Мексика: Сан Мигель де Альенде (парк Эль Чарко дель Инхенио - “кактусовый парк”)

И последние фотки из парка Эль Чарко дель Инхенио в Сан Мигель де Альенде. За годы путешествия я понемногу стал неравнодушен к кактусам, их конечно лучше искать в живой природе (например, в пустыне под Реал де Каторсе), но и собранные в одном месте они производят впечатление. Все такое колючее и красивое, привезенное из различных уголков Мексики. Ну и вообще парк произвел очень приятное впечатление (в отличие, скажем, от парка в той же Плайя дель Кармен, вход в который стоил почти что в три раза дороже), отличное место чтобы насладиться природой, не уезжай далеко от цивилизации.

Правда, к тому времени солнце подошло к зениту, температура поднялась до +37 в тени, и мне стало реально казаться, что я близок к тому, чтобы упасть в обморок. Поэтому мы направились в сторону города, надеясь выбраться оттуда. Нам повезло и мы вызвали Убер (единственный раз за все наше пребывание в Сан Мигеле), на котором добрались до торгового центра Мега (в супермаркетах сети La Comer можно расплатиться через Apple Pay!), где нам повезло второй раз и удалось вызвать Диди (Didi, аналог Убера), чтобы добраться до нашей глуши без двойной-тройной переплаты наглым таксистам Сан Мигеля.


В парке кактусов в Эль Черко дель Инхенио

Мексика: Сан Мигель де Альенде (парк Эль Чарко дель Инхенио - “зона каньона”)

Накануне, когда мы пили вечером вино вместе с Евой и Густаво, Густаво нам показывал фотки и видео из парка Эль Чарко дель Инхенио, сделанные в период дождей. Бурные водопады, переполненные реки. Но проходя в конце мая по тем местам, очень сложно себе представить, что такое в принципе там возможно. Природа как будто застыла на жаре, а камни вот-вот расплавятся. Правда, периодически на долю секунды перед глазами появлялись колибри, которые сновали по цветам в поисках нектара, над каньоном кружили огромные черные вороны, в кустах шуршали ящерицы (надеюсь, что ящерицы). Так что даже в этот сезон жизнь есть.

Тропа ведет вдоль обрыва высокого каньона, внизу виден небольшой ручеек, вода в который поступает из непересыхающего источника внутри каньона. Он же образует небольшое озерцо в центральной части, тогда как огромные валуны, по которым в сезон дождей хлещет бурный поток воды, абсолютно сухой. Ровно как абсолютно сухое водохранилище с потрескавшимся дном, которое является важным пунктом на пути миграции птиц (в другой сезон, конечно). Под катом - вторая часть айфонофоток из парка Эль Чарко дель Инхенио, каньон и вокруг, информационный центр.


Каньон в Эль Чарко дель Инхенио

Мексика: Сан Мигель де Альенде (мирадор, парк Эль Чарко дель Инхенио - “культурная зона”)

Возвращаемся в Сан Мигель де Альенде. Одни вечером пешком из нашей глуши выбрался на мирадор над городом (3.5 км под солнцем в одну сторону). Город (как, в принципе, и почти все в Мексике из того, что я видел за 9 лет путешествий) не предназначен для того, чтобы по нему ходили пешком вне центральной зоны. Идешь по обочинам оживленных дорог, которые иногда заканчиваются и приходится пролезать через заросли колючек. Что-то подобное я, помнится, как-то испытал в Англии, пытаясь пройти 2 км пешком от места, куда привез автобус до зоопарка в пригородах Саутгемптона.

Ну и в один из дней нас Густаво с утра подвез в парк Эль Чарко дель Инхенио (El Charco del Ingenio), крупный парк на окраине Сан Мигеля, который позиционируется как ботанический сад, однако это несправедливо, он куда больше, чем просто ботанический парк с растениями. Различные арт-объекты от обсерватории до площади четырех сторон света находятся в “культурной зоне”, дальше тропа ведет через большой каньон, у входа находится небольшой визитор-центр с информационными стендами, а в дальней части - коллекция кактусов и прочих растений.

Все это в окружении природы полупустыни Сан Мигеля в конце сухого сезона, когда водохранилище пересохло, а на дне каньона протекает лишь маленький ручеек из местного подземного источника. Но к этому мы еще вернемся, пока что - айфонофотки с мирадора и с “культурной зоны” Эль Чарко дель Инхенио.


Обсерватория в Эль Чарко дель Инхенио. В крыше сделано отверстие, солнечное пятно от которого перемещается по полу и позволяет определить время года.

