Колумбия: Тайрона, Минка....

Богота – Картахена – Санта Марта

Остатки фотографий с Тайроны и немного Минки (Minca), небольшого городка, в который ведет в горы от Санта Марты разбитая дорога. Я, видя, как такси пробирается через "ямы над обрывом" (да, как-то так) уже было подумал, что нас собираются куда-то завести, чтобы там украсть или еще чего, тем более что по дороге встречали каких-то типов на мотоциклах. "-Мира, эстэ сон Пара-Милитариес, мал хенте", твердил таксист, но что на уме у самого таксиста – неизвестно, и было подозрение, что в Минку ездят как-нибудь по-другому.

Но нет, ржавая вывеска "Бьенбенидо а Минка" была на месте, какие-то указатели хостелей и даже турист информасьон, впрочем, насмерть закрытый. Мототаксисты предложили прокатить нас до водопада, но грозовые тучи были подозрительно рядом и мы ограничились прогулкой по деревне…


То и дело мелькали какие-то неизвестные нам птицы, а потом спустился туман, угрожал политься тропический ливень… Но мы нашли главное – органический кофе из Минки, который штырит в любое время дня, и является той добычей, ради которой имело смысл ехать в Колумбию вообще и Минку в частности.

Вот и все про Колумбию. Страна не очень туристическая, местные не в ладах с какими-либо языками, кроме испанского, но страна прекрасная своей природой, своим литературным и историческим бэкграундом. Колумбия – разная (да, открыл Америку). В Боготе чувствуется как в Восточной Европе, Карибы – совершенно другое, джунгли Тайроны – третье. Если бы решили ехать второй раз, то поехали из посмотренного бы в Боготу и Тайрону.



Мистические джунгли Минки... Минка находится на небольшой высоте относительно моря, там прохладнее и в хорошую погоду можно увидеть снежные вершины Сьерра-Невады. Впрочем, хорошая погода там редкость и большинство времени там идут дожди, особенно в тот сезон, в который мы там были.


Кофе берут здесь.

Колумбия: Тайрона (продолжение)....

Богота – Картахена – Санта Марта

И еще немного прогулок по джунглям и пляжам Тайроны сквозь различные природные зоны, когда заросли сельвы сменяются высоченными деревьями, на смену которым приходит какой-то мелкий кустарник. Почти как Рорайма, когда сухая зона саванны неожиданно заканчивается и начинается зона тропического влажного леса, в котором мы искали орхидеи, пока индианка-проводник не сказала, что только что видела там змею и мы не стали осторожнее.

В итоге мы были вознаграждены муравьедом, который устроился "раскусить" чье-то огромное гнездо и не обращал на нас никакого внимания. При хрусте листьев под нашими ногами он поначалу делал испуганный вид и забирался повыше, цепляясь хвостом за ствол дерева, и его в этот момент так было удобно фотографировать. Но через несколько секунд голод брал верх и зверь спускался обратно к гнезду.


Мы подошли буквально на расстояние вытянутой руки, и, наверное, могли бы дотронуться до него, если бы было зачем и не боялись причинить ему вред. В итоге нас от муравьеда отогнали тучи москитов, обрадованных такой неожиданной неподвижной добычей, зверь же, пусть и слегка настороженный, продолжал свое дело буквально в десятке метров от тропы, раздирая огромными когтями гнездо и шуруя там длинным, подвижным носом.

И мы в очередной раз убедились, что на свете есть мало занятий, по своей увлекательности сравнимых за наблюдением за животными в их естественной среде обитания.



Если верить написанному, то где-то на этом пляже откладывают яйца морские черепахи...


Ну а звездой дня стало, без сомнения, вот такое пушистое чудо.

Колумбия: Тайрона (продолжение)....

Богота – Картахена – Санта Марта

Дождь предыдущего дня немного спутал нам планы, поэтому прогулка вглубь джунглей на руины доколумбовской индейской деревни отменилась и джунгли пришлось разглядывать с тропы, ведущей вдоль берега на восток. С одной стороны – легкая прогулка, то и дело встречаются другие туристы, но с другой – вокруг точно такие же джунгли.

