Армения: Касахское ущелье (Ованованк, Сагмосаванк)

Еще немного фотографий из Ованаванка. Эффектное расположение монастыря заключается в том, что он находится на самом краю ущелья, за ним пропасть и где-то внизу видна река. Можно немного спуститься и заглянуть в небольшую пещеру, что прямо под монастырем. Из-за его расположения, а также каменных кружев резьбы внутри гавита, Ованаванк, имхо, является одним из самых красивых монастырей Армении.

Но едем дальше. Чуть на север от Ованаванка, также непосредственно над ущельем расположен еще один монастырь - Сагмосаванк. Мы оставили машину еще на подъезде к монастырю, испугавшись что дальше мест не будет (потом оказалось что были), но вскоре заметили, что народ из церкви выходит, служба закончилась. Поэтому то, как она проходила в Сагмосаванке, мы так и не узнаем. Ну да ладно, зато мы заказали в соседней лавке “женгялов хац” - тонкую лепешку родом из Арцаха / Нагорного Карабаха с начинкой из зелени разных видов, что-то типа кутаба в Азербайджане, но все же чуть другое (набор трав, тесто, форма), и отправились осматривать монастырь.

В Сагмосаванке может быть нет тех каменных кружев, которые мы видели в Ованаванке, но там тоже весьма атмосферно и интересно, а без службы ходить там даже лучше. Под катом - последние фото из Ованаванка и первая серия из Сагмосаванка.


Сагмосаванк

Армения: Касахское ущелье (Карби, Ованованк)

Ненадолго перебираемся в Армению. Так получилось, что на армянскую Пасху, которая была за неделю до российской, к нам приехали московские гости (они не специально, просто так вышло), и мы воспользовались этим случаем, чтобы проехаться по монастырям Касахского ущелья недалеко от Еревана, в которых в этот свой заезд в Армению еще не были. Тем более что погода, несмотря на пессимистичный прогноз, нам благоволила.

Ущелье реки Касах (его туристическая часть) расположено за городом Аштарак недалеко от Еревана, первой точкой стало село Карби, где можно посмотреть старинную церковь в центре. Идти на Пасху в армянскую церковь было для нас неожиданным ходом, но оказалось интересно - можно наблюдать за настоящим перформансом, который проводят служители церкви, стоя на постамете как на сцене. В Карби они пели, причем довольно атмосферно, что я даже заслушался - вспомнилась молодость 90-х и как я услушивался альбомом Satura Лакримозы. Впрочем, с туристической точки зрения наиболее интересные места ущелья находятся за Карби.

Следующая остановка - монастырь Ованаванк (в переводе наверное что-то типа “Ивановский монастырь”). Кое-как найдя место, куда приткнуть машину, мы отправились смотреть действие празднования армянской Пасхи. В Ованаванке тоже было интересно, пусть и без той мелодики, которая зацепила в Карби. Зато в Ованаванке больше чего посмотреть, все же это один из самых эффектных монастырей Армении, одна резьба по камню в гавите чего стоит - у входа в саму церковь есть прямо ну очень филигранно вырезанные изображения и хачкары, таких каменных кружев не так много в Армении. Под катом - немного фотографий Карби и первая часть фотографий из Ованаванка.


Служба по случаю Пасхи в Ованаванке

Алма-Ата (вечерний город, последнее…)

Ташкент - Бишкек - Алма-Ата

Последние фотографии из Алма-Аты, да и вообще с той короткой поездки по Средней Азии. Дошел до парка Панфиловцев, поглядел на собор, обратил внимания на незначительные изменения в парке, произошедшие за полгода (а когда-то я проходил через этот парк ежедневно, направляясь в сторону Зеленого Базара), встретился с Ю, чтобы передать ей сувенир из другой страны.

