Индия: Мумбай (музей принца Уэльского - галерея миниатюр, город, последнее)

Карнатака - Гоа - Мумбаи

Последние фотографии из музея принца Уэльского в Мумбае, да и вообще с того путешествия по Индии. Уже совсем перед закрытием музея, когда все охранники уже били копытом и норовили выключить свет раньше положенного времени, мы заглянули в галерею индийской миниатюры, художественного жанра, который мне кажется интересным из-за, с одной стороны, оригинальности (такого нет больше в мире), и, с другой стороны, преемственности (Персия). Причем миниатюра существовала как при исламских правителях, так и при индуистских, менялись только темы.

Пишут, что эту коллекцию приобрели для музея за большие деньги в начале ХХ века и что там представлены основные художественные стили Индии - могольский, раджастханский, пахарийский и деканский. Впрочем, миниатюр много по всем музеям Индии, из того, что запомнилось - рукопись XVII века с Рамаяной. Картинки на тему Рамаяны легко узнаются по обезьяньему богу Хануману и Раме.

И пора в бар, куда мы пришли уже без сил после фантастического дня, проведенного в Мумбае. Индия не перестает удивлять. Максимально некомфортная, грязная, антисанитарная, вызывающая перманентные проблемы со здоровьем. Иногда я думаю - зачем я вообще туда еду? Но когда я вспоминаю такие дни, как этот в Мумбае, то вопрос “зачем” сразу снимается. Про Индию есть много что сказать. На тот же комфортный Лангкави мне приходилось из себя выдавливать слова, потому как все рассказал за два поста, а фотографий - на десять. Про Индию можно рассказывать бесконечно, она потрясающая.

Впрочем, Индию нужно дозировать. Вот и сейчас мы помучались в Бангалоре (вот уж куда я больше не хочу), провели потрясающие дни в Хампи, немного расслабились и отдохнули от “настоящей Индии” в Гоа и, под конец, окунулись в обратно в настоящую Индию и английское наследство Мумбая, к которому я отношу и музей принца Уэльского. Мне этого показалось достаточно, как-нибудь туда еще вернемся, сейчас многие пути лежат через Индию с ее дешевыми перелетами и современными аэропортами, нам же нужно было уже отдохнуть от Индии. Тем более что впереди нас ждало еще много интересного.


В галерее индийской миниатюры, музей принца Уэльского в Мумбае

Индия: Мумбай (музей принца Уэльского - залы культур Гималаев)

Карнатака - Гоа - Мумбаи

Продолжу тему буддизма галереей Гималаев, региона Индии, где преобладает буддизм (вспомним Ладакх, Малый Тибет). В отличие от мира джайнов, мир тибетского буддизма мне уже знаком по путешествиям по Ладакху и Непалу, а воссозданная обстановка буддистского храма Ладакха вообще вызвала приступ ностальгии. Многочисленные статуэтки, танки, ваджры… Из необычного - фартук и головной убор из человеческих костей. Пишут, что их надевали мастера тантрических практик во время исполнения ритуального танца Цам (Cham Dance), этой особенности тибетского буддизма. Энергия этого наряда позволяла монахам во время танца превращаться в богов.

И если Ладакх проводит четкую границу между буддизмом и всеми остальными религиями, то в соседних с Непалом регионах индуизм переплетен с буддизмом (Будда - аватар Вишну), это также находит отражение в галерее. В Гималаях можно найти танцующего Шиву рядом с буддистскими ступами и ни о кого это не вызывает удивления.

Но вернусь к галерее. Мне было очень интересно в первую очередь потому, что мы уже несколько изучили регион и когда я смотрю на статую Авалокитешвары у меня сразу перед глазами всплывает дворец в Лехе, храмы монастыря Алчи и гигантские, вписанные в мандалу ступы Катманду. Под катом - очередная серия айфонофоток из музея принца Уэльского в Мумбае.


Фартук и шапка из человеческих костей в музее принца Уэльского, Мумбай

Индия: Мумбай (музей принца Уэльского - джайны и будды)

Карнатака - Гоа - Мумбаи

Отдельным постом выложу галерею джайнов и Будд, что в музее принца Уэльского в Мумбае. И если буддистское искусство вообще распространено в мире и изображениями Будды или бодхисаттв никого не удивишь, то джайнистские темы я видел впервые. И вообще до того момента, как мы начали путешествовать по Индии я и не знал, что оказывается есть такая религия, джайнизм, и что в Индии насчитывается аж 5 миллионов последователей. Это малый процент для полуторамиллиардной Индии, но по абсолютному значению больше, чем всего населения в какой-нибудь средней европейской стране.

