Байкал: Ольхон - дорога в Иркутск, ледовая переправа, что осталось

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

И пора уезжать обратно с Ольхона в Иркутск и оттуда лететь домой, благо небо затянуло тучами и погода начала портиться (оказывается и на Ольхоне может пойти снег, хотя в-целом место солнечное, это видно по всему). Обратный путь привел к той же разбитой грунтовке, которая предшествовала ледовой переправе, кое-как переехав через наиболее разбитый кусок (там даже буханки очень осторожно переезжают) мы опять оказались на ледовой переправе.

Поездка по байкальскому льду по 11-километровой переправе - вещь космическая. Наверное еще более космическая вещь - ехать вне размеченной дороги, но для таких любителей на противоположном конце переправы есть карты затонувших автомобилей. Вообще я задался вопросом - а есть ли еще где в мире официально ледовая переправа длиной в 11 км и более? Переправы через реки будут явно не в счет. Такая. чтобы обслуживалась, была размеченной, чтобы гарантировалась безопасность, пока едешь только по ней. Что-то мне подсказывает, что такого в мире не много (если вообще есть).

Ну а мы немного поснимали с пары видовых площадок, доехали до городка, откуда летом ходят на Ольхон паромы, и отправились в долгий обратный путь в Иркутск. После всей тряски и дорожных неурядиц я вздохнул с облегчением, когда отдал машину без претензий. Кроме разве мойки, почему-то у российских автопрокатах вопрос мойки автомобиля принято перекладывать на плечи арендатора, который, понятное дело, не разбирается в местных автомойках и у которого нет свободного времени, чтобы провести у автомойки час-другой, получается проще переплатить арендодателю.

Вот и все про Байкал. Какая-то волшебная поездка получилась. Уверен, мы туда вернемся. Может быть тоже зимой, а может и в другой сезон, посмотреть на жирненьких байкальских нерп, греющихся на Ушканьих островах. Ну а может придет пора ближе познакомиться с Бурятией. Кто знает, посмотрим.


Ледовая переправа с Ольхона обратно на большую землю

Байкал: Ольхон - закат на Шаманке

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

Несмотря на то, что март - высокий сезон на Ольхоне и были заняты большинство из гостиниц, людей, похожих на туристов, за весь день мы видели крайне мало. Но когда мы подошли к Шаманке на закате, то увидели, наверное, всех посетителей Ольхона в тот день. Европейцы, китайцы, русские, все высыпали на мыс Бурхан в тот вечер, чтобы посмотреть на то, как закат отражается на льду Байкала (ну а смотреть было на что, один из самых красивых закатов в моей жизни). Где они были все днем? Неужели все ездили на экскурсии?

Подсуетились и местные - на лед выехала машина с глинтвейном, из динамика играла ирландская народная музыка, разливали подогретое “Арбатское”, вокруг царила атмосфера внезапного и незаслуженного праздника. Мы пили глинтвейн и смотрели, как каждую секунду меняется освещение льда и покрытых снегом гор на противоположной стороне пролива. Это был последний вечер на Байкале, наутро нас ждала дорога назад.


Закат над Байкалом

Байкал: Ольхон - где-то по дороге, Хужир вечером

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

На Ольхоне есть одна дорога, которая обслуживается - ужасная трясучая грунтовка-грейдер, которая ведет от места прихода парома с материка до Хужира. Все остальное - как получится, ну или как проедется. Такие дороги иногда получаются лучше, чем обслуживаемая, но заброшенная дорога, но потом, когда наткнешься на размытый участок со “ступенью” в полметра, начинаешь ценить трясучий грейдер. В-общем, мы проехали (точнее, протряслись) полдороги обратно в сторону переправы, свернули на понравившийся залив (под знаком “проезд запрещен”, но судя по следам, там этого никого не смущает).

Залив оказался не особо интересен, да и подходы были густо загажены домашними животными. тем не менее, там нашелся прозрачный лед и невысокие наплески. Но они лучше прямо в Хужире на Шаманке. Зачем это сделали? Не знаю. Наверное, чтобы посмотреть при свете дня Ольхон не в самом Хужире. Пейзаж состоял из голых холмов и байкальского льда внизу. Лесостепь, что с нее взять.

