Южная Африка: Бредасдорп (музей кораблекрушений - продолжение)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Продолжение рассказа про музей кораблекрушений в Бредасдорпе. Помимо самого зала кораблекрушений, в музее есть и другие помещения, также в исторических зданиях. Так, в примыкающем к зданию бывшей церкви пасторском доме есть обстановка XIX - XX веков, после кораблей, якорей и артефактов со дна океана попадаешь в домашний интерьер с мебелью и предметами быта. К сожалению, частично там идет переоборудование и ремонт, о чем нам сообщил смотритель на входе. Но все равно прикольно.

Еще одно здание, видимо также относящееся к старому пасторскому дому, оборудовали под музей старых вещей - туда свезено разное из старых домов Бредасдорпа, от швейных машинок до костюмов, что дает представление о том, как жили когда-то в городе. Жили белые, конечно. Музей старый, датирован временами апартеида, так что ничего связанного с черным населением там не найдется. Есть и еще здания, но это уже следующий пост.


Обстановка в пасторском доме, Бредасдорп

Южная Африка: Бредасдорп (город, музей кораблекрушений)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Следующим местом в Южной Африке, где мы задержались, была “Дорога садов” - восточная часть Западного Кейпа, но по пути было еще что посмотреть и где остановиться. В тот день мы отправились в район мыса Агульяс, но не красивой (но грунтовой) дорогой, которую рекомендовал Ричард, хозяин гостевого дома в Херманусе, а обычным шоссе через Бредасдорп, где остановились, чтобы посетить музей кораблекрушений, единственный в своем роде в мире, как я понимаю.

Собственно, история кораблекрушений связана с “мысом Игольный” (мыс Агульяс, как назвали его португальцы), самой южной точкой африканского континента. Берега вокруг мыса Игольного столетиями лежали на пути судов, огибавших Африку. Мелководья, рифы, сильное волнение и ошибки в определении местоположения, как справедливо пишут в Интернете, приводили к катастрофам. Собственно, отсюда и музей, который занимает несколько исторических зданий. У них разные истории, и экспозиция распределена между ними.

Центральная экспозиция - про сами кораблекрушения в помещении бывшей “Независимой церкви” (построенная общиной, отделившейся от голландской реформистской церкви в XIX веке). Там показывают якоря, пушки, корабельные украшения, монеты, посуду, мебель и навигационные приборы. За каждым предметом стоит история конкретного рейса - куда шел корабль, что перевозил и почему не дошел до порта. Вот, например, одна из историй, которую я уже сейчас восстановил по доступной информации через GPT.

“Крушение «Арнистона» (Arniston) - одна из самых трагических историй побережья у мыса Игольного. Оно произошло 30 мая 1815 года у деревни Ваенхёйскранс, которая позднее получила и другое название - Арнистон, в память о корабле.

«Арнистон» был большим британским парусным торговым судном Ост-Индской компании. В последний рейс он вышел из Цейлона, нынешней Шри-Ланки, и направлялся в Англию. На борту находились 378 человек, в том числе возвращавшиеся домой раненые солдаты и моряки, женщины и дети. Корабль шел вместе с другими судами, но в шторм у южноафриканского побережья отстал от них.

Решающей оказалась навигационная ошибка. На «Арнистоне» не было морского хронометра - точных часов, необходимых тогда для определения долготы, то есть положения корабля с востока на запад. Пока судно оставалось в составе группы, оно могло получать сведения о координатах от других кораблей. Оказавшись одно в плохую погоду, оно потеряло эту возможность. Экипаж неверно оценил, где находится, и повернул, полагая, что опасный участок побережья уже пройден. Вместо безопасного пути корабль оказался у рифов возле Ваенхёйскранса. Заметив буруны, моряки попытались изменить курс, но было поздно: судно ударилось о риф и начало разрушаться.

