Кыргызстан: Джалал-Абад (холм над городом, курортная зона)

Джалал-Абад - Токтогул - Бишкек

Приехали в Кыргызстан. Недалеко от границы с Узбекистаном (Ханабад / Бекабад, см. пост ранее) расположен город Джалал-Абад, ранее называвшийся Джелалабадом, потом название изменили видимо для уменьшения ассоциаций с городом в Афганистане, хотя городов с таким или похожим названием в Азии полно. А кыргызы стали писать название как “Жалал-Абад”. Это достаточно крупный по кыргызским меркам город, третий по величине в стране, и известен своими минеральными источниками.

Город в принципе был образован как место, где жили те люди, которые обслуживали лечившихся водами (как было можно в то время) русских солдат. В советское время там построили санаторий и обустроили курортную зону, которую мы видим и сейчас, причем с минимальными изменениями, ну только что у статуи Ленина отбили нос. Все это расположено на высоком холме над городом, куда мы сразу и направились после того, как разобрались с гостиницей (оказалось, что в Джалал-Абаде проще договариваться на месте, чем бронировать через букинг.ком).

Дорога привела сначала к надписи “Жалал-Абад”, которая красуется над городом и является популярной смотровой площадкой. Причем очень популярной - в кафе найти места без шансов, на парковке еле приткнулся, везде масса людей. Видимо, так сказывался Ураза-Байрам, окончание месяца Рамадан и долгожданная хорошая погода. Поэтому мы сделали несколько фотографий, заскочили набрать минеральной воды в соседний источник (гадость редкая), и отправились в курортную зону санатория.

Санаторий с его обновленными корпусами - типичный продукт Советской эпохи, в центре расположен павильон с минералкой двух типов, это является главной его достопримечательностью. Как и в “диком источнике”, вкус минералки весьма противный, как и положено быть вкусу любой минералки (вспоминая Северный Кавказ, Боржоми и прочих), пока ее не обработают. Пройти на территорию можно совершенно свободно, а за 50 сом можно даже заехать на машине. Народу много, но на удивление кафе оказалось пустым, что было неожиданно.


Джалал-Абад, смотровая "Жалал-Абад" над городом

Узбекистан: Андижан (город, последнее, переход границы с Кыргызстаном в Ханабаде)

Ташкент - Ферганская долина

И последний пост из Андижана и вообще той поездки в Узбекистан. Мы походили по базару, попробовали найти магазин с пивом, поиски привели нас на площадь напротив вокзала, и там еще дальше. В общем, посмотрели нетуристические районы Андижана. Пиво в итоге нашли, хоть и не без труда - указанные точки на картах Яндекса не всегда соответствуют действительности, магазины часто переносят и старые точки никто не убирает. Ну да ладно, наутро нас ждал переезд в Кыргызстан.

Когда я думал поехать в Узбекистан на машине, то не было твердой уверенности, как именно нам возвращаться обратно. Первый вариант - обратно в Ташкент, там переход границы и в Шымкент, откуда хорошее шоссе доведет до Алма-Аты. Но по той дороге мы уже ездили, и делать крюк на 2-3 дня по местам, в которых мы уже были, не хотелось. Более логично было перейти границу с Кыргызстаном и отправиться через горы в Бишкек, откуда уже ехать в Алма-Ату. Тут тоже были свои вопросы - состояние дорог через горные перевалы в начале апреля, еще одна автомобильная страховка, плюс один переход границы. Но в итоге мы решились на второй вариант.

В качестве места перехода границы был выбран Ханабад / Бекабад, и дальше в Джалал-Абад (или Джелалабад, как город был известен ранее, Жалал-Абад, как он пишется на кыргызском сейчас). Все бы ничего, но мы не учли того факта, что в тот день закончился пост Рамадан и был праздник Ураза-Байрам, а пункт пропуска находился в непосредственной близости от деревень.

И неудивительно, что мы застали толпу пеших желающих перейти границу - семьи с множеством детей, всевозможные бабушки и дедушки, все в праздничных нарядах, все блестят на солнце. При этом переход границы на узбекской стороне был быстрым, там много кабинок для пеших туристов, с машиной разобрались тоже быстро, а вот на кыргызстанской стороне начался трэш. Оказалось, что пропускная способность кабинок погранконтроля для пешеходов на стороне Кыргызстана в 2-3 раза меньше, чем на стороне Узбекистана, народ скапливается у калитки в нейтральной зоне без какой-либо очереди и вообще порядка, и когда пограничник ее открывает, толпа ломится брать штурмом здание КПП.

