Южная Африка: Кейп Поинт (по дороге, Кейп Поинт - на нижней площадке)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Я уже упоминал, в пригородах Кейптауна есть две вещи, заслуживающие внимания - винодельни и природа Капского полуострова. С винодельнями сделаем перерыв, их было много (и еще будет много), давайте немного про природу. В тот день мы отправились в Кейп Поинт, заповедник на южной оконечности Капского полуострова, которая оканчивается скалистым выступом в океан, где расположены сразу два маяка - старый и новый.

Территория относится к национальному парку Столовая гора (Table Mountain National Park), но в отличие от окрестностей Гленкейрн-Хайтс, которые также принадлежат нацпарку, въезд туда платный. И причем хорошо так платный, что-то типа $30 на человека (иностранца), если память мне не врет. Я об этом знал, мы там были год назад, но там оказалось так классно, что мы не могли не поехать туда снова. Если брать природные интересные места в тех краях, то безусловно Кейп Поинт будет первым номером.

В парке есть несколько интересных точек, за два посещения мы их все так и не объездили, побывав лишь в некоторых. Главные места, куда все едут - это сам Кейп Поинт, очень эффектный мыс с маяками, и Мыс Доброй Надежды, расположенный в километре чуть в сторону, это самая юго-западная (не южная, как некоторые считают) точка Африки.

В тот день была туманная погода, на Капский полуостров осела туча, но был выходной день и можно было целый день потратить на поездку, плюс была надежда, что туман ближе к полудню рассеется (так в итоге и получилось). Вся первая часть пути прошла в тумане, среди которого перед нами показались ворота нацпарка, где надо было купить билет. Дальше мы остановились на паре смотровых, но быстро поняли, что ничего там не увидим, едем дальше к Кейп Поинту. Там людей было немного, видимо сказалась туманная погода и то, что мы все же ехали не из Кейптауна, как большинство, а с района Саймонс-Тауна, который является по сути последним населенным пунктом перед нацпарком.

Оказалось, что фуникулер не работает (а там надо с нижней смотровой, где парковка, подняться к верхним), но зато администрация парка пустила микроавтобус за 100 рандов туда-обратно. Посадив О. на него, я пешком не торопясь добрался до верха, фотографируя то, это было видно, и в итоге там ее еще и ждал. Под катом - первая часть айфонофоток с Кейп Поинта.


В тумане спрятался Мыс Доброй Надежды

Южная Африка: Грут Констанция (на винодельне - последнее), Гленкейрн-Хайтс

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Последние фотографии из винодельни Грут Констанция. Прогулялись по дегустационным залам, заглянули в магазин, купили вина, полюбовались на виноградники и прошлись по дубовым аллеям. Дубы вовсю зеленели, в Кейп пришла весна. Честно говоря, год назад она мне запомнилась больше - светило солнце, был выходной день, винодельня была заполнена народом, все было ярко и празднично. Теперь же - ну так… Но это не отменяет того факта, что это историческая винодельня и заехать туда определенно имело смысл, хотя может нам в тот день можно было бы выбрать и другую.

Ну а “Гран Констанция”, “вино Наполеона” по маркетингу компании, мы так и не попробовали. Во-первых, я не очень люблю сладкие вина, все там чувствуют абрикосы, персики еще черт знает что, я же - сахар. Во-вторых, стоимость выходила за пределы нашего бюджета. В нее входила подарочная упаковка в виде деревянного ящичка для бутылки 0.375 (?), который также нам был не нужен, вообще с винодельни привозишь кучу красивой упаковки, которая немедленно идет в утиль.

Ну и дополню пост фотографиями Гленкейрн-Хайтс, где было хорошо вечером выпить вина с видом на океан. Если погода позволит. А она редко позволяла, но в тот вечер ветер стих и было достаточно уютно.


Грут Констанция...

Южная Африка: Грут Констанция (на винодельне - продолжение)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Вторая часть фотографий с Большой Констанции (Грут Констанция - Groot Constantia), исторического винодельческого поместья в долине Констанция рядом с Кейптауном, известной своим крепленым мускатом - якобы “любимым вином Наполеона Бонапарта” (в этом есть вопросы, которые отражены в предыдущем посте). Территория большая, есть что посмотреть - рестораны, музеи, дегустационные залы, домики в стиле кейп-датч.

