Горный Алтай (Чуйский тракт - Ташанта, Жана-Аул, по дороге)

Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Чемал - Чуйский тракт

И едем выше по Чуйскому тракту. Дорога ведет по красивейшему плоскогорью, напоминающему горные ландшафты Перу или Чили с той разницей, что высоты абсолютно иные. В России на высоте 2000 метров (а Ташанта - в районе 2100) пейзажи внешне похожи на Перу или Чили с 3500-4000 метрами. Огромные пространства, стада овец, много воды, которая красиво отражает ярко-голубое небо, у воды находятся нечто белое, что я было принял за снег, но при ближайшем рассмотрении это оказалась соль. Днем разогревает и тепло, но ближе к закату резко холодает и одеваешь на себя все, что с собой есть.

По Чуйскому тракту мы в итоге добрались до Ташанты, села, которое является последним населенным пунктом на дороге, в нем имеется пропускной пункт, через который можно пробраться в Монголию. Точнее, можно было до пандемии. Сейчас он выглядит пустым, уж не знаю, проезжает через него кто сейчас или нет, никакой монгольской торговли (если не считать сувенирок, в которых попадаются монгольские товары с накруткой в 300-400%) было не замечено, обещанный монгольский рынок в Кош-Агаче оказался пуст.

Недалеко от Ташанты по дороге находится село Жана-Аул, которое привлекло внимание мечетью (мечеть есть и в Ташанте, как и в многих других селах, включая Акташ), видимо построенной для казахского населения. Там же в Жана-Ауле есть музей казахского быта, но это все, видимо, закрыто до следующего сезона. Запомнился военный памятник, построенный в исламском стиле, подобных я еще не встречал. В селе немноголюдно, все выглядело бы вообще пустым, если бы не ребятишки, гоняющие мяч на соседней спортивной площадке.


Где-то под Ташантой

Горный Алтай (Чуйский тракт - “Алтайский Марс”)

Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Чемал - Чуйский тракт

Где-то в районе села Чаган-Узун с Чуйского тракта есть съезд, ведущий к любопытному природному объекту, смотровой площадке “Марс-1”, так названной из-за особых цветов местной глины, покрывающие скалы в ущелье Кызыл-Чин. Скалы находятся на частной территории, там, как и в случае с Гейзерным озером, располагается турбаза. Наверное, в сезон там можно остановиться в “Глэмпинге”, популярная сейчас тема для размещения.

Как таковая дорога от Чаган-Узуна отсутствует (а там в районе 8 км). Точнее, дороги нет, но проехать можно, по крайней мере в сухую погоду, главное - выбрать верный вариант проезда в местах, где проторенная грунтовка расходится на несколько вариантов, кто как смог, тот так и проехал. Но, повторюсь, добраться на легковушке до площадки Марс-1 не составит проблем.

У парковки есть два объекта (“робот-урна” и “марсоход”), оформленные Алексеем Стешаком (помните бар Black Bar в Горно-Алтайске?), которые сами по себе заслуживают внимания. От парковки тропа ведет через мостик наверх, где уже видны разноцветные скалы. Желтые, красные, зеленые. Мне живо напомнило горные ландшафты Анд в Северной Аргентине, в провинции Хухуй. Только там это все же твердые горные породы, которые выглядят разноцветными при определенном освещении, а тут - мягкие глины.

Есть и вторая площадка, “Марс-2”, до нее идти пешком по камням вдоль речки порядка 3 км. Можно съездить на УАЗике, который дежурит рядом, если удастся с кем-то скооперироваться, то выйдет весьма экономично. Но пока мы лазили по разноцветной глине первой площадки, УАЗик неожиданно взял и уехал в сторону села. Ну а ждать его мы не стали, впереди было еще много чего интересного смотреть, обойдемся без “второго Марса”.


Разноцветные глины Алтайского Марса

Горный Алтай (Чуйский тракт - от Акташа до Кош-Агача)

Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Чемал - Чуйский тракт

Чуйский тракт вверх от Акташа ведет вдоль реки Чуя (логично) и по праву может считаться одной из самых красивых дорог в мире. Дорога медленно, но верно поднимается вверх, лес встречается все реже и реже, преимущественно в образованных реками “лощинах”, вокруг видны снежные пики гор, высотой 2500-3000 метров. Это, конечно, не так высоко (для сравнения в Перу высота одного из перевалов, через который ведет асфальтовая дорога - 5000 метров), но в северных широтах России горы воспринимаются иначе. То, что Россия - очень северная страна, понимаешь именно в горах.

