Венгрия: Национальный парк Эршег (Салафё, Фаркашфа)

Шопрон - Национальный парк Эршег - Балатон

И еще немного замечательной деревни Салафё в Национальном парке Эршег на западе Венгрии. Мы потом в этом небольшом путешествии посмотрели множество красивых и спокойных мест, но именно Салафё в итоге произвело наибольшее впечатление. Сейчас, смотря на фотографии, мне даже сложно сказать почему, но на то оно и впечатление, чтобы его нельзя было вывести логически.

Также подумалось, что за многие годы путешествий я помню очень немного мест размещения, где был бы вариант собственного, “прайвэт” стола на открытом воздухе, в лучшем случае небольшие балконы или разделяемые с другими гостями пространства, из-за чего гостевые дома становятся сразу куда менее уютными. А в Салафё такое было, как была и тетушка-хозяйка, которая принесла нам вечером палинки, местного дистиллята, от которого мы были вынуждены отказаться, дабы не мешать его с вином.

А еще ночью к нам пришла кошка, как дух места, и потребовала срочно себя задобрить сыром. Кто мы такие, чтобы не поддаться на этот мистический шантаж? Впрочем, утром подобное у нее уже не прокатило, и не потому ночь духов уже миновала или у нас сыр закончился, а потому что бродившая рядом курица оказалась более наглой. Вопреки ожиданиям, кошка не стала бороться с курицей, а обиженно удалилась.

Следующий день мы начали с деревни Фаркашфа, что на севере парка. Карта по дороге туда рисовала “диких” лошадей и бизонов (зубров), которые были реинтродусированы в природу парка, но наверное на то они и дикие, чтобы осторожно относиться к человеческому вниманию, так что мы опять никого не встретили. Сама же Фаркашфа не показалась особо интересной, больше запомнилась красивая дорога через лес. Деревня о нескольких улицах с более-менее современными домами и церковь, также современного вида, или просто так отреставрированная, не знаю. Нам хватило десять минут, чтобы посчитать задачу выполненной и отправиться обратно в сторону “столицы” парка, деревни Эрисентпитер.


Закат в Эршеге

Венгрия: Национальный парк Эршег (Салафё…)

Шопрон - Национальный парк Эршег - Балатон

Музеи в Эршеге могут быть такими, как показано постом выше, но могут быть и другими. Например, гостевой хутор, в котором каждый дом обставлен по обычаям жителей тех мест, но с уделением внимания и современному комфорту. Именно в таком хуторе (или “хазе”) в деревне Салафё (Szalafo) нам довелось остановиться. Пожалуй, это было лучшее, что с нами случилось в парке, да и вообще за поездку, настолько яркие остались впечатления.

Правда, первоначально все не заладилось. Хозяйки не оказалось дома, у меня кончился мобильный интернет, пришлось ехать к ресторану, чтобы оттуда его пополнить. Когда мы прибыли, хозяйка оказалась дома, но выяснилось, что никаким языком, кроме венгерского, она не владеет. Что в Венгрии, надо отдать должное обитателям этой страны, редкость. Страна небольшая, имеющая границы с семью государствами, люди в которых говорят на разных языках, поэтому жители волей-неволей вынуждены говорить на английском, дабы не учить все семь языков, а кое-где еще на немецком. Но нашей хозяйки это не касалось, хотя во всем остальном она оказалась весьма милой дамой..

Кое-как с помощью онлайн переводчика нам удалось договориться, и поселиться в красивейшем и весьма комфортном деревенском доме (в каждом доме по две гостевые комнаты, но вход сделан с разных сторон, что удобно). По территории бегали маленькие черные поросята, куры, гуси. Поросята с любопытством подходили к нам, когда мы стояли не двигаясь, но стоило пошевелиться, как они с уморительным визгом разбегались по кустам. И если пройти 10 метров, то вот уже и лес с полем. Вечером в лесу у нас буквально из-под ног убежал олень, напугав О..

Оттуда мы уже спустились к центру деревни и потом поднялись к местной церкви, которая оказалась закрыта, но можно было подглядеть. Живописно.


Гостевой хутор, "хаз", в Салафё

Венгрия: Национальный парк Эршег (музей под открытым небом в Питьэрсер-Салафё, продолжение)

Шопрон - Национальный парк Эршег - Балатон

И вторая часть фотографий из музея в Питьэрсер-Салафё, Национальный парк Эршег на западе Венгрии. В музее представлены несколько домов, может быть не так много и их обойти не составляет труда (это вам не Малые Карелы!), но свою атмосферу он создает. И если внутреннее содержание домов не позволяет мне отличить от точно таких же в других частях Восточной Европы, то внешне мне запомнились пропорции, и далеко нависающая соломенная крыша, когда кажется, что проекция крыши по высоте больше, чем стены дома. Кстати говоря, при ближайшем рассмотрении дома все-таки деревянные, просто отделаны снаружи побелкой, из-за чего кажется сделанными из камня или кирпича. И двухэтажных домов замечено не было, дома скорее длинные, исторически в них жили большими семьями, впрочем, как и везде.

