Армения: Сочутский Дендропарк, храм езидов в Ря Таза

Придется мне поторопиться с постами - скоро уезжать в новое путешествие, а тут еще много летней Армении лежит, дожидается своей очереди. Сейчас опять пойдет речь про Сочутский Дендропарк, что недалеко от Степанавана. Который запомнился не экзотическими для тех мест растениями, а просто лесом с высокими деревьями. Я пока знаю вообще всего лишь два подобных места в Армении, где растут высокие сосны (и видимо даже это не результат работы дендропарка, а они сами так) - вот тут, и на склонах в Тавушской области ближе к Севану (о последнем я узнал всего пару дней назад, когда мы проезжали мимо).

И едем дальше. Завершали мы тот показавшийся бесконечным день в селе Ря Таза, которое расположено прямо на дороге Ванадзор - Ереван. Село известно тем, что там сохранилась езидская община, а прямо у дороги стоит настоящий езидский храм (правда, современный). Про езидов есть много в интернете, вкратце езиды - это этнорелигиозная община, говорящая в основном на курманджи, родственны курдам, но не перенявшие ислам. Их религия сформировалась под влиянием древнеиранских верований, а также включает элементы зороастризма, христианства, ислама и суфизма.

Большинство современных езидов живут на территории Ирака (и заявляют о геноциде в отношении себя от превосходящих их по численности арабов исламского вероисповедания), но есть общины и за пределами Ирака - в Турции, России и вот тут, в Армении. Причем в Армении их сразу несколько, включая общину в Ря Таза. Известно, что общины езидов закрытые, они неохотно даже отдают учиться своих детей в общие школы (на ютубе есть документалка по этому поводу с историей от имени девушки, которая нашла в себе силы вырваться из езидского окружения и поступить в университет), так езиды пытаются сохранить свою национальную идентичность в современном мире.

Когда мы подошли к храму, выполненному (как пишут) в традиционном езидском стиле - белоснежный конус-башня над четырехугольным помещением, нас встретил езидский священник, проводил в храм и рассказал про основные моменты, потом мы проследовали в большой конференц-зал, где за чашкой чая побеседовали на интересующие нас темы - кто такие езиды, откуда они и почему такие?

Было познавательно, из общения можно сделать вывод что езиды разделяют общеближневосточные понятия бога-творца и греха (как известно, эти понятия есть вовсе не во всех религиях), но отделяют себя от других авраамистических религий отрицанием института пророков и понятия “врагов человечества” (блэк-метал в езидской среде был бы невозможен). Судя по всему нам повезло, что священник был на месте, по его телефонным разговорам я понял что время беседы вообще нужно планировать заранее и записываться. Во всяком случае мне так показалось.

Там же я узнал, что в Армении есть и другие езидские храмы, которые внес в свой список к посещению, потому что “Надо духовно расти, иначе пи**ец”, как говорил Заратустра. Но это будет когда-нибудь потом. Пока что едем в Ереван, чтобы через неделю опять из него выехать, самое лучше в Армении расположено за пределами столицы.


Езидский храм в Ря Тазе

Армения: Степанаван, Сурб Ншан и обход с петухом, Сочутский Дендропарк

И приехали в Степанаван. Этот город мы несколько раз проезжали по пути в Грузию, но впервые уделили время, чтобы что-то там посмотреть. В центре Степанавана расположена центральная достопримечательность города - музей, построенный вокруг дома Степана Шаумяна, армянского революционера, одного из “бакинских комиссар”, имя которого вообще дало название городу. В советское время вокруг дома-музея было построено большое здание, что-то наподобие дома-музея Михаила Фрунзе в Бишкеке.

Идея таких построек прикольная, но посмотреть что там внутри и правда ли, что скорее про историю региона, чем про Степана Шаумяна, нам так и не посчастливилось. Музей оказался закрыт вопреки обозначенному на Яндексе расписанию. Ну что ж. Немного походили по центральной площади и посмотрели на какое-то мероприятие у местного ДК, и едем дальше, в пригород Степанавана, к часовне Сурб Ншан.

