Тибет: Лхаса (дорога, первые впечатления)

Лхаса - Шигадзе - Эверест - Шигадзе - Лхаса

Итак. Тибет, Крыша Мира или Страна Снегов. Регион, овеянный ореолом тайны преимущественно из-за своей сложнодоступности и закрытости. Всем известна история, когда Николай Константинович Рерих несколько месяцев ждал пропуска в Лхасу, находясь в тяжелых условиях тибетской зимы, и так и не дождался. Тибетские власти тогда заподозрили в нем шпиона (есть мнения, что справедливо), а никакого не “посла западных буддистов”. С приходом китайцев регион длительное время оставался закрытым, и его начали постепенно открывать уже после того, как Китайская Культурная Революция причинила положенный ущерб, но, в отличие от времен Рериха, сейчас получить пропуск просто - достаточно лишь заплатить деньги и забронировать тур с гидом, без тура пропуск не дадут.

В общем, то, что не удалось Николаю Константиновичу Рериху, удалось нам. Пока мы тусили в Чэнду, на адрес наших апартаментов пришел наконец пропуск на въезд в Тибет. Его мы трижды (!) показывали в аэропорту - при регистрации, при проходе на контроль и при посадке, показывали при выходе, на КПП при въезде в Лхасу. Ну а в последующие дни пропуска носил с собой гид, который сам уже предъявлял их на всех пунктах пропуска.

Тут хочу немного сказать о том что далее будет пониматься под Тибетом. Как уже упоминалось, есть культурно-географический Тибет, простирающийся с запада на восток от Пакистана до Сычуани, а с севера на юг от Цинхая до Непала и Бутана. Тибетское высокогорное плато плюс гористые спуски на нижние территории. А есть Тибетский Автономный Регион, провинция современного Китая, площадь которого не составляет и половины от всего Тибета. Именно туда и нужен пропуск. Собственно, мы уже бывали на Тибете - достаточно вспомнить Ладакх, расположенный на севере Индии.

Там в Ладакхе и пришла в голову идея посетить “Большой Тибет” (по аналогии “Ладакх - Малый Тибет”). Впрочем, так сказать некорректно, назовем это “Центральным Тибетом”, и даже дело не в географии, географически центр Тибетского плато расположен совсем в другом месте, а культурно. Хотелось увидеть Священную Лхасу, дворец Потала, монастыри Тибета, в общем все то, о чем каждый читал с детства. И мы увидели, рассказать мне есть о чем. И, опять же, многое я невольно воспринимал через призму уже описанной тут спорной книги “Тибет: правда и вымыслы”.

То, как начинается Тибет, было хорошо видно из окна самолета. Равнины вокруг Чэнду сменяются холмами, переходящими в сплошную череду гор и долин, дорог уже практически нет, населенных пунктов - тоже. А приземляется самолет на взлетно-посадочную полосу аэропорта Лхасы, расположенную непосредственно на реке Ярлунг Цангпо, она же Брахмапутра, как ее называют в Индии. Там мы после небольшой заминки встретили встречающего гида, и целый час нам понадобился, чтобы добраться в город с учетом КПП, аэропорт расположен далеко.

Нас заселили в отель, построенный в таком “ново-тибетском стиле”, как строят сейчас китайцы в Лхасе, и мы отправились самостоятельно осуществлять первое знакомство с Лхасой, по городу в принципе можно передвигаться самостоятельно, без гида. Воздух был чист и прозрачен, чувствовалось легкое головокружение от высоты (но пока еще гипоксии не было), Лхаса расположена на высоте 3700 метров над уровнем моря. Ну а знакомиться с Лхасой мы начали с музея Тибета, о котором пойдет речь уже в следующем посте.


Ну, привет, Тибет

Китай: Сычуань (Лэшаньский Будда - последнее, Чэнду, что осталось)

Последние фотографии из пейзажной зоны Лэшаньского Будды, да и вообще из той части путешествия, которую я для себя охарактеризовал как китайскую, дальше будет вроде как геополитически тоже Китай, но все же совсем иной. Мы уже на выходе заглянули на холм к пагоде, китайский аналог ступы, и пора было идти на выход. Время позволяло зайти в кафе, прежде чем вызвать такси и отправиться на ж/д станцию, а там в Чэнду, где поехать в уже знакомый крафтовый кабак The Beer Nest, лучшее пиво в Чэнду.

Так прошла эта часть путешествия. Как я уже упоминал, ее могло бы и не случиться, если бы сработал первоначальный план поездки в Тибет через Катманду, но я даже рад, что нам получилось провести некоторое время в этом городе и составить первое впечатление о Сычуани, а через нее и о Китае, ведь предыдущие поездки в Китай все были пересадочными и короткими, и вообще я уже плохо их помню.

