Азербайджан: Хыналыг (село, музей)

Продолжаю про Хыналыг, высокогорное село Кубинского района в северном Азербайджане. Село занесено в список наследия ЮНЕСКО и там полторы сотни домов, которые обозначены как исторические памятники, некоторые полуразрушены, другие - явно жилые. В Хыналыге несколько мечетей, одна из которых - джума-мечеть, построена на на месте бывшего зороастрийского храма. Кстати говоря, недалеко от Хыналыга есть и настоящий атешгях, действующий зороастрийский храм, самый северный в мире и самый высокогорный (на высоте 3000 метров), построенный на месте естественного выхода природного газа на поверхность. Однако, добраться туда не просто, к тому же там пограничная зона и требуется заранее оформлять разрешение.

Так что в Хыналыге достаточно исторических памятников. Однако, никаких указателей в Хыналыге не предусмотрено, в онлайн картах почти ничего нет, да и интернета толком в селе нет, а местные жители почти не говорят на русском и вообще не выглядят особенно гостеприимными, тут вам не Дагестан. Дорогу к джума-мечети нам неожиданно подсказал местный житель на английском, и еще послал своего сына нас проводить. Мечеть оказалась на одной из самых высоких точек села, но внутрь попасть не удалось. Как и не удалось попасть внутрь второго музея Хыналыга, который расположен в верхней части села в здании, выполненном как крепость (а может это и есть остатки крепости?). Удалось посетить кладбища Хыналыга, которые являются одной из достопримечательностей села, но им будет посвящен следующий пост.

Так что не везде удалось попасть, но виды села все равно впечатляющие, и вообще село смотрится достаточно аутентично. Дома из серого речного камня с земляным настилом на крыше, пол одного дома является крыльцом для другого, повсеместно сушатся “кирпичи” из навоза, из которых там складывают ограждения, а может еще и топят, не знаю. Азербайджанцы любят говорить об уникальности Хыналыга, добились его внесения в список наследия ЮНЕСКО. Мне же Хыналыг напомнил некоторые дагестанские села (например, Кубачи), в которых также свой язык (правда, другой) и похожая архитектура, ну и их удаленность куда более явная за счет того, что туда ведут плохие дороги, по которым еще не в каждый сезон можно проехать. Однако, дагестанские села в ЮНЕСКО не внесены.

В будущем нужно будет посетить Хыналыг в другой сезон и в другую погоду и остаться там ночевать, в Хыналыге есть несколько гостевых домов, где можно остановиться (правда, в сезон там цены могут кусаться, так как Хыналыг - популярное “экзотическое” направление, в котором возят иностранных туристов из Баку), а их хозяева могут уже провести по селу и организовать поход в Атешгях. Ну и от Хыналыга отходят пешие маршруты по окрестным горам.


Хыналыг

Азербайджан: Хыналыг (село, музей)

Хыналыг (X?nal?q, еще встречается в русской транскрипции как “Хыналык”) - высокогорное (по меркам Кавказа) и труднодоступное село Кубинского района северного Азербайджана. Высота центра - в районе 2200 метров. В других странах на такой высоте строят мегаполисы, но Кавказ - это очень северные горы, что отчетливо видно по Хыналыгу. Сейчас туда ведет асфальтированная дорога (см. предыдущий пост), но так было совсем не всегда, раньше чуть ли не единственным способом добраться до села были лошади или гужевые повозки.

Как и много где на Кавказе, жители Хыналыга обладают уникальным языком нахско-дагестанской группы, не имеющим близких родственников. Их алфавит насчитывает аж 49 букв, чем они заткнули за пояс своих соседей, лезгинов, алфавит которых насчитывает 45 букв. Ознакомиться с алфавитом можно в небольшом музее, который расположен рядом с дорогой в нижней части села недалеко от въезда. Там же можно посмотреть на некоторые археологические находки и старые орудия труда. В Хыналыге есть и второй музей, который располагается в верхней части города, но он оказался закрыт. А с этим, как я сейчас уже понимаю, нам просто повезло, что в выходной день кто-то из хранителей музея оказался на месте, когда мы уезжали, он также был закрыт.

В Хыналыге еще можно посмотреть на архитектуру, дома обычным для горных сел Кавказа образом имеют солнечную ориентацию, правда, без такого обилия застекленных веранд. Веранды встречаются, но относительно редко. Дома построены из темного речного камня, а крыши покрыты земляным настилом, что позволяет использовать крышу одного дома как крыльцо для другого. Опять же, это часто встречающаяся особенность горных сел восточной части Кавказа, и Хыналыг вполне вливается в их контекст. Но к архитектуре мы еще вернемся, пока что - айфонофотки музея плюс немного самого села.