Надо сказать, что я наверное перепутал места. Мы целили в монастырь Сурб Ншан, но оказалось что в переводе это типа “Св. Крест” и таких мест полно в каждой области в Армении. Так что в итоге мы попали в небольшую часовню, которая расположена в живописном месте, добираться до нее по разбитой дороге. Место нетуристическое и немногочисленные посетители были явно удивлены, чего мы туда приехали. А мы и сами не знали зачем. Часовня как часовня, но виды красивые.

Но из интересного. Перед нами к часовне шла армянская семья из нескольких человек которая несла с собой… петуха. Птица была еще живой (так показалось), ей просто связали ноги, и она пыталась периодически дергаться. С этим петухом они подошли к часовни и начали ее обход, сделав это несколько раз. Я не удержался и спросил, почему петух? Ответом было - у нас традиция на удачу какого-то важного мероприятия совершать обход святых мест с петухом, в данном случае сын поступает в университет. Еще говорят, что можно этот обряд выполнять и с бараном. Чего только не бывает в мире…

И едем дальше. Следующая остановка - Сочутский Дендропарк (или Степанованский Дендропарк), ботанический сад, расположенный в 12 км от Степанавана. По пути было приключение - на разбитом асфальте подхватил колесом крупный болт, который вошел в колесо, но не спустил его, в результате чего машина издавала цикличное бряцание. Некоторое время ушло на поиски шиномонтажа. Но все обошлось, и мы все же доехали до дендропарка.

Сочутский Дендропарк считается самым известным ботаническим садом Армении и расположен на склоне горы, на котором растут высокие сосны (редкость для Армении). Видимо из-за этого, а также из-за прохладного климата еще в советское время там был создан Дендропарк как место для акклиматизации растений из разных частей света. Место популярное, мы еще нашли место для парковке в 200 метрах от входа, вся дорога заставлена каким-то фастфудом и детскими развлечениями. Что было внезапно, мы такого не ожидали. При этом в самом дендропарке, куда вход платный, людей уже значительно меньше, видимо многие приезжают только чтобы устроить “пикник на обочине” и пожрать в ресторане.

Сам дендропарк показался в меру ухоженным, и не то чтобы там много интересных растений, просто место чтобы погулять по лесу и посмотреть на высокие сосны. Но к нему мы еще вернемся, пока что - Степанаван, Сурб Ншан и первая часть айфонофоток из дендропарка.


В Сочутском Дендропарке

Армения: крепость Лори (продолжение)

Итак, крепость Лори, одна из крупнейших крепостей Армении. В каком-то смысле она мне напомнила Ани, юнесковский город-крепость на стороне Турции, тоже большая территория, на которой проживало немало людей, тоже с тыльных сторон закрыта непроходимыми ущельями рек, тоже на территории остались лишь немногие постройки, остальное местные жители разобрали на запчасти к свои домам.

В Лори к этим постройкам относятся две бани-хамама, одна из них уже восстановлена и там можно походить, другая (которая чуть дальше, у обрыва) только восстанавливается. Так и представляю себе выходящих из бани знатных горожан, которым предстает такой вид - глубокое ущелье, на дне которого шумит речка. Хотя наверное ко всему привыкаешь и со временем перестаешь обращать внимание на окружающее.

Кроме хамамов в Лори есть несколько хачкаров, а также в центре, как и положено, церковь. Она уже нормально отреставрирована и не уступает церквям некоторых монастырей. В целом посещение Лори мне запомнится, это конечно не Ани по своему значению и размеру, но все равно заехать имело смысл. Хотя конечно могли бы и пускать бесплатно, что наверняка происходит в другое время года, когда туда не приезжают посетители.


Лори, ущелье одной из рек, вид из дальнего хамама

Армения: по пути в Степанован, крепость Лори

Едем дальше в Степанаван, столицу Лорийской области. По пути проезжаем цветущие горы, какие-то склоны покрыты травой, но часто встречаются и леса, север Армении выгодно смотрится относительно других частей страны из-за обилия (по армянским меркам) лесов. Встречаются и небольшие каньоны. Там земля как будто расходится в сторону (по краям оставаясь на одинаковом уровне друг относительно друга), образуя место, по которой течет река (впрочем, так и в Ереване). В общем, есть где остановиться по пути в Степанаван, чтобы что-то сфотографировать и оставить себе на память.