Звери и не думают прятаться только потому, что там проходит тропа, по которой ходят люди. Звери вообще не в курсе, как мы считаем они должны себя вести, поэтому не считают нужным этому следовать. Над нашей головой пристраивались обедать какие-то маленькие обезьянки типа тамаринов, какие-то другие закидывали нас шелухой от орехов, в пальмовых рощах в норы прятались синие крабы, с тропы то и дело разбегались маленькие ящерки. Они были совсем зеленые, когда мелкие и с ярко-бирюзовым оттенком, когда покрупнее. Может, жаргонное слово "зеленый" (в смысле, молодой) пошло именно от них?


Тропа из джунглей выходит на пляжи, такие идиллические в своей баунти-образной красоте, правда, почти нигде нельзя купаться – то ли волны большие, то ли избыток камней, то ли из боязни спугнуть морских черепах. Периодически попадаются всякие эко-кемпинги, где можно с умеренным комфортом провести несколько дней, наподобие нашего. Но Кабо Сан Хуан де Гуйя все равно был самым лучшим, он был последним на тропе вдоль моря, там не было проходящих мимо.

Джунгли в Тайроне разные – от низкорослой сельвы, как в Игуасу до пальмовых рощ и высоченных деревьев, закрывающих своими кронами свет и между ними можно было бы спокойно гулять, если бы нога постоянно не проваливалась в нору с крабом. Все меняется с каждым метром.

То и дело перед глазами порхала гигантская ярко-синяя бабочка, двигаясь по непредсказуемой траектории, что поймать ее в фотоаппарат было нереально. И опять вспомнилась Рорайма, где в редких зарослях около речек мы с Ольгой буквально застывали от изумления, когда яркое пятно на мгновение мелькало перед глазами, чтобы исчезнуть в неизвестном направлении.



Тайрона....


Где-то в джунглях Тайроны

Колумбия: Тайрона

Богота – Картахена – Санта Марта

Национальный парк Тайрона (http://en.wikipedia.org/wiki/Tayrona_National_Natural_Park) – длинная полоска прибрежных джунглей буквально сразу к востоку от Таганги. Туда можно попасть как рейсовым автобусом из Санта Марты (привозят к "дальнему" концу парка), так и на катере из Таганги, последнее – куда живописнее. Лодка уходит утром и забрасывают в район кэмпинга Кабо Сан Хуан де Гуйя (Cabo San Juan de Guia), самого дальнего пляжа на проложенном прибрежном пути от главного входа в восточной части парка.

Нам повезло и мы застали тропический ливень в этой стране баунти, едва успев спрятать рюкзаки под навесом для гамаков. Хорошо продуваемый от москитов и недоступный змеям навес на скале, уходящей в море, быстро показал свои недостатки в виде мощной грязного цвета реки, превратившей скалу в остров, переход которой каждый раз, когда нужно добраться до своих вещей, превращался в маленькое приключение.


Сразу почему то вспомнились переходы горных рек по пути на Рорайму. Внешне спокойная река внезапно за считанные секунды поднялась на пару метров и унесла духам Рораймы фотоаппарат Дениса. Фотоаппарат мы в итоге выловили, но его снимать его заставить не удалось, зато духи запретной горы позволили нам без осложнений подняться и спуститься. А еще тогда индианка-проводник сделала комплимент нашей панде, которая мужественно по натянутой веревке, пусть и сидя в рюкзаке, перебиралась на другой берег под палящим солнцем южноамериканской саванны.

Здесь же ливень немного спутал наши планы, зато сразу за лагерем оказалась пальмовая роща, где после дождя из своих нор на поверхность повыбирались многочисленные крабы, где-то вдалеке пробежала пара мар, крупных грызунов под стать капибаре, а с наступлением темноты все окрестные джунгли превратились в таинственный театр с представлением сотен светлячков, которые сразу после заката спешили отдать накопленный днем свет, всплывая прямо под ногами, затем все дальше и дальше, как будто заманивая в лес за собой.

Мы стояли в тишине ночного леса после дождя, нарушаемой шумом прибоя и ночных цикад, и пили ром. Или ром пил нас. То был волшебный вечер, в такие вечера всякое могло произойти.



Тропический ливень в стране баунти...


После дождя

Колумбия: Аракатака (Макондо, дом Маркеса...)

Богота – Картахена – Санта Марта

Все, конечно, читали "Сто лет одиночества" Маркеса, но знаете ли вы, что мифический Макондо рисовался с небольшого городка Аракатака (Aracataca), что в Департаменте Магдалена, где-то в полутора часах езды на рейсовом автобусе с вокзала Санта Марта? Аракатаку, говорят, мэр когда-то даже хотел переименовать в "Макондо", но голос разума в итоге восторжествовал. Мы, например, этого не знали до момента утряски программы путешествия, но в реультате Аракатака жирным пунктом назначения попала в наш список.

