Черногория: Котор (старый город, последнее), Тиват

Которский залив - Будва - Которский залив

Последние фотографии из Котора. Оставив О. сидеть на редкой свободной лавочке у залива, я было отправился покорять крепость наверху, что хотел сделать еще полгода назад, но тогда помешала погода. Пройдя немного наверх я увидел перед собой сплошной поток желающих проделать это физическое упражнение и киоск с кассой - вход 15 евро.

Когда я представил себе, что за свои деньги буду тащиться в этом сплошном хвосте, наблюдая перед собой чужую жопу и сколько времени это все займет (а тропа там неудобная, во всяком случае в нижней ее части, трафик большой как встречный, так и попутный), меня чуть не бросило в холодный пот и я предпочел развернуться и вернуться к О.. Так что верхняя крепость Котора осталась непокоренной, как-нибудь в следующий раз, если визы не введут.

И едем в Тиват. Идея остановиться на ночь в Тивате возникла потому что хотелось встретиться с А. и С., резидентами Тивата уже как несколько лет. Что и получилось. И благодаря этому Тивата мы опять толком не увидели, как и полгода назад, о чем не желаю - Тиват может не самая главная достопримечательность Которского залива, куда как интереснее пообщаться с друзьями, встречи с которыми в наше непростое время сейчас затруднены.


Которский залив, вид с причала Котора

Черногория: Котор (старый город, продолжение…)

Которский залив - Будва - Которский залив

Продолжаем прогулку по Котору. Узкие улочки, сувенирки, кафе, церкви, дома, опять церкви, туристические группы, люди, люди, люди… Где же котики? Сначала я даже подумал что люди разогнали котов, но их мы в итоге нашли в достаточном количестве ближе к северным воротам. Те действительно отошли от самых оживленных улиц, на некоторых из которых было не протолкнуться, но если отойти чуть в сторону, то все на месте, котики есть.

Заходить куда-то в кафе в такой обстановке, когда места в кафе подешевле нужно было еще ожидать, не хотелось, поэтому отдыхать мы отправились в католическую церковь (Св. Клары?), которая неожиданно оказалась оазисом спокойствия. А также единственным в старом городе местом, где за то чтобы посидеть не берут денег. И еще я понял, что на весь Котор есть только один общественный туалет, он расположен на маркете рядом с главными воротами и стоит 1 евро, куда, разумеется, выстроилась неслабая очередь.

В общем, что-то в этот заход нам с Котором не очень повезло, лучше бы было холодно и шел дождь, как было в ноябре. Под катом - очередная серия айфонофоток из Котора, Черногория.


Котор в тот день

Черногория: Котор (городское кладбище, старый город…)

Которский залив - Будва - Которский залив

И перебираемся на Адриатическое побережье. Так получилось, что из Еревана есть прямые рейсы в Тиват, которыми мы уже пользовались осенью и решили воспользоваться снова. На этот раз основной целью была Босния и Герцеговина (точнее, Герцеговина как регион), но и Черногорию немного захватили. Конечно, по сравнению с предыдущим путешествием я лично к этим направлениям особого интереса не чувствую, скорее так, наконец-то расслабиться в красивом месте вместо того чтобы путешествовать и преодолевать препятствия в интересных местах, а места там действительно красивые.

Самолет из Еревана прилетает рано утром, и до заселения в гостевом доме в Тивате остается много времени, которое мы решили посвятить еще одному заходу в Котор, средневековый город и, как пишут, один из самых красивых городов Адриатики и объект наследия ЮНЕСКО. Город расположен в дальнем углу живописнейшего Которского залива и известен хорошо сохранившимся венецианским старым городом и видами на залив.

Когда мы там были в прошлом ноябре, шел сильный дождь (причем почти все время той поездки), в городе было много котов (“кОтор” же) и мало людей, благодаря чему он показался красивым и даже немного сказочным - крепостные стены, церкви (католические и православные), узкие улочки, старые дома… Сейчас же мы, дойдя от места парковки до города, обнаружили там буквально толпы людей, заполонившие все улицы.

Оказалось два момента. Во-первых, рядом на причале стоял огромный круизный лайнер, с которого народ массово ломанулся в Котор, и во-вторых, мы попали на Дни независимости Черногории, которые отмечают аж два дня, чему мы вовсе не были рады понимая, что доступ к супермаркету будет закрыт и затраты ближайших дней будут выше запланированных.

