Кыргызстан (Ак-Суу - мельница-музей)

Иссык-Куль - Бишкек - Иссык-Куль

В самом поселке Ак-Суу, помимо уже упоминавшейся деревянной церквы, есть музейная водяная мельница. Я ее заприметил на картах заранее, но когда мы туда подъехали днем по дороге в ущелье, то не было понятно куда идти и я никому не смог дозвониться. Однако, потом мне перезвонили и высказали готовность нам все показать. В этом есть некоторая прелесть Средней Азии, в том же Азербайджане меня бы за пределами Баку скорее всего просто не поняли бы, тем более в подобных местах, а тут с языком у них все более чем хорошо.

На мельнице меня встретил юноша, оказавшийся сыном владельцев мельницы, которые ведут свой род от первоначальных основателей и владельцев этого места. Потом при раскулачивании они свою собственность утратили, но в конце ХХ века выкупили и отреставрировали. Мельница по совместительству является и маслобойней, основана в конце XIX века, примерно в тех же годах, что и сам поселок. Начинается она с огромного пресса, сделанного из толстого ствола тяньшаньской ели, который привезли издалека - не любая тяньшаньская ель достигает таких размеров. Далее следует весь механизм мельницы, созданный из многочисленных вращающихся установок, которые сложно оценить, пока мельницу не включат и это было главным впечатлением в тот день.

Чтобы “включить” мельницу, открывают затворку, которая пускает воду прорытого параллельно с главной рекой канала на колеса водяной мельницы. Там работают многочисленные передачи и можно заставить вертеться что угодно - от жерновов для помола пшеницы до мешалки жарящихся семян, которые потом будут использованы для отжима масла. К сожалению, на фотографиях снять весь процесс невозможно. Второй этаж мельницы занят под музей, но это будет уже следующая история.


Главный привод мельницы. Сложно поверить, что все работает без электричества.

Кыргызстан (Ак-Суу - источники и ущелье)

Иссык-Куль - Бишкек - Иссык-Куль

Продолжу про Ак-Суу. Помимо труднодоступных источников Алтын-Арашан, куда я не рискнул проехать на низкой машине (15 км бездорожья), в ущелье есть и доступные радоновые источники, рядом с которыми обустроены места отдыха и бассейны, стоимость посещения которых - в районе $3 в час на человека. Мы посмотрели, как они выглядят, но в жару лезть еще и в горячие ванны не хотелось, а на вечер были другие планы, да и плескаться вместе с семьями с детьми в небольшом бассейне как-то не хотелось. Для меня вообще подобные вещи - зимнее развлечение.

Зато посмотреть источники - это повод проехаться до конца ущелья, которое сужается и грозные скалы как будто грозят обрушиться на голову. Природа вообще меняется с высотой. Дорога в итоге упирается в какой-то полузаброшенного вида санаторий советского периода, мы немного прогулялись по нему, затем развернулись и отправились обратно в поселок Ак-Суу, где я как раз созвонился с владельцами музейной водяной мельницы и они нас ждали, чтобы показать свое сокровище. Но это уже следующая история.


В ущелье Ак-Суу

Кыргызстан (Пристань-Пржевальск, Ак-Суу - церковь, горы)

Иссык-Куль - Бишкек - Иссык-Куль

В поселке Пристань-Пржевальск есть небольшой пляж. Иссык-Куль в понимании кыргызов - место именно про плаж, мне многие знакомые рассказывали, как классно там погреться под солнцем и искупаться и рекомендовали это сделать и сильно удивлялись, почему я не выказывал особого интереса к этому занятию. Пляжный сезон на Иссык-Куле начинается в конце июня, сейчас же людей было мало, хотя залезть в воду при желании было можно, вот только желания такого не возникло (думаю, скоро я это исправлю, надо же галочку купания в Иссык-Куле поставить). Поэтому мы просто немного постояли на пляже, потрогали воду, передали привет от многочисленных других озер, которые я уже все и не перечислю, и поехали дальше.

Следующая точка - поселок Ак-Суу (Теплоключенка ркньше). Там мы наткнулись на еще одну старую деревянную церковь постройки конца XIX века, которая стилистически была похожа на церковь в Караколе. Там мы попали на службу, и местный мальчишка очень ревностно следил, чтобы мы крестились при входе и не фотографировали внутри, и сопроводил нас словами “-Вы сюда как в зоопарк ходите!”. Конечно это ребенок, но дети повторяют слова взрослых. Хотя он тут недалек от истины, правда мы пришли не не как в зоопарк, а как в некоторый антропологический заповедник, так будет вернее.

