Польша: Мазуры (Мронгово)

Беласток – Мазурия – Вармия - Мазурия

И последняя глава про путешествие в Польшу... На этот раз прогулка вдоль озера возле Мронгово. Ничего особенного – утки, чайки, какие-то птицы, напоминающие то ли огромных бакланов то ли цаплю. Постучались в закрытый в ноябрьские воскресенья музей Вармии и Мазурии, понаблюдали драки уток и чаек за кусок хлеба, нашли свежих окуней, уже последних для нас в Мазурии, а вечером – в лес, шуршать листьями, пугать уже совсем сонных лягушек, ежей и мышей и пить португальское вино из горла.

Обратная дорога омрачилась необходимостью заезда в банк для оплаты штрафа за парковку в Ольштыне. Пришлось завернуть в Белосток и потратить в итоге драгоценный час. Границы были пройдены моментально, пункт перехода границы в районе Белостока вообще ненапряжный, уже знакомая трасса до М1, сама М1, прекрасная в Беларуси, но весьма стремная в темноте и дожде в России, с огромными фурами без габаритов, черными тенями, внезапно возникающими в темноте, слепящим светом встречных фар и грязью. Езда, по сути, наугад, в надежде, что обгоняя очередную фуру, ты едешь в своей полосе и встречная машина – тоже. Доказать это невозможно. Но все обошлось.

Переезд Мронгово – Москва в итоге занял 15 часов чистой дороги, и, пусть под конец я уже считал километры до дома, так все же легче, чем разбивать дорогу на две части где-нибудь в Беларуси.

Вот и все про поездку в Польшу в ноябре.


Гадские чайки не дают утке утащить кусок брошенного им какими-то детьми хкуска булки...


Мазуры... Вот так там примерно все.

Польша: Мазуры (Мрагово - Миколайки)

Беласток – Мазурия – Вармия - Мазурия

И обратно в Мазурию. Миколайки (Mikołajki, в молодости Nikolaiken, http://en.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82ajki) – еще один небольшой прусский городок на берегу мазурских озер. Говорят, летом – это столица Мазур. Последнее подтверждают многочисленные доки для яхт, расписания прогулочных катеров, многочисленные вывески о сдаваемых апартаментах (преимущественно на немецком, так что немецкая культура на Мазуры возвращается). Но это все летом.

В путеводителе увлекательно рассказывалось, как прекрасно взять напрокат лодку в Миколайках, и путешествовать на ней по всем Мазурам, переплывая по сети небольших каналов и шлюзов из одного озера в другое.

Когда-нибудь мы именно так и сделаем, а пока нам достались желтые листья, красные кусты, блестящие от непрекращающегося дождя тротуары, озера, покрытые разноцветным лесом, готовящимся к зиме. Ну и линь в ресторане прямо на берегу озера, разумеется, куда же без него!

Вот, получилось, что не так уж и много есть что сказать – дождь, листья, голый лес, туманные озера, легкий северный ветер, все располагает к теплу очага, нежели к прогулкам.


Оживленный (как сказано в Д.К.-путеводителе) причал для яхт в Миколайках.


"Thinking of Victory, and the End of the World" (c)

Польша: Ольштын

Беласток – Мазурия – Вармия - Мазурия

Ольштын (Olsztyn, в молодости Allenstein, http://en.wikipedia.org/wiki/Olsztyn) – довольно крупный город в регионе Вармия, всего менее чем в часе езды от Мронгово на запад. Уже подъезды к городу – светофоры, много машин – напомнили то, от чего так быстро отвыкаешь, о больших скоплениях людей, вынужденных конкурировать за проезд перекрестка, за место парковки, в-общем все то, что сопровождает города.

Но когда мы разобрались с парковкой (точнее, подумали, что разобрались), и вышли через красно-желтый парк к замку из ярко-красного кирпича, то все сомнения, стоило ли сюда ехать и не лучше ли провести день в поездке по грязям мазурских грунтовок, куда-то улетучились.

