Мексика: Баха Калифорния (Тихуана, город на границе)

И, наконец, Тихуана. Приграничный город, из которого уже видны огни Сан Диего на американской территории, ворота Мексики, а переход границы Тихуана - Сан Исидро является самым загруженным переходом границы в мире. Самый большой город в Баха Калифорнии и шестой по размеру в Мексике, Тихуана не имеет особой истории, сюда прибывали испаноязычные жители северной Калифорнии после американо-мексиканской войны и оккупации Мехико с последующим мирным договором, по которому основная Калифорния отошла Штатам, ну то есть в середине XIX века, а город стал городом (а не набором дворов с лошадьми) уже к концу XIX века, видя все свое развитие как туристическая мекка для северного соседа. Ну а также как место проживания многих американцев. Вдоль границы строятся новые элитные районы с видом на забор, за которым - Сан Диего, с рекламой для американцев что там жить дешевле, и это действительно так.

Вот и сейчас Тихуана - крупный город, куда жители США на выходные приезжают культурно отдохнуть за меньшие деньги, а там на центральных улицах их встречает все - текила, стрип-бары, бордели, кабаки, шоу. В-общем, все что нужно для культурного времяпровождения. В этом даже что-то есть такое, особенное. Для меня Тихуана - город-бар. Самое вкусное в Мексике крафтовое пиво именно в Тихуане, за вменяемые деньги (в два раза дешевле, чем в Штатах), в барах к вечеру уже наблюдается атмосфера всеобщего угара, вокруг стены украшены граффити, некоторые из которых вполне себе сойдут за современное искусство и добавляют атмосферы.

Так что Тихуана внезапно понравилась, да, там нет особой истории, нет красивых соборов и старых зданий, нет развлекательного лоска, как в Лас Вегасе, зато есть какая-то своя особенная атмосфера. Жаль, мы пробыли в городе мало, всего один вечер, да и тот под конец растворился в алкогольном тумане. В следующий раз нужно из Лос Анджелеса сразу ехать в Тихуану и приходить в себя от перелета там, дешевле и куда угарнее чем все эти Голливуды и прочие Санта Моники..

Ну и немного о том, как проходит обратный переход границы из Мексики в США, он куда более напряжный, чем переход из США в Мексику. Очередь для тех, кто идет пешком, растягивается на многие часы и я не пожалел о том, что мы взяли автобус непосредственно из аэропорта Тихуаны в Лос Анджелес. На автобусной станции у аэропорта набрался десяток желающих, нас загрузили в микроавтобус и довезли до пункта перехода границы, где мы сели уже в больший автобус, который по ходу предоставляет услуги довоза до пункта контроля минуя очередь пользуясь положением общественного транспорта. Тот автобус довез до пункта контроля общественного транспорта (при этом мы минут 20 постояли в очереди из автобусов и еще минут 10 в очереди на паспортный контроль), досмотр вещей занял еще 2 минуты, так что мы вышли на американскую сторону где-то спустя час после того, как загрузились в микроавтобус на автобусной станции аэропорта Тихуаны, и как раз успели на следующий автобус, который уже довез нас до Лос Анджелеса. Для сравнения, пешком очередь могла бы растянуться на несколько часов.

Пока мы сидели в автобусе и ждали своей очереди, я стал свидетелем любопытного инцидента на границе. Очередь из тех, кто идёт пешком, рядом стоит в очереди наш автобус, два темнокожих американских офицера людей из пешей очереди пропускают дальше по группам. Подходит такой белый пожилой американец в ковбойской шляпе, ковбойских ботинках, длинные седые волосы, вид американского белого джентельмена. Я от нечего делать смотрю в окно, вижу как американец перекидывается словами с офицером, тот улыбается. И тут же американец берет так и ласково темнокожего офицера трепет за щеку, тот бьет его по рукам, за что офицер получает по лицу. Прошло секунд 20, прежде чем его заломали и уложили на пол подоспевшие охранники. Я вот думаю, что американец сказал такого чернокожему офицеру? И вообще что это было? Я так офигел, что ничего не сфотал.

Вот и все про Мексику. Северная Мексика пока что мне кажется по атмосфере абсолютно другой, нежели центральная, там меньше истории и культуры, нет того обилия археологических сокровищ, зато больше американского влияния. Но все равно Мексика есть Мексика, это потрясающая страна, в которой есть все - интересные люди, вкусная и разнообразная еда, вкусные крафтовые напитки, текила и мескаль, великолепная природа, уникальная культура, древние памятники и современные граффити. Ну, кажется, ничего не забыл. А в Северную Мексику мы еще вернемся, если современный кризис всего и вся позволит, конечно.


В Тихуане все напоминает о том, что граница рядом.

Мексика: Баха Калифорния (Энсенада)

И вернулись в уже знакомую Энсенаду, естественную точку остановки на пути в Тихуану. Там можно подобраться к морю (есть даже смотровые площадки с оборудованной парковкой, что нетипично для Баха Калифорнии, где дороги обычно прокладывают строго между населенными пунктами), погулять в порту и посмотреть на портовых морских львов, которые плавают между рядов припаркованных яхт. Оттуда же можно и поехать смотреть китов, но боюсь что после Герреро Негро и лагуны Охос-де-Лиэбре это будет просто морская прогулка.