Ну то есть примерно то же самое как идя гулять по Москве понимаешь, что сегодня день города, без которого вполне можно было бы обойтись. Так что никакой атмосферы магии старого городка, а переполненное туристами место. Ну и стоит ли упоминать, некоторые места, куда вход раньше был бесплатным (Собор Св. Трифона, главный католический храм города) стал платным, туристам надо дать возможность потратить деньги.


У южных ворот старого Котора

Армения: Ереван (Ботанический сад - продолжение)

Вторая часть фотографий из Ботанического сада Еревана. Заглянули в единственную работавшую оранжерею с растениями Армении, где внутри нашлось довольно красивые растения, свисающие со всех сторон и даже вылезающие из открытых (а кое-где, как показалось, и несуществующих) окон оранжереи. Все это создает у нее некий заброшенный вид. В этом есть, конечно, своя прелесть - старая советская оранжерея, в которой растения вышли из-под контроля и норовят выбраться на волю и захватить мир.

Ну и немного прошлись по отремонтированной части парка, прежде чем отправиться обратно домой. Ботанический сад в целом понравился хотя бы тем, что в Ереване это одно из редких зеленых пространств, пусть и небольших. Степной климат, а также желание все деньги вкладывать в строительство домов, в не парковой инфраструктуры города, не располагает к буйной растительности и обилию зелени, и тут приятное исключение.

Когда-то мы даже рассматривали снять квартиру рядом чтобы утром можно было ходить туда гулять, но во-первых, вход стоит денег, пусть и небольших, но их придется платить ежедневно (правда, риэлтор рассказывал о дырке в заборе, но сохранится ли она после ремонта?), во-вторых, это район пробки в сторону центра по утрам и выезд в офис в и без того пробочном Ереване, будет окончательно затруднен.


В оранжерее

Армения: Ереван (Ботанический сад)

Продолжая тему парков Еревана нельзя не упомянуть Ботанический сад. Он основан в 30-х годах ХХ века и расположен в стороне от центра, в районе Аван, недалеко от Ереванского зоопарка. Мы в тот день подъехали со стороны главного входа, убедились что он был закрыт и охранник не знал как нам помочь, потом мы нашли все же адрес, откуда можно зайти, сделали еще круг вокруг парка и наконец то припарковались у второго входа.

Там мы поняли, что закрыт главный вход был не просто так - шла масштабная реконструкция и весь парк был наводнен звуками стройки. В общем, не самое удачное время для посещения. Конечно, Ботанический сад Еревана требует реконструкции, все, до чего не дотянулась реконструкция, выглядит заброшенным, и капитальный ремонт там просто необходим, но почему мы выбрались именно в этот период… Вопрос, конечно, риторический.

Впрочем, не все так плохо, весна в Ботаническом саду просто не имеет права быть некрасивой. Цветущие деревья, заброшенные оранжереи и какие-то музейные здания, открытые только по будним дням, по которым я работаю. Ну и можно по лестнице забраться на холм, с которого открываются виды на окрестности Еревана под незнакомым мне ранее углом.

Внутрь одной из оранжерей нам все же удалось попасть, это оказалось место с нативными растениями Армении, где немного объясняется про них, ну и конечно можно посмотреть на сами растения. Но до этого мы еще доберемся в следующем посте, Пока что под катом - первая часть айфонофоток из Ботанического сада Еревана.


Оранжерея с растениями Армении кажется заброшенной, но на самом деле это не так

Армения: Ереван (весенний Цицернакаберд, концерт Retrograth)

И возвращаемся в Ереван. Правда, ненадолго, это как расширенная пересадка по пути из предыдущего путешествия в следующее. И думаю осталось бы пересадкой, если бы мы сидели тут и три месяца. Видимо, кончился у меня заряд адреналина на Ереван, все что хотелось посмотреть посмотрено, к тому, что не посмотрели, интерес потерян, происходящем в Ереване мне себя сложно заинтересовать. Дело наверное не в городе, а во мне, после яркого путешествия Ереван смотрится крайне бледно. Тем не менее, все же хочется найти в нем что-то интересное.

Ну или хотя бы приятное. Например, каждое утро ходить в парк Цицернакаберд (я наконец научился писать это название), который весной особенно красивый - цветущие маки, вообще много цветов. Парков в Ереване мало, тем более более-менее больших, потому каждый визит туда это как глоток свежего воздуха в душном и грязном городе.