Жаль, что замок оказался куда более красивым снаружи, нежели изнутри, и уже традиционный для Мазурии музей Николая Коперника (который, кстати говоря, руководил обороной города от тевтонцев в течении нескольких лет) не шел ни в какое сравнение с Фромборком, поданный пусть и в атмосфере готического средневекового замка, но как-то походя, без фантазии и с упором на картины эпохального с точки зрения поляков сражения при Грюнвальде (Grunwald), что где-то неподалеку, где польско-литовские войска побили немцев.

По сути дела гордиться чем-либо еще перед немцами (а подавляющее большинство тевтонцев были немцами) полякам нечем. Зато Грюнвальд в начале XVI века, да, вот тогда была сила! Про самого Коперника там упоминается весьма вскользь, пусть и с парой инструментов, саморучно им изготовленных.

В остальном же Ольштын – типичный европейский городок, немного напомнивший Елена Гора что у польско-чешской границы, с несколькими ресторанами (открытыми!), и признак "столичности" для региона был хотя бы в том, что там были рестораны разной кухни. Последнее маловероятно для небольших городков, инфраструктура которых более направлена на туристов, ищущих местной экзотики. Мы, например, выбрали сербский. И, наверное, прогадали (да, там не было рыбы).

Все было замечательно, но когда мы возвратились к стоянке, то нашли под стеклом штраф за неоплату парковки, поляки не могли не подложить свинью. Как я догадался уже позже, есть какие-то централизованные места, где надо платить, и потом парковаться на любой парковке. Как это можно узнать  при въезде в город, не представляю. Случай еще утяжелялся тем, что ближайшие два дня – выходные, а потом мы со страшной скоростью едем домой, так что штраф на 30 злотых, а проблем – на все 100. Ну да ладно.


Готический замок Ольштына

Где-то в старом городе. Кирпичная башня - старые городские ворота, когда-то вокруг старого города проходила крепостная стена (как, наверное, и во всех старых европейских городах).

Польша: Добре Място

Беласток – Мазурия – Вармия - Мазурия

Добре Място (Dobre Miasto, в молодости Guttstadt, http://en.wikipedia.org/wiki/Dobre_Miasto) – небольшой старинный немецкий городок в Вармии, практически на границе с Мазурией. Собственно, "Хороший Город" ("Der Stadt ist gut, ja, ja", хотя тут имеет место быть игра слов старопрусского названия) изначально привлек нас музеем с теми самыми изразцовыми печами, которые ограниченно представлены во Фромборке.

Вот только музей оказался закрытым, зато совершенно случайно недалеко от городка оказалась деревня Глотово с любопытным местом "Kalwaria Warmińska", представляющая собой стилизацию пути на Голгофу, наподобие Бон-Жезуш-ду-Монти в Португалии. Вдоль дорожки, идущей кругом  через небольшой парк с речкой, которая очень подошла бы для какого-нибудь гномо-хоббитского сплава, спрятались небольшие часовенки со сценами событий двухтысячелетней давности.

Польский католицизм, наверное, может рассматриваться как национальное достояние, то, что отделяет поляков от других славянских народов. И в наше время, когда религия уже перестала быть актуальной и может существовать если только в разрезе традиций, в Польше считают, что слова "поляк" и "католик" – синонимы, и, как когда-то говорил один хороший человек "Да в Польше даже коммунисты были католиками!".

Ну а сама Калвария – это шуршащий ковер из желто-красных листьев, маскирующий небольшие кирпичные часовни ("- Нам нужно торопится. – Да я быстро, только до Голгофы и обратно!"), мелкий дождик, шум воды, скользкие ступени лестницы, и, не знаю уж почему, какая-то умиротворенная атмосфера.


Остатки башен крепостной стены старого города. Местные ее называют "башней аистов" по понятной причине. Сейчас здесь должен быть музей, который, впрочем, был наглухо закрыт (наверное, до лета).


