Переносим из moonwalker004.livejournal.com

В связи с невнятной политикой LJ (да и вообще давно было пора это сделать) переношу постепенно журнал moonwalker004.livejournal.com сюда, процесс займет некоторое время, так как постов накопилось много за последние 22 года...

Thursday, 5 March 2026

Индия: В долине реки Шьок (Дискит Гомпа - монастырь и защитники Дхармы)

Дели - Джамму - Ладакх

Итак, монастырь Дискит, Нубрская долина. Монастырь подчиняется монастырю Тикси (долина Инда), там есть несколько храмов и зал собраний. Обращает на себя внимание комната Далай Ламы XIV, который там останавливался во время своего визита в Нубрскую долину. Также комната с абсолютно офигенными фресками, фотографии из которой будут в следующем посте, и храм “защитников Дхармы” (наподобие того, что есть в Тикси, его я уже описывал).

В храме защитников Дхармы (дхармапалов) выставлены деревянные статуи бывших богов религии Бон, у которых закрыты лица (как и в других местах, лица защитников обладают по мнению лам сильной энергетикой и их положено открывать лишь один раз в году во время монастырской фестиваля-мистерии), и один из которых в руке держит мумифицированную человеческую руку. Там строго нельзя фотографировать и за соблюдением правил строго взирает приставленный к храму защитников монах. С этим в храме связана история, уходящая корнями в период монгольского нашествия, которая описана на табличке у храма.

В интернете ходят разные варианты этой истории (где-то даже упоминается Чингиз Хан), здесь я приведу ту, что я сначала распознал с фотографии информационной таблички в монастыре через Oracle Cloud AI и затем перевел, чудеса AI-автоматизации.

“В древние времена, когда монголы вторглись и пытались завоевать части региона Ладакх, монгольский воин по имени Цокпо Галден Цеванг и его армия однажды напали, чтобы захватить и разграбить процветающий монастырь Дискет. Когда он вошел в зал божества-защитника и осмотрел то, что было стоящим, его меч случайно застрял в деревянном полу, и когда он попытался вытащить его, он столкнулся с гневным лицом защитника храма - Белого Махакалы, и он мгновенно умер. Его мертвое тело было найдено в зале храма и было выброшено местным священником, однако оно таинственным образом возвращалось в зал снова и снова, пока его рука и кости черепа не были предложены статуе божества-защитника, которую можно увидеть здесь и сегодня.

Другие воины группы вернулись в свою родную Монголию, только чтобы столкнуться с несчастьем, болезнями, смертью и засухой. Монгольский монах-оракул предсказал, что нападение на монастырь Дискет вызвало эту неудачную негативную карму, и призвал воинов искупить вину и сделать подношения Дхарме. Оболочки Кангьюра и священные писания были отправлены в качестве священных даров из Монголии, чтобы раскаяться и искупить свои злодеяния.”


Видимо, это также является одной из причин, почему в храме защитников нельзя фотографировать и смотреть в лица изображений в неположенное время. Под катом - очередная серия айфонофоток из Дискит Гомпа, зал собраний, комната-святилище Далай Ламы XIV и сам монастырь.

IMG_6703
Яма и на этот раз шестисекторное колесо Сансары (оно же Колесо жизни) у входа в зал собраний (молитвенный зал) монастыря Дискит

Индия: В долине реки Шьок (по дороге)

Дели - Джамму - Ладакх

И спускаемся с перевала Кхардунг-Ла к реке Шьок. Дорога проходит вдоль индийских военных баз, спускается к речке, которая в своем верховье на высоте 4800 метров над уровнем моря образует небольшую зеленую долинку, место пастбища яков и дзо (помесь яка с быком). В тех местах не так много места для пастбищ и животные концентрируются рядом с рекой. Дальше разрозненные небольшие ручейки сливаются и дополняются потоками с тающих ледников и в итоге через несколько километров получается бурная река. Вот такие наблюдения по дороге, благо времени было много, дорога находится в состоянии реконструкции, постоянно замедляемся, а в один раз вообще встали минут так на 30, в ожидании, пока экскаватор растащит вываленные на дорогу камни.

Чуть дальше есть место, где в Шьок впадает река Нубра, вдоль Нубры также идет дорога и там есть что-то интересное, но поездка туда - дело нескольких дней. Так, например, в конце долины Нубра есть ледник Сиачен, который стал ареной очередного военного конфликта между Индией и Пакистаном, стороны не могут договориться о границах до сих пор и вынуждены поддерживать крупные военные базы в этом труднодоступном регионе.

