Из Москвы в Алма-Ату (Иле-Алатауский национальный парк - озеро Иссык, форелевое хозяйство)

Костанай - Боровое - Караганда - Балхаш - Алма-Ата

И последнее про Иле-Алатауский национальный парк, да и вообще про конец путешествия из Москвы в Алма-Ату. Озеро Иссык находится на высоте 1750 метров над уровнем моря и известно своей трагедией 1963 года, которое привело к гибели от 100 до нескольких тысяч человек, точные цифры неизвестны, советская власть того времени не стремилась распространяться о таких вещах и они были засекречены. Так получилось, что в разгар курортного сезона на красивейшем тогда озере Иссык сошел поток сели, унесший многие жизни. Сначала тех, кто отдыхал на озере, а потом и жителей поселка Иссык (сейчас город Есик), когда прорвало естественные преграды, которые образовали озеро и вода озера вместе с камнями и землей накрыла поселок, сметая все на своем пути. Жители поселка об опасности, естественно, предупреждены не были.

Власти сделали вывод и вскоре была построена противоселевая плотина на Медеу, которая защищает Алма-Ату, а само озеро Иссык в какой-то степени восстановили, и сейчас озеро воссоздано фактически заново. Когда-то можно было подъехать к самому озеру (несколько лет назад туристический автобус высадил меня прямо там), сейчас же мы от места парковки шли километр пешком, чтобы побывать на месте трагедии. Если посмотреть на старые фотографии озера и то .что мы видим сейчас, то разница очевидна.

На холме над озером установлен памятный крест, а память мне нарисовала, что там должна была быть часовня, как я запомнил место шесть лет назад. То, что раньше было парковкой, стало просто пространством со скамейками, от которого можно спуститься вниз к озеру, чтобы потрогать ледяную воду и передать привет от других озер путешествия.

И едем обратно, благо с гор спускались ледяные тучи, как будто кто-то включил гигантский кондиционер, и хотелось добраться до машины сухими. На выезде из Иле-Алатауского нацпарка заехали в форелевое хозяйство с желанием приобрести на вечер рыбу. Оказалось, что в самом хозяйстве рыбу можно приобрести только вместе с рыбалкой, но есть магазин чуть ниже по дороге, этим советом мы и воспользовались. Вот такой Иле-Алатауский национальный парк в тот день.


То, что осталось от озера Иссык, некогда известного летнего курорта

Из Москвы в Алма-Ату (Иле-Алатауский национальный парк - горы по дороге)

Костанай - Боровое - Караганда - Балхаш - Алма-Ата

И едем дальше, в Иле-Алатауский национальный парк. От города Иссык (Есик) дорога ведет наверх, около форелевого хозяйства есть эко-пост, на котором надо заплатить денег за въезд в парк (никакого билета или чека не дали, все на честном слове), и дальше, в горы. Дорога сначала поднимается медленно вдоль реки, и лишь последние километры начинается серпантин, а приводит дорога к парковке на высоте 1750 метров над уровнем моря, от которой еще километр идти пешком до самого озера Иссык.

Но об озере Иссык пойдет речь в следующем посте, пока что горы по дороге. Казахи любят в хорошую погоду устраивать пикники на природе, поэтому машин было много, место вообще популярное, и большинство оборудованных мест под пикники было занято (но мы на них и не претендовали). Но как правило сами эти места красивые, с них открывается вид на долину реки и, с другой стороны, неприступные пики Тянь-Шаня. Горы везде красивы, и также везде они разные. Под катом - горы в Иле-Алатауском нацпарке с различных смотровых площадок по дороге.


Горы в Иле-Алатауском нацпарке в тот день

Из Москвы в Алма-Ату (Иссык - музей, курганы)

Костанай - Боровое - Караганда - Балхаш - Алма-Ата

После концерта The 69 Eyes было велико искушение отдыхать и вообще не выходить из дома, тем более что Н. не смогла составить компанию, но в итоге мы сделали над собой усилие и все же отправились приходить в себя на природу, в горы. Точнее, в Иле-Алатауский национальный парк, куда относится и знаменитое озеро Иссык (не путать с озером Иссык-куль, которое находится по ту сторону хребта гор в Кыргызстане). Но начали мы с города Иссык (Есик на казахском).

Город Иссык известен тем, что там после катастрофы 1963 года стали проводить работы по созданию новой автобазы и нашли “Золотого человека” - курганное захоронение сакского воина с обилием золотых элементов в одежде. Сам воин получил название “Иссыкского золотого человека” (есть похожие находки и в других местах) и выставлен в Национальном музее Казахстана в Астане, о нем мы уже говорили тут, а на месте курганов образован небольшой заповедник с музеем. Говорят, что какой-то из курганов сейчас оборудован как музей и его можно посетить, но с этой задачей мы не смогли разобраться. Сами курганы, кстати, отлично видны с дороги и на фоне снежных вершин смотрятся эпично.

