Турция: Трабзон (дом Ататюрка - продолжение…)

Карс - Эрзурум - Трабзон

И еще фотографии из дома Ататюрка в Трабзоне. Белый дом в европейском стиле, не похожий на то, что можно встретить в самом городе, с интерьерами начала ХХ века. Посетителей в тот выходной день было не то чтобы очень много, но в каких-то ключевых местах они имели тенденцию кучковаться и долго фотографироваться, почти как индусы. Поэтому приходилось уходить осматривать другие комнаты и возвращаться потом к тому месту, которое хотелось сфотографировать.

В доме было очень холодно, холоднее чем на улице. Красивые батареи начала ХХ века с замысловатыми украшениями ожидаемо не работали. Но в целом внутри было прикольно и вообще мы не пожалели об уплаченных деньгах и потраченном времени. Ну а снаруже, в саду, было хорошее место для того, чтобы сфотографироваться, чем все посетители пользовались, ну и мы не отставали.


В доме Ататюрка в Трабзоне

Турция: Трабзон (дом Ататюрка - по пути, сад, дом)

Карс - Эрзурум - Трабзон

И ненадолго возвращаемся в Трабзон, по пути проезжая всякое цветущее и интересное. На этот раз надо было заглянуть в последнюю точку в Трабзоне, которую я для себя наметил (точнее, О. нашла) - дом Ататюрка. Это был когда-то особняк состоятельного грека, который был изначально построен как летняя резиденция - дом расположен в горах над Трабзоном. И, надо думать, летом там должно быть прохладнее, хотя я не уверен, что такая небольшая высота даст такой эффект. К нему ведет витиеватая дорога через холмы, а мы еще и заехали со стороны дороги, ведущей в Сумелу.

Как известно, со становлением национального турецкого государства греков оттуда попросили под угрозой массового террора, и особняк отошел государству (знакомая история, правда?). А при посещении Трабзона Мустафа Кемаль (Ататюрк) останавливался там и выронил пару слов о том, что дом ему понравился и на том уехал. Местные власти подсуетились и оформили дом как подарок Ататюрку, куда он позже, как пишут на информационном табло у дома, заезжал всего один раз по приезду в Трабзон, и там же подписал решение передачи части своего имущества государству. Ну то есть все остались при своем (кроме, конечно, грека), но впоследствии были основания сделать там музей.

Дом построен в таком модерне начаха ХХ века, при нем есть красивый садик, оттуда открываются виды на море и центральный Трабзон. Вход платный, но бюджетно, можно погулять по красивому саду, где с весной все расцветает, ну и зайти в сам дом. Там обстановка ХХ века, вероятно личные вещи Ататюрка. Под катом - первая часть фотографий оттуда.


Дом Ататюрка в Трабзоне

Турция: монастырь Сумела (фрески, последнее…)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Итак самое главное в Сумеле это фрески скальной церкви. Их там много, пишут про византийские и про более поздний период, и ими украшена вообще вся церковь, не оставлено вообще свободного места. К сожалению, турки в ХХ веке принесли им существенный вред, но греки рисовали прочно и фрески преимущественно выжили, теперь же их нельзя фотографировать со вспышкой. Ну то есть они перенесли тысячу лет разной непогоды и годы разрушений человеком, но теперь боятся яркой вспышки (как в в том случае про гималайскую каменную соль, которая пролежала миллион лет в земле, но срок годности которой закончился вчера).

Сами же фрески выразительные, особое внимание привлекают Христос и Дева Мария с младенцем на потолке. Пишут что надо обратить внимание на сцены Страшного Суда (обычно мои любимые), но что-то я их не нашел, может быть они были закрыты реставрационными лесами, не знаю. Ну а наверняка фрески есть и в других церквях монастыря, вход к которым был в тот день закрыт. Уж не знаю в чем дело - может быть там не закончена реставрация (но она не закончена и в главной церкви), может еще что.