Ну и встретиться с другими друзьями хотелось в бару Арбы, одной из немногих стоящих виноделен региона. Ценник конечно растет и в целом я считаю что для казахстанского вина он избыточный, но такого вина в Армении нет. Точнее, вина полно и есть лучше, но все же оно другое, а Арбу можно попробовать только в Казахстане. Вот такая Алма-Ата в тот день. Наутро ждала утомительная дорога в Ереван - 3.5 часа лета до Тбилиси, там такси до автостанции, и там еще 6 часов пути. И уже позже я узнал, что с лета начинают выполняться прямые рейсы Алма-Ата - Ереван, и, возможно, добираться в Алма-Ату нам будет проще.


Тем вечером в парке Панфиловцев

Алма-Ата (город…)

Ташкент - Бишкек - Алма-Ата

Основной задачей (помимо посещения Алматинского музея искусств) в тот день было встретиться с друзьями. Но было время и немного пройтись по городу. По сравнению с Бишкеком и Ташкентом весна в Алма-Ате чуть запаздывает, но все равно чувствуется в воздухе. Музей располагался чуть в стороне от моих любимых районов, но все равно можно было спуститься к ним, пройти мимо музея Казахстана, заглянуть в соседний парк, в котором я как мне кажется до этого не был.

Ну и дальше к гостинице Казахстан, расположенной на проспекте Достык (судя по всему раньше, когда гостиницу Казахстан только построили, это была “Улица Ленина”). Оттуда спускаемся по Достык к Богенбай-батыра с тем, чтобы посмотреть на тот дом, где мы жили. Только уехав из Алма-Аты я понял, каким комфортом мы были на самом деле окружены тогда и насколько мне хочется вернуться обратно.


Гостиница Казахстан, первое высотное здание в мире, построенное в сейсмоактивной зоне

Алма-Ата (Алматинский музей искусств - продолжение)

Ташкент - Бишкек - Алма-Ата

И еще фотографии из Алматинского музея искусств. Монументальная скульптура в виде изогнутых проходов из ржавых металлических листов, видеоинсталляции, картины и скульптуры казахстанских художников. Отдельно запомнилась комната Яёи Кусамы под названием “Любовь завет”. Оказалось, что это известная японская художница и эта комната из светящихся изогнутых сталактитов / сталагмитов считается одной из самых ее известных произведений на стыке поп-арта и сюрреализма.

При входе в комнату отбирают рюкзак, что не удивительно, им легко что-то задеть, внутри все ярко отражается в установленных со всех сторон зеркалах, легко потерять ориентацию в пространстве. И создается ощущение, что я нахожусь в каком-то ином мире. Чем-то напомнило выставку Тима Бертона, на которую я когда-то попал в Сан Пауло.

Вот такой Алматинский музей искусств, новая арт-площадка города, которой так нам не хватало те два года, которые мы жили в городе.


Комната Яёи Кусамы в Алматинском музее искусств

Алма-Ата (гостиница Казахстан, Алматинский музей искусств)

Ташкент - Бишкек - Алма-Ата

Так получилось, что самый короткий, безопасный в текущей политической ситуации и экономичный способ вернуться из Бишкека в Ереван это проехать на такси в Алма-Ату, там переночевать и лететь в Тбилиси, откуда еще 6 часов на маршрутке в столицу Армении. Такси из Бишкека в Алма-Ату стоит в районе $100, причем на двух машинах - одна довозит до границы, другая встречает за ней - главный пункт перехода границы Ак-Жол / Кордай постоянно загружен и пешком быстрее.

Год назад я уже постоял в пробке на границе на своей машине и сейчас был удивлен, увидев, что машин почти нет. Как мало было и пеших путешественников, вся процедура едва ли заняла более 15 минут. На обратной стороне меня, как и обещали, встретили, и еще через 3 часа мы уже ехали по Алма-Ате, вся дорога заняла чуть более 4 часов.