Автобус, следующий из Санта Марты в Фундасьон (Fundacion, если вы вдруг когда-нибудь захотите туда поехать сами), минует многочисленные армейские блок-посты посреди банановых плантаций и, не доезжая совсем немного до конечного пункта, останавливается у какого-то невзрачного безымянного забора. Оказалось, это и была Аракатака, что мы вскоре поняли по паре щитов с цитатами из Маркеса уже на выезде, пришлось брать мототакси со следующей безымянной остановки и ехать обратно.


В дом, где Маркес провел свое детство, сейчас можно пройти и абсолютно бесплатно. Теперь там музей (много ли вы знаете музеев писателей, которые еще живы?), оставлена некоторая обстановка начала ХХ века, все увешено цитатами, рассказывается история, даже с переводом на английский, что в Колумбии роскошь. Есть даже золотые рыбки полковника Буэндиа – фетиш натуральный.

Но вот атмосфера самой Аракатаки нам Макондо никак не напомнила. Точнее, напомнила только на фотографиях, потому как в реале там снуют ревущие мотоциклы и мопеды, отовсюду орет карибская попса, успевшая смертельно надоесть нам еще в Таганге, местные поглядывают на туристов, видать редких в тех краях, с каким-то недобрым интересом. Да и первоначальный план продолжительного пребывания в городке с целью впитывания маркесовской атмосферы пришлось сократить ввиду каких-то укуренных типов, норовящих постоянно составить тебе компанию. Хорошо еще, что не стали там ночевать, ведь первоначально хотели...

В итоге мы расстались с мыслью искать статую Ремедиас Прекрасной и обратно до дороги с маршрутками в сторону Санта Марты шли быстро и уехали оттуда с чувством облегчения, пусть и еле втиснулись в полный автобус туземцев, желающих добраться в тот день до Санта Марты...



Дом-музей Габриэль Гарсии Маркеса в Макондо Аракатаке...


В Аракатаке

Колумбия: Санта Марта (город, дом Сан Педро Алехандрино...)

Богота – Картахена – Санта Марта

Санта Марта, самый старый город во всей Колумбии (да и, думаю, во всех Америках), сейчас представляет собой лабиринт безликих улиц, набитых колумбийской беднотой, какими-то дешевыми ларьками с запчастями от сотовых телефонов и всяким другим барахлом, то есть представляет мало интересного для проезжего туриста. Впрочем, посмотреть там все же кое на что есть. В частности, Дом Сан Педро Алехандрино (http://es.wikipedia.org/wiki/Quinta_de_San_Pedro_Alejandrino), в котором провел последние дни своей жизни либертадор, генерал Симон Боливар.

"Ла-Флорида-де-Сан-Педро-Алехандрино, расположенная на отрогах Сьерра-Невады, в одной лиге от Санта Марты, состояла из домов для работников плантации сахарного тростника и фабрики для производства печенья. В коляске сеньора Мьера генерал проделал путь, который его бездыханное тело, завернутое в старое крестьянское одеяло, на повозке, запряженной волами, в той же самой пыли, но в противоположном направлении должно будет повторить десять дней спустя. Задолго до того, как генерал увидел дом сеньора Мьера, ветер донес до него запах сладкой патоки, и он тотчас оказался  в западне одиночества." (Габриэль Гарсия Маркес, "Генерал в своем лабиринте")


Как следует из отрывка, ведь Маркес был весьма точным историком Колумбии, сам дом располагается не в центре Санта Марты, до него проще всего доехать на такси, бойко снующим по разбитым дорогам и обгоняющим неторопливые фуры, спешащие в порт (подумать только, и здесь я собирался брать в прокат машину! теперь ясно, откуда там такие цены на аренду...). Сейчас там разбит внушительный по размерам ботанический парк, осталось несколько домов и артефактов со времен тростниковой плантации, и, разумеется, обширная экспозиция, посвященная Симону Боливару.