Сама Энсенада ничего особенного из себя не представляет, но что-то там все-таки есть, например “площадь трех голов” с огромными изваяниями голов трех мексиканских героев - Бенито Хуарес, Мигель Идальго и, почему-то, Венустиано Карранса. Героев в мексиканской истории много, но Карранса - отнюдь не первый из них, выбор странен, может так сказывается север страны? До этого упоминание о Каррансе как о герое я встречал только в Сальтильо, что также можно отнести к северу Мексики. А вот в музей в здании старого монастыря мы опять не попали (я так и не понял, когда он открыт). Поэтому главное, что запомнилось в Энсенаде - это еда. В прошлый раз были замечательная такерия и биррерия (birria - крепкий мясной бульон с покрошенным туда вареным мясом и специями), теперь вот рыбный рынок.

Есть на рынках в Мексике - одно из главных гастрономических удовольствий, там относительно недорого, свежие продукты и очень вкусно. Пусть и нет официантов во фраках. Вот и тут - замечательный креветочный коктейль, самый вкусный за поездку и такос с рыбой, то что нужно для восстановления сил перед последним рывком до Тихуаны.


На рыбном рынке Энсенады

Мексика: Баха Калифорния (долина де Лос Сирьос, Эль Росарио)

И последние фотки из долины де Лос Сирьос. Кактусы, сирьосы, красные скалы. И Эль Росарио, мотель был выбран наугад на этот раз, абсолютно пустой, на ресепшене дремал мексиканский парнишка. Надо сказать, что Эль Росарио - главная точка остановки на пути в Тихуану для тех, кто следует трассой №1, которая ведет через весь полуостров. И так сложилось, что там со временем образовалось культовое место (точнее, культовый ресторан) под названием Мама Эспиноса (Mama Espinoza).

Оказалось, что когда-то давно, когда эта трасса даже не имела асфальтового покрытия, по ней уже разъезжали американские любители бездорожья, и их нужно было кормить. И вот дама Эспиноса придумала готовить буррито не простые, а из свежепойманых лобстеров. Проезжие гости стали часто останавливаться у нее в ресторане, оазисе посреди этой глуши, место набирало популярность, о нем писали модные журналы. В-общем, со временем, когда через Эль Росарио стала проходить какая-то американская внедорожная гонка, место окончательно набрало популярность среди приезжающих.

Потом к ресторану достроили мотель, в котором мы случайно остановились по дороге в Герреро Негро. Мотель точно такой же, как везде, но раза в два дороже и забитый американскими байкерами. Сейчас мы остановились в мотеле подешевле, но отправились в Мама Эспиноса именно с целью вкусить тех самых буррито. И нашли, они стоят недешево, $15 за пару штук, но они наполнены мясом свежепойманных лобстеров под завязку. В-общем, галочку поставили, буррито с лобстерами в Мама Эспиносе ели.


Культовый ресторан Мама Эспиноса в Эль Росарио

Мексика: Баха Калифорния (долина де Лос Сирьос - Катавинья, петрограммы)

На перегоне через заповедник Valle de los Curias в 360 км от Герреро Негро до Эль Росарио есть только одна точка останова под названием Катавинья (уж не знаю, деревня это или еще чего). Пара гостиниц, строится заправка, придорожный магаз, кафе. Кафе, кстати, прикольное. Я даже подумываю, что может в следующий раз там остановиться и посмотреть, как пустыня с кактусами выглядит в сумерках и ночью, когда огромные кактусы, размером с трехэтажный дом принимают очертания невиданных существ, неорганических союзников дона Хуана. Посмотрим, может так и получится. Этих отелей, кстати говоря, нет на букинг.коме.

Судя по всему, это место останова путешественников, проезжающих весь полуостров Баха Калифорния с севера на юг и обратно - куча старых фотографий, всякие артефакты. В-общем, постарались сделать интересным. И небольшие, но вкусные буррито (да, в северной Мексике стали попадаться буррито, которые напрочь отсутствуют в центральной и южной).

А чуть дальше на север оказалось прикольное место. В окрестных скалах располагается пещера с петрограммами (как петроглифы, только нанесены краской). Машина оставляется на парковке и тропе ведет в гору, где под скалами притаилась небольшая пещера с разноцветными любопытными рисунками. Я уже потом прочитал, что в Баха Калифорнии насчитывается несколько десятков таких мест (это из известных, полуостров не особо изучен в этом плане), но это чуть ли не единственное, которое располагается прямо на пути следования трассы №1, соединяющей Лос Кабос и Тихуану. Никто не уверен в смысле рисунков - магические заговоры или просто граффити, да чего там смысл - никто толком не знает, когда они были сделаны, может 3000 лет назад, а может и 500. Предполагают, что это дела племен, не так давно мигрировавших из Баха Калифорнии в Сонору, но это не точно.

