Выборг (Башня Ратуши, Эрмитаж)

Выборг - Санкт Петербург

Июнь в Выборге характерен тем, что можно спокойно работать весь день, а весь вечер посвятить рассматриванию достопримечательностей, темнеет (и то относительно) очень поздно и с улицы в квартиру способны загнать разве что комары. Правда, тут есть и оборотная сторона - теряешь ощущение времени (особенно если утром нужно вставать пораньше и быть в свежем виде перед важным звонком), ну а все музеи ощущения времени не теряют и работают по прежнему расписанию, поэтому вечером можно только осмотреть то, что находится снаружи.

Вот, например, Башня Ратуши, еще один артефакт городской оборонительной системы Средневековья. Внутрь нам попасть так и не удалось, а говорят, что там имеется интересная экспозиция. Или выборгский Эрмитаж, филиал более известного Эрмитажа. Там, правда, есть что посмотреть и вокруг - парковые итальянские статуи на античные сюжеты, гранитные колонны, поднятые с морского дна, да и само здание финского модерна первой половины ХХ века также представляет интерес.


В Эрмитаже. Итальянская скульптура на фоне руин индустриализации

Выборг (парк Монрепо, город)

Выборг - Санкт Петербург

Парк Монрепо тянется вдоль берега довольно далеко. Правда, “окультуренная” часть заканчивается где-то за тем местом, где гранитная скальная стена подходит ближе всего к берегу, дальше начинается просто природная зона с размеченным пешеходным маршрутом. Тропа ведет через лес вдоль берега, потом уводит куда-то вглубь, на том моменте я счел за лучшее развернуться и отправиться к скалам, где меня уже заждалась О..

Вот такой парк Монрепо. Он оказался совсем не похож на тот, который остался у меня в памяти с 2008-го года, когда мы в компании с В. заезжали туда на какой-то фолк-фестиваль. Вот пройдут все пандемии, закончится реконструкция южной части парка (а работы ведутся активные), и, быть может, мы получим отличную площадку для различного рода мероприятий. Так что не забыть завернуть туда через год-другой…

Ну а под катом - остатки фоток Монрепо и опять Выборг, на дома которого можно смотреть бесконечно, настолько они выбиваются из привычного нам архитектурного наследия.


Монрепо. Статуя Вяйнямейнена, героя эпоса Калевалы (1873 год) со скандинавскими гуслями «кантеле» на коленях.

Выборг (парк Монрепо)

Выборг - Санкт Петербург

Парк Монрепо (ударение - на последнее “о”, Mon Repos - “мой покой”) - большой историко-природный парк в северной части Выборга (на острове Твердыш, куда приезжают посмотреть на элементы парковой архитектуры XIX века (большинство из этих элементов сейчас просто построены заново, старые просто сгнили или просто разрушились от плохого обращения). Это именно то место, которое мы когда-то в 2008-м году посещали в Выборге. Тогда, помнится, был какой-то фолк-фестиваль с абсолютно ничего по названиям мне не говорящими группами. Поехали просто так, за компанию. А сами концерты проходили на какой-то большой открытой площадке посреди парка.

С тех пор прошло время, и в парке затеяли ремонт. Причем, судя по слухам, все там совсем не гладко и вообще по этому поводу в интернете бродят разные мнения, у парка вообще непростая судьба, и в последнее время - не исключение. Работы ведутся уже давно, но и сейчас добрая половина парка огорожена под работы по реконструкции. Правда, запрет прохода там никого не смущает, народ спокойно пробирается под запрещающие знаки. Самые работы ведутся в главном усадебном доме, дым стоит коромыслом, но по тому, что удалось подсмотреть, его просто перестраивают заново.

Но и того, что было официально открыто, хватит с лихвой на то, чтобы хорошо провести полдня. Самое главное там - это конечно же гранитные скалы и пейзажи береговой линии, приехать (точнее, дойти, до парка недалеко идти пешком от центра Выборга) туда стоило бы просто ради этого.