Периодически у дороги встречаются “обо”, представляющие собой груду камней, как в соседней Монголии. Сразу вспоминается Цепу, потомственный шаман, который был нашим проводником в тогдашнем путешествии по Монголии. Он покупал в супермаркете самую дешевую водку (“-Эту пить не нужно”, как он говорил) и обильно разбрызгивал ее у каждого обо. Что, впрочем, не уберегло его от того, чтобы застрять в очередном броде. Не знаю, в силе ли эти обычаи сейчас у алтайцев.


По дороге...

Горный Алтай (Чуйский тракт - турбаза рядом с Акташем, гейзерное озеро)

Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Чемал - Чуйский тракт

В Акташе не так много бюджетного размещения, доступного для бронирования на букинге, тогда как трасс украшены съездами на различные турбазы, предоставляющие домики с удобствами в красивых местах (а не комнату с туалетом на этаже в гостевом доме в Акташе). Их нужно все предварительно обзванивать или заезжать и искать хозяев, говорят что летом сложно найти свободное место, но в октябре с этим проблем нет. В-общем, так или иначе, мы нашли подходящий вариант и релоцировались на берег речки чуть ниже по Чуйскому тракту от Акташа в окруженный осенними желтыми лиственницами домик.

Наутро отправились вверх по Чуйскому тракту, рассчитывая доехать до границы с Монголией в Ташанте и посмотреть, что есть красивого по дороге (спойлер - много, чуть ли не самая красивая часть Чуйского тракта). Первая остановка - “Гейзерное озеро”, весьма любопытная достопримечательность в 10 км от Акташа вверх по тракту.

Сверкающее на солнечном свете всеми оттенками голубого и зеленого, Гейзерное озеро находится недалеко от трассы, а проход туда через образованное ручьями болотце через мостки поддерживает местная турбаза, в копилку которой нужно отдать по 100 руб. В самом озере никакого гейзера, конечно, нет. Минеральные источники, питающие озеро и глина дают эффектные узоры, которые весьма любопытно смотрятся со стороны.

Пишут, что оно стало известно относительно недавно, есть версия, что оно вообще образовалось в результате землетрясения 2003-го года, ну или туристы туда просто не доходили, а местным это не столь важно. Но в любом случае, место крайне занятное. Озеро совсем небольшое, можно обойти его вокруг, чтобы посмотреть, с каких именно углов свет преломляется наиболее фотогенично.


Гейзерное озеро

Горный Алтай (Кату-Ярык - перевал Кату-Ярык с высоты, дорога обратно, “Красные ворота”)

Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Чемал - Чуйский тракт

И, наконец, добрались до самого перевала Кату-Ярык, точнее, смотровых площадок, откуда видны уходящие вниз зигзаги серпантина, построенного в конце 80-х годов ХХ века без каких-либо письменных планов и проектов. За почти 4 км дороги теряется около 800 метров высоты, достаточно крутой спуск и подъем. Говорят, раньше в сезон местные жители специально как могли его разрушали, чтобы потом туристов затаскивать наверх на дежурящем там тракторе. Местные жители вообще в тех местах не отличаются гостеприимством и добродушием, тут вам не Кавказ. Дорожники по мере сил все исправляют, но через некоторое время дорогу портят опять, чем поддерживают легенду о труднодоступности этого пути. Правда, говорят, что это уже в прошлом.

Не знаю, так это или нет. При нас никаких тракторов не дежурило, было несколько машин на самой смотровой, но вниз никто не спускался и оттуда не поднимался. Оно и понятно, все турбазы там уже закрыты, паром через Телецкое озеро не ходит, смысла в спуске нет. Мы немного побродили по окрестным скалам, прежде чем отправиться обратно. Вот такой Кату-Ярык. К нему абсолютно без проблем подъехать на любой легковушке со стороны Чуйского тракта и посмотреть на долину реки Чулышман и ее водопады с высоты, но качество самого спуска / подъема проверить не удалось.

На обратной дороге остановились у еще одного интересного места, которое проскочили раньше. Это - “Красные ворота”, разрез в скалах с красноватым оттенком, которые угрожающе свисают над дорогой.


Перевал Кату-Ярык

Горный Алтай (Кату-Ярык - Улаганский перевал, дорога к Кату-Ярык)

Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Чемал - Чуйский тракт

Улаганский тракт (а так называется дорога, от которой потом отходит дорога на Кату-Ярык) поднимается на Улаганский перевал, высотой почти что 2100 метров над уровнем моря. Перевал достаточно пологий, но там уже холодно, а ведущая к нему дорога с обеих сторон обледенелая, так что с шипованной резиной было спокойнее (хотя во всем остальном подошли бы и летняя резина в это время года, середина октабря, Улаганский перевал - исключение).

