Грузия: Ахалцихе (крепость Рабат - музей Месхетии)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Конечно, сначала брать по $8 за вход в крепость, потом еще больше за вход в музей, расположенный на территории крепости - это слишком. И я сначала сомневался, идти нам туда или нет, но потом все же решился. И первое, что я сказал, войдя в музей, обращаясь к сидящей у входа на стуле смотрительнице, было “-А где у вас свет включается?”. Вероятно я вспомнил посещенную недавно пещеру Чал под Трабзоном, где нам включить свет просто забыли.

Но тут было иначе - общего света не было вообще и это была концепция музея, где могли подсвечивать некоторые экспонаты. Правда, кое-где подсветка сломалась и что-то разглядеть можно было только в ночном режиме фото айфона или при свете фонарика, о том чтобы что-то из написанного прочитать вообще не шло и речи, во всяком случае с моим, вероятно неидеальном по мнению составителей выставок зрении. В общем, имхо идея крайне сомнительная, хотя иногда древние артефакты, выплывая из кромешной тьмы музея, выглядят действительно загадочно и зрительно прикольно, ну а где-то все же есть окна, а даже в темноте можно снять в ночном режиме.

Но сам музей оказался на удивление неплохим. Это музей исторического региона Месхетия (сейчас - Самцхе-Джавахети), он был основан сразу после образования Грузинской ССР и сразу располагался на территории крепости Рабат, ну то есть сам музей уже исторический. Ну а в последнее время, видимо, претерпел реставрацию, как и сама крепость. Но коллекция интересная. Из первой ее части привлекают внимание украшения на грудь в виде каких-то фигурных дисков.

Потом я прочитал, что это это диск-подвеска, и несмотря на его тяжесть, его носили женщины, которым приписывалась некая магическая сила (в смысле, женщинам, то есть они были в каком-то смысле ведьмами), а диски это было что-то типа магической защиты. Видимо, для этой же цели диски уходили вместе с их носительницами в могилы. Под катом - первая серия айфонофоток из музея Месхетии.


Загадочный магический диск в музее Месхетии

Грузия: Ахалцихе (крепость Рабат - продолжение)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Вторая серия фотографий из Ахалцихской крепости (Рабат), в которой грузинские князья когда-то имели титул “пашей” и даже приняли ислам (чего только не сделаешь для сохранения власти), а город был столицей одной из провинций Османской империи. Эта смесь христианства и ислама интересна и сегодня, и является тем, что производит впечатление при посещении крепости.

Изящные фонтаны, купола мечетей, какие-то мраморные арочки, все смотрелось бы красиво, если бы не та реставрация, которая на них обрушилась в последние годы. Впрочем, я не знаю, как там все выглядело до реставрации и какие объекты вообще присутствовали, а какие потом были достроены “под старину” (да, создается такое впечатление), чтобы не казалось пусто.

Дорога через крепость упирается в цитадель, которая венчается высокой башней. Можно подняться к цитадели, спуститься в одну из комнат, которая сделана как традиционные жилища исторического региона Месхетия, такими ступенями вверх. Но это я узнал уже потом в музее, на месте ничего не понятно. Ну и можно забраться на саму башню, откуда осмотреть окрестности. Под катом - вторая серия айфонофоток из Ахалцихской крепости.


Вид с цитадели Ахалцихской крепости

Грузия: Ахалцихе (крепость Рабат)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Наступил наконец выходной и мы отправились осматривать то, что еще не видели в той части Грузии. А именно - Ахалцихе, довольно крупный город к югу от Боржоми и недалеко от границы с Турцией. Некогда грузинский и потом турецкий город и центр провинции Османской империи, он в результате русско-турецких войн перешел сначала России, а потом Грузии. Главное, что там смотреть, это крепость Рабат (или “Рабати”, как именуется она на некоторых картах, вероятно грузинский вариант произношения, кое-где она именуется как Ахалцихская крепость).

