Мексика: Мехико (Мемориал Революции - музей истории здания, смотровые)

Недалеко от музея Сан Карлос находится еще одно знаменитое здание Мехико - Мемориал Революции. Когда-то на этом месте собирались строить какое-то масштабное здание для государственных нужд, которое должно было стать по своим габаритам одним из самых крупных в мире. Правда, быстро выяснилось, что все не так просто, выбранное место содержит грунтовые воды (не забываем, Мехико стоит на месте древнего озера Теночтитлан) и пришлось вложить время и деньги в строительство ровной площадки, а к тому времени, как построили центральный купол, Порфирио Диас отрекся от власти и уехал, архитектор также перебрался в более спокойное место (если ты сам не вовлечен в процесс революции, то жить при ней сильно так себе), а когда вернулся, частично сохранившийся купол находился в заброшенном состоянии.

У правительства к тому времени было и без этого много хлопот, так что его оставили до лучших времен, которые наступили в конце 30-х годов, когда было решено найти применение куполу, о возрождении первоначального проекта здания никто и не думал. Так появился Монумент Мексиканской Революции. Внутри спроектировали лифт, оборудовали смотровую площадку, а позже появились и музеи.

Сейчас это комплекс из двух музеев (музей Революции и музей самого здания), а также обзорная смотровая площадка с кафе. Вход достаточно дорогой (во всяком случае по моей текущей финансовой ситуации), 120 песо, но место достойное посещения. Сначала посетитель спускается в катакомбы металлических конструкций внутренностей здания, затем на современном панорамном лифте поднимается наверх, где с площадки кафе открывается 360-градусная панорама. Затем по узким лестницам можно подняться на самый верх, где есть еще одна смотровая (как по мне, то виды одинаковые), но это уже оставим на следующий пост.


Монумент Революции. Мехико

Мексика: Мехико (Музей Сан Карлос)

Продолжаем исследовать музеи Мехико. Вот, например, Национальный музей Сан Карлос (Museo Nacional de San Carlos) - еще один крупный художественный музей, вход в него бесплатен по воскресеньям. Большое здание было построено на рубеже XVIII-XIX веков для местной знати, потом там располагались фабрика по производству сигарет, различные офисы, прежде чем во второй половине ХХ века был основан музей. Любопытная особенность здания - овальное внутреннее патио, вместо обычного прямоугольного.

Коллекция музея происходит из художественных галерей Старой академии Сан-Карлоса, основанной Карлосом III в Новой Испании, она состоит из произведений европейских художников (Рубенс, Карруччи и прочие), подаренных Академией Сан-Фернандо в Мадриде и Мексиканской академией живописи, а также пожертвований частных коллекционеров.

Впрочем, я не особо въезжаю в полотна старых мастеров (хотя все вместе, в массе своей они выглядят инфернально), мне интереснее мексиканские художники, которых там тоже можно найти. Так, целый зал посвящен SEP (Secretaria de la Educacion Publica), мексиканскому аналогу министерства образования, одной из задач которой было “нести искусство в массы”, благодаря чему и образовалось движение муралистов. Ну и временная выставка о домашних животных в искусстве также показалась забавной.

В-общем, Сан Карлос - не главный музей Мексики и необязательный для посещения, но если выдалось свободное воскресенье (когда вход в музей бесплатный), то почему бы и не зайти. В этом прелесть длительного проживания в городе, а не наскоками на несколько дней.


Мехико, в музее Сан Карлос

Мексика: Мехико (Национальный музей мировых культур, Сокало)

И продолжу про Национальный музей мировых культур в Мехико. Прослеживается аналогия между ним и Пушкинским музеем в Москве хотя бы в том, что и там и там присутствуют гипсовые копии оригиналов знаковых произведений искусств в залах античной Европы. Собственно, эта часть - наименее интересная, куда лучше смотреть античные оригиналы в Европе. Куда интереснее посмотреть выставку мексиканских экс-вото (“ретабло”), небольших картин на религиозную тему из серии “Я упал, сломал руку на выжил, благодарю Святого … за то, что мне удалось восстановиться”. Как правило это картины неизвестных художников из народа, они наивные и часто смешные.