На перевале все деревья вокруг увешаны грязно-белыми лентами, напоминающими использованные гигиенические салфетки. Я изначально предполагал, что это местные так развлекаются, отдавая знак уважения духам природы и предков, но в одном из прошлых постов меня поправили в том, что свое распространение этот обычай (изначально местный, но мало практиковавшийся) получил уже в 60-х годах ХХ века у туристов и приезжих жителей.

После перевала дорога спускается в долину где находятся еще несколько населенных пунктов (включая районный центр, село Улаган, там находится инфраструктура из заправки и супермаркета), и от последнего из них, села Балыктуюль, отходит дорога на Кату-Ярык.

До Балыктуюля дорога приемлемая, разного качества асфальт перемежается с неплохой грунтовкой, сильно не разгонишься, но ехать можно. Дорога на Кату-Ярык уже похуже, попадаются каменистые участки с высокой колеей, но, опять же, ничего особенного. Дорога ведет по плоскогорью, то чуть поднимаясь, то чуть спускаясь, и в итоге приводит к смотровой площадке на высоте 1200 метров над уровнем моря, с нее видна вся долина реки Чулышман, которая течет в 800 метрах внизу, а также окрестные водопады. Но самого перевала пока не видно, он - чуть дальше.


Река Карасу (черная вода?) водопадом стекает в долину реки Чулышман

Горный Алтай (Чуйский тракт - Акташ, Чейбеккёль...)

Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Чемал - Чуйский тракт

Есть на Алтае одно место, которое называется “перевал Кату-Ярык”, и оно считается малодоступным для легковушек, без полного привода (правда, не объясняется, при каких условиях). Именно через этот перевал проходит дорога к южному берегу Телецкого озера, откуда народ паромами перебирается в Артыбаш, делая круг, чтобы вернуться в Горно-Алтайск. Считается, что проехать туда на обычной легковушке сложно, но все говорят про подъем, тогда как со стороны Чуйского тракта дорога приводит к верхней части перевала. В-общем, мы в тот день решили проверить, благо было сухо, резина с шипами, куда доедем, туда доедем.

Но прежде утром немного прогулялся по самому Акташу. Алтайское село, застроенное обычными избами, которые можно увидеть в любом сибирском селе, есть православная церковь и мечеть (видимо, для казахов). Из Акташа и начинается дорога на Кату-Ярык. Точнее, сначала на населенные пункты в долине, а потом уже на перевал. Из Акташа дорога постепенно набирает высоту, приводя к озеру Чейбеккёль (“Вытянутое озеро”, как дополняет меня Википедия, в соответствии с его формой). Но я бы назвал его “поющим”.

Может быть, у меня были слуховые галлюцинации или еще чего, но я отчетливо слышал в тишине “пение”, состоящее из достаточно высоких атональных звуков, резко выделявшихся на фоне завывания ветра. Неужели это звучание перемещающегося по озеру льда? А может быть это такие приколы ветра? Или, может, дают о себе знать духи озера и скифо-алтайских предков? Но, в любом случае, ничего подобного я в жизни не слышал. Это как будто множество тихих сломанных флейт одновременно вступили в каком-то сумасшедшем оркестре.

Дальше дорога выходит на красивое горное плато, там тоже озера, турбазы, но сильнейший ветер и холодно. Плато так или иначе тянется до Улаганского перевала. Под катом - фотки Акташа и дороги до перевала.


Прозрачные льды поющего Чейбеккёля

Горный Алтай (Чуйский тракт - святилище Адар-Кайа, Акташ)

Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Чемал - Чуйский тракт

Совсем недалеко от петроглифов Калбак-Таш находится еще одно любопытное место, святилище Адар-Кайа (так написано на месте, еще видел название Адыр-Кан), которое представляет из себя комплекс из торчащего из земли камня, символизирующего воина (“Чуйский оленный камень”), курганов и скал с нанесенными на них петроглифами. Камень предположительно установлен 2-3 тыс. лет назад, но использовался в ритуальных целях продолжительное время (включая тюркский период), Именно он, как пишут, положил начало изучению подобных археологических памятников на Алтае.

Центральное место занимает сам камень, на одной из сторон которого выдолблено изображение человеческого лица, а судя по тому, что пишут, это должна была быть человеческая фигура с кинжалом, то есть воин. Правда, я кроме самого лица (да и то весьма смутно) ничего толком не разглядел. Может, к концу дня уже не так свежо было восприятие, а может не тот свет, не знаю. На других гранях камня должны были быть еще изображения, в т.ч. изображение коня, но без посторонней помощи мне угадать ничего не удалось. В интернете есть статьи, раскладывающие содержимое камня “по полкам”, но их я уже прочитал потом.