Вот такая пустыня.


Древние рисунки в пустыне

Мексика: Баха Калифорния (долина де Лос Сирьос, путь обратно)

Герреро Негро находится четко посреди полуострова Баха Калифорния, это плохо тем, что в районе 700 - 1000 км от любого крупного города полуострова (Тихуана на севере, Лал Рас или Лос Кабос на юге), зато по крайней мере в северную сторону дорога опять вела через усеянную кактусами и всякими диковинными растениями пустыню - долину де Лос Сирьос (уже упоминавшаяся несколькими постами ранее Valle de los Cirios), главное - заранее заправиться, чтобы бака хватило на 360 км дороги до Эль Росарио. Да, много чего сфотографировано по дороге в Герреро Негро, но я не могу просто так взять и проехать мимо.

Первоначальным планом, правда, было заехать к океану в поселке Санта Росалита, это одно из немногих мест в той части полуострова, где по асфальтовой дороге можно подъехать к берегу океана, чтобы проведать других обитателей - может увидим прыгающих по воду огромных мант (Manta Ray), которых нам уже посчастливилось наблюдать тут же в Баха Калифорнии (правда на берегу Калифорнийского залива) в 2013м году, в наш первый приезд в Мексику (страшно подумать, сколько времени прошло). Но как только мы до туда доехать, то убедились, что дует сильнейший ледяной ветер и никого увидеть в такую погоду мы все равно не сможем, лучше пересидеть ветер в теплой машине.

Кстати говоря, отсутствие нормальных подъездов к океану - одна из моих претензий к Баха Калифорнии, прибрежные зоны или выкуплены и застроены виллами для американцев, или же туда просто так все равно не добраться.


Долина де лос Сирьос где-то по дороге

Мексика: Баха Калифорния (Герреро Негро, “поле китов”)

И вернемся к Герреро Негро. Точнее, в сам Герреро Негро имело смысл вернуться только чтобы перекусить, перед тем, как отправиться в “поле китов “(Campo de Ballenas), еще одной точке где-то посреди солончаков. Говорят, при определенном раскладе китов можно рассмотреть прямо с берега. А также туда оказалась достаточно красивая дорога, проходящая через соляные поля (а также КПП соледобывающей компании, где просто переписывают номер машины и пропускают дальше).

В Campo de Ballenas есть “дом серого кита” (La Casa de ballena gris), что-то типа запущенного визитор-центра с информацией о животных, там же есть ресторан (был открыт кстати, я аж удивился), а также длиннющий пирс, куда на закате еще приплывали лодки с китовых экскурсий. Китов мы поначалу не видели, зато было множество птиц, включая кого-то хищного типа скопы, пара птиц просто свила гнездо на крыше беседки. Через некоторое время нашлись и киты, правда на приличном расстоянии - метров 400-500, угадывались по редким испускаемым фонтанам брызг. Разглядеть и сфотографировать их было нереально.

Вот такое вот Герреро Негро и лагуна Охос-де-Лиэбре. Если позволит международная обстановка и финансовый кризис, обязательно загляну туда через год. А то как же без меня, столько китов неглаженных.


В "поле китов" (Campo de Ballenas)

Мексика: Баха Калифорния (киты в лагуне Охос-де-Лиэбре, окончание)

И опять киты, последняя серия. Подплывая, гиганты выдыхая обдают лодку струей воды, теплой и соленой, с таким душком, как будто это не мы выпили накануне четыре бутылки хорошего мексиканского вина на двоих, а они. Находиться среди них и гладить их гладкие холодные носы - то занятие, которому можно предаваться бесконечно. Но лодочник так не думает, да и пары часов, проведенных рядом с китами, объективно достаточно. Все-таки холодный ветер, яркое солнце, да и эмоции уже перевалили через край и начали затухать. Мы постепенно поплыли обратно, а “наша” группа китов еще долго следовала за нами.

Этого экспириенса я никогда не забуду. И следующие маршруты по Северной Мексике (если позволит разваливающаяся на глазах экономика вследствие очередного падения стоимости нефти и засилия коронавируса) я буду составлять с учетом заезда в Герреро Негро. Ну это когда-то, пока что мы отправились навестить морских львов, по дороге увидели, как на мелководье дельфин спугнул группку пеликанов. А маленькая колония морских львов (штук десять) уютно разместилась на каком-то большом буе, или что это было.

Вот, собственно, и все киты. Не могу не признать, что смотреть китов в Герреро Негро - уникальный экспириенс, который хочется повторить. Интересно узнать, есть ли где еще в мире что-нибудь подобное?


Погладить кита - каждый в жизни обязан это сделать хотя бы один раз

Мексика: Баха Калифорния (киты в лагуне Охос-де-Лиэбре - погладь кита!)