Крепость довольно внушительная, расположена на высоком холме над городом и хорошо видна с дороги еще при подъезде к городу. Недавно там провели реставрацию и сделали платный вход. Причем отреставрировали так, что невозможно понять - построено ли это все веки назад или решили достроить реставраторы, непонятно. Вход туда платный, на территории есть несколько объектов, которые посмотреть и вообще территория большая, такой город в городе. Есть и музей исторического региона Месхетия, вход куда также платный (и не дешевый).

Основной интерес там это посмотреть, каким город мог бы быть когда-то, когда там одновременно стояли и церкви и мечети, Османская империя тех времен не стремилась быть мононациональной и монорелигиозной. Пишут кстати, что именно турки, заинтересованные в сохранении своего культурного наследия, помогали финансировать проект реставрации крепости. Не уверен, понравились ли им ее результаты.

В то утро посетителей было немного (сначала вообще не было никого), мы спокойно поднялись к воротам входа в верхнюю, платную часть, там через арабскую арочку прошли на территорию, заглянули в сохранившуюся грузинскую церковь, посмотрели на стены. Все со стороны кажется каким-то ненастоящим, декорациями к какому-то фильму, где с другой стороны обнаружатся щепки и подпирающие палки. Но светило теплое солнце, было весеннее настроение и прогуляться было приятно. Что-то похожее мы когда-то видели в азербайджанской Нахичевани, реконструкция в провинциях безжалостна. Под катом - первая часть айфонофоток из Ахалцихской крепости (Рабат).


В крепости Рабат, Ахалцихе

Грузия: Боржоми (разное)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Сводный пост с разных дней, проведенных в Боржоми. Первоначальным планом было оттуда уехать, так как заканчивалась грузинская автостраховка, и отправиться в Армению, но нам так понравилось в Боржоми, что мы решили провести там неделю до конца, а страховку докупить. Днем я преимущественно работал, но было время и немного осмотреть окрестности. Например, все же залезть в “Царские ванны”, серные источники в конце исторического парка Боржоми, о которых уже шла речь ранее.

Было утро, небо затянулось тучами и на улице было прохладно, вода в бассейны (а их там три) льется чуть теплая, и там достаточно быстро окончательно охлаждается. В общем, я кое-как выдержал минут 20 (получилось по одному лари за минуту, так как вход стоит 15 лари, плюс 5 лари вход в сам парк, по которому потом 3 км до бассейнов пешком) и поторопился одеться. Оставить одежду, кстати, тоже негде, приходится бросать на лавочках рядом. В общем, разочарован.

Ну и вечерние прогулки, как правило до магазина или ресторана, иногда и к бювету за минералкой. А по вечерам нас теперь регулярно навещали котики, количество которых увеличилось до четырех штук и пришлось в магазине специально покупать корм, своей едой всех не прокормишь. Грузинских котиков надо подкармливать - в среде, где все кормят собак (а бродячих собак в Грузии ну очень много) котикам выживать, полагаю, нелегко.


В одном из кафе Боржоми

Грузия: Боржоми (Воронцовский парк, город…)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

И еще немного фотографий из Воронцовского исторического парка Боржоми, протянувшегося на несколько километров от входа (там, где Екатерининский бювет) до Царских ванн. Как уже упоминалось, бювета (то есть мест, куда приходят трубы с минералкой, выход которой из земных недр наружу находится чуть в стороне) в Боржоми два - первый из них, Екатерининский, находится на платной территории парка и придется заплатить за вход. Но есть и второй, за 100 метров до входа, там уже бесплатно. Впрочем, в тот день я все равно возвращался по тропе парка и не смог себе отказать в удовольствии набрать воды из исторического источника. Вода в меру противная.

Ну и немного фотографий города. В целом, мне Боржоми как город нравится, он небольшой (во всяком случае его историческая часть) и напоминает такое разросшееся село с красивыми домами, которые, как хочется думать, старинные и помнят еще императорскую семью, которая некогда отдыхала в Боржоми. Там где-то сохранился и построенный в мавританском стиле дворец Романовых, к которому сейчас не пройти (там высокий забор, вероятно он просто находится в плачевном состоянии).