В одном и таких домиков сейчас музей поместья. Когда-то это был главный усадебный дом, но он сгорел и его отстроили заново как музей с обстановкой зажиточного усадебного дома XVIII - XIX веков. Правда, дом сгорел давно, около 100 лет назад, и был воссоздан сразу же, без перерыва. Поэтому его также можно считать историческим. Правда, на этот раз внутрь мы не пошли, ограничившись осмотром бесплатной экспозиции в следующем здании - старые инструменты, история поместья и вообще история жизни в тех местах.

Там же можно купить вина большой Констанции. Но мы отложили этот вопрос до окончания посещения винодельни - вино продается и в красочно оформленном зале рядом с выездом.


На Грут Констанции

Южная Африка: Гленкейрн-Хайтс, Грут Констанция (по дороге, на винодельне)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Еще немного утренних и вечерних фоток из живописного пригорода Гленкейрн-Хайтс, и едем в Грут Констанцию (Groot Constantia - Большая Констанция). Это старейшее винодельческое хозяйство Южной Африки и один из главных исторических памятников Кейптауна, ее основание относят к Симону ван дер Стелу, руководителю Капской колонии, дело было в 1685 году. Поместье тогда стали называть просто “Констанция” (точно неизвестно почему), а разделение на большую, малую и прочие “Констанции” произошло уже позже.

Именно Большая Констанция производила тот самый сладкий мускат, который поставлялся Наполеону. Правда, есть мнение, что так произошло потому что вино Констанции в те времена стоило дешевле и снабжать им Наполеона и его окружение в заключении на острове Святой Елены просто выходило экономичнее, а вовсе не потому, то французский император его так любил. Но в любом случае, связь Наполеона и Грут Констанции осталась в истории и сейчас обыгрывается маркетингом, а крепленый мускат Констанции известен на весь мир (и производится до сих пор). Сейчас мы поехали на “Большую”, приурочив посещение Грут Констанции к некоторому событию.

Мы были там год назад, и поместье запомнилось ярким, уютным, праздничным. Но это было наше первое посещение винодельни в ЮАР вообще и мы еще многого не видели, да и с погодой нам тогда повезло. Сейчас погода была плохой, это было видно еще с перевала экспресс-дороги, которая соединяет Саймонс-Таун с долиной Констанция через внутренний районы Капского полуострова, минуя прибрежные городки. С того же перевала видно, что долина Констанция расположена по другую сторону хребта, отделяющего ее от западного берега полуострова, а все без исключения виноградники находятся на восточных склонах. В самом центре долины виноделен нет, да и вообще пишут, что места там небезопасные.

Но в любом случае мы в тот день добрались до поместья. И первым делом - в ресторан, где нашлись свободные места (благо был рабочий день), где можно попробовать вина, которые производит предприятие. Розовое игристое, терпкий, плотный пинотаж, танинистый каберне-совиньон. Но Грут Констанция ресторанами не ограничивается, под катом - первая часть айфонофоток оттуда.


Распускающиеся дубы в Грут Констанции - мы дожили до кейптаунской весны...

Южная Африка: Саймонс-Таун (Виндмилл-Бич и вокруг)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Возвращаемся в Саймонс-Таун. В тот вечер мы отправились на Виндмилл-Бич (Windmill beach), расположенный чуть дальше от Болдерс-Бич. Причем ехать надо по пути к одной из парковок Болдерс-Бич, где объяснять парковщику, что мы не хотим парковаться на парковке, за которой он присматривает. В Южной Африке распространены такие “смотрители за машинами”, которым некоторые оставляют чаевые (я даже видел оговоренную минимальную сумму чаевых - 10 рандов, это где-то $0.6). Его задача - помочь тебе заехать или выехать и смотреть, чтобы с машинами было все в порядке.