Вернулись в Хужир, забросили О. доделывать срочные дела и вместе с Ю. отправились гулять на закате по поселку. Хужир показался разделенным на две части - первую, типично степной пыльный поселок, продуваемый ветрами и песком, и вторую, укрытую сосновым бором. Вторая часть более симпатична, и нам повезло, что мы жили именно там, хотя она дальше от берега. Но при наличии машины это не проблема, ведь, поверьте, траффик и парковки - то, о чем забываешь в Хужире.


Опять байкальский лед, не могу остановиться

Байкал: Ольхон - мыс Бурхан (наверху)

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

Наверху, над скалой Шаманка, есть очередное священное место шаманов и буддистов (я окончательно запутался, кто есть кто). Чтобы спуститься к Шаманке сверху, нужно пройти через ворота, обозначенные как несколько столбов (пересчитал, там тринадцать столбов). Они сплошь повязаны всякими лентами, а заодно и буддийскими мантрами, внизу втоптаны в пыль россыпи мелких монет. Дальше попадаешь на камень над обрывом, тут нужно принести жертвоприношения.

Я твердо уверен, что духу Байкала абсолютно пофиг на мои жертвоприношения (может до тех пор, пока они не человеческие), а цветные ленточки он бы ненавидел, если бы умел (ну а я бы с удовольствием принес в жертву одного из любителей вязать эту фигню). Но в итоге сделано, что сделано. У Ю. оказалась с собой домашняя перцовка, которая была разбрызгана на священные скалы. Ну что ж. Нам следующий день был нормальным, чтобы уехать. Говорят, после нас все засыпало снегом.

Но хотелось уже посмотреть еще чего-то. Мы застряли на Шаманке больше чем на полдня, но не зря. Потом было не без труда найдено кафе для обеда. Основные локации оказались закрыты - на зиму или открывались к вечеру, когда туристов привезут. Большинство туристов днем заняты тем, что ездят по экскурсиям. Я, честно говоря, не разделяю этого. Для меня экскурсия с гидом (хочется добавить приставку “типа”) годится если только я уже осмотрел все остальное доступное, а время по причине случайности или неправильного планирования еще осталось.

У меня вообще за всю жизнь было всего лишь два хороших гида, когда я не жалел, что поехал с ними. Один был в первую поездку в Аргентине, на Пенинсула Вальдес, профессор на пенсии с опытом сопровождения групп CNN, рассказывал нам про животных. Второй был в Иране, который возил нас по замкам Ассассинов. Все остальное было тратой денег и времени, или же его можно было просто назвать водителем (как, например, в Кении или Египте). Но прикол экскурсий на Ольхоне в том, что можно заехать туда, куда не попадешь на своей машине. Может быть, если бы у нас оставалось время, мы бы и туда отправились, а пока хотелось просто выехать еще куда-нибудь, неважно куда, чтобы посмотреть, а что там.


Ворота Шаманки

Байкал: Ольхон - мыс Бурхан (и опять лед рядом с Бурханом, пляж)

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

И опять прозрачный лед Байкала. В какой-то момент я заметил место, где машины выезжают не лед. Подошел посмотреть, прикинул, что смогу проехать, если буду налегке и девушки пройдут 20 метров по льду пешком, и было уже собрался так и сделать, чтобы еще раз проехаться по байкальскому льду. Но что-то меня остановило, наверное, благоразумие и ответственность за автомобиль и пассажиров. Все равно на следующий день уезжать и в любом случае я проеду по ледяной переправе, зачем рисковать.

В тот момент я еще не знал, что таких любителей покататься по льду в местах, для этого не предназначенных, тонет по две машины в день. Лед Байкала движется, трещины образуются неожиданно. И даже если прислушаться у берега, то можно услышать легкое потрескивание, которое может превратиться в оглушительный грохот и образуется пространство с водой в полметра шириной. К счастью, места образования трещин более-менее изучены, чем пользуются местные. Да и те нет-нет, да и проваливаются под лед.

Слышал, что есть таксисты, которые предлагают по льду Байкала перевезти из Северобайкальска в Улан-Удэ, но те ездят с широкими досками на случай трещин, а двери машины не закрывают, чтобы люди успели вовремя выпрыгнуть, если что. Ну а в том месте уже после нашего отъезда оставшаяся там Ю. увидела эту самую трещину, приехали гаишники и разогнали все машины со льда. Кстати говоря, выезд на лед в неположенном месте (вне переправы) является нарушением.

