США: Аризона (национальный парк Joshua Tree)

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

И последнее. Городок 29 Palms, который приютил нас в ту ночь, находится совсем рядом с нацпарком Joshua Tree National park, который охраняет уникальные полупустынные ландшафты из каких-то округлых скал, напоминающих гигантские булыжники, и всяких пустынных растений, например, юкки (они же Joshua Tree). Юкки там, правда, какие-то мелкие, напоминающие юкки в Баха Калифорнии, которым еще очень далеко до упитанных, жирных юкк где-нибудь в окрестностях Пуэблы на мексиканском плоскогорье. Наверное другой подвид какой-нибудь.

Тут нельзя не отметить любовь американцев ко всяким заповедникам (в хорошем смысле на этот раз). В той же Мексике таких ландшафтов вагон, да и куда более впечатляющих, но вот именно в США их решили оформить как нацпарк, что подразумевает охрану на федеральном уровне как уникального природного памятника. Конечно, тут есть и оборотная сторона медали - хорошая доступность приводит к тому, что весь Лос Анджелес в выходные ломится в Джошуа Три парк, и на парковках рядом с ключевыми местами все забито, в той же Мексике все нацпарки (их меньше, они не столь известны, но они есть) как правило свободны.

Вот и все про ту поездку в США. Я до сих пор удивляюсь, какой она оказалась своевременной, мы вернулись 10 марта, когда ситуация вокруг вируса понемногу начала накаляться, но когда еще не было этой массовой истерии, которую все мы наблюдаем сейчас. Повезло. Ну а все планы на ближайшее время “se ha ido al carajo”, выражаясь как мексиканцы, практически без шансов выцепить деньги за авиабилеты обратно. Я удивлюсь, если мы сможем попасть в США следующей зимой… Скорее всего. С теми планами тоже придется распрощаться. Останется только вспоминать те необычные места - юго-запад США и север Мексики, куда я все-таки надеюсь как-нибудь попасть. Ну и смотреть на море, это теперь тут каждый день.


Мертвые камни в Joshua Tree

США: Аризона (музей Route 66 в Кингмэне)

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

По дороге обратно в Калифорнию удалось заглянуть в любопытное место - музей Route 66 в городке Кингмэн (Kingman), который находится еще в Аризоне, но уже близко от границы с Калифорнией (там кстати говоря есть сразу несколько интересных музеев, включая музей местных индейцев, но на все не было времени). Музей находится на в большом здании бывшей электростанции (если я верно запомнил), наверху зал с экспозицией про Route 66, вход в которой сторожит дед (который простил нам $3), а внизу - выставка электрических автомобилей разных лет (да что там лет, веков), ну и огромная сувенирка, куда же без нее.

Route 66 - для многих, наверное, главная достопримечательность США. Шоссе, пересекающее Северную Америку с востока на запад, от Чикаго до Лос Анджелеса. Когда-то в XIX веке дорогу построили, чтобы обеспечить всесезонное сообщение между востоком и западом страны, существовавшие дороги имели недостатки - что-то было слишком северно, зимой их накрывало снегом, что-то - слишком далеко на юг, где жили враждебные племена индейцев, и в итоге появилась Route 66.

Маршрут стал популярен в ХХ веке, когда превратился в туристическую достопримечательность. Однако, построенные быстрые хайвеи (это американцы во Вторую Мировую нагляделись на немецкие автобаны и решили сделать лучше, и у них получилось) поставили под угрозу само существование Route 66. Пришлось повторно проводить PR-акцию по повышению популярности маршрута. Вот и сейчас, мы проехали небольшой кусок по историческому шоссе, прежде чем выехали на быструю трассу, ведущую в Калифорнию.


Route 66

США: Аризона (Большой Каньон - что осталось)

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

Так получилось, что мы планировали смотреть Большой Каньон днем следующего дня, а лучше всего там поездили как раз накануне, когда на закате народ начал разъезжаться и большинство посетителей покинули парк. Правда, не столь удачно был выбран мотель, в 30 км на юг от парка, так что наутро пришлось возвращаться. А так случилось, что тот день выпал на субботу, и в сторону Большого Каньона с южной стороны (со стороны основной трассы, соединяющей столицы Калифорнии и Аризоны) в сторону каньона шла нескончаемая вереница машин. Но въезд в парк большой, много окон проверки абонементов, очередей не было.

В тот день мы хотели исследовать каньон к западу, в сторону Деревни Большого Каньона (Grand Canyon Village) и дальше. Правда, после нескольких промежуточных остановок, когда мы въехали в деревню, то оказалось, что все парковки в районе видимости отказались заполнены, пришлось бросать машину где-то в стороне на парковке местных отелей и идти пешком. Также выяснилось, что дальше только с автобусом, к которому скопилась внушительная очередь. В-общем, мы прогулялись по “променаду” деревни, зашли в какой-то исторический дом, музей фотографа, который когда-то жил там, и решили оставить ту часть каньона до лучших времен, когда-нибудь, если позволят кризис и вирус, и чтобы не в субботу.