При этом есть мнение, что они по совместителю могут сливать информацию о том, что они ценного заметили в автомобиле преступным элементам (а потом О. прочитала в чате, что на парковке Болдерс-Бич буквально в период нашего пребывания вскрыли машину и вынесли багаж), поэтому я конечно стараюсь выбирать места, где их нет. Но не всегда это возможно. Местные спокойно с ними общаются и оставляют чаевые, сам неоднократно видел. Но я что-то отвлекся, идем на Виндмилл-Бич.

Это красивые места, сам пляж небольшой, но видимо вода там прогревается, видел нескольких купающихся, а сильные волны туда не доходят. За ним расположено поле для гольфа, а по тропе вдоль пляжа можно пройти к следующим пляжам, зайдя на прибрежные скалы и посмотрев, как корморанты (они же бакланы) сушат крылья. Чем не времяпровождение…


Виндмилл-Бич

Южная Африка: Чапменс-Пик драйв, Фишхук…

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Еще немного фотографий Чапменс-Пик Драйв, панорамной дороги в пригородах Кейптауна. Мы доехали до одной из нижних смотровых, они побольше, места там уже достаточно, но дальше ехать в Хаут-Бей не стали, развернулись и отправились обратно, избавившись от необходимости оплачивать проезд (пункт сбора денег расположен на выезде к Хаут-Бею). Самый впечатляющий участок дороги это такой полутуннель, выбитый в скале, когда скала сверху и сбоку, ехать там реально стремно. Жаль, там негде остановиться, дорога очень узкая.

Ну и дополню пост фотографиями Фишхука, куда я пошел с целью купить свежей рыбы, именно там расположен рыбный магазин. Можно было бы конечно поехать на машине, но интересно было пробраться через холм, где расположен пик Элси, оттуда спуститься к Фишхуку, где посмотреть на англиканский собор, и лишь после этого отправиться в магазин, поход за рыбой это целое приключение. В итоге был куплен хек, которого при мне филировали и завернули в газету, такого способа упаковки я не встречал уже много лет.


Самая стремная часть дороги Чапменс-Пик драйв

Южная Африка: Чапменс-Пик драйв

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Одним вечером (а вечер в ЮАР начинается после 15:00, к 20:00 уже глубокая ночь, все спят, никто по улицам не ездит) выбрались прокатиться по панорамной дороге Чапменс-Пик (Chapmen’s Peak Drive). Это известное место в пригороде Кейптауна, где дорога проходит по краю обрыва, а кое-где просто выдолблена в скалах. Дорога платная, но деньги собирают на подъезде к Хаут-Бею, мы развернулись раньше. Билеты проверяет парнишка на пути обратно, но после нашего объяснения, что нам потребовалось поехать домой, нас без вопросов пропустили.

Если год назад там был ветрище и дождище, то сейчас остался только ветрище. Причем сильный такой, кое-где порывы появлялись неожиданно и в неподходящий момент можно потерять равновесие и упасть на прибрежные скалы где-то внизу. Так что нужно быть осторожным. Дорога популярна, народ ездит, останавливается на небольших парковках в местах красивых видов, хотя там все красиво конечно. Под катом - первая серия айфонофоток из Чапменс-Пик драйв.


Чапменс-Пик драйв

Южная Африка: Гленкейрн-Хайтс (по холмам над морем)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

И еще немного фотографий с холмов над Гленкейрн-Хайтс. Я уже упоминал, что территория там относится к национальному парку Столовая гора, но вход бесплатный (в отличие от Кейп Поинта). Пик Элси я уже освоил, и стал подниматься по утрам на Бракклуфранд, туда тропа более пологая с тем же набором высоты. С вершины Бракклуфранд виден другой берег Капского полуострова - можно стоять и смотреть, как волны штурмуют полоску пляжа, если ветер не снесет.

Я когда-то думал, что разделение Атлантического и Индийского океанов происходит по Кейп Поинту, и что берег Саймонс-тауна это Индийский океан, а берега противоположной стороны полуострова - Атлантический. Потом я понял, что ошибался, водораздел течений проходит рядом с мысом Агульяс сильно восточнее Кейп Поинта. Так что по обеим сторонам Капского полуострова - Атлантика.


