Грузия: Боржоми (город, вечерний Воронцовский парк)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Боржоми известен во всем мире своей минеральной водой, вряд ли при слове “Боржоми” вы сейчас представляете какие-нибудь окрестные могильники железного века или еще чего. Собственно, источники были открыты во время очередной русско-турецкой войны, когда в ущелье квартировались русские войска. Позже источниками заинтересовались правящие круги, были проведены трубы для того чтобы к ним было удобнее подобраться, и был разбит парк, который генерал-губернатор Кавказа Михаил Воронцов позже передал в государственную казну, отсюда историческое название - “Воронцовский парк”, сейчас он именуется “исторический парк Боржоми”.

Это зона вдоль речки, там располагается бювет (бювет попроще есть и рядом), вход туда платный - 5 лари, но я это понял на следующий день, когда отправился туда утром, вечером, в наступивших сумерках, мы как-то прошли через выход, и никого не заинтересовали, сэкономив таким образом 10 лари. Рядом с парком есть интересные старые дома (в том числе дом персидского консула XIX века), есть разные скульптуры, и вообще это весьма тихое и приятное место, несмотря на кажущуюся туристичность Боржоми (на самом деле туристов там не очень много).

В тот вечер мы прошли недалеко, ограничившись Екатерининским бюветом, отведали противной на вкус теплой минералки, прежде чем отправиться домой пить грузинское вино.


Екатерининский бювет тем вечером

Грузия: Боржоми (город…)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

В тот день стояла хорошая погода, солнце освещало горы, в которых среди лиственных деревьев, которые еще не успели обзавестись листьями, встречались и хвойные, что разнообразило расцветку. В городе встречаются исторические дома, большинство которых относится к русскому периоду, Что связано с историей Боржоми - город стал развиваться (да и вообще появился такой топоним - “Боржоми”) только с приходом русских и открытием минеральных источников.

Курортно-туристическую часть Боржоми отделяет от жилой (той, что вдоль автомобильной дороги) красивый мост через Куру. По идее есть их, мостов, там несколько, но мы так или иначе пользовались только одним, через него заезжали и через него вела тропа за вином в соседний Шпар, где был хоть какой-то выбор. Боржоми, пусть и является международно известным курортом, не изобилует магазинами с качественным вином, покупать что-то из вина на рынке (а там везде объявления - “Вино! Чача!”) или местных маркетах нельзя.


Мост через Куру, соединяющий курортну и жилую зону Боржоми

Грузия: Батуми (набережная), Боржоми (город, церковь в парке)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Еще немного набережной Батуми, той, что ведет от аэропорта до центра города, это самое лучшее из того, что может дать город. На этот раз прогулялся в сторону аэропорта, чтобы потом вернуться обратно, сесть на машину и отправиться в Боржоми, бальнеологический (то есть минеральный) курорт в центральной части Грузии, регион Самцхе-Джавахети, в котором нам предстояло провести следующие несколько дней.

Дорогу Тбилиси - Батуми почти что достроили, нет того тихого ужаса из ремонтов и объездов, который мы застали пару лет назад. Зато есть множество туннелей и эстакад, Тбилиси отделен от западной части страны горной грядой. Остались буквально пара объездов, но они не напрягают и думаю что еще немного и она будет готова целиком - лучшая дорога Грузии. Поэтому путь от Батуми до Боржоми занял менее 4х часов с учетом выезда из города.

В Боржоми мы когда-то уже бывали, проехав одним днем из Гори, и было ощущение, что хочется познакомиться с городом поближе. Вот и сняли мы небольшие апартаменты с хорошим интернетом в центральной, туристической части города. Первоначально план был остановиться там только на рабочей неделе, потом решили доплатить и пробыть там и выходные, перед тем как вернуться в Ереван.

Географически Боржоми можно разделить на несколько частей. Первая - город, расположенный вдоль основной дороги, пролегающей в ущелье реки Кура. Это не особо туристическая зона (хотя что-то интересное там тоже есть), но там есть обменники и супермаркеты. Вторая - курортная зона вокруг ущелья другой речки, в стороне от шума дорог, ближе к историческому парку Боржоми (“Вороцовский парк”) - месту, откуда взяла свое начала знаменитая минералка.