И уже в Калварии...

Польша: Фромборк

Беласток – Мазурия – Вармия - Мазурия

Прусский город Фромборк (Frombork, в молодости Frauenburg, http://en.wikipedia.org/wiki/Frombork), известный как место, где провел много лет Николай Коперник, располагается на территории Вармии, соседней с Мазурией области бывшей Восточной Пруссии, на берегу лагуны Балтики, служащей как бы продолжением Куршской косы, и всего в паре десятков км от границы с Калининградской областью. Путешествие от Мронгово заняло более двух часов по разного качества мелким дорогам, но оно того стоило.

Первое, что видишь попадая во Фромборк, кроме, разумеется, вездесущих желтых листьев и красного кирпича, это огромные стены монастырских укреплений, откуда виднеются башни готического кафедрального собора, разумеется красные, под цвет осени. Вот бы было здорово, если бы соборы меняли свой цвет в зависимости от времени года! Зимой они белые, весной начинают прозрачно зеленеть, летом – густо зеленые, а осенью вся ненужная мишура осыпается и остается голая красная кирпичная правда. О чем это я? Ах да, Фромборк...

В пустом порту Фромборка мы встретили нескольких рыбаков с кульком окуней, проследили их путь до гостиницы-ресторана и отметили для себя место обеда. А за кирпичными стенами бывшего монастыря мы нашли небольшой музей, точнее, несколько его частей. Билетерша, заспанная и как будто замерзшая, несмотря на теплое помещение, на сносном русском дала нам необходимые пояснения, видимо радуясь возможности перекинуться фразой хоть с кем-нибудь, направляла нас в нужные места, а именно – музей города и Николая Коперника и башню, куда нас проводила служительница музея, отперев огромным ключом старый замок.

Помимо небольшой коллекции изразцовых печей, в башне находится весьма любопытная штука – маятник, высоко подвешенный над кругом, разметка которого позволяет за время подъема наверх к смотровой площадке и спуска обратно, убедиться, что маятник немного поменял направление движения, что является наглядным доказательством вращения земли.

Вообще тема Коперника весьма интересная. Поляки, ведомые желанием приписать своей нации всех известных людей на своей территории и в окрестностях, относят Коперника к польским ученым, несмотря на то, что тот был как минимум наполовину немецкого происхождения(по отцу, национальная принадлежность матери неизвестна), и все свои труды писал либо на латыни, либо на немецком. Ну да бог с ними, с поляками. Куда как интересней смотреть на осенний лес и серую полосу морской лагуны с площадки башни Коперника, думая, что окуней, должно быть, рыбаки уже продали в тот ресторанчик, а повар, несмотря на отсутствие отдыхающих, уже пришел на работу, ведь положение отельного, единственно работающего в это несезонное время ресторана, обязывает.

Но перед визитом к окуням, мы заглянули в сам собор, который нам открыла еще одна служительница музея, коих там в это время года больше, чем посетителей. Кружевные готические потолки, имхо, дисгармонируют с "богатым" и ярким украшением зала и с могилой самого Коперника, перезахороненного в соборе несколько лет назад после обнаружения его останков где-то под собором и анализом ДНК.

 Холодный воздух собора и разговоры со служительницей на тему Пруссии, Тевтонского ордена и Коперника вызвали изрядный аппетит, и окуня в ресторане пошли на ура, чему так же способствовало наличие в зале громадного рыжего кота, который впрочем, по причине наглого попрошайничества был схвачен хозяином заведения поперек пуза и безжалостно изгнан, невзирая на протестующие вопли.

На обратной дороге заглянули в Браниево (Braniewo, в молодости Braunsberg, http://en.wikipedia.org/wiki/Braniewo), где уже в сумерках полюбовались на кирпичный замок и укрепленные готические соборы, как будто навечно застывшие в настороженной позе, ожидая врага.


Собор Фромборка, с высоты башни Коперника


Осенний Фромборк...