Так понемногу мы добрались и до пригородов Степанавана, где в 5 км от города расположена крепость Лори, одна из достопримечательностей региона. Крепостей в Армении много, большинство из них это живописные руины, и они интересны хотя бы тем, что это одно из немногого, что осталось на территории Армении с времен Средневековья и при этом не было бы монастырем. Крепость Лори расположена на высоком мысе между ущельями рек Дзорагет и Мисхана, что делало ее неприступной при наличии крепостной стены только с одной стороны, и позволило там расположить столицу Лорийского царства.

В период расцвета за крепостными стенами был расположен город, который там существовал до относительной современности, когда стало понятно, что туда не будут проводить городские коммуникации и жители крепости не перебрались ближе к городу, образовав село Лори Берд (“Крепость Лори”). Крепость частично отреставрирована и за вход берут деньги. Но о крепости мы еще поговорим, пока что - по пути в Степанаван и панорама ущелий из крепости Лори.


Крепость Лори

Армения: монастырь Ардви

Еще одним местом, о котором мы узнали из информационного стенда в Одзуне, стало село Ардви, которое расопложено недалеко, но, в отличие от Хоромайра, чуть вглубь от каньона. За селом есть (опять) монастырь, известный тем, что там находится гробница Ованеса III Одзнеци. Как оказалось, это католикос и святой армянской церкви, живший в VII веке, знаменитый тем что составил сборник церковных канонов и реформировал армянскую церковь и вообще оказал на нее влияние, за что и был канонизирован.

Но это я узнал только потом, тогда все это было неизвестно. Мы оставили машину где-то в километре, в конце асфальтовой дороги (хотя местные подъезжали и ближе), и пешком поднялись к монастырю. Он расположен живописно в окружении гор в ущелье где-то в километре от центра села, рядом течет речка, на соседней горе красивые скалы, на территории есть именуемый “святым” источник, рядом через дорогу - древнее кладбище.

Внутри действительно есть покрытое красной тряпкой надгробие, по типу мусульманских мавзолеев, только там обычно накрывают зелеными или белыми тряпками. Это из того, что выделяет его среди других средневековых армянских монастырей, к минималистичным церквям и хачкарам мы уже в Армении успели привыкнуть. Место красивое, и монастырь стоил посещения хотя бы из-за того, что это способ посмотреть на окружающую его природу.


Ардви

Армения: монастырь Одзун, Хоромайр

С утра из Аможа отправились в сторону Степанавана, по пути заезжая в разнообразные интересные места, которыми исключительно богат тот регион. Первое из них - монастырь Одзун, очередной армянский средневековый монастырь в одноименном селе, который мы уже имели счастье видеть со стороны зимой 21/22 года, но внутрь так и не зашли - там шла какая-то официальная церемония (может свадьба, а может и похороны, кто сейчас вспомнит) и нужно было подождать, чего мы не стали делать.

Сейчас мы приехали утром в воскресенье, народ только собирался на службу, и было время рассмотреть все подробно. Центром (да и вообще единственным крытым строением) является необычно большая трехнефная церковь с просторным центральным нефом, массивными арками и декоративные арочные галереи (“слепые аркады”), которые мне сначала показались контрфорсами, но нет. Впрочем, последнее я уже прочитал потом.

Но оказалось, что самое интересное в Одзуне это погребальный монумент, возраст которого на несколько веков превосходит возраст монастыря. Это каменные арки V - VI века, расположенные рядом. Пишут, что их назначение непонятно - может быть мемориал погибшим воинам, раннехристианский погребальный памятник или просто часовня над захоронением.

Также важным оказался стенд у монастыря, на котором были обозначены окрестные достопримечательности. Например, монастырь Хоромайр (или Оромайр?), который нам оказался также по пути, расположенный прямо у обрыва каньона. Точнее, там две части. Первая - церковь, которая стоит наверху, к ней можно подъехать на машине. Вторая - часовня, купол которой покрыт растительностью, и какие-то еще постройки, они расположены на склоне каньона, к ним уже можно подойти из села внизу, у главной дороги. Мы ограничились только верхней частью, нижняя и так была хорошо видна. Да и не это главное, а виды на великолепный каньон, который предстал летом во всей своей красоте.