Жаль только, что не везде получилось разобрать написанное, а отдельной расшифровки не было, тогда как каждое из ретабло заслуживает отдельного пояснения. А пояснения если и были, то весьма ограниченные. Впрочем, их там несколько сотен, пояснения для каждого ретабло в массе своей - большая работа, вот и переложили ее на посетителей.

Ну и зал временной выставки иранских ковров. Ковры - экзотика для Мексики, вот иранцы и решили познакомить мексиканцев с ними. Вообще, в тот день была какая-то акция при поддержке посольства Ирана. Во дворике продавали иранские сладости, готовилось какое-то мероприятие, ходили женщины в хиджабах иранского типа, меня аж посетило чувство ностальгии по этой стране. Впрочем, к тому времени сил уже не осталось, и пора было возвращаться домой, день и без того показался бесконечно долгим.


Старые ретабло в музее мировых культур в Мехико

Мексика: Мехико (исторический центр, Национальный музей мировых культур)

С балкона второго этажа дворца Автономного Университета открывается вид на Темпло Майор, руины главного храма ацтекского Теночтитлана (туда в тот день не было планов заходить), и идем дальше. К востоку от Национального дворца располагается традиционный рынок Ла Мерсед (La Merced), шумный, яркий и бестолковый. Я там выдержал не более четверти часа, прежде чем ретировался в еще один бесплатный музей - Национальный музей мировых культур (Museo Nacional de las Culturas).

Большая часть музеев Мехико посвящена мексиканским темам, кое-где (обычно в музеях искусств) мексиканские темы пересекаются с другими, и только в Национальном музее мировых культур предпочтение отдано зарубежным культурам (впрочем, мексиканские темы все равно присутствуют). Это что-то типа нашего Пушкинского музея, цель которого - познакомить мексиканцев с элементами других культур, от Китая и Японии до Египта и Ирана.

Залы Китая, Японии и Кореи произвели впечатление обилием оригиналов в коллекции и вообще хорошей подачей, красиво. Египетский зал понравился меньше, ну а до остальных мы доберемся в следующем посте.


Улицы района Ла Мерсед в тот день

Мексика: Мехико (музей Санта Тереза, дворец Автономного Университета)

Продолжаем исследовать музеи исторического центра Мехико. Еще одно музеефицированное здание - бывший храм и монастырь Санта Тереза ла Антигуа (Ex templo y Convento de Santa Teresa la Antigua). Церковь, сохранившаяся до наших дней, начала строиться почти в середине 17 века. Здание находится на улице, ведущей к Темпло Майор, по соседству с первым домом печати Америки. Из внутренней обстановки остались только росписи, представляют интерес купола, ну и конечно это оазис тишины в суматошной и громкой обстановке исторического центра Мехико.

Рядом находится здание “дворца Автономного Университета” (Palacio de la Autonomia de la UNAM), где располагался университетский ректорат до того, как сам университет переехал на юг города в Университетский городок. Здание было построено поверх старого женского монастыря, пол частично разобран, под ним находится пол, выложенный цветной керамической плиткой. И не забываем, что сам монастырь уже был построен поверх ацтекских построек. В залах показаны картины современных художников, а на втором этаже сохранилась старая университетская комната. Вход в эти оба музея бесплатный.


В Санта Терезе

Мексика: Мехико (музей Министерства финансов)

Рядом со старым зданием Университета находится историческое здание дворца архиепископа, с довольно большим и бесплатным музеем Министерства финансов (Museo de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico). В здании представляют интерес воссозданная обстановка эпохи колонии, мурал ХХ века “Песня героев” от Хосе Камачо, последователя Давида Сикейроса), а также достаточно большая выставка картин мексиканских художников.

Собственно, возник вопрос, как связано Министерство финансов и мексиканские художники? Оказалось, что в середине ХХ века по инициативе группы художников им разрешили платить налоги картинами. Ну то есть рисуешь скажем, 10 картин, 9 продаешь, одну - отдаешь в налоговую, как-то так. Такое возможно только в Мексике. Ну а налоговая передает картину в свой музей, и творчество становится доступным публике. Вот и висят там работы Риверы, Сикейроса, Тамайо и прочих (Coleccion Fundadores). Ну и отдельно - зал скульптур и картин Рафаэля Коронеля “Меланхолия бытия”, мексиканского художника, который умер два года назад. Довольно своеобразно и необычно.