Несмотря на то, что джайнизм разделяет многие вещи с буддизмом (отсутствие божественного начала, создателя, циклы бесконечности Вселенной, Нирвана как освобождение и прочее), у него есть свои особенности, например, джины, ближайший аналог буддизма - бодхисаттва, вставший на путь Будды (хотя я тут узнал, что где-то под словом “бодхисаттва” могут иметь в виду прошлые жизни исторического Будды). Собственно, головы джинов из камня показаны в галерее. Еще интересное - кармическая настольная игра, где играющие бросают кости, ходят фишками и накапливают разную карму, которая влияет на перерождение.

В общем, не то чтобы что-то потрясающее, но удалось чуть соприкоснуться с загадочными (для меня на тот момент, да и сейчас) джайнами, и ничего подобного я ранее не встречал.


Галерея артефактов джайнизма в музее принца Уэльского, Мумбай

Индия: Мумбай (музей принца Уэльского - тексты в камне и галерея скульптур)

Карнатака - Гоа - Мумбаи

Итак, Музей принца Уэльского Западной Индии или Чхатрапати Шиваджи Махарадж Васту Санграхалая. Музей разбит на тематические галереи, расположенные на трех этажах. Мы сначала походили по открытым галереям, посмотрели на “поэзию в камне” - тексты, высеченные на камнях на всевозможным письме, которое присутствовало в Индии. Такого много и на местах, в том же Хампи или Читрадурге нет недостатка в каменных табличках, отличие того, что в музее только в том, что они с переводом. Интересное.

И оттуда в галерею скульптур. Большинство скульптур древней Индии выполнены на религиозные темы. Их наличие обязательно для любых индуистских храмов. Они стоят у входа в храм, у входа в святилище, сам каменный идол бога, которому проводят пуджу. Я уж не говорю о всевозможных статуях Будды и бодхисаттв, которых стали строить спустя пару сотен лет существования буддизма (раньше Будду изображали аллегорически). В общем, каменная скульптура в Индии была востребована, а в музее выставлены интересные образцы.


Каменная скульптура древней Индии, музей принца Уэльского, Мумбай

Индия: Мумбай (город, музей принца Уэльского - начало)

Карнатака - Гоа - Мумбаи

Выйдя из отеля Тадж Махал я понял, что идти в бар еще рано, но ходить по улицам уже сил нет. Так что мы отправились в крупнейший музей Мумбая (если не вообще всей Индии) - Музей принца Уэльского, или Чхатрапати Шиваджи Махарадж Васту Санграхалая, как его переименовали после того, как Бомбей был переименован на Мумбаи (поди произнеси такое).

Кроме того, это один из старейших музеев вообще всей Индии, он основан в 1904 году, а здание музея, спроектированное специально под музей, появилось на свет на 10 лет позже (самому музею в этом здании исполнилось не так давно 101 год, о чем было сказано с обратной стороны билета). В общем, место историческое, а качество самого музея отличное, это пожалуй, вообще лучший музей Индии из тех, в которых мне посчастливилось побывать. Абсолютно стоит потраченных денег на вход.

Музей огромный, за имевшихся в нашем распоряжении два часа мы и не пытались осмотреть все, сосредоточившись на том, что казалось интересным в первую очередь. Я изначально думал, что это будет что-то типа музея штата Махараштра, но оказалось, что там собрано намного больше - со всей Западной Индии, а в это понятие при англичанах входил и весь Пакистан и Непал. И вообще, при размахе Британской империи и интересе британцев к редкостям и древностям, где как не в Бомбее появиться такому музею?

Мы прошли мимо гигантской головы Будды (современной), прошли через главный вход в само здание музея, походили под куполом и посмотрели на некоторые особенно ценные экспонаты, прежде чем отправиться в галереи. Но о галереях потом, пока что - город, здание музея и первая серия айфонофоток из музея.


Музей принца Уэльского, Мумбай

Индия: Мумбай (Атака на Мумбай - кафе Леопольд, кафе Бадемия, отель Тадж Махал)

Карнатака - Гоа - Мумбаи

Еще немного погуляли по Мумбаю и отправились в сторону отеля Тадж Махал. Тут можно вспомнить про теракты 2008 года, которые прошли в нескольких частях Мумбая одновременно (“Атака на Мумбай”), в результате которого погибли 175 человек и в причастности к теракту подозревают власти Пакистана. Про то, как это проходило в Тадж Махале есть даже неплохой, но тяжелый фильм “Отель Мумбаи: Противостояние”. Впрочем, сегодня это уже история.

Кроме самого отеля Тадж Махал, теракты проводились еще в некоторых местах. Например, в кафе Леопольд, которое находится неподалеку. Говорят, что там до сих пор видны следы от пуль, их не убирают, так как теперь это работает на руку заведению - место стало популярным, многие люди приходят туда, чтобы просто поесть в историческом месте.

Мы тоже хотели там пообедать, но увидели толпу желающих попасть в кафе, сфотографировали кафе через окно, отбились от “помогал”, предлагающих завести с черного входа и отправились в соседнее кафе Бадемия (Bademiya). Которое тоже оказалось историческим, кафе эволюционировало с середины ХХ века из простой кебабной до кафе на нескольких этажах и известно за пределами Мумбая, о чем написано в меню и позже я даже нашел про него статью в Википедии. Вот такой Мумбай - просто в ноу-нэйм месте даже поесть нельзя.