Ну да ладно. Дальше за Шаманкой начинается пляж, где сосны близко подходят к берегу. Можно забраться наверх и вдоль вырезанных кем-то фигур зверей и людей пройти обратно, любуясь панорамой Малого Моря Байкала.


Лед - это прекрасно

Байкал: Ольхон - мыс Бурхан (и дальше от берега)

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

Вблизи берега лед пусть и не такой заезженный, как в Листвянке, но все равно видны следы машин, коньков, наметена ветром пыль с берега, но стоит отойти сотню метров вглубь озера, поборов в себе естественный страх оказаться под водой, то оказываешься на нетронутом льде, который продолжает удивлять своими узорами. Там самые красивые ленты, самые искристые стрелки с пузыриками воздуха, самый темный лед и самые яркие узоры. В-общем, сложно оторвать взор.

А на берегу - белая наледь, сталактиты-сталагмиты, образовавшиеся за зиму. Любопытно, что лед тут встает не так рано - зачастую 1го января еще его нет но потом он нарастает достаточно быстро до 1-2 метров (1 метр на открытом пространстве, 1.5-2 - в заливах, например, в проливе Малое Море, на который смотрит Хужир). Вообще я такого разнообразия льда пока нигде не встречал - он разный не только по цвету, но и по свойствам. Какой-то очень скользкий, какой-то нет, какой-то монолитный. какой-то состоит из множества мелких льдинок. Так и хочется углубиться в какую-нибудь теорию ледообразования на Байкале...


Узоры Байкала

Байкал: Ольхон - мыс Бурхан (вокруг Шаманки)

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

Я уже упоминал, что по льду можно спокойно обойти Шаманку, сакральную скалу для многих поколений местных жителей. Переру, правда, найти не удалось - может виноваты залежи льда, может ледяные наплески, застывшие ледяные сталагмиты, а может во избежание вандализма вход и вовсе закрыли. Так что пообщаться с Бурханом, духом Байкала в шаманистском и, позже, буддийском понимании, нам не удалось.

Зато в теневой части скалы обнаружилась огромная куча льда, синего оттенка, каким бывает лед в ледниках. Но если образование льда в ледниках я понимаю, примерно знаю, как образуется ледяной покров озера, могу себе представить образование белых ледяных наплесков и тонких, как будто стеклянных обломков льдин,то как тут образовалась куча льда много метров высотой, да еще и синего оттенка (хотя это, возможно, эффект игры света и тени)у меня не умещается в голове.


Голубой лед с теневой стороны скалы Шаманка на мысе Бурхан

Байкал: Ольхон - мыс Бурхан (лед, Шаманка)

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

Ну держитесь, будет много фотографий. Ольхон был основной точкой назначения (хотя их получилось достаточно много) путешествия. Изначально хотелось посмотреть на прозрачный байкальский лед, затем возникла идея (и возможность) проехать по ледовой переправе, и вот мы в Хужире, столице Ольхона, самого крупного острова на Байкале, располагающегося прямо посреди иркутского берега озера.

Ольхон известен тем, что является священным островом для бурят и других коренных прибайкальских народов, ну а самым сакральным местом для бурятских шаманистов и буддистов является мыс Бурхан и находящаяся на нем скала Шаманка. Причем все это непосредственно в самом Хужире, выезжать за территорию поселка не требуется.

Внутри скалы Шаманка есть пещера, которая издревле притягивала мистически настроенных людей. Говорят, в краеведческом музее Хужира есть масса образцов жертвоприношений от древнейших времен до наших дней, ведь статус священной Шаманка переняла и в буддийские времена, местные буряты считают, что в пещере живет дух Байкала, Бурхан (отсюда и название культурно-природного памятника). Но нам с музеем не повезло, он оказался закрыт, так что мы сразу проследовали к мысу Бурхан, оставили машину на парковке и отправились изучать окрестности.

Спустившись вниз, можно выйти на лед и прямо подойти к Шаманке, которая украшена красивыми наплесками (летом на нее можно посмотреть со стороны озера только с лодки). Вход в пещеру не виден (заделан или же просто покрылся льдом), но достаточно и пройти вокруг. В отличие от Листвянки лед там тронут людьми куда меньше (несмотря на то, что по льду спокойно рассекают машины с экскурсантами, что иногда плохо заканчивается, кстати). Можно насладиться макромиром - Шаманкой, горами, окружающими пролив Малое Море, а потом посмотреть под ноги и углубиться во всевозможные узоры из лент, пузырьков и прочих узоров байкальского льда. Результат ошарашивает.