Здание дворца архиепископа с музеем Министерства финансов

Мексика: Мехико (вокруг Сокало, музей Университета, первый дом печати)

Рядом с собором находится “Святой приход”, который также относится к собору, но представляет собой отдельное здание (построенное как приходская церковь в середине XVIII века) с фасадом в стилистике “мексиканского барокко”. Там же рядом наряженные в перья потомки ацтеков проводят церемонии (типа очищения) всем желающим за небольшую плату, к ним выстраивается очередь. Кто-то где-то поет, где-то танцуют, где-то играет шарманщик, отовсюду несется шум. В-общем, Сокало по выходным (да и не только по выходным) - место не для слабонервных.

А дальше параллельно Национальному дворцу уходит улица, на которой в исторических зданиях сосредоточены разнообразные музеи, вход (во всяком случае в воскресенье, когда я там был) во все из них абсолютно бесплатный. Так, совсем рядом с площадью находится старое здание Университета UNAM (о самом университете уже был пост), в котором сейчас организован музей. Я попал на выставку “Видимая математика” (“Matematicas Visibles”) с различными математическими формами. Ничего особенного, зато можно подняться на террасу, с которой видна площадь.

Чуть дальше находится “первый дом печати” (“Casa de la Primera Imprenta en America”), в этом доме, как следует из названия, некогда существовал первый в Америке печатный станок. Сейчас там экспозиция с разным, но имхо интерес представляет само здание колониальной эпохи, дошедшее до наших дней через землетрясения и революции.


В тот день на Сокало

Мексика: Мехико (Койоакан - центр, исторический центр - собор)

И еще Койоакан. Центральная площадь окружена кафе и сувенирками, церковь, часть монастыря с патио, которое приспособлено под выставочный центр и временными выставками. Было что-то про Египет, но в тот день мы туда не пошли. Фонтан с койотами (“Койоакан” - “земля койотов” на науатле, так что койот - символ Койоакана), центральная беседка и прочие атрибуты старого мексиканского города. В-общем, место приятное, но едем дальше.

И перебираемся в исторический центр Мехико, на площадь Сокало, которая построена поверх дворцов и храмов ацтекского Теночтитлана. Вокруг площади собраны знаковые сооружения города, в частности, национальный дворец (временно недоступен для посещения) и собор Мехико. Собор (La Catedral Metropolitana) - один из самых больших и древних соборов Латинской Америки (1573 год), кафедра католического архиепископа. В силу архитектурных особенностей и местоположения (осушенное озеро Теночтитлан) собор постепенно оседает, что требует периодических восстановительных работ, Я попал на начало мессы, поэтому для посещения была открыта только дальняя часть.


Интерьер собора Мехико

Мексика: Мехико (Койоакан и Сан Анхель - вдоль авениды Франсиско Соса)

Койоакан - район на юге Мехико, такой город в городе, который когда-то был отдельным городом, но по мере разрастания метрополии вошел в ее состав. Точнее, “деревня в городе”, с мощеными тихими улочками и старыми домами. Там нет пафосного величия исторического центра, там просто тихо и красиво. Койоакан - это как оазис тишины и спокойствия в суматошном большом городе. Исторические здания расположены преимущественно вдоль авениды Франсиско Соса, прогулка по которой наводит на мысль, что я где-то в Гуанахуато или Сакатекасе, а не в туристическом районе Мехико.

Большинству туристов Койоакан и близлежащий район Сан Анхель известны как районы, где находятся дом Фриды Кало, дом-крепость Льва Троцкого, музей-студия Диего Риверы. Там есть и другие музеи, но в тот день они нас не столь интересовали, было достаточно просто блуждать по улочкам, заходя в открытые для посещения дворики (например, в “доме культуры Хесус Рейес Эролес”, где на входе встречают скульптурные изображения Диего и Фриды). Ну а в музеи мы, может, еще доберемся, еще не вечер.