Пограничник, который открывал калитку и запустил партию людей, пытается калитку закрыть, но народ штурмует и у него ничего не получается, О. в толпе оказалась посреди какой-то очередной многодетной семьи как раз в тот момент, когда погранец пытался все же закрыть калитку, не зная, что ей делать, она шла вместе с толпой, получила кулаком от какого-то мужика (по ходу его семью попытались разделить, что ей орали, она не понимала). Все в итоге обошлось, но штурм калитки кыргызстанского КПП мы запомним надолго. С машиной было все проще, и общее время перехода составило 2.5 часа, что в целом неплохо, если бы не непонятная давка, созданная на пустом месте. Кто мешал выстроить очередь? Тогда может и не было бы криков, плача, драк и ранений. Вот такая среднеазиатская экзотика. Впрочем, говорят, в другие дни там все спокойно и мы просто так попали…


Очередной монумент Бабуру в Андижане

Узбекистан: Андижан (площадь Регистан, мечеть Джами)

Ташкент - Ферганская долина

Продолжу про Андижан (Ферганская долина, Узбекистан). На площади Регистан есть старая соборная мечеть (мечеть Джами), она оборудована под музей и через окно удалось подсмотреть, что внутри выставка картин, но как и почти все остальное в Андижане, в этот праздничный день музей был закрыт. Поэтому мы немного пофотали красивые потолки мечети конца XIX века, сожрали самсу, запив ее газировкой, сидя на лавочке (ни одно окрестное кафе не работало) и отправились дальше.

Недалеко от старой соборной мечети расположена новая. Это внушительное сооружение и весьма необычное для новой сакральной архитектуры Узбекистана. Как будто мечеть внутри мечети, за многоэтажным фасадом (там офисы?) скрывается само здание мечети, внутри просторный зал с красивыми михрабами, их три штуки, расположенных рядом. Молящихся было немного, так что я спокойно снял обувь и прошел дальше, О. же, не зная местных порядков и не рискуя сделать чего-то не так, осталась ждать меня у входа.

Как тут не вспомнить виденную нами когда-то группу китайских туристов в одной из мечетей Ташкента, которые категорически плевали на надписи “вход для женщин / мужчин” (может, тупо не понимали, что написано) и шли туда, куда им хотелось. И это абсолютно правильно, жаль, мы так не можем, воспитанные церковными бабками, одна из которых, помнится, кинула в меня грязную половую тряпку, когда я не с той стороны обходил церковь, да еще и фотографировал… Вот такие психологические травмы юношества.

Ну да ладно, идем дальше. Через дорогу от соборной мечети расположено старое медресе, где, как писали карты Яндекса, расположен мемориальный дом-музей Бабура, того самого, кто основал династию Бабуридов в Индии и о котором уже шла речь ранее. Разумеется, в тот день музей был закрыт. Впрочем, как подсказывают отзывы на Яндексе, закрыт он практически всегда. Так что вопрос, каким образом медресе XVIII века стала домом Бабура (который жил на несколько столетий раньше), остался неразгаданным.


Новая соборная мечеть в Андижане

Узбекистан: Андижан (областной музей - продолжение, площадь Регистан)

Ташкент - Ферганская долина

И еще немного фотографий из областного историко-краеведческого музея Андижана. Если художественная часть произвела впечатление, пожалуй лучшая галерея из того, что мы видели до того момента в Ферганской долине, то классическая краеведческая часть (чучела животных, археология, история) показалась находящейся в каком-то промежуточном состоянии между музеем и помойкой (может быть на частичном переоборудовании, не знаю).

И идем дальше. Здание музея расположено рядом со старой площадью Регистан (по аналогии с Самаркандом, или же главные площади всех городов так называли, не знаю). На площади Регистан расположены несколько памятников архитектуры XIX века - минарет, медресе и Джами мечеть, бывшая соборная мечеть Андижана, сейчас построили новую, а старое здание превратили в музей, который оказался ожидаемо закрыт.