По своему духу и пафосности Кинта де Сан Педро Алехандрино сравнима, наверное, с мавзолеем Мустафы Кемаля "Ататюрка" в Анкаре. Музей с личными вещами генерала и мемориальный комплекс в неоклассическом стиле, достойный освободителя Латинской Америки. В-общем, "Святилище Родины" (Santuario de la patria), как пишут в статье. Но главное – там много зелени и легко спрятаться от жары, пусть и не такой жуткой, как в Картахене.

Сам либертадор когда-то покоился в соборе довольно невзрачного вида на площади в Санта Марте (был закрыт), после чего переехал на свою родину, в Каракас, что в соседней Венесуэле. Помимо площади с собором, Санта Марта (по крайней мере то, что считается в этом помоечном месте старым городом) может похвастаться несколькими колониальными зданиями разной степени сохранности, небольшой набережной и ресторанной улицей, на которую мы неожиданно набрели, блуждая вокруг соборной площади. Ах. да, там есть и музей золота, в который, впрочем, нам зайти так и не захотелось по причине нервозной беготни по банкоматам, не зная, что родной банк в одностороннем порядке счел операции из Колумбии потенциальным мошенничеством и заблокировал карту.



У монумента в доме Сан Педро Алехандрино, места смерти генерала Боливара


Старая власть и новая жизнь

Колумбия: Таганга...

Богота – Картахена – Санта Марта

От Картахены автобус 4 часа, минуя многочисленные лежачие полицейские и не менее многочисленные блок-посты их стоячих собратьев (оружие, БТРы, все серьезно), идет до Санта Марты, города на берегу Карибского моря, от которого уже рукой подать и до Таганги (Taganga), небольшой "рыбацкой деревушки", как отмечается на просторах и-нета.

Таганга окружена со всех сторон горами, и климат там явно менее влажный, чем в Картахене, что подтверждается многочисленными дикими кактусами, встречающимися на склонах. Главная артерия деревни – улица-набережная, вдоль которой ютятся множество ресторанов, магазинов и всевозможных турбюро, ведь Таганга – удобная база для исследования прилегающих нацпарков – Тайроны и Сьерры Невады.


Из последнего вытекают и минусы, Таганга – модный курорт местной молодежи, и к ночи музыка орет из каждого окна. А кое-где заводят дискотеку с карибской попсой на всю ночь, которые способен выдержать только если какой-нибудь подвыпивший колумбийский полковник, которого мы видели в окружении проститутского вида девиц. Он, сбросив сбрую с оружием на заднее сиденье, увлеченно минут двадцать парковал свой джип напротив нашей комнаты, изрыгая смачные испанские проклятия.

Добавьте к этому непопулярность кондиционеров (не видели за все время в Таганге ни одного), и приготовьтесь к тому, что заснуть получится только если очень этого захотеть, точнее, просто вырубиться. Как-то, помню, была гроза и на наших глазах выключился во всей деревне свет. Электричества не было в домах (еще два дня), в единственном на всю округу банкомате, в ресторанах, а в магазинах продавали теплое пиво. Но, думаете, замолчали дискотеки? Фиг, там стоят запасные генераторы, добавляющие к биту местной попсы немного индустриальный оттенок.

Но как бы то ни было, иметь базу в Таганге куда лучше, чем в Санта Марте, большом городе, населенном колумбийской беднотой в одно-двухэтажных домах типовой планировки. Наверное, как-то так должны выглядеть фавелы – грязные улицы с разбитым асфальтом, по которым бегают босые дети, пока их родители за неимением какого-то определенного занятия (кроме как делать еще детей) сидят на порогах домов и поглядывают на окружающих.

Таганга...

Сама деревня со стороны перехода на Плайя Гранде (Большой Пляж), куда можно дойти по окрестным холмам, минуя пост полиции, которая от нечего делать выворачивает на изнанку рюкзаки в поисках, как говорят, кокаина, или же проехать за умеренную плату на одной из постоянно курсирующих лодок.

Колумбия: Картахена (город Маркеса...)

Богота – Картахена – Санта Марта

На прощание взяли аудиогид по городу (да, есть и такой) с картой мест, так или иначе задействованных в книгах Маркеса. Сам писатель жил в Картахене не так долго, бомжевал на скамейке в парке, за что был арестован (и после накормлен) полицией, работал на грошевых работах в местной газете, после чего уехал, чтобы возвратиться уже знаменитостью. Но Картахена присутствует во многих книгах, которые мы как раз освежили в памяти перед поездкой.