Ну и в обратный путь к стоянке маршруток, и оттуда на маршрутке к парковке, где с нас содрали еще 200 лир. В общем, поездка в Сумелу выдалась не бюджетной. Стоило оно своих денег с учетом уже сказанного двумя постами ранее? Не знаю. Мне показалось, что слишком мало было открыто для посещения, ожидалось большего. Но в целом галочка поставлена - были, видели, второй раз туда мы вряд ли поедем. Впрочем, never say never…


Фрески на потолке скальной церкви монастыря Сумела

Турция: монастырь Сумела (здания монастыря)

Карс - Эрзурум - Трабзон

К самому монастырю ведет лестница, упирающаяся в ворота, оттуда уже спуск к самой площадке в скале, не знаю как это еще назвать, где приютился монастырь. По бокам - здания разного периода, какие-то механизмы чтобы туда затаскивать строительные материалы и просто грузы. В каком-то смысле Сумела напоминает некоторые монастыри в греческих Метеорах, греки любили строить монастыри в подобных труднодоступных и эффектных локациях.

Внутри открыто совсем не все, где-то даже висят указатели на что-то наверняка интересное, но там же рядом табличка “Вход воспрещен” и охранник для усиления эффекта. Можно посмотреть на помещение библиотеки, еще чего-то, какие-то строения вполне исламского вида. Тут можно упомянуть, что несмотря на разные религии, султаны поддерживали монастырь и его расцвет пришелся именно на османский период.

Сложные времена начались с ХХ века, независимой и однонациональной Турции, когда греки были вынуждены оттуда уехать, турки, горя местью и не видя в нем ценности, а видя принадлежность к чужой культуре, что-то разнесли и разрушили. Впрочем, потом они спохватились и даже передали грекам какие-то монастырские реликвии, по которым греки позже основали другой монастырь уже в Греции. Вот такая история.

Ну а самое интересное в монастыре (помимо его эффектного расположения) - это фрески скальной церкви, но об этом будет следующий пост.


Монастырь Сумела

Турция: монастырь Сумела (путь к монастырю, крепость Айя Варвара, подъем к монастырю)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Монастырь Сумела (Панагия Сумела), еще одно интересное место в окрестностях Трабзона, от Йомры ехать где-то полтора часа в сторону гор. Это греческий монастырь, считается что он был основан греческими монахами еще в IV веке, место типа было указано им во сне Девой Марией, а на том месте они нашли икону. В общем, типичная легенда об основании монастыря или церкви, иконы и просто изображения святых раньше повсеместно находили.

Монастырь знаменит своим расположением на ступени отвесной горы, а главная церковь вписана в скалы. Машину нужно оставить на парковке в нескольких километрах, в другое время года оттуда по длинной лестнице можно подняться пешком к монастырю, но сейчас лестница была завалена снегом и единственный способ добраться это купить билет на микроавтобус, который пару километров везет по серпантину и высаживает в 400 метрах от монастыря.

Вход стоит космические 1000 лир, что, как мне кажется, ну очень много для такого места, плюс еще парковка (вот уж точно могли бы сделать бесплатной), плюс микроаутобус, итого все мероприятие на двоих выходит в $50 - $60. И за эти деньги они даже не трудятся очищать лед и снег, которым завалены ведущие по краю обрыва тропы от места высадки маршрутки к монастырю. Ну и многое в самом монастыре тоже оказалось закрыто. В общем, осадок остался. Впрочем, несколько лет назад и такого нельзя было увидеть - монастырь долгое время находился на реставрации и туда вообще никого не пускали. Но я что-то разворчался.

В тот день нас высадили у небольшой сувенирки, откуда начинается тропа к монастырю. Рядом - красивая скала, в которую встроена крепость и церковь Айя Варвара, именно оттуда хоть как-то монастырь виден со стороны, хоть и издалека. Все красивые фотографии угнездившегося на уступе скалы монастыря, которые вы увидите в интернете, делались видимо в другое время года с треков по окрестным горам, ну или с дрона, с доступных мест в зимнее время года ниоткуда такой картины не видно.

Ну и вперед, к монастырю. О., увидев тропу из снега и льда, сначала наотрез отказалась туда идти, не хватало нам еще одного перелома, мне пришлось сбегать и разведать дорогу, и мы вдвоем все же кое-как добрались до монастыря. В общем, не для людей с проблемами с хождением по неровным поверхностям все это. Но места действительно красивые. Под катом - первая серий айфонофоток из монастыря Сумела, окрестности Трабзона.