А к нашему дому стали приходить котики. Сначала одна кошка, потом ее подросшие котята, как только стало понятно, что мы не можем устоять перед их напором и каким-то обвинительным взглядом, которым они смотрели на нас через прозрачную дверь, когда мы что-то доставали из холодильника, и готовы их покормить - сначала чем придется, потом специально купили корм.


Дом персидского консула в Боржоми

Грузия: Боржоми (Воронцовский парк - по пути в Царские ванны)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Наутро отправился опять в Боржомское ущелье, через Воронцовский исторический парк и выше по речке, в сторону “Царских ванн” (серные термальные бассейны в конце парка), на этот раз пришлось заплатить 5 лари за вход. По пути прошел уже виденные ранее монументы, дальше тропа ведет вдоль речки, за каждым витком которой открываются новые виды.

В конце тропы оказались собственно сами бассейны, правда вход на территорию оказался платным, там можно в этих самых серных бассейнах искупаться (что я в один из последующих дней и совершил). Некогда эта тропа, как и ванны, были предназначены исключительно для аристократической элиты, теперь в природных бассейнах можно поплавать всего за 15 лари.

Тропа довольно пологая, по ней даже может проехать машина (потом видел) и там возят на каких-то гольфкарах, вероятно если нет желания идти 3.5 км пешком, можно заплатить. В общем, смысла во взятых с собой треккинговых палках не было, они пригодились позже когда я попытался подняться по горной тропе (но быстро тропу потерял и дальше не пошел, пришлось вернуться). Оказалось, что свернуть с тропы и походить по горам особо некуда, ну или просто я чего-то не нашел.


По пути к Царским ваннам

Грузия: Боржоми (город, вечерний Воронцовский парк)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Боржоми известен во всем мире своей минеральной водой, вряд ли при слове “Боржоми” вы сейчас представляете какие-нибудь окрестные могильники железного века или еще чего. Собственно, источники были открыты во время очередной русско-турецкой войны, когда в ущелье квартировались русские войска. Позже источниками заинтересовались правящие круги, были проведены трубы для того чтобы к ним было удобнее подобраться, и был разбит парк, который генерал-губернатор Кавказа Михаил Воронцов позже передал в государственную казну, отсюда историческое название - “Воронцовский парк”, сейчас он именуется “исторический парк Боржоми”.

Это зона вдоль речки, там располагается бювет (бювет попроще есть и рядом), вход туда платный - 5 лари, но я это понял на следующий день, когда отправился туда утром, вечером, в наступивших сумерках, мы как-то прошли через выход, и никого не заинтересовали, сэкономив таким образом 10 лари. Рядом с парком есть интересные старые дома (в том числе дом персидского консула XIX века), есть разные скульптуры, и вообще это весьма тихое и приятное место, несмотря на кажущуюся туристичность Боржоми (на самом деле туристов там не очень много).

В тот вечер мы прошли недалеко, ограничившись Екатерининским бюветом, отведали противной на вкус теплой минералки, прежде чем отправиться домой пить грузинское вино.


Екатерининский бювет тем вечером

Грузия: Боржоми (город…)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

В тот день стояла хорошая погода, солнце освещало горы, в которых среди лиственных деревьев, которые еще не успели обзавестись листьями, встречались и хвойные, что разнообразило расцветку. В городе встречаются исторические дома, большинство которых относится к русскому периоду, Что связано с историей Боржоми - город стал развиваться (да и вообще появился такой топоним - “Боржоми”) только с приходом русских и открытием минеральных источников.

Курортно-туристическую часть Боржоми отделяет от жилой (той, что вдоль автомобильной дороги) красивый мост через Куру. По идее есть их, мостов, там несколько, но мы так или иначе пользовались только одним, через него заезжали и через него вела тропа за вином в соседний Шпар, где был хоть какой-то выбор. Боржоми, пусть и является международно известным курортом, не изобилует магазинами с качественным вином, покупать что-то из вина на рынке (а там везде объявления - “Вино! Чача!”) или местных маркетах нельзя.


