Из Тянь-Шаня на Кавказ: Россия (Владикавказ - город, центральный парк)

Саратовская область - Волгоградская область - Калмыкия - Северная Осетия

Из мечети возвращаемся в центральный парк им. Коста Хетагурова. Пишут, что это старейший парк на юге России и был разбит еще в первой половине XIX века рядом с крепостью Владикавказа, тогда он назывался Командантским садом. От крепости сейчас не осталось и следа, зато парк производит впечатление. Особенно после 10 дней путешествий по степям, раньше он у меня такого восторга не вызывал. В парке в свое время выступали Станиславский и Булгаков, в общем, красивое и историческое место.

В тот день по мосту с грифонами мы вернулись в парк, посмотрели на живописные пруды, по которым плавали огромные лебеди. Рядом с прудами продавался корм для них, чем посетители парка и пользовались. Дошли до арки, посмотрели на фонтаны (которые, впрочем, не работали), побродили под высокими деревьями, вдыхая непередаваемый запах сырой земли. Все, со степью мы теперь до Еревана, но там горы, путешествие по равнинным степям закончилось.


Лебеди в центральном парке Владикавказа

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Россия (Владикавказ - центральный парк, джума-мечеть)

Саратовская область - Волгоградская область - Калмыкия - Северная Осетия

Приехали во Владикавказ, мой любимейший город на Северном Кавказе, в котором мне выпало когда-то провести несколько недель и который удалось досконально изучить, но от этого я не перестал его любить, даже несмотря на текущую ситуацию. Мне там нравится многое - природа, люди, культура, неукротимое язычество осетин, которое не прикрыть никаким налетом православия, архитектура центральной части города, виды на горные вершины Большого Кавказа в хорошую погоду.

Но оказалось, что там есть еще одна особенность, которую можно заметить, только если ты проехал всеми степями из Тянь-Шаня на Кавказ - ТАМ ЗАКОНЧИЛАСЬ СТЕПЬ. Ее нет. Все, кончилась. Та степь, которая началась сразу при выезде из Алма-Аты, закончилась только во Владикавказе.

И узнается это вовсе не только по пейзажам, которые могут быть иногда обманчивы (вспоминая например города Нижней Волги), а по тому непередаваемому запаху сырой земли, который чувствуешь только тогда, когда долгое время его не чувствовал, его не почувствовать прилетев туда прямым рейсом из Москвы. Этого запаха нет в степях, в том же Ереване или Баку он отсутствует. Мне сложно передать то чувство эйфории, тот восторг, который буквально овладел мной, когда мы забросили вещи в дешевый хостел и отправились гулять по городу, пока не стемнело.

В тот вечер мы прошлись по центральному парку, по пешеходному мосту перешли на другой берег Терека, заглянули в джума-мечеть Владикавказа. Она же - “мечеть Мухтарова”, так как большую часть денег на строительство пожертвовал азербайджанский промышленник и меценат Муртуза Мухтаров (вспоминаем “Дворец Мухтарова” в Баку). Мечеть построена в таком сказочном мавританском стиле и выглядит фантастически на фоне реки и (при хорошей погоде) горных вершин. Пишут, что мечеть в 30-х годах хотели взорвать, но полк татар встал с оружием на защиту и даже советской власти пришлось отступить и внести здание в список памятников архитектуры.

Да, построена мечеть была для местных татар (под ними понимались разные мусульманские народности), к самим осетинам она отношения не имела. Под катом - первая часть айфонофоток из прекрасного Владикавказа.


Терек и мечеть Мухтарова во Владикавказе

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Россия (Элиста - город, Буденновск - город…)

Саратовская область - Волгоградская область - Калмыкия - Северная Осетия

Последние фотографии из Элисты. Еще фотографии из храма Золотая обитель Будды Шакьямуни, ну и не парадный город, вечер в котором мы, как водится, завершили в баре, где нашлась настоящая калмыцкая кухня, которая (во всяком случае на первый взгляд) отличается от кухни других кочевников - монголов, кыргызов и казахов (да, у меня уже накопилась фактура для сравнения). Элиста мне чем-то нравится и всегда там приятно бывать и надеюсь что как-нибудь смогу туда еще заехать по какому-нибудь более приятному поводу.

