Парагвай: Сальто Кристаль и вокруг

Асунсьон - Центральный округ (Арегуа) - Кордильеры

И последнее из Парагвая, да и вообще с той поездки в Южную Америку. В тот день мы долго искали водопад Сальто Кристаль (Salto Cristal), заблудились, maps.me завез нас в какие-то деревни с малопроходимыми грунтовками, на очередной луже мы повернули назад, объехали участок, снова грунтовки уже с ободряющей надписью “водопад - туда”, интервью прохожих. В итоге, спустя прилично времени мы спустились куда-то в сельву, заплатили за въезд (земля частная, кто-то вовремя подсуетился) и припарковались где-то посреди леса. Впереди виднелись какие-то указатели.

Сломанная лестница (за деньга за вход могли бы и поддерживать инфраструктуру, но там это никому не нужно) вела к реке, дальше никаких указателей, кроме как “осторожно, в воде скользко”. Я так понял, что чтобы попасть к подножию водопада нужно последнюю сотню метров идти по речке, троп вокруг нет. Мы не решились, да и идти по бедра в воде по быстрой реке не казалось хорошей идеей (может и зря), поднялись обратно и уже по тропе дошли до верхней точки водопада. Большой. Внизу раздавались чьи-то голоса, значит туда можно было попасть. Ну да ладно. Там же, кстати, встретили огромную ящерицу, не знаю, кто из нас испугался больше от неожиданной встречи.

Вот и все про Парагвай. Более-менее столичным (но все равно ужасно провинциальным) смотрится Асунсьон, все остальное - деревни с местными (зачастую, светловолосыми и с веснушками), сидящими на крыльце и с удивлением поглядывающими на чужаков, то есть на нас. В стране проблемы с инфраструктурой, дороги узкие и ближе к Асунсьону загруженные, асфальт совсем не везде. По стране отсутствуют вменяемые путеводители, приходится ориентироваться на официальный сайт туризма и на брошюры, увиденные в отеле.

При этом страна красивая, колониальной архитектуры деревни утопают в пышной, тропической зелени, а каждый вечер мы ходили на небольшое болотце, где слушали оглушительный по громкости концерт в исполнении лягушек, светлячков и разных насекомых. Потрясающе. Может, мы еще туда как-нибудь вернемся, чтобы посетить Иезуитские миссии возле Энкарнасьона, и, может, через Парагвай пробраться к Игуасу, водопадам на границе трех стран - Бразилии, Аргентины и Парагвая (впрочем, Парагваю самих водопадов не досталось, зато на парагвайской стороне ест самая большая в Латине ГЭС.

Путешествие оказалось довольно длинным, все три страны, Уругвай, Аргентина и Парагвай - удивительно разные, несмотря на общность языка и какой-то части истории. Уверен, мы туда еще не раз заедем, но пока пора двигаться дальше.


Лестница у Сальто Кристаль

Парагвай: в Тобати

Асунсьон - Центральный округ (Арегуа) - Кордильеры

Дальше от Каакупе дорога ведет в Тобати, небольшую парагвайскую деревню, располагающуюся посреди зеленых холмов тропической растительности. Там красная земля, обозначающая присутствие глины в большом количестве, поэтому там сосредоточено кирпичное и керамическое производство. Дорога ведет вдоль кирпичных заводов, которые сами построены из такого же кирпича. и не отличить, стена это или кирпичи, готовые к погрузке. Жаль, что кирпичи нам ни к чему, ну а про особенности парагвайской керамики я, кажется, уже писал пару постов назад.

У нас была цель найти холм с вырезанными в скале индейскими физиономиями. После длительного объезда деревни и опроса местного населения (maps.me показывал не ту точку, или же я просто не то нашел, а той точки у него и вовсе нет) мы вернулись к въезду в город, холм был именно там (как мы его проехали, а?) с надписью “Добро пожаловать в Тобати”.

А сверху холма открывается вид на соседние холмы, на кирпичные заводы, на скалы вдалеке, торчащие из зеленой массы сельвы. Красивое место.