Мексика: в холмах над Сан Мигелем

Но в жизни в глуши есть и свои преимущества. Так, например, можно выйти с утра пораньше, пока солнце не успело начать безжалостно палить землю, и подняться на холмы, которые возвышаются над Сан Мигелем. Точнее, самого города оттуда не видно, видны только окрестные холмы, где-то вдалеке виднеется дорога, внизу остались пыльные дома Сальтито де Гуадалупе, а вокруг - кактусы (я насчитал 4 вида включая вездесущие нопали, но возможно невнимательно смотрел), какие-то колючки, огромные магеи. В-общем, природа.

Правда, прогулки по природе в Мексике - занятие не для слабонервных Вроде как идешь по тропе, но она внезапно заканчивается, потом начинается снова и упирается в забор, ищем место где перелезть, поднимаемся по лошадиным следам (в той части страны пользуются популярностью лошади), упираемся в забор из колючей проволоки, неизвестно что охраняющий, пролезаем под ним и идем дальше. В-общем, не трек, а сплошное преодоление препятствий. Но все обошлось. Главное - успеть вернуться до того момента, как солнце окажется в зените, иначе мало не покажется.

Под катом - немного айфонофоток природы полупустыни в холмах над Сан Мигель де Альенде.


В холмах над Сан Мигелем

Мексика: винодельня Куна де Тьерра

Территория штата Гуанахуато преимущественно засушливая (точнее, с явно выраженными сезонами засухи и дождей), в среднем располагается на высоте порядка 2000 метров над уровнем моря и подходит для виноделия. Так что Гуанахуато - один из винных регионов Мексики. Всего там зарегистрированы порядка 30 виноделен (не все производят), большая часть которых находится между Сан Мигелем и Долорес, или Долорес - Сан Луис де ла Пас. В регионе нет крупных виноделен, они все небольшие и их продукция стоит прилично (я не видел ни одного вина Гуанахуато дешевле $15). Нам удалось побывать только на одной из них - на винодельне Куна де Тьерра (Cuna de Tierra, “колыбель земли”), которая располагается в 20 км от Долорес на восток в сторону Сан Луиса.

Автобус нас высадил на дороге в какой-то пыльной деревушке, от остановки - 700 метров по солнцу до ворот винодельни, которые казались закрытыми. Но вскоре показалась машина, и появился охранник, чтобы открыть ей ворота, ну и заодно пустить нас. Правда, до самой зоны офисов и ресторана там оказалось пешком идти под палящим солнцем более километра, и когда мы все же добрались до благословенной тени, то были уже готовы упасть в обморок. Вот такие прелести путешествия без возможности аренды автомобиля. Парадоксально, но винодельни не очень то предназначены для посещения с использованием общественного транспорта, но при этом водителю находиться на винодельне должно быть скучно. Впрочем, мексиканцы не парятся по этому поводу и спокойно садятся за руль после нескольких бокалов вина или банок пива.

Куна де Тьерра предлагает ресторан, в котором с небольшой наценкой можно взять вино и спокойно посидеть с ним с видом на виноградники. Вина (правда, мы пробовали только белое и розовое) понравились, пусть ценник и завышен конечно. Примечательно, что в отличие от более раскрученных виноделен Керетаро типа Ла Редонды, Куна де Тьерра не предлагает полусладких вин, для меня это как некоторый показатель, что винодельня ориентирована на современное качественное и технологичное вино. Цены на еду в ресторане кусаются, но по такой погоде не до еды.

Ну и отдельное приключение выбраться оттуда. Пешком 2 км до автобусной остановки, там на подобрал абсолютно пустой автобус, довез до остановки в сторону Сан Мигеля, там другой автобус нас подобрал и довез до автобусной станции, третий автобус довез нас от автостанции до супермаркета, из которого мы уже сторговались на такси до нашей глуши, куда мы прибыли уже без сил.


На винодельне Куна де Тьерра

Мексика: Долорес Идальго (город, что осталось)

И последние фотки из “магической деревни” Долорес Идальго. Помимо приходской церкви Нуэстра Сеньора де Долорес, в центре города есть еще несколько, каждая из которых по-своему любопытна. Бросается в глаза розовый камень, который использовался в строительстве / отделке, видимо какая-то местная фишка. У одной из церквей (приходская церковь Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон, т.е. “вознесенская”) запомнился неоготический фасад, отдаленно напоминающий неоготический фасад церкви в Сан Мигеле. Неоклассический портал с такими вытянутыми неоготическими формами, прикольно.

Еще в Долорес есть музей Мигеля Идальго и музей независимости, но тут сказалась погода, у путешествия без кондиционера на жаре есть свои эффекты. Мы уже провели некоторое время в городе, солнце находилось в зените, и после прогулки по городу просто падаешь без сил - не до музеев. Наверное, нужно было бы идти сначала в музеи (и не в музей вина), после чего уже осматривать то, что осталось, но нет. В-общем, мы в итоге сделали выбор в пользу автобуса (в котором предполагался кондиционер, но по факту его не было) в сторону Сан Луис де ла Пас, с высадкой по дороге, где я приметил винодельню. Но это будет уже следующая история.