И едем дальше. На следующий день нас ждал довольно таки продолжительный переезд во Владикавказ, так как прямая дорога из Элисты ведет в Ставрополь, куда нам было не надо, и пришлось передвигаться малыми второстепенными дорогами, которые соединяют районные центры. Один из таких районных центров - город Буденновск, формально входящий в Ставропольский край. Исторический город (основание в 1799 году) делает Буденновск старейшим русским городом на Северном Кавказе. В общем, неплохое место, чтобы немного размяться после половины длинной дороги.

Въезд в Буденновск был затруднен проблемами с GPS, но структура города довольно простая, пусть и пришлось вспоминать навыки навигации по карте. Центр Буденновска представляет собой несколько улиц с уцелевшими старыми домами, большую площадь, музей в одном из старых зданий (мы не пошли, хотя вероятно и стоило). Улицы зеленые, хотя город расположен посреди степи, и они немного напоминают некоторые районы любимой мной Анапы (в которой нам когда-то выпало переждать первые месяцы пандемии), и вообще у города такой типичный “южный вид”.


В Элисте в тот день

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Россия (Элиста - музей буддизма в обители)

Саратовская область - Волгоградская область - Калмыкия - Северная Осетия

Итак, охранник нас в итоге прогнал из основного зала (мы не хотели садиться по его разумению), и мы отправились на нижний этаж, где расположен музей буддизма с различными предметами религиозной культуры, а также старыми фотографиями, последние оказались наиболее интересными - изображение калмыцкого буддистского духовенства в начале XX века, одетого, видимо, по тибетской моде. Ну заодно небольшой экскурс в историю калмыков. Ее, историю, лучше изучать в музее Калмыкии, но на этот раз времени на это у нас уже не было.

Также бросаются в глаза вещи, которых мы много видели в Ладакхе. Например, тибетские танки (танка / тханка - религиозное полотно на тему Будды или бодхисаттв, хранимое в виде свитков), у нас сейчас в квартире в Ереване много свободного места, которое как раз можно занять чем-нибудь висящим. И думаю, что танка будет хорошим вариантом. Ну и маски страшных существ - дхармапалов, защитников Дхармы (учения), тоже нельзя пройти мимо. Когда-то это были страшные тибетские божества, но буддистские учителя их укротили, они достигли просветления и стали защищать Учение. Но я об этом уже много писал, когда речь шла про Ладакх, Малый Тибет. Вообще, повторюсь, содержание и образ религиозных предметов сильно напоминают Ладакх или Монголию.

Ну и под конец, возвращаясь назад, я все же сфотографировал огромную (высотой в 9 метров), покрытую сусальным золотом статую Будды в молельном зале, воспользовавшись тем, что охранник смотрел в другую сторону. Уверен, что Будда Шакьямуни не был против этого, а мнение охранника меня не интересует.


Маски дхармапалов, использовавшихся по случаям религиозных праздников в костюмированных представлениях

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Россия (Элиста - город, Золотая обитель Будды Шакьямуни…)

Саратовская область - Волгоградская область - Калмыкия - Северная Осетия

Продолжу про Элисту. Располагающаяся на центральной площади Пагода Семи Дней состоит из семи ярусов, символизирующих путь солнца по небу в течение недели, внутри находится “колесо учения” (дхарма-чакра), которое необходимо повернуть по часовой оси, чтобы прочиталась мантра, что мы не преминули сделать. Ну а снаружи стоят обычные молитвенные барабанчики тибетского типа, которые тоже просто необходимо было покрутить.

Вообще, буддизм в Калмыкии напоминает буддизм в Монголии или Гималаях - он пришел туда из Тибета с уже адаптированной и развитой Махаяной и стал в какой-то момент государственной религией ханства. Вот и сейчас именно в Элисте находится самый большой буддистский храм в Европе - Золотая обитель Будды Шакьямуни, точное указание на “какого именно будды - Шакьямуни” типично для буддизма Махаяны, в которой будд может быть неисчислимое множество (во всех нас есть “природа Будды”), правда, не все из них одинаково популярны. В общем, в отличие от православия, буддизм как религия, отрицающая какое то ни было разумное начало, как раз мне интересен и не было причин не заглянуть в этот храм.