Из 378 человек выжили шестеро. Они выбрались на берег, провели там несколько тяжелых дней и лишь потом встретили местного жителя, который помог сообщить о катастрофе. Среди погибших были четверо сыновей полковника Эндрю Гейлса, возвращавшихся из Цейлона. Их мать впоследствии установила у места крушения памятник; сегодня на побережье можно увидеть его копию”

В сам поселок Арнистон (к востоку от Струисбая) мы, к сожалению, так и не добрались, но оригинал самого памятника мы увидели в музее в Бредасдорпе. В музее есть и другие здания, но к ним мы еще вернемся в следующем посте.


В музее кораблекрушений в Бредасдорпе - в память погибшим с судна Арнистон

Южная Африка: Херманус (пляж в конце тропы, город, последнее)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Последние фотографии из прекрасного Хермануса, который мне запомнился как лучшее пока что место в Южной Африке, превзойдя даже любимые места Констанции и Саймонс Тауна. В конце скальной тропы есть огромный пляж, песок уходит за горизонт, но он довольно рыхлый и ходить по нему неудобно, что некоторых не смущает - народ массово там гуляет с собаками. Вдоль тропы красивые ухоженные домики с лужайками, захотелось даже прицениться - сколько может стоить дом там, но потом выгнал эту мысль из головы.

Вообще держать собак в Южной Африке модно, вероятно из-за распространения небольших частных домов со своей территорией, наподобие того, в котором мы жили. Может быть вопросы безопасности тоже не на последнем месте, не знаю. Еще в Гленкейрн-Хайтс я заметил, что народ любо бегает по горам, либо гуляет с собаками, чтобы не бежать и без собаки - пожалуй только я. В Херманусе на тропе попадаются и просто гуляющие, особенно в центральной ее части - все же там уже и туристы заходят.

Вот такой Херманус, надеюсь туда еще вернуться. Желательно тоже в китовый сезон, который длится с июля по октябрь. Ну а нам пора ехать дальше.


Прощаясь с Херманусом

Южная Африка: Херманус (и снова по скальной тропе)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

И опять скальная тропа Херануса, куда я отправлялся гулять каждое утро. Волны разбиваются о скалы, в воздухе висит соленый туман из миллиардов морских брызг, народ бегает и гуляет с собаками - сплошь белые и благополучные, здороваются друг с другом. Иногда попадаются черные охранники с рациями, тоже здороваются. Пару раз видел черных уборщиков - те ходят целыми бригадами в форме, они худющие и их лица почему-то вымазаны чем-то типа глины (может просто мне такие попались, не знаю), тут уже взгляд в землю, им здороваться не положено.

В то утро была хорошая погода, светило солнце, отчего прибрежная пена от волн была ослепительно белой. Под ногами - финбос, прибрежная растительность. Она мне показалась очень разной в зависимости от места, или же по мере нашего пребывания в Западной Кейпе расцветало что-то новое. В море нет-нет, да и появится небольшой фонтанчик от китового дыхания, но хвостов больше не показывали, прыжков тоже мы больше не встречали. Но все же как-то внутри тепло становится от осознания одного факта их присутствия, киты - какие-то особенные создания.


Утром на скальной тропе Хермануса

Южная Африка: Херманус (город…)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Немного нашли время еще погулять по Херманусу. Конечно, главное в Херманусе это киты, которых иногда можно наблюдать с берега, и мы были тому свидетелями, но есть и другое - белые домики в кейп-датче, арт-галереи. Есть даже англиканский собор, такой массивный, чем напомнил собор Св. Георгия в Кейптауне. Тоже, кстати, закрытый. Это вообще типичная вещь для Южной Африки - церкви открываются только на время службы и просто так зайти поглазеть не получится.

Зато получится зайти в арт-галереи, и совершенно бесплатно. По сути это магазины с продажей картин и прочих изделий, но, в отличие от того, что предлагается где-нибудь на Занзибаре, в арт-галереях Хермануса картины показались оригинальными, а не копирующими друг друга как сувенир из Африки. И продавцы в этих арт-галереях не набрасываются на покупателей, можно спокойно ходить, смотреть и фотографировать, там интересно.

Под катом - очередная серия айфонофоток из Германуса, на этот раз то, как выглядит город за пределами прибрежной части и скальной тропы.


В Херманусе...