В Долорес Идальго в тот день

Мексика: Долорес Идальго (город, Нуэстра Сеньора де Долорес)

Итак, Долорес - город, в котором 16 сентября 1810 года приходской священник Мигель Идальго обратился к прихожанам с призывом поднять вооруженное восстание против испанских властей, завершив воззвание знаменитым “криком Долорес” (Gritо de Dolores). К этой истории в Мексике относятся довольно трепетно и в наиболее торжественные моменты президенты страны формально повторяют это воззвание (хотя точное его содержание неизвестно), а день 16 сентября объявлен национальным праздником. Этот призыв изображен на многочисленных работах мексиканских муралистов ХХ века и сейчас является неотъемлемой частью национальной мексиканской мифологии.

Говорят, что свое воззвание Идальго проводил с колокольни приходской церкви, после чего начал бить в колокола. Интересно, что то восстание, как и многие другие, было испанцами подавлено, война за независимость длилась долгих 10 лет, но в результате Испания не справилась с огромной территорией своих колоний и вице-королевства распались на множество стран.

Собственно, в центре Долоррес, помимо симпатичных улиц, парка с монументом, посвященного Мигелю Идальго, интерес представляет эта самая приходская церковь Нуэстра Сеньора де Долорес, внутри которой находятся два весьма примечательных деревянных алтаря, один раскрашенный, другой нет. Под катом - очередная серия айфонофоток.


Нуэстра Сеньора де Долорес, с колокольни которой прозвучал призыв к восстанию

Мексика: в холмах над Сан Мигелем, Долорес Идальго (музей вина)

Жить в глуши под Сан Мигелем хорошо. По вечерам прилетают колибри, утром слышен стук дятлов, полностью отсутствует посторонний шум, не считая изредка проезжающих автомобилей, на которых реагируют собаки, думая, что может это их хозяин едет. Но вот выбираться оттуда без автомобиля - целая история. Пешком по солнцу 2.5 км до ближайшего супермаркета (оттуда уже ходят местные автобусы по разным направлениям), или же вызывать такси. Такси - это отдельная история. Коротко - Убер и Диди в городе практически отсутствуют, обычные таксисты в нашу глушь приезжают неохотно, и хотят денег в 2-3 раза больше. Поэтому лучше всего, чтобы кто-то подвозил и подстраивать свое расписание под расписание людей, у кого живешь.

В-общем, в один из дней Густаво подвез нас к автобусной станции, от которой мы отправились в Долорес Идальго (Dolores Hidalgo, или просто Долорес). Город в 40 км на север от Сан Мигеля, еще одна “магическая деревня”, который известен по “крику Долорес” (Grito de Dolores), когда 16 сентября 1810 года (16 сентября теперь официальный праздник в Мексике) священник и участник заговора в Керетаро, Мигель Идальго, прокричал с колокольни приходской церкви Долорес и таким образом дал толчок к вооруженному восстанию против новой власти (напомню, все началось с того, что в Испании насильно была сменена власть Наполеоном), которое переросло в войну за независимость. В-общем, Долорес, Гуанахуато, Сан Мигель и соседние города - можно сказать, колыбель независимости Мексики.

Первое, что мы посмотрели в Долоресе - это музей вина в здании бывшего госпиталя недалеко от центральных улиц. Гуанахуато - еще один винный регион Мексики, малоизвестный широкой публике. Винодельни региона расположены между Сан Мигелем и Долорес, и между Долорес и Сан Луис де ла Пас. Добраться без автомобиля до них сложно, но на одну мы все же смогли попасть. Сам музей - ну такое, необязательное, можно было и не ходить, во всяком случае я в последнее время избегаю музеи вина, а заплаченные деньги за вход лучше инвестировать в вино на самой винодельне, но тут не знаю что на меня нашло.

В музее вина можно ознакомиться со сборником общеизвестных фактов про процесс изготовления вина. Из более-менее любопытного - оказалось, что именно Мигель Идальго завез туда когда-то виноград и стал приучать население к вину. Правда, его усилия не были вознаграждены, и повторно виноград туда завезли уже к концу XIX века. В конце можно попробовать мальбек от одной из виноделен региона (так себе, но учитывая то, что мы туда приехали в первой половине дня, бодрит).


