Узбекистан: Хива (мавзолей Пахлаван-Махмуда)

Ташкент - Каракалпакстан - Хорезм - Бухара - Самарканд

Одной из архитектурных жемчужин Хивы является мавзолей Пахлаван-Махмуда, архитектурный комплекс середины XIX века. Пахлаван Махмуд - персидский поэт и суфий XIII века,а также борец (Пахлаван - богатырь с персидского). Пишут, что вероятно он родился в телеге на въезде в Хиву, в его могила находится не то в Иране, не то в Хорезме (Хиве). Ну то есть на момент постройки мавзолея в XIX веке это была чистая легенда, ничем не подтвержденная, а мавзолей построили по сути на пустом месте.

Но даже понимая все это не перестаю удивляться оформлению этого мавзолея. По значимости это ни разу не Тадж-Махал, но он весь покрыт цветной майоликой с красивейшими орнаментами, масса узоров и красивая подсветка. По бокам камеры захоронения еще кого-то XIX века. Вход в мавзолей стоит отдельных денег, но он того стоит. В общем, это то место, которое не нужно пропускать при посещении Хивы.


В мавзоле Пахлаван-Махмуда

Узбекистан: Хива (музей медицины в медресе Шергази Хана)

Ташкент - Каракалпакстан - Хорезм - Бухара - Самарканд

Хива. В многочисленных медресе постройки XVI-XX веков размещено разное. Большинство этих медресе переоборудовано под музеи, на которые распространяются общие билеты Хивы. Кое-где что-то интересное, но чаще просто чтобы занять место. Например, в одном из медресе разместился музей медицины. В первом здании - стандартная программа из старых коранов, медных кувшинов, керамики и украшений. В здании за ним (точнее, в корпусах медресе как учебного заведения) собственно про медицину.

Ну что я могу сказать за все это... Лучше было не болеть. Закапывание в песок, лечение методами из корана и прочее. Применение лекарственных растений - то, что вообще поддерживало жителей. Есть фотография первой открытой больницы в Хиве - это начало ХХ века, с выстроившейся туда очередью, вполне вероятно из праздно любопытствующих. В общем, опять при влиянии России (Хивинское царство формально России не подчинялось, но влияние было определенно).


Открытие первой больницы в Хиве. Женщин на фотографии нет, они не болели.

Узбекистан: Хива (минарет Кальта-Минар, отель в медресе Мухаммеда Амин Хана, город)

Ташкент - Каракалпакстан - Хорезм - Бухара - Самарканд

Архитектурной доминантой старой Хивы служит минарет Кальта-Минар. В XIX веке очередной хан приказал его построить, но вскоре умер и строительство было завершено. В итоге минарет стоит недостроенный (вспоминаем Дели), но при этом притягивает взгляд. Пишут, что это единственный в мире минарет, полностью покрытый майоликой, цветной керамической плиткой с узорами. Мне сложно сказать, что это за такой план проекта, когда минарет не достраивают, но покрывают конечной облицовкой, но тогда видимо были свои правила. Ну а сам минарет конечно запоминается, в нем как будто запечатлена вся Хива..

В Хиве множество медресе, средневековых училищ, в которые женщины не допускались до начала ХХ века (конца XIX?), когда женщинам было разрешено быть грамотными. Встает задача, как их использовать сейчас, так как ни одного действующего медресе в Хиве я не видел. Многие медресе переоснащены под музеи, но некоторые иначе. Например, большое медресе Мухаммеда Амин Хана, которое встречает посетителей Хивы у западных ворот города, переоборудовано под отель. Внутрь можно спокойно пройти и пофотать, если не заходить в сами номера. Можно там будет как-нибудь и остановиться, цены не очень высокие.

Кстати, это одно из немногих мест в старой Хиве, где можно поменять деньги. Правда, курс там весьма так себе, зато нет выходных и перерывов, как в банках.


Минарет Кальта-Минар в Хиве

Узбекистан: Хива (музей в дворце Куня-Арк, бастион Акши-Бобо, музей в тюрьме)

Ташкент - Каракалпакстан - Хорезм - Бухара - Самарканд

Хива, старый ханский дворец Куня-Арк. В помещениях дворца есть небольшой музей Хорезма, не могу сказать что он очень интересный, как и большинство музеев Хивы, но он есть. Из дворца мы вышли в какой-то другой выход, откуда можно подняться наверх, к бастиону Акши-Бобо, то есть к террасе, воздвигнутой на крепостной стене, возвышение на возвышении. Оттуда открывается красивый вид на Хиву, на минареты, медресе и прочие постройки. Не знаю, каково изначальное назначение башни, может чтобы издалека видеть врага, или командовать охраной крепостных стен.

