Малайзия: Джорджтаун (Чеах Конгси, индийский квартал, город…)

Куала-Лумпур - Ипох - Пинанг - Лангкави

И еще немного фотографий из доме клана Чеах - Чеах Конгси. В отдельном строении показана история клана, как она соотносится с историей самого Джорджтауна со сценками из жизни, наверху есть торжественный зал. В общем, что-то официальное, бытовые вещи комнат главного особняка показались интереснее. Там же есть и другие строения китайского типа, но вероятно принадлежащее кому-то еще, во всяком случае пройти туда нельзя.

И идем дальше. В тот день целью было добраться до форта Корнуоллис, что на северо-восточной оконечности острова Пинанг, а по пути что-то еще посмотреть. Встретились мечети, хотя по ощущениям малайцы, которых легко рассмотреть по исламской замотанности женщин, находятся на Пинанге в явном меньшинстве. Далее путь вел через индийский квартал, который узнавался по обилиям индийских ресторанов и индийских магазинов, а также по вездесущему запаху карри. Мне этот запах когда-то давно нравился, пока я не начал путешествовать по Индии. Там же в индийском квартале нашлись и вездесущие китайские храмы. В общем, Пинанг многонационален и космополитичен, что и хорошо.


Улица в ЮНЕСКО-части Джорджтауна

Малайзия: Джорджтаун (дом-музей клана Чеах - Чеах Конгси)

Куала-Лумпур - Ипох - Пинанг - Лангкави

Итак, конгси - клановые дома (в прямом и переносном смысле слова “дом”), призванные помогать китайскому коммьюнити, но не любому, а тому, кто принадлежит клану. Это явление, как я понял, общее для разных стран, где присутствовала китайская эмиграция, но я впервые с ним столкнулся в Джорджтауне, где есть сразу несколько домов кланов.

Про Хок Тейк Ченг Син было уже в прошлом посте, тут будет про самый старейший и крупнейший клан Джорджтауна - Чеах (Чеах Конгси - Cheah Kongsi), в центре Джорджтауна у клана есть несколько зданий, в которых устроен музей. Билет можно приобрести рядом, там же находятся (тут могу ошибаться) архивы клана, это на случай, если люди приехали туда по делу, разыскивать своих родственников. А подобная китайская пара зашла при мне, так что такое не редкость.

На территории музея есть несколько зданий. Главное здание - большой роскошный особняк в китайском стиле, с комнатами по бокам и с большим красивым храмом на втором этаже центрального помещения. В комнатах собраны оригинальные (в смцсле, подлинные) вещи, которыми владели люди, принадлежащие клану в разные времена и воссозданы элементы обстановки комнат. В других комнатах собраны старые фотографии, включая не такие уж давние сборы членов клана. В общем, клан объединяет.

Ну и сам храм, конечно, впечатляет. Впрочем, храмов много и мне пока что китайские храмы (если это не буддизм) все на одно лицо, а вот бытовой обстановки китайцев XIX-XX веков я еще не встречал. В общем, было интересно и я не жалею о потраченных деньгах за вход. В соседнем здании расположено явно что-то официальное, но к нему я вернусь в следующем посте.


Особняк клана Чеах в Джоджтауне

Малайзия: Джорджтаун (храм Хок Тейк Ченг Син, город…)

Куала-Лумпур - Ипох - Пинанг - Лангкави

Итак, китайцы и Джорджтаун. Изначально китайцы стали появляться на Пинанге уже при англичанах в XIX веке, мигрируя из Южного Китая, где обстановка была в те времена не лучшей. Приезжая на Пинанг, у них не было средств к существованию, они не знали ни языка, ничего, и оставалось только положиться на помощь соотечественников, которые выбирались по принципу “откуда ты родом”. Так образовались кланы (тайные общества), которые имели свою иерархию и базировались в домах, которые представляли собой храмы и места для проживания. Собственно, это “конгси”, клановые дома Китая, одна из тем в Джорджтауне.

Кланы строили храмы, в один из них, храм Хок Тейк Ченг Син, мы случайно заглянули. Вход туда оказался бесплатным (а в некоторых других клановых домах музеи и вход стоит денег). Ярко, красочно, но ничего не понятно, вопрос, что именно представляют собой китайские храмы, требует изучения. Сама улица, где расположен храм Хок Тейк Ченг Син, оказалась удивительно оживленной и популярной среди туристов, особое внимание привлекал мурал с изображением мальчика на велосипеде, видимо это что-то известное.