Койоакан, Авенида Франсиско Соса

Мексика: Мехико (Университетский городок, монумент Обрегону)

Еще одно интересное место Мехико - Университет (Национальный автономный университет Мексики, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, UNAM), который располагается на юге столицы и представляет из себя целый университетский городок (центральный кампус). Собственно, сам университетский городок и представляет интерес, с комплексом зданий середины ХХ века, расписанных мексиканскими муралистами - Диего Риверой, Хуаном О’Горманом и Давидом Сикейросом.

Это, насколько мне известно, единственный университет мира, комплекс зданий которого занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО “как восхитительный образец модернизма XX века, иллюстрирующий взаимопроникновение урбанизации, архитектуры, строительной технологии, пейзажной архитектуры и искусства их сочетания с элементами мексиканских традиций”. К университету относятся и ряд зданий в центре города, а также в районе “площади трех культур”, но мы пока не об этом.

Там действуют свои правила, есть своя полиция, свои органы самоуправления, отсюда слово “автономный” в названии. Когда-то в 1968-м году именно попытки государства влиять на эту автономность привели к массовым студенческим волнениям, которые в итоге привели к “резне 68-го года”, в результате которой военные и президентская охрана расстреляли до 400 студентов, точные цифры до сих пор неизвестны. Но об этом у нас еще будет возможность поговорить, пока что здания Университетского городка. Из зданий выделяется библиотека, целиком украшенная муралами на тему прошлого и будущего Мексики, мурал Сикейроса смотрит со здания ректората, а расположенный рядом Олимпийский стадион содержит мурал от Риверы. Ну и сама обстановка там такая приятная, расслабленная, там просто приятно находиться.

Дальше решили заехать в Койоакан, но по дороге увидели огромный монумент Альвару Обрегону (деятелю мексиканской революции, президенту Мексики в начале 20-х годов ХХ века, который был убит студентом-католиком из-за его антиклерикальной политики), недалеко от улицы, которая ведет в Койоакан. Монумент внушительный и пафосный.


Здание библиотеки университетского городка

Мексика: Мехико (Сокало, Койоакан, Полиформ Сикейрос)

Мехико, разное. Исторический центр, где на центральной площади Сокало с собором соседствуют руины центрального ацтекского храма Темпло Майор (туда мы еще зайдем, но позже), как бы напоминая, что Мехико построен поверх руин ацтекского Теночтитлана. Поэтому, кстати говоря, многие артефакты древней ацтекской столицы находятся при строительстве городской инфраструктуры, такой как водопроводы или метро. Например, на станции метро Пино Суарес в переходе скромно стоит небольшая платформа-пирамида. Похожее помню разве что в древних городах Европы типа Рима, Афин или Стамбула.

Первая попытка заглянуть в Койоакан (южный район Мехико, некогда самостоятельный город, известный по музею Фриды Кало и дому Льва Троцкого) была неудачной, пошел дождь и мы были вынуждены вернуться, но Койоакан заслуживает детального исследования и туда мы еще вернемся. Неудачной оказалась и попытка заехать на Полифорум Сикейрос, некогда конгрес-центр, расписанный Давидом Сикейросом, одним из известнейших мексиканских муралистов. Полифорум оказался закрыт на реставрацию, но удалось что-то подсмотреть через забор.

В-общем, под катом - то, что удалось посмотреть за несколько тех дней в Мехико, которые были наполнены скорее хозяйственными вопросами - связь, покупка необходимого, всякое разное.


Площадь Сокало и Национальный дворец (который также закрыт для посещения)

Мексика: Мехико (Реформа, Парк Чапультепек, фонтан Несауалькойотль)

Парк Чапультепек (“холм кузнечиков”, это название известно еще со времен мешиков-ацтеков) - один из исторических парков города и одно из немногих зеленых пространств города, в котором тихо, если отойти от основной аллеи, заполненной многочисленными лотками с продажей разного. Помнится, в каждый приезда в Мехико мы проходили через парк, чтобы попасть в замок Чапультепек, который в XIX веке был резиденцией правителей страны или в музей антропологии. Но большей частью парк оставался неизученным, так что решили воспользоваться моментом, чтобы наверстать упущенное.