Домами музей не кончается, недалеко от билетной кассы есть небольшой информационный музей, но там большая часть на венгерском. Там же рядом пространство для каких-то событий, из чего можно сделать вывод, что в сезон (когда он там все же? в августе?) туда приезжают много людей, заполняется кафе под виноградными лозами, пекутся хлебы в печах, ходят люди. Мы же посмотрели на все со стороны.


В музее...

Венгрия: Национальный парк Эршег (музей под открытым небом в Питьэрсер-Салафё)

Шопрон - Национальный парк Эршег - Балатон

Музеи сельской архитектуры не новы в мире. Достаточно вспомнить те же Малые Корелы под Архангельском или Пирогово под Киевом, из более экзотических вспоминается музей в Осло и, более экзотическое, музейные деревни на Шетланде. Вот и в парке Эршег, в месте Питьэрсер-Салафё есть такой музей, куда собраны типовые старые дома из деревень территории парка. “Охранники” (а я уже упоминал, что Эршег это что-то типа “охрана” на венгерском и раньше в тех местах жили люди, охранявшие границу) жили деревнями, которые, в свою очередь, делились на “хазы”, хутора из нескольких домов, расположенных друг рядом с другом.

Дома производят впечатление сделанных из камня (или из дерева, но с побелкой под камень), но с многими деревянными элементами, в самых старых топили по-черному. Со стороны особенно производят впечатление соломенные крыши, которые уходят вверх достаточно круто и нависая над домом в торцах, образуя просторный чердак, пригодный для хозяйственных нужд. Всего доступно для осмотра несколько домов, внутри - обстановка соответствующего периода, мало чем отличающаяся от аналогичной, которую я видел в своем детстве под Киевом. Зайти внутрь никуда нельзя, заграждение, но можно подсмотреть.

К домам предлагается описание на английском, которое нам выдали в билетной кассе музея, которая располагается через дорогу. Поначалу я пытался продираться через обширные описания с малопонятной мне лексикой, но потом забил и просто ходил и получал удовольствие. Под катом - первая серия айфонофоток.


Один из домов в музее

Венгрия: Национальный парк Эршег (Кондорфа, Эрисентпетер, Питьэрсер)

Шопрон - Национальный парк Эршег - Балатон

Одной из целей этого путешествия было попасть в Национальный парк Эршег (Orsegi Nemzeti Park), который образован в самом западном углу Венгрии недалеко от границ со Словенией и Австрией. Некогда это была территория, где проживали охранники пограничных переходов, отсюда, как пишут, происходит название парка “Эршег”. Благодаря своему расположению на границе местность последней была подвержена модернизации и там сохранилось много традиционных сельских построек, некоторые значимые церкви, а также нетронутые леса, что редкость для Европы.

Эршег в какой-то степени это напоминает Кенозерский национальный парк в Архангельской области, разумеется других масштабов и природы (водных пространств в Эршеге не много), но того же принципа. Огораживается территория вместе с поселениями, жителям вменяется поддерживать существующие обычаи и постройки, не строить принципиально нового, тогда как в ответ туда приезжают туристы, чем поддерживают экономику региона - живут, едят, что-то смотрят.

Правда, с “есть” поначалу не задалось, отмеченный на карте трактир в селе Кондорфа оказался закрыт, ровно как и большинство остальных мест по дороге. Европа, понедельник… В итоге мы проследовали до “столицы” парка, села Эрисентпитер, где находился визитор центр, который по чьему-то недосмотру оказался открытым (мы успели за 10 минут до закрытия), там нам указали на работающие места, включая открытый ресторан рядом с селом, а также снабдили картой региона с указанием топовых достопримечательностей. В последние, по мнению визитор центра, входят и дикие лошади с дикими бизонами, популяция которых была реинтродусирована в парке, но за два дня, проведенных там, мы этих животных так и не встретили (зато видели оленя).

Оказалось, что каждый день работает музей под открытым небом в местечке Питьэрсер (Pityerszer), куда мы и направились, благо на ночь мы остановились в соседнем селе Салафё (Szalafo, я не силен в транскрипции венгерского). По дороге рядом с Эрисентпитером нашлась старинная церквушка Апостола Петра с резным порталом входа (на сайте парка пишут, что в романском стиле), по идее можно попасть внутрь, но не в понедельник. Ну а музей в Питьэрсере действительно оказался открытым, в основном о нем пойдет речь уже в следующем посте. Тут же я хочу задать вопрос, а когда там вообще сезон? Конец сентября - самое комфортное время для посещения парка (да и вообще тех мест), но создалось впечатление, что мы как обычно приехали поперек проторенных дорог. Но так нам в чем то даже комфортнее.


Церковь Апостола Петра рядом с Эрисентпитером, национальный парк Эршег

Венгрия: Шимашаг (дворец), Сомбатхей (замок Готард), Кёрменд (дворец)

Шопрон - Национальный парк Эршег - Балатон

Дальше путь лежал на запад, к границе со Словенией, рядом с которой находился Национальный парк Эршег, который мы задумали посмотреть. Но чтобы разбить дорогу на части, мы заглянули и в некоторые промежуточные провинциальные города. В Венгрии, как и в России, великое множество всевозможных усадеб и особняков, которые были некогда национализированы и изъяты у владельцев. Некоторым, самым значимым, повезло и из них сделали музеи, другие же были переданы всяким организациям и постепенно приходят в негодность.