И здравствуй, любимая Алма-Ата. Город, который мне до сих пор, спустя более чем полгода как мы оттуда уехали, снится ночами. Относительно тех городов, в которых я был (и тем более жил) именно Алма-Ата на меня произвела наибольшее впечатление, несмотря на обсуждаемый всеми смог и пробки. Просторная, красивая, уютная. Уточню - Алма-Ата в районе “золотого квартала”, вся это новая застройка меня совсем не привлекает. И вот получилось проведать любимый город.

Ну и если уж приехал, то хотелось во-первых остановиться где-нибудь интересно, во-вторых - побывать где-нибудь, где не был до этого по каким-то причинам. И то и другое удалось. Остановился в небольшой комнатке исторической “Гостиницы Казахстан” - первый “небоскреб” в мире (это 70-е года), построенный в сейсмоопасной зоне. Про нее есть статья на Википедии и как минимум две документалки. Теперь удалось посмотреть на нее изнутри. Номер, правда, оказался так себе - слишком маленькие комнаты, во всяком случае в старой части отеля, но даже так пожить там было интересно.

Ну а несмотренное - Алматинский музей искусств, новый музей, открытие которого пришлось на следующий день после нашего отъезда из города в сентябре. Алма-Ате (да и вообще Казахстану) не хватает площадок для выставок современного искусства, музей Кастеева по-своему неплох, но там мы уже многократно бывали и все же современной площадкой его не назвать, а тут раз и вот.

Как пишут на официальном сайте, музей основан коллекционером Нурланом Смагуловым и является первым частным музеем современного искусства в Казахстане. Я так понял, что некоторые экспозиции там постоянные, но большинство периодически сменяется, в целом там очень прикольно и в первую очередь из-за самого здания, которое вполне подходит для подобной задачи. Под катом - город в районе гостиницы Казахстан и первые айфонофотки из Алматинского музея искусств - из зала художницы Алмагуль Менлибаевой.


В зале Алмагуль Менлибаевой, Алматинский музей искусств

Бишкек (весенний город - продолжение)

Ташкент - Бишкек - Алма-Ата

Вторая серия фотографий из Бишкека. Город, рестораны, бары. Старая советская архитектура постепенно разбавляется новыми высотными зданиями, натыканными без видимого порядка (где смогли), советская часть города мне куда больше по душе, пусть, может, в ней и не хватает какого-то лоска, который должен был бы присутствовать в столице страны.

Успел заскочить в свой любимый бар PIVO от бишкекской пивоварни Tengri, которые, имхо, делают лучший крафт в Средней Азии. Сейчас что-то быстро развивается в Ташкенте, но по тому, что я пробовал в Алма-Ате, Астане и Шымкенте, именно бишкекская Тенгри сильно выигрывает. Впрочем, пиво пивом, а работа - работой, ведь я туда не пиво пить приехал.


Бишкек...

Бишкек (весенний город…)

Ташкент - Бишкек - Алма-Ата

Перебираемся в Бишкек, следующую точку назначения того короткого тура по Средней Азии. Город, в котором не так уж много туристических объектов, а те немногие что есть, уже неоднократно видены, последний раз мы с О. были в столице Кыргызстана ровно год назад. Но когда остается время между работой и передвижениями по странам, нельзя не воспользоваться возможностью еще раз прогуляться по знакомым местам.

Конечно, самое интересное в стране находится за пределами Бишкека, но на этот раз возможности выбраться из города не представилось, график был плотным. Поэтому я просто ограничился прогулкой по центральной части города, немного фотографий с этой прогулки хочется оставить в этом журнале.

В Бишкеке, как и во всем Кыргызстане, много советского наследия, которое кыргызы не торопятся разрушать. Вместо этого они дополняют его своим эпосом, пожалуй, советское наследие плюс Манас - визитная карточка Бишкека. Ну и какой-то особенный воздух свободы там, дополненный давно не ремонтированными дорожками в парках, после сверкающего, как будто отполированного центра Ташкента это отлично видно.