Недалеко от центра Элисты на участке земли, освященном Далай-ламой XIV, красуется грандиозное сооружение постройки начала XXI века. Вокруг него расположены пагоды с изображениями буддистских учителей и табличками, чем тот или иной учитель знаменит. Как и Пагода Семи Дней, храм состоит из семи ярусов, число 7 вообще популярно в буддизме (семь сокровищ буддизма, семь шагов Будды и т.д.).

К сожалению, мы попали на какой-то период реставрационных работ в храме, и умиротворяющую тишину периодически нарушал простой русский мат местных рабочих, который намекал, что мы не в Гималаях. Эта же мысль посетила меня и внутри, когда охранник руководил процессом рассадки туристов по скамейкам (мы попали на какую-то группу) и строго, со знанием дела говорил “-Туда садись, сюда не садись, а что ты телефон достал - нельзя фотографировать! Для кого табличка висит на входе, а?”. В общем, старательно портил атмосферу буддистского храма, а ведь он - всего лишь охранник… Ну да ладно. На цокольном этаже есть музей буддизма, но это будет уже следующая история.


Золотая обитель Будды Шакьямуни в Элисте

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Россия (Элиста - город…)

Саратовская область - Волгоградская область - Калмыкия - Северная Осетия

Едем дальше на юг. Объездная вокруг Волгограда показалась бесконечной - город длинный, и когда кажется что все, то сразу у реки начинают мелькать какие-то предприятия, на дороге светофоры, в вдали виднеется очередной жилой массив. Город длиной несколько десятков километров длиной вдоль Волги, судя по всему, это наследие от советской индустриализации прошлого века, когда было принято строить заводы рядом с рекой.

Но вот где-то за Старой Сарептой (старое немецкое поселение в черте города) Волгоград закончился, а за ним - Калмыцкая степь. Она начинается сразу, без предупреждения. Причем если степи где-то начиная с Актюбинска становятся довольно обжитыми, встречаются вспаханные поля и даже зоны с деревьями, а рядом с Волгой так вообще собственный микроклимат, то тут - степь как в некоторых районах Казахстана, дикая. На протяжении многих километров нет ничего, лишь изредка попадаются стада овец. Ехать по такому приятно, качество покрытия дороги хорошее, дорога прямая, машин мало.

И приехали в уже знакомую нам по одному из прошлых путешествий Элисту. Элиста мне в принципе нравится, город посреди степи, но при этом он совсем не похож на города Казахстана, а скорее мне он напоминает Улан-Батор. Вероятно из-за того, что ему в последние десятилетия придали отчетливо буддистский дух, а народ на улицах мне чем-то напоминает народ в Улан-Баторе, только говорит на русском. Хороший город.

Мы забросили вещи в гостиницу, прошли по парку, прошли под Золотыми Воротами и дошли до центральной площади с Пагодой Семи Дней. На Золотых Воротах по идее должны быть изображены 28 картин со сценами из истории и эпоса Калмыкии, но обстановка не располагала к тому, чтобы детально присматриваться, поэтому мы просто прошли через этот “священный порог”. Ну а к остальному мы еще вернемся, под катом - первая серия фотографий из Элисты.


Элиста, Пагода Семи Дней

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Россия (Дубовка - город, дуб-патриарх, последнее…)

Саратовская область - Волгоградская область - Калмыкия - Северная Осетия

Последние фотографии из Дубовки. Наутро мы отправились исследовать небольшой парк при санатории (бывшем, судя по всему, кроме охранника там признаков жизни не замечено), в котором растет 240-летний дуб-патриарх. Когда-то такие дубы вообще росли в изобилии на берегах Волги в тех местах, отсюда и название - “Дубовка”. Теперь же те дубы давно сожгли в печах, а немногие оставшиеся стали региональным природным памятником природы. Конкретно этот дуб вообще считается символом города, он даже несет в себе раны времен Второй мировой - в него попало два осколка снарядов.