Пишут, что комплекс Регистана не пострадал при разрушительных землетрясениях (в отличие от многих других памятников Андижана), и отчасти поэтому он интересен. Ну и к тому моменту уже начала налаживаться погода, неделя холодов и дождей миновала, выглянуло солнце и постепенно теплело, хотелось сесть на лавочку и превратиться в кота, к чему нам эти минареты XIX века…


Андижан, площадь Регистан

Узбекистан: Андижан (областной музей)

Ташкент - Ферганская долина

Андижан. В тот день в Андижане все к чему-то готовились, все красили, что-то пилили, что-то расставляли, все были чем-то заняты. Мне не пришло в голову посмотреть на календарь, и только потом я узнал, что на следующий день был праздник Ураза Байрам, конец поста Рамадан. Вероятно поэтому вся и без того немногочисленная туристическая инфраструктура города не работала. Впрочем, судя по полному отсутствию туристов (во всяком случае, визуально они никак себя не проявляли), которым скорее всего безразлична движуха перед Ураза Байрамом, эту инфраструктуру открывать и не для кого. Впрочем, я не об этом.

Так что то, что областной историко-краеведческий музей оказался открыт, казалось каким-то чудом. Мы заплатили за вход и нам отрядили специального сотрудника, который ходил за нами и включал свет в залах. И начали нетрадиционно - с художественной галереи, которая оказалась в музее на удивление интересной, если не сопоставимой с музеем в Нукусе, то и не теряющейся на фоне других галерей Средней Азии. Ну и запомнились красивейшие узбекские куклы, которые красовались в витринах в коридоре. Остальное оказалось существенно попроще, но это будет следующий пост.


В музее Андижана

Узбекистан: Андижан (парк Бабура)

Ташкент - Ферганская долина

Андижан - город, областной центр на самом востоке Узбекистана, недалеко от границы с Кыргызстаном. Город связан с именем Захириддина Мухаммада Бабура, известного тем, что именно он основал династию Великих Моголов в Индии, потомкам которого мы обязаны и Тадж-Махалом, и Красным Фортом в Дели и прочими индийскими монументами империи. А родился Бабур, как выяснилось, в Андижане. Кроме того, размышлять любил на холме рядом с городом, где для него построили беседку. От той беседки ничего не осталось, зато сейчас там создали “Парк Бабура”, который стал первым из того, что мы посмотрели в городе.

На холме есть несколько современных построек в восточном стиле - мемориальный музей Бабуридов, мечеть, какое-то еще сооружение, но из всего этого открытой была только мечеть. Все же территория парка находилась в процессе благоустройства, включая канатную дорогу, ведущую на вершину холма. Мы подумали, что наверное так готовятся к весенне-летнему сезону, но это еще совпало и с окончанием месяца Рамадан и подготовке к празднику Ураза-Байрам (который, как оказалось, был на следующий день) - везде шли какие-то работы и большинство туристических объектов было закрыто, мы не очень удачно выбрали время для осмотра Андижана. Но что имеем то имеем.

Так что мы поднялись к могиле Бабура, прах которого попутешествовал по миру - из Агры попал в Кабул, а оттуда в Андижан. Видел в интернете сомнения по поводу того, а точно ли там прах того самого Бабура, но у меня нет лучшей информации, чем эта, так что будем считать что да. Есть еще мнение, что это символическая гробница, где замурована земля из Агры, где он умер, и Кабула, где похоронен. Вот так мы побывали на могиле (пусть вероятно и символической) основателя империи Великих Моголов.


Андижан, парк Бабура

Узбекистан: Фергана (город, храм Сергия Радонежского), Андижан...

Ташкент - Ферганская долина

С местами, где можно выпить пива, в Фергане проблема. С одной стороны, Яндекс рисовал какие-то места, с другой - они явно оказывались не тем, на что я рассчитывал. В итоге мы осели в местной аутентичной разливайке под названием “Beer House”, где есть пиво и шашлыки, на этом все. И угрюмые посетители, которые подозрительно на нас поглядывали. Женщин сначала не было, из-за чего О. чувствовала себя неуютно, но потом подошла женская компания и разбавила обстановку. В общем, атмосфера обычной пивной в Баку.

Наутро решили посмотреть храм Сергия Радонежского, историческую церковь нестандартной для православных церквей постройки - длинное здание, к которому была приделана колокольня явно позже. Оказалось, что это бывшая лютеранская церковь XIX века, которую переделали в середине ХХ века после уничтожения других церквей. Внутри особо ничего посмотреть не удалось - шла служба, так что мы обошли здание, посмотрели на камень, “привезенный из самого Афона!”, как подсказала нам местная тетка, и отправились дальше.