Поселок Ак-Суу так был назван из-за своего расположения на выходе из ущелья, где имеются горячие источники. Самый известный из них - Алтын-Арашан, но быстро выяснилось, что у меня неподходящая машина для такой дороги и ехать 15 км с неизвестным результатом по таким ухабам на легковушке было бы слишком смело. Поэтому пришлось развернуться, тут нужна нива. Ну что ж, не проехал, зато проехали в ущелье с другими, менее колоритными горячими источниками, но это будет уже следующий пост.


А вот и он, Иссык-Куль. За горным хребтом - Казахстан, Алматинская область

Кыргызстан (Пристань-Пржевальск - музей Пржевальского)

Иссык-Куль - Бишкек - Иссык-Куль

И музей Николая Пржевальского. Нам пришлось пропустить несколько групп с европейцами и австралийцами, прежде чем вернувшаяся с обеда тетушка начала свой рассказ. Который оказался интересным. Мы, конечно, прочитали перед посещением музея биографию исследователя и основные моменты его путешествия, но в музее это как будто оживает - карта Азии с нанесенными маршрутами, личные вещи путешественника, всякие документы и сделанные участниками его экспедиций рисунки (они представляют особенный интерес), история его интереса к путешествиям вообще и к Центральной Азии в частности.

И я могу понять Николая Михайловича. После полученного в путешествии адреналина сложно вернуться к обыденной жизни чиновника, хочется новых открытий и новых путешествий. По большому счету у меня все так же, хотя сравнение конечно некорректное. Исследование Дальнего Востока, далее несколько путешествий в Китай, где мечтой путешественника было попасть в Лхасу, столицу Тибета. Правда, мечта так и не осуществилась - сначала тибетцы не признали выписанные китайские документы, а затем и вовсе экспедиция сорвалась в связи со смертью Пржевальского.

Как известно, он на охоте в Чуйской долине выпил сырой воды и заболел брюшным тифом, скончавшись в госпитале в Караколе. Правда, я тут познакомился с одной “альтернативной” версией, по которой Пржевальский был сильно не любим англичанами, которые соперничали с Россией во влиянии в регионе, и был соответственно ими отравлен. Но так или иначе, Лхаса осталась недосягаемой.


В музее Пржевальского, Пристань-Пржевальск, рядом с Караколом

Кыргызстан (Пристань-Пржевальск - мемориальный комплекс Пржевальского)

Иссык-Куль - Бишкек - Иссык-Куль

Недалеко от Каракола, на берегу Иссык-Куля находится поселок Пристань-Пржевальск, рядом с которым на высоком берегу захоронен путешественник Николай Михайлович Пржевальский, который умер от тифа в Караколе перед началом очередной экспедиции в Тибет. С именем исследователя в тех местах много чего связано и даже сам Каракол некоторое время носил имя Пржевальск, пока не был переименован обратно. Теперь его имя носит прибрежный поселок, где находится самый близкий к Караколу пляж, а вокруг могилы Пржевальского разбит парк и построен музей.

Место оказалось популярным среди молодоженов, мы встретили как минимум три свадьбы. В сам музей нам сразу попасть не удалось, хотелось послушать рассказ про музей, а местная тетушка, ответственная за это, была на обеде. Поэтому мы отправились осматривать сам мемориальный комплекс, где главное - памятник Пржевальскому рядом с его могилой, а также виды на окрестные каньоны и, где-то там, водную гладь Иссык-Куля.

Памятник любопытен. Он полон символизма и построен из глыб тяньшаньского гранита, который был транспортирован туда за много километров. Символическая скала, Азия, увенчана бронзовым орлом, символом “ума и бесстрашия”, который несет в клюве оливковую ветвь, символ мирных целей научных исследований, в когтях держит карту Азии с маршрутами путешествий, а на скалу ведут 10 ступеней, символ 10 лет, проведенным Пржевальским в путешествиях. Профиль Пржевальского на памятнике, несмотря на заявленное его польское происхождение, имеет поразительную схожесть со Сталиным.

Правда, мирные цели немного сомнительны, ведь Пржевальский был прежде всего кадровым офицером и, помимо научных целей, его экспедиции имели также и разведывательные цели, включая оценку возможности войны с Китаем и прочего. Как и у его предшественника, Чокана Валиханова. Не удивительно, почему в Китае и на Тибете отнюдь не всегда приветствовали путешественника. Но само время этих географических открытий, когда Пржевальский “дорисовал” карту мира в части Средней Азии, Китая и Тибета, увлекательное. Но к личности путешественника мы вернемся в следующем посте, где речь пойдет о самом музее.