На пике Бракклуфранд

Южная Африка: пляжи Фишхука…

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Немного пляжных фотографий где-то между Гленкейрн Хайтс и Фишхуком. Пляжи зимнего Кейпа они не про валяние на песке под палящим солнцем, как можно было бы подумать. По пляжам гуляют, кто-то даже пытается купаться, что вызывает у меня удивление, есть кайтеры и серферы, которые пытаются ловить волну и ветер, последнего было в избытке.

В ту неделю ветер дул три дня и три ночи, сотрясая наш небольшой домик на склоне холма. Когда мы к вечеру в очередной раз выбрались к пляжу Фишхука, то были вынуждены быстро отступить - поднимаемый резкими порывами ветра песок буквально врезался в лицо. С утра гулять я тоже стал в гору, там есть закрытые от ветра пространства, к морю в непогоду выезжали минимально. Вот такой зимний Кейп - ветрено, холодно, иногда еще и дождливо.


На пляже Фишхука - кому-то ветер в кайф

Южная Африка: по винодельням Стелленбоша (Tokara), вечер в Гленкейрн Хайтс

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Еще немного фотографий из винодельни Токара (Tokara) в регионе Стелленбош. Внутри в атмосфере арт-галереи (пусть и попроще, чем в Delaire Graff, но тоже крутой) есть ресторан и дегустационный зал. Мы было подумали, что наверное вот оно, место для дегустации, чтобы потом отправиться домой, но выяснилось, что мест нет и вообще очередь. Можно наверное было бы купить просто бокал вина, но я не разобрался, мы приобрели то, что хотели с собой, и отправились обратно в Гленкейрн Хайтс. Так что трезвому вождению машины обратно в сторону Саймонс-Тауна препятствий не было.

Вот так закончился наш поход по винодельням Стелленбоша (но не вообще по винодельням Южной Африки). Винодельни там это больше чем просто место, где производят вино, это об искусстве, истории, природе и, конечно, вине. Никакой Армении, Грузии, России и вообще Восточной Европе (и не только восточной, хотя за всю Европу я тут ручаться не готов, может где не был) такого даже не снилось. Просто не вкладывается столько денег в оформление (вспоминаем про картину за $1.5 миллиона долларов в Delaire Graff), да и винный туризм в Южной Африке начал развиваться в начале 70-х, за многие десятилетия до того, как эта тема пришла в перечисленные регионы.


На винодельне Токара

Южная Африка: по винодельням Стелленбоша (Morgenhof, Tokara)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Напротив Delaire Graff расположена Tokara, но я еще дополню пост винодельней Morgenhof, это одно из старейших винодельческих хозяйств Стелленбоша. Старая усадьба вполне себе чувствуется - домики в кейп-датче, старые инструменты по работе с землей, выставленные напоказ. Пишут, что инфраструктура сегодня сильно обновлена, но со стороны этого не видно. Виды красивые. Мы заглянули купить вина, которое оказалось с приемлемым ценником, пусть и (это как потом оказалось) уступающим ведущим винодельням региона.

И к любимой мной по прошлому путешествию Токаре (Tokara). Перед этим мы попробовали завернуть к также мной любимой винодельне Телема (Thelema), но оказалось, что по воскресеньям она не работает. Так что спустились оттуда к Токаре, одной из самых известных современных виноделен Стелленбоша, основанной недавно, в 1994 году, если интернет не врет. Кстати говоря, Токара делает не только вино, но и оливковое масло, которые мы уже после купили в супермаркете (хотя можно было бы и на винодельне), оно отличное и не уступает греческому.

У винодельни красивое здание, внутри тоже галерея искусств (так запомнившаяся мне год назад), но может не столь дорогая и роскошная, как в Delaire Graff, но тоже заслуживающая внимания. Офигенно выглядят и виноградники на склонах горы Симонсберг. Вообще, очень красивая винодельня, сейчас только первая часть фотографий оттуда.