Чэнду, да и вообще Сычуань произвела впечатление. Отлично работающие сервисы, стоит приложить лишь немного усилий, чтобы в них разобраться. Много чего посмотреть и узнать нового, крафтовые кабаки и рестораны, в которых можно найти западную еду (не все китайское я умею переваривать). В целом, из Китая можно работать. Я обложился перед поездкой несколькими випиэнами, пришлось за них заплатить (я уже перестал считать, что сам могу все настроить), в итоге что-то время от времени отваливалось, но так как все равно дублировалось, то в итоге проблем не было, скорость меня устраивала. Роуминг, как известно, туннелируется через домашнюю сеть и соответственно китайские ограничения на него не распространяются, но он как раз притормаживал, что ок на телефоне, но так себе для работы.

Ну и Сычуань только Чэнду, Лэшаном и Дуцзянъянью не ограничивается, надеюсь у нас будет как-нибудь возможность продолжить знакомство с этой землей. Ну а пока самолет и вперед, в Лхасу.


Спасибо, Чэнду, нам пора дальше

Китай: Сычуань (Лэшаньский Будда - храмы Линъюнь и Уюйшань…)

И спускаемся к историческим храмам на горе с Лэшаньским Буддой, это храмы Линъюнь и Уюйшань. Если бы мы зашли с центрального входа, то как раз поднялись бы к ним и через них вышли бы к самой площадке у головы статуи, но прямые пути не для нас (точнее, не для меня, О. прошла через эти храмы чуть позже, когда мы возвращались на выход). Так что я наткнулся на эти храмы по сути дела случайно, а они оказались наиболее историческими из всех храмов комплекса. Причем Линъюнь был основан еще до завершения строительства статуи (напомню, Лэшаньского Будду строили на протяжении 90 лет) и именно там была сконцентрирована жизнь комплекса.

В этих храмах уже народу куда больше, в том числе и верующих, хотя во всем остальном комплекс Лэшаньского Будды произвел скорее познавательно-развлекательное впечатление. Но китайцам конечно ничего не мешает сначала поставить лампаду, затем прикоснуться к статуе толстенького Будая (на удачу), а потом радостно ломиться на фотопоинты, создавая дикие очереди. Хотя, с другой стороны, а что в этом неправильного? Но так или иначе, эти храмы популярны, народу много.


У входа в Линъюнь со стороны реки

Китай: Сычуань (Лэшаньский Будда - храм Пилуюань, современные залы)

Теперь начинается сложное. Оставив О. отдыхать в садике, я отправился искать храмы. И я нашел храм, который, правда, с трудом могу идентифицировать сейчас, надо было ставить точки, но и они бы не помогли наверное. Предположительно это храм Пилуюань, посвященный Будде Вайрочане (космический Будда, воплощение самой истины и вселенского закона, Дхармы), считается что его образ важен для китайского буддизма.

Это несколько зданий со сквозным проходом, китайцы любят строить так, чтобы можно было проходить насквозь. Красивые статуи внутри, которые в теории нельзя фотографировать, но блюсти этот запрет некому, место спокойное и уединенное, в стороне от основных достопримечательностей. Может быть поэтому и не ищется в интернете. Запомнились многочисленные пещеры у основания храма, в которых вырезаны статуи.

Где-то там я потерял дорогу обратно, тропинки дапутанные, и в итоге оказался у какого-то современного буддистского комплекса, где запомнилась выставка из серии “как продвинулся буддизм при Коммунистической Партии Китая”. Внезапное. Оттуда спустился к месту, где, как я потом понял, расположены основные храмы комплекса. Но это уже будет следующий пост.


Вероятно, это и есть статуя Будды Вайрочана в храме Пилуюань

Китай: Сычуань (Лэшаньский Будда - скальная тропа и вокруг)

Вторая часть фотографий с Лэшаньского Будды. Обратно подняться было проще, тропа шире и меньше людей, но уже не столь интересно, как было спускаться по лестнице, прорубленной в скале. Тем не менее, тоже красиво. Там наверху нашел О., которая отказалась спускаться, а вместо этого сидела где-то рядом с гигантским колоколом (буддистские колокола бьют таким вибрирующим басом), и мы отправились дальше исследовать “пейзажную зону” Лэшаньского Будды.

Так, прямо за головой Будды нашлась пещера, в которой жил монах Хай Тун, инициировавший строительство Будды, чуть в сторону - небольшой китайский садик с павильонами чуть выше - какие-то монастырские учреждения. В целом могу сказать, что посмотреть там есть чего и провести там можно было бы целый день, мы же отвели два дня. Несмотря на то, что место скорее развлекательное, без той сакральности, которая должна была бы ему сопутствовать. Да и сама природа китайских субтропиков, преобладающая в окрестностях Чэнду, впечатляет . Ну а чуть в стороне есть действующие монастыри (туда вход запрещен) и храмы, о них пойдет речь позже.