Польша: Мазуры (Гижицко, крепость Бойен)

Беласток – Мазурия – Вармия - Мазурия

Выезжая из Гижицко мы чуть не упустили главное – огромную прусскую крепость XIX века Бойен (Feste Boyen, http://de.wikipedia.org/wiki/Feste_Boyen), которая спряталась в осеннем лесу (а покрытые мхом красные кирпичные стены удивительно хорошо гармонируют с осенней листвой) немного в стороне от центральной части городка и была замечена случайно при выезде.

Огромная территория крепости сейчас выполняет множество функций – там стоит какая-то работающего вида фабрика с какими-то хозяйственными постройками, рядом расположен амфитеатр, и, наверное, летом это прекрасная площадка для какого-нибудь фолкового фестиваля, ну а на саму территорию, по идее, должны пускать за небольшую плату, идущую на поддержание конструкции. Впрочем, будка кассира использовалась местным псом как укрытие от небольшого накрапывающего дождя, а живых душ, кроме копошащихся по своим делам и равнодушных ко всему окружающему двух рабочих, обнаружено не было.

Зато были обнаружены кирпичные стены, густо поросшие мхом и деревьями, по которым можно обойти всю крепость по звездообразному периметру, то и дело натыкаясь на какие-то подземные ходы и загадочные сооружения неясного назначения, любуясь на желтые листья под ногами (я ведь уже упоминал, что красный кирпич удивительно гармонирует с осенними листьями?), на сбросивший листву готовый к зиме лес, через который нет-нет, да и блеснет озеро Гижицко, одно из многочисленных озер Мазурии.

Крепость Бойен стала еще одним ценным пополнением в нашей коллекции крепостей, наряду с такими величественными сооружениями как Алмейда около Гуарды на испано-португальской границе, или, скажем, Форт Джордж в шотландском Хайлэнде.


Крепость с периметра....


Какие-то таинственные ходы

Польша: Мазуры (Рын – Штынорт - Гижицко)

Беласток – Мазурия – Вармия - Мазурия

Рын (Ryn, в молодости Rhein, http://en.wikipedia.org/wiki/Ryn) – первый небольшой мазурский городок на автомобильном маршруте Мронгово – Рын – Штынорт – Гижицко – Миколайки – Мронгово, располагается на перекрестке двух мазурских озер в нескольких десятках км к востоку от Мронгово. Наверное, летом это весьма занятое и курортное место, что видно по обилию всевозможных кафешек и вездесущих "Смажален Рыб", насмерть заколоченных до лета.

Сейчас же там оказался обычный польский провинциальный городок с на скорую руку отреставрированными домиками на главной площади, она же автобусная остановка, она же щит с турист информэйшн. И рядом – огромный готический замок, который строился как крепость еще при Великих Магистрах Тевтонского Ордена еще в XIV веке. После послевоенной "поляризации" прусского городка замок, говорят, долго еще находился в руинах, после чего из него отгрохали отель, которым и можно полюбоваться сейчас.

Срезая дорогу на север всевозможными третьестепенными дорожками и грунтовками, треснувшись несколько раз дном об очередную выпуклость дороги, мы доехали до Штынорта (Sztynort, в молодости Steinort, "каменное место", http://en.wikipedia.org/wiki/Sztynort). Летом тут не протолкнуться от большого количества яхтсменов и просто отдыхающих. Зато осенью можно спокойно в абсолютной тишине побродить у особняка, некогда принадлежащего прусской семье Лэндорфов, один из последних которых принимал участие в покушении на Гитлера в Вольфшанце. Сохранился не только особняк, но и хозяйственные постройки,  назначение некоторых можно вполне угадать, например конюшня.  Историческая достопримечательность находится в состоянии средней степени заброшенности с прогнившими от времени надписями "не входить, идет ремонт". Где-нибудь в Уэльсе из этого давно бы сделали большой музей с аудиогидами и инсталляциями и поместили во все путеводители.