Скала Шаманка и пролив Малое Море

Байкал: по дороге на Ольхон - Золотая Орда, ледовая переправа

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

От Листвянки до Ольхона ехать прилично. Сначала нужно вернуться в Иркутск, проехать весь город, после чего свернуть на дорогу на северо-восток. Спустя несколько десятков километров зона тайги заканчивается и начинаются настоящие степи, опять напрашивается сравнение с Монголией. Именно в такой степи сооружен комплекс Золотая Орда, рассказывающий о бурятском населении Иркутской области.

На территории имеется несколько красиво оформленных юрт, центральная большая юрта с кафе (там готовилось какое-то мероприятие, поэтому пообедать не вышло), а также молодой и глупый як. Животное охамело и заигралось с Ю. до такой степени, что я был вынужден отправиться на помощь. Полтора центнера рогатого счастья радостно скакало вокруг Ю. и норовило ее так ласково боднуть. Потом переключилось на меня, пришлось отступить, бодания даже без рогов были чувствительными, выручил деревянный помост для одной из юрт.

Ну а дальше мы свернули на дорогу в сторону Ольхона и уже на закате доехали до Байкала. На Ольхон по территории пролива Малое Море организована ледовая переправа, которая стала центральным аттракционом поездки. 11 км по прозрачному байкальскому льду - потрясающе. Ледовая переправа обычно открывается в начале февраля, когда лед достаточно толстый, а закрывается в начале апреля. Она является официально обслуживаемой, за ее состоянием следят соответствующие службы - измеряют толщину льда и прочее, там есть дорожные знаки и столбики, указывающие границы дороги. Ну то есть есть некоторая гарантия, что там не провалишься под лед вместе с автомобилем. Потому как лед на Байкале движется, и каждую неделю тонут примерно по две машины, которые катались по льду в неположенных местах.

Судя по всему, в движении байкальского льда есть какие-то закономерности, поэтому переправа организована именно так, как сейчас, длиной 11 км, тогда как расстояние до Ольхона куда меньше. Поначалу ехать стремно, но потом расслабляешься и начинаешь получать настоящее удовольствие от езды, и от ощущения, что под тобой полтора метра льда и несколько сот метров до дна. Переправа упирается в разбитую грунтовку, которая является наиболее сложным участком дороги (по крайней мере для такой машины, которая была у нас), которая в итоге привела на трассу-грейдер, еще полчаса дикой тряски и мы, наконец, в Хужире, поселке где-то на середине Ольхона.


Ледовая переправа на Ольхон

Байкал: Тальцы (музей под открытым небом - бурятская часть, что осталось)

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

Интереснее всего в Тальцах показалась бурятская деревянная юрта с достаточно большой экспозицией, посвященной жизни бурят, монголоязычной народности, самой продвинутой (на момент прихода России) национальности региона, которые были на этапе формирования собственного государства. Но приход русских этому воспрепятствовал, зато теперь есть самобытная и интересная Республика Бурятия. Она, как сейчас кажется, достойна отдельного посещения.

В отличие от монголов, буряты строили два типа юрт, традиционные монгольские, но еще и деревянные (впрочем, монголы, которые живут не в степях, может тоже строили деревянные юрты). Кроме того, буряты делятся на группы, в первую очередь на тех, кто живет к западу от Байкала и тех, кто живет к востоку. Изначальный шаманизм под монгольским влиянием (а у тех было влияние Тибета и Китая) стал постепенно заменяться буддизмом, но в итоге образовалась какая-то гремучая смесь - старые обычаи дополнились новым переосмыслением, и имеем то, что имеем - ленточки на деревьях.

Вот и все про Тальцы. Достойное место, ничуть не хуже тех же Малых Карел, что под Архангельском. В тот день мы опять попали против потока, народ стал из Иркутска массово подтягиваться, нам удалось ускользнуть с парковки и отправиться в обратном направлении. Нас ожидала долгая дорога на Ольхон.