Вот дом, построенный по французской моде, которую принес в город доктор Хувеналь Урбино из "Любовь во время чумы", вот дом, в котором Маркес поселил Лоренсо Дасу с дочерью, вот ворота, в которые въезжал на своем последнем пути в могилу Генерал, вот дом, где "хозяин дома, в котором он жил  в  Картахене,  боясь заразиться,  сжег его походную  кровать вместе с матрацем и простынями и  все то, к чему он  прикасался, пока был  в доме", вот аркада писцов, где влюбленные заказывали письма друг другу...


Мы в общей сложности бродили по городу целый день, с перерывом на морской музей (хороший, кондиционированный) и очередной музей золота, аналог археологических музеев Европы, где можно найти разные артефакты ушедших цивилизация – от золотых рыболовных крючков до каменных погребальных урн.

Вот такой была Картахена. Мы там провели суммарно довольно много времени, исходили, обливаясь потом, старый город вдоль и поперек, изучили, наверное, каждый деревянный балкон, которых так много внутри крепостных стен города. Картахена совсем не похожа на Боготу, там живут другие люди, культура которых мне не близка, там жарко и влажно, а море там напоминает нефть.



Пляжи нового города


Торговка фруктами в своем цветастом наряде

Колумбия: Картахена (город, замок Сан Филипе де Барахас, Санто Доминго...)

Богота – Картахена – Санта Марта

В замок Сан Филипе де Барахас (Castillo San Felipe de Barajas), одну из многочисленных крепостей, когда-то охранявших город, можно попасть через мост со стороны Гетсемани, минуя помойку и целые острова с цаплеобразными птицами, успешно заменяющими в Картахене чаек и ворон. В обширной крепости есть несколько ярусов, аудиогид проводит по всем им, подробно объясняя, где что есть и где что было, когда эти укрепления в очередной раз не спасли город от взятия и прочее, очень увлекательное, но ни разу не приближающее к единственной для нас на тот момент цели – найти тень.

А она в крепости есть только в одном месте – в длинных, тускло освещенных внутренних ходах, где легко можно потерять ориентацию и трудно дышать от затхлого воздуха плохо проветриваемых помещений. Самое лучшее место оказалось наверху, где развивается колумбийский флаг, там можно хотя бы высушить футболку.


Очередная прогулка по старому городу дала колониальную церковь Санто Доминго, обшарпанные стены которой помнили еще пиратов, а отражения ангелов на стенах как будто жили своей жизнью. И еще там были гнусные мошки, налетающие на влажное от липкой жары тело, целые полчища мошек, типа тех, от которых не было спасения около речек на плато перед Рораймой. В тех речках, казалось, так приятно было искупаться после изнуряющего спуска, а тучи мошкары, наверное, про себя смеялись над глупыми людьми, тратящими деньги на бесполезные репелленты, они кусают незаметно, но укусы чешутся потом еще долго.

К вечеру попытались, как пишут в учебнике испанского "saldre de tapas y copas", пройтись по барам. Нашли даже улицу, где они были, но к тому моменту, когда нам нужно уже вовсю было чем-то себя развлекать, дабы не отключиться из-за жары и разницы во времени, к которой мы так и не привыкли до конца поездки (ничего, зато отвыкли от времени в Москве), они едва начали открываться. Да и потом там было как-то тухло, бары в Картахене – для туристов.

Настоящий же колорит местной жизни виден в лабиринтах бедного района Гетсемани по соседству со старым городом, где к вечеру открыта каждая дверь, все стремятся выйти на улицу, сесть у порога, вытаскивают на улицы стулья, кресла, а иногда даже кровати. В Картахене с заходом солнца начинается жизнь, и наибольшим спросом пользуются места на ступеньках какой-нибудь церкви, на которые можно поставить купленное в магазине напротив пиво или чего покрепче. И веселье стихает только к утру, чтобы на весь день снова вымереть, оставив улицы таксистам...



На самом проветриваемом месте крепости Сан Фелипе де Барахас


Сиеста в Картахене, жарко....

Колумбия: Картахена (город, собор Картахены, новый город...)