Монрепо, остров Людвигштайн с фамильным некрополем фамилии Николаи, с которыми связывают период расцвета парка

Дельта Вуоксы и Ладога, Коневская церковь

Выборг - Санкт Петербург

Приозерск находится в нескольких километрах выше по течению реки Вуокса от Ладожского озера, на которое хотелось бы попасть. Оказалось, что попасть на Ладогу в месте дельты Вуоксы можно, пройдя через весьма симпатичный отель “Точка на карте” (наверняка бывшая турбаза, переоборудованная под современный отель с огромной территорией), в котором наверное было бы прикольно остановиться, судя по отзывам побывавших там друзей. Но это как нибудь в следующий раз, пока же мы оставили машину на парковке у въезда на территорию и спокойно прошли через сосновый лес к берегу, к широкой полосе песчаного пляжа, у которой гордо высилось здание винотеки.

Наверное можно было бы провести там и больше времени, вглядываясь в бескрайние дали озера, которое на горизонте сливалось с голубым небом. Ну или искупаться в прошладных озерных водах (отдыхавший на пляже народ в воду почему-то не спешил). Или же взять по бокалу прохладного белого вина в соседней винотеки и смотреть на воду, пляж и отдыхающих.Но в тот день были другие планы, пора было возвращаться в Выборг.

На обратной дороге в селе Саперное ненадолго остановились у “Коневской церкви” (церковь Коневской иконы Божьей матери, если быть точным), которую рекомендовал гид TipTopTrip. Церковь оказалась пусть любопытным, но новостроем и лично мне неинтересной, так что сделав несколько снимков, мы отправились обратно в Выборг.


Ладога и устье Вуоксы

Приозерск (Новая Кирха), дельта Вуоксы

Выборг - Санкт Петербург

Приозерск, конечно, с Выборгом не сравнить по масштабу и значимости того, что сохранилось, но что-то посмотреть все же можно. Так, например, можно заехать к “Новой Кирхе” (финская Евангелическо-Лютеранская церковь), необычному сооружению начала ХХ века, которая возвышается недалеко от центра города. В центре есть, как пишут, еще старые финские дома, но по крайней мере из окна машины они впечатления не произвели, а просто так ходить по жаре (а к тому времени Карельский перешеек уже изрядно разогрело) не хотелось.

Приозерск находится недалеко от дельты реки Вуокса, которая рядом с городом впадает в Ладожское озеро. К озеру в районе дельты можно подобраться через территорию отеля “Точка на карте”, но сначала (в самой дельте Вуоксы) мы заехали на красивые скалы, которые почему-то в тех краях принято называть “бараньи лбы” (я видел по крайней мере три подобных наименования на карте). Пологие скалы как бы скатываются в воду, образуя такой своеобразный пейзаж гранитного берега.

Где-то в тех же местах есть пристань, откуда уходят теплоходы на Валаам. В поисках расписания (так, на будущее) мы туда заехали, но ничего толком понять не смогли. Очевидно, вся последняя информация содержится в интернетах. Поэтому пофотали катера на причале и какой-то завод напротив, и отправились к территории отеля “Точка на карте”, рядом с которым можно оставить на парковке машину и беспрепятственно пройти через территорию отеля к берегу Ладожского озера, но это будет уже другая история.


Нова Кирха в Приозерске

Приозерск (крепость Корела - крепость, музей Кексгольма)

Выборг - Санкт Петербург

Внутри крепости есть пустое пространство, где, судя по возвышению посреди него, периодически что-нибудь проводится. В немногих оставшихся зданиях сейчас сувенирка, какие-то мастерские (закрыты), и музей Кексгольма, рядом с которым имеется несколько информационных табличек про Кексгольмский лейб-гвардии полк, который смог проявить себя в войну 1821-го года. Правда, беглый осмотр Википедии не привел к пониманию, почему полк именно так назывался.

Музей небольшой, есть немного артефактов, связанных с древней крепостью Корела, и много всякого (карты, старые фотографии, документы и прочее), связанного с периодом Российской Империи. Ничего толком не объяснено, сами догадывайтесь, могли бы сделать и интереснее. Впрочем, впечатления от посещения самой крепости остались положительные. Может, даже не столь от самой крепости с музеем, сколь от окружающей природы той части Карельского перешейка.