Въезжаем в Хыналыг

Азербайджан: по дороге в Хыналыг

Возвращаемся на дорогу в Хыналыг, Кубинский район, север Азербайджана. По мнению одного из моих коллег, это самая красивая дорога в Азербайджане. Выехав из туристической зоны, которая тянется несколько десятков километров от Кубы до сужения дороги, мы спускаемся в глубокие и темные ущелья, именно там дорога наиболее стремная из-за обилия льда (правда, как я уже упоминал, дорожники набросали горки с песком, который распределяют при необходимости по дороге и проехать без проблем может и легковушка с универсальной резиной). Затем дорога выходит на поверхность и ведет по склонам горы, периодически спускаясь к рекам замысловатыми траекториями. Последний участок проходит вдоль “кебрады” (как бы сказали аргентинцы), широкого (но большей части сухого) русла реки, окруженного горами.

Почти везде асфальтовое покрытие, на открытых участках льда нет, но в тени нужно быть осторожным. Участок в 30 км от гостиницы до Хыналыга мы одолели за полтора часа, в-основном благодаря тому, что останавливались каждые 500 метров, чтобы сфотографировать открывающиеся виды. Ведь вокруг - Кавказ во всей своей красе. Да, зимний, и горы кажутся сро-желтыми из-за пожухлой травы, но зато вершины - белые, сверкающие на ярком горном солнце. Так что пришлось выделить отдельный пост про то, что увидели по дороге от выезда из ущелья до самого Хыналыга. Оно красивое.


"Кебрада" - вдоль полувысохшего русла реки, последний кусок дороги перед Хыналыгом

Азербайджан: курорт Шахдаг, дорога в Хыналыг (дубль 2)

Возвращаемся на верхнюю станцию канатной дороги Шахдаг, одного из азербайджанских горнолыжных курортов. Красивое и дорогое кафе, вкусный чай с видом на сверкающие на ярком солнце вершины. К сожалению, летом обычно горнолыжная инфраструктура уродует горы, но Шахдага это касается в меньшей степени, так как горы голые, там отсутствуют леса и, соответственно, не происходит их вырубки. Вот такой полный позитива день на Шахдаге.

А на следующий день мы отправились совершать вторую попытку добраться до высокогорного села Хыналыг, самого высокого населенного пункта в Азербайджане. Хыналыг находится по сути дела тоже на отрогах Шахдаха, только с другой стороны. В прошлый раз мы не смогли туда добраться из-за обледенения дороги, и сейчас, вспоминая опыт повторной поездки в Лазу, я тоже испытывал определенный пессимизм. Мы отказались от идеи бронировать там проживание (а в Хыналыге есть гостевые дома), остановились в одном из отелей туристической зоны Кубы, которая тянется вдоль первой половины дороги Куба - Хыналыг, и отправились в село одним днем.

Самым сложным участком оказалось то самое ущелье, в котором мы в прошлый раз развернулись, не желая продолжать движение по обледенелой дороге. Но на этот раз стало понятно, что все получится. Вдоль дороги были насыпаны небольшие горки песка и мелкого гравия, который, видимо, дорожные рабочие распределяют по дороге после накопления гололеда, из-за чего дорога кажется немного грязной. Но это не отменяет ее исключительной красоты. Под катом - айфонофотки гор в районе Шахдага и первая часть фоток с дороги на Хыналыг (преимущественно темных глубоких ущелий, которые необходимо проехать, прежде чем выбраться на основную, открытую часть.


Вид со смотровой последней станции канатной дороги (ее туристической части) курорта Шахдаг

Азербайджан: дорога в Лазу, курорт Шахдаг (дубль 2)

И едем к склонам Шахдага, самой высокой горы Азербайджана. От Кусаров дорога ведет сначала к одноименному горнолыжному курорту, откуда дальше мы уже во второй раз попытались покорить дорогу на Лазу, горное лезгинское село, означающее конец дороги, которое должно быть красивым местом. И во второй раз нам это не удалось. После Шахдага следов на дороге от проехавших машин становится существенно меньше, дорога не очищена и ничем не обработана, попадаются обширные обледенелые участки, которые особенно стремные на резких подъемах и спусках, совмещенных с крутыми поворотами.

Машина пусть на этот раз и была большой и с полным приводом, но все же Киа Спортейдж с универсальной резиной - это не тот полный привод, который нужен в таких условиях. Мне бы Ниву или хотя бы цепи… А так машина тяжелая, меня немного занесло пару раз на ледяных поворотах с видом на раскрывающуюся передо мной пропасть и я почувствовал, что не способен остановить машину ровно тогда, когда мне это нужно, счел за лучшее развернуться и не искать лишних приключений. Так что с Лазой я завязываю по крайней мере до мая месяца. Видно, что местные туда как-то ездят, следы на льду все же есть - в конце концов люди там как-то живут, но не было встречено ни одной машины на дороге.