Южная Африка: Херманус (вечер и утро на скальной тропе в сторону нового порта)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Опять Херманус - последние фотографии того вечера, когда была хорошая погода и нам показались киты, гостевой дом и вино, великолепное вино Южной Африки, купленное в самых лучших винодельнях. Херманус оправдывает все ожидания. Наутро хотелось пройти по скальной тропе к ее западному окончанию - до нового порта, откуда увозят на катерах смотреть китов.

Погода благоприятствовала, я встал пораньше и отправился в путь. Через красивейший финбос (разные травы и кустарники прибрежной полосы), через районы с красивыми домиками, к порту с лодками и туристами, которые стоят в очереди чтобы зайти на катер - трек примерно 5 км в одну сторону по настилам и тропам. Спросил, сколько стоит, ответ мне не понравился - что-то типа $120 на человека. Решил, что Херманус на то и Херманус, что там китов надо наблюдать с берега, с тем и отправился обратно.


По пути в новый порт, Херманус

Южная Африка: Херманус (город и киты)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Еще немного великолепного Хермануса в тот день. Погуляв по центру города, необычно многолюдному - я привык считать Херманус малонаселенным, мы добрались до Джиринг Поинт, скалистый смотровой мыс рядом со старой гаванью. Это одна из главных площадок наблюдения за китами, именно там дежурит (и сейчас в том числе, мы его видели “за работой”) “глашатай китов” - Whale crier. Он высматривает китов у берега и трубит в рог, сделанный из высушенной морской водоросли, чтобы подсказать людям, куда смотреть.

Ранее мы видели китов откуда угодно, но только не с того места, но тут нам повезло. Подойдя к Джиринг Поинт мы увидели китов, целых две штуки, которые не торопясь дрейфовали в нашу сторону. Оставалось лишь смотреть за ними и ждать, когда они подплывут поближе. Как я понял, киты проплывают берега Уолкер-Бей близко к берегу и делают это исключительно против часовой стрелки, поэтому легко предсказать, куда кит поплывет если его заметишь.

Вот и тут. Массивные животные были отлично видны с Джиринг Поинт, подплыли к самому мысу, там показали спины и хвосты, прежде чем отправиться дальше. Киты - это прекрасно.


Очередной китовый хвост в Херманусе

Южная Африка: вокруг Хермануса (Кляйнбай), Херманус (по скальной тропе)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Следующая (и последняя) остановка это Кляйнбай, что вероятно переводится как “маленький залив”, некоторые параллели у африкаанс с немецким имеются. Это небольшой прибрежный поселок недалеко от Гансбая, на полуострове Дэнжер Поинт (там, где был маяк). Он известен тем, что оттуда отправляются катера к острову Дайер, где можно в клетке покупаться с белыми акулами, правда, пишут что встреча с последними не гарантирована, может и к лучшему.

Нас этот экстрим не интересовал, в первую очередь потому, что я не чувствую себя комфортно в ластах и поэтому избегаю погружений, мне просто такое не интересно и больно. Поэтому мы постояли на причале и посмотрели на стоящие на нем лодки с клетками (клетки там для людей), и отправились обратно в Херманус. Как раз оставалось время, чтобы посмотреть город.

В Херманусе все та же скальная тропа, которая привела нас в центр города. Стояла хорошая погода, был выходной день, народ высыпал на улицы - туристы, местные, все. Публика респектабельная, сплошь белая, все здороваются и улыбаются. И лишь с тени черные дети лазят по урнам в поисках недоеденных белыми детьми рожков из-под мороженного. Через гору - долина с прохладным климатом для великолепного пино-нуара и шардоне и красивейшие винные поместья, и в нескольких десятках километров - неформальные поселения, трущобы, где люди живут без коммуникаций под жестяными крышами, и эти поселения уходят за горизонт. Контрасты Южной Африки особенно видны в Херманусе.


Сувенирка в Кляйнбай

Южная Африка: вокруг Хермануса (Де Келдерс, Гансбай, Дэнжер Поинт)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

В тот день была хорошая погода и мы решили посмотреть окрестности Хермануса вдоль берега залива Уолкер-Бей, ну и все же получше рассмотреть сам Херманус. Как известно, берег Уолкер-Бея называют “китовым”, и в сезон (а мы были как раз в сезон) там прямо с берега можно наблюдать южных гладких китов, которые туда приплывают размножаться и выращивать потомство. Так было, кстати, не всегда, киты снова начали приплывать в залив только после запрета охоты на них, но об этом я уже рассказывал.