Когда-то я уже проезжал эти места на экскурсионном автобусе, тогда экскурсовод спросила туристов “-Хотите ли вы в музей? А то у нас времени мало, но в программе он значится”, большинством голосов группа ответила, что нет, и мы проехали его мимо. Теперь же настало время наверстать упущенное, а в подобные поездки группой по 40 человек, где экскурсовод играет роль пастушьей собаки, охраняющей стадо овец, чтобы те не разбегались и шли в нужном направлении, я больше не езжу.

В музее не то чтобы много что есть - обязательная копия “Иссыкского золотого человека”, которая стала отнюдь не первой увиденной мной копией в Казахстане, копия древнейшего в мире войлочного ковра скифского (сакского) периода. Сам оригинал ковра был найден на Алтае и выставлен в Эрмитаже, его копия в Иссыке, видимо, призвана иллюстрировать сакскую культуру вообще. Ну и всякие второстепенные экспонаты. В общем, музей показался так себе, но галочка поставлена - были, больше впечатлило само зрелище сакских курганов.


Иссык - курганы и горы

Из Москвы в Алма-Ату (Алма-Ата - город, концерт The 69 Eyes)

Костанай - Боровое - Караганда - Балхаш - Алма-Ата

И вот, Алма-Ата (Алматы), город, не похожий ни на один другой город Казахстана. Люди в подъезде здороваются, дверь в супермаркете придерживают, люди вообще вокруг производят впечатление благополучных, а не влачащих жалкое существование. Во всяком случае в центре. А эти огромные деревья в парках! Все же в Боровом деревья относительно невысокие, а про остальные встреченные по дороге города Казахстана я вообще молчу.

И дополню пост концертом The 69 Eyes в Алма-Ате. В город мало что приезжает из того, что мне хоть как-то интересно, поэтому пропустить концерт, проходящий в рамках тура группы по Средней Азии, было никак нельзя. Период моего увлечения финнами, как и у многих, пришелся на классические альбомы 2000-2002 годов, когда мы угорали под Brandon Lee, The Chair, Gothic Girl и прочие хиты, тогда же мы их видели в Москве и на фестивалях в Германии. Потом я перестал интересоваться их творчеством и спустя много лет случайно увидел на WGT и убедился, что они все еще такие же классные. Впрочем, новое творчество меня так и не зацепило и вероятно на том же WGT при наличии более интересных альтернатив я бы и вовсе не пошел на их концерт, сейчас же, когда WGT пропущено (впервые за 24 года по собственной воле), образовался голод по тематическим концертам. Это я о том, что несмотря на задранный ценник ($45) нельзя было не пойти.

Концерт проходил в любопытном заведении под названием Motor Club, которое запомнилось тем, что сцена расположена… над баром! Нет, вы не ослышались, она расположена наверху на расстоянии 7-8 метров от уровня пола и смотреть надо, задрав голову. Решение спорное, с одной стороны все хорошо видно из любой точки (а людей было достаточно много), с другой - все же музыканты расположены слишком далеко.

Что до самого концерта, то более 60% репертуара и составляли классические хиты, которые сделали The 69 Eyes звездами мировой готик-рок сцены. Юрки на сцене двигается, как и двадцать лет назад, а за темными очками, крашенными волосами и гримом непонятно, сколько ему лет (на самом деле уже 55, но кто мы такие, чтобы считать годы рок-звездам), и вообще есть понимание, что несмотря на возраст, группа сейчас актуальна так же, как и когда-то. Порадовала и публика, много красиво одетых людей. К сожалению, из нашей московской тусовки никого вытащить не удалось, но ничего, пусть они кусают себе локти, концерт The 69 Eyes в Алма-Ате нужно было видеть.


The 69 Eyes, Motor Club, Алматы

Из Москвы в Алма-Ату (маковое безумие на пути в Алма-Ату)

Костанай - Боровое - Караганда - Балхаш - Алма-Ата

И последний рывок в Алма-Ату (или Алматы, если официально). Рывок непростой. По дороге ничего нет и остановиться негде, по состоянию на май 2024 большей частью асфальт уложен по четырем полосам, но преимущественно открыты для движения две из них, полностью сделанные участки редки. Мосты все еще строятся и вокруг них, как и вокруг редко встречающихся деревень, устроены объезды с разбитым асфальтом. Под конец вообще не понял, куда делась строящаяся дорога, видимо пошла стороной, а старая привела в какие-то пригородные поселки. Читал, что дорогу собираются полностью открыть к концу 2024 года, но пока что верится с трудом, хотя многие куски готовы.