У головы Будды

Китай: Сычуань (Лэшаньский Будда - спуск вдоль тела к стопам)

Итак, “Великий (Гигантский) Будда Лэшани”, или как дальше буду называть - просто Лэшаньский Будда. Это вырезанная в скале гигантская статуя Будды Майтрейи, целью создания которой было магическим образом облегчить рыбакам навигацию в сложно месте, где сливаются две реки, образуя непредсказуемые течения. Это крупнейшая в мире статуя сидящего Будды, высотой целых 71 метр, строительство которой приписывают монаху Хай Туну в VIII веке. Именно вокруг него была образована “пейзажная зона”. Мне лично крайне удивительно, как монах (пусть их была даже большая группа) могли это построить. Пишут, кстати, что на строительство ушло 90 лет.

У путника есть две возможности посмотреть на статую. Первая - с кораблика, где она видна хорошо и целиком (Будда обращен в сторону воды), но для этого надо было ехать сразу к причалу, вторая - пешком спуститься по вырезанной в скале тропе к ногам Будды. Мы выбрали второй вариант, это более бюджетно, можно больше всего посмотреть (садики, храмы, пещеры), да и просто мы сразу же промахнулись мимо первого. Хотя в идеале было бы круто сделать и то и то.

Подъем приводит к площади, образованной вокруг головы Будды. За ней есть спуск, который приводит к выбитой в скале узкой лестнице, по которой нужно спускаться вниз (подъем происходит по другой лестнице). Эта лестница является сама по себе достопримечательностью, что приводит к человеческим пробкам - разойтись на тропе категорически невозможно, а все стремятся сфотографироваться в самых необычных местах. Впрочем, я читал что там бывают большие очереди и для этого действительно все приспособлено - ограждения и прочее, но у меня было все довольно просто и быстро.

И, наконец, я у ног Будды, и могу видеть его целиком, статуя действительно большая, ракурс для фотографий получается весьма странным, но уж что вышло то вышло. Наверное, подобного размера некогда был лев у входа в цитадель Сигирии (Шри-Ланка), но от льва остались только когтистые лапы, тут же Будда сидит целиком, как будто его вырезали вчера. Пишут, что в ней даже предусмотрена скрытая от глаз древняя дренажная система - каналы в голове и ушах, которые не дают разрушаться статуе.


Лэшаньский Будда, ракурс снизу конечно так себе

Китай: Сычуань (Лэшан - дорога, подъем к пейзажной зоне Великого Будды)

И переходим к финальной стадии повествования про Сычуань. Наступили наконец выходные, а за ними и отпуск, и можно было куда-то отправиться без оглядок на ноутбук и телефон с включенными всеми возможными випиэнами. Мы для этого дня выбрали очередную внесенную в ЮНЕСКО “пейзажную зону” Великого Будды, будем так называть это место (на английском официальное наименование места пишется так: “Giant Buddha Scenic Area”), что недалеко от города Лэшан, в 150 км на юго-запад от Чэнду.

Это уже существенное расстояние от Чэнду, можно было бы конечно по привычке вызвать прекрасно работающее в Китае такси (и уверен, что в итоге было бы не сильно дороже), но мы хотели разучить хваленые китайские поезда. В итоге мы через трип.ком забронировали поезд до Лэшани, идущий 45 минут от южного ж/д вокзала Чэнду в Лэшань (и конечно дальше). Чтобы пройти в здание вокзала понадобился паспорт, по нему система определила что у нас есть бронь и мы прошли внутрь, никаких бумажных билетов не нужно. Там сориентировались по табло, где написано на китайском, но время отправления и номер поезда понятны (да и перевести не проблема при желании), стал понятен “гэйт” (как в аэропорту).

Где-то за 15 минут до отправления гэйт открылся, опять нужен был паспорт (видимо, проверяют что ты идешь на свой поезд и ничего не перепутал, тогда как вход на вокзал проверяет в принципе наличие у тебя поезда в этот день) и был показан номер пути, но это и не нужно, все равно идешь вместе со всеми остальными. И при спуске на платформу еще сказали и направления номеров вагонов, чтобы было понятно, в какую сторону спускаться. В общем, как будто за руку довели до нашего вагона, все очень просто и логично, и быстро - совершенно незачем было приезжать за час на вокзал, как сделали мы, предполагая какую-нибудь засаду.