Богота – Картахена – Санта Марта

"На  Соборной  площади,  где статую   Освободителя   с   трудом  можно  было  разглядеть  за пальмовыми  листьями  и  шарами  новых  фонарей, образовалась пробка:  после  церковной  службы  разъезжались автомобили, а в шумном, облюбованном горожанами  приходском кафе не было ни одного свободного места." (Маркес, "Любовь во время чумы")

Статуя Освободителя все еще на месте и ее все также сложно разглядеть за пальмовыми листьями парка, а вот автомобили туда уже не пускают, там и без них тесно от всяческих продавцов, туристов и просто праздно шатающихся горожан. Да и в собор теперь просто так не попасть, нужно приобретать обязательный аудиогид, рассказывающий историю Картахены применительно к данному конкретному месту.


Так получается, что во всех аудиогидах примерно половина рассказа относится к "общей" части – захваты города пиратами, пожары, строение крепостей... под конец мы уже ее знали наизусть. Внутри было жарко, немногочисленные посетители обливались потом на фоне изящных скульптур, служивших задним планом многих сцен в "Любовь во время чумы" .

Мы не выдержали жары старого города и отправились в новый, занимающий узкую полосу земли к западу от крепостей, где дома – выше, пляжи – более, а в магазине с общим названием "Драгерия" если поискать, то можно найти настоящий аргентинский мальбек.



Красное на желтом


В новом городе Картахены... Вода совершенно не охлаждает, и, когда вылазишь, как будто становится становится еще жарче.

Колумбия: Картахена (город, монастырь Сан Педро Клавер, дом Инквизиции...)

Богота – Картахена – Санта Марта

"С небес увидели они, как видел их Господь  Бог,  развалины очень древнего и героического города - Картахены-де-лас-Индиас, самого красивого в мире, покинутого в панике перед чумою, после того  как на протяжении трех веков он выдерживал многочисленные осады  англичан  и  налеты  морских  разбойников."

Генералу Симону Боливару в своем последнем пути потребовалось более двух недель, чтобы добраться из Боготы в Картахену, точнее, Картахену-де-Индиас, некогда крупнейший испанский порт Карибского моря, многократно осаждавшийся пиратами и регулярными армиями. Нам же потребовалось преодолеть неразбериху авиакомпании и всего чуть более часа полета, чтобы выйти на взлетное поле Картахены.


Первые ощущения – как же тут жарко! Жара особая, липкая, потная, от запахов трудно дышать, а от полуденного солнца в зените спасет только что прохладная комната дешевого отеля для сиесты. Второе ощущение – какие тут деревянные балкончики! В Картахене прекрасно сохранился старый город со своей колониальной архитектурой, невысокими домами с двориками, патио, в которые приятно зайти днем, сесть где-нибудь на сквозняке по соседству с умирающей от жары кошкой и наслаждаться долгожданной прохладой.

Сразу бросаются в глаза другие люди, совсем не такие, как в Боготе, много негров и мулатов, много людей без видимого занятия просто сидящих на пороге или же праздно шатающихся по улицам. Ото всюду слышна какая-то карибская музыка, окончания слов безбожно глотаются, нам так и не удалось привыкнуть к карибскому произношению. В городе много туристов, чего никак не скажешь о Боготе, повсюду хостели, отели, меню многих ресторанов, да и простых забегаловок, дублировано на английском..

В старый город Картахены можно пройти по улице полумесяца (Calle de la Media Luna), некогда единственному наземному пути в защищенный со всех сторон город, пройти через старые городские ворота, и попасть в лабиринты узких улиц с прекрасно (в большинстве своем) отреставрированными домами колониальных времен. Не в силах выносить жары, мы старались держаться музеев, некоторые из которых даже могли похвастаться кондиционированными комнатами.

А с музеями в Картахене неплохо – можно полюбоваться на внутренний двор и различные артефакты монастыря Сан Педро Клавер, или же зайти в Дворец Инквизиции, где когда-то находился трибунал "Святого Офиса", выносились смертные приговоры за недостаток христианской веры. В последнем, помимо традиционных для таких заведений орудий пыток (впрочем, ассортимент весьма посредственный по сравнению с любым европейским музеем средневековых пыток), есть "весы ведьм".

Как удалось продраться через испанское описание девайса, на весах ведьму взвешивали и оценивали "соответствие" ее веса, роста и телосложения. Если трибунал считал, что все нормально, выдавалась пожизненная невиновность. Иначе – орудия добывания признания всегда были под рукой.



Полуденная жара на Пласа Боливар


Увидимся!

Колумбия: Богота (город, музей золота...)