А рядом с выходом из дворца Куня-Арк находится здание бывшей тюрьмы, в котором есть еще один музей. Там производят впечатления картины казней прошлых веков - сбрасывание с минарета, закапывание живьем, сажание на кол и прочие развлечения. Казни могли удостоиться люди за какой-нибудь проступок, например, “прелюбодеяние”, вспоминаем подвешивание на верблюде, запечатленное в одном из казахских фильмов про Абая. В общем, все прелести законов шариата.

Средневековье, скажете вы. Но картинки датированы концом XIX-началом ХХ века. То есть уже позднее Хивинское ханство. Средневековье в этой части Средней Азии закончилось с приходом Российской Империи, а позже и СССР. В общем лично мне не хотелось бы оказаться в Хивинском ханстве чуть более ста лет назад. Под катом - очередная серия айфонофоток.


Крепостные стены Хивы с высоты Акши-Бобо

Узбекистан: Хива (город, дворец Куня-Арк)

Ташкент - Каракалпакстан - Хорезм - Бухара - Самарканд

Хива, столица позднего Хорезма, известного как Хивинское ханство. Пожалуй, среди всех других городов Узбекистана (включая Бухару и Самарканд) именно Хива заслуживает определения “сказочный город”. Это стало заметно сразу, как только такси нас высадило на парковке у входа в обнесенный крепостными стенами старый город. Среди всех других городов именно в Хиве наилучшим образом сохранился ансамбль внутреннего города, с множеством медресе, мавзолеев, минаретов и прочих построек XVI-ХХ веков, занесенный, между прочим, в список наследия ЮНЕСКО. В общем, мы забросили вещи в гостиницы в старом городе, я сбегал в банк (за пределами старого города, курс в банке заметно лучше, чем если менять деньги в старом городе) и отправились исследовать Хиву.

Туризм в Хиве построен следующим образом. Для начала необходимо приобрести общий билет за 150 тыс. сум (~$12), который иногда требуют (а иногда - нет, непонятно) просто на входе в сам город. Этот билет дает право по одному разу зайти в большинство из многочисленных музеев Хивы (заметное исключение - мавзолей Пахлаван-Махмуда) и действует больше одного дня, во всяком случае на следующий день не возникло проблем по нему войти. Наиболее крупные музеи отмечают на билетах (ручкой или карандашом), чтобы нельзя было войти по нему второй раз, так как билеты не именные и ничто не мешает их кому-то передать. Музеи оборудованы турникетами, которые должны были бы сами отслеживать посетителей по билету, но при нас они не работали. Некоторые музеи интересные и вообще имеют смысл сами по себе безо всяких экспозиций (дворцы, джума-мечеть), а другие просто занимают место в свободных помещениях.

Первым объектом исследования Хивы в тот день стал старый дворец хивинских ханов, Куня-Арк. Современные здания дворца возведены в начале XIX века, он совсем небольшой, возможно из-за этого последние хивинские ханы построили себе дворец за пределами крепостных стен. Центральное здание дворца - красиво украшенная майоликой (цветная керамика с узорами) куринишхона, приемный зал, где некогда находился трон правителя. За ним - помещение, где реконструирован трон хана и поставлены табуретки для гостей, видимо это зимняя приемная. Это самые интересные помещения дворца, фотографии которых красуются на всех рекламных буклетах путешествий в Хиву. Рядом находятся другие помещения, занятые музеем Хорезма, но это будет уже следующая история.


Украшенная майоликой куринишхона в старом дворце хивинских ханов

Узбекистан: Ургенч (музей зороастризма и истории, продолжение)

Ташкент - Каракалпакстан - Хорезм - Бухара - Самарканд

И вторая часть фотографий из музея зороастризма и истории “Авеста” в Ургенче. Хозяина музея, который мог бы рассказать об экспонатах, мы так и не не вызвонили, а женщина-хранительница старалась нам что-то объяснить на пальцах, но налицо был языковой барьер. Что-то по теме зороастризма было и так понятно, но музей не ограничивался только зороастризмом. По сути дела это такой краеведческий музей Ургенча, где зороастризм - только одна из тем (безусловно самая интересная, иначе мы вряд ли вообще туда пошли). Сотрудница музея очень старалась, и ее можно только пожалеть за необходимости находиться в этих холодных помещениях (а в музее было ну очень холодно).

Музей, кстати говоря, частный. Говорят, скоро государство присоединится к финансированию музея и ему дадут новое помещение, тогда он переедет, но когда это будет, неясно. По большому счету там нет ничего особенного, как нет ничего особенного и в монументе Авеста, но тем не менее могу сказать, что именно эти зороастрийские темы (музей, монумент Авеста и башня молчания Чилпык) внесли приятное разнообразие в картину Узбекистана, где преобладают исламские памятники.