Вид на Ангару

Байкал: Тальцы (музей под открытым небом, Масленица)

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

Праздник Масленицы в тот день (последний день больших мартовских выходных) стал для нас приятной неожиданностью. На центральной площади было много народу (все парковались на ближней парковке, игнорируя дальние участки музея), была праздничная атмосфера. Мы позавтракали блинами с вареньем и сметаной, запили все это чаем. Так что приобщились к языческому древнеславянскому празднику, неизвестно как дошедшему до наших дней.

Что до самого музея, то после нескольких первых домов заходить внутрь русских домов уже не особо хотелось. Все достаточно однообразно, исключение составляют дом управления, школа и церковь. Интереснее оказалась бурятская территория музея, но об этом потом. Пока что праздник.


Масленица в Тальцах в тот день

Байкал: Тальцы (музей под открытым небом)

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

Тальцы - поселок (точнее, просто название местности) недалеко от Листвянки по дороге на Иркутск на берегу Ангары. Он известен своим музеем под открытым небом, туда свезены деревянные постройки различных эпох и различных народов с территории обширной Иркутской области. В тот день праздновали Масленицу, но мы этого еще не знали, припарковались на дальней парковке, купили билет и пошли осматривать музей.

Поначалу мне казалось, что мы там одни. Больше желающих поинтересоваться, как жили в средние века сибирские охотники, а также несложным бытом местных малых народностей, не нашлось. Я уже потом понял, что все сразу ехали в центр, где проходили гуляния по случаю праздника. Ну а мы пошли честным путем - чумы коренных народов севера области, нехитрые убежища охотников, каскад водяных мельниц, и только потом уже дома русской сибирской деревни.

Показалось любопытным, что местные народы (я не про бурят, а про народности севера области) до прихода России не знали железа в нашем с вами понимании, поэтому первая торговля была обменом лопат на ценный мех. Сейчас это трудно представить.

Ну а сам музей большой, пока что фотографии территории коренных народов, а также нескольких домов русской территории (есть еще бурятская).


Каскад водяных мельниц

Байкал: Листвянка (музей Байкала, вечер в Листвянке)

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

В Листвянке есть достаточно любопытный музей Байкала. Помнится, я там даже был лет так двадцать назад, но мало что помню с тех пор, разумеется. Правда, большая часть экспозиции посвящена процессам, предшествовавшим образованию озера. У меня, наверное, плохая фантазия, но когда я пытаюсь представить себе что-то миллионы лет назад, у меня перед глазами какие-то мутные, неосязаемые образы. Что курили создатели красочных экспозиций, не знаю.

Зато там есть описание того, что мы видели на рынке. Как оно плавает, как называется. чем питается. Ну и аквариум, конечно. Где можно посмотреть на живого омуля (а большинство людей знакомы с ним только в копченом виде) и прочих байкальских рыб. А в самом конце есть большой аквариум, в котором носятся от края к краю две байкальские нерпы, формой напоминающие идеальный шар.

Тут у меня двоякое чувство. С одной стороны, держать в неволе морских и речных млекопитающих - действие, граничащее с садизмом. По этой причине я никогда не пойду ни в какой дельфинарий, нерпинарий и прочее. С другой стороны, конкретно этих двух нерп нашли детенышами, которые без человека бы не выжили, и неизвестно, приживутся ли они в живой природе, если информация в музее не врет, конечно. Но сама нерпа, конечно, поражает воображение. Толстенькая, с сильными лапами, которые оборудованы большими когтями, предназначенными, чтобы проковыривать байкальский лед и добывать себе воздух подо льдом.

Так что темой следующего путешествия на Байкал будет наблюдение за нерпами в природе. Говорят, это можно сделать на Ушканьих островах (ближе к бурятской стороне озера), хотя гарантии тут никто не дает, нерпы стараются держаться от людей подальше, а расположение колонии нерегулярное.

Но это все мечты. Пока же нужно было забросить машину в отель и отправиться к Ю., у которой открывался из окна прекрасный вид на Байкал и закат, можно было пить водку и наблюдать за народом. Количество людей в Листвянке достигло своего максимума, стало сложно проехать в районе центра. Но при этом окончательно наступила атмосфера праздника. Где-то громыхал саундчек, говорят, китайцы для себя там устроили какое-то закрытое мероприятие. Ночью был салют, огни которого отражались во льду. В-общем, красиво, и я не жалею, что мы побывали в Листвянке именно во время больших выходных, когда там много людей. Хотя одного полного дня там достаточно, можно ехать куда-нибудь еще.