К парку мы еще не раз вернемся, пока же бросаем вещи и идем осматривать город, заглянув в центральный парк и местную церковь, вероятно не очень то древнюю, ведь Боржоми как таковой стал заселяться с открытием русскими минеральной воды. Под катом - первая серия айфонофоток из курорта Боржоми.


Лесистые горы Боржоми, вид с балкона гостевого дома

Грузия: Батуми (по городу…)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Продолжу про Батуми. От набережной мы отправились вглубь самого города, уже хорошо знакомого нам по времени, проведенном тут в 2022 году (частично вынужденное). Повторюсь, мне Батуми как город не нравится, он мне кажется безликим и неинтересным. Мне претят все эти казино и китчевые здания “а-ля” что угодно, и я не понимаю, почему фишку пытаются сделать именно из этого, неужели у грузин не нашлось какой-нибудь более интересной идеи?

Ну и все эти рекламы продажи райских апартаментов в жилых комплексах у набережной я уже прочувствовал на себе, остановившись в Орби. Все отвратительного качества, фотографии имеют слабое отношение к реальности, плотность проживания такая, что китайские мегаполисы этому позавидуют, о парковке лучше вообще молчать. Так что я считаю, что грузинский Лас Вегас не удался.

Но я опять разворчался. Есть и интересные места в Батуми, и путь по улицам бродят толпы бродячих собак (все к людям мирные, но коты в таком окружении не выживают), но иногда на заборах мелькают тени котиков, которые более осторожные, чем в соседней Турции, где-то встречаются интересные дома, которые не сумела испортить грузинская реставрация, ну и запах моря и вообще ощущение субтропиков это весьма прикольно. Под катом - очередная серия айфонофоток из Батуми.


Глаза...

Грузия: Батуми (набережная, продолжение)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

В то утро планы были большими - пройти от Орби (ужасного человейника на набережной в стороне от центра) до центрального Батуми, а потом вернуться и оставшуюся часть дня работать. Для этого потребовалось встать пораньше, но потом я начал беспокоиться за водительские права и вообще документы на машину, которые еще накануне не смог найти в местах, где им положено быть.

В итоге прогулка не задалась, мне было беспокойно и на полпути пришлось развернуться обратно. Документы нашлись в неожиданном месте - во всем виноват таможенник прошлого дня, который переключил мое внимание на себя и свои идиотские правила, и документы отправились в место, где они быть по идее были не должны.

Ну и вечером повторили путь уже вместе с О., отправившись в бар на встречу с Ю., резидентом Батуми. На центральной части набережной выделяется скульптура осьминога, созданная такой мозаикой, популярной вообще на Кавказе в советское время, приятное разнообразие в-целом современного, безликого и бестолкового Батуми. Удалось подойти к морю и немного сфотографироваться на его фоне, когда еще выберемся, в ближайших планах путешествий моря в программе нет. Под катом - очередная серия айфонофоток из Батуми, преимущественно набережная, но не только.


Батумский пляж

Грузия: Батуми (набреженая…)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

Утром было время погулять по набережной Батуми, главном достоянии города. Это и правда классное место, лучшее в городе - многокилометровое пространство для занятия, например, спортом или еще чем. То место, за которое вообще можно любить Батуми и простить все остальные многочисленные косяки города. Прада, по пешеходной зоне ездят мусороуборочные (и не только) грузовики, чего наверное не должно было бы быть изначально.

Вдоль набережной расположились красивые здания-отели, красивые во всяком случае снаружи, про Орби, в котором нас угораздило остановиться, я уже писал. Кое-где устроены водоемы. В которых красиво отражаются высотки. Но, повторюсь, это все красиво на отдалении, если присмотреться (а не дай бог зайти туда), то все становится совсем не так красиво и вообще сложно себе представить, как там можно жить (смотреть пост ранее про Орби). И в этих зданиях массово продают апартаменты, реклама продаж украшает стенды повсюду.