Знакомая ситуация, не так ли? С той разницей, что в России этот процесс шел на тридцать лет дольше и разрушений существенно больше. А подобных особняков там огромное количество, достаточно посмотреть на венгерском сайте kastelyok.com. Вот с такого рода достопримечательностями мы и собрались ознакомиться, благо они отмечены на карте.

Первым особняком по дороге стал дворец в поселке Шимашаг (Simasag), где сохранился один из дворцов, некогда принадлежавших знатной венгерской семье Фештетичей, той же, которой принадлежал и известный дворец в Кестхее на Балатоне, до него мы еще доберемся. Но в отличие от дворца в Кестхее, дворец в Шимашаге занимает дом престарелых, и внутрь не пройти, можно только сфотографировать со стороны улицы. Дворец построен не то в конце XVIII, не то XIX века (источники рознятся, трудности перевода с венгерского), со стороны он выглядит как в умеренно поддерживаемом состоянии, хотя на kastelyok.com указывается на необходимость срочной реставрации.

Следующий особняк - на окраине города Сомбатхей под названием Готард, постройки конца XVII века в стиле барокко, а в конце XIX века там создали обсерваторию. После национализации там разместили муниципальные квартиры и считается, что он жилой, котя со стороны так не скажешь. Все находится в умеренном упадке и закрыто, но что-то можно подглядеть через высокий забор.

И, наконец, дворец Баттьяни-Штратманн в центре города Кёрменд. В отличие от предыдущих, дворец действительно впечатляет, он значительно больший по размерам, с дворцовым парком, и его можно посетить как музей. Правда, не в понедельник, нам пришлось довольствоваться взглядом со стороны. Но несмотря на музейный статус, его состояние мне показалось еще хуже, наверное так сказываются объемы работ. Но там идет постепенная реставрация, во всяком случае у некоторых построек.

Вот такие провинциальные дворцы и усадьбы Северной Венгрии, и это мы проехали лишь немногие из них. Мне видится много аналогий с усадьбами в России, включая даже архитектуру. Вроде как проехался по Центральной Европе, а как будто побывал дома.


Дворец Баттьяни-Штратманн в городе Кёрменд

Венгрия: Шопрон (винодельни Шопрона…)

Шопрон - Национальный парк Эршег - Балатон

Как уже упоминалось, в тех местах типичным виноградом является кекфранкош (в соседней Австрии - блауфранкиш), хотя выращивается разумеется все. Виноградники расположены преимущественно на склонах, ведущих к озеру Ферто (или Neusiedl в Австрии). Виноградники хорошо видно, если ехать по дороге из Ферторакоша в Балф, там же расположены и некоторые винодельни, другие же в самом Шопроне. В понедельник некоторые из них даже были открыты для того, чтобы купить вина, чем мы и воспользовались.

Первой стала винодельня Ташнер (Taschner), где вина оказались довольно бюджетными, но, как показала поездка, не самыми хорошими. Зато она четко обозначена вскоре после въезда в Шопрон и ее трудно пропустить. Кекфранкош, разумеется, присутствовал. Второй стала именитая Венингер (Weninger), одна из немногих виноделен Венгрии, чье название я знал еще до поездки. Когда-то давно недалеко от нашей квартиры в Москве находился бутик австрийских вин, где иногда торговали и венгерским, особенно Венингером, так как винодельня разделена между Венгрией и Австрией, но принадлежит одним хозяевам. Вина были яркие и запоминающиеся, и для меня Weninger была всегда топовой винодельней региона, так что грех было не заглянуть.

Ворота оказались открыты, нас проводили наверх, мы немного пофотали процесс (сезон сбора урожая в самом разгаре!) и взяли ящик вина, самое дешевое было в районе 12 евро (у Weninger дешевле нет). И я уже настраивался на то, что вечером будет хорошее вино. Но все бутылки оказались какими-то странными и отдающими дрожжами. Это не старое вино, не испорченное, как это бывает иногда в Краснодарском крае, просто открываешь ее и в нос бьет аромат дрожжей. Он проходит частично после долгого декантирования, но все равно никуда от него и от привкуса не деться. Уже позже в гостях у Л. в Загребе ее муж, автриец М. прочитал где-то, что это возможно специально - типа био вино без фильтрации (действительно попадались какие-то хлопья). Удивительно. Лично я лишился хороших воспоминания молодости и хорошей винодельни. Уж тогда лучше купить шардоне у тетки у дороги, та хотя бы не претендует ни на что и берет меньше денег.

В итоге мы уезжали из Шопрона довольные, но сейчас я понимаю, что возможно хорошего шопронского вина мы так и не попробовали.