Кирпичные заводы Тобати

Парагвай: святилище Каакупе

Асунсьон - Центральный округ (Арегуа) - Кордильеры

Парагвай - весьма религиозная католическая страна (вы можете сказать, что в том регионе все такие, но нет, Уругвай таким вообще не показался, в Аргентина ну очень местами). А религиозный центр - город Каакупе (Caacupe, ударение на последнее “e”), где хранится вырезанное из дерева изображение “Девы Каакупе” (Дева Мария из Каакупе). Считается, что кукла была вырезана скульптором племени гуарани, когда божественные голоса посоветовали скульптору спрятаться, когда он увидел представителей воинственного враждебного племени мбайя. Спрятаться, Карл! В-общем, он спрятался и потом вырезал из дерева куклу, которая, как считается, наделена сверхъестественными способностями.

Теперь в Каакупе ежегодно проходит большой религиозный праздник, туда стекаются десятки тысяч паломников со всей страны, а принимая то, что население Парагвая всего 7 миллионов, то эта цифра весьма значительная. Это примерно также как 70000 уругвайских фанатов на чемпионате мира в России из страны населением три миллиона.

На пригорке расположен довольно большой храм, но современной и неинтересной постройки, что расстраивает. Все вокруг приспособлено к тому, чтобы вместить как можно больше людей и организовать их передвижение - ограждения, разметка, знаки. Внутри красивые витражи, и та самая статуя, одетая по латиноамериканской традиции в платье. Мы уже собрались уходить, как пришла группа монахов (я так думаю) и начала организованный обход церкви, напевая какую-то песню.

В-общем, любопытно. Я далек от разделения религиозных чувств и при прочих равных вряд ли по своей воле стану даже общаться с верующим, но в данном случае это является неотделимой частью культуры, народа, и поэтому несет в себе определенную культурную ценность.


Организованное поклонение Деве Каакупе

Парагвай: Арегуа (и озеро Ипакараи)

Асунсьон - Центральный округ (Арегуа) - Кордильеры

Ипакараи (ударение на последнюю “i”) - достаточно крупное озеро недалеко от парагвайской столицы, Асунсьона. Так как в Парагвае нет моря и гор, именно на этом озере располагаются модные курорты для богатых людей из столицы. К отелям в Сан Бернардино по крайней мере с моими доходами не подступиться. Самое недорогие места - на южном береге. Например, Арегуа, небольшой город, центр которого находится в паре километров от берега.

В Арегуа был найден небольшой пансион, где постройки буквально утопали в тропической растительности, а на завтрак к нам прилетали колибри. Нет, не попрошайничать, они нашу еду не едят, а попить нектара из цветов по соседству. Опять - абсолютно европейской (даже северной, скандинавской - блондинка с веснушками) наружности девушка, которая там была “главной” первый день, пока не приехал хозяин. Но по общению не ошибешься, она - парагвайка.

В Арегуа есть пляж, там открывается отличный вид на озеро. Центральная мощеная улица пересекает старые рельсы и ведет вдоль палаток с самой неимоверной хренью на свете, которая когда-либо была сделана из глины, упирается в холм, на вершине которого красуется церковь, опять высокая башня и низкое, приземистое здание позади, украшенное колоннадами. .

Соседний регион - столицы производства керамики, вот только ничего, чего бы можно было, используя всю фантазию, привести домой, там нет. Огромные горшки для цветов, статуи Иисуса в полный рост, статуи святых в полроста, сова ростом в полметра. В-общем, ничего из того, что хотя бы отдаленно могло бы пригодиться.

Арегуа был нашей базой, поэтому хорошо запомнился ресторан, куда мы пару раз заходили, супермаркет, полицейский участок и дороги вокруг.