Футуристичный ситискэйп Батуми в тот день

Грузия: Батуми (вечерний город…)

Батуми - Боржоми - Тбилиси

И Грузия. Первоначальным планом было просто использовать Грузию как транзит в Турцию, но в итоге мы провели там достаточно времени, не торопясь возвращаться в Армению, и было очень интересно. Первой точкой стал Батуми, столица Аджарии, расположенная на берегу моря в непосредственной близости от границы с Турцией. Наверное, это самый нелюбимый мной город не только Грузии, но и всего Кавказа и Закавказья, ну а причина того что мы все же туда заехали это повидаться с Ю., да и чтобы разбить длинный путь дальше.

Нелюбимый это вовсе не значит, что в городе нет ничего хорошего. Просто вся эта суета с постройкой небоскребов у моря без того чтобы подумать о парковке или вообще удобстве проживания и намеренное уплотнение населения с целью продать побольше квадратных метров, мне чужда. Ну и исторических достопримечательностей в городе мало, зато “современных” - полно. Казино, площади, названные по странам мира, дома в разных стилях, хочется сказать - вы сначала в грузинском стиле хорошо сделайте, толпы бездомных собак на улице, которые уничтожили всех котов. В общем, не мое. Как и батумская погода, вспоминая снежные заносы зимой 2022 года, когда мы там были вынуждены просидеть две недели из которых неделю О. не могла выйти из квартиры. Погода не радовала и в тот день - с моря дул ледяной порывистый ветер, шел дождь.

Сейчас нас угораздило остановиться в человейнике под названием Orbi - огромные здания, отданные под апартаменты, не знаю, сколько тысяч там апартаментов по 20 кв.м.. Все это с одной стороны недостроено, с другой - приходит в негодность и не ремонтируется, страшно представить, что там будет через пару лет. Парковка - это отдельная история. Собственной парковки там вообще не предусмотрено, даже платной. Платно можно встать на улице (оплатить через интернет за несколько дней парковки в Батуми), но как вы понимаете, в таких условиях найти парковку это тот еще челлендж. Но нам в итоге повезло, после того как я, матерясь на все подряд и в первую очередь на себя, что меня тут угораздило забронировать апарты, нарезал по округе круги в поисках места, где бы можно было по правилам оставить машину.

Но давайте к хорошему. Кое-как все жа заселившись, мы в тот день отправились в 8000 винтажей, лучший винный бар Батуми (таких есть еще несколько в Тбилиси), с большим выбором вина и демократичными ценами, ну и прошлись по вечерней набережной. Пожалуй именно набережная, которая тянется от аэропорта к центру города, и есть главное достояние Батуми. Под катом - первая серия айфонофоток оттуда.


Вечерний Батуми

Турция: Ризе (город, чайный базар, последнее)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Последние фотографии из той довольно интересной поездки в Турцию. Немного погулял по центру Ризе, мне показалось что ничего особенного, но может быть я уже мысленно шел к машине, чтобы отправиться обратно в Трабзон. Обычный провинциальный турецкий город, в котором самое интересное это чайный базар, о котором уже было в прошлом посте.

На чайный базар в Ризе мы заехали и на следующий день уже с О., когда ехали из Трабзона в направлении Батуми, благо он находится прямо рядом с трассой - надо же было дать ей возможность что-то из чая выбрать самостоятельно. Погода не радовала, шел дождь, половина чайных магазинчиков была закрыта, но все равно было из чего выбрать, место прикольное.

Ну и погранконтроль с Грузией рядом с Батуми (Сапр / Сарпи). Пешеходы идут отдельным путем, с машиной мне пришлось повозиться. Турки пропустили быстро и ничего не смотрели, но потом оказалось что выезд из Турции для фур и легковушек одинаков и надо стоять в общей очереди. И вообще мне удивительно, почему везде, на всех наземных границах творится какой-то редкий бардак? Везде есть какие-то правила, дорожная разметка, но она игнорируется и вводятся новые правила, противоречащие предыдущим, ну и никто не рождается со знанием всех этих правил, приходится постоянно что-то у кого-то спрашивать, куда-то бегать. Почему нельзя просто навести элементарный порядок?

Ну и выбесил грузинский таможенник, который цеплялся ко всему, в конце концов отобрал лекарства и ушел изучать, потом сам положил их мне в рюкзак без моего контроля (а еще куда он сам залезет пока я не вижу?), пока я проходил погранконтроль. Со всем этим я сунул права с техпаспортом туда, куда обычно не кладу документы и на следующий день изрядно понервничал, предполагая что я их где-то оставил, но обошлось. Но я конечно разворчался, но переход границы не занял в итоге более часа.