Но также на этот раз я увидел много капитального ремонта, девушка на ресепшене гостиницы даже сообщила что могут быть перебои с интернетом. Не работали фонтаны, видимо связано с тем же. Конечно, капитальный ремонт нужен и Бишкеку необходима новая инфраструктура, но подумалось - почему этого нельзя было сделать в мое отсутствие? И после Ташкента было хорошо заметно, что весна только-только начала приходить в город, все же Бишкек - город куда более холодный.


В Бишкеке в тот день

Ташкент (весенний город…)

Ташкент - Бишкек - Алма-Ата

Последние фотографии из Ташкента. Весенний Ташкент прекрасен - много цветущих деревьев, тюльпаны, которые распускаются на пару недель раньше чем в окрестных столицах, молодая зелень только что пустивших листья дубов, по городу ходить приятно. И намного приятнее, чем летом, во всяком случае по утверждению ташкентцев, когда там от жары плавятся светофоры (сам я это утверждение проверять не собираюсь).

Трудовые будни, вечерние бары, цветущие деревья. В отличие от остального Узбекистана, Ташкент - город многокультурный, где мечети соседствуют с модными ресторанами и барами, нет другого такого места в стране. Я думал что-то купить домой на центральном рынке (в смысле, который Олой Базар), но в итоге решил, что сейчас такого и в Ереване будет (хотя такого разнообразия кураги и вообще сухофруктов в Армении нет), поэтому взял себя в руки и прошел мимо. У метро продавали свежую клубнику, которая офигенно пахла, первая виденная мной клубника в этом году. Под катом - немного фотографий из Ташкента плюс то ,что было снято из самолета, пока летел в Бишкек - горы Тянь Шаня все еще в снегу.


Одним вечером в Ташкенте

Ташкент (площадь Амира Тимура и вокруг)

Ташкент - Бишкек - Алма-Ата

Гостиница Узбекистан расположена напротив площади Амира Тимура (он же Тамирлан), которая представляет собой сквер, вокруг которого проложена дорога, а с одной из сторон сквера расположен музей Амира Тимура, легендарного завоевателя далеких земель, почитаемого узбеками. Посреди сквера красуется монумент Амиру Тимуру, но в тот день пройти туда не представлялось возможным - все находилось на каком-то капитальном ремонте.

Вокруг площади есть интересные здания. Например здание первого банка в Ташкенте, построенное еще русскими, в качестве основания для постройки указано, что предыдущее здание как хранилище денег (XIX век же) было ненадежно в связи с осуществленным под него подкопом. Вот такие дела творились, когда еще не было всех этих онлайн историй.

Ну и одна улица пешеходная, П., резидент Ташкента, рассказал что она когда-то была оживленная, но потом оттуда все убрали из-за местных проблем, и теперь постепенно все восстанавливается. Именно там находился винный бар, куда я в тот вечер и направлялся.


Ташкент, в районе площади Амира Тимура в тот день

Ташкент (в гостинице Узбекистан, город в марте…)

Ташкент - Бишкек - Алма-Ата

Поездка в любимую мной Центральную Азию. Ездил по делам, но кое-что удалось и посмотреть, да и просто хочется фотографии оттуда иметь у себя в журнале. Выйдя из самолета в тот день я сразу же ощутил на себе приятное тепло - ташкентское солнце меня греет (и пока еще не сжигает дотла), такого давно не было - весна это самое лучшее время для Ташкента (да и вообще Узбекистана). Если конечно снег не пойдет, как в конце марта 2025го.

В поисках, где бы остановиться в Ташкенте, выбор пал на гостиницу Узбекистан, хотелось остановиться в исторических (по тем или иным причинам) местах. В ту ночь там праздновали Навруз, гостиница была полна наряженных в национальные костюмы женщин, мужчины же предпочитали быть в трениках. Музыка была повсюду, но мне сообщили что это частная вечеринка и мне там делать нечего, впрочем, я и так бы не пошел.