Первая точка - поселок Де Келдерс. Там набережная со смотровыми, с которых видно, как волны разбиваются о скалы, но китов мы не увидели. Следующая точка - поселок Гансбай. Там мы бросили машину у парковки и прошлись по тропе вдоль береговой линии, тут нам уже улыбнулась удача и мы видели, как молодой кит (китенок?) совершает прыжки непосредственно рядом с берегом, выпрыгивая из воды на две трети и обрушиваясь всей своей массой обратно в воду. Зрелище эффектное, пусть и фотографировать его на телефон - ну так себе занятие, в такие редкие моменты я жалею, что больше не ношу с собой зеркалку с объективом, которая в другие моменты мне объективно не нужна.

Ну и оттуда к маяку на Дэнжер Поинт, куда, как я предполагал, можно пройти внутрь, но было воскресенье и все было закрыто. Название видимо связано с тем, что там опасные рифы и были кораблекрушения, самое известное из которых это крушение корабля Биркенхед в середине XIX века, когда впервые в истории первыми спасали детей и женщин, тогда как все остальные терпеливо ждали, зная, что им мест на шлюпках не хватит и они скорее всего погибнут. Но к этому мы еще вернемся в музее кораблекрушений позже, пока что немного айфонофоток из перечисленных мест вокруг Хермануса.


Кит плещется рядом с берегом в Гансбае

Южная Африка: винодельни долины Хемел-эн-Аарде (Newton Johnson), Херманус (вечер в городе)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Последней винодельней долины Хемел-эн-Аарде, которую мы посетили в тот день, стала Newton Johnson (Newton Johnson Family Vineyards). Еще одна знаковая винодельня с винами пино нуар и шардоне, специальность региона Хемел-эн-Аарде. Винодельня расположена на склонах горы, красивые виноградники и виды на долину, дегустационный зал простой, винодельня берет скорее общей атмосферой и вином, нежеле арт-галереями.

Правда, мы приехали уже поздно и все уже закрывалось. И на этот раз мы обошлись без дегустаций, уже и так прилично попробовали с учетом того, что были на машине, поэтому просто обошлись бутылкой очень неплохого шардоне, которую успели купить в закрывающемся на наших глазах магазине винодельни.

И возвращаемся в Херманус. День получился бесконечным, долина Хемел-эн-Аарде прекрасна, пусть и денег мы там в итоге оставили много (но мне даже страшно представить, сколько эти вина будут стоить где-нибудь в другом месте), пополнив запасы того, что будет путешествовать с нами. Винодельни долины показались премиального сегмента (во всяком случае мы были именно в таких), регион относительно молодой и особых исторических виноделен там нет. Ну а сами вина показались современными и качественными, практически нет проходных.


Newton Johnson

Южная Африка: винодельни долины Хемел-эн-Аарде (Ataraxia)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Следующей в тот день винодельней долины Хемел-эн-Аарде стала Ataraxia. Как давний поклонник одноименной итальянской неофолк группы (уважаю вокал Франчески и вообще музыку группы) я не могу проехать мимо хотя бы из-за названия. И южноафриканская Атараксия не разочаровала. Огромное поместье с виноградниками на склонах гор и дегустационным залом, здание которого формой напоминает церковь.

Оказалось, что Атараксия это детище винодела Кевина Гранта, который работал ранее в упомянутом выше Hamilton Russell. Кевин принес в Атараксию качество вина, и атмосферу спокойствия, так что название было дано не зря. И действительно - никакой суеты, нет обилия посетителей, нет развлечений для детей, только дегустационный зал с прекрасными видами на винную долину. В зале небольшой арт-музей, но в целом все довольно скромно и со вкусом.