В музее вина в Долорес

Мексика: Гуанахуато (город)

И немного фоток старого Гуанахуато. Город красивый (даже, наверное, один из самых красивых городов Мексики), и он хорош даже не крупными церквями и дворцами, а необычной для Мексики гражданской застройкой, которая повторяет рельеф (центр Гуанахуато находится в узкой долине, и от него сразу дома идут на возвышение, ходьба по городу - постоянно вверх/вниз), а разноцветные домики как будто растут на склонах окружающий Гуанахуато холмов. Собственно, в этих разноцветных домиках, а также в оживленных площадях и тихих узких переулках, в которых спрятаны многочисленные кафешки, и состоит главное очарование города, а вовсе не в пышных церквях.

Еще прикольно, что в Гуанахуато основные дороги и развязки, проходящие через центр города, спрятаны в подземные туннели. Там же находятся и парковки. Не то чтобы не остается вообще трафика в центре, но во всяком случае весь сквозной трафик проходит под землей и не виден. Вот такой город Гуанахуато, столица одноименного мексиканского штата (в который входит и Сан Мигель де Альенде, кстати говоря), куда каждый раз приятно заезжать. Под катом - немного айфонофоток.


Гуанахуато в тот день

Мексика: Гуанахуато (музей смерти, водохранилище, город)

Основное на пантеоне Гуанахуато - это выставка мумий в катакомбах, но есть и другое. Так, Ева бывала в мумиях раз 20, но ни разу не была в музее смерти, который является как бы продолжением музея мумий, и вход туда намного дешевле. Правда, если мумии имеют какой-то мистически-научный оттенок и вообще обязательны для посещения, то в музей смерти можно зайти только если за компанию. Так, детские страшилки, искусственно созданные для развлечения публики, не несущие в себе никакого смысла.

Ну и едем дальше, к водохранилищу, которое располагается над городом, где можно посмотреть на жирных уток и пообедать в ресторане с видом на искусственное озеро, вода в котором сохраняется даже в конце сухого сезона, когда, казалось бы, испарилось уже все. И оттуда в центр города, где хотелось попасть в большой музей штата Гуанахуато, который находится в массивном колониальном здании La Alhondiga (изначально строилось как хранилище зерна для его защиты от сезонных дождей).

Именно в этом здании когда-то во времена войны за независимость забаррикадировались войска роялистов, а дверь в здание выбил ценой собственной жизни шахтер Эль Пипила (El Pipila). Последнее, правда, Ева относит в разряд городских легенд, но гигантский монумент этому полумифическому герою возвышается над городом. Испанцы потом вернулись и убили всех лидеров восстания, но говорят, что именно эта небольшая победа послужила основой для дальнейшего движения повстанцев.

В тот день оказалось, что музей закрывается по воскресеньям рано и осталось лишь бродить по улицам старого города, уже хорошо нам знакомым по прошлым приездам, заходя в церкви, которые в Гуанахуато стоят посещения даже далеким от темы религии людям типа меня. Под катом - немного айфонофоток.


Музей смерти в катакомбах пантеона Гуанахуато, декоративное

Мексика: Гуанахуато (мумии Гуанахуато)

Людям с тонкой душевной организацией лучше не читать и не смотреть.

Гуанахуато - столица одноименного штата центральной Мексики (туда же относится и Сан Мигель де Альенде - по одной из версий географический центр Мексики), город с богатым колониальным наследием, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, город университета, родной город для наших друзей Евы и Густаво.

Когда-то в XIX веке в Гуанахуато делали ревизию местного пантеона (кладбища) и в связи с нехваткой мест было решено вытащить неплательщиков (в Гуанахуато бытовал налог, который должны были платить родственники умершего, чтобы тот находился на кладбище). И внезапно оказалось, что тела весьма хорошо сохранились из-за химического состава почвы и оказались естественным образом мумифицированными.

Сначала мумии просто складывали в катакомбах пантеона, но к ХХ веку они набрали популярность (все нормально, это Мексика) и у людей стали брать деньги за вход, а из-за желания посетителей отломить себе на память палец или другой кусок мумии, их поместили в витрины под стекло. Так образовался музей мумий Гуанахуато, который сейчас приносит существенный доход. От желающих посмотреть на мумифицированных покойников, которые застыли в самых жутких позах, отбоя нет. Так, несколько лет назад мы застали очередь часа на три и были вынуждены отказаться от этой затеи, сейчас нам повезло.

Место действительно жуткое, все как надо. Странные позы различных мумий - от детей до захороненной заживо женщины (бывает, эскулапы перепутали), истории людей, тела которых показываются, фотографии живых людей с мёртвыми младенцами. В-общем жуть жуткая, что и хорошо, выбивает из головы ненужные мысли и вообще хорошо проясняет мозги. Memento mori.

Помнится, у Кастанеды Дон Хуан говорил, что смерть - это помощник. Обернись резко и увидишь ее след. Мы все уже мертвы, самое худшее уже случилось, о чем волноваться?