Рядом расположен еще один конгси - Чеах Конгси, дом клана Чеах, старейшего на Пинанге. Там сейчас музей, и это будет темой следующего поста.


Драконье. У входа в Хок Тейк Ченг Син.

Малайзия: Джорджтаун (город, стритарт…)

Куала-Лумпур - Ипох - Пинанг - Лангкави

И переходим к самому Джорджтауну, столице штата Пинанг, внесенному в список наследия ЮНЕСКО, одному из немногих действительно исторических мест Малайзии, которым он стал благодаря более давнему английскому наследию. Просто англичане появились на Пинанге (вынудили местного султана продать остров) раньше остальных мест Малайзии. В тот вечер мы спустились с холма на фуникулере и отправились искать стритфуд - то, что все хвалят на Пинанге. В итоге нашли какой-то фудкорт, едой не впечатлились (как и вообще малазийским стритфудом, в отличие от сингапурского), и отправились пить пиво в гостиницу. Но пройтись по вечерним улицам было любопытно.

Следующие два дня были отданы исследованию Джорджтауна. Мне показалось, что, в отличие от других мест, в Джорджтауне очень сильно китайское влияние. Да, китайцев много и в Куала-Лумпуре и в Ипохе, но в Джорджтауне их больше всего. Внесенный в ЮНЕСКО центр города представляет собой ровные ряды старых двухэтажных домиков, внизу колоннады, второй этаж как бы нависает над первым, удобно прятаться от дождя и солнца. Правда, это если сможешь пройти, ходить по городу неудобно и приходится постоянно идти по проезжей части. Повсюду развешены китайские красные фонарики, малайские мечети в явном меньшинстве.

В Джорджтауне много стритарта, это не то чтобы граффити, но местами выглядит угарно. Вокруг этого на волне развития туризма поднимают хайп и самые известные рисунки отмечены на карте, с ними продают кружки и другие сувениры. Но самое прикольное - это просто ходить по улицам и находить что-то интересное случайно. Случайно заходить в китайские дома и храмы. Впрочем, это будет уже уже следующая история.


Стритарт в Джорджтауне

Малайзия: Пинанг (Пинанг Хилл, продолжение)

Куала-Лумпур - Ипох - Пинанг - Лангкави

Вторая серия фотографий из горной станции Пинанг Хилл, что недалеко от Джорджтауна. После того, как мы волею судьбы смогли вырваться из туристического трэша, который окружает саму станцию (см. предыдущий пост), наконец появилось что-то хорошее. Джунгли, оглушающий звон цикад, который мы сначала приняли за звук чего-то механического, но потом передумали, бамбуковая роща, многочисленные и неизвестные мне растения и птицы, перебегающие дорогу белки, которые отказывались фотографироваться и убегали, и, где-то там внизу, город.

Оказалось, что по холму проложены пешеходные тропы, которые не так просто найти с верхней станции фуникулера. Наверняка туда же можно проехать и на машине, есть дороги, узкие, но с асфальтовым покрытием, встречаются красивые особняки. Полное ощущение, что мы где-нибудь в Альпах, просто природа иная. В общем, те вынужденные полтора часа, которые мы провели на горе в ожидании своего “батча” на фуникулер вниз, примирили меня с этим местом. Хотя, повторюсь, это совершенно необязательный туристический (хуже того, семейный) аттракцион, без которого можно было бы обойтись.


Где-то на Пинанг Хилл в тот день

Малайзия: Пинанг (Пинанг Хилл)

Куала-Лумпур - Ипох - Пинанг - Лангкави

Известно, что англичане любили строить “горные станции” (Hill Stations), поселения, куда вели железные дороги, находящиеся в горах и где можно было укрыться от летней изнуряющей жары. Более всего известны “хилл стэйшнс” в Индии, та же Шимла вообще была летней столицей Индии, горные станции есть и в Малайзии, и горная станция Пинанг Хилл - единственная горная станция (во всяком случае в Малайзии), на которую построили фуникулер. Нижняя станция находится в пределах 20 минут езды такси от центра Джорджтауна, верхняя станция расположена на высоте 833 метра над уровнем моря и обеспечивает необходимую прохладу.