В-общем, мы развернулись и отправились в сторону курорта, где нас ждал приятный сюрприз - зимний сезон начался и открылась канатка, ведущая к верхней станции на высоте 2100 метров над уровнем моря. Наверху ходить особо некуда - вокруг лыжные трассы или снега по пояс, но там оказался ресторан, где можно выпить чай из местных трав с видом на потрясающие виды отрогов Шахдага. Мы попытались определить, где же сама вершина высотой в 4250 метров, но до коца понятно так и не стало, в той стороне видны несколько похожих друг на друга вершин. Одно ясно, что ближайшая массивная гора, которая видна из самих Кусаров значительно ниже.

Кстати, про Кусары. Сам лезгинский город был покрыт плотной тучей, но они рассеялись примерно на высоте 1000 метров, обнажив залитые солнцем снежные вершины. Стоит ли упоминать, что доза солнца в горах - заряд оптимизма на всю рабочую неделю и я начинаю понимать, зачем переехал работать в Азербайджан. Горы прекрасны вообще, а горы Кавказа особенно, и склоны Шахдага - не исключение. Под катом - первая серия айфонофоток.


По дороге в Лазу, пора разворачиваться

Азербайджан: цветные горы Хызы, утро в Кусарах

И опять цветные горы Хызы, на этот раз я их отправился изучать “ногами”. Они оказались из такой застывшей, но мягкой глины, ходить по ней приятно, но следы копыт от прошедших животных в ней утопают сантиметров на десять. О. они напомнили цветные горы северной Аргентины в районе Хухуя (Пурмамарка), тогда как мне своей структурой они более напомнили округлые мягкие скалы в ущелье Кызыл-Чин в горах Алтая (там они называются “Марс”, показывая таким образом “неземную” их наружность) Та же мягкая разноцветная застывшая глина, только на Алтае это оформлено как одна из достопримечательностей, про горы Хызы информацию еще нужно найти.

И едем дальше, в уже знакомые нам Кусары. Мы, может, не столь много времени путешествовали по Азербайджану, но уже формируются любимые места, и Кусары - одно из них. Лезгинское село, чем-то похожее на села в соседнем Дагестане, но со своей азербайджанской спецификой. Тот же гостевой дом, которым управляют религиозные лезгины, прося не употреблять алкогольные напитки на территории. Впрочем, зачем их употреблять на территории, если есть хорошие и недорогие рестораны рядом, куда без проблем можно протащить собственное вино? В-общем, Кусары второй раз оказались удобной базой для того, чтобы отправиться в сторону Шахдага, но об этом будет следующий пост.


Цветные горы Хызы

Азербайджан: цветные горы Хызы, туманный Алтыагадж

Баку - приятный город, в котором можно провести с интересом для себя неделю, от силы - две, потом начинаешь замечать и другие, менее приятные аспекты. Начиная от погоды, заканчивая сильнейшим запахом выхлопных газов на улицах, во всяком случае того района, где мы живем. В-общем, нужно стараться выезжать из города при первой возможности, благо горы - вот они, стоит отъехать какую-то сотню километров от города. А в горах уже совсем другой Азербайджан.

Так что отпросившись на пару дней с работы, мы отправились на север, к уже знакомым нам районам Кубы и Кусаров, которые хотелось рассмотреть в некоторых других деталях. На этот раз арендовали полноприводный автомобиль, желая все же добраться до Лазы и Хыналыга. Забегая вперед скажу, что удалось только второе, зимняя Лаза так и осталась нам непокорной. Но чтобы посмотреть что-то еще, по дороге на Кубу мы свернули по указателю Хызы, где хотели проехать дорогой вдоль разноцветных гор, о которых я когда-то вычитал на азербайджанском туристическом портале.

Конечно, зима - не самое лучшее время для путешествий по стране. Прибрежные районы часто находятся в туче, чем напоминают соседний Дагестан, где солнце мы видели только в горах. Но разноцветные горы Хызы красивы в любую погоду, даже будучи окутанными туманом. Мы немного полюбовались разноцветными холмами из какой-то цветной глины (туда еще заедем на обратной дороге, вернусь к ним в следующем посте), проехали через городок Хызы к национальному парку Алтыагадж. Парк и прилегающие территории оказались покрытыми тучей, видимость не превышала десятка метров. Дорога набирала высоту, появились в изобилии лед и снег, а следов от других машин становилось все меньше. Так что мы почти за лучшее спускаться. Даже полный привод с его универсальной резиной (другой в Азербайджане в прокатах не ставят, цепей в прокатах также не найти) весьма так себе на обледенелых горных подъемах и спусках.

Под катом - немного айфонофоток дороги на Хызы, покрытого густым туманом парка Алтыагадж самого села Алтыагадж и селы Хызы.