Виноградники на склоне к озеру

Венгрия: Шопрон (город, продолжение…)

Шопрон - Национальный парк Эршег - Балатон

И опять Шопрон… Узкие и безлюдные улицы старого города, закрытые церкви, за исключением Церкви Козла, о которой шла речь в прошлый раз, редкие туристические группы с туристами из Дальнего Востока. Наверняка таким образом гиды пытались занять пустой день воскресенье, когда все закрыто. Впрочем, и в понедельник тоже все оказалось закрыто, и кое-то и во вторник. Но это не помешало осмотреть архитектуру самого старого города Шопрона, где многие дома, да и сама планировка города сохранились со времен Средневековья.

В старом городе есть две синагоги, “старая” и “новая”, все XIV века и разнятся датой постройки в десяток лет. Одна на замке, а другая оказалась музеем и была открыта. Но мы к тому моменту уже нахватались впечатлений и порядком устали, да и я уже много раз бывал в музеях изгнанных евреев. Так что мы заглянули в единственное (ну или почти единственное) работающее кафе на площади (“пиццерия у ворона”) за гуляшом и отправились обратно через образующие контуры старого города руины римского укрепления в сторону своей машины, которую мы бросили на полдороги, чтобы потом с комфортом добраться до гостевого дома и не париться с парковками в центре.

Вот такой Шопрон. Вряд ли это направление само по себе, но как точка маршрута вполне сойдет. Из всего осталась нераскрытой тема вина, ведь в округе традиционно выращивают кекфранкош (а в Австрее блауфранкиш), но кое-куда мы на следующий день заглянули, но об этом уже следующий пост.


Центральный Шопрон в тот день

Венгрия: Шопрон (город, Церковь Козла…)

Шопрон - Национальный парк Эршег - Балатон

Во всех статьях про Шопрон утверждается, что это “самый верный Венгрии город”. С отсылкой на события, последовавшие после окончания Первой мировой, когда при разделении Австро-Венгрии город сначала отписали Австрии, но жители возмутились. Затем там был проведен референдум и его приписали Венгрии. Думаю, через 25 лет они об этом пожалели, но это было потом. Помимо этого, Шопрон - просто красивый старинный европейский город с явно выраженным историческим центром, история которого насчитывает многие века, который ограничивают еще римские укрепления.

Когда путешествуешь по Европе, то замечаешь, что подобные городки похожи друг на друга и дай мне фотографию из какого-нибудь города, где я побывал пять лет назад и не скажи откуда она, я с большой вероятностью и не угадаю. Но жизнь в другом регионе позволяет рассматривать Европу как экзотику и первое время просто восхищаешься всем, от обилия арта, вложенного в архитектуру и украшения до обилия зелени и в принципе комфортной среде. И уж если европейцы в чем-то преуспели, так это в создании комфортной среды, когда по городу приятно ходить.

В городе масса музеев, но было воскресенье, шел дождь, и почти все оказалось закрыто, как и большинство ресторанов. Поэтому пришлось ограничиться внешним осмотром. Средневековая башня (построенная с целью определения пожаров, наподобие русской каланчи) встречает у входа в старый город, там сразу попадаешь на центральную площадь, с одной стороны которой находится старинная готическая “козлиная церковь” (XIII век). Пишут, что так странно она названа из-за того, что была построена на средства, найденные пастухом, который пас коз. Это было чуть ли не единственное открытое место в тот день. Внутри барочные интерьеры и вообще много красивого. Под катом - первая серия фотографий из Шопрона.


Шопрон - центральная площадь исторического центра и "Церковь Козла"

Венгрия: Шопронбанфалва, Ферторакош

Шопрон - Национальный парк Эршег - Балатон

Итак, здание монастыря кармелитов в Шопронбанфалва (место в черте Шопрона) занимает отель и туда не попасть, а содержимое церкви удалось только подсмотреть через стекло закрытой входной двери. И так и осталось непонятным - действительно ли там изображен архангел Михаил, который повергает Люцифера с усами, видом напоминающего не то Сталина не то Максима Горького. В отличие от монастыря, церковь продолжала действовать во времена социалистической Венгрии и некоторые росписи датируются второй половиной ХХ века, так что ничему удивляться не приходится.

Ну и едем дальше, в другой пригород Шопрона, в городов Ферторакош (Fertorakos, в молодости Kroisbach). Пишут, что там сохранился старый карьер (со времен римлян - шутка ли!) и пещерный театр, но то ли мы чего не нашли, то ли в воскресенье все было закрыто, но все вокруг выглядело необитаемым. Все закрыто, вокруг никого. Воскресенье в Европе… Включая винодельни, ведь в тех местах выращивают прекрасный кекфранкош (он же блауфранкиш). При этом городок явно довольно туристический и даже внесен в ЮНЕСКО за какие-то заслуги, там даже есть туристический поезд, если верить рекламным плакатам. И сейчас я понимаю, что возможно я в Ферторакоше что-то упустил. Но не суть важно, нет задачи все посмотреть, есть задача хорошо и познавательно провести время.

А виды Ферторакоша прикольные - улицы одинаковых одноэтажных домиков, над которыми доминирует высокий “особняк” (“замок”, сейчас там музей, но ничего не работало). Рядом - памятный знак 1989 года, когда в окрестностях прошел международный “пикник”. На несколько часов открыли границы с Чехословакией и Австрией, и организовали мероприятие, чем воспользовались некоторые несознательные личности, сбежав из соцлагеря в Австрию. Считается, что это событие было одним из нескольких знаменательных событий эпохи падения Железного занавеса. Правда, я не уверен, что между памятником и этим событием есть прямая связь.