В музее зороастризма Авеста в Ургенче

Узбекистан: Ургенч (монумент Авесто, музей зороастризма и истории)

Ташкент - Каракалпакстан - Хорезм - Бухара - Самарканд

Если Хорезм это историческая область, где существовало древнее одноименное государство, которое в поздние века было известно как Хивинское ханство, то современная Хорезмская область (вилоят) - одна из административных единиц современного Узбекистана со столицей в Ургенче. Современный Ургенч - это “Новый Ургенч” (в противовес “Старому Ургенчу”, который сейчас находится на территории Туркменистана) и по сути это современный город без особой истории, но с инфраструктурой из аэропорта, дорог и прочего, ворота в соседнюю Хиву.

Большинство туристов его проезжают мимо, но мы все же заехали, чтобы продолжить тему зороастризма, начатую башней молчания Чилпык, о которой шла речь в предыдущем посте. Именно в Ургенче находится монумент Авеста (Авесто?), в память о священной книге зороастрийцев, от которой сегодня остались лишь отрывки. Монумент находится в парке на берегу реки, а рядом находится небольшой музей зороастризма и истории Ургенча (кстати, один из немногих музеев зороастризма в мире, сколько их всего, три?). Монумент сравнительно недавний, символизирует огонь и священную книгу, и не произвел какого-то особого впечатления.

Музей оказался интереснее. Он расположен в небольшом помещении под какой-то трибуной, нас встретила хранительница музея, которая очень плохо владела русским, поэтому ничего толком рассказать не могла, подписи к экспонатам также только на узбекском. А без рассказа это просто набор старого хлама. Но некоторые зороастрийские темы там понятны - ларцы-оссуарии для человеческих костей, изображения огня и Ахура-Мазды, мудрого бога-творца.

Вообще конечно удивителен весь этот процесс зарождения абстрактных религий, когда уже нельзя было однозначно идентифицировать богов с явлениями природы, а великий творец мира отлично перекликается с авраамическими религиями. В общем, есть пища для размышлений. Под катом - монумент Авеста и первая часть фотографий из музея зороастризма в Ургенче.


Монумент Авесто в Ургенче

Узбекистан: башня молчания Чилпык

Ташкент - Каракалпакстан - Хорезм - Бухара - Самарканд

Следующей точкой назначения была историческая область Хорезм со своей древней столицей Хивой. От Нукуса мы взяли такси, договорившись с водителем, который возил нас в Муйнак. Но сразу ехать в Хорезм не хотелось, а хотелось что-нибудь посмотреть по дороге, в выборе промежуточной точки я доверился мнению водителя, и не прогадал (это редкий случай, обычно водители ни о чем понятия не имеют). Вот так получилось, что тем утром мы приехали к “башне молчания” Чилпык.

Чилпык - древняя зороастрийская погребальная башня (“башня молчания” или “дахма”), именно она красуется на гербе современного Каракалпакстана. Зороастризм был государственной религией древнего Хорезма, исторической области на границе современного Узбекистана и Туркменистана, а одни из ключевых понятий зороастризма - святость земли и огня, и “грязность” мертвого человеческого тела, одно не должно соприкасаться с другим. Поэтому в качестве способов избавления от трупов захоронение в земле и кремация отпадали, но зороастрийцы нашли выход из положения. На возвышенностях строили башни, куда помещали тела на растерзание птицам. После этого кости умершего собирались и помещались в ящики-оссуарии, которые уже можно было спокойно захоранивать.

Во всяком случае такие ящики практиковались в Хорезме и в музеях Узбекистана (например, в музее Савицкого в Нукусе или в музее истории в Ташкенте) таких оссураиев достаточно. В других местах распространения зороастризма встречались и другие обычаи, например, сбрасывания костей в специальные колодцы, а современные зороастрийцы, которые остались в Индии и Иране, зачастую принимают погребальные обычаи основного населения (сейчас зороастрийцы нигде не в большинстве).

Вот и башня Чилпык из этой серии. У парковки есть касса, и наверное в другое время пришлось бы купить билет, но там никого не было и я спокойно поднялся наверх, миновал узкий вход и забрался на башню. Наверху ничего нет, она не используется по назначению уже более тысячи лет со времени распростанения ислама, который был нетерпим к другим религиям, включая зороастризм. Но побывать в таком месте у меня было в некотором виртуальном чеклисте, который необходимо выполнить в жизни.