Вообще, это должна была быть главная дорога страны, соединяющая две столицы, и тот факт, что долгое время она была (по мнению местных знакомых) худшей дорогой в стране, не может не удивлять. Но все постепенно меняется и глядишь, от Астаны до Алма-Аты будет не 14-15 часов езды, а 8-9. Также слышал мнения о том, что заправки редки и нужна с собой канистра. Не понял, зачем. Да, может они не каждый 50-100 км, но они есть. Правда, если вы владелец электрокара, то в те степи лучше вообще не соваться, никакая канистра не спасет.

Ну а по дороге видели настоящее маковое безумие. На короткое время весной степь преображается и покрывается цветами. Есть целые поля маков, они есть и под Алма-Атой, но там маки высокие, наподобие тех что мы видели когда-то под Анапой, а тут, в степи, маки низкие (не знаю уж, тот ли там вид или нет), но их очень много и создается впечатление, что вся степь покраснела. В общем, нельзя было не остановиться и не сфотографировать.


Маковое безумие в 200 км от Алма-Аты

Из Москвы в Алма-Ату (Балхаш - промышленный город на озере)

Костанай - Боровое - Караганда - Балхаш - Алма-Ата

Следующим и пятым по счету озером на пути стал Балхаш, самое большое озеро Казахстана, на северном берегу которого расположен одноименный город. От Караганды до Балхаша на май 2024 года вело уже полностью покрытое асфальтом шоссе, но с расставленными знаками временного ограничения скорости, и на большинстве участков было открыто для движения только две полосы из четырех. Но видно, что все уже готово.

От самого города Балхаш я ожидал большего, все же красивое место, огромное озеро посреди степи, чем не подходящее место для курорта. Но на деле это оказался промышленный город имени медеплавильного завода, трубы которого коптят небо неподалеку. Мы кое-как проехали через город по разбитому асфальту, остановились в гостинице “Набережная”, посмотрели на соседний забор и помойку (никакой набережной в Балхаше в помине нет, к озеру вообще сложно цивилизованно подойти), прошлись в центр.

Само озеро при этом красивое, но городской пляж закрыт на реконструкцию, можно перелезть через забор и увидеть помойку из пластиковых бутылок и алюминиевых банок. В итоге чуть не порвал штаны о торчащую колючую проволоку и чертыхаясь оттуда выбрался. В центре внимание привлекает “ДК Металлургов” (по аналогии с Дворцом Горняков в Караганде и Дворцом Автомобилестроителей в Миассе) и центральная улица со сталинскими зданиями.

Мы нашли ресторан, и отправились в гостиницу ждать следующего утра, чтобы уехать из города и больше никогда туда без крайней нужды не возвращаться. Вероятно, центр там не самое лучшее место и нужно искать что-то еще, само озеро посреди степи просто не может не быть красивым. Но то, что я увидел, меня “впечатлило”, такого плохо устроенного города и вездесущей помойки я мало где встречал. Балхаш стал самым неудачным местом остановки в путешествии.


Озеро Балхаш и трубы медеплавильного завода

Из Москвы в Алма-Ату (Караганда - Карлаг в областном музее, город)

Костанай - Боровое - Караганда - Балхаш - Алма-Ата

Стенды Карлага в музее Караганды понравились. У нас в семье, как и в большинстве семей бывшего Союза, есть свои истории о репрессированных и было интересно посмотреть чужие, тем более что Карлаг был одним из крупнейших лагерей системы Гулага, 300х200 км, целая страна в стране, сложно представить подобные масштабы. Промышленная функция лагеря состояла в обеспечении снабжения питанием работников шахт в окрестностях Караганды, для чего из центральных областей России арестовали и вывезли более 50 тысяч семей, предварительно согнав с насиженных мест местных жителей. Есть и истории расстрелов времен большого террора, в том числе известных людей. В общем, истории жутковатые, конечно.

С лагерем, вероятно, связана и история фразы, по которой город Караганда известен большинству людей - “-Где-где? В Караганде!”. Точное происхождение фразы под вопросом, но по распространенной версии так отвечали освобожденные из лагеря на вопрос “-Где вы были с 1937 по 1941 год?”. Так что возможно, что юмористический окрас эта фраза приобрела относительно недавно.

Ну а что касается самой фразы, то ей в Караганде есть целый памятник. Он находится на территории трактира “Три Медведя” и занесен в книгу рекордов Гиннеса как первый в мире памятник крылатой фразе. Что подтверждает известную истину о том, что от трагедии до смешного всего один шаг. Там же в трактире можно приобрести сувениры, так что это памятник сегодня - основная “туристическая фишка” Караганды, можно приехать хотя бы для того, чтобы там побывать.

