Турция: Трабзон (мечеть Айя София - фрески туристической части)

Карс - Эрзурум - Трабзон

И еще немного мечети Айя София в Трабзоне. Помимо видов на море и самого помещения мечети, там есть небольшой помещение, через которое некогда осуществлялся вход. А современный вход доделали наверное когда там стала мечеть и поменялась ориентация в здании. Это обозначено как “место для посетителей”, что намекает на то, что к мечети это не относится и это как кусок музейной части (а Айя София когда-то побывала музеем), и его можно посмотреть даже тогда, когда в самой мечети идет молитва.

Вот там фресками занято просто все. Кое-где в исламские времена местные постарались и повыбивали глаза изображениям святых, но суммарно сейчас это не мешает. И да, турки правы в том, что если бы не они, то не осталось бы и того, что мы видим сейчас. В других культурах было принято монументы предшествовавших культур разрушать или в лучшем случае забрасывать, турки же их переоборудовали, и поэтому они дошли до нас. В общем, это интересная мысль. Из похожего в мире приходит в голову только Андалусия с Кордобской мечетью, не знаю где еще в мире подобное.


Фрески потолка прихожей

Турция: Трабзон (мечеть Айя София)

Карс - Эрзурум - Трабзон

И едем к главной достопримечательности всего Трабзона, мечети Айя София, “младшей сестре” знаменитой Айя София в Стамбуле. Как следует из названия, это был когда-то кафедральный собор Св. Софии, построенный во времена греческой Трапезундской империи. Придя в регион, турки не стали разрушать наследие предыдущих культур, а просто несколько видоизменили здание и приспособили под свои цели. То есть создали там мечеть, а колокольня стала минаретом. Что позволило предотвратить разрушение здания и даже сохранить некоторые фрески (которые наверное оказалось сложно сбить, греки строили “на века”), поэтому оно реставрировалось на протяжении веков и сейчас выглядит вполне бодро.

Это долгое время была мечеть, во время Первой мировой при русских войсках в Трабзоне там был госпиталь, позже мечеть и затем музей, который уже в последнее время стал музеем. Во всяком случае так считает Википедия. И так как это действующая мечеть, вход туда бесплатный. Можно посмотреть на здание, которое находится на высоком холме рядом с морем, на барельефы с одной из сторон. Фризы прикольные, пусть и сохранность их так себе.

Если не идет молитва, то можно снять ботинки и пройти внутрь (и охранник вежливо предложил нам не стесняться и проходить), там видны некоторые фрески и мозаики пола, над котором разместили прозрачное покрытие.Но что-то закрыто (например, фрески купола). Место весьма интересное. Под катом - первая серия айфонофоток оттуда.


Мечеть Айя София в Трабзоне

Турция: Трабзон (Майдан, набережная)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Еще немного фотографий с Майдана. Та часть города показалась неинтересной и разочаровывающей, базарные улицы к вечеру становятся пустыми, смотреть там не на что. Осталось ощущение, что от бывшей столицы Трапезундской империи ожидалось большего, но потом оказалось, что до интересных мест мы не просто дошли (и потом этот недосмотр исправили). Это как в Стамбуле гулять по базарным районам и возмущаться, почему там нет роскошной архитектуры.

Следующим вечером после работы мы отправились искать набережную. Как уже упоминалось, в тех местах горы подходят близко к морю и форму города определяет рельеф. Там не так много ровного пространства, и вероятно прибрежная зона плохо подходит для строительства жилья (поэтому в Баку вдоль берега расположены бульвары), так что прибрежная зона отведена под автомобильную дорогу, которая ведет от Грузии по всему черноморскому побережью страны. И отделена она от моря небольшой полосой, которая и есть прибрежная прогулочная зона, там проложили пешеходные и велосипедные дорожки. Во всяком случае только там можно подобраться к морю.

Что мы и сделали, оставив машину на парковке рядом, направляясь в сторону мечети Фетхие. Как таковой набережной (или “бульваром”, как говорят в Баку) эту зону назвать сложно, но хоть так.


Трабзон, на набережной

Турция: Трабзон (Йомре, Майдан и вокруг)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Трабзон. Столица Требезундской империи, одной из частей Византии, город с богатой историей, город на берегу Черного моря. У меня были давно планы туда поехать, но кто знает, когда бы они осуществились, если бы не война на Ближнем Востоке и перекрытие перелетов. Так что теперь мы приехали туда, расположившись в пригороде Йомре. Утром я отправился пешком исследовать окрестности, дошел до моря и пляжа, по ходу одному из немногих пляжей с песком. Наверное, в другой сезон там были бы люди, но не в мое время.