Башня молчания Чилпык

Узбекистан: Нукус (соборная мечеть, город)

Ташкент - Каракалпакстан - Хорезм - Бухара - Самарканд

И опять Нукус. По пешеходной дорожке вдоль канала я добрался до соборной мечети, которая внутри сильно напомнила соборную мечеть в Ташкенте (была здесь несколькими постами назад). Такое ощущение, что в оформлении принимала участие одна и та же команда дизайнеров, что в целом и неплохо. От мечети уже по другой стороне канала вернулся к базару (встретил там дикое разнообразие тортов, которые были просто выложены на прилавок), и вечером еще немного мы уже с О. побродили по городу.

Вот такой Нукус, столица Каракалпакстана. В целом город показался симпатичным, пусть кроме музея Савицкого и пары других музеев, достопримечательностей там нет, но жить в нем не хотелось бы. Жить в пустыне - вообще на любителя. С одной стороны яркие звезды и синее небо, с другой - огромные пустые пространства, ветра, все какое-то неуютное. Город мне немного напомнил Актау (столица казахстанского Мангистау), отчасти схожестью климатических зон.


Соборная мечеть в Нукусе

Узбекистан: Муйнак (кладбище кораблей, дно Аральского моря), Нукус (базар, город)

Ташкент - Каракалпакстан - Хорезм - Бухара - Самарканд

Опять Муйнак. От музея можно спуститься к самому Аральскому морю, точнее, к тому месту, где некогда было море. Сейчас это пустыня, посреди которой валяются несколько ржавых остатков рыболовецких катеров, это называют “кладбищем кораблей Аральского моря”. Когда говорят о “кладбище кораблей” мне вспоминается сразу Териберка или еще что-нибудь куда более масштабное, чем тут. Но это уже не важно, интересно другое.

Известно, что Аральское море - пример того, как заполняются экологические ниши. Да, уход моря - катастрофа для одних, но на его месте сформировалась совершенно другая зона с другими растениями и животными. То что для одних катастрофа, для других - подарок судьбы. О чем-то таком размышляешь, пока ходишь по дну моря. А лодки - они так, для антуража.

Два с половиной часа дороги обратно (половина которой - адская тряска), и мы опять в Нукусе, столице Каракалпакии. На следующий день мне удалось немного походить по городу, даже зайти на базар. Запомнились стройные ряды свежепостроенных домов с магазинами, кафе и прочим на первых этажах. Наверняка это такой фасад Нукуса для приезжих, но выглядит как по мне вполне привлекательно. На улицах мало людей, наибольшее оживление наблюдается в прилегающих к базару районах. Через базар можно выйти к реке (точнее, это канал, сама Амударья протекает по окраине города), по обеим сторонам которого проложены пешеходные дорожк, по которым я добрался до соборной мечети. Но это уже следующая история.


На дне Аральского моря в Муйнаке

Узбекистан: Муйнак (музей Аральского моря)

Ташкент - Каракалпакстан - Хорезм - Бухара - Самарканд

Муйнак - небольшой поселок в 200 км от Нукуса, от основной трассы туда ведут 100 км адского разбитого асфальта, дорога приходит в чувство только возле аэропорта (по словам таксиста, чтобы президент комфортно ездил). Мы взяли таксиста из Нукуса, дорога заняла часа 2.5, но трясло знатно. Сейчас Муйнак расположен посреди пустыни в северной части Каракалпакии, но так было не всегда.

В это сложно поверить, но когда-то это был крупный рыболовецкий порт Аральского моря, там функционировал большой рыбоконсервный комбинат, и вообще жизнь выглядела иначе. Потому что рядом было Аральское море. Во второй половине ХХ века произошла известная экологическая катастрофа, когда плохо сделанные каналы от Амударьи увели воду в песок, и море начало отступать, а сейчас оно в десятках километров от Муйнака и попасть туда можно только на многодневных джип-турах. А соль с Аральского моря находили даже в Антарктиде. Но эта история известная.

Сегодня Муйнак притягивает туристов именно этой историей. Когда-то там даже проводили фестиваль электронной музыки, но по словам П. фестиваль оттуда переехал. На высоком берегу пустыни, некогда бывшей Аральским морем, создали небольшой музей моря, где сначала показывают нарезку из редких черно-белых кинолент про то, как полные энтузиазма местные жители ловят рыбу и строят социализм, а потом можно посмотреть на картины, часть из которых наверняка заимствована у музея Савицкого в Нукусе, а также старые фотографии. Ну и полюбоваться на продукцию рыбоконсервного комбината.

Рядом с музеем установлена стела с изображением карты Аральского моря разных годов ХХ века, за ней - старый маяк, переоборудованный в кафе (не работал), а вниз ведет лестница, которая выводит к дну Аральского моря и “кладбищу кораблей”. Но обо всем по порядку. Пока что - музей и окружающее.