Туман в парке Алтыагадж

Азербайджан: Гала (поселок, древнее кладбище, что осталось)

В Гале есть озеро, тропа туда почему-то оказалась перекрыта, но не представляет труда обойти ограждение. С берега открывается безрадостная панорама на зимнюю полустепь нефтяного полуострова с торчащими из нее линиями электропередач. Чуть в стороне была найдена мечеть с голубым куполом, но вход в нее оказался закрыт. Закрытым оказался и один из входов на древнее кладбище Галы, но мы так просто не сдаемся, была найдена плохо закрытая калитка и мы проникли внутрь.

Говорят, что в другое время года кладбище галы - рай для змей, и прогуливаться там небезопасно, но не зимой, когда главная опасность - провалиться в какой-нибудь подземный склеп и переломать себе ноги, что я два раза чуть не сделал, сойдя с основной тропы. Показались интересными некоторые старые надгробия и мавзолеи, прикрывающие вход в склепы. Кое-где лестницы ведут куда-то вниз и вход замурован, чтобы мертвые лежали там, где им и положено.

Вот такая Гала. На этот раз все досмотрено, кроме, может, джума-мечети, о которой я просто забыл и мы были уже заняты поиском такси, чтобы уехать обратно. Что оказалось непростым занятием. Легко и дешево выехать из Баку, так как там много машин, тогда как на полуострове машин мало. В итоге удалось вызвать машину путем перебора приложений с третьего раза после получаса ожидания, нас подобрал очередной раздолбанный приус со странным водителем, который, казалось, находился под какими-то веществами. Во всяком случае после того, как мы взяли неверный путь несколько раз в простых ситуациях, я начал сам следить за дорогой, чтобы убедиться, что мы едем туда, куда нам нужно.


На древнем кладбище Галы

Азербайджан: Гала (археологический и этнографический комплекс, поселок)

И еще немного фотографий из комплекса археологии и этнографии в историко-культурном заповеднике Гала. Мимо верблюдов мы прошли мимо, в отсутствие Ю.С. о еде до животных никто заранее не побеспокоился, зато постояли в центре мегалитического круга с петроглифами, такой уменьшенной копии комплекса Зарац-Карер в Армении. Непонятно, это копия или оригинал и был ли круг прямо на этом месте, как и в основном в Азербайджане, избытка пояснений в музейном комплексе не заметно.

Но что-то с мегалитическими кругами в Гале явно связано, во всяком случае мы видели еще два небольших, но раскрашенных круга (но это уже явно современное творчество, как мне кажется, но кто его знает), когда отправились осматривать сам поселок. В самом поселке много всяких древностей разной степени сохранности - хамам, руины каких-то строений. Не то чтобы Гала представляет собой какое-то особенно захватывающее зрелище, типичный старый поселок Апшеронского полуострова с глухими стенами и газовыми трубами. Интерес представляет древнее кладбище Галы, но о нем будет следующий пост.


Мегалитический круг в Гале

Азербайджан: Гала (археологический и этнографический комплекс)

О музее археологии и этнографии в Гале я уже когда-то упоминал, тогда мы были там в компании Ю.С. с детьми, основной целью было покормить животных, а кормление верблюдов, чьи шеи вытягиваются (как оказалось) намного дальше, чем можно было бы предположить (поэтому никогда нельзя быть достаточно далеко от верблюда) так и вообще сильно запомнилось - страшное. Но посмотреть музей спокойно было нужно тоже, так что исправляем упущенное.

Первоначально я почему-то считал, что там находятся артефакты с разных территорий прибрежной зоны Азербайджана, видимо из-за обилия плит с петроглифами, с которыми в этой стране у меня в первую очередь ассоциируется Гобустан. Но оказалось, что это все из Галы, что свидетельствует о древности поселения, да и вообще разных поселений на Апшеронском полуострове. Апшеронский полуостров вообще удивляет обилием всяких древностей (пусть и не всегда эффектно выглядящих в унылом ландшафте нефтяной полупустыни. Пожалуй, это главный сюрприз для меня в Азербайджане.

Археологические находки собраны в некое подобие музея, что-то просто выставлено рядом, что-то воссоздано (например, сооружение по типу дольмена - оказалось, что дольмены также распространены там), а раскопанные на территории заповедника фундаменты домов относятся к сравнительно недавнему прошлому. Кое-где дома восстановлены и там оборудованы комнаты с обстановкой - комната невесты, дом купца и прочее.

На этот раз погода не благоприятствовала, листья фисташкового дерева, в тени которого мы отдыхали в прошлый раз, опали, работники музея предпочитали греться в теплых местах, не до интерактива в это время года. Под катом - первая и основная часть фоток из этого музея под открытым небом.