Продолжу про китов в лагуне Охос-де-Лиэбре, что недалеко от поселения Герреро Негро где-то посреди Калифорнийского полуострова. Я, признаться, и не представлял себе, какие ощущения могут быть, когда гладишь кита. Изначально я был уверен, что это ну такая туристическая замануха, типа китов посмотреть можно где хочешь (в том же в соседних Лос Кабос или даже в Энсенаде, молчу уж про другие мировые локации для наблюдения за китами, например, полуостров Вальдес в Аргентине), но только тут мы подвезем на небольшой лодке, чтобы вы могли их погладить. Потому как эта лагуна мелкая и открыта в океан через узкий пролив, в других известных мне местах с китами либо большие заливы (как на полуострове Вальдес), либо вообще заливы, выходящие в открытый океан (Исландия, Кольский и т.д.).

Оказалось, что киты сами подплывают к лодке (и не один, а по пять китов на лодку - больше не получается, так как киты длиннее самой лодки), и мало того, они ждут лодок с туристами. Гиганты аккуратно проплывают под лодкой, почти не задевая ее и находиться в небольшой лодке рядом с ними абсолютно безопасною Они как-то понимают, что могут случайно навредить и стараются избегать этого. Они подставляют свои пятнистые, гладкие, местами украшенными рачками-паразитами морды, и ты касаешься морды рукой, а животное как будто старается как может продлить этот момент.

Гладить кита - это как гладить существо из другого мира. Киты - самые удивительные создания, которых я встречал. Был бы я богом, то при создании мира зашифровал бы весь смысл мироздания в узорах на теле кита. И вот, эти удивительные животные плавают вокруг меня в соленой воде мелкой лагуны и гладятся, как кошки. Не знаю, все ли киты таковы. В Аргентине нам рассказывали, что животные, бывает, из любопытства кладут морды на туристические лодки, но лодки там большие (правда, и южный гладкий кит, что в Аргентине - тоже крупнее), но вот чтобы гладиться, ну не знаю… Пока что это уникальная фича лагуны Охос-де-Лиэбре рядом с Герреро Негро, богом забытом поселении посреди нижнекалифорнийской пустыни.


Глаз

Мексика: Баха Калифорния (киты в лагуне Охос-де-Лиэбре, начало)

И, наконец, киты. Та причина, благодаря которой мы оказались в такой удаленной от цивилизации дыре как Герреро Негро. И, могу сказать, что не прогадали. Я уже упоминал, что рядом с Герреро Негро находится заповедник - лагуна Охос-де-Лиэбре (Laguna Ojos de Liebre), куда в сезон приплывает более полутора тысяч серых китов, чтобы производить потомство. Вода в лагуне теплее соседнего Атлантического океана на несколько градусов, она более соленая, что облегчает животным перемещение по ней, в мелководную лагуну не заходят их главные враги - орки (ну то есть касатки). В-общем, санаторий совмещенный с роддомом.

Серый кит сравнительно небольшой, всего до 15 метров в длину и до 30 тонн весом (те же аргентинские южные гладкие киты раза в полтора крупнее и втрое тяжелее), животное три месяца в году откармливается крилем у берегов Аляски, затем три месяца плывет к мексиканским берегам со скоростью в 8 км/ч, там три месяца занимается размножением (спариванием и, на следующий год, рождением), и потом три месяца плывет обратно на Аляску питаться. Вот такая схема существования серого кита.

Серые киты приплывают к берегам всей Нижней Калифорнии, включая Калифорнийский залив, но именно на лагуну Охос-де-Лиэбре приходится порядка 45% животных. И в лагуне, ввиду того, что она относительно спокойная по сравнению с океаном, к китам возят на небольших лодках, что на моей памяти уникальное явление. Почему это важно? Да потому, что можно гладить китов! Попробуйте доберитесь до них с большой лодки. А серым китам нравится, когда их гладят, они почти что котики, только киты.

Итак, мы уплатили положенные деньги, в назначенное время подъехали к офису турфирмы, нам выделили сопровождающего (гидом его не назвать), он на микроавтобусе отвез нас за 25 км к пристани лодок, расположенной где-то посреди угодий соледобывающей компании, там передал нас мужику, ответственному за лодку, и мы отправились в путь вдоль песчаных дюн, окружающих лагуну. Нам, наверное, тогда просто повезло, что мы оказались одни, утренний заезд оказался заполнен, зато дневной - полностью свободен.

Сначала ищешь глазами кита - его нет! Потом взгляд выхватывает фонтан где-то вдали, да, там кит, но лодочник его игнорирует, ерунда, говорит. Потом киты ближе, гладкие спины мелькают уже в 20-30 метрах от лодки. Тоже ерунда, говорит лодочник, и уверенно направляется к центра лагуны, где как по волшебству смолкает бушевавший до этого ветер, и лодка отправляется дрейфовать параллельно с другой такой же. Присмотрелись, а соседнюю лодку уже всю облепили киты, буквально кружа вокруг нее. Не прошло и пяти минут, как первые киты появились и у нас. Гиганты проплывали под лодкой, высовывали носы и натурально гладились. Может, у них чешутся так носы от паразитов-рачков? Не знаю. Знаю лишь что спустя четверть часа мы были окружены пятью китами.