На виноградниках Токары

Южная Африка: по винодельням Стелленбоша (Delaire Graff)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

И едем дальше по винодельням Стелленбоша. Хотели посетить любимые нами Токару и Телему, но случайно заехали в Delaire Graff, она буквально напротив Токары. И там оказалось реально круто. Оказалось, что есть такой тип Лоренс Графф, он является основателем компании Graff Diamonds, который вложил кучу денег в винодельню, превратив ее в сочетание винного хозяйства, художественной галереи, дизайнерского отеля и гастрономического курорта.

Винодельня Делер Графф из себя представляет музей современного искусства, совмещенный с ресторанами и дегустационными залами. Ну и конечно виноградники с потрясающими видами, одна из самых красивых виноделен Стелленбоша. Уже сейчас, читая про нее, наткнулся на упоминание в коллекции знаменитой картины Владимира Третчикова “Китайская девушка”. Тогда я не обратил на нее должного внимания, будучи завороженным всем общим арт-пространством винодельни, и начал ее изучать только сейчас.

Оказалось, что Владимир Третчиков, родившийся в Петропавловске (Казахстан сегодня) после всяких приключений и работы на японцев осел в Кейптауне и самой его известной (и продаваемой репродукцией) стала картина “Китайская девушка”, написанная с модели Моника Понг, молодой женщины китайско-малайского происхождения в Кейптауне. Оригинал этой картины сначала уехал в США, потом на аукцион в Лондон, и в 2013 году за 982 тыс. фунтов картина была выкуплена Лоренсом Граффом и возвращена в Южную Африку, и теперь ее можно увидеть в винодельне. На тот момент я этого разумеется не знал, и сейчас картину опознал на случайном снимке где-то в углу кадра.

Вот такие дела. Винодельни Южной Африки не перестают удивлять и Делер Графф по настоящему прекрасна. Ну а мы не могли не купить вина (которое уверен отличное, еще не пробовали), погулять по винодельне. Прежде чем отправиться дальше, в соседнюю Токару, которая не менее прекрасна.


На Delaire Graff

Южная Африка: по винодельням Стелленбоша (винодельня Delheim, Quoin Rock)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Выше от Мьюрати расположена винодельня Дельхайм (Delheim - “дом для Дели”, жены владельца поместья), которая также была хорошо нам знакома по прошлому году. Сейчас не повезло, мы были в воскресенье, и оказалось, что она закрыта на частное мероприятие. Купить вина, впрочем, было можно. Но на этот раз я как-то не остался впечатлен купленным - так себе, в прошлом году запомнилось розе оттуда главным образом потому что оно было выпито прямо там. Ведь главное на Delheim это потрясающие виды и виноградники на склонах гор, это очень и очень красиво. Ну и в ощущениях от вина во всяком случае у меня сплошная субъективность.

И отправились в соседнюю винодельню под названием Quoin Rock (по названию навигационного ориентира в районе мыса Агульяс). Пишут, что где-то должен быть дом усадьбы, но мы увидели только новое здание производства вина, там же дегустации и ресторан. Виды красивые, но полил сильный дождь, загнавший нас внутрь. Внутри тоже все красиво, “изысканно”, все продумано до мелочей, а всех без исключения посетителей (даже если вы ничего в итоге не закажете) встречают девушки в униформе с бокалом апероля и игристого. Заказанный бочковой шенин блан оказался тоже выше всяких похвал, и бутылка в сумке еще ждет своей очереди. Ценники соответствующие.

Когда готовился писать этот пост я узнал, что винодельня принадлежит украинскому предпринимателю, который выкупил винодельню в далеком 2012 году, и превратил ее в современное хозяйство. Ну что ж, впечатления двоякие. Опробованное вино было отличным, внутри все красиво и со вкусом, я сетовал на то, что сам в треккинговой одежде, тогда как другая публика там была одета весьма фэнси. Не мог отвертеться от мысли “-Где же мой фрак?” (у меня его нет).

Но при этом нас постоянно передавали с рук на руки - начиная от охранника на въезде, заканчивая дамами с шампанским и было ощущение, что несмотря на красоту и обширность винодельни, ходить можно только по предусмотренному маршруту вместе с конвоем. Ценник на еду кусается, на вино тоже. Но на вино он безусловно того стоит, оно там отличное.