Богота – Картахена – Санта Марта

То, что в большинстве европейских стран, особенно примыкающих к бассейну Средиземного Моря, называется "археологическим музеем", в Колумбии называется "Музеем Золота" ("Museo del Oro"). Причина этого проста, изделия из золота – то немногое, что осталось от древних цивилизаций на территории страны. Точнее, те изделия из них, которые испанцы в свое время не пустили на переплавку, не вывезли в Европу или которые просто не сгинули в неизвестном направлении.

Начиная от золотых рыболовных крючков, заканчивая предметами культа, все это можно найти в Музее Золота в Колумбии. И если содержимое археологических музеев, скажем, Центральной Анатолии, меня как-то трогает, там виднеются кусочки знания о мире, то тут такого не было, в древние артефакты как-то не верилось, думалось, что их для прикола сделали буквально на днях. Но тем не менее музей в Боготе – самый большой из виденных позже подобных, по большому счету заглавный музей Колумбии, в котором проходят перед глазами истории цивилизаций, сметенных с лица земли испанскими пришельцами.


И прогулка по центру города La Candelaria, району с колониальными домами, где горизонт в любую сторону уходит в горы, ведь горы – самое лучшее, что есть в городе. Мы сидели на площади Боливара (а имени кого еще назвали бы центральную площадь города?), пили сладкий немецкий рислинг и размышляли о судьбах мира вообще и Колумбии в частности.

Богота понравилась, туда можно будет еще как-нибудь вернуться. Несмотря на внешний имидж опасности, внутри было вполне уютно. В Боготе есть готические фестивали и местные группы (пусть и периферийные, как и в России)! Уже по приезду в Москву Миша заметил, что Богота напомнила Румынию, я сначала засомневался, но действительно, более всего Богота похожа на какую-нибудь столицу (их много) одной из стран Восточной Европы, перенесенную в 90е. Как сейчас помню рассказы об опасности вокзала в Варшаве, страшные случаи в Праге и все прочее, с нами так и не происшедшее.

Уже сегодня прочитал в El Tiempo новости об очередном автомобиле, взорвавшемся в центре города...



В музее есть чего порассматривать...


Сладкий, ликерный рислинг так хорошо смотрится на фоне центральной площади La Candelaria

Колумбия: Богота (город, дом Симона Боливара)

Богота – Картахена – Санта Марта

"Хосе Паласиос, самый старый из  его слуг, увидел, как он, обнаженный, с широко открытыми глазами, лежит в целебных водах ванны, и подумал, что он утонул. Хосе Паласиос  знал, что это  был  один из  многочисленных способов предаваться медитации, однако то состояние экстаза, в котором генерал лежал на поверхности воды, напоминало состояние человека, уже не принадлежавшего к этому миру."

Эту ванну, а точнее бассейн, и сейчас можно увидеть в доме-музее Симона Боливара (Quinta de Bolivar), расположенном прямо у фуникулера на Монсеррат и туда удобно заглянуть, чтобы отдохнуть от ненадолго вышедшего солнца в тени парка. Боливар был ключевой фигурой в истории целых шести стран – Венесуэлы, Колумбии, Панамы, Эквадора, Перу и Боливии, но для нас уже больше литературным персонажем из "Генерала в своем лабиринте" Маркеса, чем исторической фигурой...


Именно в этом утопающем в зелени доме когда-то Боливар провел те свои дни в Санта-Фе-де-Богота, которые были не на войне. Талантливый военный и бездарный политик, Боливар предпочитал военные походы обязанностям президента молодой республики, мечтая о Великой Колумбии от Карибского моря до Огненной Земли.

Большинство фамильных ценностей Симон Боливар разбазарил, но в доме до сих пор можно увидеть позолоченную саблю, посуду, немногую мебель того времени, которая там была или же просто похожая, музыкальные инструменты, портреты генерала, помещение, где жил Хосе Паласиос... Но главное, наверное, сам дом, утопающий в густой растительности влажного климата Боготы. Такие джунгли в центре города.  

От Кинты Боливара можно спуститься вниз, к старому городу, фотографируя заинтересовавшие дома и церкви, и чувствуя себя в поразительной для этого региона безопасности. Интернет полнится рассказами о всяких зверских ограблениях "гринго-туристов", ведь безработные колумбийцы всех плохо говорящих по-испански туристов считают "гринго", т.е. американцами, а всех американцев – адски богатыми. Поэтому американцы там в массе своей и носа боятся показать.