Стела и маяк как памятник Аральскому морю в Муйнаке

Узбекистан: некрополь Миздакхан

Ташкент - Каракалпакстан - Хорезм - Бухара - Самарканд

Недалеко от Нукуса расположен другой каракалпакский город, Ходжейли. Сам по себе он мало примечателен, но рядом с ним находится древний некрополь Миздакхан, одно из самых значимых в историческом смысле мест всей огромной Каракалпакии. Нижнюю часть некрополя занимают современные захоронения, тогда как наверху - древние мавзолеи. Пишут, что там же находили и зороастрийские захоронения древнего Хорезма, а также буддийские захоронения Кушанского царства, но со стороны этого не видно. А где-то неподалеку есть и руины крепости Гяур-Кала (“крепость неверных”, для арабов VII века все кто не принял ислам были “неверными”). Пишут также про легенду, что именно там похоронен первочеловек Адам (но не пишут, где именно).

Наверх ведет лестница, куда О. забираться отказалась и отправилась тусить вместе с нашим водителем. На холме можно побродить по мавзолеям, некоторые из них были открыты. В целом Миздакхан показался атмосферным местом, заслуживающим внимания. Я забрался в некоторые мавзолеи, один из них даже оказался весьма симпатичным внутри (хотя это и не Тадж-Махал, разумеется), и провел бы там больше времени, если бы не необходимость ехать дальше. Под катом - айфонофотки с некрополя Миздакхан рядом с Ходжейли.


Некрополь Миздакхан

Узбекистан: Нукус (музей Савицкого, продолжение)

Ташкент - Каракалпакстан - Хорезм - Бухара - Самарканд

Итак. Русский авангард в музее Савицкого в Нукусе (Каракалпакстан), продолжение предыдущего поста. Показалась интересной история того, как вообще все это появилось в Нукусе, посреди пустыни. Оказалось, что многие художники приезжали восстанавливать исторические места Узбекистана, некоторые после оставались жить в Узбекистане, кто-то даже принял ислам (Александр Николаев принял имя Усто Мумин). Ключевым фактором была удаленность от центра и возможность творчества, пусть это творчество было и не востребовано (а иногда и просто запрещено) в СССР того времени. Любовь, смерть, сталинские репрессии, все смешалось. История каждого художника русского авангарда в Нукусе заслуживает отдельного сериала, который надеюсь как-нибудь снимут, а то чего это мы все про прерафаэлитов смотрим.

Помимо русских художников, в музее много и узбекских / каракалпакских, на чье творчество сильно повлияла коллекция Савицкого. По сути дела именно художники русского авангарда заложили основу современного изобразительного искусства Каракалпакии. Ну и конечно этнографическая и археологическая экспозиция. Тут можно вспомнить, что Савицкий приехал в Нукус именно на археологические раскопки. Жаль, что открыто только одно здание из трех и мы не увидели некоторых картин, которые я до этого видел в фильмах и хотел посмотреть вживую, но, с другой стороны, двух часов, проведенных в музее, мне хватило, и оставалось еще время в тот день съездить в Муйнак.

Под катом - вторая часть фотографий из музей Савицкого в Нукусе. Я понимаю, что картины фотографировать - дело неблагодарное, но хочется что-то оставить себе на память.


Михаил Курзин в музее Савицкого в Нукусе

Узбекистан: Нукус (город, музей Савицкого)

Ташкент - Каракалпакстан - Хорезм - Бухара - Самарканд

Каракалпакстан - суверенная республика в составе Узбекистана, обладающая определенной автономией со своим флагом и гербом. Живут там, надо понимать, каракалпаки (узбеки и русские конечно тоже, но в меньшем количестве), которые ведут свой род от остатков ногайской орды. Республика занимает обширные пустынные пространства на западе Узбекистана вплоть до границы с казахстанским Мангистау. Столица республики, Нукус, встретил нас той ночью морозным сухим воздухом (по сравнению с мокрым снегом в Ташкенте) и ярчайшими звездами, такие звезды я если вспомню только где-нибудь в горах Чили.

Нукус - современный город без особой истории и был бы совершенно не примечателен, если бы не одно “но”. Именно в Нукусе, этой “жопе мира”, располагается музей Игоря Савицкого с коллекцией русского авангарда, по значимости уступающей только Русскому музею в Санкт-Петербурге. Именно посещение этого музея оправдывает поездку в Нукус. Ну и еще это неплохая база, чтобы оттуда съездить на место, где некогда существовало Аральское море до известной экологической катастрофы ХХ века.