Ну, за Байкал

Байкал: Листвянка (подъем к камню Черского)

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

На западной сторону Листвянке, рядом с местом вытекания Ангары из Байкала, находится горнолыжный комплекс Истлэнд с одним единственным оборудованным склоном для катания. Впрочем, нам это было не интересно (хватит мне дорогостоящих увлечений и без горнолыжки), хотелось просто подняться и посмотреть, что там. А там оказались невысокие прибайкальские горы, и “камень Черского”, еще одно “место силы”, по мнению людей, оставляющих там цветные ленточки. На месте духов Байкала я бы проклинал тех, кто оставляет эти ленты где попало.

Камень Черского - скала, с которой открывается потрясающий вид на устье Ангары. Место популярное и людей там в выходной день и в хорошую погоду много. Любопытно, что Ангара в том месте никогда не покрывается льдом, какие бы не стояли морозы. Виднелась и верхушка “шаман-камня”, одной из байкальских легенд. Говорят, в старину к нему привязывали провинившихся людей (особенно любят говорить о неверных женах), чтобы Байкал забрал их. Сейчас это сложно представить, ведь строительство Иркутской ГЭС привело к повышению уровня воды и в настоящее видна только верхушка, к которой никого не привяжешь. Были планы и вовсе взорвать скалу, чтобы в Ангару вливалось больше воду и таким образом увеличить выработку электроэнергии, но вовремя опомнились.

Вообще сейчас, читая легенды Байкала, меня не отпускает ощущение, что это все какое-то ненастоящее, созданное специально для туристов, чтобы гиду было чем занять время в дороге. Так что я скептически отношусь к такому “неошаманизму”, построенному на приметах и обычаях, сути которых сейчас не понимают даже представители народов-носителей (например, бурят), я уж молчу про толпы молодежи, оставляющие за собой горы мусора, надписи и разноцветные ленты.

Духи Байкала приходят тихо и под покрытием тьмы, им не нужны разноцветные ленты, они никому никогда не помогают, они равнодушны. Они подобны камню, падающему сверху, от которого нельзя уклониться и у которого нельзя ничего просить. К сожалению, увидеть этих духов сейчас нелегко, соответствующие препараты у нас запрещены.


Камень Черского и устье Ангары

Байкал: Листвянка (лед, поселок, байкальская рыба...)

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

По льду ходить, конечно, интересно. Но и по самому поселку интересно пройтись тоже. Все мои друзья, которые хорошо знают местность (родом оттуда или же часто там бывали) в один голос утверждали, что в Листвянке делать нечего. Типа поселок для туристов, которым лень выбираться дальше. Но это не так. Листвянка - комфортное место с недорогим (и дорогим тоже, как угодно) проживанием, там много ресторанов на разный бюджет, из окон отелей видны белые просторы Байкала, нетронутые, стоит взгляду упасть на пространство чуть дальше прибрежной зоны, а вдали видны покрытые снегом горы на бурятской стороне (они где-то в 50 км, но кажется, что туда можно дойти пешком).

Но главное в Листвянке - это запах копченого омуля. Он буквально витает над поселком. Омуль горячего копчения, холодного, вяленый. А также пелядь, голомянка, хариус, сиг и другая сибирская рыба. Говорят, в Бурятии запретили вылавливать омуля, но в Листвянке все продается. Коптят омуля прямо на улице на каждом шагу, а стоимость рыбки вполне нормальная. Для сравнения, на Ольхоне в Хужире мы нашли только один магазин с ограниченным предложением (может, из Листвянки и везли), где рыбка стоила в два раза дороже. Так что в Листвянку можно было заехать только за рыбой.

Вот и мы взяли по упитанной рыбке на уличной коптильне, и тут же, на дороге, отойдя несколько метров от коптильни, ее съели. Хотя нет, не так - жадно сожрали. Руки потом весь день пахли копченой рыбой, но удовольствие того стоило. Еще один местный деликатес - маленькая глубоководная рыбка “голомянка”, по поводу которой продавец сказал “-Это не рыба, а настоящий жЫр!”. Так и оказалось, ощущение, что съел чистой олеиновой кислоты. Так что несмотря на небольшой размер одной рыбки достаточно, и ценник на нее вполне адекватный, больше не хочется.