В общем, идея подняться на фуникулере наверх и там спокойно погулять после длительной дороги казалась хорошей, но все разбилось о реалии. Билет я купил относительно быстро, но сначала оказалось, что мой “батч” через час, а на станции нет кондиционированных мест кроме единственного кафе. Во вторых, потом еще час стоять в очереди без возможности сесть (О. было нелегко). Потом мы набились до отказа в вагончик, вместе с родителями, детьми, бабушками и дедушками, все орут и плачут, смеются, жуют и плюются. Всем весело, кроме видимо нас. Так мы уже порядочно озверев добрались до верхней станции. Процесс ожидания занял 2.5 часа, из них большая часть времени без кондиционера.

Наверху оказались какие-то аттракционы, что-то типа зоопарка под названием “национальный парк” (а “национальный парк там везде”, Penang National Park) со стоимостью входа по $15-20 с человека, кругом вопят дети, идти сначала показалось некуда - посмотрели мечеть и индийский храм, старейший в Пинанге, остальное или за деньги или проход закрыт. Кое-где, правда, открываются виды на окрестности. Мне живо напомнило какой-нибудь курорт Краснодарского края в высокий сезон, Адлер в августе. Места семейного отдыха в высокий сезон в любой стране - не мое.

В итоге мы устали от повсеместных толп людей и попытались спуститься. Оказалось, что для этого нужно в кассах получать номер своего “батча”, наш оказался на через полтора часа. Я, проклиная тот момент, когда мне пришла в голову идея подняться на Пинанг Хилл, отправился куда глаза глядят, и, о чудо!, мы нашли дорожки по холмам, по которым можно удалиться в лес и слышны не детские вопли, а звон цикад. Это меня несколько примирило с тем днем и с горной станцией. Но об этом будет уже следующий пост.


Пинанг Хилл, вид с хилл стэйшн на Джорджтаун

Малайзия: Ипох (город…), переезд в Пинанг

Куала-Лумпур - Ипох - Пинанг - Лангкави

Вторая серия фотографий из Ипоха. Город среди малазийцев известен своей кухней, которая имеет китайские и индийские заимствования, но попробовать ее оказалось не так просто. Особенно когда не знаешь, где именно искать и ориентируется на мнения в интернете. В итоге оказывается или закрыто, или вообще не то, или нет мест, хотя все столы визуально свободны, но при этом все зарезервировано. Мы в итоге походили по городу. Порядком устали и сели в первый попавшийся китайское кафе, где оказались места (оно вообще было пустым). “Китайский хлеб” оказался вкусным, но не осталось ощущения, что мы поняли кухню Ипоха. Вечером вышел прогуляться до ларька с пивом, и оказалось, что вот оно все вокруг, бери, плати и ешь, просто все начинает работать позже.

Вообще, осталось впечатление, что в Ипохе нужно провести хотя бы 3-4 дня, очень много чего не успели посмотреть, сконцентрировавшись на пещерных храмах. Но нужно было ехать дальше, в Пинанг, небольшой штат на западном побережье, состоящий из одноименного острова и материковой территории. Привлекал именно остров с английским колониальным городом Джорджтауном, именно этот остров был когда-то приобретен англичанами у местного султана в конце XVIII века, что дало начало английской колонии.

Чтобы добраться до Пинанга, мы заранее онлайн купили билет на поезд, но оказалось, что купили мы билет до города Букит Мертаджам, тогда как надо было до Butterworth (не уверен, как правильно в русской транскрипции), откуда уходят паромы на Пинанг. Впрочем, может вышло и лучше, паромы ходят раз в час, а большой мост (один из двух, соединяющих остров с материком) находится ближе к станции Букит Мертаджам, и такси оттуда, надо думать, дешевле. Так или иначе, через час мы уже сидели в гостинице, немного неразберихи и ожидания, и вот уже можно пообедать в очередном неплохом китайском кафе (в Пинанге вообще много чего связано с Китаем), и можно ехать к фуникулеру, который увезет на “горную станцию” (Hill Station) на горе. Так, во всяком случае, казалось. Но об этом будет следующая история.