В интернете есть несколько фильмов про музей Савицкого, и интересен сам факт его существования в этой глуши. По распространенной версии, Савицкий собирал картины художников, которые иначе пылились бы на чердаках, так как их творчество было не востребовано в СССР того времени. Причем собирал по своему вкусу, но на государственные деньги, а удаленность музея от центров цивилизации позволяла скрыть коллекции от лишних взоров и избежать неприятных вопросов. Таким образом образовался это знаменитый на весь мир музей, такой неожиданный в каракалпакской пустыне.

Сейчас музей расположен в трех больших зданиях в центре города, но открыто только одно из них, два остальных закрыты на реставрацию по словам сотрудницы музея уже несколько лет. И даже эти три огромных здания позволяют показать лишь 3-4% от музейной коллекции. Правда, в интернете бродят слухи о том, что некоторые картины из коллекции музея всплывали позже в каких-то частных коллекциях, неясно, насколько это близко к истине, да я и не об этом. Вход в музей для иностранцев стоит 80 тыс. сум, это самый дорогой музей (если брать одиночные музеи) Узбекистана. Но он того стоит. Особенно если предварительно что-то посмотреть и почитать про историю.

Для меня вообще живопись сама по себе имеет не так много смысла, из меня так себе ценитель. Но в историко-культурном контексте, если понимать, что стоит за каждой из картин и почему именно они тут висят, все приобретает определенный смысл. Посмотреть про художников (например, Александр Волков, Елена Коровай, Фальк и прочие), почему именно их картины Савицкий повесил в музее, вот это то, что действительно интересно. А абстрактно я не отличу картины, которая продается на аукционе за $1m от картины, которую продают в интернете за $20. Под катом - первая серия айфонофоток из музей Савицкого в Нукусе.


В музее Савицкого в Нукусе. Тут кстати висят картины и самого Савицкого

Узбекистан: Ташкент (галерея искусств Узбекистана, город, последнее)

Ташкент - Каракалпакстан - Хорезм - Бухара - Самарканд

И последние фотографии из Ташкента. Разные картины в галерее искусств, которые я не смог по достоинству оценить, тот самый театр, который проектировал Щусев, снятый из окна такси, и прекрасный винный бар Winesday, который нам порекомендовал П., за что ему спасибо огромное. Мне нравятся места, где можно купить вино по себестоимости магазина и с наценкой обслуживания спокойно выпить его в баре с какими-нибудь подходящими закусками. Такие места становятся популярными и в Алма-Ате, и вот теперь я знаю их в Ташкенте.

Ташкент как всегда был приятен, с огромным выбором музеев на любой вкус, чтобы в них спрятаться от холода или жары, с барами и прочими атрибутами современного многонационального мегаполиса. Думаю, мне предстоит туда вернуться еще не один раз. Ну а нам пора ехать дальше, самолет Узбекистанских авиалиний перевезет нас в столицу Каракалпакстана, город Нукус. Кстати, оказалось, что внутренний терминал находится довольно далеко от международного, что мне было совершенно непонятно, хорошо что П. предупредил. .


Винный вечер в Ташкенте. Узумфермер - лучший производитель вина не только Узбекистана, но и всей Средней Азии

Узбекистан: Ташкент (галерея искусств Узбекистана - выставка Алексея Щусева и другое)

Ташкент - Каракалпакстан - Хорезм - Бухара - Самарканд

Куда деться в промозглую погоду в Ташкенте? Мне кажется, что лучший ответ на это - в музей. Мы как раз подошли к новенькому зданию арт-галерее Узбекистана, в которой я еще ни разу не был. И внезапно угодили на выставку, приуроченную к 150 годам со дня рождения русско-советского архитектора Алексея Щусева. Вообще я иногда удивляюсь, как много у меня в голове укладывается того, что касается разных стран мира от Латины до Новой Зеландии, но как мало я знаю про Москву.

В своем невежестве я и понятия не имел о том, кто построил мавзолей Ленина на Красной Площади, гостиницу Москва и здание Казанского вокзала, молчу уж о менее значимых постройках. Я думаю это все из-за того, что в моих детстве и юности, когда я открывал для себя Москву, просто не было интернета и Википедии, чтобы это все быстро пробить без чтения специализированной литературы.

Оказалось, что Щусев успел плодотворно поработать еще при империи, проектируя православные храмы и вокзалы, и прижился при СССР. Пишут, что это единственный архитектор, который добился успеха сразу в трех эпохах - предреволюционный неорусский стиль, конструктивизм 20-х годов и сталинская архитектура, и современный облик многих городов это его рук дело. На выставке показывали эскизы, фотографии, ну и разное. Для меня ценно оказалось то, что приоткрылись еще некоторые неизвестные мне части бесконечной мировой мозаики.