Винодельня Quoin Rock

Южная Африка: по винодельням Стелленбоша (винодельня Muratie - продолжение)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Вторая часть фотографий с винодельни Мьюрати (Muratie), одной из самых фотогеничных виноделен Стелленбоша. Пройдя по увешанным паутинами дегустационным залам (и проигнорировав предложения дегустации, рано еще) мы воспользовались возможностью погулять по усадьбе, которая нам запомнилась еще год назад. На этот раз впечатления может уже не такие яркие, как раньше, но все равно усадьба впечатляет.

Заглянули в художественные галереи, под них отведено уж два помещения, совмещать вино и искусство в Южной Африке сейчас в моде. И я считаю это отличной модой, всем бы так. На винодельни приезжаешь как в музей. Впрочем, в Мбюрати это еще так, не совсем развито, есть винодельни где с этим делом побогаче. Чуть в стороне начинаются маршруты в горы, но нам в тот день было уже не до этого, требовалось объехать винодельни.


Виды винодельни Мьюрати

Южная Африка: по винодельням Стелленбоша (винодельня Muratie)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Следующий день был посвящен исследованию виноделен Стелленбоша. Если во Франшхуке мы до этого не были и все было новое, то тут хотелось заглянуть на те, что по тем или иным причинам запомнились год назад, ну и захватить что-то новое. День был ветреным, погода на побережье - премерзкая, была надежда, что в долинах Стелленбоша и чуть дальше от моря будет получше, так оно в итоге и получилось, но обо всем по порядку.

Первым делом мы отправились на уже хорошо знакомую винодельню Мьюрати (Muratie), одна из старейших винодельческих усадеб Стелленбоша. Владельцы очень бережно относятся к истории поместья, знают по именам всех, кто так или иначе был причастен к этой усадьбе, и используют эти имена в названии вин. Таким образом каждая бутылка вина это своя история.

Вот например история вина Alberta Annemarie, флагманское мерло винодельни, названное в честь Альберты Аннемари Канитц, дочери художника и владельца усадьбы Джорджа Пола Канитца. Романтическая семейная история гласит от следующем - Альберта влюбилась в молодого немца, но ее отец считал его неподходящей партией и не одобрял отношения. Влюбленные продолжали тайно встречаться, а позднее все-таки в итоге поженились. В семейной истории Мюрати Альберта стала символом любви, оказавшейся сильнее родительского запрета. Вот такие дела. Ну а про историю рабыни Анселы и немецкого солдата Лоренса Кампфера я уже рассказывал год назад.

Само поместье мне запомнилось еще по прошлому разу как одно из самых фотогеничных в регионе. Красивые виды со склонов горы, но это есть и на многих других винодельнях. В Muratie есть небольшой парк типа субтропического леса, выглядящий неожиданно на общем фоне, и, главное, центральный дом с дегустационными залами, где все завешено паутинами, которые там намеренно не снимают.

Мы попали на “Женский день ЮАР”, в память о первой женской демонстрации против режима апартеида, и на вина “женской” линейки была скидка (что редкость на винодельнях), поэтому что покупать чтобы потом дома попробовать вопросов не вызывало. На винодельне есть еще и художественные галереи, да и вообще она удивительно красивая, но об этом расскажу в следующем посте.


Вот такая атмосферная усадьба Мьюрати

Южная Африка: Франшхук (музей гугенотов, монумент, город…)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

И еще про музей гугенотов во Франшхуке. Посмотрев историю гонений гугенотов в основном здании музея в усадьбе Саасвельд (Saasveld), мы отправились к известному монументу гугенотам, расположенному чуть в стороне, но все равно относящегося к территории музея. Во всяком случае просто с дороги туда не пройти - странное решение. Монумент был открыт в середине ХХ века к 260-летию начала переселения гугенотов в Южную Африку.