Вечерний Ипох

Малайзия: Ипох (колониальный город…)

Куала-Лумпур - Ипох - Пинанг - Лангкави

И удалось немного погулять по центру Ипоха, благо жара начала немного спадать, а после короткого дождя так и вообще стало можно дышать. Главное, что привлекает в городе - английское колониальное наследие начала ХХ века. Мы начали с часовой башни, где наверху символически изображены “четыре добродетели” колониальной администрации - верность, справедливость, терпение и стойкость. А под ними - фигуры из истории человечества, как это понимала колониальная администрация. Она невысокая, но посмотреть на нее забавно.

Башня, кстати, называется “березовой” (Birch Memorial Clock Tower), но не потому что она напоминает березу, а потому что она была посвящена Джеймсы Бёрчу (James Birch), английскому резиденты в Пераке (современный штат Малайзии, столицей которого является Ипох, ранее - султанат). Вот такая башенка.

От часовой башни можно пройтись в сторону центра города, там попадаются красивые дома, узкие улочки с кафе и сувенирками. Заметили, что место популярное среди малайцев для фотографирования в костюмах. Причем повсеместно, сначала думал, что может свадьба, но как может быть столько свадеб в одном месте. Вот так, постепенно мы перешли из старого, колониального Ипоха, в относительно новую часть, где, правда, тоже встречаются интересные здания.


Ипох, часовая башня

Малайзия: Ипох (пещерные храмы - Перак Тонг)

Куала-Лумпур - Ипох - Пинанг - Лангкави

Последним пещерным храмом в тот день стал Перак Тонг, который расположен на другом конце города относительно остальных храмов и было время в такси немного отдохнуть от впечатлений. Перак Тонг - китайско-буддистский храм, построенный в 20-е года (то есть примерно век назад). Это оказался самый большой храм из увиденных, с несколькими залами, в самом большом из которых есть огромная статуя Будды, в залах поменьше - бодхисаттвы. От залов наверх ведет лестница, за проход на нее просят обязательный донат. Натурально сидит чел с ящиком “Донэйшен бокс” и не пропускает тебя, пока что-нибудь туда не положишь, сколько положить, правда, не говорит, я обошелся двумя рингитами.

Лестница ведет на вершину холма, где оборудованы несколько беседок с видами на Ипох, индустриальная зона на ровной местности с торчащими такими горными образованиями, наподобие того, в котором построили (вернее, создали) Перак Тонг. В целом, подъем имеет смысл, но у больно жарко и влажно, я моментально перегрелся и обливался потом всю дорогу. Не знаю, сколько времени нужно тут провести, чтобы привыкнуть к климату.

Но как бы то ни было, храм Перак мне понравился более остальных. Я не очень люблю сравнивать, все разное и выбрать критерий невозможно, но Перак Тонг мне вспомнить легко, тогда как предыдущий Нам Тхеан Тонг нужно еще постараться.


Перак Тонг в окрестностях Ипоха

Малайзия: Ипох (пещерные храмы - Нам Тхеан Тонг)

Куала-Лумпур - Ипох - Пинанг - Лангкави

Недалеко от преимущественно буддистского пещерного храма Сам Пух Тонг расположен преимущественно даосский храм Нам Тхеан Тонг (Nam Thean Tong). Говорю “преимущественно”, потому что все перемешивается, дополняется какими-нибудь индуистскими богами и вообще разобраться иногда нелегко, где Ганеша, а где - бодхисаттва, молчу уж про даосский пантеон. В саду при храме стоит статуя Конфуция, возле нее стоит корова (как известно, из уха коровы появился великий бог Шива), где-то позади видна статуя Будды в нирване соседнего монастыря, Будда как будто сам офигел от такого соседства. В общем, все смешалось в религиозном дурдоме, в Азии много где так.

Внутри было интересно, тем более что для меня это был первый даосский храм. Я пока еще слабо понимаю детали храма, где зал предков и вообще должен ли быть зал предков в даосском храме, но выглядит все ярко. Тут нужно отметить, что Нам Тхеан Тонг - один из самых старых пещерных храмов Ипоха, основан аж в середине XIX века. То есть получается, что даосисты пришли в пещеры раньше буддистов. Более всего запомнились фрески на стенах пещеры, ну и статуя Конфуция со священной коровой на фоне уходящего в нирвану Будды.