Дуб расположен на высоком берегу, почвы под ним размываются из-за половодья и дождей и он как бы сползает в реку. Об этом не преминул нам сообщить отдыхавший на лавочке местный мужик, который (если мне память на лица не изменяет) оказался охранником санатория. Рядом с дубом растет старинный каштан, а чуть дальше можно спуститься к самой Волге. В общем, даже если вычеркнуть из головы “священность дуба” (о которой почему-то много сообщается в интернете), то вообще место прикольное - заброшенный санаторный парк, в котором торчат фигуры из прошлого и растут древние деревья.

И оттуда совсем недалеко проехать до Покровской церкви, памятнику архитектуры XIX века, которая была построена всего за один год (как пишут в интернете). Потом, правда, там разместили электростанцию, и сейчас здание постепенно восстанавливается. В целом атмосферно, но что-то мне уже к тому времени надоели церкви, впереди - Элиста и буддистские храмы!


Тот самый дуб-патриарх из Дубовки

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Россия (Дубовка - город, набережная Волги…)

Саратовская область - Волгоградская область - Калмыкия - Северная Осетия

И продолжу про Дубовку. Из старых домов выделяется дом купца Жемарина, расположенный в жилом квартале на пути от центрального парка к набережной Волги. Это эклектичный особняк с декоративной белокаменной кладкой в неорусском стиле, который выделяется среди жилых домов той части города. В доме сейчас расположена городская библиотека. В интернете есть красивые картинки с внутренностей дома (например, печи), но для библиотеки было видимо уже поздно и вход был закрыт. Да и сомневаюсь что пустили бы просто так посмотреть.

Так гуляя по городу и рассматривая красивые дома мы незаметно добрались до набережной Волги, где увидели внезапные элементы благоустройства - уложена плитка, стоят качели, поставлены лавочки, рядом есть спортивная площадка. Наверное, так сказывается близость к зданию районной администрации. Впрочем, нам нужно было не благоустройство, а уединенное место с видом на Волгу, где можно было бы наконец открыть бутылку Гусева и насладиться прекрасным образцом вина из региона Нижней Волги.

Вот такой получился вечер в Дубовке. Но из города мы еще не уезжаем, наутро отправимся исследовать прибрежные дубы и церкви.


Дом купца Жемарина в Дубовке

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Россия (Дубовка - город…)

Саратовская область - Волгоградская область - Калмыкия - Северная Осетия

Город Дубовка был основан казаками как слобода в защитной линии от народов степи, в XIX веке пережил взлет, когда развивались ремесла и торговля, но позже все пришло в упадок при наличии крупных центров рядом, таких как Волгоград и Саратов, и теперь это небольшой провинциальный городок, районный центр. Дубовка является хорошим местом, чтобы остановиться на пути дальше. Хозяйка гостиницы говорила что летом у нее все места забронированы заранее теми, кто едет в Краснодарский Край с восточной стороны или возвращается оттуда, сейчас же мы были единственными постояльцами, лето кончилось.

Город может похвастаться исторической застройкой конца XIX века - начала ХХ века, правда совсем не все здания одинаково хорошо сохранились и вообще находятся в нормальном состоянии. Ну и многие здания испорчены современными вывесками. Тем не менее, пройтись по городу было приятно, по улицам со старыми домами, заглянуть к деревянной церкви (новое творчество, историческое здание если там и было, то не сохранилось), и спуститься к Волге. Под катом - первая часть айфонофоток из Дубовки.


В Дубовке в тот день

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Россия (Дубовка - винодельня Гусевъ, монастырь, винодельня Покровская)

Саратовская область - Волгоградская область - Калмыкия - Северная Осетия

Перебираемся дальше, в город Дубовка, в 50 км не доезжая Волгограда. Город нам знаком по путешествию нескольколетней давности, когда мы туда целенаправленно приезжали за вином - рядом находятся целых две винодельни. Теперь же Дубовка показалась хорошим местом чтобы провести вечер с видом на Волгу, там есть гостиницы, ну и вино тоже никто не отменял. С него то мы и начали наше обновление знакомства с Дубовкой, все же Нижняя Волга вообще и Волгоград в частности - интересные винные регионы России, в которых виноград на зиму укладывают спать под землю, чтобы он не замерз в суровом климате степи.