Ну и все же что-то происходит. Так, в хорошо знакомом нам баре Muha был концерт группы Retrograth. Точнее как группы, так, один человек на сцене, но рубился он знатно. Это шведский проект, сочетающий пост-панк и индастриал, о его существовании я узнал со страницы Мухи в Инстаграме, послушал на Спотифае и даже одобрил несколько песен. Так что решили зайти на концерт.

Первую половину выступления свет на сцене вовсе отсутствовал, звук… ну такое, Муха конечно весьма так себе как концертная площадка, но другой в Ереване для такой музыки нет. Швед показался прямолинейным, каждую песню сопровождал текстом о чем она, все социально ориентировано и разъяснено. Для пост-панка это норм, он туповат, но для индастриала это конечно смешно. Но музыка в целом годная, побывал на тематическом концерте наконец то.


Retrograth на сцене Мухи, Ереван, Май 2026

Монголия: Улан-Батор (Зайсан, город, последнее)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Последний пост с того захватывающего путешествия Сычуань - Тибет - Цинхай - Внутренняя Монголия - Монголия. Забравшись на Зайсан, я был вознагражден видами, панорамой Улан-Батора, города, окруженного невысокими сопками - такими маленькими горами, но преимущественно не застроенными. Эта расположенность в долине между сопок хороша против ветра, но современному Улан-Батору она только во вред. Чтобы в этом убедиться, достаточно один раз побывать там зимой, как мне однажды посчастливилось. Город в холодные дни накрывает плотный смог, вызванный отоплением окружающих город юрточных районов дровами, углем и просто чем попало.

Видна и плотная застройка города, как будто у монголов мало свободного места - они стремятся построить дома максимально близко друг другу. Может быть конечно есть в этом некий смысл из-за погодных условий зимой (может, проще обогревать?), но в итоге город превращается в сплошную парковку, между которыми вьются дороги старого советского города, рассчитанного на 500 тыс. жителей.

Давно ходят разговоры про метро, но пока что разговоры остаются разговорами, хотя уверен что китайцы построили бы его быстро. Но (сейчас будет инсайд), как сказал один из руководителей в моей компании, “Монголия - сильная демократия!”. Н. с этим согласна, но не рада - владельцы госбюджетов сменяются раз в полгода и какой-либо долгосрочный проект с ними проблематичен, так что какое там метро…

Ну и возвращаемся обратно в город, который за проведенное там время изменился, весна приходит в Улан-Батор быстро, природа как будто торопится максимально спешно расцвести и размножиться, прежде чем снова уйти в многомесячную зимнюю спячку, Улан-Батор - самая холодная столица в мире. Еще немного, и сопки вокруг города стали бы зелеными, но для этого нужно было провести там еще неделю, нам же было пора возвращаться в Ереван.

Вот такая Монголия. Страна сложная для путешествий в первую очередь из-за плохой развитости инфраструктуры и сложной ее доступности для иностранца - многое непонятно, по факту отсутствующая аренда автомобилей, агрегаторы мест проживания доступны только в Улан-Баторе и окрестностях. При этом это очень интересная страна, ничего похожего в мире нет, и будет грустно если в итоге они переймут культуру Китая или Кореи. Ну и конечно мы в Монголию, как я на то надеюсь, еще не раз вернемся.


Улан-Батор с холма Зайсан

Монголия: Улан-Батор (Зайсан - Золотой Будда, мемориал)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Выходим на финишную прямую того путешествия. В один из дней мы выбрали время заехать в район Зайсан, известный своим мемориальным холмом с военным мемориалом периода советской Монголии. Склоны холма все застроены, а у подножия расположен какой-то туристический комплекс, который я принял за бизнес-центр, поэтому внутри мы не были.

А чуть в стороне расположена большая статуя Будды Шакьямуни. Она новая, и я что-то в свое время запомнил ее интереснее, теперь же показалась ну такой, как парковая скульптура в старых советских санаториях, только большая и лучше сохранившаяся. Побродив рядом и поспорив насчет того, в какой ресторан идти есть (О. наотрез отказалась есть монгольскую или китайскую еду, сказывается месяц путешествия), мы отправились искать итальянскую пасту, нашли ее напротив самого Зайсая, и потом я после некоторых раздумий я, оставив О. греться внизу, отправился пешком наверх.