Вернувшись обратно в отель и набрав 200 метров в высоте (согласно приложению) я понял, что единственный доступный выезд оттуда это на машине, что мы и делали в последующие дни. Все же 2 км в гору это не для каждого. Но я понимал, где я буду и машина была. Которой мы воспользовались позже для того чтобы начать исследовать сам Трабзон.

Город в его основной части расположен на узкой полосе суши вдоль моря, центральная часть - на возвышенности рядом с морем, а основная трасса ведет вдоль берега моря, непосредственно на берегу расположены прогулочные дорожки и иногда какие-то кафе, на этом все. Морского променада в понимании других мест в Трабзоне нет. Горы близко подходят к морю и свободное “плоское место” отведено под строительство.

Формальный центр города - Майдан (центральная площадь в переводе, а не то о чем вы подумали). Доехать до него в пробках заняло минут 40, там парковка и вот он, центр Трабзона. Который вовсе не впечатлил. Мечеть, несколько подсвеченных домов с кафе и сувенирками, потом начинаются базарные районы, которые под вечер выглядели пустыми, рабочий день там закончился. Под катом - первая серия айфонофоток оттуда.


Трабзон...

Турция: дорога из Эрзурума в Трабзон, вечер в Трабзоне

Карс - Эрзурум - Трабзон

Едем из Эрзерума в Трабзон. Предстояло спуститься с почти что с 2000 метров к морю. От Эрзерума можно в Трабзон доехать разными дорогами, мы выбрали ту что тупо короче по расстоянию, но не главную, не ту, которыми едут например фуры. Сначала были снежные плато, которые иногда сменялись протяженными долинами с лесами, в которых снега было мало, дорога была везде хорошей и ехать можно было 100 км/ч, во всяком случае так казалось после отвратительных дорог Грузии. На плато было солнечно, снег ослепительно блестел, и я начал сожалеть, что не взял с собой солнечные очки. Проезжали перевал более 2400 метров, холодно и снежно, но солнечно, на перевале есть какой-то монумент, вероятно военный времен может турецко-армянской войны, но это не точно.

Но настал момент съезда на дорогу в сторону Трабзона. Мы въехали в тучу, в снега, и я было подумал что может нужно было объехать большой дорогой? После того как машина у меня потеряла управление на стекающей с гор грязи в джунглях Гватемалы и мы чуть не перевернулись, я опасаюсь снега и грязи на горных дорогах. Машин было мало, но успокаивало что хоть кто-то ехал навстречу, значит проехать можно.

Потом туннель, после которого мы оказались в снежном буране с нулевой видимостью, который, правда, быстро закончился. Остались заснеженные елки, растущие на вертикальных горных склонах, зрелище еще то. Потом постепенно снега становилось меньше, снег перешел в дождь, и мы выехали к Араклы на берегу Черного моря. Так мы спустились с гор к морю. Оттуда уже полчаса и мы в Йомре, ближайшем пригороде Трабзона, где мы сняли комфортные апартаменты от Мэриотт по цене в $40 за ночь, с завтраками и фитнесом, мне иногда казалось, что мне за проживание там доплачивают.


Спуск у Трабзону

Турция: Эрзурум (музей в Якутие, мечеть Уллу)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Еще фотографии из медресе Якутие, где внутри в кельях студентов расположился небольшой этнографический музей. Посуда, украшения, оружие, и разумеется сценки из жизни в Эрзуруме, как ее представляли создатели музея. По стенам развешены картины со знаковыми сооружениями города, можно проверить себя - а все ли ты посмотрел? В целом зайти было прикольно, хотя я наверное ожидал чего-то большего, в интернете написано было другое.

Ну и последним зданием, куда я уже заглянул по пути к машине, стала мечеть Улу, “большая мечеть”. Это уже мечеть сельджукского периода (XII век), она действительно большая, там отсутствуют купола (есть что-то типа конуса, опять же как у старых армянских церквей). Что-то похожее мы, помнится, видели когда-то в Бурсе, если мне память не изменяет.