Выставка Щусева расположилась на первом этаже, на втором - выставка Джалалитдина Миртаджиева, скульпотра, известного тем что он создавал многочисленные статуи узбекских героев по госзаказу. Под катом - немногое из увиденного.


Арт-галлерея в Ташкенте

Узбекистан: Ташкент (медресе Кукельдаш, Уголок, центральные районы…)

Ташкент - Каракалпакстан - Хорезм - Бухара - Самарканд

Следующий пункт - медресе Кукельдаш, что рядом с базаром Чорсу. Здание медресе считается историческим памятником XVI века, вход туда платный, однако пройти получилось только к информационной табличке, где написано про медресе, а также подняться на балкон второго этажа. Дальше нельзя, медресе действующее и в тот момент там шли занятия. Когда я спросил охранника, за что я заплатил деньги, он только пожал плечами - читайте табличку. К сожалению, это не единственный такой случай в Узбекистане, деньги берут буквально за все, причем в 5-10 раз больше, чем с граждан Узбекистана, и заранее неизвестно, заплатил ли ты за что-то стоящее либо чтобы просто пройти в сувенирку или почитать табличку, как тут.

Пишут, что медресе когда-то отделкой могло посоперничать с лучшими медресе Бухары и Самарканда, но многочисленные землетрясения в Ташкенте привели к тому, что виден большей частью голый кирпич. Мы немного побродили вокруг, замерзли, идти на базар Чорсу окончательно расхотелось, и мы отправились в центр современного Ташкента, на площадь Амира Тимура, где совершенно случайно выбрали для согрева кафе “Уголок”.

Оказалось, что кафе Уголок это культовое место Ташкента, которое работает со времен УзССР и некогда это было одно из немногих точек общепита в окрестности, благодаря чему стало местом встреч жителей города. В кафе подают исключительно цыпленка табака, которые местные запивают чаем и водкой (а дело было в полдень). В общем получилось неожиданно интересно. Ну и добью пост фотографиями Ташкента в тот день, когда снег переходил в дождь, сделанные по пути от площади Амира Тимура к музею искусств через местную пешеходную улицу, которую называют почему-то “Бродвей” (а не “Арбат”, как принято в некоторых других городах).


Дворец князей Романовых в Ташкенте. Я многократно проходил раньше мимо этого здания и еще ни разу не видел, чтобы оно было открыто. Надо погуглить, что сейчас там внутри.

Узбекистан: Ташкент (комплекс Хазрати Имам - музей корана в медресе Муйи Муборак, Барак-хана)

Ташкент - Каракалпакстан - Хорезм - Бухара - Самарканд

Если соборная мечеть Хазрати Имам - продукт современности, то на площади за ней есть и древние постройки. Например, медресе Муйи Муборак постройки XVI века. Именно там хранился волос пророка Мухамеда (я так и не понял, есть ли он там сейчас), а в настоящее время там расположен “музей корана”, главный экспонат которого - “Коран Усмана”. Это древнейшая рукопись священной книги, с пятнами крови, как полагают, самого халифа Усмана (считается, что его убили во время чтения этой книги). Коран датирован второй половиной VII века и написан на коже молодого оленя.

По одной из распространенных версий в Среднюю Азию он попал через походы Амира Тимура, долгое время хранился в медресе (мечети? в Википедии есть неточности на этот счет) в Самарканде (в мечети Биби Ханым на массивной мраморной подставке), а в конце XIX века его увезли в Санкт-Петербург, откуда вернули уже при Советской власти. После этого он попал в музей истории в Ташкенте, а при современном Узбекистане его передали на хранение в медресе Муйи Муборак. Вот такая непростая судьба у книжки.

Мне за все время впервые удалось застать медресе Муйи Муборак открытым, мы заплатили за вход в музей и зашли в небольшой зал, в центре которого расположен постамент с тем самым кораном. По бокам - комнаты, некогда для учеников, а сейчас там хранятся менее ценные, но древние и роскошные кораны. В древности ислам не позволял людям из среднего сословия сильно демонстрировать свое богатство, зато иметь при себе дорогой и красиво украшенный коран было признаком благосостояния. Главное, чтобы коран был дороже и красивее, чем у соседа (эту мысль мы подслушали у какого-то гида), вот такое мерение коранами. В музее нельзя фотографировать, но если осторожно, то можно (хотя непосредственно древний коран я сфотографировать не рискнул, кто знает какие могут быть последствия).