Уже потом я понял, что часть пути можно было бы сэкономить, поднявшись на лифте через туристический комплекс, но тогда я этого не понимал, поднимаясь всю дорогу пешком. Холм венчает монумент советского времени (но построенный монголами), посвященный победе над Японией и дружбе советского и монгольского народов, как это там написано на информационной табличке. Визуально это панорама, напоминающая монумент русско--грузинской дружбе под Гудаури в Грузии, только в миниатюре. Видимо, такова уж была моду в скульптурных композициях того времени. Ну и оттуда открываются виды на Улан-Батор. Под катом - первая часть айфонофоток из Зайсана.


Мемориал Зайсан

Монголия: Улан-Батор (дворец Богд-хана - музей зимнего дворца, последнее)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Последние фотографии из дворца Богд-хана в Улан-Баторе. Еще одна любопытная вещь в музее, о которой хотелось упомянуть, это юрта, покрытая шкурами снежных барсов (монголы, конечно, жгут - а вы говорите, буддисты, заботятся о всех живых существах…). Животных, конечно, жалко, и наверняка в то время людям еще не приходило в голову то, что надо бы охранять среду обитания, но сам факт любопытный.

Эта юрта как символ исключительного статуса, так как барс ассоциировался с силой и благородством. Сегодня конечно идея положить полторы сотни барсов при общей популяции в несколько тысяч кажется (да и вообще - убить? котика? на шкуры?) кажется просто немыслимой. Вот так за чуть более века поменялось отношение людей к барсам. И, что характерно, буддистов к барсам тоже. Правда, в том зале как раз дежурила смотрительница и даже сделала замечание О., спокойно сфотографировать юрту не удалось.

Ну и в отдельном зале было выставлено 20 Тар (при этом Зеленая Тара и Белая Тара на этот раз специально не выделены). Почему не 21? Непонятно. Но это оригиналы монгольского искусства прошлых веков, поэтому представляют интерес. Вот такой дворец Богд-хана, повторюсь, одно из самых интересных мест в Улан-Баторе, рассказывающий о жизни тулку Богдо-гэгэна, духовного лидера Монголии, да и просто об Угре тех времен.


Барсовая юрта в музее Богд-хана в Улан-Баторе

Монголия: Улан-Батор (дворец Богд-хана - музей зимнего дворца, продолжение)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Вторая серия айфонофоток из музея зимнего дворца Богд-хана в Улан-Баторе. Комната Дондогдулам, личные вещи Гэнэнпил, расстрелянной во времена репрессий (времена репрессий в Монголии совпали со временем репрессий и в СССР), ее портрет, правда, написанный уже после ее смерти. Пожалуй, истории женской части дворца наиболее пронзительные. Украшения, мебель, другие элементы обстановки, все это весьма интересно при наличии в принципе интереса к тому, что происходит в той части света.

Я так и не понял, считались ли женщины дворца “тулку” (признанное перерождение духовного учителя, иногда еще чье-то воплощение, каковыми считаются богдо-гэгэны, далай-ламы и прочие), или нет. Во дворце писалось про то, что их искали по принципу перерождений (но при этом почему-то в этот принцип входила оценка физической привлекательности), значит что-то от этого там есть, но GPT считает иначе, тут искусственному интеллекту я верю больше.

Отдельно стоит упомянуть про одну из самых известных историй, которые рассказываются во дворце - как монголы слона привозили. Знаменитый живой слон появился во дворце Богд-хана в Улан-Баторе в начале XX века, когда его купили у бродячего российского цирка за огромные деньги (есть еще вариант - подарили, а может и купили, но не в цирке, а может и вовсе в Китае).

В буддийской Монголии этот экзотический великан считался священным символом государственной мудрости, и правитель часто использовал его для торжественных религиозных выездов. Животное содержали в специальном зимнем загоне, но после смерти Богд-хана VIII слон погиб от холода и плохого ухода, а его чучело, фотографии и роскошная парадная сбруя до сих пор хранятся в музее дворца. В общем, вариантов этой истории в интернете достаточно, но часть чучела слона действительно хранится в музее.


В музее дворца Богд-хана

Монголия: Улан-Батор (дворец Богд-хана - музей зимнего дворца)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Собственно, главная достопримечательность дворца Богд-хана (да и вообще, не побоюсь этого слова, Улан-Батора) это музей, расположенный в зимнем дворце, рассказывающий о Богд-хане VIII и его семье. Ведь рассказывая о последнем Богд-хане (но не последнем Бодо-гэгэне, я уже упоминал что его признанные перерождения были и потом), необходимо рассказать еще и про монастырский город Угра, старый Улан-Батор, то, чего сейчас уже практически не видно. Да, остался музей Чойжин-лама, частично остался монастырь Гандан, но они все смотрятся как музеи, не имеющие отношения к городу того времени. И дворец Богд-хана это единственное исключение.