Озеро Ипакараи в районе Арегуа

Парагвай: музей мифологии Рамон Элиас

Асунсьон - Центральный округ (Арегуа) - Кордильеры

А где-то посреди дороги между Сан Лоренсо и Капиате нашелся музей мифологии Рамон Элиас, где собрана значительная коллекция предметов быта, религиозных объектов прошлых веков, а также ядро музея - изображения местных чудищ. Дверь нам нехотя открыла девица, которую мы отвлекли от обеда и сиесты (но тем не менее нас пустили), и оставили одних осматривать помещение.

И предметы быта и религиозное (в смысле христианское) наследие интересны, они отражают ход мысли людей того времени, зачастую несут в себе значительную культурную или художественную ценность. Но вот чудища - это и фантазия, это и легенды племен гуарани (а также других племен, повлиявших на них), это и страх перед неизвестным, и надежда на милость судьбы, и бог знает что еще. Жаль, что в музее начисто отсутствует какая-нибудь информация, кроме редких и лаконичных подписей, но мы перефотали чудищ и потом пробили их по интернету, оказалось весьма занимательно. Каждое чудище занимает определенный уровень в иерархии этого рода божеств и отвечает за определенные бытовые и не очень аспекты человеческой жизни.

Нет смысла это все здесь приводить, просто поверьте на слово - с фантазией у местных индейских племен было все хорошо. Впрочем, как и в любом народе, наверное. Ведь на протяжении истории человечества ни один народ не обходился без бытовых сверхъестественных существ, которые живут не на абстрактном небе, а тут, рядом, их можно увидеть, если достаточно долго всматриваться в непроходимые джунгли, окружающие деревню.


Мифологические чудища в музее Рамон Элиас (или Рамона Элиаса?)

Парагвай: Сан Лоренцо, Капиата

Асунсьон - Центральный округ (Арегуа) - Кордильеры

Не все мои друзья, кто увлекаются путешествиями, с этим согласны, но для меня один из лучших способов составить общее впечатление о стране за короткий срок - не делать длительных переездов и не жить в одном месте, а поездить самостоятельно на машине в радиусе пары сотен километров от столицы. Собственно, таким и был план на следующие несколько дней. Мы без проблем взяли машину в аэропорту Асунсьона (лучший автомобиль за почти что в два раза меньшую стоимость, если сравнивать с аргентинским Трелью) и направились на северо-восток, вглубь страны. Опорной точкой (где снимали жилье, весьма приятное) стала деревня Арегуа (Aregua) на берегу крупного озера Ипакараи (Ypacarai, с ударением на последнюю “i”), которое заменяет богатым парагвайцам море.

Ориентируясь по сфотографированным в отеле в Асунсьоне путеводителям, мы сначала заехали в Сан Лоренсо, ближайший пригород парагвайской столицы. Там посреди пышной растительности красовался собор в неоготическом стиле серо-белого окраса, весьма неожиданный в архитектуре Латины. Там же нашлась еще одна вышедшая из употребления железнодорожная станция, где оборудовали что-то типа музея (именно “типа”, несколько информационных стендов и пара фотографий), так что мы поехали дальше в Капиату (Capiata).

В Капиате опять таки посреди буйной растительности тоже оказалась старая церковь в таком парагвайском колониальном стиле, похожие мы встречали еще несколько раз в Парагвае и больше я таких не припомню. От высокой башни отходят низкие, будто одноэтажные галереи с колоннадами по бокам (ок, как смог, так и описал, я не профи в архитектуре). Само здание приземистое и большое по площади, тогда как башня (или две башни) - высокая. В-общем, по форме напоминает железнодорожный вокзал. Башня - здание вокзала с кассами, помещение - крытые пути, куда приходят поезда. Что характерно, оба сооружения (в Сан Лоренсо и в Капиате) были закрыты.