Крепость Кексгольм-Корела

Приозерск (крепость Корела - крепость, круглая башня)

Выборг - Санкт Петербург

И вот, наконец, Приозерск, бывший шведский Кексгольм, город на границе древних зон влияния Швеции и Новгорода, который располагается в месте, где река Вуокса впадает в Ладогу. Самому Приозерску как шведскому городу до Выборга очень далеко, но что-то интересное там все же есть. Главная достопримечательность - древняя крепость Корела, которая была основана еще новгородцами, но позже заново отстроена шведами. При Российской Империи там была тюрьма, в которой содержались некоторые значимые политзаключенные.

Сейчас крепость выглядит “камерно”, с невысокими стенами, но с запоминающейся круглой башней, которая напоминает круглую башню Выборга, которая осталась от старых шведских укреплений. Билет можно купить в кассе, которая находится с тыльной стороны крепости, потом обойти крепость и войти в ворота, которые приводят сразу в круглую башню. Экспозиция самой круглой башни, помимо прочего, показывает камеру Пугачевых, в которой содержалась семья предводителя крестьянского восстания (самолично освобожденная Александром I, кстати говоря), а также Петровские ворота, обитые трофейными шведскими металлическими нагрудниками после завоевания города русскими войсками.

Внутри - крепостной двор с несколькими зданиями, в одном из которых располагается музей Корелы, но это уже другая история.


Крепость Корела и круглая башня

Андреевская церковь на Вуоксе, Тиверское городище

Выборг - Санкт Петербург

Следующей остановкой стала Андреевская церковь, расположенная недалеко от дороги на реке Вуокса, на небольшом островке. От парковки нужно пройти метров 200 к реке, там будет мост, который на замке, но открывается, когда церковь открыта. Мы попали за час до открытия, поэтому просто посмотрели ее со стороны. В-целом, живописно, но скорее из-за скал, леса и изгибов реки. Сама же церковь - новодел и интереса не представляет.

Дальше по дороге располагается Тиверское городище. На том месте, на образованном рукавами Вуоксы острове, когда-то была крепость древних корел, и там проводились археологические раскопки. Правда, сейчас что-либо угадывается с трудом. Встреченные туристы рассказывали про огромные валуны-жертвенники, которые стоят прямо на дороге, но откуда они взяли эту информацию, я понять так и не смог. Никакой информации относительно этого места по крайней мере там нет. Зато есть место для кемпинга, куда приезжает народ провести денек-другой в жаркую погоду.


Андреевская церковь на Вуоксе

Вечерний Выборг, Мельниково (Кирха Ряйсяля)

Выборг - Санкт Петербург

Выборг неплох как место, которое может служить базой для исследования региона. Днем можно ездить по Карельскому перешейку и смотреть красивые скалы, финские кирхи и русские крепости, а вечером вернуться в старый город Выборга, который намного интереснее всех окружающих селений, спуститься в один из баров, взять пива и смотреть на то, как солнце не торопясь приближается к горизонту. В это время года, правда, темнеет поздно и совсем ненадолго, да и не темнеет вовсе - так, сумерки, что несколько сбивает с толку, особенно если нужно рано вставать.

Так, в один из выходных мы отправились на Ладогу в Приозерск, рассчитывая по дороге захватить еще что-нибудь интересное. Например, в селе Мельниково есть финская Кирха Ряйсяля, построенная из серого гранита в скандинавском модерне (как пишут на информационной табличке) в начале ХХ века. Правильно выбрать камень и вот уже нет необходимости дополнительно что-либо украшать, оно все и так получается красиво. Эта кирха обладала симметричными порталами с трех сторон, что достаточно типично (потом мы видели две похожих) и смотрелась весьма впечатляюще.

Внутрь попасть, правда, не удалось. Там сейчас клуб (не спрашивайте, что это такое в селе наподобие Мельниково, я не знаю) и он работает по какому-то своему расписанию.