В-общем, Большой Каньон в тот день оправдал свой имидж популярной достопримечательности со всеми вытекающими негативными последствиями. Может, мы еще как-нибудь и заглянем, но уже на северный его край, подальше от толп туристов. А пока что нас ждал длительный переезд до Калифорнии, и мы без сожаления покинули нацпарк.


Большой Каньон тем утром

США: Аризона (Большой Каньон - закат в каньоне)

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

И еще фотографии с Большого Каньона. Там наверное можно провести неделю, но у нас был вечер и часть следующего дня (как потом выяснилось, бестолковая), поэтому что удалось посмотреть, то удалось. Уходящие вдаль гигантские разломы, спускающиеся змейкой вниз тропы, пики гор в закатном свете. Впрочем, это даже не пики гор, а так, остатки разломов в земной коре, образованных рекой Колорадо и ее притоками. Сколько не всматривайся, не верится. А может, это не река проделала такие щели, а все было наоборот? Например, трещины в километр глубиной получились в результате землетрясений, а реки потом просто нашли к ним путь? Кто знает…

В мире много каньонов и принято ими меряться. Большое Каньон считается по праву большим, но по какому критерию? Может, он самый длинный? Думаю нет, есть каньон в Мексике. Может, он самый глубокий? Опять же нет, есть каньоны в Перу, включая каньон Колка, где глубина превышает километр. Может, он самый широкий? Тут вообще сложный критерий, что тогда вообще считать каньоном, и когда каньон переходит в просто долину между двумя краями разлома. Поэтому предлагаю считать Гранд Каньон самым большим в мире “по ощущениям”, ну или по средневзвешенной сумме измерений, не знаю. Выглядит он действительно впечатляющим.


Закат в Большом Каньоне

США: Аризона (Большой Каньон - наблюдательная башня Desert View)

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

И Большой Каньон (ну или Гранд Каньон, как считаете). Этот каньон образован реками бассейна Колорадо, которые из небольших, но глубоких расщелин, наподобие “подковы” или ущелья Малой Колорадо, переходят в грандиозные пространства между двумя сторонами каньона. К каньону можно подъехать с двух краев, северного и южного, большинство людей подъезжают к южному краю, мы не исключение. Почему? Да там тупо больше инфраструктуры (а значит и дешевле), и оттуда не нужно делать крюк в 200 км, чтобы выехать на трассу в сторону Лос Анджелеса. Но у северной части, должно быть, свои преимущества. Как минимум там меньше людей. Я уже за последние дни путешествий по нацпаркам Юты и Аризоны уже стал забывать про нюанс, связанный с посещаемостью, в Большом Каньоне мне пришлось его вспомнить.

К южному краю можно также подъехать двумя способами - основным, с юга, от основной трассы, соединяющей Лос Анджелес и Финикс, и с востока, откуда приехали мы и оказались в тот день (точнее вечер), и хоть в чем-то оказались против основного потока. Въезд был пустой, у нас быстро проверили абонементы посещения парков, дали дельные советы, как лучше провести оставшееся светлое время дня и мы в каньоне. Край каньона находится на высоте около 2500 метров над уровнем моря, кое-где лежит снег и вообще ощутимо прохладно. Не знаю, как там внизу, но думаю что на тот момент было тоже холодно.

Первый взгляд на каньон был в Дезерт Вью (Desert View), где построили наблюдательную башню в стиле “под навахо” (при этом башня построена недавно, но должна выглядеть, как будто построена давно). Внутри самой башни - рисунки по мотивам традиционных рисунках навахо, на нескольких этажах. А с самой башни виден сам каньон, та его часть, которая называется “вид на пустыню” (Desert View).

Вид, надо сказать, впечатляющий. Впрочем, кажется, что все другие виды Каньона будут только лучше. Но оказывается, что они такие же. Просто десятки километров дороги вдоль каньона не сильно разнообразны в пейзаже.


Большой Каньон, Дезерт Вью

США: Аризона (от Лэйк Пауэлл до Большого Каньона, ущелье реки Малая Колорадо)

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

И едем дальше. Целью в тот день было добраться до Большого Каньона (ну и потом еще до гостиницы, так как она получилась далековато), но на этот раз дорога представляла интерес сама по себе. Она вела по обширным плато, проходила через ущелья, спускалась в каньоны, прежде чем мы не свернули в сторону Большого Каньона. Надо сказать, что это не основной заезд в южную часть каньона, поэтому машин там почти не ездит, ну или мы просто уже достаточно поздно ехали.