Но, наверное, главные слова, которые были произнесены тут и которые будут повторяться в поездке по парагвайской провинции - это “пышная растительность”. Парагвай находится уже в тропических широтах, но в Асунсьоне это не очень видно, там преобладают каменные здания, а островки зелени в парках высажены так, как они могли бы быть высажены в Буэнос Айресе или Мехико, да чего там, пальмы вон и в Лондоне растут…

Но вот тут - совсем другое дело, растет все на всем, растения отвоевывают у людей дорогу, прорастают в неположенных местах и вообще стремятся занять несправедливо отнятое людьми пространство. Уверен, до того момента, как пришли европейцы, в Парагвае были изумительные джунгли. Они кое-где сохранились и теперь, но все-таки больше в зоне холмов и гор (впрочем, те в Парагвае невысокие), равнины же большей частью (по крайней мере в тех местах, которые нам удалось увидеть) отданы под сельскохозяйственные нужды.


Приземистая церковь в Капиате в буйной тропической растительности

Парагвай: Асунсьон - Ломо Сан Херонимо, набережная

Асунсьон - Центральный округ (Арегуа) - Кордильеры

Когда я говорил, что все колониальные здания в Асунсьоне пошли под снос, я немного преувеличил. В старой портовой части есть район Ломо Сан Херонимо, где сохранилась старая застройка и куда не дошли руки желающих забрать эту землю, видимо земля в центральном Асунсьоне еще не настолько дорогая и инвестиционно привлекательная. Впрочем, там есть совсем немного красивых домов, да и сам район небольшой, а его красоты, расписанные в самолетном журнале Aerolineas Argentinas в рекламе перелетов в Парагвай явно приукрашены. Но для Асунсьона это все равно знаковое место, не похожее на другие.

И напоследок завернули на набережную залива Асунсьон, собственно этот залив в реке Парагвай и привел к тому, что город был построен именно там. Река на закате красива. За небольшие деньги мы все-таки решились прокатиться на лодке и посмотреть, как выглядит Асунсьон со стороны реки, когда не видно ни опутавших все проводов, ни обшарпанных стен зданий.

Вот и все про Асунсьон, мы там пробыли всего несколько дней, а фотографий получилось много. И если судить по фотографиям, то ничего особенного, город со смешанной архитектурой, где заботятся лишь о немногих зданиях, остальное как получится. Но есть в Асунсьоне такое приятное послевкусие, как будто город начинает раскрывать что-то именно для меня, что-то потайное. Асунсьон в чем-то красив, это наиболее провинциальная столица из всех столиц Латины, но в этом то отчасти и состоит его прелесть. Там нет блеска Буэнос Айреса, неторопливой размеренности Монтевидео, энергии Сантьяго, исторического наследия Лимы или Боготы, небоскребов Панама Сити. Зато есть в Асунсьоне что-то другое, свое. Так что, может, мы в этот город еще вернемся.

Ну а пока нас ждал переезд в аэропорт и аренда там автомобиля (она относительно недорогая в Парагвае по сравнению с соседними странами),ведь как еще понять страну, кроме как объехав самостоятельно соседние со столицей регионы?


Асунсьон вечером со стороны реки

Парагвай: Асунсьон - город, граффити

Асунсьон - Центральный округ (Арегуа) - Кордильеры

Я, кажется, уже упоминал, что состояние в Асунсьоне отсутствует какой-либо видимый план современной застройки, старые здания ветшают, их сносят и строят более практичные, но бесконечно более унылые бетонные коробки или панельки. В этом подход к консервации исторической части города коренным образом рознится с применяемым, например, в Мексике или Колумбии, где колониальным наследием гордятся.

В этом разрушении исторического наследия города есть, пожалуй, единственный положительный момент - на разрушающиеся дома и бетонные коробки отлично ложатся граффити, которых в Асунсьоне не меньше, чем в чилийском Вальпараисо, а я когда-то думал, что Вальпараисо является мировой столицей граффити, этих городских татуировок.