Мост через Куру, соединяющий курортну и жилую зону Боржоми

Грузия: Батуми (набережная), Боржоми (город, церковь в парке)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Еще немного набережной Батуми, той, что ведет от аэропорта до центра города, это самое лучшее из того, что может дать город. На этот раз прогулялся в сторону аэропорта, чтобы потом вернуться обратно, сесть на машину и отправиться в Боржоми, бальнеологический (то есть минеральный) курорт в центральной части Грузии, регион Самцхе-Джавахети, в котором нам предстояло провести следующие несколько дней.

Дорогу Тбилиси - Батуми почти что достроили, нет того тихого ужаса из ремонтов и объездов, который мы застали пару лет назад. Зато есть множество туннелей и эстакад, Тбилиси отделен от западной части страны горной грядой. Остались буквально пара объездов, но они не напрягают и думаю что еще немного и она будет готова целиком - лучшая дорога Грузии. Поэтому путь от Батуми до Боржоми занял менее 4х часов с учетом выезда из города.

В Боржоми мы когда-то уже бывали, проехав одним днем из Гори, и было ощущение, что хочется познакомиться с городом поближе. Вот и сняли мы небольшие апартаменты с хорошим интернетом в центральной, туристической части города. Первоначально план был остановиться там только на рабочей неделе, потом решили доплатить и пробыть там и выходные, перед тем как вернуться в Ереван.

Географически Боржоми можно разделить на несколько частей. Первая - город, расположенный вдоль основной дороги, пролегающей в ущелье реки Кура. Это не особо туристическая зона (хотя что-то интересное там тоже есть), но там есть обменники и супермаркеты. Вторая - курортная зона вокруг ущелья другой речки, в стороне от шума дорог, ближе к историческому парку Боржоми (“Вороцовский парк”) - месту, откуда взяла свое начала знаменитая минералка.

К парку мы еще не раз вернемся, пока же бросаем вещи и идем осматривать город, заглянув в центральный парк и местную церковь, вероятно не очень то древнюю, ведь Боржоми как таковой стал заселяться с открытием русскими минеральной воды. Под катом - первая серия айфонофоток из курорта Боржоми.


Лесистые горы Боржоми, вид с балкона гостевого дома

Грузия: Батуми (по городу…)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Продолжу про Батуми. От набережной мы отправились вглубь самого города, уже хорошо знакомого нам по времени, проведенном тут в 2022 году (частично вынужденное). Повторюсь, мне Батуми как город не нравится, он мне кажется безликим и неинтересным. Мне претят все эти казино и китчевые здания “а-ля” что угодно, и я не понимаю, почему фишку пытаются сделать именно из этого, неужели у грузин не нашлось какой-нибудь более интересной идеи?

Ну и все эти рекламы продажи райских апартаментов в жилых комплексах у набережной я уже прочувствовал на себе, остановившись в Орби. Все отвратительного качества, фотографии имеют слабое отношение к реальности, плотность проживания такая, что китайские мегаполисы этому позавидуют, о парковке лучше вообще молчать. Так что я считаю, что грузинский Лас Вегас не удался.

Но я опять разворчался. Есть и интересные места в Батуми, и путь по улицам бродят толпы бродячих собак (все к людям мирные, но коты в таком окружении не выживают), но иногда на заборах мелькают тени котиков, которые более осторожные, чем в соседней Турции, где-то встречаются интересные дома, которые не сумела испортить грузинская реставрация, ну и запах моря и вообще ощущение субтропиков это весьма прикольно. Под катом - очередная серия айфонофоток из Батуми.


Глаза...

Грузия: Батуми (набережная, продолжение)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

В то утро планы были большими - пройти от Орби (ужасного человейника на набережной в стороне от центра) до центрального Батуми, а потом вернуться и оставшуюся часть дня работать. Для этого потребовалось встать пораньше, но потом я начал беспокоиться за водительские права и вообще документы на машину, которые еще накануне не смог найти в местах, где им положено быть.

В итоге прогулка не задалась, мне было беспокойно и на полпути пришлось развернуться обратно. Документы нашлись в неожиданном месте - во всем виноват таможенник прошлого дня, который переключил мое внимание на себя и свои идиотские правила, и документы отправились в место, где они быть по идее были не должны.