Начали мы с винодельни Гусевъ, которая как по мне так лучшая в регионе с достойными винами. Через виноградники подъехали к зданию винодельни, внутри - магазин и нечто похожее на благоустройство, что говорит о том, что когда-то там все же какие-то винные мероприятия проводятся. Но винный туризм в тех местах не развит, и ждать такого, как в окрестностях Кейптауна, не приходится. Поэтому мы застали просто магазин, где можно купить вино, и хорошее разнообразие собственных сыров. Вино у Гусева отличное, но ценит он его тоже хорошо, все стоит довольно дорого.

Следующая винодельня - Покровская. Но я сначала перепутал точки и мы приехали в женский монастырь. Ну что ж, не винодельня, так монастырь - тоже любопытно походить. Здания конца XIX века, центральная церковь - Вознесенский собор. Любопытно, что монастырь, как пишут, был изначально мужской, при советской власти его приспособили под хозяйственные нужды, при которых он успешно разрушался, и потом сделали женский. Не то чтобы там как-то особенно интересно, но заехать для атмосферы можно.

И винодельня Покровская, чуть дальше по дороге. Если у Гусева был хотя бы намек на благоустройство - более-менее красивый дом, где-то стояли столики со стульями, то тут просто предприятие с магазином при нем, никакого намека на попытку создания уюта. Вина Покровской мне не понравились, хотя и стоят значительно дешевле, чем у Гусева. Не помню, как я к ним отнесся несколько лет назад, но теперь пишу о Покровской просто чтобы потом самому прочитать заметки и, при наличии других вариантов, не покупать.

Вот такие две винодельни и один монастырь Дубовки.


На винодельне Гусевъ

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Россия (Камышин - музей, продолжение)

Саратовская область - Волгоградская область - Калмыкия - Северная Осетия

И вторая часть фотографий из Камышина. В музее мы досмотрели рассказ про купеческий город, про арбузы, которые являются одной из основных сельскохозяйственных культур региона, про гражданскую войну, и чуть-чуть про современный Камышин. Последнее (включая город во время Второй мировой) мне традиционно наименее интересно, поэтому пробежали быстро и фотографий осталось мало. В целом, для небольшого города, районного центра Волгоградской области, музей вполне хороший. Было бы больше времени, можно было бы исследовать и соседние здания музея, но впереди еще была дорога.

В поисках, где бы пообедать, заглянули в недорогое кафе рядом с рынком. Все вкусно и недорого, и все бы хорошо, если бы не группа военных, которая пришла тоже пообедать. Поэтому пришлось есть быстро и уходить раньше запланированного. Оттуда прошлись к кафедральному собору, но внутрь уже не пошли, ограничившись обзором со стороны рынка, и пора было ехать дальше.


У кафедрального собора Камышина

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Россия (Камышин - город, музей)

Саратовская область - Волгоградская область - Калмыкия - Северная Осетия

В Саратове передвижение на запад закончилось и дальше дорога вела уже на юг. По пути - Волгоградская область, в самом начале которой расположен город Камышин видимо на берегу Волги в тех местах росло много камышей. Впрочем, в молодости город назывался Дмитриевск (но название первоначальной крепости все же было связано с камышами). Сейчас это промышленный город и промзона хорошо видна с дороги (в которой делать нечего), но в то же время он и исторический, выросший из казачьей крепости XVII века на высоком берегу Волги.

Исторический города располагается недалеко от берега, там тихо, и город может похвастаться некоторыми красивыми старыми купеческими домами, а также длинной набережной. В одном из таких купеческих особняков XIX века расположен музей Камышина (Камышинский историко-краеведческий музей). Собственно, здание эффектно выглядит снаружи и хотелось посмотреть, каково оно внутри, и это была одна из причин, почему мы туда направились (помимо того чтобы отвлечься от дороги и разбить переезд дня на части).

Внутри - довольно большая для провинциального музея экспозиция, причем к музею относятся сразу несколько зданий, включая главное. Правда, билеты нужно покупать на все отдельно. Мы ограничились главным зданием, в котором размещены всякие древности, а также выставка с артефактами, подтверждающими то, каким образом Камышин дожил до наших дней. Под катом - город в районе музея, набережная Волги, а также первая часть айфонофоток из музея.