Ну а вечер прошел в баре, где внезапно попали на живое выступление и вообще отлично угорели, может быть даже слишком, принимая во внимание то, что на следующий день нужно было ехать дальше, в Балхаш, но это уже будет следующая история.


-Где-где? В Караганде!

Из Москвы в Алма-Ату (Караганда - областной музей)

Костанай - Боровое - Караганда - Балхаш - Алма-Ата

Удалось зайти в областной музей в Караганде. В городе вообще несколько точек интереса с точки зрения музеев - например, музей Карлага и музеефицированная шахта, но это все находится чуть в стороне, не в центре. Во всяком случае так пишут в интернете. Мы же в этот раз решили ограничиться центральным музеем, куда пришли уже под вечер. На первом этаже нашлась экспозиция истории и предметы быта XIX-XX веков, на втором - Карлаг, шахты и становление Караганды как города в советское время. Есть и очередной “Золотой человек”, находка одного из курганов Карагандинской области, но судя по тому, как вокруг все небрежно сделано, копия. Оригиналы наверняка в музее в Астане.

Историческая экспозиция музея не произвела какого-то особенного впечатления, запомнились разве что рисунки Чокана Валиханова (личностью которого я проникся) для составления географии местности. Да и не было никаких серьезных исторических событий до прихода СССР и строительства шахт, не было города. Все как-то блекло и пахнет нафталином, не смогли заинтересовать. Может быть имело смысл взять экскурсию, но я потом увидел процесс экскурсии и понял, что вряд ли это бы помогло. Показался интересным разве что рассказ про Карлаг, где сидели в свое время многие известные люди, но фотографии оттуда оставлю на следующий пост.


Реконструкция обстановки ХХ века в квартире карагандинца

Из Москвы в Алма-Ату (Караганда - город)

Костанай - Боровое - Караганда - Балхаш - Алма-Ата

Караганда (официально - Караганды) - довольно крупный шахтерский город в центральной части Казахстана на пути из Астаны в Алма-Ату (или Алматы официально). Первоначально был план остановиться в Астане, но потом обстоятельства поменялись и мы решили из Борового сразу отправиться в Караганду с объездом столицы. Все же в город с таким названием нельзя было не заехать, но о знаменитой фразе мы еще поговорим, в Караганде ей есть целый памятник.

Дорога запомнилась наглым дпсником, который меня остановил и стал агрессивно наезжать, говоря в рацию что-то типа “-Я его поймал и остановил” (скорее всего рация была отключена), что мы не остановились по его требованию и мне грозит лишение прав. Я же его прекрасно видел и он никаких знаков остановки не подавал. В итоге подошла разозленная О. и заявила, что она свидетель, после чего мы еще попрепинались минут пять, он мне отдал документы и мы продолжили путь дальше. Но осадок остался, бывают же такие наглые типы, и к машинам ДПС в Казахстане с того момента у меня повышенное внимание, ведь именно ДПС - главная опасность на дорогах Казахстана.

И Караганда. Город вырос уже в ХХ веке с разработкой шахт и формированием крупного лагеря Карлага, одного из крупнейших лагерей в системе Гулага, и вероятно этот лагерь и имеет отношение к крылатой фразе. Википедия пишет, что протяженность территории Карлага с севера на юг составляла около 300 км, с востока на запад около 200 км, сложно даже представить такие размеры. Что означало, что вокруг Караганды в те времена было пусто (как пусто и сейчас за исключением близлежащих шахт и металлургического комбината в соседнем Темиртау).

Сейчас город может похвастаться красивыми сталинскими домами, которые наверняка строились не без участия заключенных, среди которых выделяется “Дворец Культуры Горняков” (сразу вспоминается “Дворец Автомобилестроителей” в Миассе). Я ожидал что-то типа скромного Костаная, но внешне Караганда показалась побогаче и людей там побольше. Под катом - улицы центральной Караганды.


Караганда, Дворец Культуры Горняков

Из Москвы в Алма-Ату (подъем на Кокшетау, озеро Щучье)

Костанай - Боровое - Караганда - Балхаш - Алма-Ата

И еще один день треккинга. В тот день я оставил машину на парковке у поляны Абылай-хана и отправился на гору, которая возвышается над поляной, часть горной гряды Кокшетау, как я понял. Тропа сначала размечена и ведет до смотровой площадки, которая находится на таком перевале, откуда наверное можно спуститься к озеру Большое Чебачье. Дальше наверх уже ведет не тропа, а как смог так и прошел, через камни и бурелом, во всяком случае я никакой очевидной тропы не нашел и думал, что это я такой непонятливый, пока не встретил группу казахов, которая также искала способ дальнейшего подъема.