Одзун...

Армения: Санаин, Амож (виды на каньон, в гостевом доме)

Монастырь Санаин расположен в одноименном селе наверху Дедовского каньона, мы заехали в супермаркет и, выйдя оттуда, были удивлены открывавшимся видам. С высоты Санаина отлично виден сам каньон, внизу которого течет речка, через которую переброшен древний мост Санаин, украшенный скульптурными изображениями кошек. Нет, этого не разглядеть с высоты, но все равно красиво, а про мост мы и так уже все знаем.

Мы спустились в ущелье, и уже с другой его стороны поднялись по дороге в сторону Одзуна, где нас интересовало село Амож. Но раньше наверху нашлась еще одна красивейшая смотровая, открывающая виды на ущелье. И оттуда уже в Амож, в небольшой гостевой дом с единственной гостевой комнатой и гостеприимными хозяевами, пить вино и смотреть на то, как солнце опускается за горы. Вот такая Армения мне определенно нравится.


Вид на каньон со смотровой со стороны Одзуна

Армения: монастырь Санаин (продолжение)

Вторая часть фотографий из монастыря Санаин. Мы были на закате, а армянские церкви в массе своей устроены так чтобы свет проникал внутрь через узкие крестообразные окна, и когда солнце низко, подобное освещение производит особенный эффект. Центральная церковь (Богородицы) вообще большая и внутри отличная акустика, подходящая к армянским церковным праздникам, на которые мы уже насмотрелись.

Есть в Санаине и другие постройки. Пишут про библиотеку, возле которой должен находиться особенный хачкар - хачкар Аменапркич, считающийся вершиной мастерства древних резчиков по камню из-за особенно изящных и тонких каменных кружев, но это я уже прочитал сейчас, где он именно мне так понятно и не стало, в монастыре не очень с информацией.

Впрочем, нам и так хватило на тот длинный день, пора было собираться ехать в гостевой дом. Так мы хотели, но дорога до гостевого дома затянулась из-за особенной красоты закатного ущелья. Но это будет уже следующая история.


Санаин...

Армения: монастырь Санаин

Напротив города Алаверди находятся сразу два крупных монастыря, кумулятивно внесенные в список наследия ЮНЕСКО - Ахпат и Санаин. В Ахпате мы были уже зимой, то есть относительно недавно, теперь настало время восстановить в памяти монастырь Санаин. Он расположен в одноименном селе наверху Дедовского каньона и является весьма популярным местом среди туристов, как армянских, так и иностранных.

Популярность Санаина связана, прежде всего, с его статусом действующего объекта ЮНЕСКО, а также тем, что он удобно расположен на пути в Грузию. А в ЮНЕСКО его (как и Ахпат) внесли потому, что в XI - XIII веках там действовала знаменитая “академия Санаина”, в которой преподавали, среди прочего, математику, медицину, музыку и конечно же богословие. То есть такой средневековый университет. Наверное, каждый армянский монастырь был центром образования - иного образования просто не существовало, но где-то это уровень приходской школы, а где-то вот такой, университетский (с поправкой на времена, разумеется).

Сам архитектурный комплекс Санаина достаточно богатый - это не просто церковь с притвором, как в большинстве монастырей. Там две большие церкви, библиотека, академия, гавиты, часовни. Правда, не мешали бы какие-нибудь информационные таблички и удивительно, что при юнесковском статусе монастыря в нем ничего такого нет (точнее, почти нет). Так что посмотреть и сфотографировать есть чего. Под катом - первая часть айфонофоток из монастыря Санаин.


Выложенная могилтными плитами академия (?) Санаина

Армения: монастырь Кобайр (монастырь и пещеры)

Вторая часть фотографий из монастыря Кобайр, который, как мне кажется, может претендовать на звание основной достопримечательности Дедовского ущелья, которое вообще богато на примечательные места, включая юнесковские. Немаловажно и то, что ни одного человека ни 4 года назад ни сейчас там встречено не было, хотя следы вялотекущих реставрационных работ имеются. Но на этом все.