Вот таким был Эрзерум. Прикольно проследить изменение архитектуры со сменой правящих династий и вообще народов - тут монгольская династия, тут сельджуки, тут османы - эволюцию от сельджуков до османов можно проследить в радиусе 500 метров. Город вообще оказался интересным. Впрочем, среди городов снежного плато, Карс все же мой фаворит.


Интерьер мечети Улу

Турция: Эрзурум (Лала Мустафа Паша, музей в Якутие)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Еще немного о крепости Эрзурума. Часовая башня, как ей и положено, лучше всего видна как раз снаружи, что логично - кому ей иначе время показывать. Ну и буквально в 200 метрах дальше по основной дороге расположена историческая османская мечеть Лала Мустафа Паша, названная так по имени военачальника, заказавшего ее постройку. Пишут, что это классическая османская архитектура (вторая половина XVI века) с купольной структурой, заимствованной в Византии (против конусов, может быть заимствованных у армян) ранее. Внутри традиционные турецкие росписи, красивые михраб и минбар.

И дальше за ней расположено бывшее медресе Якутие, заказанное Ходжой Якутом (отсюда название) в эпоху монгольской династии начала XIV века. Издалека выделяется минарет, довольно крупный в диаметре (турки потом строили более тонкие, устремленные ввысь минареты) и покрытый изразцами. Производит впечатление и резной фасад, не уступающий двухминаретному медресе, о котором шла речь парой постов ранее. Внутри, как и в двухминаретном медресе, музей, но вход на этот раз платный.

Внутри центральное помещение со световым окном наверху с “сотовым орнаментом” сильно напоминает гавиты армянских монастырей. Большое центральное помещение предназначено для каких-то событий, во всяком случае оно все было заставлено стульями, музеи занимали келью, в который когда-то жили студенты. Музей, в отличие от указанного в интернете, не имеет отношения к исламскому искусству, он скорее этнографический. Но к музею мы еще вернемся.


Медресе Якутие

Турция: Эрзурум (крепость Эрзурума)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Эрзурум когда-то остановил продвижении Российской империи в Турцию (а еще раньше был византийском форпостом на границе с Персией) и в округе есть множество крепостей. Все смотреть у нас не было возможности, но зайти в крепость самого Эрзурума хотелось. Она расположена на небольшой возвышенности в центре города, вход туда платный, внутри есть не то чтобы очень много.

Если не считать крепостных стен и каких-то руин казарм, то главные причины туда пойти это зайти в крепостную мечеть и подняться на часовую башню. Мечеть имеет конусообразный купол, которой напоминает армянские храмы и я вообще издалека принял ее за армянскую церковь (что говорит о том, что по своей сути архитектура армян и ранних сельджуков схожа, не будем спекулировать на тему кто у кого перенял).

Часовая башня изначально старая, часовой механизм был к ней приделан позже. Внутрь можно подняться по винтовой лестнице к часовому механизму и дальше к смотровой площадке, с которой виден Эрзурум. Который, как и Карс, совсем небольшой и видно, что он быстро заканчивается, за ним - покрытые снегом горы (как и в Карсе. Зима в Эрзуруме более 7 месяцев). Где-то под Эрзурумом есть горнолыжка, но с башни это сложно разглядеть.


Крепость Эрзурума с высоты часовой башни

Турция: Эрзурум (двухминаретное медресе - музеи)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Вторая часть фотографий из двухминаретного медресе в Эрзуруме. По периметру первого этажа здания есть помещения-кельи, в которых когда-то жили студенты. Сейчас в каждом из помещений есть какой-то небольшой музейчик - где-то выставлены древние ковры, где-то часы, где-то женские украшения, есть даже келья со старинными коранами. Отдельно можно упомянуть помещение в торце здания, где выставлены макеты знаковых для исламского мира мечетей. Подобные макеты не редкость в мире, можно вспомнить многие музеи исламской культуры от Куала-Лумпура до Дохи, но тут они сделаны как-то более “тепло”, что ли.

Вообще внутри нет того роскошного интерьера, который присутствует обычно в мечетях или в медресе узбекского типа. Там тихо, посетителей мало, а вход бесплатный. В сочетании с тем, что это самая знаковая штука в Эрзуруме, зайти туда надо обязательно. Нам потребовалось где-то минут 40, чтобы спокойно все посмотреть, не вдаваясь в подробности - многие надписи без перевода, и грузить все в ЖПТ не хотелось.