Памятник Пржевальскому рядом с его могилой в Пристань-Пржевальске

Кыргызстан (Каракол - исторический музей, город, татарская мечеть)

Иссык-Куль - Бишкек - Иссык-Куль

И еще немного фотографий из исторического музея Каракола. Быт русских переселенцев, природа края, известные люди, где нельзя обойти вниманием Чингиза Айтматова, который заменяет кыргызам казахского Абая. В общем, всякое, обычное для краеведческих музеев. Из того, что нечасто встретишь в других музеях, можно выделить коллекцию фотографий Эллы Майяр, швейцарской путешественницы, которая побывала на Иссык-Куле в 30-х годах ХХ века. По результатам этого путешествия была написана книга, а оригиналы фотографий хранятся в Лозанне (точнее, фотоархив, как пишет Википедия), так что в Караколе наверняка копии (а может и нет, до конца мне это понять не удалось, а там спросить я не додумался). На тот момент Средняя Азия хоть и была частью СССР, но еще не успела перенять общие для страны особенности.

И дополню пост фотографиями купеческого квартала Каракола. Красивые старые дома находятся в приемлемом состоянии (хотя здание самого музея можно было бы и отреставрировать), и по архитектуре можно было бы подумать, что мы находимся где-нибудь в России. Среди прочих выделяется историческая татарская мечеть, самая старая в Караколе, датированная XIX веком (похожие также можно встретить в России). Размером она больше дунганской, но кажется просто большой пустой коробкой. В общем, не произвела впечатления.


Комната русских переселенцев в историческом музее Каракола

Кыргызстан (Каракол - город, исторический музей)

Иссык-Куль - Бишкек - Иссык-Куль

Музей истории Каракола расположен в каменном здании конца XIX века, где некогда располагался летний дом купеческой семьи, который пережил землетрясения и дошел до наших дней. Там вообще оказался купеческий квартал, этот купеческий дом там не единственный. Точнее, в самом историческом доме расположена часть экспозиции, другая часть - в пристройке, которая архитектурно выделяется из самого здания. Это нам сообщила сотрудница музея, которая продала билет и вышла просто поболтать с редкими посетителями.

Что до экспозиции, то там все стандартно за некоторым важным исключением в виде фотографий швейцарской путешественницы Эллы Майяр, о которых пойдет речь в следующем посте. Археология - древние петроглифы, доспехи времен тюркского каганата, фотографии археологических памятников Иссык-Кульской области, судьбы вынужденных переселенцев после подавления Среднеазиатского восстания 1916 года. Темы интересные, но мало места и экспозиция требует реновации и побольше чего-нибудь вещественного, а не только тексты. Впрочем, за обилие надписей на русском языке - отдельное спасибо.

Разумеется, никак нельзя пройти мимо Манаса, центрального эпоса кыргызов. Я, к своему стыду, никак его не дочитаю, но честно начал и дошел до рождения главного героя. В мире не так много народов, центральной частью массового самосознания которого является древний эпос. Можно вспомнить осетин, ингушей, и вообще народы Северного Кавказа, отчасти греков и майя, во всяком случае из того, что мне известно (разумеется, многое мне просто неизвестно). Эпосы есть много где, но не везде они являются основой нации. Ну а зал этнографии, как по мне, мало чем отличается от подобного зала в любом городе соседнего Казахстана. Под катом - первая серия айфонофоток из музея истории Каракола.


Здание музея истории Каракола

Кыргызстан (Каракол - Свято-Троицкая церковь, город)

Иссык-Куль - Бишкек - Иссык-Куль

Продолжу тему культовых сооружений Каракола. В дунганской мечети мы уже были, теперь - православная Свято-Троицкая церковь русской общины Каракола, одно из знаковых мест города. Церковь построена из тяньшаньской ели, на месте более ранней церкви из сырцового кирпича, разрушенной землетрясением. Опять же аналогии с Жаркентом, в котором также есть православная церковь из тяньшаньской ели. Правда, на этот раз сравнение в пользу Каракола. В Жаркенте она вся выкрашена и смотрится так, как будто ее построили пять лет назад, здесь же древесина имеет вид, близкий к естественному и смотрится ну очень круто.

Задумался над тем, что в конце XIX века в России церкви из дерева уже не строились, а вот регион Семиречья, к которому условно можно отнести Каракол, со своей сейсмической активностью заставил наоборот строить деревянные церкви, кирпичные разрушались при землетрясениях. Во всяком случае это верно для Алма-Аты и Каракола. И благодаря этому сейчас там сохранились подобные уникальные сооружения.

Церковь украшена красивой резьбой, внутри явно что-то сохранилось со старых времен, но многое и оказалось новым, все же помещение длительное время использовалось не по назначению. По неясной причине внутри фотографировать нельзя, но если спрятаться за колонну от тетки-смотрительницы, то можно. Так что в целом было любопытно. Под катом - фотографии Свято-Троицкой церкви в Караколе.