Приграничные обменники дают невыгодный курс и пытаются впарить страховку, заявляя, что купленная в интернете (на официальном сайте, если что), действовать не будет и я получу штраф, покупать надо именно у них. В общем, обычный приграничный движ, ничего нового. Ну а от границы всего 30 минут ехать до центра Батуми, где самый челлендж это найти парковку, но к этому мы еще вернемся в грузинском цикле. Ну а в Турцию на машине мы обязательно вернемся, вот только достроили бы грузины дороги, а то это просто тихий ужас…


Где-то между Ризе и Трабзоном

Турция: Ризе (чайный базар, город)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Город Ризе расположен на берегу моря, в часе езды от Трабзона в сторону границы с Грузией. Это “чайная столица” всей Турции и окрестных регионов. Именно в окрестностях Ризе выращивают более 50% турецкого чая, если Википедия не врет, и это видно уже по пути в Узунгёль - вдоль дороги расположились чайные фабрики, а зеленые кусты на горах, если присмотреться, оказываются чаем. Собственно, в этом и состоит главная особенность места.

Ну и естественно было туркам организовать в городе чайный базар. Собственно, чайный базар и является главной достопримечательностью Ризе. Он расположен рядом с морем около гигантской парковки, бывшей в тот непогожий день почти что пустой, и узнается по гигантской скульптуре в виде чайного турецкого стакана с узкой “талией”. Чайный базар это набор ларьков, каждый из которых представляет одну из чайных фабрик Ризе, как известных и продаваемых в супермаркетах по всей стране, так и “крафтовых”. Там можно найти чай, который продается везде, а можно и какую-нибудь редкость, например, белый чай (который, впрочем, выходил за рамки моего бюджета)

Ну и конечно походить там и прицениться к разным чаям это удовольствие, причем такое, что на следующий день, проезжая уже вместе с О. мимо Ризе в сторону Грузии, мы не могли туда не заехать, чтобы дать возможность О. выбрать что-нибудь самой. Вероятно, стоимость чая там выше, чем где-нибудь в городе или оптом на фабрике, но на моих объемах это было неважно, все равно выходило бюджетнее, чем какой-нибудь чайный бутик в Ереване. Впрочем, накупил я в итоге достаточно, больше чем знаю куда деть и О. волновалась, что к нам возникнут вопросы на границе, придется раздать подарки друзьям.

Закупившись на базаре, идем осматривать сам город. Зайдя перекусить в фастфудное кафе я с удивлением обнаружил, что несмотря на то, что чай в Ризе буквально везде - декоративные кусты чая украшают не только чайный базар, но и город, единственным местом, где его не было, оказалось это кафе. Так что не судьба мне была попить чая в чайной столице Турции. Под катом - первая часть айфонофоток из Ризе.


Чайный базар в Ризе

Турция: озеро Узунгёль - продолжение

Карс - Эрзурум - Трабзон

Вторая серия фотографий с той поездки на озеро Узунгёль, что в окрестностях Трабзона. Пройдясь вокруг озера, можно посмотреть на деревянные домики такого тирольского типа, на гигантскую и какую-то необычную статую форели, на подходящие близко к озеру покрытые густым лесом горы, на отражения в воде, нарушаемые кругами от плавающих там в большом количестве уток. Ну и конечно на закрытую и заваленную сугробами снега отдыхную инфраструктуру - расчищены только автомобильные дороги, ну и кое-где на пешеходной случайно снег уже растаял. Музей Узунгёля тоже оказался ожидаемо закрыт.

Судя по тому, что зимой снег не чистят, Узунгёль рассматривается как курорт только на летний период, и думаю что к концу апреля он оживет, кое-где уже была слышна подготовка к сезону. Пока же я полюбовался на горы и озеро и направился обратно к машине, предстояло ехать обратно к морю и дальше в Ризе. Хотя машин в городе почти не было, на парковке меня все же поймал парковщик с требованием оплатить 200 лир, нужно было просто парковаться на улице.