Особняк в Ферторакоше

Венгрия: Шопрон (местечко Бреннбергбанья, Шопронбанфалва)

Шопрон - Национальный парк Эршег - Балатон

Как ни странно, но выбраться в Европу мы решили потому что скоро уезжать из Азербайджана. И уезжать на восток. Поэтому хотелось использовать редкие недорогие перелеты и остатки былой роскоши в виде пятилетней французской визы. Из Баку самые дешевые перелеты - это Визз Эйр, который летает по два-три раза в неделю в Будапешт и Рим, и мы решили напоследок использовать это преимущество, чтобы заехать еще раз в Венгрию.

Я всегда говорил, что не являюсь “фанатом” Европы, мне там скучно, но так рассуждать можно себе позволить во времена, когда по необходимости туда ездишь несколько раз в год. Теперь же времена поменялись и “обычная, скучная Европа” для нас сейчас как такая экзотика с исторически-антропологическим интересом. Которую, впрочем, нужно потреблять дозированно. Но так или иначе, в один прекрасный день мы высадились в аэропорту Будапешта, без вопросов прошли все контроли, переждали небольшую заминку у стола прокатной конторы, и вот уже на всех парах мчались в Шопрон, первое место назначения в этом небольшом путешествии.

Шопрон - город с богатой историей в северо-западной части Венгрии недалеко от границы с Австрией. От Будапешта до Шопрона езды два с половиной часа по хорошим и не загруженным шоссе, а выбран Шопрон был, чтобы повидаться с друзьями, живущими в Братиславе, которым также близко. Европа. Треугольник трех столиц Будапешт - Вена - Братислава площадью меньше Московской области. В общем, в первый день кроме друзей, гостевого дома, ресторана и пива мы ничего не увидели.

Осмотр территории начали уже наутро, и не с самого Шопрона, а с ближайших мест, с городка Бреннбергбанья (Brennbergbanya, или просто Бреннберг, немецкое название), который расположен всего в километре от границы с Австрией в холмистой местности. Там явно какая-то майнинговая история, это видно и по небольшому музею (закрыт), и по монументам в центре, во всяком случае если считать ту лужайку с церковью и пивной центром. Википедия говорит, что действительно там добывался уголь с XVIII по ХХ век, но уже давно это просто дачный пригород Шопрона. Из того, что посмотреть, запомнилась красивая церковь (внутрь не зайти, но можно подсмотреть) и установленные вагонетки на видных местах. Ну и, конечно, обилие зелени, которая буквально поражает после проведенного времени в Баку.

От Бреннбергбаньи мы вернулись к Шопрону, в черте которого в местечке Шопронбанфалва внимание привлекло установленное на холме импозантное здание церкви монастыря кармелитов. Наверх ведет красивая лестница, украшенная каменными изваяниями святых, но можно забраться и на машине, с холма открывается вид на черепичные крыши пригородов Щопрона. Монастырское здание сейчас занимает отель, а внутрь церкви пройти нельзя (потому что воскресенье или вообще сентябрь уже не сезон?), но можно подсмотреть. Впрочем, это будет уже следующая история.


В Бреннбергбанье

Азербайджан: Гёйгёль (немецкий поселок Еленендорф)

И на обратной дороги с озера в Гянджу заехали в поселок (город?) Гёйгёль. Поселок ранее был известен под названием Еленендорф и был основан в начале XIX века немецкими колонистами, которые составляли большинство населения более ста лет, пока сначала не случилась коллективизация, а затем Большой Террор с переселением в лагеря, и, наконец, начало войны, когда оставшиеся семьи были депортированы в Казахстан.

Во времена расцвета колонисты занимались выращиванием винограда и изготовлением спиртных напитков. Винный завод Гёйгёль до сих пор существует, но магазин при заводе в воскресенье был закрыт, а то, что мне попадалось на прилавках супермаркета никакой критики не выдерживает. Сейчас там остался единственный немец (так считал Борис, наш таксист), но выжившие в ХХ веке немцы, которым удалось успешно перебраться в Европу, город навещают, и даже недавно была проведена реставрация исторического центра Гёйгёля.

Здесь уместно сравнить с еще одним бывшим немецким анклавом в России - Старой Сарептой, которая находится в черте современного Волгограда. Гёйгёль отреставрирован полнее, сохранилось домов больше, и немецкие дома визуально отличаются от азербайджанских черепичными крышами и наличием выходящих на улицу окон. В Сарепте неплохо организован музей, который объединяет разные здания, да и сами дома более капитальной постройки, хотя выглядит Сарепта как небольшой оазис посреди панельной застройки. В Гёйгёле музей расположен в церкви Св. Иоанна, но в тот день он был закрыт, оставались лишь несколько информационных табличек в центре, на азербайджанском и немецком.