Я поначалу не особо верил, что нужно китов гладить, что им это хоть как-то интересно, думал что это все уловки для туристов, чтобы те охотнее расставались с деньгами, и что ничего не может почувствовать от наших прикосновений туша в 30 тонн весом, уж тем более не может заигрывать с нами. Но спустя проведенный час в ожидании, когда кит сам к тебе приплывет, изящно огибая своей тушей контуры лодки, настроил меня на совершенно иной лад.

Впрочем, фотографий с китами много, не все сразу.


Киты у нашей лодки

Мексика: Баха Калифорния (Герреро Негро - старый маяк, по дороге)

Герреро Негро (Guerrero Negro - “Черный воин”, поселок назван по имени китобойного судна) - небольшое поселение в штате Баха Калифорния Сур (“Южная Нижняя Калифорния”) совсем недалеко от границы со штатом Баха Калифорния где-то посреди Калифорнийского полуострова рядом с лагуной Охо-де-Лиэбре (Laguna Ojo de Liebre - “Лагуна заячий глаз”). Собственно, эта лагуна нас в этом путешествии и интересовала, так как туда в сезон с декабря по апрель приплывают более полутора тысяч серых китов, так как вода тем теплее, чем в океане, солонее, в ней меньше усилий нужно чтобы плавать (а киты на период размножения не питаются и вынуждены экономить энергию), и в относительно мелкую лагуну не заплывают хищные орки (ну то есть касатки). Но китов мы оставили на следующий раз, пока что забросили вещи в домик, найденный по AirBnB и отправились осматривать окрестности.

Герреро Негро - богом забытое поселение посреди пустыни в отделении от цивилизации, построенное вокруг соледобывающего предприятия во второй половине ХХ века. Большая часть людей так или иначе работает на корпорацию, которой принадлежат территории соседних солончаков. Туристический бизнес здесь очень выборочный, есть несколько отелей (но ни одного на букинг.ком’е), несколько ресторанов, преимущественно в тот день закрытых, и пара контор, которые возят на лодках в лагуну с китами.

Сам город находится далеко от лагуны, никакой туристической зоны в нем нет и делать в нем решительно нечего. Поэтому мы выбрались из города в сторону солончаков. Там встретили массу птиц, обширные заболоченные поля какой-то травы (почти что Флорида), дорога - вполне пригодная грунтовка, правда местами переходящая в дорогу по укатанной соли, эти участки напомнили аргентинскую горную Катамарку и немного напрягали, вспоминая пробитое в Аргентине колесо.

Мы поначалу отправились к старому маяку, чтобы хотя бы посмотреть на море, а если повезет, то и на китов, но кита видели только одного - мертвого подростка, буквально на обочине дороги. Говорят, киты, особенно молодняк, время от времени попадают в ловушку прилива-отлива, приплывают в прилив понежиться в теплых водах, не уходят вовремя в отлив, а потом уже поздно. Вот и достаются потом чайкам, зрелище печальное.

В остальном - сильнейший ветер, сбивающий с ног, который не помешал красивым отражения в солончаках на закате, пустой ресторан у берега, заброшенный маяк у места старого порта, куда приходили суда для загрузки солью. Вообще почти вся туристическая инфраструктура в тот наш приезд в Герреро Негро работала на четверть мощности, и создалось впечатление, что несмотря на то, что февраль - самый пик сезона китов, сезон, когда люди приезжают в это забытое богом поселение, когда-то в другое время, хотя я себе не представляю, что еще может послужить драйвером поездки в эту дыру, кроме китов. Ну если только точка ночевки на пути из севера полуострова на юг...


Старый маяк

Мексика: Баха Калифорния (долина де Лос Сирьос, продолжение)

И опять долина де Лос Сирьос где-то на полпути от Эль Росарио до Герреро Негро. Кактусы, камни, странные деревья. Везде кажется, что рядом с тобой бурдин неизвестность. Может это организм так реагирует на обилие непривычных вещей, а может и прав был дон Хуан, и это все наши возможные неорганические союзники, кто его знает. Ясно одно - было бы здорово там провести ночку, и это возможно, посреди пути из Эль Росарио в Герреро Негро есть поселок, где есть сразу несколько гостиниц, но это уже как-нибудь потом, будем иметь в виду. Ночью, а лучше в сумерках, странные контуры пустыни долины де Лос Сирьос должны оживать.

Где-то там же есть и скалы с петрограммами (рисунками на камнях, выполненными краской). Но на тот момент мы их не нашли. Этот вопрос мы закрыли уже позже, на обратной дороге, но это уже другая история.