Где-то недалеко после съезда на дорогу, ведущую в Большой Каньон, внезапно попали на смотровую над ущельем реки Малая Колорадо (или правильно “Малое” Колорадо? Little Colorado River George). Очередной обрыв метров на 200-300, где-то там внизу виднеется река. Просто горное плато в один прекрасный момент дает трещину, такую что дна в нее не видно, как будто смотришь в бездну. Скалы на этот раз черно-серые. Я, честно говоря, к тому времени начал привыкать к таким пейзажам. Там же располагается небольшой рынок навахо, точнее располагается когда-то, сейчас там не было ни души.


Ущелье реки Малая Колорадо

США: Аризона (Верхний каньон Антилопы, Лэйк Пауэлл, Подкова)

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

И последние фотографии с Верхнего Каньона Антилопы, в теории можно было сразу же заехать и в “Нижний Каньон Антилопы” (Lower Antelope Canyon), его парковка буквально через дорогу от парковки, откуда уходят машины в Верхний Каньон, но на тот момент мне казалось, что мы уже достаточно покормили индейцев навахо и следует искать если не вообще бесплатные достопримечательности, то хотя бы менее затратные. Поэтому мы заехали полюбоваться на водохранилище Лэйк Пауэлл посреди пустыни (абсолютно пустое в тот день, видимо не сезон для водных развлечений), и уже по дороге дальше заехали на “подкову”.

“Подкова” (Horseshoe) - изгиб реки Колорадо наподобие виденных ранее “гусиных шей”, само место оборудовано как стэйт-парк, от парковки тропа ведет к обрыву, с которого видна (где-то внизу) река Колорадо. Место популярное, людей много, но в-целом комфортно, территория парка большая и с разных мест открываются разные виды. Главное - не свалиться вниз, не знаю точно, какая высота, может 300 метров, может еще больше.

Вообще такие глубокие расщелины, образуемые реками бассейна реки Колорадо - визитная карточка той части света. И в таком количестве каньонов и крутых обрывов я больше нигде не припомню.


Подкова

США: Аризона (Верхний каньон Антилопы - продолжение)

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

И опять фотки с Каньона Антилопы. Пишут, что само название было дано уже белыми путешественниками, потому как когда-то там существовали стада антилоп. Сейчас никакого намека на них (антилоп) нет. Но зато есть скалы с каким-то странным, волнистым узором, внутри расщелины каньона. Они выглядят как нечто из иного мира, но на тот момент было холодно, сверху в глаза сыпался какой-то мусор, было темно и вокруг масса туристов таких же бедолаг, заплативших по $80 (ну или как там кто) за вход. Задача гида - не рассказать о месте, а удержать тебя, чтобы позволить предыдущей группе туристов отфотать место.

Подавляющее большинство туристов просто фотографируют на телефон, но есть народ и с серьезной техникой, говорят, некоторые потом ухитряются продавать снимки за приличные деньги (о чем сообщила гид с нескрываемой завистью в голосе), для этого всего лишь нужно найти нестандартный ракурс. И с этим там проблем нет, достаточно просто посмотреть снизу или, скажем, наоборот сверху. Правда, для профессиональных фотографов наверняка должны быть свои туры, где меньше людей и где можно брать штатив, внутри каньона достаточно темно.


В каньоне

США: Аризона (Верхний каньон Антилопы)

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

Совсем недалеко от Лэйк Пауэлл находятся “каньоны Антилопы”, их два, верхний и нижний (Upper & Lower Antelope Canyons), и они известны на весь мир своими необычными формами. Каньоны находятся на территории резервации навахо и там действуют правила резервации. Эти правила можно выразить фразой - “плати деньги”. Взамен мы тебя пустим, правда с гидом, которому ты потом еще заплатишь денег (правда тут уже на добровольной основе, мы естественно отказались, и так жирно вышло). Подобному бизнесу можно только позавидовать.

После консультации с интернетом и френдами, которые уже побывали в каньоне, мы для исследования выбрали “Верхний” Каньон Антилопы, куда можно попасть с организованным туром, проехав от места ожидания экскурсии несколько километров по грунтовке на грузовичке. Я знал, что Каньон Антилопы - место популярное среди фотографов, и в сезон топовое время расходится заранее, нужно бронировать места чуть ли не за месяц. Но так как мы ничего такого не сделали, то было решено поехать “на авось”, и путь провидение решает, попадем мы туда или нет.

Как выяснилось (по крайней мере в то время, когда мы были), попасть в каньон было проще простого. Просто подходишь к кассам, говоришь, что никакого бронирования у тебя нет, на что предлагается заплатить по $80 на человека (неслабо, да? впрочем, я что-то подобное и предполагал), имя заносят в список и мы послушно ждем времени своей группы вместе со всеми, а спустя 20 минут уже рассаживаемся по грузовичкам и трясемся до каньона.