В тот день мы встретились с московским блогером Пашей, с которым познакомились еще в Гватемале, и парк подошел как нельзя лучше, чтобы спокойно прогуляться. Тем более, что прошел дождь, который отпугнул других посетителей парка. Из интересного - нашелся монументальный фонтан Несауалькойотль (Nezahualcoyotl, “Яростный или голодный койот”), рассказывающий историю известного правителя города Тескоко (одного из городов, составлявших тройственный союз ацтекской империи). Несауалькойотль - правитель-поэт, правитель-философ, оставивший ценное литературное наследие, ну и период его правления (вторая половина XV века) считается золотым веком Тескоко.

Впрочем, его вклад был не только в Тескоко, но и в сам Теночтитлан-Мехико, так, ему приписывают идею и руководство сооружением водопровода Чапультепека, видимо, поэтому и именно там сооружен фонтан. Кроме того, с его правления и сформировался сам тройственный союз ацтеков, в котором, впрочем, основное место отводилось Теночтитлану. В скульптурных изображениях фонтана, собственно, и показаны основные вехи жизни Несауалькойотля, а увенчан он статуей правителя и гербами союзных ацтекских городов - Теночтитлана, Тескоко и Тлакопана.


Чапультепек, фонтан Несауалькойотль

Мексика: Мехико (Сан Франсиско, Пантеон Сан Фернандо)

И еще центральный Мехико в тот день. Мехико - это как город-музей, построенный на руинах ацтекского Теночтитлана (и вообще поверх некогда существовавшего озера, благодаря чему некоторые особо тяжелые постройки имеют тенденцию оползать со временем). Уникальное ацтекское наследие погреблено под слоем не менее уникального наследия колониальной эпохи. Так, в Мехико какое-то дикое количество старых церквей (впрочем, это вообще характерно для Мексики), каждая из них - как музей, правда не везде можно зайти внутрь.

Так, на пешеходной улице Мадеро есть церковь Сан Франсиско. Она была когда-то частью монастырского комплекса, но в ходе мексиканской Реформы монастырские здания отобрали, оставив только саму церковь, выполненную в XVII веке в стиле мексиканского барокко. Любопытно, что именно в ней крестили первые партии японских эмигрантов, приехавших в страну.

Ну и по дороге обратно в сторону квартиры на Буэнависта проходил мимо Пантеона Сан Фернандо, одного из значимых мест захоронения XIX века, где похоронены известные люди своего времени. Кладбище в начале XXI века было объявлено музеем, однако было уже поздно и пришлось довольствоваться только тем, что удалось увидеть через забор. Рядом находится одноименная церковь.

В тот вечер пришлось решать, что делать дальше. Переезжать ли в дешевый отель или будут какие-то еще варианты, для чего поставил в известность о своем положении друзей. В результате отозвался Густаво, знакомый нам по музтусовке, и вот мы живем в небольшой комнате его квартиры на Ниньос Эроэс в южной части Мехико, за что ему спасибо огромное. В очередной раз удивился, насколько отзывчивы мексиканцы чужим проблемам


Внутри Сан Франсиско

Мексика: Мехико (Бельяс Артес - народное искусство, город, “двор Дали и Родена”)

Искусство мексиканских муралистов тесно связано с народным искусством, именно мексиканская революция открыла “искусству деревни” путь наверх, ну а муралисты способствовали его популяризации, изображая коренное население Мексики таким, каким оно было. Для сравнения, можно вспомнить, как изображались индейцы (например, Моктесума II, “последний император ацтеков”) раньше, их черты лица не имели ничего общего с индейцами, населяющими страну. Поэтому зал народного искусства вместе с работами муралистов в Бельяс Артес смотрится вполне гармонично.

Ну и довольно Бельяс Артес, выходим обратно на шумные улицы центрального Мехико. В этом городе совершенно необязательно куда-то заходить, Мехико - город-музей сам по себе, от каждого дома веет историей, ну и масса всяких арт-пространств. Так, на пешеходной улице нашелся дворик со скульптурами Огюста Родена и Сальвадора Дали (во дворе церкви Сан Франсиско - “Atrio de San Francisco”). Не знаю, причем там Дали, но с Роденом у Мехико что-то явно связано, нужно будет погуглить на эту тему. В одном из музеев города собраны работы скульптора, включая знаменитые “Врата Ада” и многочисленные этюды к ним, а тут в дворике - просто набор скульптур, отлитых из бронзы по гипсовым оригиналам..