Единственный по-настоящему мудрый советчик, который у нас есть, — это смерть. Каждый раз, когда ты чувствуешь - как это часто с тобой бывает, - что всё складывается из рук вон плохо и ты на грани полного краха, повернись налево и спроси у смерти, так ли это. И твоя смерть ответит, что ты ошибаешься и что кроме её прикосновения нет ничего, что действительно имело бы значение. Твоя смерть скажет: «Но я же ещё не коснулась тебя!» (Путешествие в Икстлан)

П.с. вот говорят, что эти мумии можно увидеть в начале фильма Носферату (Вернер Херцог)


В музее мумий в Гуанахуато

Мексика: Сан Мигель де Альенде (вечерний город), термы Ла Грута

Остатки вечера в Сан Мигель де Альенде, когда Ева с Густаво нас сводили в бар, примечательный тем, что там пиво по 25-30 песо ($1.25 - $1.5), так себе пиво конечно (обычное мексиканское индустриальное пиво), но в произвольном баре в городе то же самое может стоить в разы дороже (150 песо - не предел за бутылку “короны” или “модело”, это Сан Мигель и цены ориентированы на североамериканцев). А там даже удалось в итоге пробиться на террасу с видом на улицу и съесть вполне нормальные эмпанады (пирожки) аргентинского типа, даже похоже на аргентинские, а не то, что иногда можно купить под таким названием. Ну и конец вечера в мескалерии Mezcal Art, где можно приобрести (правда, только с собой) литр вполне неплохого местного мескаля по вменяемым деньгам. Хорошо гулять с местными, со стороны этого не видно.

А с утра пораньше отправились в термальные ванны “La Gruta” (название аналогично известному ресторану в Теотиуакане, о котором я уже как-то писал), которые находятся рядом с городом Атотонилько (Atotonilco), по пути из Сан Мигеля в Долорес Идальго. Был выходной день и приехать следовало пораньше, пока термальные бассейны не переполнились семьями с детьми (что случилось ко времени нашего отъезда, место популярное) и не стало чрезмерно жарко. В термах Ла Грута несколько теплых бассейнов, вода в которых подогревается в глубине вулканическими процессами. Особенность - длинный туннель, по которому можно пройти / проплыть, перебираясь из более холодного бассейна на улице во внутренний.

Вход в термы довольно дорог (250 песо, $12.5, но это смотря с чем сравнивать), но в-целом по соотношению красоты и стоимости место неплохое. Густаво говорил, что в окрестностях Сан Мигеля есть и другие термы, но они хуже. Наверное, это не сравнить по стоимости со, скажем, Северным Кавказом, но не забываем, что мы рядом с Сан Мигелем, городом-гринго в штате Гуанахуато. Кстати, показалось, что это чисто тема для развлечения, для лечения там ничего не предназначено, минеральный состав воды человеку со стороны неизвестен.


В термах Ла Грута

Мексика: Сан Мигель де Альенде (город, церковь Сан Мигель Архангела)

Центр Сан Мигель де Альенда расположен вокруг площади с небольшим парком, по бокам которой находятся галереи-”порталес”, в которых спрятаны кафе и сувенирки. Хотя в Сан Мигеле, несмотря на все возможности, очень мало уличных кафе (в отличие от того же Гуанахуато), тем более очень мало по приемлемым для мексиканцев (и для нас) ценам. Приятное исключение - Старбакс с красивым внутренним двориком. Собственно, Густаво поэтому и считает, что Сан Мигель, “город-гринго” серьезно уступает столице штата, Гуанахуато (а может потому что Гуанахуато для Густаво и Евы - родной город, не знаю).

Там же, на центральной площади рядом с церковью Сан Рафаэль (предыдущий пост), привлекает внимание неоготическая приходская церковь Сан Мигель Арканхель (Parroquia de San Miguel Arcangel, церковь Святого Архангела Михаила, как сказали бы в России). Это символ города, самое известное строение. Точнее, сама церковь старая, начала XVIII века, а вот фасад и некоторые детали внутри переделали фундаментальным образом в конце XIX века. Вот и напоминает теперь чем-то фасад церкви Сан Мигель Арканхель церковь Саграда Фамилия в Барселоне Гауди. Отдаленно, но напоминает. Внутри, конечно, все иначе, торжественно и пафосно, но также производит впечатление.

В тот день мы попали на свадьбу (думаю, там свадьбы каждый уикенд), вокруг была масса красиво одетых людей (dressed up, как сказали бы гринго), преимущественно - “whitexicans” (белых мексиканцев). И вообще царила атмосфера праздника для тех, у кого есть деньги. Вообще, тема уайтсиканс крайне любопытна, она тесно пересекается с темой внутреннего расизма и предрасположенности мексиканцев к иностранцам. Этого сразу, может, и не заметно, но когда проведешь в стране несколько месяцев и пообщаешься с разными людьми, вылезает многое.