Те мои френды, которые бывали в этом каньоне ранее, говорят, что когда-то вход стоил $10, потом $20, пару лет назад $40, и вот теперь все $80 (строго говоря $72 экскурсия и $8 - пермит пребывания на территории навахо), инфляция как она есть. Правда, может быть при покупке заранее, или на какое-нибудь другое время (11 - 12 дня - в каньоне относительно много света и это считается как “прайм-тайм”) обошлось бы чуть дешевле, не знаю. Поездка с гидом оправдана, каньон узкий, необходимо регулировать людской поток, чем гиды и занимаются - несут какую-то чушь, почему-то смешную для американской части группы, пока предыдущая группа отфотается, собственно это основное и главное занятие гидов.

Сам каньон Антилопы представляет собой большую трещину в скалах, образованную периодически текущей рекой, причем река случается так неожиданно, что бывали смертные случаи, когда людей не успевали эвакуировать. Туристы идут по низу, глазея на красивые волнистые формы скал в скудном освещении, не то чтобы там чувствовалась окружающая красота - холодно, сверху на голову постоянно летит какая-то пыль, туристов полно и они постоянно лезут в кадр, темно.

Так что Каньон Антилопы - это то место, где фотографии куда лучше оригинала, и для этого совершенно не требуется быть профессиональным фотографом (а штативы, кстати говоря, в каньоне не допускаются, по крайней мере на обычных экскурсиях, не знаю есть ли другие), в этом наверное и состоит причина популярности каньона, и думаю, что $80 на человека - не предел, в ближайшие годы будет только дороже. Так что несмотря на то, что там все достаточно похоже .фотографий получилось много, придется разбить на пару постов.


Странные волнистые формы Нижнего Каньона Антилопы

США: Аризона (Долина Монументов - что осталось, дамба в Лэйк Пауэлл)

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

И остатки фотографий из Долины Монументов. Говорят, там прикольно ночью, когда пустыня освещена луной, а под каждым камнем прячется таинственное нечто. Но это предмет отдельного исследования, пока что мы доехали до конца маршрута, и отправились дальше, в поселок Лэйк Пауэлл (Lake Powell), самый крупный населенный пункт наверное во всем том регионе, который располагается рядом с одноименным водохранилищем.

Лэйк Пауэлл изначально строился как поселок при ГЭС. Позже там же построили еще и ТЭС, эти станции и составляют так называемую “энергию навахо” (да, там все еще территория резервации). Индейцы навахо выделяются на общем фоне американцев круглыми лицами, их можно было бы принять за азиатов, но нет. С ними сталкиваешься постоянно - на кассах в супермаркетах, бензозаправках, даже в мексиканском фастфуде. Впрочем, на этом достопримечательности Лэйк Пауэлл заканчиваются, в самом поселке делать категорически нечего.

Зато за ним есть высоченная дамба и водохранилище, туда можно подъехать. Визитор-центр к тому времени был закрыт, но нам было достаточно и просто смотровой.


Дамба в Лэйк Пауэлл

США: Аризона (Долина Монументов - по долине)

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

Долину Монументов можно объехать по грунтовке, которая местами основательно размыта и даже машины с большими колесами перебираются по ней с трудом (я видел и обычные “легковушки”, проехать можно), это входит в стандартную плату за въезд. Предлагаются и различные варианты для тех, кто хочет потратить деньги, прежде вео в небольших группах на лошадях, почувствовать себя на “Диком западе” в компании индейцев на недавно прирученном мустанге.

Там же, кстати, просматривается и быт индейцев навахо. Теоретически заходить на их территорию посетителям нельзя, но вся пустыня просматривается на многие километры и индейские лачуги с припаркованными пикапами на виду (хотя я думаю, что большинство индейцев сейчас живут как все, в поселках). На парковках индейцы организуют продажу всяких сувениров (кое-что весьма прикольное, и существенно дешевле официальной сувенирки на въезде), можно сфотографироваться на лошади ($5), ну или просто дать денег “бедным индейцам”, ведь они так плохо живут. Впрочем, мы еще и не такое видели и нас так просто не растрогать. Надо сказать, что индейские коммьюнити, в отличие от федеральных парков или парков штатов, охотно берут деньги за въезд, но внутри территорий ничего не поддерживают (достаточно сравнить дороги). Деньги уходят, видимо, просто в копилку коммьюнити.

Ну а пейзажи, конечно, запоминающиеся. Правда, не то чтобы они были очень разнообразные. Честно говоря, может хватило бы и меньшего количества фотографий для иллюстрации, но если уже взялся за описание американских парков, нужно в этом идти до конца.


В Долине Монументов, Аризона

США: Аризона (Долина Монументов - визитор-центр, музей навахо, монументы)

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

И незаметно переехали в Аризону. Казалось бы, только что мы ехали по дороге на фоне огромных красных “монументов”, и это все была Юта, а потом раз, и Аризона. Разница между штатами в США большая, меньше чем между некоторыми странами, но больше, чем между российскими регионами и республиками (да и больше, чем между некоторыми европейскими странами). Вот например Аризона. Штат, где много пространства заселено индейцами племени навахо, и на индейских территориях федеральные порядки уходят на задний план. На первый выходят порядки резервации.