В музее сохранились оригинальные вещи, принадлежавшие перерожденцу Богд-хану VIII (Богдо-гэгэну) и его семье, произошло так потому что после революции из дворца был сразу сделан музей и его не успели разграбить. Да и сам Богд-хан VIII умер своей смертью, в отличие от многих других высокопоставленных лам того времени, включая Гэнэнпил, последнюю жену Богд-хана, на которой он женился после смерти Дондогдулам (напомню, несмотря на религиозный статус лидера, Богд-хан мог жениться, хотя детей у него не было).

Монгольская культура (как и тибетская) уникальная и на принадлежности их лидеров, которые зачастую ни на что не похожи, посмотреть интересно, такого не найдешь нигде в мире. Особенно когда начинаешь немного в этом разбираться и ценить увиденное, я в этом музее в третий раз и осознание того, что я вижу, мне пришло совсем не сразу. В музее нельзя фотографировать, но смотрительницы общались между собой где-то на первом этаже, а мы осмотр музея начали со второго. Под катом - первая часть айфонофоток из музея зимнего дворца Богд-хана в Улан-Баторе, Монголия.


Церемониальные сиденья Богд-хана и Дондогдулам в музее дворца Богд-хана

Монголия: Улан-Батор (дворец Богд-хана - музей монгольских танок, зимний дворец)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Продолжаем изучать дворец Богд-хана в Улан-Баторе. В одном из “летних” сооружений дворца размещен музей монгольских танок, буддийских икон тибетского типа. Как и ранее, со стороны мне лично сложно отличить монгольскую от тибетской. Пишут, что в монгольских больше симметрии и больше золотого в оформлении, и вообще больше декоративного. В музее запомнилась танка с изображением красного Ганеши, индийского бога, помогающего в устранении препятствий, который из Индии добрался до Монголии. Если с путем Ганеши все понятно, то каким образом он оказался красным, остается только догадываться - неужели для трансформации энергии желания в мудрость?

Ну и идем в “зимний дворец”, так назовем это сооружение. Это постройка в русском стиле по проекту русских архитекторов, призванная обеспечить Богды-гэгэну комфорт в зимний период. Говорят, что китайским советникам сооружение не понравилось - не пристало буддийскому духовному лидеру жить в таком доме и они добавили каких-то китайских элементов. Со стороны напоминает обычный жилой дом, но конечно в холодное время года, а такова в Улан-Баторе большая часть года, куда проще обогреваемый.

Но внутренняя планировка как раз дворцовая - неуютные проходные комнаты. Само здание требует реставрации и находится не в лучшей своей форме - наружная штукатурка отваливается. Зато внутри - интереснейший музей, посвященный Богдо-гэгэну и его семье. Да, это не опечатка - семье, несмотря на статус монастырского духовного лидера, у Богд-хана была жена, также имеющая статус перерожденки. Но об этом поговорим уже позже.


Зимний дворец Богд-хана

Монголия: Улан-Батор (дворец Богд-хана - постройки, монгольское религиозное искусство)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

И идем в дворец Богд-хана. Современный город Улан-Батор расположен на месте старого монастырского города Урга, который формировался как ставка Богд-хана, перерожденца и лидера теократической Монголии. Ну то есть в Тибете есть далай-ламы и панчен-ламы (самые известные среди прочих перерожденцев), а в Монголии - богдо-гэгэны или богд-ханы. Любопытно, что первые перерожденцы были монголами, потом происками китайцев их стали искать в Тибете (и находили!), но последнего богдо-гэгэна (Богдо-гэгэн Х) опять нашли в Монголии, он признан нынешним Далай-ламой XIV.

Ставка богд-ханов представляла собой гигантский кочевой монастырь и многократно переезжала, и лишь в XVIII веке обосновалась на территории современного Улан-Батора. Как описывают, город еще в начале ХХ века состоял из монастырей, в которых жили более 10 тысяч лам, и юрточного городка вокруг, в котором селились торговцы и те, кто монастыри обслуживал. Пишут, что в общей массе Урга насчитывала до 100 тысяч жителей.