Кроме фресок и видов на окрестные горы (весьма примечательные) конечно запоминаются и пещеры с базальтовыми гранеными сводами. Пишут, что это не просто пещеры, а настоящие пещеры-кельи, в которых некогда жили монахи-отшельники. Да и не совсем пещеры, а скорее гроты, где “с потолка” стекает вода, это обеспечивало монастырю снабжение водой. Я пробрался только в один грот, куда ведет тропа от монастыря, пишут что гротов там много, но не все они доступны и куда-то пробраться сложно.

Вот такой был Кобайр. Не будет сильным преувеличением сказать, что Кобайр это одно из самых выдающихся мест Армении с точки зрения сочетании природы и историко-культурной ценности. И даже сейчас, когда казалось что видел в Армении уже все, он производит сильное впечатление.


Кобайр в тот день

Армения: монастырь Кобайр (подъем к монастырю, монастырь)

И поднимаемся к монастырю Кобайр, который расположен на склоне в Дедовском каньоне, над одноименным селом, тропа ведет километр от основной дороги, недалеко от съезда на Туманян. Монастырь Кобайр - еще один средневековый монастырь Армении, но выделяющийся на фоне собратьев своим эффектным расположением в такой чаше на обрыве каньона, а также наличием редких для армянских монастырей фресок XIII века. Последние считаются лучшим образцом монументальной живописи средневековой Армении. Я когда-то там был зимой (еще до войны, как в прошлой жизни), теперь хотелось посмотреть, каково там летом.

Оставив О. поедать тутовник где-то посреди пути, я последний отрезок пути проделал один, от конца нормальной тропы начинается резкий подъем, не везде удобный и местами даже опасный - все очень мокрое, горы в тех местах буквально сочатся водой. Подъем приводит к монастырю, где главное - само старое здание церкви, в котором и находятся фрески. Здание полуразрушенное, но фрески сохранились и поддерживаются в хорошем состоянии (хотя, к сожалению, частично закрыты строительными лесами).

Там можно увидеть Христа Пантократора, Богородицу, апостолов и архангелов, грузинских и армянских святых (так во всяком случае пишут). И вообще мне чем-то эти росписи напомнили грузинские церкви, что наверное логично, влияние Грузии в тех местах не может не чувствоваться. Под катом - первая часть айфонофоток из монастыря Кобайр.


Фрески монастыря Кобайр

Армения: Ванадзор (церковь Богоматери), Туманян

Еще немного фотографий церкви XIX века в Ванадзоре (церковь Св. Богоматери), и едем дальше. Недалеко от церкви расположена развилка, нам надо на Алаверди, дорогу через Дедовский каньон, которая в итоге ведет к основному пункту перехода границы с Грузией. От развилки дорога спускается в ущелье, которое летом смотрится весьма фотогенично и вдоль которого расположены несколько интересных объектов. Так что не грех и еще раз там проехаться.

Первая точка - село Туманян, которое расположено непосредственно в самом ущелье в окружении красивых зеленых гор. Нас заинтересовал увиденный на карте музей спичечных коробков. Музей там действительно оказался, он находится на нижнем этаже полуразрушенного монументального здания советского периода и это музей детской самодеятельности села, или как-то так было написано.

Чтобы пройти внутрь, надо кого-то вызванивать, что логично - обилия туристов, чтобы держать при музее постоянный персонал, не было замечено (хотя сам Дедовский каньон популярен). Мы этого делать не стали, просто немного пофотографировали село и отправились к монастырю Кобайр, расположенном на противоположном склоне ущелья в непосредственной близости от села. Это действительно стоящее место, но ему еще будут посвящены свои посты.


В Туманяне

Армения: горы в Фиолетово, Ванадзор (церковь Богоматери)

Помнится когда-то К., мой коллега в Ереване, рассказывал что его в Армении больше всего впечатлила дорога из Дилижана в Ванадзор, где можно предположить, что находишься вовсе не в Армении, а где-то в Швейцарских Альпах. Это была одна из неезженных нами дорог, поэтому мы решили проверить, благо делать это лучше летом, точнее в первой половине лета, когда еще яркие краски и трава еще не выцвела и не приобрела ржавый оттенок.