Но о Родене, его связи с Мехико у нас еще будет возможность поговорить, пока - остатки фоток из музея Бельяс Артес и дворик Сан Франсиско.


Музей Бельас Артес, зал народного искусства

Мексика: Мехико (муралы Бельяс Артес - продолжение, Педро Коронел, народное искусство)

Я не большой знаток изобразительного искусства, но когда видишь его в массе раз за разом, то начинаешь как-то систематизировать и анализировать. Так, в Мексике по настоящему оригинальное (я пока не беру в расчет искусство доколумбовой Америки и народное искусство Мексики) стало появляться после Мексиканской революции, когда появилась необходимость “нести искусство в массы”, для чего появилось движение муралистов, которые создавали монументальные работы и им заказывали росписи стен общественных сооружений. Если русская революция создала поэтов (и многих тут же убила), то мексиканская - художников.

Как и всякое “несение искусства в массы” оно сопровождалось идеологией, часто коммунистической, а сами художники были больше чем художниками, скорее революционерами. Так, один из известнейших художников, Давид Альфаро Сикейрос, принимал активное участие в общественной жизни революционеров того времени, и совершил покушение на Льва Троцкого по наущению Сталина. Можно по-разному относиться к идеологии того времени, но в любом случае (это все имхо, разумеется) именно муралисты открыли миру мексиканскую революцию и серьезно продвинули мексиканскую культуру на мировом уровне. Но о мексиканской революции мы еще поговорим, она в корне отлична от русской. Повтроюсь, это все имхо, личные замечания не претендующие на истину в последней инстанции.

В музее Бельяс Артес оказался большой зал, посвященный мексиканскому художнику Педро Коронелу, который хоть и находился под влиянием муралистов (Ривера, Сикейрос, Ороско, Камарена и прочие), в итоге муралистом не стал, а нашел свой путь. Ну и отдельный большой зал посвящен народному искусству Мексики, не знаю, временный он или нет. Мексиканская культура особенная даже на уровне Латинской Америки из-за разнообразия населяющих ее племен (несколько десятков языков, шутка ли). Каждое из племен попало в той или иной степени под влияние католичества, но поняло идеи христианства по-своему. В итоге мы имеем мозаику из оригинальных культур.

Под катом - вторая часть муралов и первая часть экспозиции искусства индейских народов Мексики.


Музей Бельяс Артес, Хосе Ороско "Катарсис или вечная борьба человечества"

Мексика: Мехико (Аламеда, муралы Бельяс Артес)

И исследуем центральные районы Мехико. В выходные (и не только) исторический центр города наполняется народом, людей не просто много, а очень много. Ярко, громко, шумно, и под конец месяца пребывания меня все это начало серьезно раздражать. Но в первые дни, пока не отпустила эйфория от того, что по крайней мере на ближайшее время планы понятны, оно казалось позитивным и красочным. В парке Аламеда, центральной зеленой площадке города, готовилось какое-то мероприятие, расставлялись палатки с уличной едой, что-то готовилось. Там же расположили свои палатки вечно бастующие рабочие и крестьяне из регионов майя южной Мексики.

Впрочем, меня это не интересовало, зато заинтересовало предложение бесплатного входа в музей Бельяс Артес (Bellas Artes), один из центральных музеев Мехико, который я за все предыдущие приезды в город так и не удосужился посетить. Обычно приезжаешь в город на несколько дней, прежде чем ехать дальше и ходишь по любимым, но хорошо знакомым местам, теперь же было время все изучить тщательно. Мехико - красивый город, а в музеях города собраны настоящие сокровища.

В Мехико какое-то фантастическое количество музеев, я до сих пор не смог обойти их все. Большая часть из них просто бесплатна, другие - бесплатны в какой-то день (Бельяс Артес - в воскресенье), и лишь некоторые бесплатны по каким-то дням только для жителей Мексики или для иностранцев с видом на жительство, то есть для меня будут платны в любом случае. К последней категории относятся музеи INAH (Instituto Nacional de Antropologia e Historia), в чье ведение попадают археологические зоны и некоторые ассоциированные с ними музеи.