Храм Нам Тхеан Тонг

Малайзия: Ипох (пещерные храмы - Сам Пох Тонг, продолжение)

Куала-Лумпур - Ипох - Пинанг - Лангкави

Вторая часть фотографий из пещерного китайско-буддистского храма Сам Пох Тонг в Ипохе. Если пройти пещеру насквозь, любуясь по пути на статуи бодхисаттв, то можно попасть в небольшой дворик, образованный такой “дырой” в горе. Там есть красивый, но немного заброшенный храм, ступы, статуи, а также небольшой пруд с черепашками. Вообще, природа Малайзии располагает к тому, чтобы все зарастало как можно быстрее, отсюда и поросшие мхом бодхисаттвы, заросший растительностью храм (или это бывшее монастырское помещение?).

Пишут, что Сам Пух Тонг был основан китайским монахом в конце XIX века, который счел пещеру подходящей для медитации. И его можно понять, такое обилие красок природы, с одной стороны, и умиротворение самой пещеры - с другой. Так что будь я китайским монахом, непременно медитировал бы там же. Также пишут, что в пещере где-то есть рисунки Вишну и Парвати, что доказывает мультикультурность региона, но мы их не нашли.

В той местности Сам Пух Тонг не единственный храм, рядом за забором спряталась тибетская гомпа, а ближе к шоссе есть еще один буддистский монастырь (узнается по уходящему в нирвану Будде) и даосский храм Нам Тхеан Тонг, о котором пойдет речь в следующем посте. А всего в штате Перак пещерных китайских храмов достаточно, видел новость, что только 14 из них хотят выселить из-за проблем с безопасностью (видимо, затопляет).


Сам Пух Тонг

Малайзия: Ипох (пещерные храмы - Кек Лок Тонг, Сам Пох Тонг)

Куала-Лумпур - Ипох - Пинанг - Лангкави

Уже 2025 год, а еще фотографии по тэгу 2024 не выложены. Так что продолжаем про Малайзию и перебираемся на север от Куала-Лумпура. Целью было добраться до острова Лангкави, где мы сейчас и находимся, но лететь было неинтересно, так что мы добирались по земле. Первым местом остановки стал город Ипох (гусары молчать! ударение на первую “И”), столица штата Перак, куда мы отправились на поезде, без проблем заранее купив билет онлайн. Скоростные поезда в Малайзии нормальные и стоят недорого, а англичане оставили в наследство разветвленную сеть железных дорог.

Город Ипох известен несколькими вещами - английским колониальным наследием начала ХХ века (не так много, но есть), кухней (за один-два дня мы ее не смогли полностью оценить), и пещерными храмами (это, имхо, абсолютное мастси в Ипохе). Видимо, структура гор в Малайзии располагает к обилию пещер, а структура мышления людей располагает к созданию в пещерах сакральных мест.

Если в пещерах Бату были индуистские храмы, то храмы вокруг Ипоха преимущественно китайские (правда, видел и тибетскую гомпу). Их много, но в условиях ограниченного времени нужно было что-то выбрать. Выбор получился неудачным, первый храм, куда я хотел попасть, Кек Лок Тонг (Kek Lok Tong) оказался закрыт из-за того, что пещеру затопило. Пришлось ждать другого такси и отправиться в храм Сам Пох Тонг (Sam Poh Tong, “пещера трех сокровищ”), видимо имеются в виду три драгоценности буддизма - Будда, Дхарма и Сангха).

Как и в Бату, храмы строятся в пещерах внутри торчащих из в остальном ровной поверхности горных образований, не знаю как это назвать. Скалы не скалы, горы не горы, холм не холм. Что-то подобное я видел в Рио, но там порода гор другая. И такого много по всей Малайзии (и, видимо, соседнего Таиланда), включая островную часть. Сам Пох Тонг встретил красивым китайским садиком, монастырским зданием, и обилием скульптур в основной пещере, включая толстого Хотэя, узнаваемую черту восточного буддизма (во всяком случае, в Корее и Китае мы таких образов видели достаточно).

Прочитал, что Хотэй происходит от буддистского монаха с толстым животом, в котором (в животе) сосредоточена энергия ци, Хотэй ходил по деревням и предсказывал погоду за деньги (или еду?), его появление стало считаться хорошим знаком, а позже он был включен в пантеон японских богов как один из семи богов счастья. Смесь буддизма и локальных верований, конечно, абсолютно феерическая. Его считали воплощением Майтреи, Будды будущего и вообще по моему пониманию метафизической сущности, поэтому его изображение это китайский аналог изображений Майтреи в тибетских храмах.