И действительно, оказалось весьма симпатично. Правда, забегая вперед скажу, что это не единственная красивая дорога в той части страны и совершенно непонятно, почему надо было выделять именно ее. Северо-восток Армении - одно из немногих мест в стране, где много леса, а горы покрыты яркой зеленой растительностью. Разумеется, в сезон. Вот и тут - дорога от Дилижана пошла в горы, и вскоре вывела на красивые пейзажи - реки, горы, леса, среди которых виднелись утопающие в зелени армянские села, одно из которых - под забавным названием “Фиолетово”. Такое “утопание в зелени” им очень идет, потому что какой-то нормальной архитектуры там все равно нет, смотреть больше не на что.

И спустились в Ванадзор, где заехали в церковь Богоматери, постройку XIX века недалеко от развилки на Степанаван и Алаверди. Там оказалось интересно внутри. Если большинство древних армянских церквей внутри аскетичны, то тут и фрески и мозаики на полу. Под катом - фотографии по пути от Дилижана в Ванадзор, а также первая серия айфонофоток из Ванадзора.


Где-то между Дилижаном и Ванадзором

Армения: Дилижан (монастырь Матосаванк)

Дилижан как город расположен на территории Национального парка Дилижан, одного из четырех нацпарков Армении. Нацпарк охраняет зеленые горы вокруг, в которых спрятаны следы древних государств. Так, недалеко от Дилижана, по дороге на Ванадзор, от которой потом несколько километров в сторону, расположен монастырь Матосаванк. От места, где можно оставить машину (парковкой это не назвать) туда подниматься где-то километр, альтернатива - проехать на уазике.

Тропа несложная, но где-то уазики дорогу разбили, а там местность дождливая, самая влажная в Армении, и образуется грязь, через которую сложно пробраться. О. в итоге осталась ждать меня внизу, я же добрался до монастыря. Там можно увидеть главную церковь и притвор (гавит) с хачкарами XIII века. Стены покрыты зеленым мхом и это вполне себе впечатляющий средневековый памятник Армении.

Изначально в этом месте никак не угадывался популярный туристический объект. Но на пути обратно я встретил сразу несколько туристических групп и на дороге увидел несколько туристических автобусов. Что показалось странным, почему сюда? В Армении множество монастырей с более простой логистикой. Но видимо монастырь посреди дилижанского леса стоит того, чтобы поместить его на обложку туристического объявления.


Внутри Матосаванка

Армения: Дилижан (городской парк и вокруг)

Очередные выходные мы решили провести на севере Армении, и сделать круг Ереван - Дилижан - Алаверди - Степанаван - Ванадзор - Ереван. Начали, как можно догадаться, с Дилижана. Того самого, где обычная вода из-под крана вторая в мире, после Сан Франциско - этому факту у пересечения дорог в Дилижане установлен памятник, возле которого мы обычно и набираем воду, если удастся растолкать туристов - это популярная точка остановки на пути из Тбилиси в Ереван.

До Дилижана из Еревана ехать часа полтора-два, в зависимости от того, как быстро выехать из города. И то, что мы приезжаем в другую климатическую зону, становится видно сразу после туннеля со стороны Севана, внезапно вокруг лес. Тавушская область - это самый зеленый регион Армении, там много леса, он покрывает большую часть гор, и там Армения вовсе не кажется той горной степью, как можно подумать, живя в Ереване.

О Дилижане уже было много сказано и еще будет сказано, это один из немногих туристических городков той части Армении, который интересен хотя бы этим фактом. Там можно встретить посетителей из разных частей света, а армяне в Дилижане привыкли к туристам. То есть там нет таких недоуменных взглядов, которыми провожают тебя где-нибудь в менее туристических местах типа Берда (административная столица Тавушской области).

На этот раз мы приехали после работы и ограничились осмотром того, как выглядит городской парк с прудом летом. Зеленое. Ну и отправились в недорогой гостевой дом, который располагался прямо у дороги в сторону на Ереван, но рядом текла речка, шум которой заглушал шум дороги. Пили вино и казалось, что время остановилось. Нужно выбираться из Еревана хотя бы для этого.