Свято-Троицкая церковь в Караколе

Кыргызстан (Каракол - дунганская мечеть)

Иссык-Куль - Бишкек - Иссык-Куль

Каракол - исторический город, пусть ему и насчитывается всего 150 лет. Изначально он располагался на стратегическом торговом пути из Чуйской долины (там, где сейчас Бишкек) в Кашгар (Китай), и там проживали разные народы. И даже сейчас, если посмотреть Википедию, то помимо кыргызов и русских можно увидеть монголов, дунган, калмыков и прочих. Частично это многообразие отражено и в культовых сооружениях города, есть дунганская мечеть, татарская мечеть и православная церковь, это в числе прочего.

Дунгане - синоязычный народ, некогда претендовавший на власть в регионе, но потом попавшие под власть других стран. Дунганская мечеть в Караколе построена китайскими мастерами в начале ХХ века и отдаленно напоминает мечеть в Жаркенте. Правда, в Жаркенте она куда больше и интереснее, но и тут мечеть является одной из достопримечательностей города. В отличие от Жаркента, мечеть в Караколе действующая, что не мешает местным брать деньги за вход и не пускать туристов в основное помещение. Последнее мотивируется тем, что кто-то туда приходит на намаз, а туристические группы это время игнорируют. А туристов действительно много - граппы на английском, русском, немецком.

Само здание построено в китайском стиле с деревянными конструкциями, собранными без применения гвоздей и украшенными красивой резьбой, таких в мире совсем немного (и в этом смысле логично сравнение с Жаркентом). Оно сравнительно небольшое, с выкрашенными желтым цветом деревянными колоннами, которые выбиваются из общей конвы. Продолжая сравнение с Жаркентом замечу, что тут все куда проще, что не умаляет ценности мечети. Мужик, который следит за мечетью, авторитетно сообщил, что у этих мечетей один китайский мастер, но это совсем неочевидно и интернет с этим мнением не согласен и будем считать это “мнением бабы Аси”.


Дунганская мечеть в Караколе

Кыргызстан (переезд через Кегем, Каракол)

Иссык-Куль - Бишкек - Иссык-Куль

Добрались до Кыргызстана, точнее, до Иссык-Куля, знаменитого озера и самой известной достопримечательности страны, которая привлекает массу туристов из различных стран мира. Озеро Иссык-Куль находится всего в 50 км на юг от Алма-Аты, но напрямую через горы так просто не добраться. Ходят слухи о строительстве туннеля и что кыргызская сторона готова, но казахи не понимают, почему они должны вкладывать свои деньги, чтобы ездить на Иссык-Куль. Также слышал, что возможен поход через горы, если предварительно согласовать с погранслужбой. Также можно полететь на самолете (это 50 км). Но пока что основная альтернатива - объезжать горы через Бишкек, рядом с которым находится основной пункт перехода границы, или через менее известный пункт перехода границы, Кегем-Каркара.

Вариант перехода через Кегем-Каркара интересен тем, что оттуда выезжаешь к восточному берегу Иссык-Куля и к Караколу, а также минуешь пробки, на основной границе рядом с Бишкеком, пишут, можно проторчать много часов. В общем, тем утром мы встали пораньше и отправились на восток, в сторону границы с Китаем, доехали до Чарына, оттуда до села Кегем, от которого уже направились в сторону границы. Перед нами была всего одна машина и весь процесс перехода границы занял в общей сложности 20 минут, более расслабленного пограничного пункта я пожалуй и не вспомню (ну может только между Колумбией и Бразилией в Летисии, где вообще нужно искать место, где поставить штамп в паспорте, самостоятельно).

Основная засада была в страховке на машину. Кыргызстан недавно сделал местную разновидность ОСАГО обязательной для автомобилей, зарегистрированных за пределами страны, но вот как ее сделать. Онлайн страховка не оформляется, в малонагруженных пунктах перехода границы типа Кегема никто из страховщиков не дежурит. В одной из страховых мне посоветовали доехать до ближайшего города с офисом страховой и сделать там, но вариант рискованный (хотя до сегодняшнего дня меня в Кыргызстане еще не останавливали с проверкой документов, так что думаю что было бы можно). В итоге позвонил в офис страховой в Караколе и они предложили встретить меня у развилки в 30 км от границы с оформленным полисом. Правда, встал вопрос оплаты, никаких обменников на границе не было и пришлось в срочном порядке менять доллары в ближайшем магазе, благо страховщики с ним успели договориться.