Путь до Гижицко, нашего следующего пункта назначения на Мазурах, лежит через многочисленные озера с дикими лебедями, которые то тут то там сверкали через плотную полосу леса. Сам Гижицко (Gizycko, в молодости Lötzen, http://en.wikipedia.org/wiki/Gi%C5%BCycko) – небольшой курортный город на берегу очередного озера, соединенного, как и многие другие Мазурские озера, каналом с соседним озером, чтобы облегчить задачу путешествия по региону на яхте. Помнится, мы сюда прошлым летом попали совершенно случайно по пути из Каунаса и вынуждены были ненадолго там остановиться из-за развода моста через канал. Тогда городок произвел такое впечатление, как будто там постоянно праздник. Но, видимо, праздник все-таки иногда уступает место меланхолии и шуршащим листьям, и, думаю, нам повезло, что удалось найти работающую таверну, и вдвойне повезло, что в то утро поймались щука и линь. Вкусная штука эти Мазуры, как ни крути...


Заброшенный прусский особняк в Штынорте


В Гижицко... Так недолго и улететь.

Польша: Вольфсшанце (Wolfsschanze)

Беласток – Мазурия – Вармия - Мазурия

Вольфсшанце (Wolfsschanze, http://en.wikipedia.org/wiki/Wolf%27s_Lair), "Волчье Логово", штаб-квартиру Гитлера в Восточной Европе, открыла для нас еще в июле 2009 Света tyranor , благодаря наводке которой мы и побывали там прошлым летом. И остались впечатлены настолько, что решили поехать туда и на этот раз.

В лесу около Гьерложа, что в 10 км на восток от Кетржина, спрятаны огромные бункеры, разглядеть которые можно только подойдя к ним чуть ли не вплотную. Не сей раз волшебство леса не нарушалось никакими посторонними звуками, будь то лепет японских туристов или разговоры гида, и величественные сооружения напомнили диковинные храмы древних богов, которые, помнится, я неоднократно встречал во снах.

Массивные железобетонные конструкции густо поросли лесом и мхом, и были предназначены для проживания командного состава Рейха. Бункеры Гитлера и Бормана, главные сооружения, имели более 8 метров толщины стены со всех сторон, и не согласились разрушиться даже когда отступающие немцы заложили под них несколько вагонов взрывчатки, дабы сооружения не попали в руки советским войскам. Говорят, бункер Бормана тогда просто поднялся в воздух на несколько метров и в точно таком же виде опустился обратно на землю.

Ну и визитная карточка Вольфшанце – это комары. Помнится, прошлым летом они живо нас оттуда выгнали. И даже в начале ноября уже ленивые насекомые усердно продолжали жужжать над ухом. Разумеется, расположение бункеров в глубине глухого леса с обилием озер и болот, являлось прекрасной маскировкой, но как тут немцы выживали летом, для меня загадка.

По лесу с бункерами и прочими менее укрепленными постройками можно было бы гулять часами, однако, особенность зимнего часового дня в Польше такова, что в районе половины четвертого дня становится темно, и к четырем все темнеет окончательно. Поэтому экскурсионная программа ограничена в пользу времяпровождения в фитнес-центре отеля.


Выплывающие из неоткуда огромные бункеры, с ароматом зубровки. Наверное, от растущей там травы (или от выпитого накануне)


Пускают, впрочем, совсем не везде. Панда, кстати, место узнала.

Польша: Кетржин (Ketrzyn)

Беласток – Мазурия – Вармия - Мазурия

Кетржин (Ketrzyn, http://en.wikipedia.org/wiki/K%C4%99trzyn, в молодости Rastenburg), небольшой городок в северо-западной Мазурии, всего в 30 км на север от Мронгово, еще в прошлом году запомнился нам как красивый город из красного кирпича. Однако, тогда мы спешили в Вольфшанце, поэтому времени хватило если только на осмотр собора. Сейчас же можно было все обойти не торопясь, тотчас после пары кофе и пиццы в небольшой пиццерии, что прямо у здания новой ратуши.