Он же долго уверял, что у меня проблемы с колесами, что они сдуваются и их надо заменить, причем так убеждал что я почти повелся, но решил все же посоветоваться со специалистами на шиномонтаже, которые все посмотрели, пожали плечами и сказали что все ок. В общем, вот такой Узунгёль, турецкие Альпы, и он действительно напоминает какую-нибудь Бохинь в Словении. Но едем дальше.


Узунгёль в тот день

Турция: озеро Узунгёль

Карс - Эрзурум - Трабзон

На следующий день О., которую догнали микротравмы, полученные на подъеме к монастырю Сумела, осталась в отеле, и я один отправился осматривать восточные окрестности Трабзона - озеро Узунгёль и город Ризе, чайную столицу Турции. Погода, которая нам неожиданно благоприятствовала все время, решила испортиться (оказалось, что временно), но я все равно отправился на Узунгёль - красивое озеро в горах на высоте более 1000 метров над уровнем моря, всего в 1.5 часах езды от Трабзона.

Озеро считается чуть ли не туристическим символом региона, оно окружено лесистыми горами, у берега красуется мечеть, минареты которой эффектно отражаются в озерной воде, вокруг расположены деревянные домики какого-то тирольского типа, что видимо позволяет именовать тот регион “Турецкими Альпами”, в которых вместо колоколен церквей в горах среди лесов высятся минареты мечетей.

Добравшись до самого села Узунгёль, я оставил машину на официальной парковке, и понимаю сейчас, что зря. Несмотря на то, что там больше не было ни одной машины и смотрителя, на выезде меня все равно догнали и содрали 200 лир, тогда как город вне туристического сезона абсолютно пустой - становись где хочешь. Вокруг озера ведет обустроенная дорожка, точнее обустроенная она летом, а зимой кое-где приходится идти по проезжей части, только она надежно расчищена от снега, которого там сугробы с мой немалый рост.

Вдоль дорожки масса отелей, кафе и ресторанов, но за редким исключением почти никто не работает и даже подойти к ним из-за снега сложно, кое-где правда уже работают лопатами и готовятся к туристическому сезону. Туристов мало, но все же человек 7 я видел, они узнаются по тому, тчо фотографируются у озера, хорошее занятие. Под катом - первая серия айфонофоток с озера Узунгёль.


На озере Узунгёль в тот день

Турция: Трабзон (дом Ататюрка - последнее, мечеть Гюльбахар Хатун)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Последние фотографии с того дня в Трабзоне. Досмотрев дом Ататюрка и погуляв по цветущему весеннему саду с видом на морское побережье (только для этого стоило приехать туда), мы отправились обратно, по пути проезжая через старый центр и руины старых городских укреплений. В том месте у меня еще оставался непосещенный намеченный пункт - мечеть начала XVI века Гюльбахар Хатун, одна из старейших и значимых мечетей в Трабзоне, как пишут.

Кое-как припарковав машину я отправился к мечети и понял, что пришел во время молитвы, поэтому особо внутри посмотреть не удалось, но что-то все же увидел (ну подумаешь, молятся, чем я им мешаю). Несмотря на заявленный раннеосманский стиль она показалась мне такой типично турецкой, с большим куполом, который османы позаимствовали у греков и типичной росписью внутри.

Но в любом случае галочка поставлена - был, видел. И на этом сам Трабзон у нас завершился, город своеобразный и не курортный (и вообще не очень туристический), но в чем-то прикольный.


Молитва в мечети Гюльбахар Хатун

Турция: Трабзон (дом Ататюрка - продолжение…)

Карс - Эрзурум - Трабзон

И еще фотографии из дома Ататюрка в Трабзоне. Белый дом в европейском стиле, не похожий на то, что можно встретить в самом городе, с интерьерами начала ХХ века. Посетителей в тот выходной день было не то чтобы очень много, но в каких-то ключевых местах они имели тенденцию кучковаться и долго фотографироваться, почти как индусы. Поэтому приходилось уходить осматривать другие комнаты и возвращаться потом к тому месту, которое хотелось сфотографировать.