Монастырь Сумела, вид со стороны Айя Варвары

Турция: Пещера Чал, озеро Сера

Карс - Эрзурум - Трабзон

Еще немного фотографий пещеры Чал в окрестностях Трабзона. Обе тропы с развилки упираются в небольшие подземные водопады, от которых нужно возвращаться назад. В отличие от многих других пещер, Чал удобна для ходьбы. Да, она протяженная, даже в ее открытой для туристов части, но там мало мест, где нужно куда-то взбираться и через что-то пробираться, даже О. справилась с ее проблемами ходьбы по неровным поверхностям. И в целом идея поехать в пещеру тем вечером (а идея принадлежала О.) оказалась неплохой. К сожалению, ощущения портятся тем, что на стенах пещеры оставлены множество надписей и каких-то современных петроглифов, это притупляет ощущение страшной сказки, когда ты один в таинственной пещере.

Ну а на следующий вечер мы отправились на озеро Сера (Сера Гёлю), которое также как и Чал находится на запад от Трабзона, но намного ближе к городу, практически в городской черте. Оказалось, что это небольшое озеро, образованное оползнем, который послужил естественной плотиной для горной речки.

Каких-то особо фотогеничных мест мы не заметили (в отличие от озера Узунгёль, о котором пойдет речь в одном из следующих постов), а местные приезжают туда чтобы устроить пикник на берегу. Беседки для пикника с мангалами и табличками “не бухать” (хочется спросить - а что там еще делать?) сдаются, стоят недорого и пользуются спросом даже в несезон (начало весны), боюсь себе представить что там творится в выходной день летом. В общем, так, заехали поставить галочку. Без запаса шашлыка и пива делать там нечего.


В пещере Чал, продолжение

Турция: Пещера Чал и вокруг

Карс - Эрзурум - Трабзон

И переходим к исследованию окрестностей Трабзона. В горах на высоте более 1000 метров над уровнем моря, в 40 км на юго-запад от Трабзона (час езды от центра города), расположена пещера Чал, одна из основных природных достопримечательностей региона. Пишут, что пещера длиной до 8 км, тогда как открыто для посещения чуть более километра, что делает ее одной из самых длинных пещер в мире. Ехали мы туда через само село Чал, так уж был построен маршрут, и сейчас я понимаю, что лучше было бы ехать чуть другой дорогой, подъехали бы с противоположной стороны и не проезжали бы узкими лабиринтами дорог села, по которым в большом количестве бродят куры.

Когда мы подъехали к пещере (а дело было уже к закату), то рядом не было признаков жизни - вся инфраструктура из кафе и сувенирок была закрыта, и я было подумал, что может быть мы зря все это затеяли. Но к нашему удивлению, касса, расположенная рядом с небольшим водопадом, оказалась открыта и девушка продала нам билет и пустила внутрь. Правда, забыла включить свет.

Мы сначала решили, что все так и задумано, чтобы ходить по мосткам в полном одиночестве и полной темноте и светить себе фонариком телефона в надежде не заблудиться, в свете фонаря окружающее выглядит вдвойне таинственно (но стремно) - так, для усиления адреналина. Потом я все же обнаружил лампы освещения наверху и закралась мысль, что мы что-то не включили. Так и оказалось, когда я вернулся и спросил девушку на входе про освещение, та такая “-Ой”, что-то повернула в соседней подсобке и вуаля.

В свете все уже заиграло новыми красками. От входа мостик над стекающим по пещере ручьем ведет к узкому проходу между сталактитов / сталагмитов, который оказался подсвеченным разными уветами (где-то мы подобное видели в Мексике). Вскоре тропа привела к развилке, мы думали что будет в итоге круг, но нет. В каждом из концов тропы нашелся небольшой подземный водопад. Впрочем, это уже следующий пост.


В пещере Чал, окрестности Трабзона

Турция: Трабзон (мечеть Фатих и вокруг)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Еще одним интересным местом Трабзона является мечеть Фатих, расположенная недалеко от Загноса с восточной стороны ущелья. Как и упомянутая ранее Айя София, мечеть Фатих была во времена Византии и Трапезундской империи христианской церковью, позже перестроена под мечеть с сохранением всех форм. Правда, внутри не сохранились фрески и она менее туристическая, зато не менее красивая и атмосферная.

На входе ко мне привязалась какая-то местная бабка, я ни слова не понял и пытался объяснить что “мне только посмотреть”, но она не отставала - то ли еще не намаз и я пришел рано, то ли как раз намаз и я пришел поздно. Все это продолжалось до того момента, пока местный мужик в мечети не спросил, откуда я (тут пригодилась практика азербайджанского за год жизни в Баку), убедился что я турист, широко улыбнулся и выдавил из себя на английском - Вэлкам! Ну и бабке пришлось от меня отстать.