Кирха Ряйсяля в Мельниково

Выборг: Дом на скале, Дом бюргера и прочее

Выборг - Санкт Петербург

И снова Выборг. В старом городе преобладает застройка XIX-ХХ веков, но встречаются и раритеты прошлых веков. Например, Дом горожанина (“Дом бюргера”), который дожил до наших дней со времен Средневековья. Сейчас там сувенирная лавка, которая к тому времени, когда мы до дома добрались, уже закрылась. Этот дом, как и Дом рыцаря, находились вплотную к нашей квартире, которую мы снимали в городе, и видимо поэтому их посещение откладывалось “на потом” и внутри мы так и не побывали. Но зато будет зачем когда-нибудь вернуться.

А рядом с домом горожанина находится Дом на скале, жилой дом, построенный на гранитной скале. Дома на скалах - не редкость в Выборге. Весь Карельский перешеек (пространство от Ладожского озера до Финского залива) представляет собой в той или иной степени покрытые землей и/или водой гранитные скалы и во многих случаях никакого отдельного фундамента у домов просто не предусмотрено. Мне сразу вспоминаются установленные на скалах башни горной Ингушетии, которые возвышаются на 40 метров без намека на цемент в основании… Но тут, конечно же, другое.


У Дома бюргера

Выборг: Хроники Мультреализма

Выборг - Санкт Петербург

Так уж получилось, что в то время в Выборге проходила выставка Хроников Мультреализма (Вася Ложкин, Николай Копейкин, Юляша Срульнег, Виктор Пузо и прочие), по крайней мере некоторые из которых имеют отношение к московской музыкально-индустриальной тусовке. Как вы понимаете, не пойти было нельзя. Вот так получается, что Зюзино далеко (это же другой конец Москвы! на концерт в Зюзино? да никогда!), но на “зюзинских” сходить в Выборге - легко. В Свином Рыле в Питере мы также не были. Выборг - ближе.

Выставка занимала первый этаж какого-то большого, но пустого бизнес-центра, и на тот момент абсолютно пустая, без посетителей, зато никто не мешал. Было бы, наверное, прикольно приехать на ее открытие, с которого я видел фотографии, но что имеем то имеем. А имеем мы целый час рассматривания всяких картинок, которые через смех заставляют задуматься о чем-то. Иногда о вечном. Некоторые хорошо уже были знакомы по картинкам в ФБ и Инстаграме, некоторые - нет. В-общем, хроники - молодцы.

Я понимаю, что это уже к самому Выборгу не относится и мало кому будет интересно, но считаю нужным оставить фотки тут для себя. Чтобы когда я решу вспомнить тот момент, было бы легко его найти.


На выставке хроников

Выборг: вокруг Рыночной площади, Круглая Башня

Выборг - Санкт Петербург

Рыночная площадь в центре старого города сейчас больше похожа на большую парковку. Да, там есть крытый рынок, где продают все подряд (и в меньшей степени еду, где купить свежие продукты в Выборге для меня так и осталось загадкой, возможно что нигде - среди всяких треников и сувенирок был найден единственный ларек с молочкой, где удалось приобрести полузамороженный творог), рынок даже выглядит симпатично, наверняка старой постройки. Есть немного торговых рядов с различными сувенирами. Но все остальное место занимает парковка.

По бокам есть красивые здания, среди которых выделяется кирпичный дом бывшего Банка Финляндии, а чуть в глубине красуется Круглая Башня. Говорят, она когда-то в XVI веке была частью крепостной стены старого Выборга, но стена за ненадобностью была разрушена, а здание использовали как склад. В начале XX даже хотели ее снести, чтобы не мешалась, но горожане отстояли, после чего ее внутри отреставрировали, разукрасили под средневековье, и сделали ресторан.

Ресторан там и сейчас. Можно спокойно зайти внутрь, подняться по лестнице и попасть в зал ресторана, где выпить по стакану пива. Которое там, кстати говоря, по цене существенно завышено (как, наверное, и должно ресторану в таком месте, можно считать наценку как билет на вход), зато антураж вполне в норме. Уникальное место для романтического ужина, не думаю, что в России есть еще подобное. Говорят, там неплохая кухня, но оценить ее мы не смогли.