В общем, мы комфортно добрались до Лэшаня, где на выходе опять был необходим паспорт, по нему проверяли что мы вышли на нужной станции, а не заблудились. Там взяли такси до пейзажной зоны. Принцип такси на вокзале Лэшаня как в аэропорту - есть специальная зона для такси по приложению, она подземная, там все четко и понятно, везде указатели. Была небольшая заминка с точкой, где выйти - мы поставили первую попавшуюся, совпадающую по названию, оказалось это какие-то современные буддистские учреждения, откуда до входа в зону еще два километра пешком. Таксист через переводчик об это сказал и посоветовал новую точку, мы поменяли и минут через 30 высадились в непосредственной близости от места покупки билетов на вход. В общем, много бытовых подробностей получилось, но может кому пригодится.

Пейзажная зона Великого Будды в Лэшане образована вокруг священной для китайских буддистов горы Эмэй. Как следует из названия, центральное место там занимает огромная высеченная в скале статуя Будды Майтрейи, крупнейшая древняя каменная сидячая статуя Будды в мире (сколько условий, а?). Место расположено у слияния рек со сложными течениями, и Будда там был предназначен для обеспечения безопасности навигации.

От входа (точнее, одного из, мы вошли с северного входа) тропа повела вдоль выдолбленных в скале пещер, в которых виднелись изображения Будд и бодхисаттв. Дальше нужно пройти мимо статуй белого тигра и дракона (китайцы везде китайцы), попутно любуясь на пейзажи. И, наконец, подняться на центральную площадку, расположенную вокруг головы Будды. Но к этому мы еще вернемся. Сам подъем оказался легким, ничего такого, что требовало бы какого-то специального отношения (а в интернете есть на этот счет другие мнения).


Когтистый дракон на подъеме в "Зоне Великого Будды", Лэшан

Китай: Сычуань (Чэнду - музей Сычуани, последнее, город…)

И напоследок завернул в зал более поздних династий Мин-Цин. Много фарфора, головы статуй, декоративные бронзовые изделия. Есть и более ранние - погребальные фигурки артистов, пишут что времена династии Тан. Такое ощущение, что у китайцев столько экспонатов, что они не знают, где бы их выставить. Но в целом зал мне показался непонятным, мало что переведено на английский, а за изучение его вместе с ChatGPT я засел только сейчас, вернувшись в Ереван.

Ну или я уже просто устал, музей был большой, да и пора было возвращаться обратно к ноутбуку и работе, ну и посмотреть, как там О. без меня. На пути к метро заглянул к речке, в который раз удивился, насколько сейчас в Китае хорошо с экологией (во всяком случае в Чэнду), вопреки распространенным некогда стереотипам. И вообще то, как на строительных ограждениях ставят распылители воды, чтобы пыль не уходила с площадки, я впервые в жизни я увидел именно сейчас в Чэнду. В общем, есть чему поучиться.


В Чэнду

Китай: Сычуань (Чэнду - музей Сычуани, залы истории, Кунлунлунцунь)

И еще немного походим по залам Юнлина, погребального комплекса императора Ван Цзяня в Чэнду. Вообще удивительно, сколько разных предметов китайцы отправляли вместе со знатными умершими на тот свет, никаким сакам такого и не снилось (ни коим разом не обесценивая ценность Золотого Человека, разумеется). Но и этим экспозиция не ограничивается, есть например картины художника Хуан Цюаня (Х век, если верить датировкам), эпохи позднего Шу. Считается что он основал направление “цветы и птицы” - одно из трех главных жанров классической китайской живописи, во всяком случае так пишут.

Ну и выходим на финишную прямую осмотра огромного музея Сычуани. Уже на выходе я заглянул в зал Кунлунлунцунь, посвященный археологическим раскопкам в одноименном местечке, где нашли поселение III тысячелетия до нашей эры, то есть 5000 лет назад. Опять же, если верить указанным датировкам. С остатками домов, керамикой и прочим. Но, конечно, оно не такое занимательное, как более поздное творчество.


Оригинальная картина Хуан Цюаня с птицами и цветами. Наверняка критики скажут, что пергамент не мог так хорошо сохраниться на протяжении 11 веков.

Китай: Сычуань (Чэнду - музей Сычуани, залы истории)

Продолжаем исследовать музей провинции Сычуань в Чэнду. Древняя Сычуань залами первого этажа не ограничивается, на втором (третьем?) есть залы истории Сычуани. Собственно, там и выставлены наиболее ценные находки из гробницы Юннина, о которой уже шла речь ранее. Например оригиналы нефритового пояса (который был заглавной фотографией к одному и постов, но там оказалась реплика) и посмертной печати императора Ван Цзяня.

Помимо этого бросается в глаза обилие скульптур, почти как в каком-нибудь зале античности, только вместо афродит и зевсов тут будды и бодхисаттвы. А так даже складки одежды похожи. Правда, большинство без голов, головы стоят отдельно. Ну и, конечно, разнообразные вещи, которые клали в гробницу усопшим. Например, целый отряд фигурок, изображающих чиновников и придворных. Это, конечно, не терракотовое войско Сиани (которое я надеюсь как-нибудь посмотреть, пусть господа Котков и Драгункин и пишут что все это фэйк), но все равно приличный такой груз на тот свет.