И вот мы уже едем по кыргызстанской стороне через красивейшие долины в окружении поросших тяньшанской елью склонов гор на высоте 2000 метров над уровнем моря. Дорога до Каракола частично отремонтирована и сверкает новеньким асфальтом, где-то ремонт еще в процессе, где-то еще старая грунтовка. Но скорее всего это часть реконструкции дороги из Бишкека по северному берегу озера через Чолпон-Ату к границе с Казахстаном и дальше в Китай.

Общее время в пути из Алма-Аты до Каракола, включая переход границы и остановки, чтобы сфотать потрясающие пейзажи местных гор, составило в районе 6 часов, что намного меньше, чем было бы через Бишкек. Правда, есть нюанс - зимой там дороги заметает и пункт перехода границы закрыт. Под катом - немного айфонофоток казахстанской степи и кыргызстанских гор сделанных по дороге, а также первый взгляд на Каракол, столицу Иссык-Кульской области, к которому мы еще вернемся.


Горная долина на стороне Кыргызстана недалеко от пункта перехода границы Кегем-Каркара

Казахстан: Тургеньское ущелье (по ущелью…)

И снова Тургеньское ущелье, хребет Заилийское Алатау, Тянь-Шань рядом с Алма-Атой. Дорога постепенно вела наверх и вскоре мы подъехали к огромной глыбе снега, которая наверное осталась с зимы и выглядела на жаре очень странно, высота то всего 1700 метров. Впрочем, если учесть, что наверху до сих пор видны снежные шапки, то ничего удивительного. Глыба снега оказалась достопримечательностью, народ массово там останавливался и фотографировался.

Ущелье вообще место популярное, в выходные по дороге машины постоянно снуют, я было подумал, что наверное есть что-то такое в конце дороге, у села Батан, но нет просто много мест для пикника, что является основным занятием местных жителей на природе. Хотя нет, от Батана начинается дорога на Кайракский водопад. Когда-то туда вела дорога вдоль реки, но один из мостов снесло селью и сейчас это только пешеходная тропа, живописные 8 км в одну сторону. Говорят, что подготовленный внедорожник может проехать по другой дороге через другую сторону гор, но у меня не такой. Путь в 8 км О. точно не осилить, но я видел там лошадей, значит где-то их можно взять в аренду, и вероятно это и будет наш выбор, когда мы туда все-таки соберемся.

Ну это будет когда-нибудь, пока же мы вернулись из ущелья и заехали в ущелье по дороге в Иссык. Наш чек от въезда в Или-Алаутский национальный парк в Тургеньском ущелье подействовал и там. Правда, нас интересовало не ущелье, а только форелевое хозяйство. В отличие от Талгара, в Иссыке есть магазин и там продается лучшая форель из тех, что я пробовал в Казахстане, и продается икра. А воспользовавшись, что мы на этот раз были с компанией, решили посидеть у них в ресторане, который оказался к сожалению, весьма так себе. Но тем не менее, форелевое хозяйство на Иссыке пока что самое интересное с точки зрения приобретения рыбы.


Тургеньское ущелье рядом с селом Батан

Казахстан: Тургеньское ущелье (виноградники Арба, “Золотой человек”, Медвежий водопад)

И съездили в Тургеньское ущелье. Все ущелья Заилийского Алатау (как и всех остальных гор, вспоминается сразу Кавказ) разные, и все имеет смысл посмотреть. В Тургеньском ущелье я когда-то был с групповым туром из Алма-Аты, когда мне надоело платить по $100 в день за собственного водителя и я решил сэкономить, купив тур на автобусе. Тогда я проклял все на свете, и хотелось поехать туда же, но без 40 человек группы и гида, основная задача которого - блюсти, чтобы группа не разбежалась.

Начали мы с виноградников Арба (Arba Wine), на сегодняшний день лучшего производителя вина в Казахстане. Не потому, что вино там очень хорошее и стоит приемлемо, это не так, а потому что большинство остальных не выдерживают никакой критики. Во всяком случае те, что я видел в винных магазинах в Алма-Ате, еще какие-то другие вина видел в дьюти-фри, но их не пробовал. Но попасть на виноградники нам, в компании с Т. и Н., в тот день не удалось. Туда возят экскурсии из Алма-Аты, а по будним дням там работает магазин (этого бы мне хватило), но в выходной без экскурсии нас встретил лишь охранник. Ну что ж, зато посмотрели сами виноградники.

Дальше едем в уже знакомый Или-Алатауский национальный парк, на территории которого находится Тургеньское ущелье. Вскоре после эко-поста есть огромная статуя “Золотого человека”, намек на то, что Иссыкские курганы находятся рядом, в соседнем ущелье. Оттуда дорога ведет наверх, к водопаду Медвежий, названному так из-за того, что по осени там встречают краснокнижных тянь-шаньских медведей, которые спускаются полакомиться ягодами.