И идем в отель Тадж Махал, главное место действия атаки на Мумбай. Отель был построен индийским предпринимателем, которого не пускали в отели, построенные англичанами - мордой не вышел. Идея пафосного отеля Тадж Махал была в том, что там могут останавливаться все, вне зависимости от цвета кожи. При наличи средств, разумеется. В отель можно пройти через металлоискатели и досмотр личных вещей и посмотреть на зал ресепшн, на дорогие сувенирки и прочее. И сфотографироваться “-Сфотай меня так, как будто мы здесь остановились, а не в индусьей конуре на окраине города”.


Кафе Леопольд, одно из мест Атаки на Мумбай

Индия: Мумбай (английское наследство - Верховный суд, Университет…)

Карнатака - Гоа - Мумбаи

И еще красивые английские кварталы Мумбая. Большинство старых английских зданий отведено под учреждения. Например, Верховный суд, Университет Мумбая и Гражданский суд. Здания огорожены высоким забором с охраной, причем местами охрана такая, серьезная, с автоматами и укрепленной мешками с песком огневой точкой. Здание снабжены информационными табличками (скорее всего это просто требование ЮНЕСКО как шаг на пути консервации английского наследия Мумбая), но внутрь пройти никуда нельзя, а сфотографировать можно только снаружи, да и то, если охрана не видит (это касается зданий судов).

Отдельно хочу сказать про университетские корпуса, которые в себя включают знаменитую построенную по модели башни лондонского парламента часовую башню Раджабай, еще один лэндмарк Мумбая, пишут, что в ней сейчас расположена библиотека. Здания построены в стиле венецианской готики, и немного выбиваются из общего стиля викторианской готики, но тем интереснее.

Вообще разглядывать все крайне любопытно. Думаешь, ну вот тут точно какая-нибудь европейская копия, Оксфорд какой-то, но присмотришься - то арабские арочки, то скульптуры мужчин в сикхской одежде в нишах, то еще что-то. Вот этой смесью всего и вся архитектура Мумбая и выделяется в мире. И, кстати, совершенно иное ощущение, чем от архитектуры бывших испанских или португальских колоний.

Подумалось вот что. Страны Латины пришли к независимости раньше, и в те времена никакому архитектору и в голову не могло прийти “-А давайте построим как у ацтеков”, интерес к нативному наследию возник намного позже. Британская империя продержалась дольше, и в ней такое стало возможно. Венецианская готика, арабские арочки и викторианские шпили, добавим немного от дворцов махараджей и от китайских храмов. Впрочем, это все на мой непросвященный взгляд. В общем, интересно.


Университет Мумбая, самое престижное учебное заведение города

Индия: Мумбай (английское наследство в центре…)

Карнатака - Гоа - Мумбаи

Итак, красивые дома вокруг бывшей площади Пикадилли Серкус, о которых уже шла речь ранее. Что-то поддерживается в приемлемом состоянии, но чаще при ближайшем рассмотрении штукатурка осыпается на голову, для защиты от падающей штукатурке местами на потолках подвешены сетки. Не знаю изначального назначения каждого из зданий, но сейчас это чаще учреждения типа библиотеки или колледжа. Ничего не напоминает? На всем постсоветском пространстве хорошие здания царского периода эксплуатировались преимущественно как учреждения (“для народа”), и постепенно разрушались. Просто в России этот период начался сто лет назад, тогда как в Индии - всего 60.

Кое-где можно подсмотреть внутри, но преимущественно сидит охрана и лишних интересующихся гоняет. В целом все не так плохо, видали дома и в худшем состоянии, по прочитанному в интернете я ожидал худшего (хотя, наверное, нужно было бы их посмотреть изнутри). Конечно, в климате Индии, когда несколько месяцев в году льет как из ведра, а остальное время жарит солнце, пусть и через смог-туман, здания быстро приходят в негодность и их обслуживание в среднем обходится дороже. Но так или иначе, полное ощущение что ходишь не просто по какому-нибудь европейскому городу, а по какой-нибудь из европейских столиц.


Гуляя по Мумбаю в тот день...

Индия: Мумбай (собор Св. Томаса, фонтан Флора, город…)

Карнатака - Гоа - Мумбаи

Совершенно случайно наткнулись на собор Св. Томаса (ну то есть Св. Фомы, считается что именно он первым принес христианство в Индию, хотя с этим мнением есть и несогласные), было сложно пропустить его выкрашенную в желтый цвет башню с часами. Табличка у входа гласила, что это самая старая церковь в городе, да и вообще одна из самых старых уцелевших построек в Мумбае и что строился собор в XVIII веке целых 40 лет, заложили первый камень еще в 1676 году. Еще, кстати, именно собор Св. Томаса определяет “нулевую точку” Мумбая, точный центр города, от него отсчитывались расстояния в Бомбее прошлого.