Зато удалось пообщаться с местными, которые пригласили нас на чай, и мы не могли отказаться. Это чуть ли не первый за год случай в Азербайджане, когда нас кто-то незнакомый приглашает на чай просто так (хотя по другую сторону Кавказского хребта это не редкость). Из разговора я уяснил, что приезжало много туристов немцев, но в последнее время больше стало израильтян, что пожилые люди все еще помнят дружбу с армянами, но чтобы им встретиться, приходится выезжать в Россию (это первый такой случай на моей памяти, обычно азербайджанцы даже в разговоре про армян проявляют агрессию), что они хотят жить со всеми в мире. По чьей-то иронии последний этап войны начнется на следующий день.


Церковь Св. Иоанна в Гёйгёле

Азербайджан: Гёйгёль (озеро и вокруг)

Итак, озеро Гёйгёль, куда я так стремился все же попасть до того момента как я покину Азербайджан. Видимо, это будет последним моим местом в этой стране, куда я попаду, по крайней мере в этот раз. И это место особенное, вот почему. На Кавказе не так уж много озер (не водохранилищ, а именно озер, чтобы как в Альпах), я проехал большой процент Кавказа с обеих сторон Кавказского хребта, и могу вспомнить из крупных озер разве что Рица и Голубое озеро в Абхазии, и озера в Кабардино-Балкарии, но те совсем маленькие. Можно еще вспомнить Севан в соседней Армении (кстати, по прямой там до Севана совсем недалеко), хотя назвать Севан горным озером Кавказа как-то язык не поворачивается (оно на высоте, да но все равно это другое, пейзаж иной). А вот Гёйгёль на Малом Кавказе - это именно то, чего мне не хватало.

Несмотря на то, что кругом по нацпарку, как пишут, проложены туристические тропы, вокруг озера просто так не походишь, все перекрыто, остается лишь небольшой пятачок.Что-то типа такой микро-набережной, на которой тусят все немногочисленные посетители, никакого уединения. Как поступить с припасенной бутылкой вина? К счастью, решение пришло быстро. Ресторан был закрыт, в середине сентября сезон уже оказался законченным, но никто не мешал зайти на его веранду и спокойно посидеть с вином и с видом на озеро - это ровно то, чего хотелось. Жаль что недолго, но вино всего одно и нужно еще вечером долго ехать на поезде в Баку.

К сожалению, мы протупили и не заехали на соседнее озеро, я до сих пор не знаю, была ли такая возможность или нет. Не удалось на Гёйгёле переночевать, да и вообще просто провести больше времени. Так что, может, мы когда-нибудь туда вернемся. Гёйгёль действительно волшебный и стоит того, чтобы там провести не пару часов, а хотя бы пару дней.


Гёйгёль в тот день...

Азербайджан: Гянджа (центральные площади), Гёйгёль (озеро)

И еще немного центральной Гянджи. На этот раз мы не ставили себе задачи осмотреть все, ограничившись “дежурной” прогулкой по центральной части города, благо у нас уже было время познакомиться с другими достопримечательностями. Географическим центром Гянджи является огромная площадь, по сторонам которой расположились официальные здания, некоторые из которых представляют собой вполне годный сталинский ампир, в котором некоторые элементы декора были переделаны, чтобы избавиться от советской символики. Ну то есть советские пентаграммы заменены на восьмиконечные звезды Азербайджана. Причем сделано все как-то на скорую руку и четко видно, где было одно и стало другое.

И пора двигаться дальше. Озеро Гёйгёль находится в одноименном районе Азербайджана на юг от Гянджи, ехать туда порядка часа. Поразмышляв на тему, как бы нам туда добраться, пришел к выводу, что лучше всего взять таксиста. На первой же попавшейся парковке такси сделал небольшой опрос на тему понимания языка (это может быть проблемой, а азербайджанский язык я так и не выучил) и стоимости (нужно довездти, подождать и отвезти обратно, по дороге заехав в сам поселок Гёйгёль). Оставил небольшой залог и на следующее утро таксист с русским именем Борис нас уже ждал у гостиницы.

Озеро Гёйгёль (в переводе - “голубое озеро”) было образовано землетрясением порядка тысячи лет назад и является самым большим и доступным из серии подобных озер. Озеро находится на высоте полутора километров над уровнем моря на территории одноименного национального парка, дорога из Гянджи минует перевал, спускается к речке и поднимается в горы, и в итоге приводит к парковке, откуда нужно идти к озеру.

Вокруг озера имеется инфраструктура из отеля и ресторана, и, говорят, даже есть дача Ильхама Алиева. В том отеле и была мысль остановиться, но бронь отель отменил. Я подумал, что выходной день и какая-нибудь свадьба, но быстро стало понятно что нет, все вокруг имело необитаемый вид. Все, сезон решили закрыть, возможно чуть раньше запланированного времени, возможно из-за погоды. Уже потом таксист рассказал, что стабильно все открыто с июня по август, потом перерыв на хозяйственные работы, а в октябре могут и вообще закрыться. Поздней осенью и зимой там выпадает снег, а дороги на территории нацпарка не чистят, вверх может проехать только Нива и то не всякая.