Он представляет собой фигуру женщины на земном шаре как символе свободы в новом мире, разрывающей цепь религиозного гнета с библией в руке как символ веры, поверх которой светит солнце новой надежды. Тогда еще не знали про будущий апартеид и что Южную Африку ждут темные времена. Считается, что это самый главный монумент всего Франшхука, такие дела.

Ну и идем смотреть сам Франшхук. Симпатичные домики вдоль главной дороги, церковь (закрытая), магазины, арт-галереи и сувенирки. Имеет смысл сравнить Франшхук со Стелленбошем, Франшхук ощутимо меньше, музеи тоже интересные, но в Стелленбоше их может побольше. Ну а вина отличные как в регионе Стелленбоша, так и в регионе Франшхука.


Монумент гугенотам в Франшхуке

Южная Африка: Франшхук (музей гугенотов)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

И было немного времени уделить внимание самому Франшхуку, городу гугенотов (как известно, французские протестанты), которые некогда нашли там пристанище от религиозных распрей во Франции. Меня интересовал именно музей гугенотов. Считается, что несколько сотен (пишут про 270 человек, но тут надо проверять) гугенотов прибыли в район Кейпа в XVII - XVIII веках и оказали критическое влияние на развитие местного виноделия. Можно сказать, что без них ЮАР сейчас и не воспринималась бы как страна вина.

Так вот, во Франшхуке есть первый на моей памяти музей гугенотов. Наверное, есть и еще, но я о них не знаю. Это несколько исторических зданий города - первое с кассой для входа и разными старыми вещами, которые имеют отношение к французским вынужденным переселенцам того времени. Напротив этого сооружения - группа зданий музея, среди которых есть “винный дом” с инструментами для производства вина и бочками, напротив - единственный в Южной Африке музей парфюмерии (в который мы зайти так и не смогли - он закрылся на наших глазах), ну а главное здание - это конечно музей гугенотов с историей их преследования в мире и тем, как они оказались в итоге тут.

Интересны и сами здания музея - это усадьба голландского барона по проекту французского архитектора под названием Saasveld, со скульптурным оформлением немецкого мастера - вот такая интернациональная история. Правда, оригинальные сооружения были снесены, а содержимое вынесено, но позднее восстановлены по оставшимся рисункам. Это при том что музей тут открыли еще в 1967 году, если информационная табличка нам не врет, так что уже тоже история. По дкатом - первая часть айфонофоток из музея гугенотов в Франшхуке, будут и еще.


Восстановленная усадьба музея гугенотов во Франшхуке

Южная Африка: по винодельням Франшхука (винодельни La Motte, Haute Cabriere)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Еще фотографии из винодельни La Motte. Пройдя по галереям, историческим зданиям и выпив бокал игристого в ресторане, мы все же добрались до места, где можно купить вино. Вино там очень разное и не факт что все хорошее. Что-то понравилось, но в целом сложилось впечатление, что это крупная винодельня с разными направлениями, и вино там тоже разное. Что-то даже с виноградников, которые выращены в другом регионе. И наверное если я увижу где-то бутылку вина от La Motte, вряд ли она будет первым кандидатом на покупку.

И едем дальше. Проехав насквозь сам Франшхук (о нем мы еще поговорим, там есть интересное), мы добрались до винодельни Haute Cabriere, расположенной на склоне горы над Франшхуком. Еще одна известная винодельня, она специализируется на двух сортах винограда - шардоне и пино-нуар. Дегустационный зал устроен в погребе, там было многолюдно и стоял такой угар, как будто там не мирно дегустировали, а пили бутылками.

Мне из вина показался интересным шардоне - пино-нуар, во всяком случае в таком исполнении его я не встречал, мы купили вина и отправились гулять по винодельне, смотреть на открывающиеся виды на горы. К тому времени весь регион накрывали тучи, шла непогода, задул холодный ветер, стал накрапывать дождь. В ближайшее время зима в Южной Африке показала себя во всей красе. Но пока же мы просто любовались на то, как тучи сползают с гор на Франшхук, это было отлично видно с Haute Cabriere.