Номер в гостиницы как будто пришел из 70-х годов ХХ века - как может гостиница XXI века в Ташкенте существовать без кондиционеров? Но в целом было комфортно. А эти странные строения перед окном в гостинице призваны взять на себя солнечный удар, который иначе пришелся бы на саму комнату. Потом в разговоре с Ч. я узнал, что некоторые ташкентцы это строение не любят, мне же в целом было прикольно. Под катом - первая часть айфонофоток из Ташкенте тех дней.


Гостиница Узбекистан - она как Космос, только в Узбекистане

Грузия: Тбилиси (вечер в Тбилиси…)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Последние фотографии по тэгу мартовской Грузии. Встретились в баре с С. и Р., американцем, живущем в Тбилиси. Много общались про музыку, про проблемы ее издания, в общем, ни о чем таком, о котором нужно было бы тут детально расписывать. Разумеется, одним баром не ограничилось, С., как резидент Тбилиси, попытался нам показать еще бары, сначала второй, потом и третий и был бы наверное и четвертый, если бы мне не нужно было на следующее утро ехать в аэропорт и улетать в Ташкент, так что ответственность все же заставила меня отправиться в отель.

И вообще с точки зрения баров Тбилиси - лучший город во всем Закавказье, лучше Еревана или любого из городов Северного Кавказа (ну может быть кроме Сочи, но там другая тема). А ночной поход по барам приводит к обилию фотографий ночного города, которому и посвящен этот пост.

Вот такая Грузия. Первоначально Грузия была как транзит на пути в Турцию, но в итоге планы несколько раз менялись и мы посмотрели достаточно, включая абсолютно новые для нас места, приоткрыв очередной элемент бесконечной мозаики мироздания. В общем, было интересно. Ну и, находясь рядом с Грузией, мы туда еще наверняка не раз вернемся, есть еще что посмотреть. А мне тем временем нужно ехать дальше, но это уже новый тэг, новая история.


Тбилиси барный

Грузия: Тбилиси (Бетлеми - продолжение)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

И еще фотографии домов в квартале Бетлеми (и соседних кварталах, если я ничего не путаю), моего любимого места в Тбилиси. Там сосредоточены красивые дома XIX - начала ХХ веков, некоторые из которых снабжены памятными табличками советского образца. А любимый он у меня не в последнюю очередь из-за того, что в этих разваливающихся домах (на первый взгляд) кое-где оборудованы симпатичные бары, куда я захожу каждый раз, когда бываю в городе.

Собственно, я и шел в бар, чтобы встретиться с С. и Р., но так как время позволяло, не мог отказать себе в удовольствии нарезать немного кругов по окрестным улицам и даже заглянуть в некоторые подъезды, где при ужасающей разрухе сохранились какие-нибудь старинные лестницы, напольные мозаики или лепнина на потолках. Можно было бы наверное и подняться куда-нибудь, чтобы посмотреть, как там внутри все выглядит, но я что-то постеснялся. Под катом - очередная серия айфонофоток из Тбилиси.


Зашел в один из подъездов очередного красивого дома

Грузия: Тбилиси (Сиони, Норашен, район Бетлеми…)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

До встречи с С. и Р. время еще было, поэтому удалось прогуляться по уже знакомым мне улицам Бетлеми, моего любимого квартала в Тбилиси. Для этого пришлось пройти мимо Сионского собора, где у входа толпились в большом количестве люди (похороны патриарха? впрочем, грузины и без похорон активно и как-то чрезмерно серьезно ходят в церкви), там к церкви Норашен, что судя по названию (и Википедия это подтверждает) является армянским храмом, пусть грузины права на эту церковь и предъявляют.