Асунсьон и граффити

Парагвай: Асунсьон - Дом Независимости, город

Асунсьон - Центральный округ (Арегуа) - Кордильеры

Обретение независимости от Испании прошло в Парагвае более безболезненно, чем в соседних странах, Испанцы пытались в первую очередь сохранить богатые горные регионы и в последнюю очередь думали о большой равнинной территории бассейна реки Парагвай, населенной гуарани. Обретение независимости шло по классической схеме - заговор среди недовольных алгоритмом перераспределения средств через Мадрид, бунт и на этом, правда, все. Кровопролитных войн как, скажем, в Колумбии или Мексике, затем не последовало.

Сохранился Дом Независимости (Casa de Independencia), одно из немногих старых зданий Асунсьона, содержащееся в отличном состоянии. Сама история события, послужившего толчком к мятежу, для меня осталась за кадром (информации там почти нет, зато видел группу аргентинских туристов с гидом, немного подслушал), но это при желании легко найти в интернете. Зато там красиво оформлен именно дом Асунсьона того времени с мебелью и всем прочим. В-общем, в условиях, когда приходится собирать информацию о стране по крупицам, выискивая их среди бетонных коробок, разрушающихся здания и городской суеты, и Дом Независимости является подарком. Кстати, подарком во всех смыслах - вход туда бесплатен, как, впрочем, почти во все посещенные музеи города, символическая плата была только на ж/д станцию.


Дом Независимости спратался среди современных бетонок

Парагвай: Асунсьон - парк Уругвай, старая ж/д станция

Асунсьон - Центральный округ (Арегуа) - Кордильеры

Я уже упоминал, что Асунсьон - не очень то туристический город, там не так много музеев или еще чего привлекательного для гостей. Собственно, одно из этого - старая ж/д станция, оборудованная под музей. Как и много где в соседних странах, ж/д сообщение в Парагвае де факто вышло из употребления много лет назад, инфраструктура не поддерживается и местами окончательно развалилась, общественный транспорт в стране - автобусы. Говорят, какая-то часть того, что осталось была выкуплена какой-то частной конторой и, возможно, железные дороги в Парагвае и возродятся в новом виде.

Но это когда-нибудь. Пока что старые ж/д станции стоят без дела, в них устраиваются музеи (видели в Асунсьоне и Сан Лоренсо), да и рельсы к ним уже не подвести - все вокруг застроено. Но сами здания станция зачастую (как например в Асунсьоне) интересны сами по себе.

Внутри старой ж/д станции Асунсьона, что напротив парка Уругвай, сейчас располагается небольшой музей, посвященный железным дорогам Парагвая. Старый инвентарь, старые фотографии, старые поезда. Вообще после просмотра старых фотографий Асунсьона (здесь и в музее Асунсьона) у меня создалось ощущение, что произошедшие изменения с городом были не к лучшему. Инфраструктура железных дорог развалилась, на месте красивых колониальных зданий выросли бетонки, единственным украшением (правда иногда весьма достойным) которых являются граффити. Немногие сохранившиеся старые здания сейчас находятся в плачевном состоянии.


Здание старой ж/д станции Асунсьона

Парагвай: Асунсьон - Пантеон Героев, центральные улицы

Асунсьон - Центральный округ (Арегуа) - Кордильеры

Я уже упоминал, что Парагвай вошел в историю как страна, где у власти удерживались только диктаторы и где велись кровопролитные и бестолковые войны с соседями. Зачастую настолько локальными, что на другом континенте никто про них и не слышал (даже те, кто может найти на карте Парагвай без помощи поисковика). Про Парагвайскую войну, в которой Франсиско Лопес положил большую часть населения, я уже упоминал.

Заслуживает упоминания и Чакская война с Боливией за предположительные месторождения нефти на равнинах западной ненаселенной части страны, “Чако”. Война поддерживалась с обеих сторон нефтедобывающими компаниями, но когда Парагвай все-таки одержал в ней победу ценой огромных жертв, месторождения нефти не подтвердились (правда, спустя много лет там что-то нашлось, если верить статьям в интернете).