Хотэй в различных видах в пещере Сам Пох Тонг, Ипох

Малайзия: Куала-Лумпур (пещеры Бату - пещера Рамаяна и вокруг)

Куала-Лумпур - Ипох - Пинанг - Лангкави

Пещеры Бату под Куала-Лумпуром. Помимо центральной пещеры, там есть и другие пещеры, поменьше. Не все они были открыты для посещения, так что удалось попасть только в пещеру Рамаяна, посвященную, как можно догадаться по названию, древнеиндийскому эпосу. В пещере устроены сценки из Рамаяны с описанием, что, где и как. Правда, создалось впечатление, что не все значимые эпизоды показаны. Тропа завершается в “зале для медитаций” в верхней части пещеры. Вход платный, но недорого.

С Рамаяной у меня связано следующее. Еще в рамках подготовке к очередному путешествию по Индии, мы смотрели индийские фильмы в большом количестве (и среди них были такие что прям очень). Одним из этих фильмов был “Демон”, осовремененная версия эпизода из Рамаяны, где бандит (демон Равана) похищает жену (Сити) полицейского инспектора (Рама). С тех пор каждый раз, когда я вижу изображение Рамы, мне хочется проорать демоническим басом “-Инспеееектор!”. Вот такая история с Рамаяной.

Ну а с Куала-Лумпуром мы заканчиваем, пора ехать дальше. За неделю много чего не успел, мы не зашли ни в одно кафе (кроме того китайского, куда в первый же день пошли с Д.), которые так многие хвалят (вечер приходился на пик активности по работе). Но будет значит повод еще раз заехать. Все дороги в дальнюю Азию из Алма-Аты ведут через Куала-Лумпур.


Пещера Рамаяна

Малайзия: Куала-Лумпур (пещеры Бату - храмы у подножия)

Куала-Лумпур - Ипох - Пинанг - Лангкави

Еще немного фотографий из храмов пещеры Бату, прежде чем спуститься по лестнице вниз. Осноаня пещера, как это видно по фотографиям, находится на горе, у подножия горы есть несколько индуистских храмов, в которые не возбраняется заходить всем желающим, нужно лишь снять обувь и оставить ее у входа. Снять и переложить в пакет с тем, чтобы носить ее с собой не прокатило, в который раз убедился, что важен не факт хождения без ботинок с тем чтобы не испачкать ковры (или мрамор, как тут), а вообще чтобы ботинки не находились в помещении храма. Видимо, в ботинках содержится что-то нечистое. Впрочем, в Малайзии (во всяком случае я на это надеюсь) уходить в чужих ботинках не принято и можно ходить по храму без опасений за сохранность обуви.

Мы прошлись по двум храмам (даже трем, так как один переходил в другой), посмотрели, как брахманы по просьбе посетителя, которые предварительно что-то покупают в храмовой лавке, окуривают статую бога, расположенную в святилище, чем-то и потом брызгают на нее какой-то жидкостью. Видимо, именно таким образом строится “мистический мост” между человеком и высшим существом, будь то Кришна, Муруган или Ганеша. Нам предложили принять участие в ритуале, брахманы в Бату намного лояльнее к туристам, чем в Индии, но мы ограничились лишь простановкой символических точек на лбу. Мы этого избегали в Индии, стараясь держаться подальше от брахманов и всяческих подозрительных типов, бегающих за тобой с ведром с охрой, а тут вот.


Таинство служения богу в одном из индуистских храмов рядом с пещерами Бату. Судя по всему, цилиндр внутри - лингам Шивы (но я могу и ошибаться).

Малайзия: Куала-Лумпур (пещеры Бату - лестница и главные святилища)

Куала-Лумпур - Ипох - Пинанг - Лангкави

Пришло время выбираться из Куала-Лумпура, и мы отправились на полдня в пещеры Бату, которые расположены в 10 км на северо-восток от города. В Малайзии титульная нация это малайцы, которые преимущественно мусульмане. После них идут китайцы, среди которых есть буддисты и последователи китайских религий. Третьей по значимости группой населения являются индусы, причем тамильцы, выходцы из южных провинций Индии. На английский и китайский надписи дублируются повсеместно, но иногда можно встретить и надписи на тамильском.