Известно, что изначально на тот свет отправляли и живых людей - жен, придворных, замена на терракотовые фигурки наверняка означала новую эру в развитии китайской цивилизации. Под катом - очередная серия айфонофоток из музея Сычуани.


Свита умершего, отправляемая с ним на тот свет

Китай: Сычуань (Чэнду - музей Сычуани, залы этнографии)

Продолжу про музей Сычуани в Чэнду. Следующим интересным залом стал зал под названием “Отголоски гор”, названный на английском почему-то “Reecho Of The Mountain”. По сути это залы этнографии, посвященные малым народам Сычуани. В том числе и тибетцам, ведь культурно-географический Тибет не ограничивается ТАР (Тибетским Автономным Регионом), а захватывает смежные провинции, а также соседние страны - достаточно вспомнить Ладакх в Индии. Ну а Сычуань расположена как раз на границе Тибетского плато.

Так как основной темой нашего путешествия был Тибет, то было интересно посмотреть объекты быта и культуры, относящиеся к этому региону - одежду, посуду, некоторые ритуальные предметы, например маска с изображением тибетского божества - защитника дхармы, Дхармапалы (Ямантака?). Ведь как известно, мифический Падмасамбхава, который первым принес буддизм в Тибет из Индии, укротил богов религии бон и те встали на защиту дхармы, буддистского учения. В общем, в этом зале я впервые за то путешествие столкнулся с тибетскими артефактами, которых будет потом достаточно.

Но малые народы Сычуани тибетцами не ограничиваются, есть и многие другие, включая исповедующие шаманизм (если слово “исповедовать” тут вообще применимо) народ цян. Рельеф предгорий Гималаев таков, что можно столетиями жить в какой-то долине, не пытаясь из нее выйти, вариться в собственном котле и в итоге получить самобытную культуру, свой язык и прочее. Ну, например, как это происходило в Дагестане. Горы - штука такая.


Маска тибетского грозного божества - защитника дхармы

Китай: Сычуань (Чэнду - музей Сычуани, залы Древней Сычуани, продолжение)

Вторая часть фотографий из зала (точнее, залов, их там как минимум три) Древней Сычуани. Терракотовые фигурки, рельефные погребальные кирпичи в большом количестве (это должно говорить об их важности), фарфор - все то, что находили при раскопках захоронений в Сычуани. Привлекло внимание “денежное дерево” - бронзовая погребальная конструкция, которую ставили в гробницы, означавшее что-то типа “пусть богатство и благополучие продолжаются после смерти”, то есть символ процветания, удачи и связи с миром бессмертных, связанный с представлением пути души после смерти.

Пишут, что подобные “деревья” относятся к эпохе династии Восточной Хань (I-II века нашей эры), и характерны именно для Сычуани, это археологический символ государства Шу, хотя я потом видел подобные деревья и в других музеях. На образующих сложный ажурный узор ветвях заметны маленькие человечки и животные, конструкцию венчает птица феникс. Пишут, что дерево могло быть чем-то, что связывает различные миры, моделью космоса.

Так я узнал, что в традиционной китайской культуре существовали собственные представления о душе, причем не как о единой неизменной сущности, а как о более сложной системе представлений. Отсюда возник еще один вопрос - как в Китае смог прижиться буддизм с его ключевой идеей анатмана - отсутствия постоянного, неизменного “я”? Ведь в буддизме вечную душу заменяет сознание как поток взаимосвязанных процессов, непрерывно меняющихся в каждый момент времени. В этом смысле буддизм это какая-то космическая религия, при отсутствии бога-создателя человек оказывается перед необходимостью самостоятельно искать ориентиры в устройстве мира.


Денежное дерево в зале Древней Сычуани

Китай: Сычуань (Чэнду - музей Сычуани, залы Древней Сычуани)

Итак, музей провинции Сычуань в Чэнду. Так уж получилось, что двумя неделями ранее случайно зайдя на книжную выставку Non / Fiction в Москве я наткнулся на книгу “Тибет: правда и вымыслы”, за авторством Кирилла Коткова и Александра Драгункина. Несмотря на название, там затрагиваются и смежные вопросы, такие как достоверность китайской археологии и китайских источников, на основании которых даются суждения о датировках того или иного. И, наверное, восприятие всего путешествия у меня сложилось через призму этой книги.