Дальнейший путь лежал в Андижан. Через села Ферганской долины, в которых дороги украшены виноградными лозами, наверняка там красиво летом. Но и у нас появились признаки того, что погода налаживается и недельный мрак отступает, так что приехали на квартиру в Андижан мы уже в хорошем настроении. Ну а про сам Андижан у нас еще будет повод поговорить, там оказалось интересно.


Церковь Сергия Радонежского в Фергане

Узбекистан: Фергана (областной историко-краеведческий музей, город…)

Ташкент - Ферганская долина

И еще немного фотографий из историко-краеведческого музея Ферганской области в Фергане, о котором уже шла речь ранее. Во втором зале нашелся поистине шикарный мебельный гарнитур русского периода, возможно даже европейского производства который находился в каком-то госучреждении, но впоследствии был передан в музей. В соседнем зале нашлась и художественная часть музея, которая, впрочем, особого впечатдения не произвела.

Вот такой музей. Было интересно, хотя конечно это не самый лучший музей подобного типа, от музея Ферганской области как-то ожидалось большего. И наверное даже в таком виде это самое интересное, что Фергана может предложить путешественнику. Фергана - город совсем не туристический. У меня есть товарищ И., который там ухитрился полгода прожить и я не представляю, как он там выжил… О чем-то таком я думал, пока мы искали место, где бы вечером выпить пива (спойлер - нашли, но не без труда). Ведь, как когда-то сказала С., если ты идешь в бар лишь после музея, то ты уже “не бухающая алкашня, а пьющая интеллигенция”, что-то в этом высказывании есть. Но это будет уже следующая история.


В Фергане

Узбекистан: Фергана (областной историко-краеведческий музей)

Ташкент - Ферганская долина

И добрались до областного историко-краеведческого музея в Фергане. Во всяком случае именно так подобные музеи называются в Казахстане, в Фергане же это просто “музей истории”. Это большое здание, которое заполнено совсем не целиком, и если убрать выставку всяких изделий, подобных котором в избытке встречается по всей Средней Азии, то это обычный советский (точнее, “пост-советский”, так делают и в других музеях) краеведческий музей.

С отделом природы и географии Ферганской области (где оказалось, что Узбекистану принадлежит совсем не вся Ферганская долина, а только ее центральная часть, периферийные участки принадлежат Таджикистану и Кыргызстану), с витринами с наконечниками стрел древних людей, со стендами, на которых описываются экономические особенности региона - добыча полезных ископаемых и выращивание хлопка.

Немного есть фотографий, посвященных долине вообще и столице, Фергане, русскому городу, изначально основанному для управления регионом, некоторые из них мы уже, как оказалось, видели ранее в музее дворца Худояр-хана в Коканде. Как обычно, старые фотографии - имхо, самое интересное. Под катом - первая серия айфонофоток из музея Ферганской области.


Ферганская долина на карте в музее Ферганской области. Видно, что "нормальный" заход только со стороны Худжанда, то есть Таджикистана

Узбекистан: Маргилан (медресе Саид Ахмад-Ходжа), Фергана (город…)

Ташкент - Ферганская долина

И вторая часть фотографий из Медресе Саид Ахмад-Ходжа в Маргилане, близ Ферганы. Красивые потолки, старые повозки, и никого из людей, если не считать двух ткачих и мужика, который для нас включил свет в сувенирке, но быстро убедился, что мы не его клиенты и выключил обратно. При схожем подходе с комплексом в Джами мечети в Коканде, тут денег за вход не берут, ну или хотя бы не брали на тот момент. В целом, было интересно, но нам было пора двигаться в Фергану, столицу региона.

Фергана - относительно новый город, построенный русскими как столица новой области, в стороне от исторических узбекских поселений. Поэтому все исторические здания там русской постройки и если вы видите что-то в восточном стиле, то будьте уверены, новодел. Мы забросили вещи в гостиницу, прошли до местного “Арбата”, пешеходной улицы, посмотрели на некоторые архитектурные доминанты, включая старый дом русской постройки, в котором (как потом выяснилось в музее) когда-то была женская гимназия.

Город выглядит более современным и оживленным, чем Коканд, как и положено столице, но без каких-то очевидных достопримечательностей. Посреди города расположен большой парк, памятник Аль-Фергани, персидскому астроному IX века, уроженцу Ферганской долины, которая впоследствии стала носить его имя. И чуть дальше, музей. Но это будет уже следующая история.