Из вин предлагали естественно шардоне, но наш выбор пал на Serenity - редкий бленд пино нуара и пинотажа, который, по словам персонала, делают всего четыре винодельни на всю Южную Африку. Хорошее вино (как потом уже оказалось), красивые места и да, действительно спокойствие - небольшой дегустационный зал в виде часовни посреди виноградников на склоне с видами на долину.


Атараксия

Южная Африка: винодельни долины Хемел-эн-Аарде (Creation Wines - продолжение)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Вторая серия фотографий из очень фотогеничной винодельни Creation Wines, долина Хемел-эн-Аарде, Херманус. Пройдя по арт-пространству вокруг дегустационного зала, о котором шла речь постом ранее, мы все же решились на дегустацию. С дегустациями у меня связано несколько сложных моментов. Во-первых, мы обычно на машине, в Южной Африке какой-то алкоголь за рулем допустим, но его не должно быть много. Во-вторых, вино днем на меня тяжело действует и я предпочитаю его оставить на вечер - дома подегустируем.

Но тут мы все же поддались соблазну. Правда, в основном зале к тому времени мест не было, Криэйшн Вайнс - популярное направление, зато оказалось место в зале дегустаций, устроенном непосредственно в зале производства. Там, среди баков из нержавеющей стали, в которых происходит великое таинство превращения винограда в вино, есть столы, за которыми можно результат этого превращения попробовать.

В Creation Wines нет каких-то дегустационных наборов, дают листок бумаги с указанием набора имеющихся вин и стоимостью дегустаци каждого, надо ручкой отметить позиции. После этого специально обученная официантка приносит каждое из вин в бутылке, ее можно посмотреть и сканировать приложением, рассказывает про вино и оставляет на некоторое время в покое, пока мы пьем, после чего процедура повторяется уже с другим вином. Ну а вина в Криэйшен Вайнс хорошие, разумеется интересовали в первую очередь пино нуар и шардоне, все же знаковые виды винограда долины, но и остальное на высоте.

Так что покинули винодельню мы веселые и в приподнятом настроении. Конечно, в голове сидел жучок, что надо бы проверить градус алкоголя в крови, но алкотестера с собой не было. За все время в ЮАР меня полиция останавливала два раза для регулярной проверки документов, никаких тестов на алкоголь я не видел, но это не значит, что их не может быть. Впрочем, никакого общественного транспорта в тех местах я не видел, чтобы кого-то ждало такси видел единицы раз, а народ дегустирует там полным ходом.


На дегустации в Creation Wines

Южная Африка: винодельни долины Хемел-эн-Аарде (Creation Wines)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Следующая винодельня с той поездки по Хемел-ан-Аарде - Creation Wines, расположенная ближе к концу долины на южных склонах. Это известная крупная винодельня, чьи вина можно найти в некоторых супермаркетах страны, основана она швейцарским виноделом - как и все винодельни региона, она сравнительно молодая. Криэйшн производят много разных линеек вина - бюджетные и не очень, хотя там имеется специализация, как и у всех виноделен региона - конечно же это шардоне и пино нуар.

Ну а сама винодельня оказалась интересной по совершенно иной причине. Благодаря тому, что хозяйство сотрудничает с Hermanus FynArts (как они сами пишут), там сменяют друг друга выставки современного искусства и она в первую очередь запоминается как галерея в фантастическом антураже виноградников и гор. Концепция Creation Wines это сочетание вина, еды и современного искусства (как и во многих других винодельнях Южной Африки - популярная и имхо отличная тема), можно туда просто приехать походить среди арт-объектов бесплатно, ничего не покупая.

Впрочем, мы к тому моменту созрели для дегустации - пожалуй, впервые за все посещенные винодельни Южной Африки захотелось пройти эту формальную (и, как выяснилось, интересную) процедуру. Но это уже тема следующего поста, под катом - первая часть айфонофоток из Криэйш Вайнс.


На Creation Wines

Южная Африка: винодельни долины Хемел-эн-Аарде (Spookfontein)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Spookfontain - еще одна винодельня долины Хемел-эн-Аарде рядом с Херманусом. Название, как в принципе можно предположить не зная африкаанс, переводится примерно как “!фонтан с привидениями”, вероятно из-за того, что в небольшом пруду перед входом в винодельню в некотором состоянии (или в некоторое время ночи, если угодно) можно заметить привидений.