Ну и дополню пост фотографиями той части Трабзона, самой фотогеничной из виденного в городе, ну и вечер в Йомре.


Мечеть Фатих в Трабзоне

Турция: Трабзон (Загнос, продолжение)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Еще немного фотографий из парке Загнос в центре Трабзона, который расположен в ущелье, с обеих сторон окруженный крепостными стенами и историческими зданиями. Мы прошли с нижней его части в верхнюю, попутно минуя одноименный “мост Загнос”, исторический каменный мост османского периода, больше напоминающий стену, проложенную между двумя краями ущелья.

Пишут, что некогда Загнос был частью оборонительной инфраструктуры города и служила естественным рвом, разделяя две части города, поэтому крепостные стены можно увидеть на обеих сторонах, красиво смотрятся через цветущие плодовые деревья - в Трабзон пришла весна. Парк заканчивается у второго моста, за которым уже начинается дорога и становится неинтересно.


Крепостные стены Трабзона и цветущие деревья

Турция: Трабзон (мечеть Айя София - исламские надгробия, город)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Рядом с Айя София есть раскопки более древнего языческого храма, церковь строилась не на пустом месте. Ну а чуть в стороне - исламские каменные надгробия, где по форме изголовья можно определить принадлежность к той или иной исламской секте, о чем сообщает информационная табличка рядом. В общем, все смешалось в Айя София, и ислам, и древние религии, и христианство, что, впрочем, отражает историю жизни в Анатолии.

И едем в центр Трабзона, где в тот вечер хотелось все же посмотреть что-нибудь интересное, а не только базарные районы с центральной площадью. Для этого мы направились в исторический район Загнос, расположенный на фоне руин крепостных стен, сейчас там разбит парк, занимающий нижнюю часть ущелья, а сверху видны как будто свисающие над обрывом дома характерной архитектуры.

Машину пришлось оставить на местном паркинге, где работник взял у меня ключи от машины и самостоятельно увез ее куда-то ставить ( я так понимаю, это распространенная практика в Трабзоне в условиях плотной застройки и ограниченной парковки), и после этого отправиться осматривать парковую зону Загноса. И сейчас уже могу сказать, что это самая красивая часть всего Трабзона. Под катом - последняя часть фотографий из Айя София и первая из Загноса.


Парковая зона Загнос у крепостных стен Трабзона

Турция: Трабзон (мечеть Айя София - фрески туристической части)

Карс - Эрзурум - Трабзон

И еще немного мечети Айя София в Трабзоне. Помимо видов на море и самого помещения мечети, там есть небольшой помещение, через которое некогда осуществлялся вход. А современный вход доделали наверное когда там стала мечеть и поменялась ориентация в здании. Это обозначено как “место для посетителей”, что намекает на то, что к мечети это не относится и это как кусок музейной части (а Айя София когда-то побывала музеем), и его можно посмотреть даже тогда, когда в самой мечети идет молитва.

Вот там фресками занято просто все. Кое-где в исламские времена местные постарались и повыбивали глаза изображениям святых, но суммарно сейчас это не мешает. И да, турки правы в том, что если бы не они, то не осталось бы и того, что мы видим сейчас. В других культурах было принято монументы предшествовавших культур разрушать или в лучшем случае забрасывать, турки же их переоборудовали, и поэтому они дошли до нас. В общем, это интересная мысль. Из похожего в мире приходит в голову только Андалусия с Кордобской мечетью, не знаю где еще в мире подобное.


Фрески потолка прихожей

Турция: Трабзон (мечеть Айя София)

Карс - Эрзурум - Трабзон

И едем к главной достопримечательности всего Трабзона, мечети Айя София, “младшей сестре” знаменитой Айя София в Стамбуле. Как следует из названия, это был когда-то кафедральный собор Св. Софии, построенный во времена греческой Трапезундской империи. Придя в регион, турки не стали разрушать наследие предыдущих культур, а просто несколько видоизменили здание и приспособили под свои цели. То есть создали там мечеть, а колокольня стала минаретом. Что позволило предотвратить разрушение здания и даже сохранить некоторые фрески (которые наверное оказалось сложно сбить, греки строили “на века”), поэтому оно реставрировалось на протяжении веков и сейчас выглядит вполне бодро.