Наверху есть место, которое на карте обозначено как “Чертова катушка”. Это не самое высокое место горы, но там вниз как будто спадает плоская гладкая каменная плита, чем сильно отличается от других скал. Оттуда видна и поляна, и озеро, и вообще красиво. Я порадовался, что взял с собой треккинговые палки, хотя встреченные на обратном пути молодые казахи без видимых проблем (но может слегка чертыхаясь) лезли в беговых кроссовках. Вот такой легкий (хотя для меня не очень, все же набор высоты 600 метров) треккинг.

Ну и дополню пост озером Щучье, куда мы заехали уже вечером. Вот такое Боровое, где мы провели пять дней релакса, прежде чем отправиться дальше.



На "Чертовой катушке" в тот день

Из Москвы в Алма-Ату (поляна Абылай-хана, поселок Бурабай)

Костанай - Боровое - Караганда - Балхаш - Алма-Ата

На обратном пути от пещеры Кенесары я решил срезать и случайно забрался на территорию санатория Жумбактас, который занимает прибрежную зону (надо сказать, что это исключение, обычно прибрежные пространства вокруг озера Боровое общедоступны). Причем туда я прошел по тропе без проблем и заметил, что что-то вокруг изменилось только некоторое время спустя, а вот чтобы выбраться оттуда, пришлось лезть через забор. Суммарно трек до пещеры Кенесары через гору Бастион и обратно вышел примерно 16 км, сложный участок - только сама скала Бастион, да и то во многом потому что я не нашел правильного захода.

И возвратился на поляну Абылай-хана. Людей сидльно прибавилось, парковка была забита и мне потребовалось время, чтобы оттуда выбраться. На самой поляне поднялся к уже знакомому мне “трону Абылай-хана” - большим камням в самом начале подъема на гору, где по местной легенде любил сидеть хан, и удивился, насколько это место оказывается популярно. И возвращаемся в поселок Бурабай, где мы провели неплохой вечер, в первую очередь из-за того, что впервые за несколько дней, проведенных на озере, утих ледяной ветер.


Обелиск на поляне Абылай-хана на фоне гряды Кокшетау

Из Москвы в Алма-Ату (на горе Бастион, пещера Кенесары-хана)

Костанай - Боровое - Караганда - Балхаш - Алма-Ата

И еще немного фотографий с горы Бастион прежде чем отправиться дальше, к пещере Кенесары-хана. Оказалось, что есть спуск попроще, и вообще вниз оказалось спускаться куда легче, чем забираться на гору. И идем к пещере Кенесары-хана, последнего хана всех трех казахских жузов, который был частично признан. По информации из Википедии этот хан запомнился непримиримой политикой относительно Российской империи, к которой он приступил сразу же после того, как те отказались в полной мере признавать его власть.

У Кенесары стремление к свободе сочеталось с наведением террора и вырезанием тысяч человек, которые возможно не были с ним на 100% согласны. В итоге хан потерпел поражение от кыргызов и был обезглавлен, а кыргызы его голову послали в Россию, где она нашлась всего несколько лет назад в Омске. В общем, о чем только не прочитаешь в поиске информации о том месте, в котором побывал. А пещера в Боровом возможно служила ему укрытием на ночь или от дождя, когда хан находился в этом районе. Впрочем, это все как считается в народе.

Собственно, это и не пещера вовсе, а так, небольшое углубление в высокой скале. В Венесуэле на Рорайме подобные выступы называли “отелями”, где можно было расстелить спальник без угрозы намокнуть. И интересна не столько сама пещера, сколько виды на леса заповедника. Красивое. И идем обратно…


Лес заповедника с высоты пещеры Кенесары-хана

Из Москвы в Алма-Ату (поляна Абылай-хана, трек на гору Бастион)

Костанай - Боровое - Караганда - Балхаш - Алма-Ата

В то утро наконец то выдалась хорошая погода и я отправился покорять горы Национального парка, являющиеся частью гряды Кокшетау. Был выбран маршрут на скалу Бастион и дальше, к пещере Кенесары-хана, из этого трудный только подъем на неприступную крепость Бастион (с тыльной стороны горы вовсе не кажется такой уж неприступной), остальное - просто прогулка по лесу по проложенным комфортным дорожкам.

Оставив машину на поляне Абылай-хана, я с удивлением наблюдал пустующую парковку и сувенирки прежде чем вспомнил, что всего 8 утра. Оттуда дорожкой до развилки, и дальше, в “казахстанскую Швейцарию”, как гласил указатель. Вероятно так названо из-за красоты окружающей природы, по дороге расставлены разные памятные знаки, чаще всего это камни с текстом, но преимущественно на казахском и понять было без шансов.