Обстановка внутри Круглой Башни, говорят она сохранилась с начала ХХ века в той или иной степени

Выборг: музей замка (продолжение)

Выборг - Санкт Петербург

И вторая часть фотографий из музей Выборга, который располагается в замке на острове. Показался интересным зал про то, как там жили при финнах, когда почти весь Карельский перешеек входил сначала в Великое княжество Финляндское, а потом и в состав независимой Финляндии. Княжество хоть и управлялась императором, но де факто Россией не являлось, там имелись собственные законы и собственные органы управления. Кстати говоря, в Выборге финский язык как официальный (наряду со шведским, немецким и русским) был признан по разным данным (там информация несколько противоречивая) в конце XIX или вообще в начале ХХ века.

Любопытно было проследить и изменение национального состава жителей Выборга. Если количество шведов и немцев оставалось на протяжении века практически неизменным, количество финнов за век выросло на порядок, а то и на два, что совпало с периодом первоначальной индустриализации и переселением народа из деревни в города. Вот такие занимательные штуки. Лично мне всегда интересно понять, каким образом случилось так, что данный клочок суши стал таким, каким он есть сейчас.

Ну а вокруг замка есть небольшие пляжи, кто-то даже купается, погода вообще стояла теплая, как будто мы не на север приехали, а наоборот, куда-нибудь в Ростовскую область. Лично я даже за проведенные в Выборге дни ухитрился загореть, чего в Москве летом со мной практически не случается.


Во времена Российской империи между Россией и Финляндией, оказывается, существовала таможня.

Выборг: замок, музей замка

Выборг - Санкт Петербург

Замок Выборга находится на острове напротив старого города, внутрь можно пройти абсолютно бесплатно (правда, половина замка на тот момент находилась в состоянии реставрации, включая башню). Помимо красивых старых стен и живописного берега, там имеется площадка, на которой проходят всякие события, такие как рыцарские бои (последние там проходят по выходным почти все лето), пара сувенирок “под средневековье”, а также мастерская кузнеца, где можно посмотреть, как выглядит ковка железных изделий и даже за небольшую плату унести что-нибудь на память.

Внутренняя часть замка совсем небольшая, такой колодец, окруженный высокими стенами. В помещении замка на трех этажах располагается музей Выборга. Он достаточно большой и любопытный - от артефактов времен карельских племен (а на месте Выборга была, говорят, древняя карельская крепость) до финского периода.

Карельский перешеек, на котором находится Выборг, исторически был на границе зон влияния Новгорода и Шведского королевства и много раз переходил из рук в руки с уходом соответствующего населения. На смены язычеству сначала пришло православие, а потом, с переходом этих земель шведам, лютеранство. В-общем, история там богатая и показано много, под катом - первая часть фотографий.


У входа во внутреннюю часть замка

Выборг: по историческому центру

Выборг - Санкт Петербург

И еще немного фотографий красивых старых домов в центре Выборга. Меня тут, кстати, просветили, почему считают, что город находится в запущенном состоянии, хотя на первый взгляд все кажется достаточно неплохо. Говорят, что дело в динамике. Дома, в которых еще несколько лет назад жили, сейчас расселены и находятся в аварийном состоянии. Один из таких домов в центре огородили, но даже не законсервировали и он продолжает разрушаться. Рассказывают, что суд по выявлению собственника здания прошел и скоро начнутся работы, посмотрим.

Но это все я узнал от питерских друзей уже после. На тот момент мы блуждали по городу буквально раскрыв рот. Повторюсь, в отличие от многих других городов, оставшихся “в наследство” России (типа Южно-Сахалинска или Калининграда) это наследство в Выборге сохранилось в куда лучшем виде. Город производит удивительно целостное впечатление, напоминая некоторые старые города Восточной Европы. Да и в плане разрушенности он также похож.