Рядом располагается очерченный окружностью курган (вопреки моему представлению, он никак не выделяется рельефом, угадывается только по выложенным по окружности камням), даже несколько курганов, а чуть дальше, у скал, находится еще одна большая группа петроглифов, причем разных периодов, говорят, там имеются надписи на древнетюркском руническом письме (как и в комплексе Калбак-Таш, кстати говоря). Пишут, что там должны встречаться редкие изображения змей, но это я уже узнал потом, и просто так ничего в глаза не бросилось.

В-общем, там бы задержаться, да после того, как что-то прочитал об этом месте и понял, что и где именно нужно искать, но силы были уже на исходе, а нужно было еще ехать в Акташ, село на высоте 1800 метров над уровнем моря, которое находится прямо на Чуйском тракте. Оно стало нам базой на следующие несколько дней.


Адар-Кайа (Адыр-Кан) - по центру - оленный камень, слева курган, позади - скалы с петроглифами

Горный Алтай (Чуйский тракт - комплекс петроглифов Калбак-Таш)

Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Чемал - Чуйский тракт

Дальше по Чуйскому тракту прямо рядом с дорогой находится еще одно интересное место, комплекс петроглифов Калбак-Таш. Скалы с рисунками располагаются под открытым небом, но мне показалось, что в сезон там работает музей и касса, единственная цель которой - собрать с путника какую-то копеечку. Впрочем, может и нет, не знаю, у нас никого не было. Правда, искать петроглифы пришлось самим, они разбросаны по достаточно большой площади, места их сосредоточения угадываются по ограждениям, но даже с ограждениями можно долго вглядываться в скалы, прежду чем наконец на них проступят рисунки.

Большая часть рисунков обычная - животные, люди-охотники, люди-шаманы. Но есть и что-то, что я не могу идентифицировать. Со стороны это было похоже на детский рисунок космической ракеты, но теория инопланетного присутствия подходит только для Первого Канала, поэтому приходится искать какие-то другие варианты. Любопытно было бы почитать что-нибудь серьезное. А вообще, петроглифов там много, наверное столько же, сколько во всех рисунках вдоль Чемальского тракта вместе взятых.


Калбак-Таш. Это только кажется, что скалы пустые, нужно просто чуть присмотреться.

Горный Алтай (Чуйский тракт - слияние Чуи и Катуни и вокруг)

Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Чемал - Чуйский тракт

С перевалов дорога спускается к Катуни, точнее, к “Чуйско-Катунской долине”, именно туда мог бы вывести Чемальский тракт, если бы когда-то советские невольники достроили бы дорогу до конца. Говорят, что то ли существует, то ли хотели сделать какой-то туристический маршрут, в котором туристов бы провозили вдоль “дикой” части ущелья Катуни (от водопада Бельтертуюк до Чуйского тракта) на лодках и лошадях, но не знаю никого, кто бы этим воспользовался.

Долина уже совсем другого цвета. Да и вообще другая по ощущениям относительно окрестностей Чемала. Все более пустынно, из леса преобладают пожелтевшие к осени лиственницы, но их немного, турбазы и поселения встречаются значительно реже. Осенний пейзаж там преимущественно напоминает пустыню, по которой протекает ярко-бирюзовая река. Где-то там и находится одно из интересных мест тракта - точка слияния Чуи и Катуни.

Катунь уходит в сторону от дороги в направлении окрестностей высочайшей вершины Алтая, Белухи, где и берет свой исток, тогда как дорога ведет дальше вдоль реки Чуя. В месте, где Чуя впадает в Катунь, есть несколько смотровых. По идее должно было бы быть видно, как сероватые воды Чуи какое-то время идут параллельно, не смешиваясь, с бирюзовыми водами Катуни, по крайней мере так показано на фотках, найденных в интернете. Но то ли те фотки изрядно подкрасили, то ли мы были при неудачном свете, но как я не вглядывался в воду, никак не мог понять, где Чуя, а где Катунь (точнее, по ориентации то понятно, но вот чтобы прям разные цвета, ну не знаю…). Мы сетовали на неудачно падающий свет, но на обратной дороге остановились там в другое время дня, результат остался тем же.


Слияние Чуи и Катуни

Горный Алтай (Чуйский тракт - Семинский перевал, перевал Чике-Таман)

Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Чемал - Чуйский тракт

Чуйский тракт - историческое название дороги, соединявшей Монголию и Китай с Россией, некогда часть Великого Шелкового Пути. Сейчас это хорошая федеральная трасса, ведущая из Новосибирска к границе с Монголией в селе Ташанта, проходящая по красивейшим местам (по крайней мере на территории Республики Алтай, по которой проходит половина трассы) - ущелья горных рек (Катунь, потом Чуя), плоскогорье. Вдоль дороги сохранились памятники археологии, а села той части республики сохранили свой национальный состав (алтайцы, казахи). В-общем, Чуйский тракт - достопримечательность сам по себе.