В доме было очень холодно, холоднее чем на улице. Красивые батареи начала ХХ века с замысловатыми украшениями ожидаемо не работали. Но в целом внутри было прикольно и вообще мы не пожалели об уплаченных деньгах и потраченном времени. Ну а снаруже, в саду, было хорошее место для того, чтобы сфотографироваться, чем все посетители пользовались, ну и мы не отставали.


В доме Ататюрка в Трабзоне

Турция: Трабзон (дом Ататюрка - по пути, сад, дом)

Карс - Эрзурум - Трабзон

И ненадолго возвращаемся в Трабзон, по пути проезжая всякое цветущее и интересное. На этот раз надо было заглянуть в последнюю точку в Трабзоне, которую я для себя наметил (точнее, О. нашла) - дом Ататюрка. Это был когда-то особняк состоятельного грека, который был изначально построен как летняя резиденция - дом расположен в горах над Трабзоном. И, надо думать, летом там должно быть прохладнее, хотя я не уверен, что такая небольшая высота даст такой эффект. К нему ведет витиеватая дорога через холмы, а мы еще и заехали со стороны дороги, ведущей в Сумелу.

Как известно, со становлением национального турецкого государства греков оттуда попросили под угрозой массового террора, и особняк отошел государству (знакомая история, правда?). А при посещении Трабзона Мустафа Кемаль (Ататюрк) останавливался там и выронил пару слов о том, что дом ему понравился и на том уехал. Местные власти подсуетились и оформили дом как подарок Ататюрку, куда он позже, как пишут на информационном табло у дома, заезжал всего один раз по приезду в Трабзон, и там же подписал решение передачи части своего имущества государству. Ну то есть все остались при своем (кроме, конечно, грека), но впоследствии были основания сделать там музей.

Дом построен в таком модерне начаха ХХ века, при нем есть красивый садик, оттуда открываются виды на море и центральный Трабзон. Вход платный, но бюджетно, можно погулять по красивому саду, где с весной все расцветает, ну и зайти в сам дом. Там обстановка ХХ века, вероятно личные вещи Ататюрка. Под катом - первая часть фотографий оттуда.


Дом Ататюрка в Трабзоне

Турция: монастырь Сумела (фрески, последнее…)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Итак самое главное в Сумеле это фрески скальной церкви. Их там много, пишут про византийские и про более поздний период, и ими украшена вообще вся церковь, не оставлено вообще свободного места. К сожалению, турки в ХХ веке принесли им существенный вред, но греки рисовали прочно и фрески преимущественно выжили, теперь же их нельзя фотографировать со вспышкой. Ну то есть они перенесли тысячу лет разной непогоды и годы разрушений человеком, но теперь боятся яркой вспышки (как в в том случае про гималайскую каменную соль, которая пролежала миллион лет в земле, но срок годности которой закончился вчера).

Сами же фрески выразительные, особое внимание привлекают Христос и Дева Мария с младенцем на потолке. Пишут что надо обратить внимание на сцены Страшного Суда (обычно мои любимые), но что-то я их не нашел, может быть они были закрыты реставрационными лесами, не знаю. Ну а наверняка фрески есть и в других церквях монастыря, вход к которым был в тот день закрыт. Уж не знаю в чем дело - может быть там не закончена реставрация (но она не закончена и в главной церкви), может еще что.

Ну и в обратный путь к стоянке маршруток, и оттуда на маршрутке к парковке, где с нас содрали еще 200 лир. В общем, поездка в Сумелу выдалась не бюджетной. Стоило оно своих денег с учетом уже сказанного двумя постами ранее? Не знаю. Мне показалось, что слишком мало было открыто для посещения, ожидалось большего. Но в целом галочка поставлена - были, видели, второй раз туда мы вряд ли поедем. Впрочем, never say never…


Фрески на потолке скальной церкви монастыря Сумела

Турция: монастырь Сумела (здания монастыря)

Карс - Эрзурум - Трабзон

К самому монастырю ведет лестница, упирающаяся в ворота, оттуда уже спуск к самой площадке в скале, не знаю как это еще назвать, где приютился монастырь. По бокам - здания разного периода, какие-то механизмы чтобы туда затаскивать строительные материалы и просто грузы. В каком-то смысле Сумела напоминает некоторые монастыри в греческих Метеорах, греки любили строить монастыри в подобных труднодоступных и эффектных локациях.