Вопреки ожиданиям (в Индии церкви часто на замке, если не идет служба), внутрь оказалось просто пройти, там везде развешены таблички “No Foto”, но если тихо, то можно. Все аккуратно выкрашено в светлые тона, много мемориальных досок посвященных каким-то известным людям своего времени с английскими именами, вид портят вентиляторы.

И идем дальше. Так постепенно мы дошли до фонтана Флора, еще одного лэндмарка Мумбая. Римская богиня Флора возвышается на постаменте в окружении мраморных персонификаций четырех сезонов года (откуда их 4 в Индии? их там три - зима, лето и муссон) посреди площади. Площадь когда-то носила название Пикадилли Серкус (Piccadilly Circus, привет, Лондон), но индусы разумеется ее переименовали. Воды в фонтане, кстати, нет. И такое ощущение, что ее там давно не было, но все равно красиво.

От площади в разные стороны расходятся улицы с красивейшими английскими зданиями. Я оставил О. отдыхать у фонтана и немного прошелся по окрестностям. Не все здания используются по назначению, что-то разрушается, что-то основательно загажено, где-то сетка под потолком мешает штукатурке падать на голову, но все равно впечатляет. Но к этому мы еще вернемся, пока что - собор Св. Томаса, фонтан Флора и окрестные улицы.


Фонтан Флора, Мумбай

Индия: Мумбай (город в центре…)

Карнатака - Гоа - Мумбаи

Немного прогулок по Мумбаю. Поставленная нами перед самими собой задача - как-нибудь через красивое дойти от Терминала Виктория до Ворот Индии, а по дороге найти открытый в выходной день обменник. С точки зрения красивого проблем не возникло - все кварталы удивительно фотогеничны, даже несмотря на умеренную помойку. Местами вид такой, латиноамериканский, как будто и не в Индии я больше. Видимо, так сказывается обилие арт-деко зданий, которых очень много в Мехико, хотя где Мехико, а где - Мумбай…

Впрочем, достаточно встретить пасущуюся у помойки корову, сразу мысли о Латине уходят на второй план. Но район понравился - минимум нищих, красивые дома и площади, явно не нищенствующие местные жители, во всяком случае в Старбаксе (а настала пора охладиться под кондиционером) мы с трудом нашли свободный столик. Даже вездесущий индийский туман-смог там был заметен как будто меньше. Под катом - очередная серия айфонофоток из Мумбая.


В тот день в Мумбае

Индия: Мумбай (Терминал Виктория)

Карнатака - Гоа - Мумбаи

Исторический центр Мумбая - это множество английских зданий XIX-XX веков, которые кумулятивно внесены в список наследия ЮНЕСКО как уникальная архитектура своего времени - комплексы в стиле викторианской готики и арт-деко. Эти здания и образуют внешний облик центрального Мумбая, который заставляет посетителя буквально раскрыть рот от удивления, такого не встретишь не то что в Бангалоре, но и в Дели, поздней столице Британской Индии. Может быть что-то есть в Калькутте или в Ченнае (Мадрасе), но это нам еще предстоит когда-нибудь выяснить. Все же Мумбай (Бомбей) - это бывшая штаб-квартира Ост-Индской компании, и крупнейший порт западного берега Индии.

Внесенных в ЮНЕСКО зданий достаточно, их целые кварталы, районы, нигде больше в Индии я не видел такого. О них еще будет у нас повод поговорить, но все же есть здания, которые выделяются даже на их фоне. Например, Терминал Виктория, центральный вокзал в центре Мумбая, который занесен в ЮНЕСКО сам по себе как “выдающийся пример викторианской неоготической архитектуры в Индии, сочетающийся с мотивами, заимствованными из традиционной индийской архитектуры”. Много ли вы знаете зданий в мире, которые внесены в ЮНЕСКО сами по себе?

Терминал Виктория (Вокзал Чхатрапати-Шиваджи) - это внушительных здание с красивейшим куполом, множеством башенок и арок, напоминающий какой-нибудь дворец махараджей. Вопреки ожиданиям, здание находится в хорошем состоянии, и даже внутри, в местах, использующихся по назначению (билетные кассы, перроны). И даже там поддерживается некоторый порядок. Впрочем, в Индии много усилий вкладывается в аэропорты и вокзалы, так что наверное все логично.

Внутрь можно пройти совершенно спокойно и походить, посмотреть все. После Терминала Виктория до этого мной любимый Хауптбанхоф в Лейпциге, Киевский вокзал в Москве или Паддингтон в Лондоне кажутся бледными поделками. Из особенностей - пустое место под куполом, на котором видимо когда-то была статуя королевы Виктории, все же времена иные. Но может, я тут и ошибаюсь.