Ну и оттуда уже по кварталу Бетлеми, по улицам с красивыми домами, некоторые из которых находятся в ужасающем состоянии, угрожая развалиться и похоронить под собой всех обитателей, да и заодно и случайных прохожих. Пишут, кстати, что там компактно проживают грузинские евреи (синагогу и кошерные рестораны мы уже видели там ранее), но не думаю что разруха связана с этим. Под катом - очередная серия айфонофоток из Тбилиси.


Дома в Бетлеми

Грузия: Тбилиси (по пути, парк Рике и вокруг)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Реальности путешествий из Армении сейчас таковы, что выбираться приходится долго и сложно. Так, вылеты на запад почти все визовые, юг закрыт из-за того, что Израиль с США напали на Иран, вылет через Москву - долго и дорого (но приходится пользоваться им тоже, например в Китай), а на восток почти ничего не летает. Точнее, постепенно начинает летать (FlyOne запускает с июня прямые рейсы в Алма-Ату, билеты уже можно купить), но редко и не всегда туда, куда надо. А мне надо было в Ташкент и Бишкек.

Для этого пришлось встать утром пораньше и отправиться на автовокзал Киликия, там сесть маршрутку, следующую в Тбилиси (8000 драм, $22 в одну сторону на человека), оттуда трястись 5.5 часов до Тбилиси. В Тбилиси требовалось переночевать, и утром оттуда лететь в Ташкент. Чтобы попасть из Бишкека в Ереван, мне потребовалось ехать на такси до Алма-Аты, там ночевать и лететь в Тбилиси, где садиться на маршрутку и ехать 6 часов до Еревана. Вот такие логистические нюансы.

Но я в целом был не против провести еще немного времени в Тбилиси, встретиться с Р. и С., пройтись по центральным улицам и вообще освежить в памяти город (хотя мы там были последний раз всего полгода назад). Поэтому в тот день я забросил вещи в недорогую гостиницу недалеко от Метехи, и отправился в парк Рике, а там и на стеклянный пешеходный “мост Мира”, перекинутый через Куру. Погода не радовала, было пасмурно и дул ледяной пронизывающий ветер, весенняя погода в Тбилиси капризна. Под катом - первая серия айфонофоток из Тбилиси.


Тбилиси тем днем

Грузия: крепость Хертвиси, по пути в Ереван

Батуми - Боржоми - Тбилиси

И последнее из той части путешествия по Грузии. На развилке в сторону Вардзии, у дороги, соединяющей Ахалцихе и Ниноцминду, на месте слияния Куры и Паравани, расположена крепость Хертвиси. Пишут что она одна из самых древних и хорошо сохранившихся средневековых крепостей Грузии и кандидат на внесение в ЮНЕСКО, поэтому не зайти туда было нельзя, пусть мы уже и были настроены двигаться в сторону Еревана.

Мы оставили машину рядом со скалой, на вершине которой расположена крепость. О. осталась внизу, я же добрался до входа в крепость, где пришлось заплатить деньги - из крепости сейчас сделали музей. Там, пройдя через внешние ворота, можно пройти мимо выставленных обломков старых построек к самой цитадели, где пройти внутрь и пробраться к небольшой церкви, расположенной над самым обрывом. Красиво. Но за заплаченные деньги они могли бы сделать какие-нибудь дорожки, а то приходится пробираться по горным тропам - одна из причин, почему О. туда идти отказалась. Крепость прилично отреставрирована (в отличие от Ахалцихе, о которой шла речь ранее) и вообще довольно атмосферное место.

И едем в Ереван, чтобы там провести рабочую неделю и потом отправиться в Тбилиси. Дорога поднялась на плато на высоте 1800 - 2000 метров (где все покрыто снегом, как будто и не было весны), там уже недалеко и Ниноцминда, откуда прямой путь до одноименного КПП, там простая граница, за которой через час уже Гюмри и здравствуй, Ереван, давно не виделись. Думаю, что без заездов путь Боржоми - Ереван обошелся бы в 5.5 - 6 часов.