Внутри открыто совсем не все, где-то даже висят указатели на что-то наверняка интересное, но там же рядом табличка “Вход воспрещен” и охранник для усиления эффекта. Можно посмотреть на помещение библиотеки, еще чего-то, какие-то строения вполне исламского вида. Тут можно упомянуть, что несмотря на разные религии, султаны поддерживали монастырь и его расцвет пришелся именно на османский период.

Сложные времена начались с ХХ века, независимой и однонациональной Турции, когда греки были вынуждены оттуда уехать, турки, горя местью и не видя в нем ценности, а видя принадлежность к чужой культуре, что-то разнесли и разрушили. Впрочем, потом они спохватились и даже передали грекам какие-то монастырские реликвии, по которым греки позже основали другой монастырь уже в Греции. Вот такая история.

Ну а самое интересное в монастыре (помимо его эффектного расположения) - это фрески скальной церкви, но об этом будет следующий пост.


Монастырь Сумела

Турция: монастырь Сумела (путь к монастырю, крепость Айя Варвара, подъем к монастырю)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Монастырь Сумела (Панагия Сумела), еще одно интересное место в окрестностях Трабзона, от Йомры ехать где-то полтора часа в сторону гор. Это греческий монастырь, считается что он был основан греческими монахами еще в IV веке, место типа было указано им во сне Девой Марией, а на том месте они нашли икону. В общем, типичная легенда об основании монастыря или церкви, иконы и просто изображения святых раньше повсеместно находили.

Монастырь знаменит своим расположением на ступени отвесной горы, а главная церковь вписана в скалы. Машину нужно оставить на парковке в нескольких километрах, в другое время года оттуда по длинной лестнице можно подняться пешком к монастырю, но сейчас лестница была завалена снегом и единственный способ добраться это купить билет на микроавтобус, который пару километров везет по серпантину и высаживает в 400 метрах от монастыря.

Вход стоит космические 1000 лир, что, как мне кажется, ну очень много для такого места, плюс еще парковка (вот уж точно могли бы сделать бесплатной), плюс микроаутобус, итого все мероприятие на двоих выходит в $50 - $60. И за эти деньги они даже не трудятся очищать лед и снег, которым завалены ведущие по краю обрыва тропы от места высадки маршрутки к монастырю. Ну и многое в самом монастыре тоже оказалось закрыто. В общем, осадок остался. Впрочем, несколько лет назад и такого нельзя было увидеть - монастырь долгое время находился на реставрации и туда вообще никого не пускали. Но я что-то разворчался.

В тот день нас высадили у небольшой сувенирки, откуда начинается тропа к монастырю. Рядом - красивая скала, в которую встроена крепость и церковь Айя Варвара, именно оттуда хоть как-то монастырь виден со стороны, хоть и издалека. Все красивые фотографии угнездившегося на уступе скалы монастыря, которые вы увидите в интернете, делались видимо в другое время года с треков по окрестным горам, ну или с дрона, с доступных мест в зимнее время года ниоткуда такой картины не видно.

Ну и вперед, к монастырю. О., увидев тропу из снега и льда, сначала наотрез отказалась туда идти, не хватало нам еще одного перелома, мне пришлось сбегать и разведать дорогу, и мы вдвоем все же кое-как добрались до монастыря. В общем, не для людей с проблемами с хождением по неровным поверхностям все это. Но места действительно красивые. Под катом - первая серий айфонофоток из монастыря Сумела, окрестности Трабзона.


Монастырь Сумела, вид со стороны Айя Варвары

Турция: Пещера Чал, озеро Сера

Карс - Эрзурум - Трабзон

Еще немного фотографий пещеры Чал в окрестностях Трабзона. Обе тропы с развилки упираются в небольшие подземные водопады, от которых нужно возвращаться назад. В отличие от многих других пещер, Чал удобна для ходьбы. Да, она протяженная, даже в ее открытой для туристов части, но там мало мест, где нужно куда-то взбираться и через что-то пробираться, даже О. справилась с ее проблемами ходьбы по неровным поверхностям. И в целом идея поехать в пещеру тем вечером (а идея принадлежала О.) оказалась неплохой. К сожалению, ощущения портятся тем, что на стенах пещеры оставлены множество надписей и каких-то современных петроглифов, это притупляет ощущение страшной сказки, когда ты один в таинственной пещере.