Это долгое время была мечеть, во время Первой мировой при русских войсках в Трабзоне там был госпиталь, позже мечеть и затем музей, который уже в последнее время стал музеем. Во всяком случае так считает Википедия. И так как это действующая мечеть, вход туда бесплатный. Можно посмотреть на здание, которое находится на высоком холме рядом с морем, на барельефы с одной из сторон. Фризы прикольные, пусть и сохранность их так себе.

Если не идет молитва, то можно снять ботинки и пройти внутрь (и охранник вежливо предложил нам не стесняться и проходить), там видны некоторые фрески и мозаики пола, над котором разместили прозрачное покрытие.Но что-то закрыто (например, фрески купола). Место весьма интересное. Под катом - первая серия айфонофоток оттуда.


Мечеть Айя София в Трабзоне

Турция: Трабзон (Майдан, набережная)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Еще немного фотографий с Майдана. Та часть города показалась неинтересной и разочаровывающей, базарные улицы к вечеру становятся пустыми, смотреть там не на что. Осталось ощущение, что от бывшей столицы Трапезундской империи ожидалось большего, но потом оказалось, что до интересных мест мы не просто дошли (и потом этот недосмотр исправили). Это как в Стамбуле гулять по базарным районам и возмущаться, почему там нет роскошной архитектуры.

Следующим вечером после работы мы отправились искать набережную. Как уже упоминалось, в тех местах горы подходят близко к морю и форму города определяет рельеф. Там не так много ровного пространства, и вероятно прибрежная зона плохо подходит для строительства жилья (поэтому в Баку вдоль берега расположены бульвары), так что прибрежная зона отведена под автомобильную дорогу, которая ведет от Грузии по всему черноморскому побережью страны. И отделена она от моря небольшой полосой, которая и есть прибрежная прогулочная зона, там проложили пешеходные и велосипедные дорожки. Во всяком случае только там можно подобраться к морю.

Что мы и сделали, оставив машину на парковке рядом, направляясь в сторону мечети Фетхие. Как таковой набережной (или “бульваром”, как говорят в Баку) эту зону назвать сложно, но хоть так.


Трабзон, на набережной

Турция: Трабзон (Йомре, Майдан и вокруг)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Трабзон. Столица Требезундской империи, одной из частей Византии, город с богатой историей, город на берегу Черного моря. У меня были давно планы туда поехать, но кто знает, когда бы они осуществились, если бы не война на Ближнем Востоке и перекрытие перелетов. Так что теперь мы приехали туда, расположившись в пригороде Йомре. Утром я отправился пешком исследовать окрестности, дошел до моря и пляжа, по ходу одному из немногих пляжей с песком. Наверное, в другой сезон там были бы люди, но не в мое время.

Вернувшись обратно в отель и набрав 200 метров в высоте (согласно приложению) я понял, что единственный доступный выезд оттуда это на машине, что мы и делали в последующие дни. Все же 2 км в гору это не для каждого. Но я понимал, где я буду и машина была. Которой мы воспользовались позже для того чтобы начать исследовать сам Трабзон.

Город в его основной части расположен на узкой полосе суши вдоль моря, центральная часть - на возвышенности рядом с морем, а основная трасса ведет вдоль берега моря, непосредственно на берегу расположены прогулочные дорожки и иногда какие-то кафе, на этом все. Морского променада в понимании других мест в Трабзоне нет. Горы близко подходят к морю и свободное “плоское место” отведено под строительство.

Формальный центр города - Майдан (центральная площадь в переводе, а не то о чем вы подумали). Доехать до него в пробках заняло минут 40, там парковка и вот он, центр Трабзона. Который вовсе не впечатлил. Мечеть, несколько подсвеченных домов с кафе и сувенирками, потом начинаются базарные районы, которые под вечер выглядели пустыми, рабочий день там закончился. Под катом - первая серия айфонофоток оттуда.


Трабзон...

Турция: дорога из Эрзурума в Трабзон, вечер в Трабзоне

Карс - Эрзурум - Трабзон

Едем из Эрзерума в Трабзон. Предстояло спуститься с почти что с 2000 метров к морю. От Эрзерума можно в Трабзон доехать разными дорогами, мы выбрали ту что тупо короче по расстоянию, но не главную, не ту, которыми едут например фуры. Сначала были снежные плато, которые иногда сменялись протяженными долинами с лесами, в которых снега было мало, дорога была везде хорошей и ехать можно было 100 км/ч, во всяком случае так казалось после отвратительных дорог Грузии. На плато было солнечно, снег ослепительно блестел, и я начал сожалеть, что не взял с собой солнечные очки. Проезжали перевал более 2400 метров, холодно и снежно, но солнечно, на перевале есть какой-то монумент, вероятно военный времен может турецко-армянской войны, но это не точно.