Мы, правда, привидений не заметили, зато заметили небольших, но громко квакающих лягушек. Мы уже были там год назад, оценив красивые виды и общий вид винодельни, здание которой искусно вписано в антураж, теперь хотелось обновить впечатления. Виды все также хороши - здание винодельни эффектно расположено на склонах вокруг виноградников, и оттуда открываются виды на долину и на горы с другой стороны.

Светило солнце, но было видно как прямо на наших глазах с противоположных склонов сползала непогода - туча буквально обволакивала гору напротив. Ассортимент вин довольно солидный, мы в итоге купили совиньон блан, но вероятно это был не лучший выбор - винодельня известная своими красными блендами. Впрочем, тоже достойное.


Винная долине Хемел-ан-Аарде с высоты винодельни Спукфонтейн

Южная Африка: винодельни долины Хемел-эн-Аарде (Hamilton Russell)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

И еще один день, посвященный винодельням Южной Африки. На этот раз долина Хемел-ан-Аарде (Hemel-an-Aarde, “Небо и земля”), которая отделена от Хермануса и, следовательно, залива Уолкер-Бей, горным массивом. Винодельни расположены вдоль дороги, они более новые, в отличие от Стелленбоша виноделие пришло туда относительно недавно - это на фоне исторических Стелленбоша и Констанции, и вина оттуда тяготеют к премиальному сегменту. Считается, что прохладный климат долины отлично подходит для шардоне и пино нуара, и вина из этого винограда получаются отличные. Правда, ценник соответствующий.

Собственно, это мы сразу поняли на винодельне Hamilton Russell, которая находится недалеко от съезда на дорогу, ведущую по винной долине. Мы там уже были год назад, тогда я подивился стоимости (более 800 рандов), посчитал что это “out of budget”, и вина этой винодельни мы так и не попробовали. Теперь же была возможность купить одно дорогое вино. Минимальный пино нуар там стоил в районе 950 рандов ($60), но пришлось разориться - это пока что самое дорогое вино, которое я купил сам на винодельне.

Хэмилтон Расселл считается одной из самых престижных виноделен Южной Африки, с тщательным отбором почвы, просторной рассадкой винограда. Никаких тебе дешевых линеек - несколько вариантов пино нуара разных годов и шардоне. Все строго. Как и на самой винодельне - домики в кейп-датче, правда это все 70-е года ХХ века, зал дегустаций - без излишнего блеска, со вкусом, красивейший фон горных склонов с виноградниками и большой пруд, вокруг которого растет лес. И на этом все, никаких тебе увеселений.

И в этом определенно что-то есть. Как и в купленном пино нуаре. Сухом, сдержанном, как земля и кровь. Вот такой Хэмилтон Расселл.


В поместье винодельни Hamilton Russell

Южная Африка: Херманус (утро на скальной тропе)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Следующий день был выходным, поэтому мы его посвятили (конечно же) поездке по винодельням. Но сначала все же была прогулка по скальной тропе Хермануса. Как уже упоминалось, это одна из главных достопримечательностей города - 10 км деревянных настилов и дорожек, проложенных от нового порта до большого пляжа вдоль скалистого берега Уолкер-Бей. По пути можно посмотреть на то, как волны бьются о скалы, на красивые домики с ухоженными лужайками, да и вообще это очень красивое место.

В то утро погода сначала была хорошей, я спокойно прошелся 5 км до пляжа, здороваясь с другими посетителями тропы (сплошь белые, черные только охранники и уборщики), все благородно и аристократично - люди гуляют с собаками, улыбаются друг другу даже если не знакомы, говорят доброе утро или просто перекидываются парой фраз - это нормально. Позже погода начала портиться, в тех местах это вообще быстро происходит, и пришлось идти 5 км обратно. Тропа удобная, есть местами ступени и подъемы, но не критично, все сделано очень здорово, вокруг идеальная чистота.

Вообще, Херманус этим мне напомнил некоторые городки Великобритании - где-нибудь в Уэльсе или Шотландии, тот же приятный вайб, который, впрочем, может быть совсем иным, если ты не вписался в его ожидания.