Ну и вечером повторили путь уже вместе с О., отправившись в бар на встречу с Ю., резидентом Батуми. На центральной части набережной выделяется скульптура осьминога, созданная такой мозаикой, популярной вообще на Кавказе в советское время, приятное разнообразие в-целом современного, безликого и бестолкового Батуми. Удалось подойти к морю и немного сфотографироваться на его фоне, когда еще выберемся, в ближайших планах путешествий моря в программе нет. Под катом - очередная серия айфонофоток из Батуми, преимущественно набережная, но не только.


Батумский пляж

Грузия: Батуми (набреженая…)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Утром было время погулять по набережной Батуми, главном достоянии города. Это и правда классное место, лучшее в городе - многокилометровое пространство для занятия, например, спортом или еще чем. То место, за которое вообще можно любить Батуми и простить все остальные многочисленные косяки города. Прада, по пешеходной зоне ездят мусороуборочные (и не только) грузовики, чего наверное не должно было бы быть изначально.

Вдоль набережной расположились красивые здания-отели, красивые во всяком случае снаружи, про Орби, в котором нас угораздило остановиться, я уже писал. Кое-где устроены водоемы. В которых красиво отражаются высотки. Но, повторюсь, это все красиво на отдалении, если присмотреться (а не дай бог зайти туда), то все становится совсем не так красиво и вообще сложно себе представить, как там можно жить (смотреть пост ранее про Орби). И в этих зданиях массово продают апартаменты, реклама продаж украшает стенды повсюду.


Футуристичный ситискэйп Батуми в тот день

Грузия: Батуми (вечерний город…)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

И Грузия. Первоначальным планом было просто использовать Грузию как транзит в Турцию, но в итоге мы провели там достаточно времени, не торопясь возвращаться в Армению, и было очень интересно. Первой точкой стал Батуми, столица Аджарии, расположенная на берегу моря в непосредственной близости от границы с Турцией. Наверное, это самый нелюбимый мной город не только Грузии, но и всего Кавказа и Закавказья, ну а причина того что мы все же туда заехали это повидаться с Ю., да и чтобы разбить длинный путь дальше.

Нелюбимый это вовсе не значит, что в городе нет ничего хорошего. Просто вся эта суета с постройкой небоскребов у моря без того чтобы подумать о парковке или вообще удобстве проживания и намеренное уплотнение населения с целью продать побольше квадратных метров, мне чужда. Ну и исторических достопримечательностей в городе мало, зато “современных” - полно. Казино, площади, названные по странам мира, дома в разных стилях, хочется сказать - вы сначала в грузинском стиле хорошо сделайте, толпы бездомных собак на улице, которые уничтожили всех котов. В общем, не мое. Как и батумская погода, вспоминая снежные заносы зимой 2022 года, когда мы там были вынуждены просидеть две недели из которых неделю О. не могла выйти из квартиры. Погода не радовала и в тот день - с моря дул ледяной порывистый ветер, шел дождь.

Сейчас нас угораздило остановиться в человейнике под названием Orbi - огромные здания, отданные под апартаменты, не знаю, сколько тысяч там апартаментов по 20 кв.м.. Все это с одной стороны недостроено, с другой - приходит в негодность и не ремонтируется, страшно представить, что там будет через пару лет. Парковка - это отдельная история. Собственной парковки там вообще не предусмотрено, даже платной. Платно можно встать на улице (оплатить через интернет за несколько дней парковки в Батуми), но как вы понимаете, в таких условиях найти парковку это тот еще челлендж. Но нам в итоге повезло, после того как я, матерясь на все подряд и в первую очередь на себя, что меня тут угораздило забронировать апарты, нарезал по округе круги в поисках места, где бы можно было по правилам оставить машину.

Но давайте к хорошему. Кое-как все жа заселившись, мы в тот день отправились в 8000 винтажей, лучший винный бар Батуми (таких есть еще несколько в Тбилиси), с большим выбором вина и демократичными ценами, ну и прошлись по вечерней набережной. Пожалуй именно набережная, которая тянется от аэропорта к центру города, и есть главное достояние Батуми. Под катом - первая серия айфонофоток оттуда.