По сути дела от старой Урги, монастырского города, осталось лишь несколько участков, один из них это “дворец Богд-хана”, Богдо-гэгэна VIII, последнего теократического правителя Монголии. Перерождения были и потом, но Богдо-гэгэна IX скрывали от монгольского правительства в Индии, а Богдо-гэгэн Х признан, но никакой власти уже не имеет в связи с принципиально иной структурой государства. Этот дворец мы и отправились смотреть в тот день, чтобы освежить воспоминания и вообще посмотреть на него новым взглядом.

Тут конечно слово “Дворец” надо заключить в кавычки. Это несколько небольших зданий в китайско-монгольском стиле, а также зимний дом в русском стиле, построенный в конце XIX века. По меркам дворцов Европы и Азии того времени все более чем скромно. Дворец уцелел во времена революции, так как в нем сразу сделали музей, сейчас там сразу несколько музеев, но не все оказалось открытым, будет повод зайти как-нибудь еще раз.

Вход на территорию осуществляется через ритуальные ворота, там два сооружения по бокам небольшой площади содержат интересные экспонаты на тему религиозного монгольского искусства. Со стороны их сложно отличить от аналогичных тибетских, иконография если не полностью совпадает, то очень похожа, пусть даже информационная табличка и описывает отличия. Но все равно красивое. Под катом - первая серия айфонофоток из музеев дворца Богд-хана в Улан-Баторе.


Ворота дворца Богд-хана в Улан-Баторе

Монголия: Горхи-Тэрэлж (последнее), Улан-Батор…

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

И пора уезжать из Тэрэлжа. Наш водитель довез нас до гостиницы, пришлось немного дополнительно заплатить за то, что он повозил нас по парку, но это было оправдано. И пользуясь выходным днем идем еще гулять по городу. На площади Сухэ-Батора проходила какая-то университетская ярмарка, что логично, ведь несколькими днями ранее мы там видели выпускные каких-то образовательных учреждений, после того как тебя откуда-то выпустили нужно срочно идти еще куда-нибудь учиться, такова жизнь (и, в целом, правильно). Ну и идем дальше, в сторону бара, по пути смотрим нетуристический Улан-Батор.

Следующий день внезапно выдался свободным, и было время еще исследовать город. Мы хотели начать с музея буддизма Чойжин-лама, но он оказался закрыт, о чем нам сообщил охранник, указав на какую-то табличку у входа. А жаль, хотелось освежить в памяти это место прямо в центре Улан-Батора. Пришлось вызвать UBCab и отправиться в дворец Богд-хана, еще одно историческое место Улан-Батора, которое хотелось освежить в памяти, и там музей оказался открыт. Но ему еще будут посвящены посты.


Улан-Батор...

Монголия: Горхи-Тэрэлж (храм Арьяабал и вокруг - последнее)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

И последние фотографии с прогулки по территории храма Арьяабал, национальный парк Горхи-Тэрэлж. Внимательно присмотревшись к конструктивным элементам храма, можно обнаружить множество росписей, миниатюр на темы буддийской картины мира, рядом расположена буддийская свастика (благополучие, вечность учения) и три разноцветных элемента, обозначающие (по мнению AI) три драгоценности - Будду, Дхарму (то есть учение) и Сангху (то есть общину), причем выполнены они в форме монгольских юрт.

Там же расположен и белый слон, ассоциирующийся с рождением Будды Шакьямуни, и ничего не мешает монголам там же расположить и китайский черно-белый инь-янь, ассоциируемый во всяком случае мной больше с даосизмом. Вот такая смесь Тибета и Китая, дополненная собственными степными фишками, прикольно. Впрочем, повторюсь, это относительно новый храм, построенный в начале 2000-х и ничего исторического в нем нет. Зато есть виды, открывающиеся на просторы национального парк Тэрэлж, жаль что мы не застали того времени, когда окружающие холмы станут зелеными, приехать бы на пару недель позже…


Храм Арьяапал

Монголия: Горхи-Тэрэлж (храм Арьяабал и вокруг - продолжение)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Итак, к храму Арьяабал ведут 108 ступеней, вероятно символизирующие 108 страстей и привязанностей, от которых надо избавиться, а сам храм окружен 108 молитвенными барабанами, покрутить которые считает свои долгом каждый посетитель (правда, многие останавливаются на том, что покрутят 5-6 барабанов, а не все 108). Храм построен в монгольском стиле, то есть в сочетании китайского и тибетского, но при этом дополненный своими чертами. И если присмотреться, то можно заметить, что есть световое окно в центре, и некоторые элементы декора подозрительно напоминают монгольскую юрту.