Крепость Хертвиси со стороны дороги

Грузия: монастырь Ванис Квабеби

Батуми - Боржоми - Тбилиси

С веселым и слегка подвыпившим по случаю празднования кончины патриарха монахом мы доехали до монастыря Ванис Квабеби, к которому от дороги ведет довольно крутая и тяжелая для подъема машины бетонка. Вообще посетителям положено оставлять машину внизу и подниматься пешком, но мы посигналили охраннику, монах что-то крикнул, рассмеялся, и мы отправились дальше Вопреки опасениям, машина наверх забралась.

Оказалось, что это монастырь Ванис Квабеби, еще один пещерный монастырский комплекс в окрестностях Вардзии. Монастырь в советское время превратили во что-то типа туристического лагеря, но потом вернули монастырь обратно. Правда, живет там всего один монах, зато с комфортом, который впечатлил О.. Туда проведена вода, есть электричество, есть стиральная машина, а в одной из пещер оборудована вполне себе современная кухня, где нам в благодарность за помощь (см. пост ранее) предложили вина (для О.) и компота (для меня, от вина пришлось отказаться), что мы и выпили за упокой души грузинского патриарха (христиане верят в “душу”, в отличие от представителей восточных религий).

Вот так мы побывали в настоящем пещерном жилище монаха. Точнее в пещерах там что-то типа столовой и кухни, живет монах в отдельном небольшом домике с неким подобием комфорта. Ну а старых пещер вокруг полно - у меня была возможность подняться по узким проходам до часовни, украшенной росписями современных вандалов, и это было нелегко чисто физически. Быть монахом в пещерном монастыре означает иметь малый рост и быть юрким, у меня нет ни того ни другого. Ну и посмотрел на руины монастырской церкви, где сейчас, судя по всему, проводят богослужения.

Вот так неожиданно и интересно мы заехали. Надо было бы с монахом сфотаться, но я в тот момент постеснялся, о чем сейчас жалею.


Пещерный монастырь Ванис Квабеби, недалеко от Вардзии

Грузия: Вардзия (пещерный город, последнее), монастырь в Верхней Вардзии

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Последние фотографии из Вардзии. Подумалось, что принципиально у человека есть два способа сделать себе жилище (в смысле чтобы обеспечить себе крышу над головой). Первый - собрать камней и палок (или какого-то еще материала), навалить из них кучу и забраться под него, такой способ используется преимущественно сейчас при строительстве современных зданий. Второй - выдолбить / выкопать себе жилища в уже имеющихся горах, что также имеет определенный смысл. Первоначально преобладал второй способ, тогда как сейчас победил первый как более универсальный и не требовательный к наличию удобных склонов.

Выбитые в скалах жилища редкостью не являются - можно вспомнить целый район в Гранаде (Андалусия), всем известную Петру в Иордании, пещерные города в Каппадокии, пещерные храмы в Индии, да и в Грузии Вардзия не единственный пещерный город, пусть и самый масштабный. Особенность Вардзии состоит во-первых в истории, связанной с периодом расцвета Грузии (см. посты ранее), а во-вторых в оборонительных приспособлениях. Часть из них обрушилась при землетрясении, но остались выдолбленные в скалах ходы.

Одним из подобных ходов я и спустился вниз. И понял, что я пропустил нижние ярусы комплекса, обратно подниматься уже не хотелось и я отправился вниз к ожидавшей меня О.. По большому счету осматривать все бесконечные пустые однотипные помещения смысла не было - так, зашел в “комнату царицы Тамары”, посетил “зал собраний” (большой холл), и хватит.

И поехали дальше. У развилки мы усмотрели указатель на какой-то монастырь, Вардзия одним центральным монастырским комплексом не ограничивается. Там через 3 км приехали в “Верхнюю Вардзию” (Зеда-Вардзия), небольшой монастырь с церковью, посвященной Деве Марии. Оказалось, что это действующий монастырь с церковью XI века, которую нам открыл веселого вида местный монах.