Выборг

Выборг: Петровский парк, вдоль Южной гавани

Выборг - Санкт Петербург

В Выборге много сирени. Нет, не так. В Выборге очень много сирени. Заходишь в Петровский парк, что на острове Твердыш на территории бывших Аннинских укреплений, и буквально в сирени утопаешь. Там же есть какие-то детские развлечения типа музея шоколада, но стоит чуть подняться наверх, как уже появляются старые здания, вдоль которых можно спуститься к Южной гавани. С набережной открываются виды на старый город (а в Выборге исторический старый город занимает холмистый мыс, примыкающий к Южной и Северной гаваням). На мысе в конце набережной есть симпатичные кафе, можно взять кофе или пива и погреться на солнце, наблюдая потрясающую по своей красоте природу Карельского перешейка.

Вокруг, куда ни глянь, много воды. Пишут, что это Выборгский залив Финского залива Балтийского моря, но вода на морскую абсолютно не похожа (она имеет темно-ржавый, торфяной оттенок и абсолютно пресная на вкус). Наверное, в тех местах впадает много рек и водораздел проходит где-то далеко от берега.


Старый город Выборга

Выборг: исторический центр, замок

Выборг - Санкт Петербург

Пользуясь тем, что международный туризм если не полностью закрыт, то как минимум сильно затруднен, а также тем, что работа позволяет работать из разных уголков страны, мы продолжаем исследовать различные уголки России. Почти все из них находились в моем “to-visit list” несколько лет, но каждый раз их посещение откладывалось до других времен, так как образовывалась какая-нибудь поездка в Латину или еще куда. И вот эти другие времена настали. Самое время закрыть гештальты (и открыть новые) по всему тому, что хотелось посмотреть, но на что никогда не хватало времени, сил и средств.

В-общем, мы отправились в Выборг, в котором в последний раз были где-то 13 лет назад, да и то большую часть времени провели в парке Монрепо на каком-то фолк-фестивале, а самого города я толком и не увидел. От друзей поступала разная информация - от категорического неприятия (“Какая это Европа? Все запущено до крайней степени”) до восторга. Понимая, что истина где-то посредине, хотелось во всем убедиться самому.

С новой трассой на Питер доехать туда стало просто, но дорого, суммарно на дорожные сборы в одну сторону было потрачено в районе 3700 руб, и еще в районе 3000 на бензин, одному дешевле было бы поехать поездом. Трасса плавно переходит в Западный Скоростной Диаметр, который ведет через Питер (над городом) и переходит в трассу Скандинавия, которая уже ведет в Выборг. Почти везде ограничения 110-130 км/час, кроме последнего участка Скандинавии, на котором ведутся работы по расширению и реконструкции, и все перекопано. От точки до точки - в районе 8.5 часов (с учетом заправок, отдыха по дороге и прочего).

Первый день был посвящен осмотру города. Уже сейчас могу сказать, что Выборг меня приятно удивил и фотографий будет много. Я знаком с другими городами, доставшимися России “в наследство” от прежних хозяев - Калининград, Южно-Сахалинск, Светлогорск, Сарепта под Волгоградом и прочие. В отличие от большинства из них, Выборг - удивительно целостный, 90% застройки центральной части города дошло до наших дней без существенных изменений. Что же касается заброшенности - как и почти везде, зависит от того, куда смотреть. На красивые старые дома в хорошем состоянии, или же на площадку полуразвалившегося дома, который находится на реставрации последнее десятилетие без видимого результата.

В среднем могу сказать, что Выборг похож в этом на многие города Восточной Европы, и не забываем, что это вовсе не Санкт Петербург, а районный центр с соответствующим бюджетом. Ну а жить в историческом центре в старом финском доме - доступное удовольствие. Под катом - немного домов и улиц центра, Выборгский замок как он смотрится со стороны.