Терминал Виктория, Мумбай, штат Махараштра

Индия: Мумбай (вечерний город, Кхар Данда…)

Карнатака - Гоа - Мумбаи

И еще немного Мумбая с того вечера и немного утра. Потолкавшись на площадке перед Воротами Индии (см. предыдущий пост), мы дождались темноты и отправились гулять по вечернему Мумбаю. А в центре оказалось есть что посмотреть - подсвеченные красивые старые английские дома, некоторые из которых оказались даже в хорошем состоянии. Они построены в разных архитектурных стилях, отражающих размах Британской империи. Собственно, это главная фича Мумбая, которая заставила включить ЮНЕСКО город в список наследия. Покормили котиков, которые в Индии от человека корма не ожидают и очень ему удивляются. Ведь котики - это маленькие боги, большие боги невидимы и кормятся нашими потерями, а эти видимы и кормятся кормом, который у нас лежал с собой аж с самой Малайзии.

Быстро нашелся крафтовый кабак, в Мумбае (в отличие от многих других городов Индии) ты никогда не находишься достаточно далеко от возможности выпить. И могу сказать, что с крафтом в Мумбае все даже лучше чем в Дели или Бангалоре, его много, есть сразу несколько пивоварен и как минимум две из них хорошие. Правда, это удовольствие стоит уже приличных денег, за 0.5 пива в баре придется отдать $6. Дешевле, чем в Куала-Лумпуре или Дубае, но серьезно дороже, чем на Гоа, так сказываются налоги.

Ну и дополню пост фотографиями из района Кхар Данда, о котором уже шла речь ранее. Я уже потом понял, что в районе есть и нормальные места, и набережная, на которую можно выйти, но это все оказалось сильно в стороне. Нам достался базар и помойка. Ну что ж…


Ну, за Индию, которая не перестает удивлять и в хорошем и в плохом смыслах

Индия: Мумбай (Кхар Данда, Ворота Индии)

Карнатака - Гоа - Мумбаи

Прилетели в Мумбаи, или Мумбай, он же Бомбей, в Индии опять куча наименований для одного и того же, как и в Казахстане. Правильное индийское название, упрощенное индийское для того, чтобы иностранцы типа нас не ломали себе язык, название, данное англичанами, извратившими изначально индийское. В общем, сложно все. Для избежания путаницы в склонениях я буду называть здесь и в дальнейших постах город “Мумбай”.

Мумбай - крупный город, даже пишут, что по количеству жителей он крупнее Дели, но может это уже и не так. Город занимает южную часть острова, образованного устьем реки Улхас, и серьезно вытянут с севера на юг. Мы бронировали жилье в последний момент и в центре нам ничего не приглянулось - дорого или плохо, может какой-то ивент в городе, а может там всегда так. В общем, так получилось, что мы в тот день приехали в район Кхар Данда (Khar Danda), некогда рыбацкую деревушку в 20 км севернее центра Мумбая.

Таксист нас высадил за 500 метров до точки, так как жилье оказалось где-то посреди базарной улицы. Там воняло тухлой рыбой и выхлопами мопедов, а следующие 40 минут мы провели в узком зловонном закоулке у двери в ожидании кого-то, кто бы нас пустил в “индусью конуру без окон”, как мы назвали жилище, где с трудом мог поместиться один человек с кошкой. Конечно, было интересно посмотреть, что сдают индусы “для своих”, но жить там несколько ночей было испытанием. Впрочем, к тому моменту мы уже начали привыкать к Индии, если бы мы там сразу оказались после какого-нибудь Сингапура, был бы шок. А так просто поворчали, посмеялись, что зато сэкономили немного денег, которые потратим на такси, и все.

Быстро выяснилось, что чтобы доехать до центра, нужно потратить час времени и еще $10 на Убер, пробки в городе серьезные. Ну что ж, все равно нужно ехать. И вот уже на закате мы добрались до начальной точки знакомства с Мумбаем - Ворота Индии (Gateway Of India). Это монументальная арка, построенная в честь коронационного визита короля Георга V в 1911 году и она является частью абсолютно офигенного английского архитектурного наследия, которое англичане оставили Индии. Именно это английское наследие (ок, еще Болливуд) - главное из того, что вообще есть в Мумбае.

Территория перед аркой огорожена, вход через КПП с досмотром, но хотя бы бесплатно, народа очень много, везде снуют какие-то назойливые фотографы. Вообще, в Мумбае очень много всяких ограждений (как и везде в Индии), все ссылаются на знаменитые мумбайские теракты 2008 года, один из которых был в соседнем отеле Тадж Махал (о нам еще будет время у нас поговорить подробнее), сам отель отлично был виден с площадки перед Аркой и в сумерках светился огнями через туман. Да, в Мумбае, как и в большинстве городов Индии тоже был туман и, наверное, смог. Я надеялся, что расположение рядом с морем сделает воздух чище, но если он и чище, то это мало заметно. Под катом - немного нового аэропорта Мумбая, базар в Кхар Данда, Ворота Индии и отель Тадж Махал в тот вечер.