В друхминаретном медресе Эрзурума

Турция: мост Чобандеде, Эрзурум (двухминаретное медресе)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Далее путь лежал в Эрзурум, город, в котором когда-то остановилось продвижение русских войск в русско-турецкой войне, сейчас это исторический город и горнолыжный курорт, расположенный на высоте 1900 метров ближе к звездам. Последний факт плюс то, что он расположен на высотной равнине, делает его не менее холодным, чем снежный Карс, нам повезло приехать туда когда светило солнце. А по пути удалось заехать к мосту под названием Чобандеде.

Чобандеде - средневековый мост через реку Аракс, он расположен непосредственно рядом с шоссе, но чтобы к нему подъехать, придется развернуться через пару километров. Пишут, что это один из самых известных мостов Анатолии (его фотографии красовались в разных местах провинции), строительство относят к XIII веку, то есть ранней сельджукской эпохе, сейчас технического смысла в нем нет, но он сохранен как памятник.

Пишут и про легенду. “Когда строители не могли заложить фундамент, загадочный пастух показал семь точек, где нужно ставить опоры; после этого мост удалось построить. Потом пастух исчез, и его сочли Хызыром (вечный странник-праведник, связанный с тайным знанием и помощью людям), а мост назвали Чобандеде - «мост пастуха-деда»”.

Ну и оттуда в Эрзурум. Там мы без проблем оставили машину на центральной улице рядом с крепостью и первым делом отправились осматривать двухминаретное медресе, символ Эрзурума. Именно это сооружение красуется на эмблеме города. Медресе впечатляет монументальным фасадом с обилием резьбы по камню, может быть больше, чем на многих других подобных строениях. Пишут тоже про постройку в эпоху сельджуков, про украшенные изразцами минареты и про обширный двор с помещениями (а-ля кельи) по бокам. Вход туда бесплатный, а внутри в каждом помещении есть небольшой музей, но это уже следующая история.


Фасад двухминаретного медресе в Эрзуруме

Турция: Карс (музей Карса), последнее…

Карс - Эрзурум - Трабзон

Последние фотографии из музея Карса и вообще из Карса. Верхний этаж музея разбит на две части. В одной - находки из раскопок на руинах древнего Ани, в другой - этнография с костюмами, украшениями и прочим. Секция с Ани мне показалась самой интересной в музее, все же соседство с крупной достопримечательностью, затерянным “городом 1001 церкви” - это одна из фишек Карса. Потом я прочитал, что большинство того, что раскопали при русских (а именно тогда был повторно “открыт” Ани и начались систематические раскопки), при приходе турок находки эвакуировали и перенесли в другие музеи, в том числе в Ереван, а то что есть сейчас это результаты уже поздних археологических раскопок конца ХХ века.

Ну и немного прошлись по городу. Оказалось, что найти кафе для ужина не так просто, город с виду не особо туристический, но вечером вся улица, где расположены много ресторанов, ожила людьми и в нескольких подряд местах, куда мы заходили, не оказывалось свободных мест. В итоге мы кое-как нашли свободный столик в “прихожей” какой-то кебабной, рядом с постоянно открывающейся дверью на улицу, но уже были рады и этому.

Виноват ли Рамадан или так там каждую субботу, не знаю. Ну или может город просто популярен среди локальных туристов, во всяком случае иностранных мы там не видели (ну может быть одна небольшая группа в Ани) и ничего для них не приспособлено - английский язык никто не знает, пришлось вспоминать небольшие языковые навыки, полученные в Азербайджане (азербайджанский вариант тюркского схож с турецким).

Вот такой Карс. Вместо ожидаемого места инфраструктуры для поездки в Ани мы получили интереснейший и необычный город.


Каменный барельеф из Ани в музее Карса




Двери русской церкви








Старый Карс, так город выглядел когда туда пришли турки




Рельеф из Ани


Керамика из Ани










































Ну, за Ани








Ухватил такую штуку, было неожиданно, так как я не понимал что это вообще такое и нашел только потом в интернете:

Etsiz cig kofte
(этсиз чий кёфте) — это популярная турецкая вегетарианская закуска, название которой переводится как «сырые кёфте без мяса». Это острая паста из мелкого булгура, томатной/перцовой пасты, оливкового масла и большого количества специй (исот, кумин, паприка), которую долго вымешивают до гладкой текстуры и формируют вручную.