Здание бывшей женской гимназии на "Арбате", Фергана

Узбекистан: Маргилан (комплекс Пир-Сиддик, медресе Саид Ахмад-Ходжа)

Ташкент - Ферганская долина

Продолжаем исследовать Ферганскую долину. Следующим местом ночевки была столица региона, город Фергана, но по пути мы заехали в город Маргилан, который находится всего в 15 км от столицы. И если сама Фергана это относительно новый город, то Маргилан - один из древнейших городов всей долины, помнит еще Александра Македонского, в честь блюда (“курица и хлеб”, так переводится “Мурджинон”, ставшее впоследствии словом “Маргилан”), которым по легенде угощали Александра, и был назван город.

Правда, с тех времен ничего не сохранилось, да и со средневековья осталось не так много - частые землетрясения сделали свое дело. Плюс к этому мы были в пятницу. Да еще и предпраздничную, последнюю пятницу Рамадана, перед Ураза Байрамом. В общем, у мечети было не припарковаться, и мы сразу отправились в сторону кладбища, рядом с которым расположен комплекс мавзолеев XVIII века Пир-Сиддик. Мавзолеи оказались на месте, пишут что где-то рядом есть и голубятня, что необычно для мемориальных комплексов, но это заметно только по обилию самих голубей, где сама голубятня - непонятно, никакой информации там нет. К комплексу относится и минарет, но он на территории мечети, куда я в такое время поостерегся заходить.

Потом мы проехали еще одну мечеть, возле которой царило чрезмерное оживление, и добрались до медресе Саид Ахмад-Ходжа. Там уже было пусто, внутри было что-то наподобие того, что мы видели в мечети Джами в Коканде - за каждой дверью располагались комнаты мастеров, но из живых мастеров были только две женщины за ткацкими станками, которые прекратили болтать и начали работать, как только мы зашли.


Комплекс Пир-Сиддик, Маргилан

Узбекистан: Коканд (мавзолеи Дахма-и-Шахан, мечеть Гиштлик, город…)

Ташкент - Ферганская долина

Последняя серия фотографий из Коканда. Мавзолеем Модари-хан наследие Надиры (см. пост ранее) не ограничивается, по ее же инициативе был создан комплекс Дахма-и-Шахан, усыпальница мужской части населения дворца. Красивый, украшенный расписной керамической плиткой портал, “айван”, ведет во внутренний двор, где расположены надгробия ханов и их родственников с указанием имен и дат жизни. Этот двор и отличает комплекс от традиционных мемориальных захоронений, которые можно увидеть например в Самарканде.

И идем дальше. Помимо музеев дворца, где мы встретили нескольких туристов, город в туристическом плане казался вымершим. Не было ни туристов, ни тех, кто их обслуживает. Мы безуспешно прошли по центру в поисках места пообедать и пришлось идти есть шаурму в шаурмячную рядом с гостинницей. Может быть погода людей распугала или Рамадан так повлиял (а праздник Ураза Байрам, обозначающий окончание Рамадана, только приближался), но в центре поесть было категорически негде, немногие обозначенные на карте Яндекса заведения питания просто оказались закрыты.

И последнее. Уже к вечеру мы отправились за коньяком в алкомагаз (а их всего несколько на весь город и ассортимент крайне скуден), расположенный где-то на выезде из города, и по дороге оттуда заехали посмотреть мечеть Гиштлик. В отличие от мечети Джами, Гиштлик - действующая, можно зайти и посмотреть, не платя денег за вход. Правда, сразу же начинаются негласные правила - куда женщинам можно, куда нельзя и О. предпочла наблюдать со стороны. Мечеть в целом повторяла структуру Джами мечети, с большим двором посреди (правда, без минарета), и колоннадами в передней части. А недалеко от мечети Гиштлик обнаружилось здание, похожее на медресе, но не отмеченное на карте.

Вот и весь Коканд, мы провели там достаточно времени, чтобы посмотреть большую часть достопримечательностей, не успели разве что в музей мыслителей, и нам понравилось бы больше, если бы не отвратительная погода - непрекращающийся дождь и ледяной ветер, совсем не то, что я ожидал в конце марта от Узбекистана. Коканд - город не особо туристический, как и другие города Ферганской долины, и находится в тени крупных туристических центров типа Самарканда и Бухары, но все равно заехать стоило.