Потом я уже узнал, что голомянка - глубоководная живородящая рыба без чешуи и плавательного пузыря, мелочью голомянки любит закусить байкальский омуль, а взрослыми особями кормятся байкальские нерпы - вот почему нерпы такие жирненькие.


В Листвянке зимой хорошо

Байкал: Листвянка (поселок, по байкальскому льду)

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

Листвянка - небольшой поселок на берегу Байкала, в месте, где Ангара вытекает из Байкала (да-да, Ангара - единственная река, которая вытекает из Байкала) куда ведет прямая асфальтовая дорога из Иркутска. По сути дела Листвянка - самый легкодоступный Байкал с хорошим транспортным сообщением, достаточно прилететь в Иркутск, сесть на маршрутку и через час ты уже на Байкале. Стоит ли говорить, что поселок популярен как у туристов, так и у иркутчан.

Так, мы ехали в сторону Листвянки вечером в праздничный день (тут важно не что за праздник, а то, что это выходной день), было темно, и навстречу нам был сплошной поток машин. Ехать, мягко говоря, было сложно, когда встречные машины слепят без перерыва, а ты не можешь включить дальний свет. Я в какой-то момент был готов отдать свою энергию Великому Орлу, но обошлось. Возвращались те, кто приезжал на Байкал из Иркутска одни днем. Спустя пару дней мы видели и обратную картину, но так всегда получалось, что мы были в противоходе основному движению. В этом плане план поездки оказался удачным.

Утром встретились с Ю., которая оказалась в том же месте. Вот такие встречи без предварительной договоренности за несколько тысяч километров от Москвы лично у меня вызывают мурашки по коже. Понюхали копченого омуля на местном рынке и отправились осматривать главную достопримечательность Листвянки - гулять по байкальскому льду. Конечно, в Листвянке лед преимущественно занесен снегом, такого прозрачного и нетронутого человеком льда, как на Ольхоне, в окрестностях Листвянки нет. Но это я понял уже потом, пока же все было ново и интересно, хотелось сфотать каждую льдинку...

Тем утром народ еще не приехал, можно было побродить по льду относительно спокойно, да и припарковать машину напротив отеля Ю., туристы еще не проснулись, а иркутчане еще не приехали. Все только собирались.


Лед в Листвянке сплошь покрыт следами машин, коньков, чего-то еще, но на тот момент это был первый байкальский лед, который я увидел. Грамотно оказалось сначала поехать в Листвянку, а потом уже на Ольхон.

Байкал: Жемчуг (у источников, по дороге дальше)

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

Всю территорию долины, по которой проходит дорога на юго-запад от Иркутска в сторону монгольской границы, включая прилегающие горные территории, занимает Тункинский национальный парк. На территории парка находятся деревни, поселки (Аршан тоже), ходят стада лошадей и коров, почти что, опять же, как в Монголии. Да и вообще эта часть Бурятии показалась больше Монголией, нежели Россией.

Там же, в 20 км в сторону Монголии от развилки на Аршан, есть поселок Жемчуг, известный своими горячими источниками. На прилегающей территории разместилось много различных кафе, продавали всякое (монгольские шерстяные изделия, местное молоко, обалденное по вкусу). Сами источники оформлены как термальные бассейны. Лично я лезть внутрь побоялся, да и времени особо не было, предстояла долгая дорога на Байкал, в Листвянку.

Но окружающие виды были волшебными. Сосновый лес, перед ним покрытая плотным льдом река, а на фоне - снежные пики Саян. Говорят, большая часть пиков остается в снегу круглый год. Удивительное место, заслуживающее того, чтобы туда поехать отдельно. И немаловажно, что ценник пребывания в Аршане или Жемчуге, в плане питания и проживания, примерно в два раза ниже, чем в популярной среди китайских и европейских туристов Листвянке, не говорю уж об удаленном Ольхоне.

Ну а мы в тот день отправились в обратный путь до Слюдянки, оттуда по загруженной фурами трассе до Иркутска, а уже оттуда до Листвянки, поселка на Байкальском берегу, самый легкодоступный Байкал из Иркутска. Но об этом потом.


Пейзаж в Жемчуге

Байкал: Аршан (горы, дацан, дорога дальше)

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

Аршан сейчас известен как торговый центр, туда привозят товары из Монголии (всего 100 км), там все стоит дешевле, чем в Иркутске или Листвянке, и даже, может, дешевле, чем в Улан-Баторе, насколько удается вспомнить. В следующий раз обязательно доеду до границы, и может даже ее пересеку, чтобы заехать на Хубсугул, большое озеро на монгольской территории, которое, говорят местные шаманы, связано подводными протоками с Байкалом.