И вот Бельяс Артес. Знаковое здание Мехико состоит из самого музея и из театрального зала. Музей на нескольких этажах содержит мексиканские муралы - Ривера, Сикейрос, Ороско и прочие, а также менее масштабные вещи (также мексиканского происхождения), до которых мы еще доберемся. Пока что муралы, которых там достаточно много.


Аламеда и Бельяс Артес в тот день

Мексика: Мехико (рынок Сонора, Колония Рома)

И вернулись в Мексику (точнее, в Мехико), в которой на текущий момент провели более месяца. На въезде были некоторые опасения, что пограничники отнесутся с подозрением к людям, у которых заведомо отменен обратный перелет, но все оказалось очень просто и быстро. Запросили пребывание на 2.5 месяца, его поставили без проблем, а потом я узнал, что относительно жителей Украины и России, оказавшихся в Мексике, временно сняты ограничения на пребывание (что, впрочем, нужно будет уточнить ближе к окончанию срока пребывания, указанного в миграционной карте).

Первые дни шли по ранее намеченному плану - встреча с Евой и Густаво, прогулки по городу с заходом на рынок Сонора, на котором распространены товары “для колдовства”. Рынок находится в центре и как бы является логическим продолжением рынка ла Мерсед, что, в свою очередль, берет начало на Сокало, историческом центре города Мехико, центре легендарного Теночтитлана. Может, мы что-то не нашли, но рынок Сонора впечатления не произвел, никаких особых колдовских штук мы не нашли, кроме разве что различных вещей для привлечения удачи, любви, ну и приспособления для гадания. В остальном много людей, шумно, полно всякой дешевой хрени, покупатели которой мне непонятны. В-общем, такое себе.

Из нового, что узнал на рынке Сонора - это статуи Святого Хесуса Мальверде, покровителя преступников и наркоторговцев в Мексике. Я бы прошел мимо и не обратил на него внимания, если бы не комментарии Евы. После этого я заинтересовался этим не признанным церковью святым, таким мексиканским вариантом Робин Гуда из штата Синалоа, неизвестно, существовавшим в реальности или нет.

И Колония Рома - благополучный район Мехико, недалеко от Реформы, где сосредоточены многочисленные бары и рестораны (включая готические клубы). С того совместного похода в Евой и Густаво я хорошо запомнил бары, но плохо - сам район, нужно будет туда еще зайти, если я уж все равно временно нахожусь в Мехико. Помню только, что там есть “парк Пушкина”, и что в парках по выходным разворачиваются блошиные рынки со всякими старыми вещами, включая пленочный киноаппарат (или как он правильно раньше назывался?).

Одним вечером Ева затащила нас в ресторан, где к иностранцам не привыкли. Местный лабух поинтересовался, откуда мы, спел песню в нашу честь, а подвыпившие посетители заведения наперебой делали с нами сэлфи. Все, что нужно знать о муссируемой в либеральной прессе русофобии в мире (во всяком случае, в Латинской Америке). В-общем, вот такими были первые дни пребывания. Уже потом я понял, что путать туризм и иммиграцию в Мехико нельзя, что со временем там все не кажется радужно (об этом я еще не раз расскажу), пока же у нас была эйфория от того, что мы попали в знакомую и безопасную обстановку (относительно Гватемалы и Сальвадора), где живут знакомые люди. Это было как вернуться домой.


На рынке Сонора. Усатый святой Хесус Мальверде - по центру

Эль Сальвадор: Сан Сальвадор (Зона Роса, Сан Бенито, что осталось)

Санта Ана - Сан Сальвадор

И последнее из Сальвадора. Как большой город и столица государства, в Сальвадоре есть разное. Есть и “нормальные районы” типа Сан Бенито и Зона Роса, относительно спокойные, где по вечерам народ собирается в кафе и ресторанах, есть крафтовые бары (и хорошие). Там уже красивые дома за высокими укрепленными заборами, где-то даже после темноты народ ходит по улицам, где-то угар всю ночь. В-общем, благополучные и относительно безопасные районы крупного латиноамериканского мегаполиса, сильно отличающиеся от базарного и бедного исторического центра.

Из крафтовых баров побывали в Кадехо (Cadejo) и SEB (Squirrel Eye Brewing), стоит прилично (для нас уже $4-$5 за пинту стало дорого, времена уже не те), но качество вполне на уровне. Нашелся и “нейтральный” крафтовый бар с пивом со всего мира (в том числе и из России, в Латине очень в почете Балтика 9). В-общем, на несколько вечеров там вполне можно себя занять.