И так получилось, что я пишу этот пост из Дилижана, спустя две недели мы сюда снова вернулись, чтобы сделать другой круг по зеленым горам Тавушской области.


В парке Дилижана

Армения: Ехегнадзор, винодельни Вайоцдзора (Old Bridge, Trinity)

Последние фотографии с тех выходных дней, когда мы совершили круг Ереван - Севан - Вайоцдзор - Ереван. Заглянули в Ехегнадзор, где в парке есть кафе, но важнее что там есть настоящий древний вишапакар, “драконий камень”. Эти камни ставили в глубокой древности (пишут про II - III тысячелетие до н.э.) в особенных местах и считается что они стали прародителями хачкаров, но об этом я уже упоминал неоднократно в постах ЖЖ.

Не уверен, что таким особенным местом является Ехегнадзор, скорее всего его туда просто притащили. Этот камень стал для нас третьим местом с Вишапакарами - у музея Эребуни, у музея Мецамор, и вот тут, в Ехегнадзоре. Но это все, конечно, привезенные и установленные в удобном месте, в “дикой природе” они встречаются в труднодоступных местах.

Ну и оттуда в обратный путь, в Ереван. По пути было видно, как сочная зеленая растительность гор сменяется выцветшей, ржавой. В нижних частях Вайоцдзора уже все напоминает краски, которые мы застали осенью. Традиционно заглянули купить вина на винодельню Old Bridge, которая расположена прямо у дороги, опять впервые там побывали летом.

И дальше, к Арени, где-то по пути все же удалось попасть на винодельню Тринити, которая в прошлый приезды всегда оказывалась закрыта. Там обсудили Ереванский винный фестиваль, выпили по бокалу холодного воскехата и купили вина домой. В целом вино тем есть неплохое, хотя именно линейка 6100 кажется средней. А само название линейки скорее всего отсылает к остаткам древнейшей по мнению армян винодельни, которую нашли рядом в пещерах Арени-1, у грузин есть бренд 8000 винтажей, намекающий что история грузинского вина на 1900 лет старше. Но атмосфера уютного садика при винодельни была весьма приятной, неплохое место чтобы передохнуть с бокалом вина по пути в Ереван. Главное - не увлекаться, все же еще вести машину.


Виноградники Old Bridge

Армения: село Хорбатех (горы, потухший гейзер)

Как-то так получилось, что утром, уезжая из Артабуйнка, мы забыли про то что хотели заехать в соседнее село Хорбатех, за которым, согласно карте и вообще информации в интернете, расположен настоящий гейзер. Поэтому пришлось возвращаться обратно (крюк небольшой), и уже с развилки в Артабуйнке ехать наверх, к Хорбатеху. В котором надо оставить машину и идти где-то 800 метров пешком, по дороге, проходящей через поля горных цветов.

По пути мы встретили группу армянских туристов, которые сообщили, что “гейзер не работает” (в доказательство чему показали фотографию), но это нас не остановило, чтобы дойти до конца. Гейзер действительно не функционировал, когда-то там из трубы видимо периодически выплескивалась вода, теперь же только отложения сухие минеральных солей.

Да и при изучении топика оказалось что не совсем гейзер это, а просто артезианская скважина, из которой под давлением выходила минеральная вода, а сам источник появился в результате геологоразведочных работ в советское время, когда бурили скважину в поисках подземных вод. После вскрытия водоносного горизонта горячая вода начала самостоятельно выходить на поверхность под высоким давлением. Скважину не стали полностью закрывать, и она превратилась в местную достопримечательность. Но, видимо, так было только до какого-то момента. Зато само место очень красивое, рядом с обрывом и видом на каньон, на дне которого течет речка.


"Потухший гейзер" Хорбатеха

Армения: монастырь Аратес

Продолжаем исследовать Вайоцдзор. Тем утром мы отправились вглубь гор, к руинам монастыря Аратес, расположенным где-то в 10 км (если по прямой) от Артабуйнка. Место удаленное, туда ведет узкая (но все же кое-как асфальтированная дорога), которая заканчивается на въезде в село, но там уже и руины монастыря хорошо видны. Говорю “руины”, потому что постройки (большинство из которых датированы X - XII веками) преимущественно разрушены, но при этом там есть что посмотреть и вообще красиво.