После выезда с Чемальского тракта и поворота в сторону границы с Монголией дорога начинает постепенно взбираться на первый перевал - Семинский перевал, высота в районе 1700 метров над уровнем моря. Там уже лежал снег и было ощутимо прохладно. К сожалению, перевал пологий и с него особо ничего не видно, так, небольшой туристический рынок и кафе. Интерес представляет, скорее, сам лес, который хорошо виден при подъеме.

Следующий перевал - Чике-Таман, высотой в районе 1300 метров. Там уже интереснее. Все тот же сувенирный рынок, но уже много смотровых площадок, откуда видна окружающая (неяркая и немного однотонная) красота из осенних желтых пихт на фоне Алтайских гор и синего неба. Оттуда дорога спускается к Катуни, где-то там мог бы быть выход с Чемальского тракта, но нет, приходится ехать в объезд. Катунь там тоже красивая и, не знаю, какая-то другая, что ли, цвета ущелья не похожи на Чемал, но это уже будет другая история.


На перевале Чике-Таман

Горный Алтай (Чемальский тракт - “пещера шамана”, петроглифы рядом, что осталось)

Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Чемал - Чуйский тракт

На обратной дороге заехали еще к скалам с петроглифами, которые располагаются недалеко от “пещеры шамана”, в которой якобы когда-то во времена воинствующего сначала бурханизма, а после и атеизма, жил шаман и умел ловко “испаряться” через дыру в задней части пещеры, чем вводил в замешательство своих преследователей. По крайней мере какую-то такую легенду нам рассказали шесть лет назад. В пещеру можно подняться, там особо ничего нет, но виды живописные. Можно еще и выползти через тайное отверстие, повторив путь шамана, но мне таких упражнений уже делать не хотелось, не с моим ростом.

Зато скалы с петроглифами интересные. Их легко пропустить и нужно достаточно долго всматриваться, прежде чем поймешь, что их на самом деле много и как я мог раньше их не заметить! Мне помогает расслабить зрение и перестать искать знакомые шаблоны, смотря в узоры “между” ярких точек, как завещал Дон Хуан (шаманы наверняка как-то были связаны с петроглифами). Есть и современный научный подход - смотреть через камеру на телефоне, которая меняет контраст и изображения становятся более четко видны.

Ну и возвращаемся в Чемал, чтобы наутро отправиться в дорогу, на Чуйский тракт. Но это уже другая история.


В пещере

Горный Алтай (Чемальский тракт - петроглифы грота Куюс и вокруг)

Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Чемал - Чуйский тракт

Большая группа неплохо сохранившихся петроглифов находится еще в нескольких километрах к югу от одинокого камня с березой и наскальными рисунками. Дорога постепенно портится, но проехать на легковушке все же можно. Как и по всей России, индустриализация выполнялась трудом невольников, они пробили дорогу в твердой породе вдоль Катуни до водопада Бельтертуюк, были планы дальше соединить Чемальский тракт с Чуйским, но что-то этому помешало (смерть Сталина и пересмотр политики лагерей? не нашел подтверждения в интернете). Интересно было бы узнать, сколько возможных исторических памятников в виде петроглифов было уничтожено во время строительства.

Группа петроглифов называется “петроглифы грота Куюс”, так как они выбиты на углублении в скале прямо рядом с проходящей дорогой. Животные, человеческие изображения (шаманы?). Пишут, что изображения схожи с другими сибирскими петроглифами Ангары и Бурятии. В “гроте” есть несколько зон, непонятно зачем отделенных деревянными ограждениями, которые все равно все перешагивают.

От грота уже всего 3 км до водопада Бельтертуюк, но солнце уже начало заходить, а водопад мы уже хорошо посмотрели в прошлый раз. Так что решили возвращаться обратно. Но, повторюсь, как раз в тот момент, когда я раздумывал, проедем мы до водопада или нет, со стороны водопада навстречу выехала точно такая же легковушка, из чего я сделал вывод, что да, проедем, по крайней мере в сухую погоду.


Петроглифы грота Куюс

Горный Алтай (Чемальский тракт - Ороктойский мост, Куюс и петроглифы)

Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Чемал - Чуйский тракт

Одно из чудес Алтая - это Ороктойский мост. Даже не сам мост, а река Катунь. Мост перекинут через самое узкое место реки, где она зажата твердыми скальными породами. Говорят, это трудное место для любителей сплавов, не один экипаж вылавливали вниз по реке спустя несколько километров. Вокруг моста - глыбы из черного камня, который со стороны немного напоминает лаву, а само место - лавовое поле. Но это только на первый взгляд, при ближайшем рассмотрении структура скал совершенно иная.