Мумбай, Ворота Индии в тот вечер

Индия: пляжи Мандрем, Арамболь

Карнатака - Гоа - Мумбаи

Последние фотографии из Гоа. Мандрем находится недалеко от знаменитого пляжа Арамболь, поэтому не прогуляться туда по твердому песку берега Аравийского моря было бы неправильно. Арамболь всем известен как пляж хиппи из 60-х, хиппи с тех пор там давно нет, но атмосфера, как говорят, сохранилась. Мы прошли от Мандрема, посмотрели на фриков, которые ну так себе… Для человека, который 20 лет подряд ездил в Лейпциг на Wave Gotik Treffen, все Гоашные фрики больше напоминают просто офисных работников на отдыхе.

Дальше какие-то дискотеки, столики ресторанов прямо на пляже (а твердый песок пляжа Гоа, главное достоинство этих пляжей, позволяет ставить столики прямо на песке), посмотрели на какие-то русские заведения, никуда не зашли, а остались просто пить вино и смотреть на звезды. Видимо, там становится интересно по каким-то дням, когда там организуется барахолка всяких сомнительных товаров и услуг.

Вот такой Гоа. Было очень прикольно, несмотря на общую такую накуренную расслабленность (см. пост про хостел и интернет), и я понимаю людей, которые ездят в Гоа из года в год, как некоторые когда-то в Крым. Вероятно, мы еще когда-нибудь посетим и может быть на подольше, теперь же была пора двигать дальше.

Что оказалось не так уж и просто, самолет улетал в 8 утра, нам было необходимо в 5 утра выезжать. Я заказал такси заранее на GoaMiles, говорят ок, но за 20 минут перезванивают - нет желающих вас везти. Ок, я предвидел такой поворот событий, звоню по запасным номерам таксистов, третий номер ответил, и через 20 минут сонный индус повез нас в новый и красивый аэропорт Северного Гоа. Современные аэропорты (и некоторые дороги) - лучшее что есть в инфраструктуре Индии.


Пляж Арамболь тем вечером

Индия: храм Ганапати, по дороге, пляж Мандрем

Карнатака - Гоа - Мумбаи

Недалеко от Форта Реди, на территории штата Махараштра, расположен храм Ганапати, посвященный милому слоновоголовому богу Ганеше. Таксист предложил заехать и нам показалось это хорошей идеей. Это современный храм постройки второй половины ХХ века, главная изюминка которого - сама статуя-идол, расположенная внутри святилища. Пишут, что Ганеша пришел во сне одному местному жителю с сообщением, что на берегу зарыта статуя бога, и он убедил рабочих пойти ее искать и откопать.

Самое удивительное в этой истории то, что указанную таким образом статую действительно нашли и откопали (или сказали, что откопали), и позже идентифицировали как сделанную “во времена Пандавы”. То есть тех, что из эпоса Махабхарата, плюс-минус пару тысяч лет назад. А спустя два месяца там же откопали и скульптуру мыши, верного спутника (транспорта) Ганеши. Во всяком случае так пишут в Википедии (статья Ganapati Temple, Redi). Статья сомнительная, но это ж Индия, и там возможно всякое и я ничему уже не удивляюсь. Даже такое.

Идол Ганеши (и мыши) сейчас раскрашен и вовсе не выглядит древним (хотя сами индийские боги, конечно, древнейшие), у него дежурит брахман, которому можно дать дары, которые продают у входа в храм (благовонии, бананы, сладости - мы уже знаем, что Ганеша не дурак пожрать), и он оперативно выполнит пуджу во славу Ганеши. Самому можно предварительно бога о чем-то попросить.

И едем дальше. Про форт Тираколь я уже рассказывал постом ранее. От форта водитель решил сэкономить на бензине и не везти нас по основной дороге в объезд, а воспользоваться бесплатным паромом. Посидели, подождали в красивом месте, ну и паром как отдельное микро-приключение. И дополню пост несколькими фотографиями пляжа Мандрем, которому были уже посвящены посты ранее.


Тот самый Ганеша и мышь (крыса) в храме Ганапати

Индия: Форт Тираколь

Карнатака - Гоа - Мумбаи

Португальский Форт Тираколь, Fort Tiracol, или Терекхоль, как он назывался в Индии до того, как туда пришли португальцы и полностью перестроили крепость. Форт расположен относительно недалеко от Форта Реди, по другую сторону реки от штата Гоа, то есть, казалось бы, в штате Махараштра. Но граница штатов проходит странно, и именно рядом с Тираколем граница уходит на север таким образом, что форт оказывается на территории Гоа.