Здание музея Камышина

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Россия (Саратов - город, Троицкий собор, последнее)

Саратовская область - Волгоградская область - Калмыкия - Северная Осетия

Последние фотографии из Саратова. От Речного Вокзала мы вышли к Троицкому Собору - старейшей церкви в Саратове, построенной в конце XVII века (а до этого была еще деревянная), что позволяет считать ее самым старым сооружением города, сохранившимся до наших дней. По сути весь остальной город вырос вокруг этой церкви. Я не особый фанат православных церквей, как и в целом христианства, но в последние годы прожил в местах, где такое было редкостью, так что теперь это для меня отчасти экзотика. Ну это я чтобы оправдать, зачем я вообще туда зашел.

Внутри много росписей, которые вроде как старые, но видимо хорошо отреставрированные, церковь окончательно в советское время не закрывалась. Обилие позолоты и преобладание желтого и голубого цветов в отделке должно придавать оттенок “небесного благополучия”. Рядом с ней расположился симпатичный садик в таком восточном, как показалось, стиле. В общем, ненадолго заглянуть было прикольно.

И идем дальше, на набережную, чтобы еще раз посмотреть на Волгу и пришвартованные прогулочные катера, с которых доносилась дрянная музыка (что начисто отбивало желание воспользоваться их услугами, хотя время было для этого подходящее), прежде чем отправиться в крафтовый бар. Который оказался вполне себе на уровне, с пивом в Саратове (да и вообще в крупных городах европейской части России) все хорошо, да и музыка, в отличие от катеров, в баре была нормальная. Ну и наутро нужно было ехать дальше.

Вот такой был Саратов. Было весьма интересно, и если бы не наш переезд, когда путь лежал через Саратов, я вряд ли бы в обозримом будущем туда заглянул. Тем не менее, Саратов не станет моим любимым регионом в России, как и вообще все русское Поволжье, мне там не нравятся многие вещи (может быть меня судьба просто не сводила с достойными жителями региона, без обид). Имхо, смотреть русские регионы лучше на севере или в Сибири, ну а национальные республики - в соответствующих географических расположениях. Это все имхо, разумеется.


В Троицком соборе в Саратове

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Россия (Саратов - город, набережная Волги)

Саратовская область - Волгоградская область - Калмыкия - Северная Осетия

Так постепенно мы спустились к набережной реки Волга. Саратов, как и соседний Волгоград - промышленный город, и проход к реке во многих местах перекрывают предприятия (в советское время было принято строить заводы на берегу реки), но в центре организована длинная набережная, которая вероятно была бы удобным местом для спортивных прогулок, если бы мы жили в ее досягаемости. Обустроенная зона с дорожками на разных уровнях, откуда видна огромная река, и, где-то там, мост в сторону города Энгельс на противоположной стороне реки.

По набережной дошли до Речного Вокзала, на котором красуется надпись Саратов. Не уверен, что какие-то пассажирские перевозки там еще осуществляются, подобные транспорт в какой-то момент резко стал невыгодным и сейчас там пришвартованы только те суда, которые ходят в прогулочными целями (до них мы еще доберемся в следующем посте). Впрочем, может быть тут я и ошибаюсь, нужно быть жителем города чтобы понимать все нюансы местной логистики. Сам же Речной Вокзал представляет собой рестораны и магазины, и вероятно еще какие-то офисы. Под катом - очередная серия айфонофоток из Саратова.


Саратов, набережная Волги

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Россия (Саратов - город…)

Саратовская область - Волгоградская область - Калмыкия - Северная Осетия

После музея оставалось еще время, чтобы изучить город. Разумеется, Саратов - крупный и исторический город, и по хорошему нужно было бы там остановиться на несколько дней да и тех было бы может недостаточно. Город считается чуть ли не столицей русского архитектурного модерна с большим количеством сохранившихся зданий в стиле модерн и эклектики конца XIX - начала ХХ веков, что хорошо чувствуется и создает свою атмосферу, которая там удивительно сочетается с купеческим городом и провинциальной архитектурой.