Странная пустыня в долине Сирьос

Мексика: Баха Калифорния (долина де Лос Сирьос)

Идея всего этого мексиканского путешествия была в том, чтобы добраться до Герреро Негро (Guerrero Negro), небольшого города где-то посреди полуострова, рядом с которым располагается залив, куда в сезон приплывают тысячи серых китов. Но Герреро Негро расположен в глуши Баха Калифорнии, в 1000 км от центров жизни - Тихуаны на севере и Лос Кабос на юге, поэтому при любом раскладе необходимо закладывать по два дня на дорогу на автомобиле (коммерческие авиарейсы в Герреро Негро не осуществляются, должны наверное быть автобусы, но я их не видел). И неожиданно эта дорога сама стала чуть ли не основной темой путешествия.

Дорога от Энсенады до Эль Росарио (El Rosario) ничем особо не запомнилась - переходящие одна в другую прибрежные деревни, ограничения скорости, трафик, светофоры - обычная мексиканская дорога. В Эль Росарио мы остановились в мотеле “Мама Эспиноса” (Mama Espinoza), как выяснилось, культовом месте, но это мы оценили уже на обратной дороге. А от Эль Росарио дорога уходит в глубь полуострова и практически все 360 км ведет через заповедник - долину де лос Сирьос (Valle de los Cirios), где нет ни одной заправки (поэтому важно заправиться в Эль Росарио, или же придется закупать у встречающихся на редких перекрестках продавцов канистр с бензином), зато есть изумительная по красоте дорога, проходящая по абсолютно потрясным местам.

Сирьо (Cirio) - индейское и испанское название для дерева буджум (на английском оно так и называется - boojum tree), которое представляет собой длинный узкий, торчащий из земли ствол, который чаще всего остается один, но иногда разветвляется наподобие кактуса-кордона. Из ствола растут мелкие, незаметные веточки, усыпанные мелкими листьями так, что кажется, будто листья растут непосредственно из ствола. Как кактус, только дерево. Пишут, что сирьос могут вырастать в высоту до 20 метров, а также являются отличными медоносами. Это необычное растение является практически эндемиком Баха Калифорнии, говорят его еще можно встретить в соседней пустыне Сонора, но туда оно уже попало довольно поздно с переселением индейских племен.

Помимо сирьос, пустыня на разных участках наполнена разными другими любопытными растениями, чаще всего кактусами разных видов. Виды кактусов варьируются в зависимости от участка пустыни и высоты - какие-то небольшие кактусы, которые цвели на в горах, огромные кактусы-кордоны (но не такие, как в Аргентине, я встречал для них название “Каргения”), это целые кактусовые деревья с высотой с хороший трехэтажный дом. Какие-то “волосатые” кактусы, бочонкообразные с красными завивающимися иголками, еще бог знает какие, все очень колючие (как кактусы, так и другие растения - такова стратегия выживания в пустыне). Совершенно необычный для нас, жителей Восточно-Европейской равнины ландшафт, заставляющий воображение лихорадочно искать знакомые аналогии. Как тут не вспомнить дона Хуана, который, правда, согласно Кастанеде, обитал в пустыне Сонора, но Сонора тут считай через дорогу, через калифорнийский залив.

Фоток с пустыни долины Сирьос много, под катом - первая часть.


Цветущий кактус в пустыни Valle de los Cirios в Баха Калифорнии

Мексика: Баха Калифорния (винная долина Гваделупе - продолжение)

И продолжим про винодельни долины Гваделупе (Valle de Guadalupe) в Баха Калифорнии, что в Северной Мексике. Я уже упоминал, что в среднем там сильно переоценено как само вино, так и дегустации. Пожалуй, одно из немногих исключений - крупная винодельня L.A. Cetto (“Ла Шетто”), самая старая и большая в долине, однако совершенно незаметная на фоне европейских или южноамериканских винных гигантов. Видимо, из-за объема производства они могут поддерживать конкурентоспособные цены и вино низшей линейки начинается от $6, средняя - $10-$12, дегустация - $7, ну то есть уже в разумном диапазоне, хотя все равно в два раза дороже, чем в той же Аргентине или Чили.

Вина низшей линейки, правда, там так себе (их, кстати говоря, обычно можно найти в мексиканских супермаркетах). Понравилось из средней линейки шардоне с типично калифорнийским привкусом (как и в северной Калифорнии), красные выдержанные вина показались с чрезмерной бочкой. Я люблю привкус бочки в вине, но нужно же знать меру, а с мерой у мексиканских виноделов так себе. Народу, кстати, там собралось вполне прилично - по понятным причинам Ла Шетто является одной из самых популярных виноделен в долине. Кстати говоря, как и многие другие винодельни Мексики (La Redonda в Queretaro, Bodegas Cieli и т.д.) L.A. Cetto когда-то была основана итальянцами, влияние итальянцев на виноделие Мексики достаточно сильное.

Следующей стала винодельня Монте-Шаник (Monte Xanic), которую нам порекомендовали в Bodegas Cieli как хорошего производителя белого вина, в большинстве других виноделен преобладают красные вина, не потому что они лучше удаются на этой земле (повторюсь - тут вообще кто во что горазд, какого-то характерного винограда региона не существует), а потому что, по словам сомелье, красные легче продать. А вот Монте-Шаник пусть и не специализируется на белых винах, но хотя бы имеет равноценные линейки красных и белых вин.