Вид с винодельни Haute Cabrier

Южная Африка: по винодельням Франшхука (винодельня La Motte)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Еще одна известная винодельня - La Motte, она расположена недалеко от самого города Франшхук и считается одной из старейших виноделен долины. Как известно, в Южную Африку в свое время приехало много семей гугенотов (французских протестантов), опасаясь гонений у себя на родине, они и основали Франшхук (Франшхук / Франсхук - французский уголок). С ними же связан качественный скачок в развитии виноделия Южной Африки, считается что они привезли туда свои, более продвинутые технологии и свои виноградные лозы.

Собственно, La Motte (Ля Мот) это одна из виноделен, основанных потомками гугенотов, первые виноградные лозы там посадили в середине XVIII века. Дальше было разное, винодельня пришла в упадок и в 70-х годах ее приобрел уже упомянутый постом ранее предприниматель Руперт, сейчас она управляется его дочерью. На самой винодельне любят сочетание искусства и вина. Это был краткий экскурс для понимания того, куда мы приехали.

Оставив машину на парковке, мы прошли через зал ресепшена, в котором играла тихая классическая музыка, висели информационные стенды об истории виноделия, подсвеченные шикарной люстрой. От нее можно пройти в следующее помещение, где расположена галерея современного искусства, через нее выход к лужайке в обрамлении вековых дубов, за которой расположен ресторан с пекарней. Сам ресторан закрывается в 15:00, мы не успели, зато можно было взять бокал игристого вина и закусить его свежим круассаном. В любом случае других вариантов закуски не было.

Территория большая, ухоженная, интересная, с историческими зданиями - как мне кажется по ней можно просто ходить, ничего не покупая, все равно будет здорово. Под катом - первая часть айфонофоток из винодельни La Motte, Франшхук.


Зал ресепшена, винодельня La Motte

Южная Африка: по винодельням Франшхука (Babylonstoren, Rupert & Rothschild)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Последние фотографии из парка при винодельне Бабилоонсторен. Вроде как все на месте - и ресторан в бывшем коровнике, и пекарня, и собственное производство продуктов питания, и даже чай и косметика, но все же что-то во всем этом семейном угаре не то, что я искал. Или просто не оправдались ожидания?

Я так и не понял толком, за что мы платили за вход по $9 с человека, во многих других винодельнях такое предлагается просто как приложение к вину. То есть делается какое-то благоустройство располагающее к тому, чтобы люди пили вино, приобретали его и еду, а тут даже несмотря на музей у меня осталось впечатление, что деньги платятся за то, чтобы была возможность заплатить еще деньги. Ну да ладно, едем дальше.

Следующей винодельней была Руперт и Ротшильд (Rupert & Rothschild), расположенная дальше от Бабилонсторен на пути к Франшхуку. Как пишут, это партнерство южноафриканских предпринимателей (Руперт) и французских виноделов (Ротшильд), в обоих случаях это семейные занятия. Там узкая линейка вин из бочкового шардоне и двух красных купажах (так пишут, но мы видели и еще какие-то). На въезде охранник интересуется целью визита, сканирует документы машины (они в ЮАР наклеиваются под лобовое стекло) и водительские права, после чего дает инструкции, куда ехать.

Вероятно, охранник и предупреждает персонал, так как нас целенаправленно встретили, зная что мы не хотели дегустации, а нам надо купить вино. В общем, просто так по винодельне не побродишь. Но производит впечатление она уже другое - все камерное, с претензией на изысканность, без развлечений. Другими словами, все серьезно.

Ценник на вино тоже оказался серьезным, выбрали самое дешевое ($16 за бордосский бленд). Но при этом это место мне понравилось больше - тихо, вокруг горы и виноградники, в дегустационном зале какая-то компания сидела, но в целом место немноголюдное. В дегустационном зале развешан различный артворк, можно взять бокал вина и рассматривать картины. Это вообще частая история в ЮАР, когда совмещают вино и искусство, и это я считаю очень круто, приезжаешь на винодельню как в бесплатный музей (если это не Бабилонсторен). Само вино по отзывам неплохое, но мы еще не пробовали.


Виноградники в Руперт и Ротшильд