Тропа вела через лес и вывела к другому берегу озера, откуда снова нырнула в лес. Где-то там и находилась гора Бастион. Я так и не нашел нормальной тропы и, ориентируясь по карте, забирался туда какими-то звериными тропами без гарантии, что в итоге не попаду на какой-нибудь непроходимый участок, да и вспомнил, что треккинговые палки оставил в машине, отвык я от них за несколько лет. Но на вершину я все жа забрался и посмотрел, как выглядит озеро Боровое и окрестные горы массива Кокшетау. Красивое.


Озеро Боровое с высоты Бастиона

Из Москвы в Алма-Ату (Боровое и вокруг, Ботай-Бурабай)

Костанай - Боровое - Караганда - Балхаш - Алма-Ата

И еще фотографии с самого туристического места в Боровом, где горы Кокшетау подходят близко к озеру. Лодки, катамараны, зазывалы - все ради денег с туриста, даже самса стоит 500 тенге против обычных 250-300. Что не умаляет красоты самого места. Поросшие неизвестно как зацепившимися соснами скалы, которые иногда приобретают весьма любопытные формы, а одна из них торчит из воды, Жумбактас, “камень-загадка”.

Народные казахские легенды часто упоминают скалы в Боровом и Жумбактас не исключение, видно на казахов средневековья эти скалы производили впечатление не меньшее, чем на современных любителей альтернативной истории, вот только не нужно было придумывать никаких инопланетных технологий, достаточно просто несчастной влюбленной красавице попросить бога Тенгри превратить ее в каменное изваяние. По частоте, с которой упоминаются превращения в камни и реки в традициях совершенно разных народов, можно сделать вывод о том, что это было частое явление.

Дальше мы хотели съездить в Ботай-Боровое, музеефицированную стоянку Ботайской эпохи, то есть 5000 лет назад. На месте стоянки воссозданы жилища древних, и музей должен был бы быть открыт (начинает работать с мая), вот только сильные паводки этой весны привели к затоплению и теперь музею требуется реставрация и он закрыт на неопределенный срок. Об этом нам сообщил местный сторож, показав на уезжающий джип руководства музея. Который приехал оценивать ущерб. Но не страшно, мы заехали в Щучинск в супермаркет (в самом Бурабае есть только магазины туристического плана и ценник там вполне себе высокий) и отправились в Бурабай пить вино на озере. Пока нас оттуда не выгнал ледяной ветер…


Боровое, скала Жумбактас

Из Москвы в Алма-Ату (озеро Большое Чебачье, Боровое)

Костанай - Боровое - Караганда - Балхаш - Алма-Ата

На территории Национального парка Бурабай (как формально называется сейчас заповедник Боровое) есть несколько озер. Конечно, само озеро Боровое, окруженное сосновым лесом и березовыми рощами - главная достопримечательность заповедника, но есть и другие. Причем озера находятся на разной высоте относительно уровня моря. Так, к озеру Чебачье от дороги приходится существенно спуститься чтобы убедиться, что это действительно другое озеро - другого цвета вода, она идеально прозрачная, тогда как в Боровом она красноватая. Там тоже красиво, хотя лес окружает озеро только с одной стороны, с другой - голые холмы степи, а горная гряда Кокшетау (горный массив вокруг Борового) видна как бы с изнанки.

Та территория официально предназначена для отдыха и пикников, чем и пользовались многочисленные желающие отдохнуть на природе. Кстати говоря, было 7 мая и народ стал чувствительно прибывать, парковки быстро забились, машины оставляют на обочине. Заработала и инфраструктура из катания на лодках и проката самокатов и велосипедов, которая днем раньше не подавала признаков жизни. Вот и на Большое Чебачье народ шел со всем необходимым для пикника. В общем, место не для уединения в выходной день. Конечно, до масштабов летнего сезона все еще далеко, но уже можно получить представлении о том, что происходит на курорте в сезон.

Под катом - очередная серия айфонофоток с озера Чебачье и немного с Борового в тот день.


Озеро Большое Чебачье

Из Москвы в Алма-Ату (день в Бурабае…)

Костанай - Боровое - Караганда - Балхаш - Алма-Ата

Озеро Боровое и поселок Бурабай, окруженные сосновым лесом, через который местами проступают березовые рощи. Скалы, невысокие горы и природная красота. Я уже упоминал легенду про бога Тенгри, который при сотворении земли нес в мешке горы, леса и озера, предназначенные для других земель, но мешок прохудился и они выпали, образовав то, что мы видим сейчас. Есть еще рассказы о том, что скалы эти - следы инопланетных цивилизаций.