Но видимо это никак не проявляется – все идут по своим делам, все местные предельно вежливы и деловиты, и только вооруженные до зубов полицейские на каждом перекрестке (я нигде не встречал столько полиции, разве, только в Венесуэле...) выдают последствия непрекращающейся гражданской войны, которая терзает страну практически с уходом из жизни Симона Боливара более чем 180 лет назад, события, так грамотно описанного у Маркеса в генерале...



В дом Боливара в тот день можно было пройти с испаноязычной экскурсией, но мы попытались и поняли, что вряд ли это принесет пользу. Язык еще учить и учить....

Колумбия: Богота (город, Монсеррат....)

Богота – Картахена – Санта Марта

"Они находились в Санта-Фе-де-Богота, на высоте две тысячи шестьсот метров над уровнем далекого моря, и огромная спальня с иссушенными стенами, подставленная ледяным ветрам, дующим в плохо пригнанные окна, не способствовала укреплению здоровья кого бы то ни было. Хосе Паласиос поставил бритвенный тазик с мыльной пеной на мраморную доску ночного столика, рядом со шкатулкой красного бархата с  принадлежностями для бритья из позолоченного металла."

Большая часть поездки проходила по следам героев произведений Маркеса, главного историка Колумбии. Мы как будто вместе со смертельно больным генералом "либертадором" Симоном Боливаром бродили по Боготе, переехали с ним же в Картахену-де-Индиас и изнемогали от жары в пыльной Санта Марте. Мы бродили по полным любви улицам Картахены, смотрели на золотых рыбок из Макондо в Аракатаке... Поэтому, несмотря на то, что на просторах интернета о Колумбии очень мало что есть, ведь страна довольно недавно стала относительно безопасной для туризма, мы ехали если не как к себе домой, то в полном представлении, что мы там хотим увидеть.


И по большому счету именно это и увидели. Разумеется, изучать страну по книгам – дело неблагодарное, потом рискуешь разочароваться. Но этого не произошло, Колумбия оказалась во многом такой, какой она и представлялась заочно.

Столица страны, Санта-Фе-де-Богота (или просто Богота, как город стали именовать в независимой Колумбии) встретила нас непременным моросящим дождем, акклиматизацией на высоте 2600 метров и ледяным ветром, легко проникающим через плохо пригнанные двери и окна хостеля, как будто за последние сто восемьдесят лет ничего не изменилось.   

Впрочем, утром нам открылась и другая Богота, где по выходным огораживают центральные улицы для пешеходов и велосипедистов, дорожек для которых, к слову сказать, в Боготе насчитывается сотни километров. Помнится, как-то bleubarbe навел на статью о том, как мэр Боготы (уже бывший) смог кардинально изменить город, уменьшив количество дорог для машин и инвестировав в пешеходные зоны и велосипедные дорожки. И вместо метро, с постройкой которого в окружающих горных породах возникли непреодолимые трудности, он ввел систему Трансмилленио (TransMilenio), быстрых автобусов по выделенным полосам и конструктивно отделенным от остального трафика.

Мне тогда это показалось популистской мерой, направленной на завоевание голосов большинства (безусловно, не имеющих машин) и нежеланием наладить нормальное сообщение в городе. Но в то утро мы прошли пешком по широким улицам Боготы, воздух города был чист и пах горными травами, а не автомобильной гарью, и любовались панорамой окрестных гор без надоедливого жужжания трафика на заднем плане и не спотыкаясь о как попало припаркованные автомобили, и это было здорово!

Богота может похвастаться прекрасным расположением в долине посреди гор, на которые натыкается взгляд, куда не посмотришь. Современные районы на севере с высотными бизнес центрами соседствуют с невыразительными бетонными высотками времен борьбы с социализмом, в центре же сохранились здания колониальной эпохи с обязательными деревянными балконами, среди которых когда-то Генерал искал выход из своего Лабиринта перед отъездом в Европу, до которой он так и не добрался.

На фуникулере почти что из центра можно подняться на гору Монсеррат (3200 метров над морем). Там, помимо ожидаемых станций Христа, служащих излюбленным фоном для фотографий горожан, можно рассмотреть в деталях весь город, устроившийся между окрестных гор как между грудей женщины. И казалось, что в то воскресенье горожане в полном составе решили пойти слушать мессу в церкви на горе.



Богота...


На горе Монсеррат, одной из гор, нависающих над городом