Кетржин когда-то являлся местом, где сидел прокурор Тевтонского Ордена, который и построил там готический замок. После, замок неоднократно перестраивался, был полуразрушен войсками СССР, восстановлен уже поляками, но до сих пор впечатляет, особенно если смотреть с дороги, ведущей из Мронгово, когда из-за очередного поворота из тумана проявляются его романтичные очертания, напоминающие сказки Гофмана, в которых Мош Терпин хотел выехать верхом на мотыльке и стать императором, но потом лег спать.

Сейчас в замке располагается довольно интересный музей, рассказывающий историю города с момента основания, если взять себе труд пробиться через громоздкие немецкие предложения, а также продают за сущие копейки прекрасный мазурский мед.

Собор-крепость, в который нам удалось зайти в прошлом году, на этот раз оказался закрыт, поэтому обойдя центральную часть Кетржина и зайдя в бывшее здание Масонской Ложи, где сейчас располагается турист-информэйшн офис, мы отправились дальше, благо туман, так густо окутавший всю Мазурию в тот день, начал постепенно рассеиваться.


Ах, да, в тот день на Мазуры спустился густющий туман


Ни много ни мало старое здание масонской лиги

Польша: Мазурия (Беласток - Мронгово)

Беласток – Мазурия – Вармия - Мазурия

Мазурия (Mazury, http://en.wikipedia.org/wiki/Masuria) – территория Польши на северо-востоке, непосредственно граничащая с Калининградской областью и до второй мировой войны бывшая частью германской Восточной Пруссии. При разделе Германии после второй мировой немцев оттуда выгнали и заселили земли поляками. Сейчас же идет некий обратный процесс – стремительно развивающийся туризм этого прекрасного края во многом ориентирован на привлечение немецкого капитала и немецких туристов, многие польские надписи снова дублируются и объясниться там на немецком бывает проще, чем на дикой смеси польского, русского и английского, на чем иногда приходилось общаться.

Практически все города Мазурии (да и соседней Вармии) имеют изначально немецкое название, и получили польские уже через несколько лет после окончания второй мировой. Большинство из них существенно пострадали в ходе войны, но местами сохранили свою былую привлекательность и дух, заключающиеся в витиеватых зданиях из красного кирпича, так гармонировавшего с осенними листьями, прусских крепостях и готических замках.

От Беластока до Мронгово (Mragowo, в молодости Sensburg, http://en.wikipedia.org/wiki/Mr%C4%85gowo), небольшого городка на берегу одного из многочисленных Мазурских озер, ведут путанные дороги, местами весьма загруженные, проходящие через окрестные селения, так что, несмотря на небольшое расстояние на карте, менее, чем за 2.5 часа этот путь не преодолеть. Особенно напряженное движение было вблизи кладбищ, расположенных вдоль дороги, где все мыслимые парковочные места были заняты, и стало ясно, куда уехали жители Беластока. И наконец мы в Мронгово, отели которого оккупировали противоположный от центральной части города берег озера, и в центр можно было пройти по длиннющей набережной.

Я люблю, когда вокруг мало людей. Можно сказать, что я в своей массе людей вообще не люблю. Но в то же время я ценю комфорт и развитую инфраструктуру. Поэтому идеальный отдых – в курортном месте, в несезон. В явно курортном Мронгово в отельной зоне функционировал только один отель и в самом по себе огромном отеле мы были если не единственными постояльцами, то одними из немногих. Впрочем, кроме одного дня, когда там устраивали бизнес-конференции целых три компании, занявшие своими пьяными телами бассейны, которые мы уже привыкли считать своими.

Ну а в тот день прошла дегустация местного напитка "Жубровка" (именно так произносится зубровка), в сопровождении прекрасного разливного польского пива Живец в одном из ресторанов Мронгово. Комиссия из двух человек одобрила это решение, также как и свежепожаренных линя и окуня, которые подавались с неизменным польским картофелем и салатами из двух видов капусты и моркови.