Когда мы тут проезжали тремя неделями ранее у меня была мысль остановиться там на подольше, что я и реализовал сейчас в качестве отдыха на несколько дней в череде переездов. Правда, о погоде в мае я был лучшего мнения, большую часть времени дул ледяной ветер соседней степи, все же степь есть степь, пусть Тенгри посреди нее и растерял леса, горы и озера. Доходило до того, что из дома не хотелось выходить, чем напомнило климат весны в Анапе и Баку. Но все равно получился релакс, даже несмотря на то, что на три праздничных выходных туда нагрянуло много народу.

У нас получилось какое-то озерное путешествие - Три Озера, Кандры-куль, Тургояк и вот Боровое (а будет еще Балхаш). В Боровом все создано для отдыха, особенно мне нравятся продуманные пешеходные и велосипедные дорожки, которые идут на многие километры, а не упираются в забор какой-нибудь турбазы, как это принято на Тургояке. Казалось бы мелочь, но кто-то взял на себя труд все продумать, оформить, и в результате можно идти многие километры, наслаждаясь природой.

Что до самого поселка Бурабай, то мы заглянули в мечеть, которая кубической формой и панорамными окнами освещения немного напомнила мечеть Ясави в Туркестане. Хотели найти музей истории, но так и не нашли, все карты указывали разное расположение и ни по одному из них музей не нашелся. Так что под катом - айфонофотки окрестностей Бурабая, туристического центра Борового.


На берегу, в поселке Бурабай

Из Москвы в Алма-Ату (по дороге в Боровое, озеро Большое Чебачье, Боровое)

Костанай - Боровое - Караганда - Балхаш - Алма-Ата

Северный Казахстан и сопряженные районы России этой весной накрыли сильные паводки, причем с близкими к катастрофическим последствиями - много людей осталось без жилья, в Алма-Ате народ активно собирает средства на помощь. И это для меня осталось бы просто записью в новостной ленте, если бы мне не пришлось через все это ехать. От Костаная до Кокшетау дорога ведет через степи, и по обеим сторонам дороги периодически встречаются огромные озера, которые не обозначены на карте, а в некоторых местах ушла под воду и сама основная дорога, дорожные службы сделали насыпи, но они неустойчивые, того и гляди сам с машиной съедешь в воду. Вот такой экспириенс.

Проехали через Кокшетау, административный центр рядом с Боровым. Изначально хотели там что-то посмотреть, но смотреть там оказалось нечего, ну разве что музей в деревянном здании в центре. Поэтому отправились дальше, к озерам уже известного мне заповедника. Немного посмотрели на Большое Чебачье озеро, и в Бурабай, где нас ждала снятая заранее квартира.

Вообще на праздники найти размещение оказалось непросто, вся Астана приезжает в Боровое, цены на гостиницы оказались в два раза выше, чем три недели назад, пришлось обзванивать квартиры. Правда сначала ничего об ажиотаже не напоминало. За прошедшие три недели со времени нашего последнего посещения Борового снег окончательно сошел, лед на озере растаял, светило солнце, но дул сильный неприятный ветер. Впрочем, о Боровом еще будет много постов, пока что - дорога из Костаная, вечер в Бурабае.


Через затопленную степь

Из Москвы в Алма-Ату (Усадьба Валиханова)

Костанай - Боровое - Караганда - Балхаш - Алма-Ата

Из Костаная мы ехали дальше на восток, в Боровое, путь вел по дорогам разного качества, в том числе и по затопленным дорогам в результате сильного весеннего паводка, на которых дорожные службы сделали насыпи. Но об этом я расскажу в следующем посте, пока что про место, куда мы заехали по дороге - усадьба Айганым (она же Усадьба Сырымбета или Усадьба Валиханова). Личность Чокана Валиханова мне крайне интересна и я стараюсь заезжать во все места, связанные с ним, и тут мы съехали с основной дороги, чтобы посмотреть на то, как по мнению реставраторов жил Чокан в детстве.

Чокан Валиханов, правнук Абылай-хана, мне запомнился абсолютно шедевральной историей про то, как некогда молодой и образованный российский офицер, потомок казахских ханов, отважился на экспедицию под прикрытием в Кашгар (тюркский город на территории современного Китая). Это при том, что последние “чужаки” в Кашгарии закончили печально, а последним европейцем, который смог посетить Кашгар и вернуться оттуда живым, был Марко Поло. И тут вот, Чокан Валиханов.

В общем, шпионские романы отдыхают. Но до самого Кашгара я обязательно как-нибудь доберусь, пока что усадьба, оригинал которой не сохранился и она была восстановлена в 80-е года ХХ века на основе оригинального фундамента зданий. Усадьба расположена недалеко от села Сырымбет, в 300 метрах от красивого озера. Вокруг - невысокие холмы, покрытые лесом. В тех местах вообще степь внезапно сменилась невысокими лесом. Место красивое.