А напротив находится еще одно древнее медресе - медресе Барак-хана начала XVI века. Внутри просто сувенирка. Подобных медресе с большими порталами-айванами и внутренним двором, по периметру которого расположены комнатушки общежития для учащихся, в Узбекистане осталось много. Где-то из них делают сувенирки (как в Ташкенте), где-то какие-то музеи или отели (как в Хиве и Бухаре), а где-то медресе даже до сих пор выполняют свою функцию учебного заведения, продолжая традиции Средневековья. Сувенирка - не худший вариант, во всяком случае можно бесплатно зайти внутрь и посмотреть. Ну а мы уезжаем в район Чорсу, чтобы зайти в еще одно медресе, но это уже следующий пост.


Постамент с древнейшим кораном в медресе Муйи Муборак в Ташкенте

Узбекистан: Ташкент (комплекс Хазрати Имам - соборная мечеть и вокруг)

Ташкент - Каракалпакстан - Хорезм - Бухара - Самарканд

На второй день в Ташкенте пошел мокрый снег, было промозгло и холодно, хорошее время для музеев. Поэтому мы решили начать день с религиозного комплекса Хазрати-Имам, который я хотел показать О., для которой поездка в Узбекистан была первой. Комплекс расположен в северной части современного города, пишут, что он был воздвигнут вокруг могилы имама города Ташкента, но где именно расположена эта могила, я так и не понял. Таксист высадил нас у соборной мечети, куда мы сразу и отправились. И даже О. сумела перебороть свои убеждения, снять ботинки и надеть капюшон, чтобы зайти внутрь (и не ждать меня на холоде). Правда, следуя за группой китайских туристов, которым было абсолютно все равно, где там вход для женщин и для мужчин, кто и почему должен нацеплять тряпку на голову и почему женщины должны заходить в отведенный для них загон. Так что мы вместе оказались в центральном зале.

Я, кстати, в который раз замечаю в себе и в О. некоторую рефлексию на тему религии, боязнь нарушить какие-то негласные законы, боязнь задеть чье-нибудь чувство. Видимо, так сказывается воспитание в детстве, а также то, что в православных храмах можно было получить и грязной тряпкой от какой-нибудь местной бабки, которая посчитала бы что ты не по той стороне обходишь церковь. Но в любом случае, у меня это есть и мне сложно через себя переступить. А китайцы молодцы, им абсолютно наплевать на неведомые им условности, и сделать селфи на без платка на фоне михраба - легко, завидую.

Ну а сама мечеть новая, 2007-го года постройки, но весьма интересная внутри благодаря обилию ярких, цветных орнаментов. Над центральным залом в потолке присутствует эллипсовидное пространство для люстры, благодаря чему фотографии кажутся максимально кривыми. Хотя айфоны вообще не предназначены для съемки подобных вещей, а сидеть потом все исправлять мне некогда. Так что имеем то, что имеем.

Кстати говоря, комплекс Хазрати Имам достраивается, через дорогу возводится огромная мечеть, и за прошедший год продвижение работ бросается в глаза. Думаю, еще пару лет и можно будет зайти посмотреть, что они там настроили.


Соборная мечеть Хазрати Имам в Ташкенте

Узбекистан: Ташкент (город, метро…)

Ташкент - Каракалпакстан - Хорезм - Бухара - Самарканд

Ташкент - столичный город, что чувствуется по всему. Пожалуй, более столичный чем любая известная мне столица в Средней Азии, даже Астана. И он сильно отличается от других известных мне городов Узбекистана, которые зачастую представляют собой сильно разросшиеся средневековые села. Тут можно вспомнить, что именно Ташкент был главным городом во времена Российской империи, в котором располагались правительственные учреждения, это многонациональный город, что очень чувствуется. В общем, Ташкент мне нравится и это тот город, где можно было бы жить, в отличие от остальных известных мне городов Узбекистана. Правда, по своему опыту могу сказать, что так обычно кажется, пока там не начинаешь жить.

В тот вечер мы немного рандомно побродили по городу, спустились в метро (во второй раз в жизни, с недорогим такси обычно нет смысла ехать на метро), зашли в полюбившийся мне бар Хаммерсмит. Метро Ташкента красивое в моей личной классификации и уступает разве что метро в Москве и Стокгольме. Теперь в метро можно фотографировать (в 2018 году только если сотрудники охраны не видят), да и вообще в Узбекистане в последнее время все либерализуется, что опять же приятно. Еще бы налоги на импортированные товары бы снизили, а то какое-нибудь дешевое чилийское вино стоимостью $5 трансформируется в $25. Ну да ладно. Под катом - немного оставшихся с того дня фоток Ташкента.


Интерьеры станции метро "Космонавтов" (Космонавтлар) в Ташкенте