Авторы ставят под сомнение не только общепринятую хронологию Тибета и Китая, но вроде бы такие железобетонные факты как, например, существование империи Чингисхана. Конечно, некоторые вещи у меня вызывают вопросы к авторам - слишком уж радикально взять и поломать то, на чем сошлись мнения ученых из разных стран, но нельзя игнорировать вопросы, поднимаемые в книге. Особенно учитывая общий пропагандистский характер исторических китайских хроник, по сути дела мы о китайцах знаем только на основе записей самих китайцев, которые были переписаны в соседних странах, Китай везде хочет выглядеть древнее и солиднее, при этом зачастую хроники модифицируются задним числом.

Но к поднимаемым в книге вопросам мы еще вернемся. Пока же я понял, что к датировке и официальной версии истории Китая нужно относиться настороженно, а музеи лучше воспринимать как развлекательное шоу и никак не воспринимать как истину в последней инстанции. Но шоу у китайцев получается классное. За путешествие Сычуань - Тибет (ТАР) - Цинхай - Внутренняя Монголия мы побывали во всех музеях провинции, и могу сказать что везде шоу было первоклассное, а вход бесплатным.

Но вернусь к музею Сычуани. Разумеется, в первую очередь меня интересовали залы Древней Сычуани с бронзовыми масками из Саньсиндуя, официально датируемыми II тысячелетием до нашей эры, ритуальные колокола древнего Шу. Там же я впервые столкнулся с рельефными погребальными кирпичами, относимыми к династии Хань (II в. до н.э. - II в. н.э., такой комикс на тему жизни в тот период, считалось что умерший должен после смерти увидеть привычный мир вокруг. Пишут, что по этим кирпичам восстанавливают то, как выглядел Китай в соответствующее время. Под катом - айфонофотки с экспозиции Древней Сычуани, первая их часть.


Погребальные керамические модели зданий — миниатюрные дома и башни, которые клали в гробницы, особенно в эпоху династии Хань, так считается

Китай: Сычуань (Чэнду - музей Юнлина, музей Сычуани)

Недалеко от гробницы расположен музей “Пяти династий”, собственно, того турбулетного периода (хаос и частая смена власти) в китайской истории, к которому и относится гробница императора Ван Цзяня, вокруг которой создан музей Юнлин (кстати, в переводе Юнлин означает “вечная гробница”, об этом я узнал только сейчас, когда готовился написать этот пост). Такое “окно” в государство Шу. Музей расположен за пределами самой территории Юнлина, вход туда бесплатный (как и вообще во многие китайские музеи).

По сути дела там показано то, что найдено при раскопках гробницы Ван Цзяня - статуи, глиняные таблички, камни с иероглифическими надписями. Правда, самый ценный экспонат, печать императора Ван Цзяня, там представлена как копия, оригинал находится в музее Сычуани. Это редкая “посмертная печать императора”, с головой кролика и телом дракона, она считается самой важной находкой в Юнлине. Но что ж, подумал я, значит нужно ехать в музей Сычуани, благо он не так далеко, несколько остановок на метро, а по дороге к метро есть шанс еще посмотреть город.

Как и в большинстве стран, в Китае есть “музеи провинций”, официальный музей каждой провинции, в котором собраны самые ценные находки с территорий. Вход в такие музеи бесплатный, но иногда требуется зарегистрироваться. Местные регистрируются через WeChat, я же освоил WeChat только для оплаты и переписки, подключаемые плагины к WeChat все на китайском и разобраться в них проблематично. Но в большинстве мест иностранцу можно просто написать что-то в бумажной книге регистрации, или же просто дать паспорт регистрирующей сотруднице музея.

Паспорт вообще всегда нужно в Китае с собой носить, это я понял. Его просят буквально везде - при покупке билетов в музей (редко без этого обходится), при проходе на вокзал / аэропорт, везде что-то переписывают и регистрируют. Я, конечно, понимаю, что мои паспортные данные находятся и так уже у неограниченного числа лиц, стоит его показать в любом российском ведомстве, данные уже утекли, но все же хочется спросить о целей использования моих персональных данных в Китае - просто для статистики, не так ли? Впрочем, я что-то отвлекся. Под катом - фотографии из музея Пяти династий и первые фотографии из музея Сычуани, которому еще будет посвящено несколько постов.


Нефритовый пояс императора Ван Цзяня, музей Юнлин

Китай: Сычуань (Чэнду - музей Юнлин, территория, музей народа наси)

На территории Юнлина, помимо уже упомянутой гробницы-мавзолея, о которой шла речь ранее, нашлось интересное - музей народа наси (или “накси”, как где-то тоже пишут). Китай, как и любая территориально большая страна, состоит из множества народностей, задача правительства - объяснить, почему они все китайцы и объединить их под единым китайским “зонтиком”, таким образом избежать волнений. Во всяком случае так начали поступать после того, как китайской культурной революции не удалось разрушить до основания самоидентичность народов. Для этого устраиваются музеи и вот такие выставки, которые объясняют, кто такие эти народы, какие там есть особенности и почему они дружат с китайцами.