Херманус - утро на скальной тропе

Южная Африка: Херманус (вечер в городе)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

И вот, наконец, Херманус, небольшой город на берегу залива Уолкер-Бей. Мы там были год назад, заехав всего на несколько часов, и мне там так понравилось, что хотелось провести в Херманусе побольше времени. Сам залив Уолкер-Бей известен как место, куда в сезон массово приплывают южные гладкие киты. Но, как мне потом сообщил Ричард, хозяин гостевого дома, в котором мы остановились, так было не всегда.

Когда проецвтал китобойный промысел, киты перестали приплывать и в детство Ричарда (40-е и 50-е года) увидеть кита была редкость. Убивать китов запретили только в конце 50-х годов и постепенно они начали снова заплывать в залив. Это касается именно южных гладких китов, есть и еще два типа китов в Херманусе, но они тусят на расстоянии от берега и увидеть их редкость, тогда как южные гладкие киты (те же, что и в Пенинсула Вальдес в Аргентине) приплывают размножаться и выкармливать детенышей и их увидеть можно просто прогуливаясь по скальной тропе с берега Хермануса.

Жить нам выпало весьма интересно - отдельная коттедж-пристройка к очень живописному домику в стиле кейп-датч с соломенной (точнее, “веточной”) крышей, с садиком. Если бы не работы по ремонту в соседнем доме, то место было бы вообще супер. Ну и до берега всего 300 метров. Так что в тот вечер, познакомившись с Ричардом и его женой, мы загрузили вещи в симпатичный домик и отправились в сторону скальной тропы.

В Херманусе есть несколько интересных вещей. Первая - это, конечно, киты. Киты там тусят с июля по ноябрь, так что мы были вовремя. Вторая - это скальная тропа - 10 км пешеходных настилов и дорожек, идущих от нового порта к огромному песчаному пляжу на восточной окраине города. Ну и третье - это красивые домики обеспеченного сословия, все домики белые, как и их хозяева, черные только цемент таскают. Но к этому мы еще вернемся. Есть еще и четвертое - винодельни долины “Небо и земля”, но это уже не совсем Херманус.

Пока же чуть скальной тропы в сумерках, на которой нам помахал хвостом кит, первый кит сезона, и это удача - таких дней, когда мы с берега видели китовые хвосты в море, было не так много. Поэтому я считаю, что Херманус нас принял, как и мы его. На сегодняшний день Херманус для меня это любимое место в Южной Африке.


Вот и первый кит нам помахал хвостом

Южная Африка: по пути в Херманус (восточный берег Ложного Залива, пингвины в Стони Поинт)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Едем дальше по восточному берегу Ложного залива. Еще пара смотровых, дальше есть выезд на маяк, отмечающий окончание залива - он называется Хангклип (Hangklip - “Висящая гора”, так воспринимали гору, на фоне которой был сооружен маяк, в 60-х годах). Маяк оказался закрыт для посещения (точнее, ворота закрыты, в принципе можно было бы их обойти и дальше несколько сот метров пешком, но у нас были другие планы), и удалось только сфотографировать его сильно со стороны. И дальше дорога ведет вдоль берега Беттис-Бей, где нас интересовало место под названием Стони Поинт (Stony Point) - там расположена еще одна колония южноафриканских пингвинов.

Пингвины там действительно есть и их действительно много. Мы ходили, смотрели на то, как эти красочные птицы купаются и сушатся на прибрежных камнях, прежде чем поняли, что это все бесплатная зона, тогда как есть платная (и значительно дешевле, чем Болдерс-Бич). Думали заглянуть и туда, но пока мы ходили вокруг, прошло время последнего захода и нас попросили выйти с территории, но в принципе и так все было видно отлично.

Там же рядом есть место, где вытаскивали на сушу туши убитых китов, китобойный промысел был запрещен в Южной Африке лишь в конце 50-х годов ХХ века. Собственно, только после этого момента, по словам Ричарда, хозяина гостевого дома в Хеманусе, киты стали возвращаться в Уолкер-Бей, на берегах которого расположен город Херманус. В его детство (а это 40-е и 50-е года) кит в Херманусе был редким явлением. Собственно, дальше и едем в Херманус, который сейчас считается “китовой столицей” Южной Африки.