В этнографическом заповеднике Галы

Азербайджан: Гала (музей древностей)

Музей древностей в Гала занимает большое здание, одно из нескольких зданий комплекса. Однако, вопреки названию там особых древностей нет. Я ожидал какую-нибудь старую керамику или еще чего, но по факту там собраны изделия из меди и вообще металла преимущественно XIX-XX веков, которые очень напоминают какой-нибудь сувенирный развал в Ичери-Шехер в Баку, только все распределено по большой площади и подсвечено.

Особое место занимают самовары. Чай пользуется почетом в Азербайджане, как и вообще во всем регионе, включая Иран и Турцию, а самовары на азербайджанском и фарси там так и называются - “самовар”. Правда, в Азербайджане я не встречал пока модных самоваров “нового поколения”, которые встречаются сейчас в Иране. И Азербайджан не был бы Азербайджаном, если бы не там не приписали, что первый самовар датирован 1700 годом до нашей эры и был найден на территории Азербайджана, а слово “самовар” вообще трансформировалось из тюркского языка и уже позже было адаптировано в России. Вот такой азербайджанский самовар. Правда, большая часть выставленных самоваров как раз из России.

С одной стороны, это совершенно не обязательный к посещению музей, с другой - там можно согреться. Куда интереснее в археологической и этнографической части, о ней разговор пойдет в следующем посте.


Гала, музей древностей

Азербайджан: Гала (Гала - замок)

Зашли в замок Гала (или это называется “сторожевая башня”, не знаю, в азербайджанском “Гала”/”Qala” - “замок” или около того, так что мы были в “замке замка”). Как и ранее в Мардакяне, этот замок составлял часть линии Каспийской обороны Ширваншахов. Ранее он мне показался новостроем, теперь же, после того, как увидел некоторые другие замки этой линии, думаю, что он просто тщательно отреставрированный, но действительно древний. По входному билету можно пройти за крепостные стены, посмотреть на “дыры” в основании замка, зайти в комнаты с археологическими находками и подняться на саму башню.

Замок построен без фундамента на скале и в нем пробиты ходы куда-то внутрь, непонятно для чего именно. Как и почти везде в Азербайджане, объяснений вы там не найдете. В комнатах музея явно виден михраб, что говорит о том, что помещение когда-то использовалось в качестве зала для молитв, а сама башня оказалась полая внутри, и современная спиралевидная лестница наверх - дело реставрации. С башни видны безрадостные пейзажи Галы и Апшеронского полуострова, удивительно унылого места, как я уже сейчас понимаю.


Замок Гала

Азербайджан: Гала (музей искусства мусора)

Помнится, несколько постов (или несколько десятков постов?) назад я упоминал про древний город Гала (Qala, ударение на последнее “а”, в азербайджанском вообще ударение часто на последний слог, если это не грамматический суффикс), где мы были вместе с Ю.С. в сентябре. Тогда удалось только побродить по этнографическому музею и покормить животных, для которых Ю.С. припасла овощей и фруктов. Но Гала - куда больше, чем просто зоопарк, там есть четыре музея, одних из самых крупных за пределами Баку. Музеи в Азербайджане - не самая сильная сторона страны, но хоть так. Музеи для меня - интересная штука, они часто говорят о культуре в стране, о ее прошлом, ну или как хотят представить это современные власти. И ходить по музеям я предпочитаю без друзей (О. не в счет), чье мировосприятие не обязательно совпадает с моим. Поэтому нужно было туда приехать еще раз.

В-общем, доехав на такси до Галы (такси по Апшеронскому полуострову недорогое, доехать до Галы - 8 манат, 300 руб), мы увидели там три платных музея (древности, замок и этнография) и один бесплатный (музей мусора), карта ВНЖ позволила сократить стоимость входа вдвое, в каждый музей отдельный билет. А начали мы с музея мусора - арт-пространства, где собраны образцы современного искусства созданные из найденного авторами мусора от художников с географией от Азербайджана, Украины и России до Израиля.

Подача - весьма так себе, как и почти во всех музеях Азербайджана, можно было сделать куда круче. Два этажа разных работ с подписями, что-то более интересно, что-то - менее, прослеживается некоторая нить повествования под названием “Насими” - поэт, который писал на персидском, арабском и азербайджанском (как пишет Википедия), но по сложившейся традиции от Низами, азербайджанцы считают его своим национальным поэтом, невзирая на языки, на которых писал поэт. В-общем, такое.