Казалось бы, какая разница? Но для туриста, если он на мопеде с желтыми номерами и не может выезжать за территорию штата (где его поджидает голодная полиция), разница большая. Еще в Махараштре (знаю такие примеры) могут выборочно обыскать, понимая, что марихуана (которая относится в Индии к наркотикам) популярна в соседнем штате, подобные примеры мне рассказывали. Она в Гоа тоже, как и во всей Индии, запрещена, но власти явно на это закрывают глаза. Впрочем, мы были на такси, а вопросы марихуаны меня не интересуют, поэтому нам было без разницы.

Но это все географические темы. Сам форт Тираколь был тоже когда-то заброшкой, но говорят что несколько лет назад его отреставрировали и продали в частные руки, теперь там отель и ресторан. Наверное, что-то подобное однажды ждет и Форт Реди. Внутрь можно пройти совершенно бесплатно, записавшись в книге у охранника, там посмотреть на цены в ресторане (абсолютно заоблачные по индийским меркам, но по казахстанским вроде и ничего), на закрытую церковь, которая уместилась в небольшом дворе, которую, по словам бывалых там не раз людей, никогда не открывают, а также на виды на реку и море. Красивое.


В форте Тираколь

Индия: Форт Реди

Карнатака - Гоа - Мумбаи

Пишут, что Реди-форт (Форт Реди) когда-то назывался Яшвантгад (Yashwantgad), но туристы это название произносить не могли, поэтому остановились на названии “Реди”. Откуда взялось это название, так точно и не нашел, но вероятно от английского слова Red, что намекает на красную пыль и глину под ногами. Красная пыль вообще повсеместно в Гоа, после путешествия по Гоа кроссовки не отстирываются и их можно выбрасывать, или же отложить до следующего визита в Гоа.

Форт Реди находится формально в штате Махараштра, граница проходит по реке, дальше 30 минут по узким дорогам штата и мы на месте. Такси нас высадило на подъезде к форту, к нему мы шли через лагерь каких-то то ли цыган, то ли строителей (там активно ведется реставрация), один из которых взялся нас сопровождать и старательно мешался до тех пор, пока Д. ему не дал 20 рупий и он отвалил.

Пишут, что форт был построен еще маратхами, но потом перешел португальцам и позже англичанам. А потом стал ненужным и пришел в запустение, и то, что мы видим сейчас - это заброшка посреди джунглей. Офигенно фотогеничная или даже кинематографичная, с мистическим налетом. Корни деревьев прорастают через стены, образуя узоры, достойные логотипов лучших блэк-метал групп Норвегии. Но, видимо, с реставрацией этому придет конец (или не придет? посмотрим). Будет жаль, если все расчистят, как расчищен сейчас подход к крепости, но наверное без этого не обойтись, иначе джунгли сожрут форт окончательно и очень скоро.

Вход туда бесплатный, желающих посетить это место в тот день мы больше не встретили (не считая цыган/строителей). Место однозначно стоило потраченных денег и времени на дорогу.


Фор Реди и наш непрошенный проводник

Индия: Мандрем (пляжи), дорога в Форт Реди

Карнатака - Гоа - Мумбаи

И еще пляжи Мандрема. Побережье Гоа обращено на запад, поэтому солнце садится прямо в воду, освечивая океан прощальным блеском, к радости многочисленных посетителей пляжа, которые пришли посмотреть на закат. Закаты - еще одна тема, которой славится Гоа. В целом, для меня в Гоа возможность сидеть, пить вино (наконец то найдено индийское вино!) и смотреть на то, как солнце садится за океан - то, зачем я туда приехал, и может, еще когда-нибудь приеду.

И было время немного покататься по округе. Главные достопримечательности этой части Гоа - это форты, древние укрепления. Какие-то остались в наследство от Виджаянагара (во всяком случае я так думаю), а какие-то - от португальцев. В отсутствие Убера мы попытались вызвать машину по GoaMiles, но оказалось, что форт расположен в соседнем штате Махараштра и GoaMiles с ними не работают. И вообще, мне показалось, что GoaMiles дальше Панаджи работает очень плохо. Поэтому пришлось договариваться с таксистами, и ценник выставили довольно высокий.

Тем утром в компании П. и Д. (и С., конечно же) мы отправились на границу штатов Гоа и Махараштра, и дальше, в сторону Форта Реди. Но о форте будет отдельный пост, пока что - закаты Мандрема и немного пляжей рядом с фортом Реди.


Закат над Мандремом

Индия: Мандрем (пляжи, деревня, пофигизм…)

Карнатака - Гоа - Мумбаи

Еще немного пляжей Мандрема. Мне нравится выходить на пляж утром, чтобы поплавать и вообще сбросить с себя остатки сна, и вечером, чтобы побродить в задумчивости с вином и послушать шум волн. Все остальное время лучше находиться в другом месте. Поэтому фотографии получились утренние и вечерние. Надо сказать, что там народ на пляжах массово занимается спортом (что не было замечено в других странах), даже стало стыдно, что я за последнее время себя немного запустил.