Наверное, это была самая прикольная по атмосфере винодельня. Открытая терраса рядом с прудом и красивым видом на соседние виноградники, пусть и голые в то время года. Народ разгуливает с бокалами вина, проводятся индивидуальные дегустации, все в “подобревшем” настроении, обстановка располагает. Вина тоже неплохие, правда переоцененные (как и почти все там).

Последней стала винодельня Baron Balche. К тому времени уже хотелось спокойно пообедать, да и отправиться в длинный путь на юг, дегустаций хватило. В Барон-Бальче оказался вполне приличный ресторан с фьюжен кухней по обычным мексиканским ценам (ну то есть североамериканские цены делить на два), вкусное вино по бокалам, причем таким вкусным, что потом пришлось разориться и закупить пару бутылок с собой. Тогда мне так не казалось, мы были уже уставшие и полные впечатлений, да и впереди ждало 300 км дороги до промежуточной точки в Эль Росарио, но сейчас мне именно Барон-Бальче кажется лучшей винодельней из посещенных, а купленное там вино стало самым лучшим за поездку.

Вот и все о винодельнях длины Гваделупе в Баха Калифорнии. Было любопытно, но, повторюсь, Мексика - это все-таки не про вино, вино - это как легкая экзотика, за которую можно брать дополнительные деньги просто как за факт ее существования. Если хотите попить лучшего вина за меньшие деньги, вам в Аргентину или Чили.


Открытая винная веранда в Монте-Шаник

Мексика: Баха Калифорния (винная долина Гваделупе)

Мексика мало у кого ассоциируется с вином, когда произносится наименование этой страны, у большинства людей перед глазами встает текила, пиво “Корона” или “Модело”, у более продвинутых - мескаль из Оахаки (ну или из Гуанахуато, как хотите) или крафтовое пиво Гвадалахары или Тихуаны. Мексиканское вино не было замечено за пределами Мексики, да и внутри страны бывает не во всех магазинах и ресторанах. Тем не менее, в Мексике есть несколько винных регионов, и самый большой из них - как раз в Баха Калифорнии, в окрестностях Энсенады, там вдоль дороги Энсенада - Текате есть сразу несколько долин, где выращивают виноград, одна из них - долина Гваделупе (Valle de Guadalupe), которую и хотелось исследовать. Ну заодно и закупить вина на мексиканскую часть поездки.

Я и до этого посещал винный регион Мексики (несколько заездов в окрестности Керетаро), но там все небольшое, крафтовое, и в-целом мне там очень понравилось. Здесь же масштабы индустрии другие, присутствуют даже несколько крупных виноделен типа L.A.Cetto (хотя это, конечно, мелочь на фоне европейских или южноамериканских гигантов). Первое, что неприятно удивило, это цены. Средняя цена бутылки вина - $20 (и это как правило низшая линейка), скромной дегустации - $10. Второе - кто во что горазд, отсутствие характерных сортов винограда, хоть на Вивино и есть категории типа “мексиканское шардоне” или “мексиканское мерло”. Все рассчитано на туриста с севера, которые туда на выходные и приезжают в большом количестве.

Причем большинство этих “туристов” с нативным испанским, а то, что они из Штатов, заметно по немексиканской внешности (я за годы путешествий по Мексике более-менее типаж людей начал понимать, хотя конечно могу и ошибаться) и по вороху долларовых купюр в кошельках, которые видно, когда они расплачиваются. Все-таки в Штатах обитают 70 миллионов латиноамериканцев, это третья или четвертая страна в мире по количеству испаноговорящих после Испании, Мексики и Колумбии (впрочем на Википедии цифры немного отличаются, я ориентируюсь на подкасты Radio Ambulante, но это уже не суть важно). А в регионах типа Флориды или Южной Калифорнии испанский впору бы считать вторым официальным языком. И там он меня пару раз ну не то чтобы выручал, но располагал в сложных ситуациях людей ко мне, отношение людей резко меняется, когда ты переходишь на их родной язык в знак уважения, который вряд ли окажут так называемые “белые американцы”.

Но я отвлекся, вернусь к винодельням. Первой стала небольшая винодельня Vina de Liceaga, которая специализируется на мерло. Дегустировать не стал, купил на пробу вино (купаж мерло и каберне-совиньона), потом выпили, в-целом неплохо. Правда, сильно переоценено. Я сначала подумал, что мы просто угодили по незнанию в какую-то чрезмерно понтовую винодельню, но потом оказалось, что это скорее правило, чем исключение. Исключением стала большая винодельня L.A.Cetto, которая может держать низкие цены из-за относительно больших объемов, но о ней потом.

Вторая винодельня - Castillo Ferrer. Там уже хотелось что-нибудь попробовать, а то по таким ценам шоппинг без допинга ну совсем не прет, а дорожной полиции в Мексике особо вообще не замечено, если уж и стопят, то военные на блок-постах, у которых совершенно другой интерес. Благо, и безо всякой дегустации там давали вино попробовать, и не зря - темпранильо оказался абсолютно прокисшим, правда другое красное вино оказалось вполне себе вменяемым. Правда, темпранильо все равно всучили бесплатно в нагрузку (моментально выяснилась “акция”, по ходу там в курсе, что с темпранильо не удалось), ну а мы спустя пару дней были вынуждены его просто вылить, чтобы не рисковать травануться.