Ну а сам Аршан как поселок начинался около дацана, буддийского бурятского монастыря. Сейчас дацан располагается в километре от центрального перекрестка. Начало было положено еще в конце XIX века, но при совке большинство монахов было расстреляно, да и непонятно, что стало с самим зданием. Сейчас можно туда заехать, обойти буддийские ступы, модель мира, посмотреть на само небольшое здание дацана на фоне гор, зайти внутрь (внутри не фотографировать), таблички предписывают совершать обход по часовой стрелке.

Ну и пора уезжать из Аршана. Но просто так расставаться с Саянами не хотелось, погода сопутствовала красивым фотографиям окрестных деревень на фоне гор. Снег почти сошел, но при этом на воде лед держался. По дороге попадались мохнатые коровы, почти что как в Монголии. Вообще там почти как в Монголии, но при этом все понимают по-русски.


По дороге из Аршана

Байкал: Аршан (ледяной водопад)

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

Река Кынгарга стекает со склонов Восточных Саян в Аршане, на территории Тункинского национального парка, образуя каскад водопадов. Говорят, что последний и самый легкодоступный из всего каскада, является самым зрелищным (проверить данное утверждение я по понятным причинам не в силах). Там заканчивается хорошо обустроенная тропа, по лестнице можно спуститься вниз, там перейти через небольшой мостик, весь увязанный цветными лентами, ну а дальше начинается еле заметная тропа на Пик Любви, одну из вершин рядом с Аршаном. Но это занятие для другого времени года.

Сам водопад в любое другое время года не представлял бы ничего особенного - средняя масса воды падает с высоты метров 10-12, но зимой это зрелище выдающееся. Начнем с того, что вся река покрыта плотным слоем льда, но при этом вода под ним течет. Стоишь и слушаешь воду под тобой, стремно. Сам водопад также покрыт льдом, но вода пробила себе путь под ним. Рассказывают, что видели и полностью замерзший водопад, а зимой тут температура может опускаться до -40 градусов, но это не мой случай.

Так что водопад рядом с Аршаном зимой - штука необыкновенная. Хотя я, может, просто мало их видел в это время года… Летом красивее казались бы склоны, благодаря растительности, но зато мы застали природу Аршана пробуждающейся от зимней ледяной спячки, это было по-своему прекрасно. Жаль только, что скалы вокруг водопада исписаны разным “Вася и Лена были тут”, а на окрестных кустах и деревьях нет живого места от синих и красных ленточек. И я что-то не думаю, что это буряты их повязывают в честь своего обычая задобрить духов...


Покрытый льдом водопад

Байкал: Аршан (по дороге к водопаду)

Иркутск - Аршан - Листвянка - Хужир

Аршан изначально не планировался. Хотелось на Байкал, лед и вот это все. Но посоветовался с коллегами, бывалыми знатоками региона. и в итоге нарисовался этот поселок на юго-западе Бурятии. Погода исправилась, метель с ледяным ветром осталась позади, выглянуло солнце и стало почти что тепло. Местные говорят, что в Аршане особый микроклимат, там не так жарко летом, и не так холодно зимой, все из-за близости гор. Частично мы прошли тем же маршрутом, что и накануне, миновали уже наполненные товаром и людьми лотки с монгольскими и бурятскими товарами, но теперь цель была дальше, в глубине ущелья. Тропа простая, подъем небольшой, люди ходят с детьми.

Наступили длинные праздники, но народ из Иркутска еще не подтянулся. Так что мы вышли чуть пораньше и большую часть времени прошли одни, наблюдая за свиристелями (которые, говорят, бывают откровенно пьяными в местах произрастания рябины). Где-то на очередном снимке О. упустила альпинистскую палку, которая помогала в подъеме, вниз. Но я был не готов отдать такую жертву богам Восточных Саян, так что на обратном пути н поленился и слазил вниз.

Внизу ущелья, как и полагается, текла река. Частично подо льдом, частично открытая. Говорят, когда-то течение реки и вовсе приостанавливается из-за мороза, но это явно не в наши дни.


Ущелье вверх от Аршана