От туристической деревни прошел до самой индийской деревни Мандрем, чуть более 2 км. Большинство туристов, которые приезжают в Гоа надолго, берут в прокат байки (мопеды), международные права элементарно подделываются, их фотография помещается в телефон и показывается полиции при необходимости, прав категории А, которые в теории требуются для байка, ни у кого в реальности нет. Но мы были всего на неделю и я решил не рисковать, может быть на следующий раз немного поучусь в Алма-Ате, прежде чем садиться за байк в Гоа. Поэтому до деревни шел пешком, посмотрел на небольшую церковь, на пейзажи Гоа, на горы вдали.

И вечер, закат и вино на пляже. Уже потом я узнал, что в теории пить вино на пляже запрещено и охрана должна гонять народ, так как они должны заботиться о качестве пляжа и безопасности, и не допускать там стекла. Но к нам никто не подходил, да и вообще было полное ощущение, что всем все пофиг. В этом, видимо, и состоит знаменитый вайб Гоа, люди “на реальном расслабоне”, покуривают марихуану и напоминают персонажей из песен Пневмослона (“Я отращу усы, как у бати, и будет мне на все по****ть”).

И это весьма прикольно, если бы на таком же расслабоне не был и персонал хостела. Вот запись, сделанная в ФБ на четвертый день пребывания.

“Гоа… Тут и вправду очень прикольно и кажется я начинаю понимать людей, которые сюда приезжают год за годом, как некоторые раньше в Крым. Но с другой стороны…

“-Ой, как у вас нет интернета? Наверное неверный пароль ввели от вайфая. Ой, и правда нет, это не мы, это компания (провайдер), они приедут и починят.” Едут они уже четвёртый день. До сегодняшнего дня работала соседняя сеть и получалось работать во дворике, сегодня отвалилась и она. «-Problems at provider site», радостно заявила девица на ресепшене, меньше интернета, меньше проблем, и ушла по своим делам, покуривая сигарету с марихуаной. Все на конкретном расслабоне, кроме тех, кому нужен интернет.

Тут надо сказать, что сигнал сотовой связи в посёлке очень слабый, единственное место во всем Мандреме, где он стабильный - это пляж. Вот и приходится…. А там песок заносит в ноут, ветер в микрофон, случайные собачьи какашки. Вот мое рабочее место на сегодня. Надеюсь, завтра оно будет другим.”


Продавцы рыбы в деревне Мандрем

Индия: Мандрем (пляжи…)

Карнатака - Гоа - Мумбаи

Гоа можно разделить на три части. Столичный регион вокруг Панаджи с сосредоточением культурных достопримечательностей, южный Гоа с пакетными отелями, и северный Гоа с тусовкой независимых туристов и удаленщиков. Во всяком случае так пишут. И если большинство индийцев знают Гоа по португальским кварталам Панаджи, по занесенным в ЮНЕСКО церквям Старого Гоа, то большинство иностранцев (и это относится к русскоязычным в том числе) знают Гоа по пляжам северной части Штата, которые служат точкой притяжения для народа со времен расцвета хиппи. Я лично знаю людей, которые много раз были на Арамболе, и ни разу - в Панаджи. Ну и мы захотели проверить, что там в Арамболе интересного, благо начиналась рабочая неделя и нужно было где-то залечь с ноутбуком.

У нас выбор пал на пляж Мандрем случайно, так как там был найден приемлемый по бюджету и по расположению вариант размещения, и вот, спустя час езды, мы на месте. Бросили вещи и первым делом на пляж, там сразу в кафе, хотя надо было бы посмотреть сначала на цены. Выпив по кофе за $5 (примерно в 5 раз дороже, чем в любом другом месте Индии), мы больше в кафе Гоа не возвращались. Благо кухня была своя, а жирные креветки стоят по 400 рупий ($4.5) за кг, море дают бесплатно, а магаз с вином и пивом тут же.

Мандрем - место с минимальным количеством индийцев. Даже обслуживающий персонал в хостеле был какого-то неиндийского вида. Говорят, что недалеко есть и индийские курорты, где гуляют индусы в стиле Болливуда, но не в Мандреме и не в Арамболе. Что и хорошо. Публика интернациональная, есть места с преобладанием русскоязычных, есть - с преобладанием англоязычных. Большинство опрошенных знакомых сходятся в мысли, что “раньше было лучше”, но тем не менее возвращаются туда.

Пляж на Гоа - это широкая и бесконечно длинная полоска твердого (!) песка, по сравнению с Лангкави (и прочими пляжами, посещенными за последние два месяца) там очень удобно гулять, можно проходить километры без того, чтобы увязнуть в песке. Море мелкое, можно идти 100 метров и будет по колено, волны большие, плавать - так себе. Зато по нему удобно ходить и на нем вечером сидеть, пить вино и смотреть на закат. Под катом - первая часть айфонофоток из Мандрема.


На пляже Мандрем