Так, например, оказалось (по словам Евы, чье образование в Университете Гуанахуато в специальности латиноамериканской литературы), что большинство мексиканских писателей, которых я читал и которых я уважаю (типа Октавио Паса или Карлоса Фуэнтоса), были уайтсиканс, ну то есть имели очень отдаленное и поверхностное понятие о жизни обычных людей, но при этом любили про это писать. В-общем, такое, вопрос еще требует исследования.


Сан Мигель де Альенде - центральная площадь вечером в выходной день

Мексика: Сан Мигель де Альенде (переезд, город, церковь Сан Рафаэль)

И переезжаем в Сан Мигель де Альенде, небольшой красивый город с длинной колониальной историей в штате Гуанахуато. Сан Мигель де Альенде - “город-гринго”, именно там почему-то сконцентрированы северо-американские туристы и жители, там возводятся кондоминиумы с рекламой продаж на английском языке, на улицах много светлокожих людей, говорящих на английском языке, ровно как и “уайтсиканс” (”whitexicans” - белые, обеспеченные мексиканцы, далекие от жизни обычных граждан страны). В городе много всяких дорогих кафе и ресторанов, сувенирок, в которые страшно зайти и прочего, ориентированного на гостей из северного соседа.

Вот в таком городе, правда в районе за его пределами и по совсем иным ценам, чем в дорогих кондоминиумах, и живет Ева, моя бывшая преподавательница испанского, у которой мы остановились на некоторое время, в компании мужа Густаво и четырех собак. Посреди полупустыни, на пыльной мощеной улице, куда можно доехать только на своем автомобиле (я в очередной раз пожалел, что мы на этот раз пешком) или идти 2.5 км пешком по солнцу до группы супермаркетов, откуда уже ходит общественный транспорт. Убер, Диди и прочие в Сан Мигеле только если с большой удачей, машин очень мало. А уличные таксисты дерут космические деньги в $7-$8 за 3-4 км дороги.

Под катом - первая часть фоток из Сан Мигеля. Узкие мощеные улочки, парки, утопающие в зелени дома (и это в конце сухого сезона, время засухи и перебоев с водой), красивые здания колониальной застройки и церковь Сан Рафаэль XVIII века, которая находится рядом с неоготической приходской церковью Сан Мигель Архангел, о которой пойдет речь в следующем посте.


Одна из тихих улиц Сан Мигеля

Мексика: Берналь (подъем на пенью)

В первые два раза посещения Берналя мы только любовались видом “пеньи” со стороны, огромного монолита, возвышающегося из земли (пишут, третий по размеру в мире в своем роде). В последний наш приезд все же забрались наверх, и вот тут я не мог не повторить это восхождение, тем более что там в принципе просто, более-менее трудными являются только последние участки, когда приходится карабкаться по скалам. И лучше выйти пораньше - не так жарко (наверху прямо таки холодно) и приятно находиться там в одиночестве, если долго сидеть тихо, т обязательно появится какая-нибудь земляная белка или еще какие звери, присутствие многих людей их пугает.

Тропа ведет по территории охраняемой природной зоны с платным входом (30 песо, мне казалось что раньше вход был бесплатным). И приводит в итоге к площадке недалеко от вершины монолита. На саму вершину можно подняться только с соответствующим оборудованием, кругом развешены таблички “Ni una muerte mas”, что означает наличие смертельных случаев в прошлом среди тех, кто штурмовал вершину. С площадки открывается вид на Берналь и окрестные горы, да там и просто приятно находиться. У меня весь подъем занял минут 30, можно наверное и быстрее.


Пенья и вид с нее

Мексика: винодельня Фрейшенет, вечерний Берналь

Рядом с развязкой дороги, ведущей от основной трассы в Берналь, находится винодельня Фрейшенет (Freixenet), еще одна простая для посещения винодельня региона Керетаро. Когда я говорю “простая”, я имею в виду ясные часы работы и отсутствие необходимости с кем-то предварительно созваниваться или списываться. На винодельне можно побывать в подвалах с экскурсией, но там мы уже были несколько лет назад и не имело смысла платить за повторение того же самого, достаточно просто приобрести в магазине бутылку вина и бокалы (если их не с собой) и наблюдать за народом.