Пингвины в Стони Поинт

Южная Африка: по пути в Херманус (винодельня Меерлуст, восточный берег Ложного Залива)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

В тот день был переезд в Херманус (Hermanus), город, ставший нашей базой на следующую неделю. Мы выбрали маршрут по берегам Ложного Залива (False Bay), который потом переходит в Уолкер-Бей, на берегах которого и расположен Херманус. Но сначала все же удалось заехать на винодельню Meerlust (что-то типа “Наслаждение морем”), куда не получилось заехать при поездке по винным фермам (вайн фарм - так называют винодельни) Стелленбоша двумя неделями ранее.

Меерлуст - уважаемая историческая винодельня, вино там начали производить в конце XVII века, а с середины XVIII века ей владеет одна и та же семья Майбург (пишут, что сейчас винодельней управляет восьмое поколение). Впрочем, известность в узких кругах винодельня получила только в 1980 с вином Rubicon (бордосский бленд, созданный нанятым итальянским виноделом, которому удалось “перейти Рубикон” и вывести винодельню на новый уроень), в к концу 80-х винодельня получила статус “национального монумента” в знак признания сохранившегося исторического архитектурного наследия и последовательного управления одной линией. В общем, место историческое.

Внутри там все весьма аристократично - старые погреба, домики в кейп-датче, красивый старый дом, виноградники, где-то пасутся кони, на ферме что=то таскают чернокожие рабочие, баки для ферментации вина, все производство на виду, как это и принято в Южной Африке. Дегустационный зал оформлен старыми плакатами, все скромно, но при этом со вкусом и атмосферно. Замечена даже книга про винодельню, что заставило меня немного углубиться в ее историю и в ее вина. И приобрести их, конечно.

На сам Рубикон не хватило бюджета, но просто красное Меерлуст ред, которое как “не самый удачный вариант Рубикона” (пишут, что в некоторые неудачные года из винограда виноградников Рубикона просто делают этот бленд), но в три раза дешевле (все равно прилично) мы все же приобрели, как и шардоне. Шардоне все еще ждет своей очереди, а вот красный бленд оказался прекрасным. И думаю там все хорошо - в настоящей стоящей винодельне не должно быть посредственного вина. В общем, очень красиво. Не могу сказать, что прям супер интересно, специальных арт-галерей или чего-то схожего там нет, но общее ощущение, что мы побывали в чем-то реально стоящем.

И едем дальше, к восточному побережью Ложного Залива. Вдоль берега есть набор смотровых площадок, с которых открывается вид на Капский полуостров и, где-то там вдали, Кейп Поинт.


Главный усадебный дом Меерлуста

Южная Африка: Саймонс-Таун (бары, город, и пингвины, последнее…)

Кейптаун и вокруг - Херманус - Дорога садов - Порт Элизабет

Последние фотографии с той части путешествия, которая была проведена в Саймонс-Тауне. Точнее, в его окрестностях. На этот раз мы снова едем в Саймонс-Таун, там в наш любимый бар, где варят свое крафтовое пиво (IPA вполне норм), и счастливые часы, когда все пиво стоит по 40 рандов ($2.5), длятся с 5 до 7 вечера - именно тогда, когда надо (в Южной Африке вообще 7 вечера ощущается как ночь, народ после темноты по улицам не ходит - не потому что опасно, просто идти некуда и незачем). Главный недостаток там это еда, техасское барбекю подразумевает много жирного мяса, других вариантов особо нет.

На следующий вечер мы повторили заход к пингвинам, как бы прощаясь с ними до следующего раза. В тот вечер погода была так себе, снова поднялся ветер и набежали тучи, птицы были спокойнее, а даманов было мало - симпатичные зверьки, родственники слонов, куда-то попрятались. А вместе с ними прощаемся и с Саймонс-Тауном, и с Кейптауном. Надеюсь, мы туда еще вернемся, места волшебные. Сейчас же нам пора двигаться дальше.


В Саймонс-Тауне