С другой стороны Мронгово...


Утки укладываются на ночлег... Вообще тема уток непосредственно меня синхронизировала с Хемингуэем, повестью "Там за рекой, в тени деревьев", которую я как раз прочитал за поездку. И, думаю, в пригород Венеции утки прилетали именно с Мазур...

Польша: Белосток

Белосток – Мазурия – Вармия - Мазурия

Не помню, кому первому пришла идея съездить в Польшу на растянувшиеся праздники. Возможно, листая свои прошлогодние посты, я вспомнил про место, в которое мы почти влюбились еще прошлым летом, а может, и не я вовсе, а она читая Хемингуэя каким-то осенним вечером. Или во всем виноват фильм "Колыбельная" (via alostraelia), где действия разворачиваются в Мазурии – районе тысячи озер и нетронутой природы.

Так или иначе, но на утро после хэлла в Точке, мы отправились в дорогу. Думаю, если бы не Хэлл, то можно было бы выехать пораньше и миновать вынужденную стоянку посредине, которой оказалась небольшая гостиница в белорусском городке Слоним. От Слонима до польской границы – рукой подать, всего то 70-80 км по пустынным дорогам, сама граница в тот день была также пустынна, скучающие пограничники лениво повертели паспорта, шлепнули штампы и все, мы в Польше.

От границы до центрального населенного пункта в северо-восточной Польше, Белостока (Białystok, http://en.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ystok),  тоже рукой подать, и уже довольно ранним утром 1го ноября мы в нем. Слово "1е ноября" тут ключевое, ибо в Польше этот день, следующий за Хэллоуином, является одним из самых важных праздников в году, когда все жители поголовно едут на кладбища поминать родственников. Мы уже нарвались на этот праздник много лет назад в Кракове. когда почти весь день закрыть было буквально все. Так и тут – как будто и не в городе вовсе, а посреди декораций к фильму. Все на месте, но кругом – никого.

Нет, не то чтобы я жалел об отсутствии людей, без них может даже и лучше, но квест по поиску завтрака (хоть какого-нибудь!) оказался настолько тяжело выполнимым, что мы практически отчаялись, но под конец все-таки нашли какое-то круглосуточное кафе, где опохмелялась местная молодежь, видимо, отмечавшая накануне Хэллоуин.

Ну и немного про сам Белосток, родина пива Zubr и место производства самой польской зубровки. Исторически польский город побывал частью Пруссии, Российской империи, после чего опять достался Польше. Уже потом узнал, что в конце XIX века до 80% жителей тогда преуспевающего коммерческого городка составляли евреи, а иудаизм прочно был религией большинства. Архитектурная доминанта – дворец Браницких, когда-то богатейшей польской аристократической семьи (сейчас там располагается медицинская академия) с как-то по-особенному в тот солнечный осенний день прекрасным парком, наверное, более всего запомнившимся в Белостоке.

Старый город с ратушей, костёлом и площадью, такой же пустой, как и территория около дворца, можно обежать за полчаса, поглазеть на закрытые двери кафе и ресторанов и даже пары музеев.

Там же в Белостоке столкнулись с особенностями парковки в некоторых городах Польши. В центре большинство мест с указанием "Р" подписаны "Platny", однако, никаких автоматов или будок дежурных парковщиков мы не углядели. Поставили машину, покрутили головой по сторонам, ничего, где платить не нашли и пошли себе гулять. Уже много позже на обратной дороге на въезде в Беласток увидел щит с организацией платных парковок в городе, предлагающий сначала поехать куда-то и купить парковочный билет, а потом останавливаться на любой парковке со знаком "Р Platny". Тогда нам повезло и власти оставили нас без внимания.


Дворец Браницких в Белостоке - Версаль, не иначе...


А еще там можно побросать желтые листья...