Назвать эту территорию резервацией сложно, никаких ограничений нет, а те индейцы, которых можно встретить в визитор-центре и музее навахо, больше похожи на американцев, чем некоторые американцы. Говорят даже между собой на безупречном английском языке с американским отливом. Исторически навахо пользовались самостоятельностью при испанском и, позже, мексиканском правительстве, и сопротивлялись приходу гринго. И гринго потребовалось много времени, чтобы прийти к соглашению с людьми навахо, что мы наблюдаем сейчас.

Долина Монументов - территория на северо-востоке Аризоны, ровная как доска долина-пустыня, на которой возвышаются высоченные красные скалы характерных форм. Эти пейзажи были воспеты в многочисленных фильмах и стали таким символом американского Запада. Это не нацпарк, территория принадлежит навахо и они там ставят правила. Поэтому въезд оплачивается отдельно ($10, другие абонементы не действуют), а по долине ведет разбитая грунтовка, по которой можно сделать круговой объезд, чтобы посмотреть пейзажи.

В помещении отеля есть визитор-центр, в котором находится музей навахо. Любопытный. Я вообще далек от понимания культур северных индейцев, но там мне показалось, что я стал к ним чуть ближе. Хотя все равно для меня это пока загадка. Открыточные виды долины показывают прямо от визитор-центра, а дальше можно спуститься вниз, на кольцевую дорогу по самой долине, с парковками-остановками, на которых индейцы продают всякое. Это, кстати, отличается от других дорог штата, не проходящих по резервациям, на которых они не имеют права ничего продавать, о чем написано на тех парковках.


Долина Монументов, классический вид

США: Юта (Goosenecks, дорога к Долине Монументов)

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

В Форт Блафф посоветовали по дороге к Долине Монументов (территория индейцев навахо на севере Аризоны) заехать в стэйт-парк Гузнэкс (гусиные шеи, Goosenecks). Там река Сан Хуан бассейна реки Колорадо за миллионы лет сформировала этот странный рисунок - извивающаяся полоска реки, как гусиная шея, вокруг огромных серых скал. Абсолютно тот же вид будет и позже, в Лэйк-Пауэлл, в Хорзшуэ (Horseshoe, “Подкова”), но только там скалы другого цвета, да и река - сама Колорадо, а не Сан Хуан.

Дорога ведет к верхней площадке, оттуда все отлично видно и вниз спускаться не хочется. Не уверен, какая там высота, я бы ставил метров на 500-600, высоко. В этом и есть основная фишка тамошних рек, они за миллионы лет создали каньоны в километр глубиной, образовав рельеф Южной Юты и Аризоны, включая Большой Каньон, и вот Гусиные Шеи тут. Мы обошли группы скаутов и спокойно пожевали бутерброды, глядя на реку где-то там, под ногами, но ужасно далеко. Место не очень популярное, мы узнали о нем случайно, многие и не в курсе.

И дальше. В тот день основной целью была Долина Монументов, земля индейцев навахо, где находятся основные памятники геологии тех мест, которые были запечатлены в многочисленных кинофильмах. Огромные темно-красные скалы, возвышающиеся над основным пейзажем. Говорят, что где-то там остановился Форрест Гамп, и на эту тему есть памятный знак. Возле него остановилось несколько автобусов с туристами из Азии, ну и мы, посмотреть, чего те остановились. И уже там были видны эти огромные красные скалы, которые всем знакомы по промо-фотографиям и фильмам. По большому счету, основные пейзажи видны и без заезда в сам парк, со стороны Юты, но мы не могли пропустить такое место. Но об этом потом.


Гузнэкс

США: Юта (Форт Блафф - поселок пионеров)

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

Я уже, кажется, упоминал, что когда-то в конце XIX века юго-восточная часть Юты была мало заселена, там жили индейцы и скрывались беглые заключенные, а прокладка дороги осложнялась сложным рельефом рек бассейна реки Колорадо с высоченными обрывами. Ну то есть то, что нам теперь нравится и из-за чего мы туда вообще приезжаем, когда-то просто препятствовало развитию края. Но мормоны были упертыми и послали туда миссию в несколько обозов во главе с мормонским священником. Эта миссия получила название в истории “Дыра в скале” (Hole in the Rock) из-за того, что пионеры взорвали скалы при спуске к реке Колорадо в одном из мест в районе “Большой Лестницы”..

Эта миссия в итоге основала поселок под названием Форт Блафф (Fort Bluff), который существует до сих пор. Я по началу хотел проехать мимо, торопясь в Долину Монументов, но меня заинтересовало происходящее. Там оказался небольшой визитор центр с дружелюбными местными жителями, где мы мило пообщались со всеми (все такие милые, прямо как не настоящие, что-то в этом всем не так), и в результате посмотрели фильм про экспедицию, прочитали разное, к ним относящееся, ну а сами местные жители считают себя потомками тех самых пионеров.