Комплекс Дахма-и-Шахан, Коканд

Узбекистан: Коканд (дворец Худояр-хана - последнее, медресе Нарбута-бия, мавзолей Модари-хан)

Ташкент - Ферганская долина

И последние фотографии из музеев дворца Худояр-хана в Коканде. Старинная посуда, тюитейки, красивые комнаты. В целом могу сказать, что (в отличие от мечети Джами) посещение дворца оправдывает уплаченные за вход деньги ($4) и походить там было как минимум интересно, хотя некоторые экспозиции находятся в заброшенном состоянии, и вообще можно было бы сделать лучше. И пора идти дальше.

Следующим кластером монументов Коканда, который мы посетили, стало старинное кладбище, около которого расположено медресе Нарбута-бия (конец XVIII века), оборудованное под мечеть. Пишут, что это самое крупное из сохранившихся кокандских медресе. Также пишут, что здание построено криво и у него разные параметры арок и пролетов, в чем винят бухарских мастеров, которых хан насильно привлек к строительству, а они, мало того что построили криво, еще и отомстили хану, лишив здание отопления. Но это все слухи, сейчас на территорию медресе можно пройти, но там ничего особо нет, просто двор.

За медресе расположено старое кладбище, где сохранились несколько старых мавзолеев. Например, мавзолей Модари-хан (“матери хана”) - женская усыпальница начала XIX века, построенная по приказу поэтессы Надиры Бегим первоначально над могилой матери мужа, которая потом стала усыпальницей женщин дворца. Включая и саму Надиру, которую казнили вместе с ее сыновьями по приказу бухарского эмира - борьба за власть, штука такая... Личность Надиры вообще любопытная, женщина по сути правила ханством после смерти мужа, писала стихи и увлекалась историей и литературой и вообще принимало активное участие в культурной жизни ханства в период расцвета (первая половина XIX века).

Этот период существования Кокандского ханства, видимо, обсуждается в музее мыслителей, который есть в Коканде, но в который мы так и не успели зайти. Под катом - последние айфонофотки из дворца, город, медресе Нарбута-бия и кладбище с мавзолеем Модари-хан.


Медресе Нарбута-бия, Коканд

Узбекистан: Коканд (дворец Худояр-хана - дворец, музеи, продолжение)

Ташкент - Ферганская долина

И еще немного музеев дворца Худояр-хана в Коканде. Старая одежда, посуда, еще старые фотографии, который имхо интереснее всего остального, включая фотосессии последнего хана Кокандского ханства, Худояра. Отдельно расположен отдел с прикладным искусством - тканями, медными изделиями и прочим. Ну такое, немного запущенное с виду, видали подобных музеев и получше (как тут не вспомнить прекрасный музей прикладного искусства в Ташкенте!).

Везде подчеркивается, что Коканд к моменту прихода в регион России был городом мастеров, там было множество ремесленных лавок и мастерских, каждая вещь была как изделие искусства. А потом пришла Россия, которой был нужен рынок сбыта товаров, с фабриками, заводами, железной дорогой, больницами и светскими школами, и все испортила. Примерно в то же время аналогичные процессы шли в английской Индии, где в какой-то момент производить одно и то же усилиями тысяч человек просто стало невыгодно, ведь метрополия предлагала дешевые фабричные товары.

Там же было первое упоминание о Бабуре, пожалуй самой известной личности, рожденной в Ферганской долине. Напомню, Бабур, принадлежащий к Тимуридам, завоевал часть Индии и основал империю Великих Моголов. Но о Бабуре будет еще много, когда речь пойдет об Андижане. Пока что - очередная серия айфонофоток из музеев дворца Худояр-хана.


Смотр войск Кокандского ханства у дворца Худояр-хана

Узбекистан: Коканд (дворец Худояр-хана - дворец, музеи…)

Ташкент - Ферганская долина

И еще немного музеев дворца Худояр-хана в Коканде. В помещении за вторым двором расположена небольшая картинная галерея с преимущественно европейскими малоизвестными авторами, картины которых неизвестно каким образом там оказались. Прикольно и неожиданно. Там нельзя фотографировать, но запрет никто не блюдет, а находящаяся там женщина была скорее занята молитвой, чем наблюдением за посетителями.

И в соседней двери - классический советский краеведческий музей, с чучелами животных в “отделе природы” и наконечниками стрел древних обитателей Ферганской долины. Из интересного - старые фотографии Коканда. Узбекские государства XIX века любопытны тем, что к моменту аннексии Россией они уже вкусили плодов западной цивилизации и мы видим редкие фотографии городов до того момента, как пришла Россия с ее унификацией. Можно еще вспомнить, что хивинские ханы сами увлекались фотосъемкой.