Пишут, что Саратов и область - родина художников русского модерна. Я во всяком случае знаю про Петрова-Водкина, который был учителем любимого мной эксцентричного авангардиста Сергея Калмыкова, чьи картины мы периодически ходили смотреть в музее в Алма-Ате (вот так Саратов связан с Алма-Атой). Так что вероятно и такой подход к строительству в городе не был случайным. В общем, в Казахстане такого не найти, даже Уральск смотрится в этом плане бледно (я имею в виду количество, качество и состояние застройки XIX - XX веков). Но у городов Казахстана, конечно, свои достоинства.

Мы от музея вышли на огромную площадь с памятником Ленину в классической позе указывающим дорогу (классическая фраза “-Нах*й - это туда!”). Оттуда прошлись до пешеходной улицы, по которой спустились к Волге, по пути удивившись концентрации красивых зданий во вполне приличном состоянии (а я вспоминаю состояние исторических зданий в соседней Самаре в 2000-х годах, когда я там впервые побывал). Во всяком случае в центре облик города сейчас вполне себе приличный, есть что посмотреть и что сфотографировать.


На центральной площади Саратова

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Россия (Саратов - художественный музей им. Радищева - продолжение)

Саратовская область - Волгоградская область - Калмыкия - Северная Осетия

И еще фотографии из Художественного музея им. Радищева в Саратове. Европейское искусство, русское искусство (как европейского типа, так и древнерусское). Показалось, что второй этаж более предназначен для проведения каких-то мероприятий - большой зал со стульями, а стенах которого развешаны картины. Что портит всю атмосферу, как мне во всяком случае показалось. Кроме того, часть второго этажа отведена под какую-то временную выставку с отдельным билетом, поэтому подняться по красивым парадным лестницам нам не удалось.

Но сам музей конечно классный. Особенно имея в виду, что мы не в Москве или Питере, а в Саратове, областной столице в Нижнем Поволжье. И сама коллекция, и здание, и подача, все супер - такой провинциальный Эрмитаж. Пишут также, что в XIX-XX веках он служил школой для живописцев. Что можно понять (тут можно вспомнить, что Петров-Водкин был родом из Хвалынска, рядом с Саратовым). Вот такой музей.


Спящая Психея - визитная карточка музея Радищева в Саратове

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Россия Саратов (город, художественный музей им. Радищева)

Саратовская область - Волгоградская область - Калмыкия - Северная Осетия

И переехали в Саратовскую область, с нее и начался российский этап путешествия из Тянь-Шаня на Кавказ. По вполне приличным дорогам (вопреки ожиданиям) мы без труда добрались до города Энгельс, там мост через Волгу (между прочим, самый длинный в Европе на момент своей постройки в 60-х годах ХХ века) и вот, здравствуй, город Саратов. По странному стечению обстоятельств, в самом Саратове и области мы до этого не были, и было интересно посмотреть. Хотя конечно путешествия по России сейчас грустные, нигде не спрятаться от текущей ситуации, особенно в провинции. Я старался не фотографировать плакаты с мужиками в военной форме и по возможности игнорировать эту крайне неприятную для меня тему, но было нелегко. Ну да ладно.

Приехав на день в Саратов, мы решили сразу начать с музея, после чего идти смотреть сам город. В качестве музея был выбран музей им. Радищева, который является одним из старейших музеев России и первым общедоступным музеем в провинции (конец XIX века). А назван так художником Андреем Боголюбовым в честь своего деда, Александра Радищева. Собственно, Боголюбову и Радищеву и посвящены первые комнаты музея, в которые попадаешь после покупки билетов. Там стены плотно (как по мне так слишком плотно) увешаны картинами коллекции Боголюбова, а в витринах красуются издания Путешествия из Петербурга в Москву авторства Радищева, плюс некоторые личные вещи писателя, доставшиеся внуку от деда.