У моста развилка, мы едем дальше вдоль Катуни в сторону села Куюс. Там заканчивается официальная дорога, дальше через долину (а там горы как будто расступаются, образуя поля) идет дорога “на свой страх и риск”. Поначалу стремным показался брод, но он в итоге проблем не доставил. Однако, я допускаю, что когда менее сухо, то с проездом легковушек могут возникнуть проблемы, у нас их не возникло.

В нескольких километрах от Куюса начинаются древние наскальные рисунки, петроглифы. Первые из них - на камне посреди поля, который был услужливо отмечен на карте. Мы в итоге поехали чуть иным “вариантом дороги”, машину оставили прямо на пути, и прошлись сто метров до камня, отличительный знак которого - одиноко растущая береза (благодаря чему он смотрится в легким налетом мистики, больше берез поблизости нет). После непродолжительного изучения камня петроглифы были найдены.

Искать петроглифы - это как читать узоры на дереве, спрятанные между контурами листьев (привет, Дон Хуан и Карлитос). Сначала всматриваешься в непонятные пятна на камне и ничего не понимаешь, но стоит расслабить взгляд, отвлечься от своего представления, как оно все должно выглядеть, и вуа-ля, как я этого мог не заметить… Впрочем, у нас будет еще возможность рассуждать про особенности поиска петроглифов.


Катунь в районе Ороктойского моста.

Горный Алтай (Чемальский тракт - Баатыр-Таш, рудник, Еландинский порог)

Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Чемал - Чуйский тракт

Едем по Чемальскому тракту на юг вдоль Катуни. Когда-то мы уже проделывали этот путь с помощью мужика на проходимом автомобиле (Делика? не помню), помню что он постоянно хвастался, что машину поднял, теперь может проехать, и если бы не он, мы бы туда вообще никогда не попали. Я ему, конечно, поверил, но пришла пора проверить. Спойлер: до водопада Бельтертуюк, который был последней точкой нашего тогдашнего маршрута, можно проехать на обычном хэндэ солярис. По крайней мере в сухую погоду. После поселка Куюс есть небольшой брод, дорога портится, но не торопясь проехать можно. Мы не доехали до водопада всего 3 км, развернувшись после очередных петроглифов, так как было уже поздновато и пора домой, а со стороны водопада выехал такой же солярис.

Все интересные точки вдоль дороги давно известны, описаны в интернете и поставлены на карты, до некоторых требуется идти пешком, но большинство находятся в легкой досягаемости со стороны дороги. Первая из них - скала Баатыр-Таш (“Богатырский камень”). Там скалы образуют причудливую выемку с трещиной, в которой застрял огромный валун. Под валуном можно пролезть, если нет страха, что он упадет на голову (он так висит уже тысячи лет). Напомнило похожий камень в одном из ущелий горного Дагестана. Там же сверху есть висячий мост, но на тот момент туда лезть не захотелось.

Дальше на юг, минуя очередной красивый подвесной мост через Катунь, приезжаем к заброшенной шахте. Там уже есть некая инфраструктура из сувенирок и кассы, которая продает билеты. В сезон вход - 100 руб, представляю, как такие кассы бесят путешественников. У нас все было закрыто, но в шахту можно было пройти. Правда, там было темно и холодно, пройдя первые 30 метров, я повернул обратно. Нужно идти с нормальными фонарями, правда все равно непонятно, чего там смотреть кроме темных лабиринтов с однообразными стенами.

Рядом с шахтой есть Еландинский порог, небольшой перепад воды, образуемый Катунью. Живописно. Впрочем, как и все, связанное с Катунью в тех местах. Река проложила себе путь через твердые скальные породы, которые не торопятся ей уступать и как бы заковывают реку в узкое русло.


Еландинский порог

Горный Алтай (Чемал - старая ГЭС, тропа, утро в селе)

Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Чемал - Чуйский тракт

Туристическая тропа, ведущая от монастыря на острове Патмос, приводит в итоге к Чемальской ГЭС, гидротехническому сооружению, которое давало электроэнергию с 1935 по 2011 год, не верится, что ее закрыли всего каких-то 10 лет назад. ГЭС была когда-то построена лагерными заключенными, пишут, что на ее строительстве трудилось до 700 заключенных, лагерный невольный труд был далек от эффективного. Сейчас это туристический объект, рядом с которым расположены туристические рынки и кафе. Правда, в октябре все это закрыто.