А потом, когда мы собирались в обратный путь, монах попросился с нами в машину чтобы мы его подвезли. К сожалению, русский он знал неважно, но объясниться было можно - оказалось, что монахи все такие веселые в тот день (а это я заметил еще в самой Вардзии), потому что праздновали кончину грузинского патриарха, а сам монах живет в еще одном пещерном монастыре недалеко от дороги, куда мы и направились. Но это будет уже следующая история.


Один из туннелей-ходов в Вардзии

Грузия: Вардзия (пещерный город, церковь Успения)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Еще фотографии из Вардзии. Собственно, самым интересным местом в пещерном монастырском комплексе является центральная Успенская церковь. Ее стены покрыты росписями, считающимися вершиной грузинского средневекового искусства, широко известно изображение незамужней царицы Тамары, это изображение часто используется в разных других местах в Грузии, а в Википедии в русскоязычной статье по Вардзию фрескам Успенской церкви посвящены два раздела. Фрески старые и вид у них соответствующий, что добавляет атмосферы месту.

В церкви запрещено фотографировать, как и во всех действующих церквях Грузии (а в советское время церковь была чисто музейной, а сейчас она снова действующая) - грузины относятся к религии чрезмерно серьезно. Но священник, который там дежурил, вскоре отправился куда-то к своим, весело распевая по пути песни (потом я узнал, почему), и можно было спокойно все рассмотреть и сфотографировать. И там было что. Росписи действительно необычные и интересные.

Рядом с церковью находится один из двух выдолбленных в скале ходов, он ведет к источнику - в скале откуда-то образовался естественный бассейн с водой. Как? Откуда? Непонятно. Вероятно, именно этот бассейн и послужил причиной того, что Вардзия была сооружена именно в этих скалах. В общем, церковь и ее окрестности оказались самыми фотогеничными местами в Вардзии.


В Успенской церкви Вардзии

Грузия: Вардзия (пещерный город)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Вардзия - пещерный монастырский комплекс (другими словами, город) в верхнем течении реки Кура в 10 км от границы с Турцией и где-то в двух часах езды от Боржоми. И если не считать 20 минут езды по тупиковому ответвлению, то можно сказать что Вардзия расположена на пути из Боржоми в Ереван. Это огромный комплекс пещерных построек (13 ярусов!), внесенный (вместе с другими монастырями региона) в предварительный список ЮНЕСКО.

Показалось любопытным, что расцвет Вардзии пришелся на эпоху правления царицы Тамары, с ней в Вардзии много чего связано - даже говорят название переводится как что-то типа “дядя, я здесь”, когда бывшая тогда ребенком Тамара потерялась в лабиринтах монастыря (что неудивительно, принимая во внимание размер всего комплекса). Ну то есть расцвет Вардзии пришелся на эпоху культурного расцвета Грузии, потом землетрясение удалило некоторые оборонительные элементы, а окончательно опустошили Вардзию персы в XVI веке.

Вардзия расположена на склоне горы, машину надо оставить на парковке, дальше подниматься пешком (потом видел, что оказывается был вариант маршрутки до верхней парковки), сам пещерный город состоит из многочисленных выбитых в скале помещений, соединенных лестницами. Подниматься довольно высоко, поэтому О. благоразумно осталась внизу меня ожидать, болтая с каким-то местным гидом, который привез туристов и отпустил из лазить по городу самостоятельно.

Большинство помещений пустые, и выглядят похоже одно на другое, пусть кое-где и отмечено, что там было - например, пресс для винограда или что-то типа аптеки. Из общей массы выделяется часовня-колокольня, а также церковь Успения, главная церковь Вардзии, в которой сохранились древние фрески, но о ней пойдет речь в следующем посте.


Так выглядит Вардзия со стороны дороги