Во дворе визитор-центра есть целая деревня, построенная по мотивам построек первых поселенцев (а также есть и останки оригинального старого деревянного строения), каждый дом взят какой-либо семьей потомков пионеров, и там рассказывается история этой семьи, как они добывали воду, как жили, как умирали. Кое-где с аудиосопровождением на разных языках, включая испанский. Удивительно все похоже на быт русских покорителей Сибири, похожие условия ведут к похожим результатам.

Та часть Штатов бедна на культурные достопримечательности, и Форт Блафф стал чуть ли не первой. Было интересно. Тема пионеров мормонской Юты неожиданно оказалась интересной. Можно было бы там провести и полдня, но нас ждали дальнейшие приключения. П.с. уже сейчас, когда я прочитал достаточно про мормонов и историю покорения Юты, мне кажется, без мормонов современная Америка не была бы тем государством, которое мы знаем сейчас, нравится нам это или нет. У России были свои “мормоны” (например старообрядцы, которые тоже уходили все дальше, способствуя покорению Сибири), но что-то пошло не так.


Деревня пионеров в Форт Блафф

США: Юта (нацпарк Каньонлэндс, скала-газета)

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

Немного поездили на закате по парку Каньонлэндс (Canyonlands National Park), даже нашли руины какой-то индейской хижины. Повторюсь, руины древних поселений - не сильная сторона Америки, так, скорее интересно просто пройтись. Ну а сами ландшафты интересные, пусть может и не более интересны, чем то, что предшествует въезду в парк. Мы уже обладали годовым абонементом (когда я его еще использую теперь, не знаю), так что въезд был бесплатным, но все равно никого на контроле не было и было предложено оплатить съезд в автомате самообслуживания.

Интереснее оказалось на обратном пути, когда мы внезапно (совершенно случайно) набрели на “скалу-газету”. Огромную красную стену скалы с множеством петроглифов, разных стилей и, наверное, разных периодов. Петроглифы в тех местах не редкость, но чтобы их было столько… Место любопытное. Только ради этого можно было заехать в Каньонлэндс.

Ну и дорога в Блэндинг, мормонский город с туристической инфраструктурой из гостиниц и ресторанов быстрого питания, но без продажи алкоголя. Впрочем, мы были к тому времени уж предупреждены.


Скала-газета где-то в окрестностях Каньонлэндс

США: Юта (нацпарк Арчес, нацпарк Каньонлэндс, мормоны - их нравы)

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

И остатки фотографий с национального парка “Арки” (Arches National Park), ведь просто нельзя было проехать мимо массивных красных стен Park Avenue на обратном пути, это вам не арки… Но вообще парк прикольный, он может и не является точкой назначения сам по себе, но в контексте остальных парков Юты - вполне себе. Да, подобных “арок” (еще одно название - естественный мост, “natural bridge”) в мире достаточно, сразу могу вспомнить Аргентину, Марокко, да и тот же Брайс каньон, но в массе своей пейзажи с красными скалами и отвесными стенами не могут не впечатлить.

От парка Арчес мы проследовали на юг через городок под названием Моэб (Moab), который буквально пестрел алкомагазинами. Мы думали, зачем? А все просто оказалось. В Штатах сухой закон первой половины ХХ века, как выяснилось, отменили не до конца на федеральном уровне, а оставили на откуп штату. А каждый штат - на откуп муниципалитету. А каждый муниципалитет решил, отменять им сухой закон или нет. И совсем не все решили в пользу отмены, примерно на 30% территории США есть ограничения от совсем запрета продажи алкоголя до продажи только в барах (за дикие деньги) или ограничения по крепости. При этом употреблять никто не мешает, это прописано на федеральном уровне, просто купить негде. Не то чтобы мне было совсем нужно, но мне не очень нравятся искусственно навязанные ограничения, и до этой поездки я вообще не знал этой специфики (но вовремя узнал и запасся).

Вот, взять Юту. Земля изначально была заселена мормонами, которые уверовали то, что видениях Джозефу Смиту явился посланник Мороний. Америке нужны были свои пророки, их место пустовать не могло. Джозеф Смит тогда, в начале XIX века, организовал свою ветвь христианства (которую сейчас сочли бы сектой), со своими особенностями. Не все эти особенности были адекватно восприняты тогдашним американским обществом, и мормонам пришлось мигрировать на запад и стать пионерами этих земель, а в итоге слиться с федеральным законодательством. Федеральное правительство понимало все, кроме одной мормонской черты - многоженства, и прошло немало лет, прежде чем Юта подчинилась федералам и отменила этот обычай.