От дороги к водопаду ведет протоптанная тропа, она ведет наверх, но в целом не сложная (за исключением пары неприятных участков) и не длинная. Место популярное, как и все места в горах, куда ведет асфальтированная дорога, постоянно то мы кого-то обгоняем, то нас кто-то. А с водопада открываются хорошие виды на ущелье.


Водопад Медвежий, Тургеньское ущелье

Казахстан: Алма-Ата (фестиваль этнической музыки The Spirit Of Tengri)

Фестиваль современной этнической музыки The Spirit Of Tengri. Мне конечно не хватает летних фестивалей, не хватает WGT и Castle Party, и хочется их заменить хоть чем-то. А тут большой фестиваль в 1.5 км от дома, да еще и с бесплатным входом, в общем, было необходимо заглянуть хотя бы ненадолго. Фестиваль проходил на площади перед Дворцом Республики, по периметру площади расставили маркет и лотки с едой, где-то сбоку стилизованные под юрты места с какими-то практическими занятиями, уж не знаю чего. Ну и конечно сцена.

Были заявлены группы из многих стран, я посмотрел только электронный сет от Qaraqoom из Узбекистана, еще какую-то группу с более традиционными плясками, и что-то типа рока с этно-мотивами кого-то из казахов. Последние запомнились обилием казахских музыкальных инструментов (домбра, кобыз), но все равно большую часть времени были слышны только гитары. Хороший звук, вся ярко и красочно, по 2-3 трека вполне можно послушать. Но не более того. А так как пива на площадке не продавали, то послушав две вещи становилось скучно. Вот играли бы группы по две песни каждая, посмотрел бы больше, а так в результате ушел в бар. Безалкогольные фестивали - вещь на любителя. Кроме того хотелось бы видеть расписание выступлений заранее, чего я так и не смог найти.

На том же WGT также есть масса групп с некоторой “этно” спецификой, но основное направление там конечно же другое, здесь же мне показалось скучно. Но и не я их целевая аудитория. Во всяком случае из того, что я прослушал, знакомиться ближе мне ни с чем не захотелось. Но даже несмотря на это, в целом послевкусие от мероприятия осталось приятное.


Фестиваль The Spirit Of Tengri в Алма-Ате

Казахстан: Алма-Ата (трек на Карауылтау, The Spirit Of Tengri)

И вторая серия фотографий из трека на Карауылтау в Малом Алматинском ущелье (от Медео). В первой половине лета (а может и во второй) в горах постоянно что-то цветет, дикие тюльпаны я не застал (а горы Центральной Азии - историческая родина этих цветов), зато повсеместно цветет шиповник, этот генетический прародитель роз, можно найти дикие ирисы и даже дикие пионы. Говорят, что в июле зацветет иван-чай и тогда горы покроются сиреневым цветом. Вот такой трек. Было несложно, но любопытно. Правда, группа большая, люди ходят с детьми, постоянно кого-то ждем, это минус. В следующий раз поищу чего-нибудь посложнее, хотя тут важно тоже не перестараться.

Ну а на обратной дороге завернул на площадь перед Дворцом Республики, на пересечении Достык и Абая, где готовился музыкальный фестиваль The Spirit Of Tengri. О самом фестивале пойдет речь в следующем посте, сейчас же я просто посмотрел на красочные сувенирки со всякими “этно-нарядами”, если так можно выразиться. Было жарко, солнце еще было высоко и имело смысл отправиться отдохнуть домой, чтобы вернуться с новыми силами на фестиваль.


Цветущий Заилийский Алатау

Казахстан: Алма-Ата (трек на Карауылтау)

Алма-Ата находится на северных склонах Тянь-Шаня, хребта Заилийский Алатау, и территория города географически простирается в южном направлении до самых гор, многие из которых и находятся в черте города. В общем, отличное место, чтобы ходить по горам. Зимой ходить по горам я не очень люблю, а в июне, когда в городе жара, самое время. В идеале ходить одному или своей компанией, группы меня никогда не привлекали, но алматинцы меня всячески отговаривали, дали линк на канал в Телеграмме, где опытные гиды водят по известным им маршрутам.

В общем, выдался свободный выходной, и я, чуть помятый после бурно проведенной пятницы и в компании с неожиданно встреченным экс-коллегой Т., отправился в трек на гору Карауылтау. Группа собралась возле фонтана на Медео, там провели обработку от клещей и мы отправились в горы. Трек оказался легким с набором высоты всего 300 метров по достаточно пологой тропе, кроме того мы постоянно останавливались и гид рассказывал про местную флору и фауну, что было любопытно. По сути дела это один из немногих плюсов группового трека.