Вечерний Батуми

Турция: Ризе (город, чайный базар, последнее)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Последние фотографии из той довольно интересной поездки в Турцию. Немного погулял по центру Ризе, мне показалось что ничего особенного, но может быть я уже мысленно шел к машине, чтобы отправиться обратно в Трабзон. Обычный провинциальный турецкий город, в котором самое интересное это чайный базар, о котором уже было в прошлом посте.

На чайный базар в Ризе мы заехали и на следующий день уже с О., когда ехали из Трабзона в направлении Батуми, благо он находится прямо рядом с трассой - надо же было дать ей возможность что-то из чая выбрать самостоятельно. Погода не радовала, шел дождь, половина чайных магазинчиков была закрыта, но все равно было из чего выбрать, место прикольное.

Ну и погранконтроль с Грузией рядом с Батуми (Сапр / Сарпи). Пешеходы идут отдельным путем, с машиной мне пришлось повозиться. Турки пропустили быстро и ничего не смотрели, но потом оказалось что выезд из Турции для фур и легковушек одинаков и надо стоять в общей очереди. И вообще мне удивительно, почему везде, на всех наземных границах творится какой-то редкий бардак? Везде есть какие-то правила, дорожная разметка, но она игнорируется и вводятся новые правила, противоречащие предыдущим, ну и никто не рождается со знанием всех этих правил, приходится постоянно что-то у кого-то спрашивать, куда-то бегать. Почему нельзя просто навести элементарный порядок?

Ну и выбесил грузинский таможенник, который цеплялся ко всему, в конце концов отобрал лекарства и ушел изучать, потом сам положил их мне в рюкзак без моего контроля (а еще куда он сам залезет пока я не вижу?), пока я проходил погранконтроль. Со всем этим я сунул права с техпаспортом туда, куда обычно не кладу документы и на следующий день изрядно понервничал, предполагая что я их где-то оставил, но обошлось. Но я конечно разворчался, но переход границы не занял в итоге более часа.

Приграничные обменники дают невыгодный курс и пытаются впарить страховку, заявляя, что купленная в интернете (на официальном сайте, если что), действовать не будет и я получу штраф, покупать надо именно у них. В общем, обычный приграничный движ, ничего нового. Ну а от границы всего 30 минут ехать до центра Батуми, где самый челлендж это найти парковку, но к этому мы еще вернемся в грузинском цикле. Ну а в Турцию на машине мы обязательно вернемся, вот только достроили бы грузины дороги, а то это просто тихий ужас…


Где-то между Ризе и Трабзоном

Турция: Ризе (чайный базар, город)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Город Ризе расположен на берегу моря, в часе езды от Трабзона в сторону границы с Грузией. Это “чайная столица” всей Турции и окрестных регионов. Именно в окрестностях Ризе выращивают более 50% турецкого чая, если Википедия не врет, и это видно уже по пути в Узунгёль - вдоль дороги расположились чайные фабрики, а зеленые кусты на горах, если присмотреться, оказываются чаем. Собственно, в этом и состоит главная особенность места.

Ну и естественно было туркам организовать в городе чайный базар. Собственно, чайный базар и является главной достопримечательностью Ризе. Он расположен рядом с морем около гигантской парковки, бывшей в тот непогожий день почти что пустой, и узнается по гигантской скульптуре в виде чайного турецкого стакана с узкой “талией”. Чайный базар это набор ларьков, каждый из которых представляет одну из чайных фабрик Ризе, как известных и продаваемых в супермаркетах по всей стране, так и “крафтовых”. Там можно найти чай, который продается везде, а можно и какую-нибудь редкость, например, белый чай (который, впрочем, выходил за рамки моего бюджета)

Ну и конечно походить там и прицениться к разным чаям это удовольствие, причем такое, что на следующий день, проезжая уже вместе с О. мимо Ризе в сторону Грузии, мы не могли туда не заехать, чтобы дать возможность О. выбрать что-нибудь самой. Вероятно, стоимость чая там выше, чем где-нибудь в городе или оптом на фабрике, но на моих объемах это было неважно, все равно выходило бюджетнее, чем какой-нибудь чайный бутик в Ереване. Впрочем, накупил я в итоге достаточно, больше чем знаю куда деть и О. волновалась, что к нам возникнут вопросы на границе, придется раздать подарки друзьям.