Третья - Bodegas Cieli, весьма живописный склон холма, красивое здание винодельни. Специализируются на итальянских сортах винограда, я не все названия знал. Мексиканец в возрасте охотно рассказывает о винах, можно попробовать. Но при всех итальянских сортах винограда выбор пал на тривиальный совиньон блан. Во многом из-за цены, когда хоть как-то интересные вина уже переваливают за $30-$40, мне нужна очень веская причина, зачем их покупать. В той же Аргентине за такую цену было бы какое-нибудь чудо-вино типа Yacochuya, здесь же интерес к вину строится на своей экзотике - вино и Мексика! - за это и деньги.


Живописная Bodegas Cieli

Мексика: Баха Калифорния (Энсенада, по дороге)

Итак, Мексика (точнее, полуостров Баха Калифорния). По сути дела это стало частью большего путешествия, которое имеет смысл разбить на два самостоятельных куска - Мексику и США. Оказалось, что для путешествия по Северной Мексике выгоднее всего лететь в Штаты, а именно - в Лос-Анджелес, именно туда можно взять билеты из Москвы за $400 (для сравнения - в Мехико они сильно ниже $800 на моей памяти не опускались), а из Лос-Анджелеса замечательные потрепанные автобусы Greyhound Bus Company за $25 везут до мексиканской границы, которую нужно пройти и сесть на автобус дальше до автовокзала или аэропорта, что уже неважно, главное - ты уже в Мексике. Так что американская виза - совсем не лишняя штука даже если в сами Штаты лететь не хочется.

Точнее, вышеприведенная схема работает в теории. На практике нас выгрузили на станции Сан-Исидро, мы вместе с народом отправились на мексиканский контроль (в Штатах, как и в Мексике или UK, нет контроля на выезде). Там выяснилось, что если мы собираемся находиться в Мексике более семи дней, то требуется заплатить пошлину (мы - меньше семи дней, но выяснилось это не сразу), но неясно как они это потом собираются проверять. В аэропорту Мехико не берут пошлину, так как она включена в стоимость международного перелета. Кроме того, обычные электронные распечатанные разрешения на въезд, как выяснилось, совершенно незнакомы тамошним пограничникам, зато оказалось, что с действующей американской визой в Мексику с российскими паспортами пускают безо всяких разрешений.

Некоторое время потребовалось, чтобы пройти формальности, после которого последовал какой-то коридор и вот она, Мексика (точнее, Тихуана, крупный приграничный город). Правда, без нашего автобуса, хорошо что багаж в любом случае приходится брать с собой и с ним проходить контроль. Наверное мы где-то ступили и пошли туда, где переход границы пешком. Ну да ладно, пришлось еще раскошелиться на $10 на такси до аэропорта Тихуаны, где находятся автопрокатные конторы. Помня, что в аэропорту Мехико был самый выгодный курс, я поменял доллары в аэропорту Тихуаны, и опять совершил ошибку - ни в одном городе Баха Калифорнии (могу с уверенностью сказать про Тихуану и Энсенаду) проблем с обменниками не было и курс был выгоднее, а на многих заправках и в магазинах доллары тупо принимали к оплате - сказывается близость северного соседа (в центральной Мексике все по-другому).

Первым крупным городом в югу от Тихуаны стала Энсенада. Вечером мы были достаточно уставшими, да и жили далеко (еще одна ошибка - на букинг.ком очень невыгодные предложения отелей в той части Мексики, во всяком случае, тогда как полно отелей от $15 за ночь, просто которых нет на букинге, так что лучше заранее не забивать), поэтому вечером ограничились впечатлениями от замечательной, такой мексиканской такерии (там, где готовят такос) в окрестностях и мескалем из супермаркета, сам город оставив на утро.

Утром немного проехались по Энсенаде, побродили по набережной, поглазели на невиданных гадов на рыбном рынке, рядом с которым примостились недорогие рыбные рестораны (вот где нужно есть свежую рыбу!) и отправились дальше, исследовать винную долину Гваделупе (а в Энсенаду мы еще вернемся потом). Как показалось, в Энсенаде особо нечего делать, так, точка остановки на пути куда-либо еще, ну и интересный контраст после Штатов буквально во всем, особенно в еде - такерии, биррерии, все вкусно и стоит вменяемых денег (вспоминая ужасные такос в ЛА за $10). Впрочем, мексиканские города в той части страны скорее всего мало у кого вызовут восхищение, регион стал развиваться в ХХ веке за счет туризма из Штатов, а доколумбовы культуры не оставили такого богатого наследства, оставив разве что петроглифы и петрограммы в скалах полуострова. За историческими городами езжайте в центральную Мексику.


Мексика.