Но настал момент съезда на дорогу в сторону Трабзона. Мы въехали в тучу, в снега, и я было подумал что может нужно было объехать большой дорогой? После того как машина у меня потеряла управление на стекающей с гор грязи в джунглях Гватемалы и мы чуть не перевернулись, я опасаюсь снега и грязи на горных дорогах. Машин было мало, но успокаивало что хоть кто-то ехал навстречу, значит проехать можно.

Потом туннель, после которого мы оказались в снежном буране с нулевой видимостью, который, правда, быстро закончился. Остались заснеженные елки, растущие на вертикальных горных склонах, зрелище еще то. Потом постепенно снега становилось меньше, снег перешел в дождь, и мы выехали к Араклы на берегу Черного моря. Так мы спустились с гор к морю. Оттуда уже полчаса и мы в Йомре, ближайшем пригороде Трабзона, где мы сняли комфортные апартаменты от Мэриотт по цене в $40 за ночь, с завтраками и фитнесом, мне иногда казалось, что мне за проживание там доплачивают.


Спуск у Трабзону

Турция: Эрзурум (музей в Якутие, мечеть Уллу)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Еще фотографии из медресе Якутие, где внутри в кельях студентов расположился небольшой этнографический музей. Посуда, украшения, оружие, и разумеется сценки из жизни в Эрзуруме, как ее представляли создатели музея. По стенам развешены картины со знаковыми сооружениями города, можно проверить себя - а все ли ты посмотрел? В целом зайти было прикольно, хотя я наверное ожидал чего-то большего, в интернете написано было другое.

Ну и последним зданием, куда я уже заглянул по пути к машине, стала мечеть Улу, “большая мечеть”. Это уже мечеть сельджукского периода (XII век), она действительно большая, там отсутствуют купола (есть что-то типа конуса, опять же как у старых армянских церквей). Что-то похожее мы, помнится, видели когда-то в Бурсе, если мне память не изменяет.

Вот таким был Эрзерум. Прикольно проследить изменение архитектуры со сменой правящих династий и вообще народов - тут монгольская династия, тут сельджуки, тут османы - эволюцию от сельджуков до османов можно проследить в радиусе 500 метров. Город вообще оказался интересным. Впрочем, среди городов снежного плато, Карс все же мой фаворит.


Интерьер мечети Улу

Турция: Эрзурум (Лала Мустафа Паша, музей в Якутие)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Еще немного о крепости Эрзурума. Часовая башня, как ей и положено, лучше всего видна как раз снаружи, что логично - кому ей иначе время показывать. Ну и буквально в 200 метрах дальше по основной дороге расположена историческая османская мечеть Лала Мустафа Паша, названная так по имени военачальника, заказавшего ее постройку. Пишут, что это классическая османская архитектура (вторая половина XVI века) с купольной структурой, заимствованной в Византии (против конусов, может быть заимствованных у армян) ранее. Внутри традиционные турецкие росписи, красивые михраб и минбар.

И дальше за ней расположено бывшее медресе Якутие, заказанное Ходжой Якутом (отсюда название) в эпоху монгольской династии начала XIV века. Издалека выделяется минарет, довольно крупный в диаметре (турки потом строили более тонкие, устремленные ввысь минареты) и покрытый изразцами. Производит впечатление и резной фасад, не уступающий двухминаретному медресе, о котором шла речь парой постов ранее. Внутри, как и в двухминаретном медресе, музей, но вход на этот раз платный.

Внутри центральное помещение со световым окном наверху с “сотовым орнаментом” сильно напоминает гавиты армянских монастырей. Большое центральное помещение предназначено для каких-то событий, во всяком случае оно все было заставлено стульями, музеи занимали келью, в который когда-то жили студенты. Музей, в отличие от указанного в интернете, не имеет отношения к исламскому искусству, он скорее этнографический. Но к музею мы еще вернемся.