Лики Насими а музее мусора в Гале

Азербайджан: Мардакян (замок, мечети, пляжи)

Мардакян - пригород Баку на Апшеронском полуострове, куда можно за 7 манат (250 руб) добраться на такси из города. Апшеронский полуостров вообще богат на всякие древности - там располагалась средневековая линия обороны Ширваншахов, состоящая из оборонительных и сигнальных башен (они кумулятивно занесены в ЮНЕСКО как оборонительный комплекс защиты Каспия), там строились мечети, жили люди. Вот и в Мардакяне сохранился оборонительный замок (один из нескольких похожих на полуострове). Точнее, там сохранилось целых две оборонительных башни (Википедия считает что это XII и XIII века), но про вторую я узнал лишь потом.

Такси нас высадило перед замком (точнее, оборонительной башней) и мы сразу поняли, что приехали не вовремя. Замок удалось посмотреть только снаружи, внутрь попасть не получилось - видимо, шла реконструкция, о которой сообщала табличка в очень расплывчатых формулировках в части ее окончания, ну или просто закрыли на зимний сезон, не знаю. Рядом находится мечеть XV века, она уже оказалась открыта, но внутри кроме грязных ковров, обогревателя и сводов, смотреть особо нечего.

Ладно, поедем в Дендрарий, где находится дом, в котором когда-то останавливался Сергей Есенин в своем путешествии в Иран (до которого он, как известно, не добрался… но может для него Азербайджан уже был Персией), в том музее мы были несколько лет назад. Однако, и тут нас ждал неприятный сюрприз - Дендрарий оказался на реконструкции, а дом закрыт. Можно было зайти в парк за 5 манат с человека и послушать звук работающей техники, но не очень этого хотелось. Пришлось брать очередное такси и отправиться “на море”. Ведь там уже не залив, как в Баку, а настоящее Каспийское море, с ветром и волнами, все как положено. Карта обещала пляжи и рестораны.

Надо сказать, что идиотов находиться под ледяным ветром у моря на абсолютно пустынных пляжах,ъ больше не нашлось и даже таксист нас высадил на грунтовке с очевидным удивлением - что они тут забыли? Летние кафе, лежаки и деревянные зонтики, которые не убирают на зиму, где-то виднеются горки аквапарка, все это наверняка оживает летом, мы же продержались минут 15, прежде чем сбежать оттуда и вызвать такси обратно в город. Оно, конечно, очень романтично, но для морских зимних прогулок нужно серьезно утепляться. Вот такой Мардакян.


Оборонительная башня в Мардакяне

Азербайджан: Баку (Национальный музей искусств - мировое искусство, рождественский базар)

Второе здание музея посвящено мировому искусству - немного Ирана, немного Турции, чуть Германии и Франции, много России (что как бы напоминает о том, что музей существовал и в советские времена). Даже нашелся Айвазовский, заявленный как русский художник (в противовес всем армянским музеям в Ереване, которые считают его армянским художником, но в контексте Российской империи). Но оказалось, что главное там вовсе не это, а обстановка и атмосфера богатого бакинского особняка начала ХХ века. Лепнина потолков, убранство залов, но особенное впечатление производят печки, выложенные красивыми изразцами. Сложно сказать, где там что реально осталось, а где доделали в процессе реставрации, судьба здания на протяжении ХХ века была нелегкой.

А я еще недоумевал, почему там столько свадебных фотосессий, празднично одетые пары следовали одна за другой, а с ними фотографы и сопровождающие. Пожалуй, общее их количество было намного больше, чем самих посетителей, которые пришли в музей как в музей. Так что внезапно выяснилось, что это модное место для таких событий.

Ну а на площади фонтанов в Баку организовали рождественскую ярмарку. Не то чтобы мне это было очень интересно (во всяком случае в Европе я рождественские базары стараюсь избегать - вынесенной информации ноль, а к атмосфере Рождества я как-то безразличен), но не пройтись мы по ней не могли. Хотя бы чтобы было что что рассказать о том, как выглядит рождественская ярмарка в Баку, ведь где Баку, а где - Рождество, но вот же.


Свадьба в музее

Азербайджан: Баку (Национальный музей искусств - залы Азербайджана)

И продолжаем про залы Азербайджана в Национальном музее искусств в Баку. Русское или европейское искусство лучше смотреть, соответственно, в России или Европе, тогда как Азербайджан для меня ценен иным. В музее оказалась довольно интересная экспозиция про древнее искусство Азербайджана, начиная с первых веков нашей эры до периода Российский империи. Миниатюры, керамика, металлическая чеканка, ковры. В Азербайджане нет какого-либо большого музея древностей, даже в музее “древности” в Гале большинство экспонатов датировано XIX-XX веками, и здесь показано интересное.

А еще это частично музея истории, так как некоторые залы посвящены деятелем Азербайджанской ССР с их личными вещами и прочим. Современное искусство представлено какими-то подпольными деятелями советского периода и им особого внимания не уделено, но для этого в Баку есть музей современного искусства (куда мы пока так и не удосужились заглянуть). Вот такие залы Азербайджана, которые занимают, повторюсь, один из двух особняков. Не то чтобы они превзошли ожидания, но один раз пройтись по ним вполне интересно.