Дорога минует ресторан и спускается к озеру, рядом с которым открыт для посещения лишь небольшой пятачок. Оттуда по идее можно поехать на следующее озеро, но мы так не сделали, я просто не обратил внимание на машины нацпарка, которые видимо дежурили именно с этой целью. Жаль, но будет повод вернуться, ведь Гёйгёль прекрасен и я ничуть не жалею, что мы туда в тот день добрались. На Кавказе не так много естественных озер (Рица, Голубое озеро в Абхазии, что еще?) и Гёйгёль напоминает Альпы. Но к озеру я еще вернусь, под катом - остатки фоток из Гянджи и первая часть из Гёйгёля.


Озеро Гёйгёль в горах Малого Кавказа под Гянджой

Азербайджан: Гянджа (город…)

Центр Гянджи может похвастаться небольшой пешеходной улицей, в которой собраны несколько красивых домов из красного кирпича, улица ведет от реки и приводит к пышному зданию филармонии, популярному месту для свадебных фотографий. Это здание кажется старым, но поискав в Гугле легко остановить, что это уже современное творчество (XXI век) на месте ранее существовавшего, но частично рухнувшего здания филармонии. Главная достопримечательность - красивые фонтаны напротив здания филармонии, Нам повезло и фонтаны включили, пока мы освежали в памяти эту часть Гянджи.

Рядом с филармонией есть небольшая экспозиция старых надгробий в виде коней. Подобные надгробия выставлены в разных частях Азербайджана и призваны “застолбить” территорию за собой, особенно в таких местах как Гянджа, где чувствуется близость Карабаха. Ну а напротив филармонии расположились старый религиозный комплекс Гянджи во главе с пятничной мечетью. На этот раз внутрь мы не пошли, ограничившись несколькими фотографиями.

В целом Гянджа - приятный город, чтобы провести там день-другой, там не столь жесткий климат как в Баку с его влажностью и ветрами, больше зелени, все же это уже предгорья. Под катом - вторая часть айфонофоток с того дня, проведенного в Гяндже.


Фонтан и здание филармонии

Азербайджан: Гянджа (город, набережная…)

И еще сентябрьский Азербайджан. Предвидя (и даже предвкушая) скорый отъезд из страны, хотелось досмотреть недосмотренное. Точнее, недосмотренного то много, но не до всего просто добраться, например в соседние с Карабахом зоны пускают только с официальными турами владельцев азербайджанских паспортов. Иные достопримечательности до сих пор висят в вишлисте, отчасти из-за того, что для меня они не первоочередные или я побывал на похожих. Например, в восточной части страны много грязевых вулканов и может быть нет смысла объезжать их все и достаточно двух-трех. Так что по большому счету из важного у меня оставались к сентябрю окрестности Гянджи во главе с озером Гёйгёль.

Гянджа находится далеко от Баку и мы решили на этот раз обойтись без аренды машины и отправились туда на поезде. На Гёйгёль лучше ночевать, и я забронировал единственную расположенную там гостиницу. Но этим планам не суждено было сбыться, мы получили отмену бронирования за день до выезда без объяснения причин (оказалось, что отель сезонный и к тому времени уже закрылся, но можно было бы предупредить) и срочно меняли планы, решив все же ехать в последнюю минуту.

Поэтому сначала была уже знакомая нам Гянджа, в которой мы провели первый день, оставив Гёйгёль на второй. Гянджа еще прошлой зимой удивила обилием кирпичных зданий, архитектура центральной части Гянджи выделяется на фоне других азербайджанских городов. В Гяндже есть набережная вдоль небольшой реки, стекающей с гор, азербайджанцы набережную называют “бульваром”. Под катом - первая часть айфонофоток.


В Гяндже...

Азербайджан: Габала (канатка, что осталось), Баку (разное)

И еще фотографии из Габалы. Последняя станция канатной дороги расположена на высоте порядка 2000 метров над уровнем моря и в тот день наверху было прохладно и приятно. Туда вообще стоило забраться хотя бы за долгожданной прохладой. Правда, гулять там особо некуда, от точки, куда приводит канатка, начинается резкий спуск, более предназначенный для горнолыжки, нежели пеших прогулок, а с другой стороны обрыв, к которому путь преграждает высокий забор. Вот и остается единственный вариант - пройтись 30 метров по небольшому пятачку, осесть в ресторане и заказать бутылку вина по тройной цене, но за обед на высоте, куда не ведут дороги, нужно платить.

И в обратный путь, в Баку. Поезд в тот день ехал диких 5.5 часов, оказалось, что утром в районе Хаджикабула (через этот город проходят пути, соединяющие Баку с Габалой и Гянджой) произошло землетрясение и выполнялись проверки всех сопутствующих элементов. Вообще во всех этих поездках на два дня, когда вечером обратно, самый неприятный момент - обратная дорога, ну и необходимость на следующий день утром быть в офисе.

Под катом - остатки фотографий из Габалы, и дополню пост немногими фотками из Баку и Хырдалана, в котором у нас появились новые друзья в виде Ю. и Б. и куда мы еще надеемся заехать перед тем, как покинуть Азербайджан.