Выборгский замок смотрится колоритно из разных мест города

Камчатка: Петропавловск-Камчатский ( краеведческий музей, что осталось)

И последний пост про поездку на Камчатку. Все-таки в последний день удалось зайти в краеведческий музей, “музей Камчатки”, который находится в историческом центре города в здании бывшей царской канцелярии. Музей оказался в чем-то любопытным (так, оказалось, что на Камчатке обитают как минимум шесть видов тюленей), но преимущественно бестолковым. Как и большинство провинциальных музеев. Мы вам положили на витрину кучу всего, а дальше догадывайтесь сами как хотите.

Вот такая Камчатка. Что-то понравилось, что-то - нет, но так обычно везде. Вулканы, горячие источники и медведи, красивые бухты, шум океана, вкусные морепродукты - это с одной стороны Камчатки. С другой стороны Камчатки - невзрачные, унылые города, военные поселки, ограниченность в передвижении (мало дорог, снег по пояс). Но было, как минимум, интересно.

Каждый раз, уезжая откуда-то, я уже мысленно строю в голове, как я туда же поеду второй раз. Конечно, это будет не в мае, а в сентябре, когда уже мало туристов, а дороги все еще свободны от снега. Конечно, я полечу еще раз на вертолете (может, на Курильское озеро, хотя там это уже конец сезона и туда лучше лететь в конце июля). Конечно, я возьму в прокат внедорожник и съезжу на Мутновскую ГеоЭС. Может быть я доберусь до Эссо или же дальше, до Ключевского вулкана. В-общем, когда-нибудь это случится.


В краеведческом музее Камчатки

Камчатка: Петропавловск-Камчатский (город, старые дома)

И еще немного Петропавловска-Камчатского. В старом центре, который находится на узком перешейке между Никольской и Петровской сопками (рядом сейчас и административный центр, но вот коммерческий центр уже в другом месте, город не стал расти на сопки), есть достаточно много старых деревянных домов. Большая часть отреставрирована и покрашена в серый цвет с черной каймой, многие дома снабжены информационными табличками, из которых можно сделать вывод, что даты их постройки находятся в районе начала ХХ века. На это время и пришлось “основание города” в Авачинской бухте.

Так что исторические дома (деревянные и однотипные) - одно из немногого, что может город предложить туристам. И я уже окончательно убедился, что больше в городе делать нечего, только и оставалось, что гулять по сопкам, да греться на солнце на пляже, ну еще в японский ресторан зайти (удивительно неплохой, а темное Асахи - лучшее пиво из того, что можно встретить на Камчатке). В-принципе, неплохое времяпровождение.


Петропавловск-Камчатский, историческая часть

Камчатка: Петропавловск-Камчатский (Никольская сопка)

Я уже, кажется, упоминал, что Петропавловск-Камчатский - неожиданно старый город,но ввиду нахождения на периферии, событий происходило не так много, да и мало чего сохранилось. Но все же исторические места в городе есть. Прежде всего, это Никольская сопка, тесно связанная с Крымской войной, когда англо-французская эскадра безуспешно пыталась взять город, со второй попытки через определенное время, правда, взятие состоялось, но к тому времени город уже был эвакуирован, а весь старый город с постройками до середины XIX века был сожжен (может, поэтому самые старые дома там датируются концом XIX века).

Оказалось, что жители Петропавловска после успешной эвакуации впоследствии основали город Николаевск-на-Амуре. А англо-французская эскадра не смогла их догнать, так как те не были в курсе, что Сахалин - это остров (до последнего считалось, что это полуостров). Вот такая занимательная история.

На Никольской сопке располагалась одна из батарей, там и произошла кровопролитная битва, погибшие с обеих сторон затем были погребены рядом в братской могиле по другую сторону сопки от Авачинской бухты. На сопку можно пройти морем вдоль берега по каменистому пляжу, или же “общепринятым маршрутом” с другой стороны. Так получилось, что в один день я один прошел по берегу, оставив О. загорать на пляже, а в другой мы туда поднялись уже вместе.

Наверху есть макет артиллерийской батареи, исторические памятники, информационные стенды, да и вообще симпатичный парк. Ну и виды оттуда на Авачинскую бухту и, за ней, Вилючинский вулкан, прекрасные.


Макет артбатареи времен Крымской войны