Из услышанного я усвоил, что ничего лучше не трогать, на всякий случай. Часть растений токсичны и их токсины не выводятся из организма (так может вообще быть?), часть занесена в красную книгу и можно загреметь в тюрьму. Из безопасного - шиповник, дикая яблоня (генетическая прародительница всех яблонь в мире), и что-то видом напоминающее лопух, но на деле родственник капусты, кочерыжку можно даже есть. Вот такой трек с ботаническим уклоном, под катом - первая серия айфонофоток.


Красоты Заилийского Алатау, Малое Алматинское ущелье

Казахстан: Танбалы-Тас (петроглифы, могильники, степь…), Алма-Ата

Последняя серия фотографий из урочища Танбалы-Тас с петроглифами. Древние изображения на камнях посреди степи. Поймал себя на мысли, что места расположения петроглифов в мире похожи, там на поверхность выходят гладкие скалы и как правило это в степи (хотя вспоминаю Онежские петроглифы, там лес и у воды, да и тип скал там иной). Но урочище Танбалы-Тас мне несколько напомнило Гобустанский заповедник, что на юг от Баку - такого же цвета скалы, выходящие на поверхность еще ряд схожих характеристик. Петроглифы в Гобустане, кстати, также занесены в ЮНЕСКО, как и здесь.

Помимо петроглифов, в Танбалы-Тас есть могильники бронзового века, которые представляют собой выложенные каменными плитами углубления в земле. Эти могильники есть как непосредственно на территории заповедника, так и чуть в сторону, прямо около дороги. К моменту, когда мы вернулись на парковку, прибыл еще народ, те, кто выехал из Алма-Аты попозже, и мне уже не казалось, что мы - единственные, кто заинтересовался древней магией.

Ну и дополню пост летней Алма-Атой.


В урочище Танбалы-Тас

Казахстан: Танбалы-Тас (петроглифы, продолжение)

Вторая часть фотографий с петроглифов урочища Танбалы-Тас, что в 170 км на северо-запад от Алма-Аты. Древняя магия в камне - изображения солнцеголовых божеств, ритуальных танцев, многочисленных животных. Пишут, что кое-где изображения с датировкой раннего бронзового века были изменены или заменены на изображения скифского периода, а где-то даже встречаются надписи на тюркском руническом письма и на арабике. Но самим это сложно разобрать, нужно знать места, а некоторые группы (например, группу VI) я и вовсе не смог найти. Возможно, имело бы смысл взять гида, но мы и так много чего нашли и найденное самостоятельно намного ценнее чем указанное гидом.

И то, что удалось посмотреть, произвело впечатление. Меня всегда притягивали подобные места, связанные с древней, неразгаданной магией петроглифов. Будь то в Азербайджане, Аргентине, США или на Алтае. И вот, теперь в Казахстане. Сейчас уже можно сделать некоторый сравнительный анализ и убедиться, что в петроглифах из разных мест много схожего, везде преобладают изображения животных, дополненные некоторой местной спецификой. Создание подобных изображения было затратным занятием и делалось не из абстрактной любви к живописи, какой же магический смысл был вложен в изображения, загадка.


Петроглифы Танбалы-Тас

Казахстан: Танбалы-Тас (степь по дороге, петроглифы)

Горы, конечно, хорошо, но есть в Казахстане некоторые места, которых нет в других частях планеты. Точнее, может и есть, но не такие. Например, внесенные в список наследия ЮНЕСКО петроглифы урочища Танбалы-Тас, что в степи в 170 км на северо-запад от Алма-Аты. Помнится, когда я описывал наше посещение одноименной локации на берегу реки Или с изображениями Будды на скалах, то сетовал, что у казахов не было фантазии по поводу наименования места. В Интернете встречаются и просто Танбалы, и Танбалы-Тас, и Тамгалы-Тас, насколько мне удалось понять по статье на сайте Национального парка Алтын-Эмель (где тоже есть одноименная локация), это все переводится одинаково - “камень с рисунками”, а различия написания отражают старую и современную редакцию казахского языка (ну как Чимкент - Шымкент например). В общем, путаница в результате этого неимоверная.

В Танбалы-Тас мы предпринимали уже несколько попыток поехать еще с Н., но то заметало снегом дорогу, то Н. в последний момент не могла, то что-то случалось у нас. Но тут все, деваться некуда, надо ехать. Дорога от дома заняла примерно 2.5 часа, из них больше половины по трассе в сторону Тараза, далее по местной асфальтированной дороге, которая ведет через незаселенные участки степи, по пути туда нам не встретилось ни одной машины.