Еще один мормонский обычай - не употреблять алкоголь. И поэтому на землях, где преобладают мормоны, во многих муниципалитетах есть запреты разной степени. Так, в Грин Рива можно продавать только пиво (правда, американское пиво в виде DIPA с 8% алкоголя - это чуть ли не норма). А вот в некоторых других поселениях (например, Блэндинг, где мы остановились той ночью) алкоголя нет вообще, никакого. Но никто не мешает его привезти с собой из соседнего муниципалитета. Поэтому пестрота объявлений в Моэбе как бы намекает на это, что дальше может не быть и нужно брать сейчас.

Там же на заправке мне встретились и мормонские девушки. В юбках до пят, без косметики и в платках, закрывающих все волосы. И каким-то безумным взглядом тоже, бррр... Будь это где-нибудь в России или Украине, я бы подумал, что это люди, убитые православием, но это Штаты, которые гордятся своим современным и адекватным обществом, но там свои темы. Странные темы, не могу сказать, что я их понимаю до конца.

Но вернусь к фотографиям. В тот вечер мы заглянули в еще один нацпарк - Каньонлэндс (Canyonlands National Park) с его ландшафтами из каньонов и “столовых” гор. Мы добрались до парка уже ближе к закату, и были впечатлены скорее дорогой, нежели самим парком. Огромные массивы “столовых” гор (в американском английском взято слово “Mesa” из испанского, так наверное когда-то эти горы называли мексиканцы), прямо как на открытке из “Дикого запада”, как показывают в фильмах. В том месте красная пустыня как будто растрескалась каньонами, и со временем трещины образуют долины, окаймленные столовыми горами.


Столовые горы в национальном парке Каньонлэндс

США: Юта (национальный парк Арчес - арки)

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

И опять национальный парк Арчес (Arches National Park), который охраняет порядка 2000 естественных мостов (они же арки) в красных скалах где-то в восточной части штата Юта. Я уже упоминал, что арок много, но кажется, что их нет вовсе. Две тысячи арок не означает, что они на каждом шагу. Наверное, так выглядело несоответствие действительности моим ожиданиям. Не знаю, чего я ожидал, но другого. Может я ожидал более запоминающихся пейзажей, окружающих арки, не знаю. Сама по себе эта геологическая фича интересна, должно быть, только ученым..

Тут мы приехали в секцию “окон”, где было три большие арки, к каждой из которой можно было подойти по проложенным тропам, мостикам и лестницам. Уж чего чего, а с тропами и мостиками к большинству интересных мест в Штатах все хорошо. Как, кстати, и с туалетами, они есть в любом месте возможного скопления людей, они бесплатные и они чистые. В плане туалетов Штаты - моя любимая страна, потом идет Великобритания, в большинстве остальных стран туалеты - это проблема.

Но вернусь к аркам. Мы добрались до секции “окон” (Windows Section), где есть несколько огромных арочных образований, которые в разных ракурсах дают разные красивые картинки. Тут надо бы еще учесть освещение, поэтому те, кто заморачивается с фотографиями, должны туда попасть в определенное время дня в определенную погоду. Да и вообще может нужно было бы сначала понять, как их лучше снимать. Мне же в данном случае было это безразлично.

Дальше находится “деликатная арка” (Delicate Arc), но подъем к ней занимает некоторое время по солнцу, на что мы были не готовы, поэтому я только поднялся к вьюпоинту, откуда она была видна. Ну и дальше, еще какие-то маршруты, где-то там нашлось еще одно окно-арка. Не знаю, мне может было бы интереснее самому ходить и все это найти, чем как тут, когда тебя тыкают носом в арки, которых на самом деле визуально мало и между которыми нужно ездить на машине или же много идти пешком.


Арки

США: Юта (Грин Рива, национальный парк Арчес)

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

Green River - небольшой поселок на берегу одноименной реки, откуда-то оттуда когда-то уходили экспедиции исследования бассейна реки Колорадо под руководством Джона Пауэлла (John Powell), главной водной артерии тех мест, которая протекает по территории нескольких штатов, прежде чем уйти в Мексику и оттуда в Калифорнийский залив (это в теории, если дойдет, в в-основном вода разбирается по дороге и не доходит до залива). Собственно, в Грин Рива есть музей, где про это рассказывается. Точнее, преимущественно про экспедиции Пауэлла по опасным порогам реки в середине XIX века.

От Грин Рива мы отправились дальше, в сторону национального парка Арчес (то есть “арки” - Arches National Park). Да, в Юте что не день, то поездка в нацпарк, а то и в два, лучше сразу покупать абонемент на год. Арчес - достаточно крупный и известный национальный парк, который охраняет порядка двух тысяч “арок” - образований в скалах, напоминающих портал в какой-нибудь иной мир. Такие “арки” (или “естественные мосты”, как иногда их называют в других местах) образуются под действием миллионов лет ветра, солнца и воды, и в парке Арчес их больше, чем где-либо еще в мире.