Внутри главная статуя это, естественно, тысячерукий Арьяабал (Авалокитешвара, постом ранее вопрос наименования бодхисаттвы сострадания уже обсуждался), под которой расположен Будда, по сторонам которого расположены еще две бодхисаттвы (Белая Тара и Зеленая Тара?). Несмотря на то, что считается что это “зал медитаций”, медитирующих я там не встретил, народ просто заходит, чтобы о чем-то попросить бодхисаттв и божеств, покрутить барабаны, и на этом все.

И еще одна деталь - при входе надо снимать обувь, на полу лежат ковры, буддизм и ковры - любопытное сочетание. Ни в Тибете, ни тем более в китайских буддийских храмах ничего подобного не было, вероятно влияние Средней Азии (ну или жесткий климат Монголии заставляет так делать).

А чуть в стороне расположена “пещера Миларепы”, небольшой домик для медитации, названный по имени знаменитого тибетского поэта и йогина, учителя школы Кагью, о чем упоминала табличка у входа. Любопытно, что монгольский вариант таблички (переведенный при помощи ChatGPT) рассказывал еще, что живя в затворничестве, Миларепа долгое время питался почти одной крапивой, в результате чего его тело приобрело зеленый оттенок. Чего только не узнаешь. Разумеется, Миларепа никогда не бывал в Монголии и никакого отношения к этим местам не имеет, тут домик медитации просто назван в его честь. Под катом - очередная серия айфонофоток из храма Арьяабал и окрестностей.


В храме Арьяабал

Монголия: Горхи-Тэрэлж (храм Арьяабал и вокруг)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Следующая точка назначения в Тэрэлже - храм Арьяабал, расположенный в конце тупикового ответвления дороги, в 3 км от “Скалы-черепахи”. Само место расположения храма эффектное - горы образуют такой амфитеатр, над которым периодически можно прочитать написанные на тибетском мантры, сам же храм как бы в центре высокой стороны этого амфитеатра.

Арьяабал (как я уже потом прочитал) - это еще одно имя (наряду с Жанрайсиг) Авалокитешвары в Монголии, собственно храм, или “место медитации” посвящен именно этому бодхисаттве сострадания. Территория большая, после билетной кассы надо пройти тропой, украшенной изречениями в буддийском стиле (в целом, дурацкими, мое понимание буддизма от этих изречений сильно отличается) к большому молитвенному барабану, дальше через подвесной мостик над оврагом к лестнице со 108 ступенями, каждая как очищение от одной из 108 страстей, наверху красуется сам храм.

Храм Арьяабал относительно новый, когда-то на этом месте уже были какие-то места для медитации, но революция их не пощадила, и то что мы видимо построено в начале 2000-х. Ну то есть это современный храм в тибето-монгольском стиле. Там же на территории есть и какие-то административные учреждения или даже жилые помещения, непонятно, что дает основания полагать что это уже скорее небольшом монастырь. Под катом - первая часть айфонофоток оттуда.


Арьяабал, парк Горхи-Тэрэлж

Монголия: Горхи-Тэрэлж (кэмп Экх Резорт, скала-черепаха)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Проведя замечательный вечер и ночь в кэмпе в нацпарке (вообще-то водку я не пью, но для Монголии делаю исключение), мы отправились дальше осматривать парк. С этим изначально было непонятно, так как такси нас привезло в кэмп и уехало, обещав наутро нас забрать обратно. Но удалось договориться с тем же таксистом, чтобы проехать по обычным туристическим поинтам нацпарка, и даже не очень дорого, но все равно конечно неудобно без собственного транспорта. Так что с утра он приехал, забрал нас и мы отправились дальше по нацпарку.

Самая известная достопримечательность парка это “Скала-черепаха”, гранитное образование, формой с некоторого ракурса отдаленно напоминающее гигантскую черепаху. Существует легенда, говорящая о том, что после поражения в войне ойратский правитель Галдан Бошогту-хан спрятал возле этой скалы часть своих сокровищ и серебра. Из-за этого Черепашью скалу иногда называли «Серебряной скалой». Позднее многие пытались найти здесь оставленные богатства, но, как понятно, безуспешно.