Впрочем, в музее много фотографий и последующих периодов, включая подавления восстания русскими войсками с массовыми казнями, по результату восстания казнили более 100 человек. Тут, правда, уместно будет вспомнить, это замечательный хан Худояр истребил 20000 кипчаков за меньшие прегрешения. Но это все тема на подумать, в музее было интересно.


Старые фотографии людей Коканда

Узбекистан: Коканд (дворец Худояр-хана - дворец, музей фарфора)

Ташкент - Ферганская долина

Продолжаем исследовать дворец Худояр-хана в Коканде, последнего хана независимого Кокандского ханства. Дворец достаточно рано стал музеем, там разместили краеведческий музей, который потом стал дополняться разным. Изначально дворец был больше того, что мы видим сейчас, это заметно по макету в тронном зале (см. пост ранее), сейчас в нем осталось всего два двора и 19 комнат (против 7 дворов и 100 комнат изначально), некоторые из комнат оформлены как комнаты дворца, в других - просто выставлены экспонаты.

А некоторые совмещают и то и другое. Например та, где выставлен китайский фарфор XIX века, неясно какое отношение имеющий к Худояр-хану и вообще к Коканду, во дворце не злоупотребляют информацией о чем-либо. Дальше можно пробраться во второй двор, где посмотреть на оригинальные ворота Кокандской крепости, более не существующей и деревянные повозки. Под катом - вторая серия айфонофоток из дворца в Коканде.


Комната дворца с музеем фарфора

Узбекистан: Коканд (дворец Худояр-хана - дворец и его помещения)

Ташкент - Ферганская долина

Центральная достопримечательность Коканда и единственная, на которой мы встретили еще туристов, это дворец Худояр-хана, последнего правителя независимого Кокандского ханства. Личность хана оказалось любопытной. В Википедии пишут, что хан покровительствовал искусству и науке, при этом был религиозным и богобоязненным человеком. Выжить в бездуховной России он не смог и отправился на Аравийский полуостров, где и скончался в нищите.

При этом ему ничего не помешало вырезать 20000 ферганских кипчаков (кочевых кыргызов Ферганской долины), после чего эта национальность перестала существовать, а редкие оставшиеся в живых ее представители ассимилировались с другими народами и ученые до сих пор пытаются восстановить язык, на котором говорили ферганские кипчаки. Как называется такое? Правильно, геноцид, но тогда еще не употребляли этого слова. И никакая набожность и образованность этому не помешала. В общем, вот такие нравы были в Кокандском ханстве.

Но я отвлекся. Дворец последнего хана расопложен посреди парка, с лицевой стороны напоминает крепость, облицованную керамической плиткой, внутри есть несколько дворов, по бокам которых расположены помещения. Некоторые из помещений отреставрированы под то, какими они были / могли бы быть когда-то (например, тронный зал, если он тронный, конечно, информации во дворце очень мало). Ведь после падения ханства там было разное - то войска разместят, то колхозную выставку. Но в итоге здания отдали под музей, который до сих пор располагается в некоторых помещениях дворца. Под катом - первая серия айфонофоток из дворца Худояр-хана в Коканде.


Дворец Худояр-хана, Коканд

Узбекистан: Коканд (мечеть Джами)

Ташкент - Ферганская долина

В Коканде не так уж много историко-архитектурных достопримечательностей, их по большому счету три - соборная мечеть (мечеть Джами), дворец Худояр-хана и комплекс мавзолеев, все это XIX век, эпоха расцвета и заката Кокандского ханства. Есть несколько еще, они поменьше (типа медресе или здания бань), разбросаны по городу и преимущественно закрыты. А вот в мечеть Джами можно попасть, уплатив деньги за вод, там сейчас “музей прикладного искусства”.

Пишут, что мечеть выполнена в классическом стиле Ферганской долины, с большим двором, вокруг которого расположена колоннада с резными деревянными колоннами и цветным потолком, в центре есть небольшая закрытая часть, а посреди двора торчит минарет. Впечатляет обилие резьбы и вообще количество красивых деревянных колонн. Что-то подобное, но куда в меньших масштабах, мы видели в Хиве, тут же их прям много.

То, что это музей прикладного искусства, определяется по дверям в боковые помещения, возле которых написаны имена мастеров и чем они занимаются, в одном из помещений даже был обнаружен мастер, который нам бегло показал, как он умеет ткать ткани и побежал включать свет в сувенирке, где эти ткани можно купить. Все остальные помещения были или закрыты. Или же там просто лежали какие-то изделия. Видимо, несезон, и мастера разошлись по домам. В целом зайти в мечеть было прикольно, но денег за вход (по 35 тыс. Сум ~$3) могли бы и не брать, как музей это очень так себе и мечеть было бы достаточно просто посмотреть со стороны.