Правда, хоть арок там и много, расположены они на большом удалении друг от друга и до некоторых требуется несколько часов идти по солнцу. А в отличие от Брайс каньона, парк Арчес находится низко над уровнем моря и солнце там жарит нещадно. Наверное, это немного разочаровало, много ездить, но мало арок. Хотя там и без арок иногда огого как.

Так, меня более всего впечатлил вьюпоинт “Парк Авеню”, где высились огромные красные стены скал симметрично по обеим сторонам, как будто образуя уходящую куда-то за горизонт фантастическую дорогу. Так что под катом - Грин Рива, Парк Авеню и балансирующая скала, арки - потом.


Park Avenue в Arches National Park

США: Юта (руины индейского поселения в Болдере, нацпарк Кэпитол Риф)

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

Болдер (Boulder) - небольшой поселок в горах Юты, куда только недавно провели асфальтовую дорогу, до этого у него была слава одного из самого изолированного населенного пункта в той части США. Там есть археологические раскопки древнего индейского поселения, которое сейчас оформлено в стэйт-парк. В визитор-центре дана основная информация и немного артефактов из того, что найдено, а за визитор-центром по крышей основания нескольких соединенных между собой каменных построек. Ну и реконструкция одного из домов, куда ж без этого. Любопытно, что дома большей частью находились под землей, что обеспечивало некоторую термоизоляцию, а вход в некоторые из них был с крыши.

Надо сказать, что руины поселений “северных” индейцев ничего общего не имеют со, скажем, месоамериканскими культурами. Как по их количеству, так и по сложности построек. Сложные, мистические города, построенные по подобию звездного неба, и поселения из нескольких лачуг. Сложно сравнивать Теотиуакан и, например, Болдер. Ничего не хочу сказать о сложном устройстве внутренней жизни, но внешние ее проявления в археологическом разрезе достаточно примитивны. Правда, у меня пока что недостаточная выборка, если кризис и вирус дадут, еще поездим по “северным” индейским руинам.

Дальше дорога поднялась к смотровой на высоте порядка 3000 метров над уровнем моря, откуда пошла вниз, в сторону национального парк Кэпитол Риф (Capitol Reef National Park). В парк мы приехали уже поздно, времени его исследовать не было, мы просто проехали мимо, но не могли не поразиться формам огромных красных скал, наподобие тех, которые мы увидим позже в Долине Монументов.

Наверное, это основное, о чем я сожалею, что не удалось нормально поездить по Капитол Рифу, в остальном логистика путешествия была практически безукоризненной. Ну да ладно, уже поздно вечером мы добрались до Green River, поселения на берегу одноименной реки бассейна реки Колорадо, но это уже другая история.


Вид со смотровой площадки недалеко от Болдера

США: Юта (от Эскаланте до Болдера)

Калифорния - Невада - Юта - Аризона - Калифорния

Целью в тот день, кроме осмотра Брайс каньона разумеется, было добраться до населенного пункта Грин Рива (Green River), а это можно было сделать двумя способами. Первый - в объезд по скоростным трассам, самый быстрый, но это всего лишь самый простой способ попасть из точки А в точку Б, ничего посмотреть по дороге не выйдет. Поэтому был выбран второй способ - медленная дорога с многочисленными серпантинами, которая ведет от Брайс Каньона по плоскогорью до Эскаланте, оттуда к Болдеру, поднимается до отметки 3000 метров над уровнем моря, а затем спускается к трассе (и заправке).

Эскаланте (Escalante), американцы называют поселок “Эскаланти”, но мы же знаем, что это название дано в честь испанского исследователя, который впервые зафиксировал эти места на карте, поэтому звучания “и” на конце быть не может. Те районы Юты являются самыми удаленными и труднодоступными. Когда-то мармонская Юта послала обоз жителей (пишут что 230 человек), чтобы они заселили юго-восточную часть штата, где к тому моменту жили индейцы и беглые заключенные. Пионеры проехали коротким путем и в итоге основали Форт Блафф (о нем потом), и проходили через Эскаланте.

Где-то под Эскаланте они неумело, на скорую руку с использованием взрывчатки (дело было в конце XIX века) сделали себе дорогу, феерическим окончанием которой был спуск к реке, который впоследствии получил название “Дыра в скале” (Hole in the rock). Пионеры в итоге основали Форт Блафф, куда мы заехали потом, а последним населенным пунктом был Эскаланте, по той дороге можно проехаться, но в тот день мы туда не поехали, впереди было слишком много дороги.

В Эскаланте есть стоянка в память о тех событиях, ну а дальше - просто красивые пейзажи вплоть до самого Болдера (Boulder), затерянном в горах поселке, где есть руины индейского древнего поселения. Но об этом потом.


Где-то между Эскаланте и Болдером