Ну а на следующий вечер мы отправились на озеро Сера (Сера Гёлю), которое также как и Чал находится на запад от Трабзона, но намного ближе к городу, практически в городской черте. Оказалось, что это небольшое озеро, образованное оползнем, который послужил естественной плотиной для горной речки.

Каких-то особо фотогеничных мест мы не заметили (в отличие от озера Узунгёль, о котором пойдет речь в одном из следующих постов), а местные приезжают туда чтобы устроить пикник на берегу. Беседки для пикника с мангалами и табличками “не бухать” (хочется спросить - а что там еще делать?) сдаются, стоят недорого и пользуются спросом даже в несезон (начало весны), боюсь себе представить что там творится в выходной день летом. В общем, так, заехали поставить галочку. Без запаса шашлыка и пива делать там нечего.


В пещере Чал, продолжение

Турция: Пещера Чал и вокруг

Карс - Эрзурум - Трабзон

И переходим к исследованию окрестностей Трабзона. В горах на высоте более 1000 метров над уровнем моря, в 40 км на юго-запад от Трабзона (час езды от центра города), расположена пещера Чал, одна из основных природных достопримечательностей региона. Пишут, что пещера длиной до 8 км, тогда как открыто для посещения чуть более километра, что делает ее одной из самых длинных пещер в мире. Ехали мы туда через само село Чал, так уж был построен маршрут, и сейчас я понимаю, что лучше было бы ехать чуть другой дорогой, подъехали бы с противоположной стороны и не проезжали бы узкими лабиринтами дорог села, по которым в большом количестве бродят куры.

Когда мы подъехали к пещере (а дело было уже к закату), то рядом не было признаков жизни - вся инфраструктура из кафе и сувенирок была закрыта, и я было подумал, что может быть мы зря все это затеяли. Но к нашему удивлению, касса, расположенная рядом с небольшим водопадом, оказалась открыта и девушка продала нам билет и пустила внутрь. Правда, забыла включить свет.

Мы сначала решили, что все так и задумано, чтобы ходить по мосткам в полном одиночестве и полной темноте и светить себе фонариком телефона в надежде не заблудиться, в свете фонаря окружающее выглядит вдвойне таинственно (но стремно) - так, для усиления адреналина. Потом я все же обнаружил лампы освещения наверху и закралась мысль, что мы что-то не включили. Так и оказалось, когда я вернулся и спросил девушку на входе про освещение, та такая “-Ой”, что-то повернула в соседней подсобке и вуаля.

В свете все уже заиграло новыми красками. От входа мостик над стекающим по пещере ручьем ведет к узкому проходу между сталактитов / сталагмитов, который оказался подсвеченным разными уветами (где-то мы подобное видели в Мексике). Вскоре тропа привела к развилке, мы думали что будет в итоге круг, но нет. В каждом из концов тропы нашелся небольшой подземный водопад. Впрочем, это уже следующий пост.


В пещере Чал, окрестности Трабзона

Турция: Трабзон (мечеть Фатих и вокруг)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Еще одним интересным местом Трабзона является мечеть Фатих, расположенная недалеко от Загноса с восточной стороны ущелья. Как и упомянутая ранее Айя София, мечеть Фатих была во времена Византии и Трапезундской империи христианской церковью, позже перестроена под мечеть с сохранением всех форм. Правда, внутри не сохранились фрески и она менее туристическая, зато не менее красивая и атмосферная.

На входе ко мне привязалась какая-то местная бабка, я ни слова не понял и пытался объяснить что “мне только посмотреть”, но она не отставала - то ли еще не намаз и я пришел рано, то ли как раз намаз и я пришел поздно. Все это продолжалось до того момента, пока местный мужик в мечети не спросил, откуда я (тут пригодилась практика азербайджанского за год жизни в Баку), убедился что я турист, широко улыбнулся и выдавил из себя на английском - Вэлкам! Ну и бабке пришлось от меня отстать.

Ну и дополню пост фотографиями той части Трабзона, самой фотогеничной из виденного в городе, ну и вечер в Йомре.


Мечеть Фатих в Трабзоне