Ну так вот, диктатура обычно пытается прикрыться жертвами, чаще всего ими же принесенными в виде посланных на смерть людей. Новые странные поступки оправдывают старыми жертвами, под это может подойти что угодно, СССР и современная Россия тому пример. Чтобы эта схема работала, необходимо провести некоторую работу, хотя бы обустроить памятник предыдущим жертвам с пафосом, чтобы новым жертвам было бы стыдно не стать жертвами, ведь деды же воевали, шли на смерть ради трехцветной полоски парагвайского флага. А им что, слабо?

Так уж повелось со Средних Веков, как только чисто наемническая и принудительная армии стали неэффективны, вся Европа полнится пафосными, но исполненными истинного артистизма монументов великим битвам, где было положено по несколько тысяч людей и в которых победил тот или иной правитель. Сама тема, особенно в современном российском ее преломлении. мне несколько неприятна, но я не могу не наслаждаться отдельными ее культурными проявлениями.

Например, монумент Битвы Народов в Лейпциге или Пантеон Героев в Асунсьоне, где похоронены герои войны (те, кто рангом повыше разумеется). Последний может не столь монументален, но принимая во внимание возможности Германии и Парагвая, могу сказать, что там круто. Ну или как минимум любопытно. В остальном же эта и окружающие площади - симпатичные в этих каменных джунглях Асунсьона зеленые пространства, куда приходят люди попить мате и поболтать, ну или просто отдохнуть.


В парке рядом с мемориалом

Парагвай: Асунсьон - галерея в музее Асунсьона, музей Кабильдо

Асунсьон - Центральный округ (Арегуа) - Кордильеры

Я. признаться, всегда представлял Парагвай как некоторой индейской территорией, частично заселенной белыми колонизаторами. Но по крайней мере в Асунсьоне людей чисто индейской внешности на улицах мало, много метисов или вообще белых. Увидеть девушку, блондинку с веснушками, которая занимается чем-нибудь малоквалифицированным, например очисткой сахарного тростника или продает апельсины - явление совершенно обычное в Парагвае (и я себе мало представляю такое, скажем, в Мексике).

Туристов мы встретили только один раз, в Асунсьоне нам встретились две американки с местным гидом. И к туристам народ явно не привык - зачем мы сюда приехали? как себя с нами вести? Вот открыли музей нам, поглядывали понемногу, ведь мой акцент в испанском им наверняка непривычен. Ну да ладно, посмотрели на современное парагвайское искусство (что бы не понималось под этим) в небольшой галерее и пошли дальше.

Центральная площадь, Пласа де Армас, оказалась занятой какой-то перманентной протестной акцией, там же в парке расположились и жилища протестующих - фанерные домики с одним краном с привозной водой и туалетной кабинкой на “район”, а их там несколько, все это изрядно пованивало. Площадь и парки были оцеплены полицией и военными, но все были какие-то расслабленные, переговаривались друг с другом улыбаясь, шутили.

Там же находится и здание старого Кабильдо, колониальной структуры, которую испанцы возводили для размещения там правительства. Здание уцелело с колониальных времен и даже сохранило частично свою функцию. Правда, сейчас там еще и несколько музеев. Правда, очень небольших - этнография, современное искусство, история иммиграции.

Более остальных понравился музей иммиграции с историями реальных людей, которые составляли волну иммиграции в конце XIX - начале ХХ веков, любопытно и трогательно. В Парагвае до сих пор сохранились немецкие, японские и другие (наверное, сам встречал только те) колонии. Не то чтобы в этих колониях все по-другому с виду, но все же какие-то отличия есть. Так, например, немцы делают в Парагвае вино из типично немецких сортов винограда, рислинга и дорнфельдера. Удивительно, климат Германии и Парагвая находится на разных полюсах.

А за зданием Кабильдо начинаются уже не временные фанерные, а перманентные каменные и бетонные трущобы. У меня вообще составилось впечатление об Асунсьоне как о городе, где центральные районы постепенно приходят в негодность и занимаются беднотой, тогда как более фешенебельные виллы мы проезжали на въезде в город со стороны моста через реку парагвай, по которому едет автобус из Аргентины. Видимо, стоимость проведения инфраструктуры недоступна для большинства жителей, вот и предпочитают проводить ее в новые районы для людей с достатком.