Вот такой Сальвадор. Для первоначального знакомства со страной мне недели оказалось достаточно, может когда-нибудь вернусь, например, можно использовать Сальвадор как пересадочный пункт на пути в другие страны Латинской Америки из Мексики, перелет из Мехико в Сальвадор один из самых бюджетных перелетов между столицами Латины. Вот и мы улетали из Сальвадора в Мексику за $100 на человека, что недорого по меркам международных перелетов той части света.

Уже стало ясно, что мы застрянем и не вернемся в Россию, и хотелось застрять в относительно безопасной Мексике. Страны Центральной Америки все же “третий мир”, когда мы говорим о технологичных продуктах типа лекарств и прочего (все есть, но все дорого), а Мексика - все же существенная экономика и жизнь там в среднесрочной перспективе куда комфортнее. Но это будет уже другая история.


Сан Сальвадор, крафтовая пивоварня Кадехо

Эль Сальвадор: Сан Сальвадор (Национальный музей - продолжение)

Санта Ана - Сан Сальвадор

И продолжу про артефакты истории Сальвадора (преимущественно происхождения майя и пипили) из Национального музея. Большую часть второго этажа занимает большой зал с традициями майя, посвященными смерти и жертвоприношениям, с соответствующими артефактами. Там же, кстати, можно почитать про другие древние города майя на территории Сальвадора, а не только Тасумаль / Чальчуапа. Так что если что, у меня есть план по той части Сальвадора, в которой еще не был.

Там же, кстати, находится и оригинал статуи из Тасумаля (в музее Тасумаля - копия) - бог, одетый в костюм из человеческой кожи жертвы, Шипе-Тотек, “Наш владыка со снятой кожей”, бог плодородия, весны, смерти и возрождения. Во всяком случае именно такое имя было у ацтеков, беглый поиск в интернете не дал другого имени для аналогичного бога майя, ну и не забываем, что под влияние майя попали и пипили, племена, говорящие на науатле и мигрировавшие с территории центральной Мексики.

Ну и другие артефакты тоже доставляют, не хуже чем в хороших музеях Мексики или Гватемалы, во всяком случае на меня такие штуки производят сильное впечатление, когда я пытаюсь представить образ мышления людей, создавших такое. Запомнились также и современные традиции захоронения. Так, у взрослых крест ставился в ногах, тогда как у детей - у изголовья могилы. Смысл в том, что когда нужно будет вставать из могилы, взрослый должен иметь возможность опереться на крест, тогда как дети как невинные создания, вставали без посторонней помощи.

В-общем, этот зал музея - лучший, ну а сам музея - лучший музей Сальвадора, во всяком случае из тех, в которых нам удалось побывать.


Шипе-Тотек из Тасумаля в национальном музее Сальвадора

Эль Сальвадор: Сан Сальвадор (Национальный музей)

Санта Ана - Сан Сальвадор

Ну а познакомиться с историей страны лучше всего в Национальном музее Сальвадора, где собраны артефакты, рассказывающие о прошлом страны, от майя и пипили до эры кофейных плантаций (Сальвадор в разное время делал упор на производство индиго, какао и кофе). Музей располагается в современном районе столицы, недалеко от офисов банков и национальных компаний. Стоимость входа для иностранцев, правда, достаточно приличная ($10, если мне память не изменяет), но музей большой, и по нему проводят экскурсию (есть даже опция на английском, что редкость).

Большей частью в музее собраны индейские артефакты, характерные для этой зоны Месоамерики, ведь Сальвадор - окраина “мира майя”, пусть население там существенно отличается от населения Гватемалы, да и народ пипили формально представляет собой народ, пришедший с территории центральной Мексики, говорящий на языке науатль, близкому к языку ацтеков, а под влияние майя они попали уже потом. В меньшей степени представлена эпоха колонии и ХХ век, когда Сальвадор стал убежищем для многих, бежавших из Германии (хотя Сальвадор изначально поддерживал Германию). Под катом - первая часть фоток.


Национальный музей Сальвадора