К чему это я… Просто эти пещеры были впервые выделены именно индусами и они облюбовали это место под свои сакральные сооружения (в противовес китайским пещерным храмам, которые мы потом увидим в Ипохе), сейчас это крупный религиозный центр. Там есть несколько пещер, мы побывали в двух - в центральной и в пещере Рамаяна. Помимо пещер, внизу есть множество индуистских храмов. Особой истории там нет, все это ХХ век (хотя самый старый храм датирован концом XIX), но выглядят красочно. Да и вообще место такое - как будто в Индии побывал. Нетипичная для Малайзии стройка-помойка с элементами легкого трэша.

К центральной пещере ведет лестница с 272 ступенями и вход в которую охраняет Муруган (он же Сканда), бог войны в индуизме, почитаемый в Южной Индии. Пишут, что это самая большая статуя Муругана в мире, и выглядит он и вправду эпично. В пещерах есть несколько огромных залов, сейчас там расположены индуистские храмы. Все было бы красиво, если бы не яркие фонари, расположенные на столбах таким образом, что портят любую фотографию.


Пещеры Бату. Бог Муруган охраняет подъем к главной сакральной пещере.

Малайзия: Куала-Лумпур (Ботанический сад, Парк птиц)

Куала-Лумпур - Ипох - Пинанг - Лангкави

Заглянули в Ботанический сад Куала-Лумпура. Это по сути огромный ландшафтный парк, где можно просто гулять, не вдаваясь в ботанические подробности. Зашли в гости к оленям (бесплатно, как и сам парк), посмотрели на пышную растительность на фоне высоток современного города, посмотрели на рыбок в пруду и на знаки “дикие выдры”, сами выдры к нам не вышли.

Мы уже собирались на выход и все же дойти до старой английской железнодорожной станции, как увидели парк птиц, заявлявший в красочной рекламе, висящей у входа, что это самый большой парк птиц в мире без барьеров, в котором вы можете ходить среди птиц. Мне не понравилась цена входа (в районе $18 на человека), но как же, ведь он самый большой в мире и второго такого нигде нет, кто после этого будет жалеть деньги на вход… В общем, купился на рекламу и до сих пор чувствую, что меня таким образом развели на деньги.

По сути это птичий зоопарк, некоторые птицы действительно свободно летают и ходят вокруг, но совсем не все и не везде, и в основном они все же находятся в клетках. Но к Парку птиц мы еще вернемся, пока что Ботанический сад и первые фотки из Парка птиц.


В Ботаническом саду Куала-Лумпура

Малайзия: Куала-Лумпур (вечерний город, стритфуд на Джалан Алор…)

Куала-Лумпур - Ипох - Пинанг - Лангкави

Немного вечернего Куала-Лумпура. Особой разницы между дневной (в тени) и ночной температурой нет, ночью все так же жарко, но гарантированное отсутствие солнца позволяет находиться на улице чуть дольше. Кроме того, на центральных улицах все сверкает огнями, башни Петронас горят на весь город, у ТРЦ Павилион какое-то рождественское представление, людей толпы, все гуляют и создается праздничная атмосфера. Не думаю, что дело в Рождестве, наверняка там каждый день так, туристам в городе нужно где-то тусить.

По украшенным центральным улицам мы добрались до улицы Джалан Алор, которая известна своим стритфудом. Пешеходная улица состоит сплошь из ресторанов, люди сидят на улице, официанты снуют между ними. Также есть отдельно стоящие ларьки с едой. Впрочем, это все исключительно интересно с антропологической точки зрения, обилие разных и не совсем приятных запахов (например, не первой свежести дуриан и подгорелые морепродукты) не вызывает аппетита.

Вообще, я разочарован в стритфуде Малайзии, о котором так много пишут. Миллион способов продать подороже то, что купили подешевле. В Малайзии офигенные морепродукты, с которыми ничего делать не нужно, только сварить или пожарить, но это будет или дорого, или же залито какими-то дешманскими соусами, жирно и пережарено. В общем, найти как испортить хороший исходный продукт они найдут. В кафе (могу судить по китайским кафе в Ипохе и Пинанге) и правда может быть вкусно, но чистого продукта там не дождаться и очень сложно найти что-то не острое, почти как в Индии. Так что самое вкусное в Малайзии будет тогда, когда есть собственная кухня и доступ к хорошему супермаркету. Рыба и морепродукты в стране и правда бомбические.


