колумбийские Карибы и вовсе не собирался возвращаться в эту хипстерскую колыбель безделья и пофигизма, как я представлял себе и Боготу, не вернуться в которую я не мог.

Давно заметил эту особенность Южной Америки — насколько я остаюсь глухим к прелестям городов в низинах и на море, настолько меня притягивает нагорье — Мехико, Пуэбла, Сальта, Мендоса, Богота... Плоскогорья в рамках пронизывающей два американских континента горной гряды — колыбель индейского мистицизма и он там чувствуется как нигде еще.

Наверное, именно Богота заставила (и еще не раз заставит) возвращаться в Колумбию. Второй по численности населения город Южной Америки, расположенный на высоте 2600м над уровнем моря, находится как будто на ступеньке на пути от гряды Восточных Кордильер на востоке к долине между двумя Кордильерами (восточными и западными горными массивами Анд). Поэтому, стоит поднять голову и посмотреть в любом восточном направлении, непременно увидишь огромный зеленый горный массив, высота которого в пригородах Боготы достигает 4200 метров.

Именно Богота мне периодически снилась в нашей холодной квартире на Третьем Кольце, вспоминаясь поразительно теплой, несмотря на то, что к тому моменту это была самая холодная из посещенных латиноамериканских столиц (каждый день +17 градусов и дождь). Как будто что-то подталкивало туда и никакие легенды про криминал и наркобаронов уже ничего не значили.

Прилетели мы вечером в пятницу, забросили вещи в какой-то бизнес-отель в северной части города и немедленно отправились в барный район. Скажу вам, что зоны Т и G Боготы вечером в пятницу мало чем уступают самым известным мне злачным местам Европы — Лондон Сохо, или Амстердаму. Возле многочисленных клубов под ревущую оттуда музыку тусила молодежь (ага, денег на вход нет — знакомо, вспоминая клуб ТЭШ-7, от которого охрана относила в сторону девушек, физически не смогших войти в клуб после посиделок рядом — да, было время), бары переполнены народом и лишь периодически попадающиеся смуглые, индейского вида юноши и девушки напоминали, что мы на другом континенте.

Молодежь тусила и около алкогольных ларьков, которые работают особенно допоздна по пятницам.  Знакомая картина — площадь, наполненная неформалами с гитарами, очередь в ларек за ромом, торчащие полупустые бутылки из задних (!) карманов джинсов проходящих мимо юношей и девушек, веселый гам по всем прилегающим улицам. Такие все красивые, молодые и безбашенные, уверенные, что праздник никогда не кончится и они будут жить вечно. Ностальгия, чего уж там. Москва, Арбат, начало 90х...

Чтобы заново испытать дано забытые чувства, мы открыли приобретенный в ларьке (да, натурально в ларьке) ром прямо на площади при полном бездействии рядом стоящих полицейских, они смотрели на происходящее скорее с жадностью и завистью, и мы вскоре почувствовали себя почти что в своей тарелке. Жаль, что в Москве уже вовсю было утро и благоразумное желание наверстать упущенную ночь возобладало.

Впрочем, к фотографиям. Наутро была прогулка по Боготе, начиная с местного транспорта Трансмиллениум (быстрые автобусы, которые едут по конструктивно выделенным полосам), через национальный музей Колумбии (запомнились индейские регионы страны) и оттуда по центральным артериям города в сторону главной площади Ла Канделярии. И на этот раз улицы ближе к центру в большинстве своем были перекрыты для автомобильного движения в пользу велосипедистов, гудки машин не раздражали слух, а разреженный горный воздух пах чем угодно, кроме автомобильных выхлопов.


На улицах Боготы