Искусство Азербайджана а музее в Баку

Азербайджан: Баку (дегустация вин Савалана, Национальный музей искусств - начало)

Возвращаемся в Баку. В один из дней побывал с дегустационном зале винодельни Савалан, одной из двух десятков виноделен, присутствующих в стране, поэтому появился повод поговорить про вино. Азербайджанцы любят повторять, что в их стране из известных в науке 11 климатических зон присутствует 9, горный рельеф и полустепи-полупустыни между горными массивами, поэтому для винопроизводителей эта территория должна быть особенно интересна. И вино действительно в стране делают, но большая часть вина от перечисленных двадцати производителей не выдерживает критики. Однако, есть несколько производителей, заслуживающих внимания, как и есть неплохой белый автохтон баяншира, который мне весьма понравился (в отличие от красного автохтона - мадраса).

Итак, из 20 производителей производят неплохое вино штук шесть (и Савалан - одна из таких), и за три месяца мы перепробовали, наверное, почти все из того, что имело смысл пробовать. Цены довольно бюджетные - от $5 до $13, и иногда попадаются варианты с действительно хорошим vfm. В сравнении с другими странами Закавказья в Азербайджане может и не лучшее вино и нет такого разнообразия (как тут не вспомнить их западных соседей, чье название в разговоре с азербайджанцем лучше не упоминать), но по параметру vfm производители могут побороться со своими соседями. Сами винодельни расположены в разных регионах, но большей частью на севере и северо-западе страны.

Так, винодельня Савалан (Savalan) так названа по названию местности недалеко от Габалы, известного горного курорта на южных склонах гор Большого Кавказа. Как-нибудь нужно будет непременно заехать и в саму винодельню, но это требует времени, а судьба была ко мне настолько благосклонна, что я попал на одно рабочее мероприятие в дегустационном зале этой винодельни в Баку. Дегустацию вела женщина (к сожалению, не осталось в памяти ее имя), довольно грамотная и интересно рассказывающая, вопреки ожиданиям. Уже потом я посмотрил стрим Дениса Руденко про Савалан, на котором идентифицировал ее же. В-общем, было любопытно.

Ну и идем в Национальный музей искусств Баку, который располагается в двух исторических особняках в центре Баку, напротив парка филармонии. В одном из зданий - несколько этажей искусства Азербайджана, от древнего до современного, в другом - всякое разное. На половине Азербайджана внезапно оказалась выставка всякого, посвященного… бегемотам. Некоторые статуэтки этих животных я, кажется, даже идентифицировал, сразу вспомнился “вечерний шоппинг” в деревне масаи в национальном парке Амбосели, Кения (https://moonwalker004.livejournal.com/553848.html), когда американка со своим сыном торговалась с масаи за именно такие статуэтки (“-Это что, слон? Не верю, у него нужно взять анализ ДНК!”). Однако, возможно что такие статуэтки производятся где-нибудь централизованно и оттуда попадают в туристические места Кении и оседают в рюкзаках туристов, которые уверены, что стали обладателями чего-то редкого и уникального. Под катом - первая часть фоток из Национального музея искусств.


Одно из зданий Национального музея искусств Азербайджана в Баку

Азербайджан: Гянджа (город, последнее)

И последние фотографии из Гянджи. От мавзолеев мы возвратились в город, прошлись по “бульвару”, так в Азербайджане называют обустроенные набережные. Правда, в слове “набережная” подразумевается берег чего-то, воды, тогда как тот замусоренный ручей, который там тек, никак рекой не назовешь. Но я не знаю, каково там весной, Гянджа находится вблизи гор (и на второй день облака чуть расступились и обнажили горные вершины вдали) и может быть сейчас просто конец сухого сезона и весной там совершенно другая картина.

Где-то в конце бульвара встретилась старая русская церковь которая была превращена в кукольный театр. Пожалуй, такое я видел впервые. Мы привыкли к повторному использованию зданий церквей, и это практикуется совсем не только в России из-за ее советского прошлого - можно вспомнить Мексику и даже Польшу (там это касается, правда, только протестантских церквей), я видел библиотеки, филармонии, дома культуры, концертные залы и торговые центры, и но вот чтобы прекратить в кукольный театр… В-общем, оригинально.

Вот такая Гянджа. Осталось достаточно приятное послевкусие от этой поездки, город может и без избыточного блеска и особо крупных достопримечательностей, но занять себя с пользой на два дня там можно вполне, тем более что Баку мне постепенно надоедает. Осталось много недосмотренного, преимущественно в округе и надо бы вернуться но уже с машиной, а не на поезде, поехать в горы, заглянуть на озеро Гёйгёль. Надеюсь, для этого время у меня еще будет.