Закупившись на базаре, идем осматривать сам город. Зайдя перекусить в фастфудное кафе я с удивлением обнаружил, что несмотря на то, что чай в Ризе буквально везде - декоративные кусты чая украшают не только чайный базар, но и город, единственным местом, где его не было, оказалось это кафе. Так что не судьба мне была попить чая в чайной столице Турции. Под катом - первая часть айфонофоток из Ризе.


Чайный базар в Ризе

Турция: озеро Узунгёль - продолжение

Карс - Эрзурум - Трабзон

Вторая серия фотографий с той поездки на озеро Узунгёль, что в окрестностях Трабзона. Пройдясь вокруг озера, можно посмотреть на деревянные домики такого тирольского типа, на гигантскую и какую-то необычную статую форели, на подходящие близко к озеру покрытые густым лесом горы, на отражения в воде, нарушаемые кругами от плавающих там в большом количестве уток. Ну и конечно на закрытую и заваленную сугробами снега отдыхную инфраструктуру - расчищены только автомобильные дороги, ну и кое-где на пешеходной случайно снег уже растаял. Музей Узунгёля тоже оказался ожидаемо закрыт.

Судя по тому, что зимой снег не чистят, Узунгёль рассматривается как курорт только на летний период, и думаю что к концу апреля он оживет, кое-где уже была слышна подготовка к сезону. Пока же я полюбовался на горы и озеро и направился обратно к машине, предстояло ехать обратно к морю и дальше в Ризе. Хотя машин в городе почти не было, на парковке меня все же поймал парковщик с требованием оплатить 200 лир, нужно было просто парковаться на улице.

Он же долго уверял, что у меня проблемы с колесами, что они сдуваются и их надо заменить, причем так убеждал что я почти повелся, но решил все же посоветоваться со специалистами на шиномонтаже, которые все посмотрели, пожали плечами и сказали что все ок. В общем, вот такой Узунгёль, турецкие Альпы, и он действительно напоминает какую-нибудь Бохинь в Словении. Но едем дальше.


Узунгёль в тот день

Турция: озеро Узунгёль

Карс - Эрзурум - Трабзон

На следующий день О., которую догнали микротравмы, полученные на подъеме к монастырю Сумела, осталась в отеле, и я один отправился осматривать восточные окрестности Трабзона - озеро Узунгёль и город Ризе, чайную столицу Турции. Погода, которая нам неожиданно благоприятствовала все время, решила испортиться (оказалось, что временно), но я все равно отправился на Узунгёль - красивое озеро в горах на высоте более 1000 метров над уровнем моря, всего в 1.5 часах езды от Трабзона.

Озеро считается чуть ли не туристическим символом региона, оно окружено лесистыми горами, у берега красуется мечеть, минареты которой эффектно отражаются в озерной воде, вокруг расположены деревянные домики какого-то тирольского типа, что видимо позволяет именовать тот регион “Турецкими Альпами”, в которых вместо колоколен церквей в горах среди лесов высятся минареты мечетей.

Добравшись до самого села Узунгёль, я оставил машину на официальной парковке, и понимаю сейчас, что зря. Несмотря на то, что там больше не было ни одной машины и смотрителя, на выезде меня все равно догнали и содрали 200 лир, тогда как город вне туристического сезона абсолютно пустой - становись где хочешь. Вокруг озера ведет обустроенная дорожка, точнее обустроенная она летом, а зимой кое-где приходится идти по проезжей части, только она надежно расчищена от снега, которого там сугробы с мой немалый рост.

Вдоль дорожки масса отелей, кафе и ресторанов, но за редким исключением почти никто не работает и даже подойти к ним из-за снега сложно, кое-где правда уже работают лопатами и готовятся к туристическому сезону. Туристов мало, но все же человек 7 я видел, они узнаются по тому, тчо фотографируются у озера, хорошее занятие. Под катом - первая серия айфонофоток с озера Узунгёль.