Турция: Ани (крепость, последнее), музей Карса

Карс - Эрзурум - Трабзон

Последние фотографии из Ани - крепостные стены и окрестности. Я попытался добраться до места, обозначенного как дворец (исламского периода, видимо), но в итоге по тропе ушел до стены и вскоре увяз в снегу, вернулся к ожидавшей меня О. полностью извалявшийся в весеннем снегу, смешанным с грязью. В итоге мы в Ани посмотрели все, куда смогли добраться, но вовсе не все вообще.

Уже сейчас я выяснил, что не видел церкви Тиграна Хоненц, которая расположена на склоне ближе к реке, там показывают фрески, но тропы были в отвратительном состоянии и ее не было видно с возвышенности. Не добрались до цитадели, которая в нескольких сотнях метрах на холме над ущельем, много до чего не добрались из-за снега. В общем, может будет теперь повод приехать в другое время года. И вообще величие Ани с одного захода, как показалось, не оценить, город раскрывается постепенно тем, кто ищет, со стороны для непосвященного зрителя - так, торчащие камни посреди снежного поля, так что может быть второй заход будет уместен.

Ну а пока еще раз фотографируем стены Ани (свет изменился, выглянуло солнце!), пьем чай в кафешке, где стулья на улице с видом на стены Ани, в чай, правда, падает задуваемый ветром снег. И едем обратно в Карс, где успеваем еще заехать в музей Карса, расположенный как раз на въезде в центр города со стороны Ани, как будто специально. Внезапно вход оказался бесплатным, а в музее много интересного, включая находки из того же Ани, которые не переехали вместе с русскими исследователями в Ереван в свое время. Но об этом позже, пока что - последнее из Ани и первое из музея Карса.


Чай со снегом на фоне стен Ани

Турция: Ани (руины, церковь Апостолов, церковь Григория Абуграмренца)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Продолжу про Ани. У нас оставалась неисследованной южная тропа (как потом выяснилось, не только), где тоже есть руины армянского храма, руины (как предполагают) зороастрийского, более раннего храма, что доказывает существование цивилизации в Ани задолго до христианства.

Но все же армянские постройки там главное - все же название Ани как “города 1001 церквей” неспроста появилось. Например, руины церкви Святых Апостолов, которая потом использовалась как караван-сарай, но сохранились любопытные и нестандартные для армян фишки, которые можно оценить, если пробраться внутрь через заборы и сугробы. Наверное, мне это сооружение показалось наиболее интересным (после “готики” самого собора, разумеется).

Ну и вскоре за ней - церковь Григория Абуграмренца, одно из того, что дошло со времен Багратидов до наших дней без особых разрушений. Это небольшая купольная постройка в форме ротонды (круглые в сечении храмы часто встречаются в Армении, Звартноц как один из самых известных примеров), внутри особо ничего нет - немного каменных украшений и покраска белым, по дней, как пишут, есть мавзолей кого-то, мнения расходятся о том, кого именно.


Руины церкви Святых Апостолов в Ани

Турция: Ани (мечеть Мануче, руины…)

Карс - Эрзурум - Трабзон

После собора я оставил О. греться на только что выглянувшем солнце в подветренном месте (на самих просторах Ани дул ледяной ветер и было холодно, пусть температура и была около нуля) и дошел до руин еще одного армянского храма, который сохранился интересно - половиной, половина была разрушена, как будто здание это торт и кто-то его разрезал ножом, а половину съел. Правда руины самой церкви оказались огорожены, да и пробираться близко через сугробы смысла не было, и так все видно.

Ну и перебираемся к мечети Мануче, первому у меня образцу ранней сельджукской архитектуры, как турки строили когда-то, пока не переняли архитектуру у других народов (ну или не развили собственную, как посмотреть) - мечеть считается первой турецкой постройкой в Анатолии, пишут про постройку в XI веке. Это единственное отреставрированное здание в Ани, если не считать крепостных стен. Внутри сейчас это действующая мечеть со всеми атрибутами.

Мечеть Мануче расположена у обрыва каньона, из застекленных окон видна панорама армянского берега и где-то внизу разрушенный мост, некогда соединявший Ани с противоположным берегом. Доживу ли я до того дня, когда этот мост отреставрируют и можно будет перейти пешком в Армению, а не объезжать за много километров по другим странам? Впрочем, вопрос риторический и ответа не предполагает. Под катом - вторая серия айфонофоток из Ани.