В соседнем ауле построили большой музей, но он оказался на ремонте (а может не достроили, не знаю), и мы поехали сразу к урочищу, где наша машина оказалась единственной на парковке (правда, на обратном пути уже кто-то был, видимо народ в воскресенье с утра в Алма-Ате долго раскачивается). От места покупки билетов тропа ведет к урочищу с петроглифами, которые разбиты на группы, от I до VI. Преимущественно на них есть указатели и даже таблички с пояснениями, но не всегда удавалось найти.

Всего там более тысячи рисунков разной датировки, от бронзового века до надписей на арабике, не все удалось обнаружить, но тем ценнее найденное. Древние изображения животных, ритуальные танцы, и прочая древнейшая магия на камне. Под катом - первая серия айфонофоток - степь по дороге в Танбалы-Тас, урочище с выступающими на поверхность отшлифованными скалами, удобными для рисования, и сами петроглифы.


Петроглифы в урочище Танбалы-Тас

Казахстан: Талгарская форель, Алматы (концерт Holy Dragons в Queen Of Darkness)

Талгар - город-спутник Алма-Аты, а в горах над ним есть форелевая ферма, куда мы в тот день и направились. Основная идея состояла в том, чтобы посмотреть горы, над которыми возвышается пик Талгар, и купить рыбы, как нам это удалось ранее на Иссыке, где удалось добыть прекрасную живую крупную и жирную форель. Но оказалось, что магазина на ферме нет, там специализируются исключительно на (неспортивной) рыбалке в бассейне, куда запускают мелкую речную форель. Эту рыбу потом можно приготовить и там же съесть в местном ресторане, но она бы нас не интересовала даже если бы можно было ее купить.

Точнее, удалось бы съесть в ресторане, если найти свободный столик, в тот день мы едва нашли место на парковке и все было плотнейшим образом забито - казахские семьи в десять человек, вокруг орет куча детей, кругом снуют замученные официанты. В общем, место для семейного отдыха, но горы красивые, особенно снежные вершины над лесом и бурной горной речкой.

И в Алма-Ату. В тот вечер в компании В. и А. мы выбрались в бар под название “Queen Of The Darkness” (dark_queern_bar в Инстаграме), не уверен, что правильно поставлен артикль в наименовании, во всяком случае известная марка одежду “Queen Of Darkness”, которая широко представлена на WGT, пишется без него. В этот бар я хотел зайти давно, но так получалось, что о событиях в инстаграме писали исключительно в прошедшем времени, и вот наконец концерт казахстанской power metal группы Holy Dragons. Я этот стиль слушал в начале 90-х, когда увлекался Blind Guardian и прочими Хэллоуинами, но с тех пор он меня перестал интересовать и сейчас мы просто использовали момент, чтобы познакомиться с баром.

В баре порадовали интерьеры в стиле английской готики, всякие сказочные персонажи. В целом прикольно, подобные заведения обычно можно встретить в Европе (привет, Лейпциг), США и даже в России, но на просторах Казахстана и прилегающих стран, где подобные темы не очень развиты и вообще не входят в круг интересов основной части населения, это явление. Так что можно будет еще зайти, вот только будет какое-нибудь интересное выступление… Что до самих Holy Dragons, то я понимаю, группа известная в своей среде и заслуженная, играют более 30 лет, шутка ли, но что-то совсем не мое.


Holy Dragons в баре "Queen Of The Darkness" в Алма-Ате

Казахстан: Ой-Карагай (по горам, продолжение)

И еще горы рядом с ущельем Ой-Карагай, одноименным курортом и отелем “Лесная Сказка”. Тропа, которая уходит наверх от площадки канатной дороги в сторону Кабаньего озера показалась несложной, но О. ее было осилить все равно тяжело, поэтому я насколько успел пробежался по ней сам и поторопился вернуться. По пути было несколько смотровых и всякие “развлекалки”, с мостиками, табличками про местные сказки и легенды (все же “Лесная Сказка”, как никак). Правда, саму тропу до Кабаньего озера я прошел лишь немного.

И спускаемся к другой станции канатки, где делать нечего, поднимаемся обратно и едем вниз. В целом, горы везде красивы, а тут еще и есть некоторый уровень комфорта (но недешево, см. предыдущий пост), и возможность походить по горам самостоятельно, без групп. Для сравнения, в основном тропы в горах над Алма-Атой предназначены для похода вместе с гидами, которых много и услуги стоят недорого, но все равно это группа. Впрочем, такое я тоже когда-нибудь обязательно попробую, а пока что вторая серия айфонофоток из ущелья Ой-Карагай и одноименного курорта в ближайших пригородах Алматы.


Горы над Ой-Карагай