Гянджа, бульвар

Азербайджан: Гянджа (мавзолей и музей Низами Гянджеви)

И еще мавзолей в Гяндже, на этот раз мавзолей Низами Гянджеви, современная постройка на восточных окраинах города рядом с автодорогой на Баку. Низами Гянджеви - известный азербайджанский поэт, как говорят в Азербайджане, про которого Википедия, правда, пишет, что это “классик персидской поэзии”, тогда как персидский язык (фарси) и азербайджанский (по сути тюркский) вообще разные. И вообще вопрос национальной идентичности Низами сейчас спорный, перс или азербайджанец? Естественно, в Иране считают одно, а в Азербайджане - другое. Азербайджан вообще по большинству вопросов не согласен с Ираном, но это уже другая история, я не об этом.

Известно, что он жил в Гяндже, которая в то время являлась частью Персии, над его могилой существовало несколько мавзолеев, которые в итоге ветшали и разрушались. Сейчас можно видеть монументальный мавзолей постройки 90-х годов ХХ века.Здание выполнено в форме обелиска с куполом, внутри помещение, можно пройти по балкону и посмотреть на монументальную гробницу внизу. Рядом разбит парк, где выделяется скульптурная группа, (видимо) изображающая героев сказаний Низами.

Напротив площади и парка есть современное здание музея поэта, где собрано разное, от всевозможных изданий книг до копий древних миниатюр и ковров с изображениями сцен из работ Низами. У ковров на видном месте выставлены сертификаты аутентичности, что должно говорить о том, что они особо ценные. Но понять, почему именно они ценные, да и вообще что есть что, возможным не представляется, пояснения, если и есть, выполнены на азербайджанском языке. Поэтому остается только пройти по музею и выбрать визуально то, что достойно появиться на фотографиях в этом посте. Ожидалось большего (вспоминая мавзолеи и музеи поэтов в Иране, культурная общность с которым в этом отношении очевидна). Впрочем, и так тоже было любопытно.


Мавзолей Низами в Гяндже

Азербайджан: Гянджа (мавзолей Имам-заде)

Совершенно внезапно выяснилось, что именно в Гяндже находится едва ли не самая главная шиитская святыня Азербайджана - мавзолей Имам-заде. Сейчас это современный масштабный исламский комплекс в 5 км от центра Гянджи, до него легко доехать на такси. Современный комплекс построен в таком стиле среднеазиатского ислама, что его можно принять как картинку из Узбекистана или некоторых частей Ирана. Но он не должен обманывать, под ним скрывается настоящая древняя святыня - древняя могила, превращенная в место поклонения.

Правда, толком так и не удалось понять, чья именно там была первоначально могила, какого века и почему это место столь популярно в народе (а туда действительно в тот день приехало много людей). То ли X век, то ли XIII, а то и вообще XIV, и уж тем более описания в интернете путаются по поводу того, чья могила это была изначально. На официальном туристическом портале АЗербайджана говорится, что там покоится один из сыновей пятого шиитского Имама Мухаммеда аль-Бакира (отсюда и название - “мавзолей сына имама”, Имам-заде), но Википедия среди рассматриваемых версий этот вариант даже не приводит, к тому же никто из двенадцати имамов не дожил до Х века (что, правда, не мешает поставить мавзолей уже потом). Но оно, в конце концов, и не так важно.

Само центральное здание комплекса состоит из двух современных мечетей (мужская и женская, они абсолютно одинаковы, симметрию лишь нарушает расположение указывающих на Мекку михрабов). А под центральным куполом находится законсервированная старая постройка с выложенной синей глазурованной плиткой куполом. А уже внутри этой, древней постройки, сама гробница, которую толком сфотографировать не удалось - мало места и вокруг нее постоянно кто-то ходит из паломников. Рядом расположилось древнее кладбище, которое мы по неведомым мне причинам проигнорировали (видимо, это подействовала “энергетика” Имам-заде, что мы торопились побыстрее уехать). В-общем, такая мини-версия иранского Мешхеда или Шираза.

Сравнение с иранскими шиитскими святынями, конечно, отдаленное, там все куда более красочно, ярко и масштабно, но в-целом идея та же самая. Где-то на полу мавзолея установлена гробница шиитского святого, требуется пройти во внутреннюю камеру и совершить обход гробницы, периодически к ней прикасаясь и шепча про себя суры из корана (уж не знаю, в оригинале или переводе и вообще, как азербайджанцы читают коран если вообще читают). Вот такое место религиозного паломничества в Гяндже. Кстати, ни в одной статье про шиитские святые (которые изобилуют описаниями мечетей из Аравийской пустыне, Сирии, Ирана и Ирака) мавзолей в Гяндже не упоминается.


Гянджа, мавзолей Имам-заде