Фрейшенет была основана испанцами (если мне память не изменяет) и специализируется на игристых винах и они там получаются действительно неплохими, ровно как и сухие вина линейки Донья Долорес. Как и на других винодельнях, расстраивает распространение полусладких вин, тем не менее по соотношению цена/качество Фрейшенет достаточно неплохо смотрится среди мексиканских виноделен. Когда-то мне винодельня показалась “попсовой” из-за обилия туристических групп, теперь же я понимаю, что скорее всего там лучше других поставлено дело привлечения туристов.

В-целом, там прикольно. В расслабленной атмосфере винодельни даже идущая на другом континенте война начинает восприниматься чем-то далеким (до того момента, пока я не узнаю, что в очередной раз ракетами обстреляли город, в котором живут кто-либо из друзей). И там принимают Apple Pay! Ведь при отсутствии возможности оплатить физическими картами виртуальная карта одной из соседних стран в телефоне - один из немногих способов доступа к своим счетам.

Ну и добью пост фотками вечернего Берналя. Вкуснейшие гордиты и неторопливо прогуливающиеся по мощеным центральным улицам туристы.


На винодельне Фрейшенет в тот день

Мексика: Кадерейта (город…)

Кадерейта (точнее, Кадерейта де Монтес - Cadereyta de Montes) - еще одна “магическая деревня”, которая находится на пересекающей весь штат Керетаро дороге, соединяющей Хальпан с Сан Хуан дель Рио. Это расположение, ктати важно, так как на этой дороге более-менее понятен используемый транспорт (такси-коллективо и автобусы), это совсем не всегда ясно. Так, я выехал из Берналя на “камионе” (так в Мексике называют автобусы), вышел у развязки на основной дороге, и быстро поймал такси. Мне повезло, что я был в тот день один и в такси имелось ровно одно свободное место, и через 20 минут уже вышел на стоянке такси в Кадерейте.

Кадерейта располагается в зоне полупустыни Керетаро, но уже на границе с регионом Сьерра Горда, некогда населенным полукочевыми индейскими племенами (“чичимеками”), которые плохо поддавались обращению в христианство. От Кадерейты дороги ведут в Сьерру - Сан Хоакин и Хальпан. Но Сьерра Горда - предмет отдельного исследования, пока что Кадерейта, с ее красивыми зданиями, двумя церквями на центральной площади, по крайней мере одна из которых (Петра и Павла) была по распоряжению францисканских монахов. Францисканцы оставили глубокий след в Сьерра Горда и в Кадерейте, по сути дела они окончательно “усмирили” непокорное индейское население, обратив в свою веру.

В тот день было жарко, солнечно, и народ перебирался от тени к тени (а я попал в Кадерейту ровно тогда, когда солнце достигло зенита). Тем не менее, что-то посмотреть удалось. Под катом - немного айфонофоток.


Кадерейта, церковь Петра и Павла, солнце в зените.

Мексика: Берналь (магическая деревня)

Берналь - небольшой живописный городок у подножия “пеньи”, огромного монолита, торчащего из земли. Поэтому полное название города - Пенья де Берналь (Pena de Bernal). На монолит можно взобраться по территории природного парка, но к этому мы еще вернемся, пока что Берналь, еще одна “магическая деревня” (Pueblo Magico), куда мы приезжаем вот уже в четвертый раз. Прадва, самый первый раз мы ездили одним днем из Керетаро (хорошо иметь машину!), но быстро поняли, что Берналь и окрестности заслуживают внимания и в последующие разы останавливались там как минимум на ночь.

Когда я обсуждал Берналь с Густаво, нашим товарищем из Мехико, он сказал, что Берналь сейчас очень модное направление среди мексиканцев. Город популярен, народ приезжает массово. Правда, вне высокого туристического сезона это означает, что в городе много туристической инфраструктуры при слабой загрузке, и, следовательно, можно получить хорошие цены на размещение. Так и произошло - вполне нормальная комната в небольшой гостинице на окраине города (но там все близко, это не Мехико) обошлась в $13 за ночь.

Туристическая часть Берналя довольно симпатична и располагается вокруг центральной площади с церковью, вокруг - сувенирки и рестораны, чуть в стороне много гостиниц, почти что в каждом доме. Кулинарная фишка Берналя - сладкий “сырный хлеб” (Pan de Queso - что-то типа кекса, вкусно, но не самое диетическое блюдо), которого продается в городе много, а также гордиты (лепешка из кукурузной муки с начинкой) из “синей кукурузы” специфического помола (maiz quebrado). Эти гордиты готовят в давно полюбившемся нам ресторанчике на углу рядом с центральной площадью. Пожалуй, это самые вкусные гордиты в Мексике.