Также поступают везде - и в России, и в США, и, например, в Мексике. Помимо политической пропаганды, есть и интересное. Так, где еще я бы узнал о существовании народности наси, которая живет в предгорьях Гималаев (юго-запад Сычуани, северо-запад Юньнани), исповедует буддизм и иногда шаманизм или даже бон (видимо, в зависимости от того, что требуется - как и монголы).

Но самое любопытное, что у наси сохранилось два редких вида письма - пиктографическое письмо “дунба”, и слоговое “гэба”. И первое и второе исторически служило для записи и воспроизведения ритуальных текстов (например, мантр), сейчас же, говорят, на них даже издается какая-то литература. В музее можно посмотреть на ритуальные предметы, на таблички (наподобие тибетских) с пиктографическим письмом, на который переведены сутры, на танки тибетского типа. Из всего увиденного можно сделать вывод, что наси сильно унаследовали тибетскую культуру, но впоследствии слились с китайцами (как утверждается). В общем, любопытное.


Таблички с ритуальными текстами народа наси на выставке в Юнлине

Китай: Сычуань (Чэнду - музей Юнлин, гробница императора Ван Цзяня)

И следующее утро О. осталась дома, я же себя растолкал и отправился в Юнлин, усыпальницу императора Ван Цзяня, единственный в Китае надземный императорский мавзолей эпохи Пяти династий. Это комплекс, может быть не столь большой, как посещенные ранее, но все равно с садом и прилегающими павильонами и музеями - посмотреть там есть чего.

Центральное место занимает мавзолей курганного типа, поросший травой. Но, в отличие от того же Ухоу, внутрь можно зайти. Проход осуществляется по подсвеченному корридору, через открытые массивные двери, и вот наконец в центральной камере саркофаг, известный своим убранством - там много резьбы по камню с изображением различных сцен. За саркофагом - статуя императора (видимо). Все выглядит мрачно и торжественно и вообще эффектно.

Пишут, что гробницу случайно обнаружили в 1940-х годах во время строительства бомбоубежища, что неудивительно, все курганные захоронения со стороны смотрятся просто зелеными холмами.


Юнлин - гробница императора Ван Цзяня

Китай: Сычуань (Чэнду - музей Ду Фу, соломенная хижина поэта)

Продолжу про мемориальный комплекс поэта Ду Фу. Так постепенно мы добрались и до самого дома поэта который называется “соломенной хижиной” (“thatched cottage”, как указано в английском названии), вокруг которой и образован этот мемориальный парк. Названа она так наверное из-за того, что крыша покрыта соломой, внутри простая обстановка, что должно подчеркивать трудные времена, переживаемые поэтом.

Все это, конечно, реконструкция. Сам дом давно разрушился, и его реконструировали на этом самом месте. Правда, реконструирована она была впервые еще давно, первая реконструкция была произведена на этом месте еще в X веке поэтом Вэй Чжуаном. Комплекс потом неоднократно перестраивали, основные здания были сформированы в их современном виде при династии Мин, крупно реконструированы в XIX веке, А в современной планировке “хижина” воссоздана в 90-х годах ХХ века по описаниям в стихах и по мнениям о том, как она выглядела, прошлых веков. В общем, по истории реконструкции хижины можно изучать историю Китая (во всяком случае если верить написанному.

В общем, вот такая романтическая реконструкция, попытка представить как могла бы выглядеть жизнь Ду Фу посреди бамбуковых зарослей. Правда, туда как-то затесался фабричного вида стул и письменный стол, да и вообще пишут, что стулья с высокой спинкой распространились в Китае куда позже. Но не будем придираться.

Ну и завершили осмотр музея мы экспозицией изделий из дерева, что прямо у главного входа, который стал для нас выходом, нужно было брать такси и ехать домой работать. И дополню пост фотографиями прилегающей к нашим апартаментам территории.


Соломенная хижина поэта Ду Фу

Китай: Сычуань (Чэнду - музей Ду Фу, территория, зал великих поэтов)

“Как-то раз поэт Ду Фу ночью спрятался в шкафу
Наблюдая как жена занимается ушу” (просто вдруг пришло в голову)

Центральное место мемориального парка поэта Ду Фу занимает комплекс зданий, в которых размещены небольшие музеи. Один из них, как удалось понять (может быть неправильно), это “Зал великих поэтов”. Множественное число тут напоминает о знакомстве Ду Фу с еще одним китайским поэтом, Ли Бо, хотя может там есть и еще про кого - перевода на английский мало (да он наверное и не нужен), а грузить каждую надпись в переводчик не хотелось.