На озере Узунгёль в тот день

Турция: Трабзон (дом Ататюрка - последнее, мечеть Гюльбахар Хатун)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Последние фотографии с того дня в Трабзоне. Досмотрев дом Ататюрка и погуляв по цветущему весеннему саду с видом на морское побережье (только для этого стоило приехать туда), мы отправились обратно, по пути проезжая через старый центр и руины старых городских укреплений. В том месте у меня еще оставался непосещенный намеченный пункт - мечеть начала XVI века Гюльбахар Хатун, одна из старейших и значимых мечетей в Трабзоне, как пишут.

Кое-как припарковав машину я отправился к мечети и понял, что пришел во время молитвы, поэтому особо внутри посмотреть не удалось, но что-то все же увидел (ну подумаешь, молятся, чем я им мешаю). Несмотря на заявленный раннеосманский стиль она показалась мне такой типично турецкой, с большим куполом, который османы позаимствовали у греков и типичной росписью внутри.

Но в любом случае галочка поставлена - был, видел. И на этом сам Трабзон у нас завершился, город своеобразный и не курортный (и вообще не очень туристический), но в чем-то прикольный.


Молитва в мечети Гюльбахар Хатун

Турция: Трабзон (дом Ататюрка - продолжение…)

Карс - Эрзурум - Трабзон

И еще фотографии из дома Ататюрка в Трабзоне. Белый дом в европейском стиле, не похожий на то, что можно встретить в самом городе, с интерьерами начала ХХ века. Посетителей в тот выходной день было не то чтобы очень много, но в каких-то ключевых местах они имели тенденцию кучковаться и долго фотографироваться, почти как индусы. Поэтому приходилось уходить осматривать другие комнаты и возвращаться потом к тому месту, которое хотелось сфотографировать.

В доме было очень холодно, холоднее чем на улице. Красивые батареи начала ХХ века с замысловатыми украшениями ожидаемо не работали. Но в целом внутри было прикольно и вообще мы не пожалели об уплаченных деньгах и потраченном времени. Ну а снаруже, в саду, было хорошее место для того, чтобы сфотографироваться, чем все посетители пользовались, ну и мы не отставали.


В доме Ататюрка в Трабзоне

Турция: Трабзон (дом Ататюрка - по пути, сад, дом)

Карс - Эрзурум - Трабзон

И ненадолго возвращаемся в Трабзон, по пути проезжая всякое цветущее и интересное. На этот раз надо было заглянуть в последнюю точку в Трабзоне, которую я для себя наметил (точнее, О. нашла) - дом Ататюрка. Это был когда-то особняк состоятельного грека, который был изначально построен как летняя резиденция - дом расположен в горах над Трабзоном. И, надо думать, летом там должно быть прохладнее, хотя я не уверен, что такая небольшая высота даст такой эффект. К нему ведет витиеватая дорога через холмы, а мы еще и заехали со стороны дороги, ведущей в Сумелу.

Как известно, со становлением национального турецкого государства греков оттуда попросили под угрозой массового террора, и особняк отошел государству (знакомая история, правда?). А при посещении Трабзона Мустафа Кемаль (Ататюрк) останавливался там и выронил пару слов о том, что дом ему понравился и на том уехал. Местные власти подсуетились и оформили дом как подарок Ататюрку, куда он позже, как пишут на информационном табло у дома, заезжал всего один раз по приезду в Трабзон, и там же подписал решение передачи части своего имущества государству. Ну то есть все остались при своем (кроме, конечно, грека), но впоследствии были основания сделать там музей.

Дом построен в таком модерне начаха ХХ века, при нем есть красивый садик, оттуда открываются виды на море и центральный Трабзон. Вход платный, но бюджетно, можно погулять по красивому саду, где с весной все расцветает, ну и зайти в сам дом. Там обстановка ХХ века, вероятно личные вещи Ататюрка. Под катом - первая часть фотографий оттуда.


Дом Ататюрка в Трабзоне