Медресе Якутие

Турция: Эрзурум (крепость Эрзурума)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Эрзурум когда-то остановил продвижении Российской империи в Турцию (а еще раньше был византийском форпостом на границе с Персией) и в округе есть множество крепостей. Все смотреть у нас не было возможности, но зайти в крепость самого Эрзурума хотелось. Она расположена на небольшой возвышенности в центре города, вход туда платный, внутри есть не то чтобы очень много.

Если не считать крепостных стен и каких-то руин казарм, то главные причины туда пойти это зайти в крепостную мечеть и подняться на часовую башню. Мечеть имеет конусообразный купол, которой напоминает армянские храмы и я вообще издалека принял ее за армянскую церковь (что говорит о том, что по своей сути архитектура армян и ранних сельджуков схожа, не будем спекулировать на тему кто у кого перенял).

Часовая башня изначально старая, часовой механизм был к ней приделан позже. Внутрь можно подняться по винтовой лестнице к часовому механизму и дальше к смотровой площадке, с которой виден Эрзурум. Который, как и Карс, совсем небольшой и видно, что он быстро заканчивается, за ним - покрытые снегом горы (как и в Карсе. Зима в Эрзуруме более 7 месяцев). Где-то под Эрзурумом есть горнолыжка, но с башни это сложно разглядеть.


Крепость Эрзурума с высоты часовой башни

Турция: Эрзурум (двухминаретное медресе - музеи)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Вторая часть фотографий из двухминаретного медресе в Эрзуруме. По периметру первого этажа здания есть помещения-кельи, в которых когда-то жили студенты. Сейчас в каждом из помещений есть какой-то небольшой музейчик - где-то выставлены древние ковры, где-то часы, где-то женские украшения, есть даже келья со старинными коранами. Отдельно можно упомянуть помещение в торце здания, где выставлены макеты знаковых для исламского мира мечетей. Подобные макеты не редкость в мире, можно вспомнить многие музеи исламской культуры от Куала-Лумпура до Дохи, но тут они сделаны как-то более “тепло”, что ли.

Вообще внутри нет того роскошного интерьера, который присутствует обычно в мечетях или в медресе узбекского типа. Там тихо, посетителей мало, а вход бесплатный. В сочетании с тем, что это самая знаковая штука в Эрзуруме, зайти туда надо обязательно. Нам потребовалось где-то минут 40, чтобы спокойно все посмотреть, не вдаваясь в подробности - многие надписи без перевода, и грузить все в ЖПТ не хотелось.


В друхминаретном медресе Эрзурума

Турция: мост Чобандеде, Эрзурум (двухминаретное медресе)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Далее путь лежал в Эрзурум, город, в котором когда-то остановилось продвижение русских войск в русско-турецкой войне, сейчас это исторический город и горнолыжный курорт, расположенный на высоте 1900 метров ближе к звездам. Последний факт плюс то, что он расположен на высотной равнине, делает его не менее холодным, чем снежный Карс, нам повезло приехать туда когда светило солнце. А по пути удалось заехать к мосту под названием Чобандеде.

Чобандеде - средневековый мост через реку Аракс, он расположен непосредственно рядом с шоссе, но чтобы к нему подъехать, придется развернуться через пару километров. Пишут, что это один из самых известных мостов Анатолии (его фотографии красовались в разных местах провинции), строительство относят к XIII веку, то есть ранней сельджукской эпохе, сейчас технического смысла в нем нет, но он сохранен как памятник.

Пишут и про легенду. “Когда строители не могли заложить фундамент, загадочный пастух показал семь точек, где нужно ставить опоры; после этого мост удалось построить. Потом пастух исчез, и его сочли Хызыром (вечный странник-праведник, связанный с тайным знанием и помощью людям), а мост назвали Чобандеде - «мост пастуха-деда»”.

Ну и оттуда в Эрзурум. Там мы без проблем оставили машину на центральной улице рядом с крепостью и первым делом отправились осматривать двухминаретное медресе, символ Эрзурума. Именно это сооружение красуется на эмблеме города. Медресе впечатляет монументальным фасадом с обилием резьбы по камню, может быть больше, чем на многих других подобных строениях. Пишут тоже про постройку в эпоху сельджуков, про украшенные изразцами минареты и про обширный двор с помещениями (а-ля кельи) по бокам. Вход туда бесплатный, а внутри в каждом помещении есть небольшой музей, но это уже следующая история.


Фасад двухминаретного медресе в Эрзуруме