Внутрь “черепахи” можно пробраться, поднявшись по камням и протянувшись через узкий проход, там набросано “обо”, оттуда можно пролезть на противоположную сторону скалы, я так когда-то делал, но проход там узкий и лезть, мягко говоря, неудобно, поэтому я решил на этот раз ограничиться только центром скалы. И от нее дальше в сторону храма Арьяабал, но это будет уже следующая история.


Скала-черепаха, нацпарк Горхи-Тэрэлж

Монголия: Горхи-Тэрэлж (кэмп Экх Резорт и вокруг, вдоль русла реки)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Оставив О. медитировать внизу, я забрался на одну из ближайших вершинок, чтобы посмотреть, что видно с них, по пути впервые в жизни наблюдал как цветет красными цветами-шишечками сибирская лиственница. Спустившись, мы с О. направились в ресторан кэмпа, в котором конечно же нужно было отведать монгольских буз, многочисленные рестораны в Улан-Баторе посещались преимущественно вместе с Н., которая придерживается более здоровой и вообще “фэнси” еды, да и не удивить бурятскую леди бузами.

Ну и спустились вниз, к руслу речки. Там я удивился, так как помнил бурную горную речку, а застали мы высохшее русло. Пишут, что это основная экологическая проблема Тэрэлжа - сочетание засух, лесных пожаров и чрезмерного выпаса скота вокруг парка. За неимением собственного транспорта (как же неудобно без машины…) пришлось пройти пешком вдоль русла и вдоль дороги до места стоянки домашних животных напротив “пещеры 100 монахов” (Агуйн Хийд), в которых как говорят медитировали и во времена репрессий скрывались местные ламы. Хотя на самом деле пещера совсем небольшая, там и 10 человек едва уместилось бы.

Но в пещере я уже был и не горел желанием туда лезть еще, скорее хотелось прокатиться на ком-нибудь. Монгольские лошадки (именно “лошадки”) какие-то совсем маленькие и не для моего роста, тогда как верблюды - огромные (“-Верблюд здорового человека”, как когда-то выразился П., сравнивая их с верблюдами в жарких частях Азии) и шерстяные, вцепиться им двумя руками в горб, когда он вдруг решит побежать - дело приятное. Вспоминаю, что наверное каждый раз, оказываясь в Тэрэлже, сажусь на верблюда.


В Тэрэлже тем вечером

Монголия: Горхи-Тэрэлж (кэмп Экх Резорт и горы вокруг)

Улан-Батор - Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор

Итак, приехали в Горхи-Тэрэлж и первым делом - исследовать окрестности. Национальный парк Горхи-Тэрэлж является самым известным нацпарком Монголии и популярной экскурсией из Улан-Батора, лично я туда попал уже в четвертый раз и конечно предпочел бы другое место, но для иностранца кэмп в Горхи-Тэрэлж это самый простой выбор если хочется переночевать на природе и подальше от города. Парк расположен в гористой зоне с лесами, степями в низинах, и горами. Горы там невысокие (хребет Хэнтэй), но довольно необычные по своим формам - с гранитными скалами, которые немного напоминают Боровое, что под Астаной в Казахстане, только без озер.

Мы были в середине мая, это ранняя весна в Монголии, снег уже сошел, но все горы еще были бурого цвета пожухлой прошлогодней травы, среди которой периодически яркими пятнами пробиваются первые цветы. А иногда цветов там целый ковер. Мы подобное на похожей высоте (в районе 1500 метров над уровнем моря) наблюдали в Армении, но то было еще в начале апреля, в Монголию весна приходит значительно позже.

Ну а главное это облака, которые как кажется проплывают буквально над головой и вот-вот ее заденут, хотя в то же время они и высоко. Расстояния там кажутся меньше, но ты понимаешь, что на самом деле просторы необъятны и пасущиеся “где-то там” верблюды на самом деле находятся в нескольких километрах пути. В общем, есть в Монголии какой-то особенный оптический эффект, от которого (а еще и чистого воздуха) буквально накрывает пьянящим чувством свободы. Не так, как было в Тибете, хотя и там просторы впечатляющие, там скорее накрывает высотой, иначе. Под катом - немного айфонофоток с прогулки по горам в окрестностях курорта Экх Резорт, одного из многих лагерей национального парка.


В нацпарке Гопхи-Тэрэлж рядом с нашим кэмпом