Джалан Алор в тот вечер

Малайзия: Куала-Лумпур (Этнографический музей Малайзии, город…)

Куала-Лумпур - Ипох - Пинанг - Лангкави

Заканчиваю тему музеев Куала-Лумпура этнографическим музеем Малайзии. Музеем, который посвящен именно малайцам как одной из основных наций в стране. В отличие от главного музея (Национального музея Малайзии, в котором сновали толпы каких-то школьников), что в музее оранг-асли, что здесь, мы были в гордом одиночестве. Видимо, платить еще денег за вход (а в этнографические музеи билеты приобретаются отдельно, но вполне бюджетно) желающих было не так много.

В этнографическом музее - разное, посуда и воздушные змеи, какие-то игры с бревном, в котором проделаны углубления, куда бросают какие-то кубики, керамика. Не то чтобы там много всего, но пройти было любопытно. Впрочем, видали этнографические музеи и получше, а за малайской этнографией лучше ехать, наверное, куда-нибудь в провинцию. Туда, где не преобладают другие национальности Малайзии - китайцы и индусы, о которых в этнографическом музее не слова.


Традиционная малайская настольная игра

Малайзия: Куала-Лумпур (Национальный музей Малайзии - продолжение, музей оранг-асли)

Куала-Лумпур - Ипох - Пинанг - Лангкави

Остатки фотографий из Национального музея Малайзии. Колониальная тема любопытна тем, что за эту территорию боролись разные европейские силы, в конце концов Малайзий осталась англичанам, а другие острова - Голландцам, а еще немного - Португалии. Поэтому Малайзия, Индонезия и Восточный Тимор - разные страны. В колониальном угаре сохранить независимость из островов смог только Бруней. И экспозиция современной Малайзии не показалась интересной, наверное я слишком мало о ней знаю.

Рядом находится музей народа оранг-асли, коренного народа Малазийского полуострова, оранг-асли жили (и наверное живут) глубоко в сельве и поэтому не были подвержены исламизации и вообще взаимодействию с внешним миром за пределами леса. Сейчас, конечно, они не носят юбок из соломы, как когда-то, но продолжают делать любопытные деревянные статуи, которым и посвящен музей.

Мне это все живо напомнило народы Амазонки, с которыми нам когда-то удалось познакомиться в колумбийской Летисии. Анимизм и одушевление всего и вся, шаманизм и способность вырезать из дерева что угодно любым инструментом, хоть ложкой. Одинаковые условия (влажный, труднодоступный лес) определяют похожую внешность культуры? Тема гробов из цельных бревен также забавная. В общем, хочется углубиться в культуру оранг-асли, но для этого надо бы поехать в места их проживания. Так что как-нибудь в следующий раз. Но музей был интересный. Пожалуй, в чем-т интереснее, чем сам Национальный музей Малайзии.


В музее оранг-асли, Куала-Лумпур, Малайзия

Малайзия: Куала-Лумпур (Национальный музей Малайзии)

Куала-Лумпур - Ипох - Пинанг - Лангкави

Вторым музеем, который я определил как обязательную программу в Куала-Лумпуре, стал Национальный музей Малайзии. Я стараюсь в каждой стране посетить “главный” музей, в котором изложена официальная версия того, почему страна такая, какая она есть. Неофициальную я узнаю (или не узнаю) потом. Вот музей Малайзии, даже не один музей, а комплекс музеев, включающий в себя сам Национальный музей и прилегающие этнографические музеи.

Мне были интересны старые артефакты, того времени, когда на этой территории преобладал буддизм и индуизм. В музее это называется “прото-история”, в противовес “истории”, связанной с формированием исламских султанатов. Артефактов того периода немного, но они есть. Есть и древние захоронения, которые, видимо, относились к еще более древним культурам, или же культурам, существовавшим параллельно. На территории Малайзии обитали и обитают разные народы, это показано в музее оранг-асли, о котором пойдет речь далее.

В целом музей показался логичным, и простым для понимания, все в четкой хронологической последовательности, без лишнего. На втором этаже есть еще и современная часть (колонизация и независимость), но оставлю это на следующий пост.


В национальном музе Малайзии, Куала-Лумпур