В горах под Габалой...

Азербайджан: Габала (канатная дорога)

В тот день мы сделали очередной заход на канатную дорогу в Габале. Помнится, мы там были еще в 2018 году, но ничего кроме тумана наверху не увидели. Затем была попытка забраться зимой, но мы опоздали на канатку, а несколько месяцев назад я туда заехал в одиночку, оставив неважно себя чувствующую О. в гостинице. И вот мы все же поднялись туда вместе. Погода благоволила, тучи сменялись прояснениями, что нормально для этого региона, горы в Габале - дождливые.

Я хотел немного сэкономить ориентируясь попасть на последнюю станцию и миновать первые два участка, купив билет у отеля Туфандаг и добравшись туда на такси, но сильно дешевле не вышло. От Туфандага мы все же купили билеты, проехали по почти что горизонтальному участку дороги до промежуточного села, откуда канатка пошла резко наверх к последней станции, нашей целью там был ресторан. У станций особенно делать нечего, никаких маршрутов там нет, а горы вся эта инфраструктура уродует почище снежных лавин, отчасти поэтому я не очень жалую канатные дороги, предпочитая при возможности жилые горы, куда обычно можно забраться на машине.

Но в Габале жилых гор нет (в отличие от района Кубы или Гаха, отчасти поэтому я считаю, что Габала куда менее достойна быть всесезонным курортом), поэтому проще проехать проторенной дорогой в направлении ресторана. Под катом - первая серия фоток.


В горах под Габалой

Азербайджан: Габала (город, вечер у реки)

Уже сейчас, когда, надеюсь, близится час нашего окончательного отъезда из Азербайджана, я понимаю все те ошибки, которые совершил за прошедший год, из-за которых мы существенно потеряли в комфорте пребывания в стране. Например, сразу же после оформления документов нужно было разбираться с покупкой машины, а не рассчитывать на аренду, при отъезде ее можно было бы просто продать. Аренда машины в Баку довольно дорогая, дешевых машин в сезон легко может не быть, машин вообще может не быть даже если ты забронировал заранее через агентство. Прокаты необязательны, их (во всяком случае рядом со мной на Хатаи) очень много, но у каждого машин мало, да и вообще они целят на то, чтобы сдавать машины подороже, а не чтобы их сдавать побольше, у них может быть минимум аренды, который не устраивает, и вообще за весну и лето мы уже наелись автопрокатов.

Отчасти из-за этого в те выходные, когда опять хотелось выбраться из Баку, выбор пал на Габалу как на единственное место в горах, куда можно добраться на поезде. Правда, оказалось, что поезд туда идет диких 3.5 часа (а обратно шел все пять, но в тот день было землетрясение) в объезд, и приходит вовсе не в Габалу, а в чистое поле рядом с аэропортом в 25 км от курорта, откуда до Габалы еще нужно добираться на такси. Но так или иначе, в тот день мы доехали до Габалы.

Габала делится на старую Габалу, которая находится на юго-запад от современного города, там сохранились руины древней столицы Кавказской Албании, и современную Габалу, верхняя часть которой сейчас оборудована под горный курорт - множество гостевых домов и отелей. Город расположен недалеко от гор, в горы проведена канатня дорога, поэтому Габала сейчас позиционируется как курорт. Имхо, в Габале не очень интересно, а в Азербайджане полно куда более интересных и красивых мест, чем Габала, но все немногие иностранные туристы, которые прибывают в Азербайджан, едут именно в Габалу.

Я ворчал весь тот день, что в Габале да еще и без машины делать нечего, но в итоге остался доволен теми днями, наконец то получилось просто отдохнуть, а не осматривать достопримечательности. Под катом - фотки города в тот день плюс вечер на набережной Габалы, которая проходит вдоль русла реки, ближайшие подступы к реке оборудованы местными жителями под помойку, этого в Азербайджане никак не избежать. Но если от помойки отвлечься и смотреть в даль, то видны горы. Красиво.


Габала в тот вечер

Азербайджан: Баку (разное)

И сентябрьский Азербайджан. Удушающая жара, которая мучала Баку и вообще весь равнинный Азербайджан и благодаря которой выходить на улицу просто не хотелось (ночью +30 .днем +35), начала отступать еще в конце августа, и мы постепенно стали появляться в городе. Нашли новые бары, и вообще я немного пересматриваю Баку с этой точки зрения. Мы разведал новые барные районы, которые находятся чуть в стороне от центра. Удивительная особенность Азербайджана заключается в том, что стоимость бокала пива в баре и бутылки в магазине практически не отличаются, пиво в магазине кажется дорогим, зато по барам ходи сколько хочешь.

Одно из доступных нам в те дни развлечений было ходить по старому городу Баку и считать котов. Когда-то год назад мы насчитали их целых 42, сейчас же всего 22, а иногда троих приходилось считать за одного. В старом городе есть несколько “кошачьих мест”, где для котов установлены домики и их подкармливают, через такие места наш маршрут обычно и проходит. Под катом - очередная серия фотографий из Баку.

П.с. а сегодня началась очередная Карабахская война.


Бакинский трикотаж