Помнится, шесть лет назад мы перебирались на другую сторону реки Чемал по подвесному мосту, чтобы идти дальше и подняться на гору Верблюд. Подвесной мост все еще на месте, но через него уже не перейти, он тщательно перегорожен так, что на него никак не залезть, и украшен табличками “опасно для жизни”. Так что на другую сторону никак не попасть, кроме как возвращаться и ехать на машине через автомобильный мост. Правда, нам пока туда и не нужно было, к парковке можно вернуться то же тропой.

Утром нашел время погулять по селу Чемал. Центр села вытянулся вдоль автомобильной дороги, с сувенирками, кафе, супермаркетами и пивными магазинами. В сувенирках и всяких магазинах алтайской продукции (сыр, кедровые орехи, копченые хариусы и прочее) ценник завышен примерно на 50% относительно цены в Артыбаше (а кое-где и на все 100%) и на 30% относительно цены в аэропорту. Там же я встретил самый дорогой в моей жизни российский (в смысле географической принадлежности, не сорт) сыр в 5500 руб/кг. Какие-то сыры на пробу немного взяли, но что-то я совсем не впечатлен, особенно за цену 2500-3500 руб/кг.

Большая часть берега Катуни в районе Чемала занята турбазами, пройти по берегу сложно, постоянно приходится преодолевать всякие преграды, спускаться к воде и идти по огромным камням, после чего подниматься наверх. Каких-то прогулочных зон (кроме тропы к ГЭС) в Чемале не предусмотрено, никто просто так по улицам не ходит. Население, как и в Артыбаше, преимущественно русское. Правда, уже встречаются небольшие скотоводческие хозяйства, не знаю кто их владельцы. По крайней мере на улицах алтайцев не заметно. В Чемале нет каких-то современных отелей или ресторанов, преимущественно гостевые дома и турбазы (последние, правда, вполне могут оказаться дорогими). Все модные места расположились по берегам Катуни за 10-20 км до Чемала недалеко от съезда.


Катунь около Чемала вечером

Горный Алтай (Усадьба Чорос-Гуркина в Аносе, Чемал - монастырь, тропа)

Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Чемал - Чуйский тракт

Чуть в сторону от Аската на левом берегу Катуни находится село Анос, куда мы заехали посмотреть да дом алтайского художника Чорос-Гуркина, с творчеством которого меня сначала познакомил музей Алтая в столице республики, а затем прочтение пары статей о его биографии в интернете. Дом находится на территории школы, внутри музей, но в тот день он был закрыт (понедельник, а может просто несезон). Но все равно можно подойти к нему, прочитать его историю и заглянуть внутрь через окна, благо мой рост позволяет. Внутри - аскетичная обстановка, которая предположительно была там во времена, когда художник еще был жив и его еще не расстреляли в Сталинские времена.

Вообще, на примере этого дома заметно, как быстро алтайцы отошли от своих традиционных жилищ, аилов, приспособившись к русским избам сибирского образца. Даже во внутреннем убранстве ничего национального не заметно. Так и сейчас, в тех местах, где живут алтайцы (Чуйский тракт и вокруг) большинство домов - именно прямоугольные в сечении дома, которые могли бы быть в любом селе Сибири или центральной России.

И вот, наконец, Чемал, туристическое село на берегу Катуни. Шесть лет назад мы там вроде бы все уже обошли, но хотелось освежить в памяти впечатления уже самостоятельно, а не в составе тусовки из 10 человек. Основной туристической достопримечательностью Чемала является красивейшая тропа к месту слияния реки Чемал и Катуни, рядом с которым находится неработающая старая Чемальская ГЭС, а тропа начинается рядом с монастырем на острове Патмос, омываемом Катунью.

Машину можно бросить на парковке у монастыря и уже пешком спускаться вниз. К острову ведет красивый подвесной мост, которых мы видели несколько на Катуни, видимо типичная местная особенность. Монастырь исторический, XIX века, названный в честь острова Патмос в Греции. Правда, из исторических зданий ничего не осталось, церковь апостола Иоанна Богослова на острове отстроена заново в 2000-м году, а строения на принадлежащей современной РПЦ территории вокруг и вовсе никакого интереса представлять не могут даже чисто теоретически. Впрочем, сам остров и сама Катунь в том месте просто поражают воображение.