Музей расположен в самом центре, вокруг красивые здания, да и здание самого музея является памятником архитектуры само по себе, Из комнат Боголюбова и Радищева мы попали в комнаты с коллекцией фарфора, это дар коллекционера Анатолия Зуева музею, как было написано на табличке с информацией. Основа коллекции - изделия английской фабрики Wedgwood. Я до этого ничего не знал ни о коллекционере ни о такой фабрике, но тем интереснее. Под катом - первая часть фотографий из музея им. Радищева в Саратове.


Художественный музей им. Радищева в Саратове

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (Уральск - город, граница в Таскале)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

Последние фотографии из казахстанской части пути из Алма-Аты в Ереван. Красивые старые дома, тенистые улицы, скверы. В общем, в сентября город был совсем другим, нежели в начале марта, когда мы туда прилетели просто потусить на несколько дней из Алма-Аты. По центральным улицам старого центра приятно ходить, да и вообще приятный город (и сетевой пивной бар Пинта, в котором мы провели тот вечер, тоже). И в нем не чувствуется степи из-за микроклимата, образованного большой рекой - деревья в Уральске большие.

Но пора ехать дальше. Хорошая, прямая и свободная дорога привела вскоре к пропускному пункту Таскала - Озинки. Перед нами было две машины (фур намного больше), мы прошли все формальности минут за 30. С нами было все вежливо и аккуратно, но вовсе не понравилось, как российские пограничники обращаются с водителями машин с узбекистанскими номерами (там они составляли большинство) в стиле “-Эй, ты, куда пошел?! Я сказал здесь стоять!”.

Меня иногда вымораживает поведение некоторых представителей власти на границе (вспоминается аэропорт Жуковский и когда-то Домодедово) в отношение граждан Средней Азии. Ну и штампы в загранпаспортах сейчас, конечно, рассматривают тщательно. Впрочем, это их проблемы.


Все, последний бешбармак, неизвестно когда теперь доберусь до тех мест

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (Уральск - исторические дома)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

Итак, Уральск. Город, в котором сохранилась историческая застройка XVIII - XIX веков, единственный в своем роде в Казахстане, где эта застройка присутствует в таком количестве. Старые купеческие дома, церкви, да что там - целые дворцы иногда встречаются. Это как кусочек Питера, только все в более-менее хорошем состоянии, нет той разрухи, которая присутствует в некоторых похожих городах России. Возможно, я просто соскучился по такому, когда живешь среди всего этого (в соседней России такого много) - не замечаешь, а стоит лишиться такого, так сразу ностальгия.

Так что идешь по улице, а там сплошные памятники архитектуры разных веков. Тут нужно сказать, что на этот раз мы поняли, что как и Актюбинск, есть два Уральска. Тот, что старый, и тот, что новый. Но через новый мы только проезжали, заезжая в город с окружной дороги. Уральск тоже находится посреди степи, но в самом городе эта степь совершенно не чувствуется, все же большая река (Урал) образует свой микроклимат с пойменными лесами, так не похожими на степь, которая начинается в нескольких сотнях метров за ними.


В Уральске

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (степи по дороге, Уральск - город…)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

Через степи Северного Казахстана мы постепенно добрались до Уральска. Мы когда-то там были в марте, теперь выпал случай посмотреть а как там в сентябре (намного лучше, по улицам можно ходить пешком). Уральск (на казахском - “Орал”, в молодости Яицкий Городок) - город в самом северо-западном уголке Казахстана недалеко от границы с Россией, и, наверное, самый исторический в том плане что там много что происходило. Там женился (во второй раз?) Емельян Пугачев, там пугачевцы штурмовали крепость, туда приезжал Пушкин в поисках рассказов о Пугачеве.

В общем, в Уральске много всего происходило и много чего с тех пор осталось, чтобы посмотреть. Правда, все музеи мы обошли еще в прошлый приезд, и теперь просто забросили вещи в съемную квартиру и отправились по бытовым делам, а потом и просто походить по городу и посмотреть на красивые дома. Уральск - красивый город, там наибольшая в Казахстане концентрация старинных домов XVIII - XIX веков. Конечно, старые дома есть и в Семипалатинске и в Усть-Каменогорске и даже в Костанае, но именно в Уральске их концентрация самая высокая.

Под катом - фотографии степи по пути из Актюбинска в Уральск, а также первая часть фотографий из Уральска.


В Уральске в тот день