Мечеть Джами, Коканд

Узбекистан: дорога в Ферганскую долину, Коканд (город…)

Ташкент - Ферганская долина

И пора уезжать из Ташкента. Пользуясь тем, что мы приехали на машине, хотелось посмотреть то, до чего иначе мы не скоро бы добрались. Например, города Ферганской долины, одной из колыбелей среднеазиатской цивилизации. Города долины находятся в тени топовых достопримечательностей страны, таких как Самарканд, Хива или Бухара, но, как мне казалось, наверняка что-то интересное там есть. И оно оказалось действительно так.

Ферганская долина находится на самом востоке Узбекистана и разделяется Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном. Долина окружена горами и исторически туда попасть можно было только с юга через Худжанд (сейчас это Таджикистан), а шоссе из Ташкента появилось не так давно, когда потребовалась дорога в обход Таджикистана. Это неплохое четырехполосное шоссе, ведущее через перевал 2200 метров над уровнем моря.

Высота не такая уж и большая, но погода была такой, что весь перевал накрыло плотной тучей, габариты фур появлялись за два метра, приходилось ехать очень медленно и отчасти вообще наугад. Кроме того, кое-где шел снег, дорога скользкая, в какой-то момент я стал опасаться, не излишне ли я самоуверенно поехал, но обошлось. Наверняка в другую погоду там очень красиво, пока же удалось сделать немного фото с нижней части дороги, на перевале было не до этого.

И, наконец, Коканд, столица Кокандского ханства XVIII-XIX веков. В первый день работа не дала возможности что-то посмотреть, но на следующий день нам все же что-то увидеть удалось. Основные достопримечательности Коканда - строения XIX века, включая дворец последнего хана, Худояра, в городе есть и более ранние постройки, но их не так много. Город сугубо провинциальный, за пивом приходится на машине ехать в пригород, ни о каких барах речи не идет, да и вообще с местами, где можно поесть, там не очень. Они или не по пути, или закрыты, вот и приходится питаться фастфудом.

Но мы ехали в Коканд не чтобы поесть. Мы заглянули в мечеть Джами (это будет в следующем посту), посмотрели на медресе и восстановленные бани XVIII века, и оттуда в парк, в котором расположен дворец. Под катом - немного айфонофоток с дороги, а также немного фотографий Коканда.


По дороге в Ферганскую долину

Узбекистан: Узумфермер (парк винодельни), Ташкент (город…)

Ташкент - Ферганская долина

И еще немного фотографий из замечательной винодельни Узумфермер, о которой уже шла речь ранее. Ранняя весна, да еще с той погодой, которая была - не лучшее время для прогулок по виноградникам, лозы еще укрыты землей, видимо зимой там могут быть морозы, все кажется голым и пустым. Но можно сее представить, как там что выглядит летом или осенью. Впрочем, летом я бы поостерегся туда ехать, винодельня находится совсем рядом с Ташкентом, сразу за чертой города и добраться до центра можно за 30 минут на такси, а фотографии плавящихся светофоров Ташкента коллеги мне присылали достаточно.

В сам Ташкент заехал только по работе, лишь немного прогулялся по улицам города. Впервые я там побывал в 2018 году, с тех пор был еще несколько раз, и могу сказать, что город приобретает столичный лоск. Появляются крафтовые бары, винные бутики, рестораны любой кухни мира, совсем не только плов и лагман. Сейчас Ташкент - это не про древности и восточную экзотику, хотя и это там есть, Ташкент - это современная среднеазиатская столица, во всяком случае таковой выглядит, когда туда заезжаешь ненадолго.

При этом (но это общее в Узбекистане) цены стремительно растут. И если последнее общее для всего Узбекистана, за $1 пловом уже не наешься, как было когда-то, то такой атмосферы многонационального и многокультурного города (русские, узбеки, корейцы…) в Узбекистане больше нет. Да и в окрестных странах тоже не особо найдешь - если только Алма-Ата и отчасти Бишкек.


Плов! Я не то чтобы фанат среднеазиатской кухни и в Алма-Ате этого тоже достаточно, но каждый раз, бывая в Ташкенте, стараюсь попробовать это блюдо...