На мосту к острову Патмос. "In God we trust, but not too much" (c)

Горный Алтай (Артыбаш, Аскат)

Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Чемал - Чуйский тракт

В самом Артыбаше можно подняться на гору к источнику, когда-то освященном основателем православной миссии на Алтае, в знак чего там установлен памятный крест. Оттуда открываются виды на нижнюю часть села, на село на противоположной стороне (Иогач, там находится важный объект инфраструктуры - супермаркет Мария Ра, единственный сетевой магазин в тех местах), и кусок озера. Артыбаш показался чисто туристическим селом, где каждый дом - гостевой, или может таковым стать в сезон. Все население так или иначе обслуживает индустрию туризма. Большая часть населения - русская, алтайцев не замечено (ну или просто мало).

И едем дальше. Следующая дорога на маршруте - Чемальский тракт, тупиковая дорога вдоль ущелья Катуни. Чтобы туда попасть, необходимо вернуться по Телецкому тракту в Горно-Алтайск, выехать на Чуйский тракт, и спустя пару десятком километров свернуть в сторону Чемала. Дорога ведет вдоль реки Катунь, которая (по крайней мере осенью, а я посещаю Чемал во второй раз и также осенью) имеет специфический бирюзовый цвет и весьма живописно смотрится через деревья.

Посмотреть на Катунь мы заехали в районе села Аскат, там есть автомобильный мост, ведущий к селам на другой стороне реки (в том числе и к селу Амос, где находится дом алтайского художника Чорос-Гуркина, которое находится в 3 км на юг). Там же оказалось какое-то туристическое место с галереей местных промыслов, которое по чистой случайности (хозяйка приезжала закрывать галерею на зиму) оказалось открытым. Такое все, симпатичное, но ценник не воодушевляет, да и мало вещей практичных.


Катунь в районе села Аскат

Горный Алтай (Телецкое озеро - водопады Корбу, Киште)

Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Чемал - Чуйский тракт

Самый большой (из тех, рядом с которыми высаживают на берег) и известный водопад Телецкого озера - это, конечно, Корбу, который располагается на восточном берегу озера. Мощный поток воды срывается вниз с высоты 12 метров всего в 50 метрах от берега озера. К водопаду ведут удобные мостки через сувенирку и кафе, но все было закрыто, не сезон. Обзорная площадка находится в 25 метрах от водопада, но большинство людей не обращают внимания на предупреждающие таблички и перелезают через заграждения, чтобы подойти поближе. Я сначала держался, но потом не выдержал и также подошел к водопаду вплотную, смотровую площадку сделали слишком далеко.

И последний водопад на пути - водопад Киште. Там уже не высаживают, посмотреть на него можно издалека. Впрочем, этого достаточно, водопад хорошо виден со стороны озера. И в любом случае самое красивое - это напоминающее Байкал (с точностью до размеров, разумеется) Телецкое озеро. Но об этом я уже упоминал.

Вот такое было Телецкое озеро. Я ни разу не пожалел, что мы скатались посмотреть его на катере, из Артыбаша ничего этого не видно, а оно стоит того. Иначе вообще зачем приезжать туда...


Водопад Корбу

Горный Алтай (Телецкое озеро - озеро, водопадs Чедор, Аю-Чепез)

Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Чемал - Чуйский тракт

Следующая остановка - у водопада Чедор, который находится (как и Эстюбэ) на западном побережье Телецкого озера. Это было единственное место, где за вход брали по 100 руб, но за эти деньги они соорудили разветвленнуюю сеть мостков со смотровыми площадками, с которых открываются шикарные виды на освещенный солнцем восточный берег озера. Сам водопад - небольшой каскад, пробивший себе путь через твердые скалы.

На восточном берегу озера подъехали к водопаду Аю-Чепез, где не было места для высадки. Гид мотивировал это тем, что там заповедник, но заповедник везде, просто где-то подход к водопадам оборудован, где-то - нет, а где-то и подъехать к берегу в том месте сложно. Аю-Чепез представляет собой высокую полоску воды, стекающей с горной вершины, пожалуй, это самый высокий из водопадов, которые мы видели у озера. Впрочем, повторюсь, водопады - это как повод посмотреть само озеро, окруженное снежными вершинами (в этом плане октябрь - выгодное время года, кое-где наверху уже снег), оно действительно будоражит воображение. Даже в составе группы из 8 человек.

Кстати говоря, о названии. Как выяснилось, в названии “Телецкое озеро” нет слова “телец”, зато есть название алтайского племени - “телесы” (как думает Википедия) или “телеуты” (как думал наш гид, но что Википедия считает ошибочным, доверия тут больше Википедии, гиды там не похожи на кандидатов наук). На алтайском озеро называется Алтын К?л, что означает “Золотое озеро”. К этому названию прилагается легенда о бедном пастухе, неурожайном годе и куске золота. Но не буду ее приводить тут, ее легко найти в статье Википедии.


Телецкое озеро в тот день