В первую очередь бросается в глаза изящная резьба по камню вокруг окон и входов на базальтовых блоках. И конечно же хачкары. Но главное - это атмосфера тишины, все же мы в небольшом тупиковом селе в конце плохой дороги, да и не селе вовсе - так, несколько домов, и горы, на вершинах которых в конце июня все еще виднелся снег. И конечно же горные цветы. Мы уже были в этом месте в январе (еще довоенном, 2021 года), тогда мы также прониклись атмосферой, но все же цветущие горы это другое. В общем, смотрите сами.


Аратес, затерянные в горах Вайоцдзора руины древнего монастыря

Армения: крепость Смбатаберд (наверху), село Артабуйнк

И еще немного живописной крепости Смбатаберд, которая запомнилась скорее открывающимися во все стороны видами, нежели архитектурой и чем-либо еще. Ну и конечно тем, что на поляне посреди крепости росло множество желтых и белых цветов. Сами стены где-то отреставрированы, по ним даже можно немного погулять, а оставшиеся после реконструкции “лишние” камни сложены рядом. Ну а кроме оснований стен (и двух восстановленных ворот, ведущих к противоположным склонам горы) в самой крепости больше ничего и нет.

И едем вниз. Водитель предлагал заехать к церкви Цахац Кар, тоже одна из местных достопримечательностей, она видна с дороги к крепости. Но это еще 4 км в другую сторону и столько же обратно (и наверное столько же денег), мы решили что на тот день нам уже хватит, а в церковь заглянем как-нибудь в следующий раз. Может даже пешком, если медведи позволят. Ну а пока возвращаемся в Артабуйнк, вечером можно глотнуть вина и слушать пение птиц. Если холод не загонит в помещение, вечерами в тех местах весьма прохладно.


Закат в Смбатаберде

Армения: крепость Смбатаберд (по пути, наверху)

Крепость Смбатаберд это одна из старинных и относительно хорошо сохранившихся крепостей Армении, она расположена на высоте 2000 метров над уровнем моря на вершине горы и считалась в свое время неприступной. Крепость была основана еще в V веке, но расцвет пришелся на государство князей Орбелянов (XIII век), позволяя им контролировать сразу два ущелья.

Пока я готовился писать пост, наткнулся на легенду, объясняющую, почему столь неприступная крепость все же была взята. Пишут, что ее защитники долго выдерживали осаду благодаря тайному подземному водопроводу, который снабжал крепость водой из горного источника. Враги не могли понять, почему осажденные не испытывают жажды.

По преданию, секрет выдал человек, наблюдавший за птицами (в некоторых вариантах женщина, в других - пастух), он заметил, что вода уходит в скрытый канал. После этого осаждавшие нашли и разрушили водопровод. Оставшись без воды, гарнизон был вынужден оставить крепость. Вот такая история. Впрочем, исторических подтверждений этой истории нет, но подобные легенды распространены и для других армянских крепостей.

Смбатаберд расположен всего в километре по прямой от Артабуйнка, но чтобы туда подняться нужно сначала несколько километров проехать по дороге, там оставить машину (обычные машины на крепость не поднимутся), и идти 4 км наверх пешком с набором высоты в районе 500 метров. Альтернатива - воспользоваться услугами джиперов, которые дежурят у съезда. Первоначально я собирался с утра пораньше, чтобы избежать жары, отправиться пешком. Но потом пришла мысль про медведей и вообще вспомнил, как не дошел до гейзера, опасаясь этих животных, да и О. тоже хотела посмотреть крепость. Так что мы все же договорились с одним из джиперов и отправились наверх на машине.

Уже там мы встретили группу из пеших туристов, которые никаких медведей явно не встречали. Впрочем, они шли днем и их было много, я бы если пошел, то утром пораньше и один, что всегда опаснее. Ну да ладно, что сделано то сделано. Расположение крепости живописно, с ее толстых стен открываются виды на два ущелья. Внутри по сути только стены и остались, но они кое-где отреставрированы и вообще производят впечатление. Под катом - первая серия айфонофоток из крепости Смбатаберд.


Стены крепости Смбатаберд