В Бернале

Мексика: винодельни Керетаро (Лос Росалес, Ла Редонда)

В Мексике культура вина, когда именно этому напитку отдается предпочтение и когда этот напиток присутствует в культуре и истории страны (как, скажем, в Аргентине или Чили), отсутствует. Единицы понимают, зачем платить за вино, и винные полки супермаркетов отвечают этим потребностям, ассортимент вина огромного Walmart уступает нашей Пятерочке в провинции. Тем не менее, в Мексике есть винные регионы, самый крупный из которых - Баха Калифорния (долина Гваделупе рядом с границей с США), но есть и поменьше - Гуанахуато, Сонора, Дуранкго, и вот, Керетаро.

Как мне показалось, ценники на нормальные вина ориентированы на покупателей из северного соседа. Так, какой-нибудь мальбек ресерва из Гуанахуато (вчера смотрел в супермаркете La Comer в Сан Мигеле) обойдется в 750 песо ($37), а самое простое, но приемлемое сухое вино La Cetta из Баха Калифорнии - в 140-150 песо ($7-$8). В-общем, Мексика - ни разу не Аргентина и не Чили (и даже не Франция). Тем не менее, посетить винодельни в Мексике - отдельное удовольствие, в котором мы не могли себе отказать даже принимая во внимание текущую ситуацию затянувшейся финансовой неопределенности.

Винный регион Керетаро находится между Текискиапаном и Берналем, на высоте порядка 2000 метров над уровнем моря, на северо-восток от столицы штата. У нас этот регион самый посещаемый, ввиду его близости к основным достопримечательностям другого рода. Так, в Ла Редонде мы были до этого минимум три раза. Но каждый раз открываешь что-то новое. Так, сейчас заехали на винодельню Лос Росалес (Los Rosales), на главной дороге недалеко от Текискиапана. Там мы встретили магазин, в котором, в том числе, были побокальные позиции. К сожалению, большая часть ассортимента состояла из полусладких вин, которые я не люблю, так как за сахаром мне трудно уловить вкус, а ценники на сухие совсем не бюджетные ($20-$30 за бутылку). Тем не менее, выпить бокал мальбека рядом с виноградниками - это прекрасно.

Кстати, еще одно наблюдение. Может, я раньше не обращал внимания, но сейчас бросается в глаза перекос в сторону полусладких вин, которые существенно дешевле. Что это - попытка переориентации на локальный рынок? Так, в Ла Редонде, куда мы отправились на такси-коллективо, которые курсируют между Текискиапаном и Эсекиель Монтес, уже 70% ассортимента составляют полусладкие вина.

Ла Редонда (La Redonda) - достаточно крупная винодельня, основанная итальянцами (как когда-то нам рассказали на экскурсии), ее вина в последние годы стали попадать в супермаркеты. Сейчас (как и в прошлый раз) сама винодельня была закрыта для посещения, но можно было взять бутылку холодного белого совиньон блана, обязательную закуску в виде нарезки из местных сыров, и посидеть под зонтиком с видом на виноградники. Расстроило падение ассортимента, что-то купить с собой удалось с трудом, сухихи вин по вменяемой цене (до $10-$15) очень мало. Тем не менее, галочка поставлена, и в этот раз (уже четвертый по счету) мы посетили эту винодельню.


На винодельне Лос Росалес

Мексика: Текискиапан (город…)

Если уж мы зависли на неделю в Бернале, то начнем исследование этого региона, который находится на северо-восток от столицы штата, Керетаро. Природная зона полупустыни, с явно выраженными сухим и дождливым сезонами, ярко, жарко. Чтобы путешествовать без машины, пришлось разобраться с общественным транспортом - автобусы, которые идут по некоторым маршрутам, и такси “коллективо”, которые также ходят по определенным маршрутам, подбирая народ по пути.

В один из дней мы съездили в Текискиапан (Tequisquiapan), очередную “магическую деревню” (Pueblo Magico) на дороге, соединяющей Эсекиель Монтес и Сан Хуан дель Рио, недалеко от столицы штата, Керетаро. Чтобы туда добраться из Берналя, придется сделать пересадку в Эсекиель Монтес. Последний город - просто административный центр региона и ничего интересного из себя не представляет, в отличие от Текискиапана, с его мощеными улицами, традиционной архитектурой и старинными церквями.

Окруженная крытыми галереями, “порталами”, центральная площадь, с одной стороны которой находится приходская церковь в традиционной для центральной Мексики архитектурой (XVIII-XIX век) из одной колокольни и как бы отдельно прилепленного к каменной коробке здания фасада, мы потом видели много похожих в северной части штата. От центральной площади отходят узкие улочки с красивыми старыми домами, украшенными цветами и разной растительностью. В-общем, там приятно провести несколько часов. Между Текискиапаном и Берналем располагается винный регион Керетаро с несколькими винодельнями, но о них мы еще поговорим. Под катом - айфонофотки.


Текискиапан в тот жаркий день