Ани, мечеть Мануче

Турция: Ани (крепость, собор)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Занесенные в ЮНЕСКО руины древнего города Ани расположены в 50 км на восток от Карса, на самой границе с Арменией. Настолько близко к границе, что на соседнем берегу реки виднеются армянские флаги. Армяне в своем армяно-центричном нарративе город упоминают не иначе как одна из древних армянских столиц, именно туда Багратиды перенесли столицу из Карса, Турки же описывают Ани более разнообразно как город разных культур, сменявших друг друга на протяжении веков - люди там жили до армян и после армян, что наверное в итоге и было, прежде чем город не был разрушен землетрясением и торговые пути не пошли в обход. Впоследствии город был заброшен и только во времена России открыт археологами и начато изучение.

Сейчас это обширные руины, среди которых выделяются несколько объектов, расположенных на расстоянии друг от друга - фасад крепостных стен, армянский собор, сельджукская мечеть, некоторые другие сооружения - они как будто вырастают из покрытого снегом плато у каньона реки, обозначающей границу с Арменией. Население города в период расцвета составляло до 100 тыс. человек и он реально большой. По нему возят на гольф-карах, мы хотели было ими воспользоваться, но встал вопрос непонимания языка, ну или у них было зарезервировано под группы, не знаю. Так что пришлось ходить пешком к великому неудовольствию О., которая ненавидит неровные поверхности а там местами снег и грязь.

Самые монументальные постройки в Ани это непосредственно сами крепостные стены, в которых путник проходит через “Львиные ворота”, названные так из-за плохо узнаваемого барельефа льва над входом, а также армянский собор. Выйдя из ворот, мы направились к армянскому собору, по пути неудачно срезав и чуть не оказавшись по пояс в сугробе (не все протоптанные следы в снегу одинаковы надежны).

Готовясь к поездке в Ани я смотрел видео других путешественников и мне запомнились интересные фрески, пусть и не в самом лучшем состоянии. Я думаю, что это было про собор, в остальных церквях их точно нет. Но в соборе нас ждало разочарование - половина была плотно закрыта строительными лесами, снаружи и внутри, что обидно.

В общем, фресок мы так и не увидели, но само сооружение впечатляет своим масштабом в сочетании с какими-то около-готическими (хотя в то время вероятно такого понятия не существовало) формами колонн внутри (мне лично напомнило собор в Солсбери, ЮКей) и неба в зияющем проеме на месте некогда существовавшего конусообразного купола.

П.с. вот только сейчас прочитал статью на Википедии про этот собор и дискуссию о том, является ли собор в Ани прототипом европейской готики, появившейся куда позже. При явных сходствах есть мнения за и против, но если это было так, то придется признать что готику как архитектурный стиль (не путать с музыкой и культурой) принесли в Европу армяне.


Крепостые стены Ани, парадный вид

Турция: Карс (отель Челтиков), дорога в Ани

Карс - Эрзурум - Трабзон

И в Карсе заглянул в старые хамамы, которые находятся в полуразрушенном состоянии, прежде чем отправиться искать “отель Челтиков”, одно из самых импозантных зданий русской эпохи Карса. Оказалось, что Александр Иванович Челтиков был крупным купцом, мэром Карса и вообще видным деятелем своего времени в регионе. А дом, в котором он жил, видел разные времена, но сейчас превращен в отель, названный его именем.

Отель Челтиков расположен чуть в стороне от основных мест, не на виду. Это двухэтажное здание из черного базальта, в хорошем состоянии. Внутрь можно пройти, и, поздоровавшись на ресепшене, попросить разрешения сделать фото-другое. В номера конечно не пустят, но во всем остальном идут навстречу. Более всего, как и положено впечатлило центральное помещение ресепшена с красивым потолком.

Ну и вернулся в наш скромный отель к О., чтобы позавтракать и отправиться в Ани, главную достопримечательность региона. По пути мы проехали заснеженные плато, деревни, по которым бродят гуси (с гусями не наврали, на животноводческих фермах вокруг Карса их действительно много), прежде чем приехать на парковку у Ани. Причем до этого нельзя было и предположить, что где-то тут есть туристы, а на парковке в Ани - микроавтобусы, автобусы, такси, привезшее посетителей. В общем, внезапное. Но к Ани мы еще вернемся, пока что последние фотки из Карса и путь в Ани.


Отель Челтиков в Карсе