Там нашлась красивая мозаика, множество статуй, в одном из павильонов даже современные экземпляры книг Ду Фу, переведенные на различные языки мира, включая русский. В целом походить было интересно, хотя не могу сказать что мне стало все понятно. Так, для ощущения поэтической атмосферы. И оттуда по бамбуковым аллеям мимо небольших прудов прошли до другого входа на территорию парка, рядом с которым, собственно, и находится та самая “соломенная хижина”, в аналоге которой много лет назад жил поэт где-то в этих местах. Но это уже следующая история.


Зал великих поэтов

Китай: Сычуань (Чэнду - музей Ду Фу, территория, павильоны орхидей)

Итак, по другую сторону дороги от парка Хуанхуаси расположен большой мемориальный парк, посвященный китайскому поэту Ду Фу. Пишут, что это “величайший поэт эпохи Тан” (VIII век нашей эры), он жил примерно на этом месте 4 года и написал там более 240 стихотворений. Пишут многое, вот только я, будучи далек от китайской поэзии, в принципе впервые слышал о том, что существовал такой поэт Ду Фу, и тем более о том, что он жил в Чэнду и что в этом городе ему посвящен мемориальный парк, построенный вокруг реконструированной “соломенной хижины” (музей так и называется на английском - “Du Fu Thatched Cottage”. Но так даже интереснее.

Оказалось, что это популярный поэт, любимый не только в Китае, но и за его пределами, его переводили и на русский, он пережил разные времена, получил образование, был относительно благополучным, но потом судьба изменилась и он пережил годы бедности, я так понимаю к ним относятся и годы, проведенные тут. В качестве примера стихотворения (напомню, VIII век н.э., еще до именитых персидских поэтов) приводят вот такое (“Весенняя надежда”, насколько вообще можно перевести стихи):

“Страна разбита — горы и реки остались.
Весна пришла — трава и деревья густы.
Чувствуя время, цветы проливают слёзы.
Расставаясь, птицы тревожат сердце.”

В общем, что-то глубокомысленное и философское. Но вернусь к парку-музею. Там достаточно много есть чего посмотреть, мы заглянули в сад орхидей, где правда про эти растения было больше рассказано, нежели показано самих орхидей, прогулялись по каким-то дорожкам с красивыми домиками в китайском стиле, прежде чем перейти к музейной части. Пишут, что орхидеи там не случайно, они вместе с другими растениями призваны “создавать живое стихотворение” (что бы это ни значило), а на стене висят таблички с китайсок каллиграфией, где (судя по мнению ChatGPT) приведены сами стихи поэта. Под катом - первая часть айфонофоток из мемориального парка, посвященного поэту Ду Фу.


В мемориальном парке Ду Фу

Китай: Сычуань (Чэнду - храмовый комплекс Циньян, парк Хуаньхуаси)

И еще немного храмов Циньяна. Посмотрели на новые павильоны (ну я так думаю что они новые), посмотрели на бронзовых драконов, охраняющих вход в один из храмов, сфотографировались с ними. Я говорю “новые”, потому что они как-то совсем популярностью не пользуются, там никого нет, если не считать кота, из этого я сделал вывод, что вероятно они не такие исторические и важные. Рядом с Циньяном есть небольшой парк с павильонами, посвященными судя по всему гражданской войне в Китае и пропаганде КПК, ну такое. Там зато есть ларек с кофе на вынос, выпив которое я пришел к выводу что возвращаться еще рано и мы вызвали такси чтобы поехать дальше.

Следующей точкой стал парк Хуаньхуаси (или Хуанхуа, как еще пишут, вообще с международно принятыми названиями в Китае непонятно, везде пишут по-разному). Честно говоря, я рассчитывал, что мы его быстро пройдем, на другой стороне возьмем такси и поедем домой, но оказалось, что все только начинается. Хуаньхуаси - довольно крупный ландшафтный парк, построенный не как китайские сады, а современно, с размахом. Центральную часть парка занимают озера, где тусит множество водоплавающих птиц, которых в кустах поджидают фотографы с большими объективами.

Вообще показалось, что в Китае очень развита тема больших дорогих фотоаппаратов с хорошими объективами. Не скрою, я тоже таким когда-то увлекался и фотографии получаются совсем другими. Но у меня со временем качество уступило место количеству (нет возможности все обрабатывать, да и постоянно таскать с собой тяжести). Как и у большинства людей, которых я знаю, качественная фотография стала неинтересна, важнее зафиксировать в журнале (и следовательно в памяти) места и события. В общем, среди моих знакомых это уже стало не популярно, а в Китае, видимо, наоборот.

Ну а как потом оказалось, то, что я принял за вторую половину парка Хуаньхуаси, оказалось огромным музейным парком, посвященным поэту Ду Фу, о нем пойдет речь в следующих постах.


В парке Хуаньхуаси, Чэнду