На Пласа де Армас

Парагвай: Асунсьон - город, дворец Лопеса, Музей города Асунсьона

Асунсьон - Центральный округ (Арегуа) - Кордильеры

Парагвай был новой для меня страной, окутанной ореолом загадочности. Так, я никогда не встречал путеводители по Парагваю (максимум захватывали несколько приграничных мест в книжке по Аргентине), парагвайских писателей также встречал мало, и те в-основном были заняты описанием войн, разрухи и эксплуатации населения на плантациях мате (Парагвай - крупнейший производитель этой травы, напитки из которой столь популярны в окрестных странах). Сайт туристического офиса страны появился также недавно, я слежу за развитием туристической индустрии в Парагвае.

Исторически Парагвай представлял интерес для испанцев исключительно как транзитная территория для сокровищ, добытых в богатых регионах Анд (сейчас - Боливия и Перу) в порт Буэнос Айреса. Асунсьон был небольшой деревней в бухте реки Парагвай на пути следования судов, в лесах жили гуарани, не особо то стремившиеся к сотрудничеству с колонизаторами. Исключение - Иезуитские Миссии, государства в государстве, оказавшие огромное влияние на регион.

Парагвай безболезненно перенес борьбу за независимость (Испанская Корона была занята всеми, кем угодно, кроме Парагвая). Про эту страну все будто бы забыли. Однако, страна напоминала о себе в регионе многочисленными и бестолковыми войнами - Парагвайская война, война с тремя соседями, Уругваем, Аргентиной и Бразилией во второй половине ХIX века (впрочем, там тоже мутная история, эта война могла бы быть и войной тех же участников, но против Бразилии, не случись в Уругвае переворота, да и европейская колониальная политика - разделяй и властвуй, тоже сыграла роль), Чакская война с Боливией из-за неясной линии границы и предположений о наличии нефти в регионе Чако, когда одна нефтяная компания спонсировала одну сторону, другая - другую. Ни одна из компаний не принадлежала этому региону, но поощряла гибель людей.

Парагвайская война была явно проиграна, но нежелание тогдашнего президента Франсиско Лопеса признать поражение страны в войне привело к тому, что в Парагвае осталось всего 200000 жителей, из которых лишь треть была мужского пола, да и та преимущественно несовершеннолетняя. И как результат - обширные области страны, отошедшие к Бразилии и Аргентине. Ну и политика иммиграции на протяжении следующих многих лет.

И уже в Новой Истории Парагвай запомнился диктатурой Альфредо Стресснера, сменившей многочисленных недолгосрочных президентов и диктаторов, пришедшего к власти в середине ХХ века в результате военного переворота и отстраненного от власти только в конце 80х годов. Диктатор воспринимал страну, как собственный источник дохода, чем был похож на российских современных политиков, сеял террор и репрессии. Так что вы понимаете, что туризм в Парагвае - явление относительно недавнее.

Так получилось, что прибыли мы в Асунсьон уже под вечер, не успели заселиться в отель, который оказался отреставрированным дворцом Франсиско Лопеса (вот такие перипетии истории), как пошел настоящий тропический ливень. Так что в тот день осмотр города был ограничен террасой отеля и окнами баров и ресторанов.

Наутро мы успели намного больше. Дошли до дома правительства (опять в розовом цвете! что ж такое), правда достаточно обшарпанным на этот раз, и на соседней улице спали бомжи. В сам дворец пройти нельзя, зато напротив есть еще один отреставрированный колониальный дом, где имеется весьма любопытная экспозиция про город Асунсьон со старыми фотографиями и прочим интересным. Забегая вперед скажу, что мне жаль, что город не сохранился таким, а приобрел современные черты, что старые одноэтажные здания центральной части в большинстве своем снесены, а вместо них построены бетонные коробки.


Розовый дворец правительства страны