Любопытно, что потомки казахских ханов находились на обеспечении Российской империи и Айганым, бабушка Чокана, получила эту скромную усадьбу за счет казны, о чем Википедия приводит соответствующую запись. Сейчас там можно увидеть несколько деревянных домов, мельницу и мечеть. Не очень много, но какое-то представление о том, как там могло быть когда-то, получить можно. К сожалению, все здания были закрыты, хотя сейчас усадьба работает как музей, режим его работы мне неясен, вероятно туда народ приезжает только летом, а в начале мая мы были единственными. В домах есть немного интерьеров и обстановки того времени, но это все я подсмотрел через окна, а сфотографировать не получилось - отблески стекол и телефон категорически не наводился.


Усадьба Валиханова в Сырымбете

Из Москвы в Алма-Ату (Костанай - город, продолжение…)

Костанай - Боровое - Караганда - Балхаш - Алма-Ата

Костанай, Северный Казахстан. Было воскресенье Пасхи, на улицах было пусто, весь народ массово ломанулся в церкви святить куличи. Я, признаться, и забыл уже про эти обычаи, а в Константино-Еленинский собор заглянул просто поинтересоваться, как он выглядит, но увидев экшен из священника, кропящего куличи святой водой, решил задержаться и посмотреть на происходящее. Я впервые в жизни был в церкви на Пасху и было любопытно, главное держаться от самого действие подальше. Собор новый, внутри оказалось пусто и неинтересно, и особо не пофотографируешь. Хотя таких боевых бабок, которые встречаются в российских церквях и следят, чтобы никто не фотографировал “без благословения”, в Казахстане я не встречал.

В тот день я намеревался зайти в краеведческий музей, который занимает большое и красивое историческое здание в центре, но он оказался закрыт на реставрацию на неопределенный срок. Чуть в стороне была найдена историческая мечеть постройки XIX века “Марал-ишана”, которая со стороны вовсе не выглядит как мечеть. Внутрь попасть не удалось, поэтому пришлось ограничиться внешним осмотром.

Вот такой Костанай. В целом было любопытно проехать мимо, специально лететь туда из Алма-Аты явно не стоило бы. Хотя кто знает, может быть краеведческий музей когда-нибудь отреставрируют и я туда заеду еще раз.


Пасха в Костанае

Из Москвы в Алма-Ату (Костанай - город…)

Костанай - Боровое - Караганда - Балхаш - Алма-Ата

И переходим к казахстанской части путешествия из Москвы в Алма-Ату. Первым, что удалось посмотреть на казахстанской стороне, стал город Костанай (ранее - Кустанай, а в XIX веке Николаевск), столица области. Мы приехали ближе к вечеру, забросили вещи в снятую квартиру и направились первым делом в бар, чтобы снять усталость трудного дня переезда. В Казахстане есть несколько сетевых заведений с пивом (Пинта, The Банка и несколько других), с чем в стране проблема, то же российское выглядит на порядок интереснее, не зря же в большинстве баров в Алма-Ате вы казахстанского пива не найдете. Заметное исключение здесь - Line Brew. В общем какие-то такие мысли посещали меня в тот вечер. Но оказалось, что в Костанае есть про пиво своя история.

Так, еще в конце XIX века швейцарец Лоренц недалеко от Костаная построил пивзавод, который стал самым крупным в регионе Южного Урала и выпускал пиво под маркой “Восточная Бавария”, с чем даже побеждал на международных конкурсах и конкурировал с немцами, производившими пиво в соседнем Троицке. С распадом СССР завод пришел в упадок, но его восстановили под названием “Арасан” и сейчас он выпускает вполне себе годную (по казахстанским меркам) продукцию. К сожалению, нигде кроме Костаная я того пива не встречал, а жаль.

Наутро, оставив О. досматривать сны, я отправился осматривать город. По сути дела с пересечением границы мало что поменялось - те же люди на улицах, те же купеческие дома XIX-XX веков, Николаевск рос вместе с городами Южного Урала. Вот только на официальных зданиях развешены голубые казахстанские флаги, да и отсутствуют упитые личности, которые меня впечатлили в Миассе. В Казахстане местные вполне себе могут глушить водку, но пьяных на улицах за все прошедшее время я почти не видел.

Старых домов в Костанае не то чтобы очень много, но они заметны и преимущественно находятся в нормальном состоянии. Встречаются скульптуры, которые разнообразят пейзаж и вносят некоторое подобие оживления, но в целом город показался вымершим - где все? Впрочем, накануне мы заняли последний свободный столик в баре, все места были заняты. Под катом - первая серия айфонофоток из Костаная.


В Костанае в тот день