Мы же отправились дальше вниз вдоль реки Шьок, к монастырю Дискит и дальше к дюнам Хундар, но это будет уже следующая история.

IMG_6586
В верховьях реки Шьок, 4800 метров ближе к звездам

Индия: В долине реки Шьок (перевал Кхардунг-Ла, продолжение, о пермитах)

Дели - Джамму - Ладакх

Итак, Ладакх - страна высокогорных перевалов, регион отрезан Пакистаном от нижней части долины Инда и любая дорога ведет в итоге к высокогорному перевалу, высотой более 5000 метров над уровнем моря. Как правило за этими перевалами расположены пограничные зоны с Китаем и Пакистаном, причем там не граница, а “линия контроля”, так как современная граница не признается ни одной из стран. Индия хочет границы в пределах Джамму и Кашмира 1947 года, Пакистан считает Джамму и Кашмир (а также Ладакх, который всего лишь пару лет назад выделился из состава штата) независимым государством, а Китай не признает границы с Индией, так как соглашение было подписано Тибетом самостоятельно, Тибет не имел такого права и границы должны быть пересмотрены. В общем, территория беспокойная, и для посещения приграничных зон (которых там много) требуются специальные разрешения - “пермиты”, которые предоставляются на время.

Пермиты (Inner Line Permit) - это распечатки документа, который может быть оформлен гражданину Индии или иностранцу, последним требуется до двух рабочих дней для оформления (у нас так и заняло), услуги по оформлению пермита предоставит любая гостиница. Любопытно, что владельцы дипломатических паспортов так получить пермит не могут и им нужно делать это в Дели и велика вероятность, что им откажут. Пожалуй, это первый случай на моей памяти, когда выгоднее иметь обычные паспорта, а не дипломатические.

Еще один нюанс. Пермит выдается одним документом в оригинале, но на каждом посту документ отбирают, поэтому приходится делать копии и ездить с пачкой одинаковых бумаг. Для поездки в долину Нубра и Шьок требуется минимум две бумажки. Процедура при этом дурацкая, бумажку копии пермита просто оставляют на посту, никакой аутентификации (что вы это те, за кого себя выдаете) не выполняется и паспортов не просят. То есть выполняется только авторизация и подойдет копия любого валидного пермита на соответствующее количество человек. Впрочем, это так, наблюдения, я бы не проверял, а то мало ли что. Вот такие индийские приграничные формальности.

Ну а под катом - остатки фотографий с перевала Кхардунг-Ла, где автомобильная дорога преодолевает отметку 5360 метров над уровнем моря, и спускаемся к долине реки Шьок, вдоль которой будет проходить следующая часть путешествия.

IMG_6545
На перевале

Индия: В долине реки Шьок (дорога к перевалу Кхардунг-Ла)

Дели - Джамму - Ладакх

И переходим к природной части путешествия по Ладакху (хотя и тут без гомпы не обойдется). Раздумывая, куда бы поехать еще одним днем из Леха, мы выбрали перевал Кхардунг-Ла, а также долину реки Шьок за ним. Ведь Ладакх в переводе означает “страну перевалов”, и было бы неправильно улететь из Ладакха и не побывать ни на одном из его высокогорных перевалов. Правда, дороги там медленные, серпантины и ремонты, забираться просто на перевал смысла не имеет, нужно оттуда куда-то доехать, поэтому поездки в такие места обычно двухдневные. Но что имеем то имеем.

В то утро за нами заехал другой водитель, который уже не столь бодро говорил на английском (несмотря на распространенность английского, в Индии часто сталкиваешься с непониманием), и в итоге взаимопонимание было проблематично. Впрочем, это не гид, это всего лишь водитель, важно то, что у него нормальная машина.

Дорога в долину реки Шьок начинается в Лехе, дальше довольно быстро поднимается наверх, перевал Кхардунг-Ла находится к северу от города. По дороге открываются виды на горную пустыню Каракорумского горного массива западных Гималаев, в которой желто-серый цвет гор разнообразится лишь белыми снежными шапками. Дорога оказалась достаточно оживленной, не в последнюю очередь благодаря ремонтным работам (дорога находится в стадии масштабной реконструкции) и обилию военных, в долинах Нубра и Шьок расположены несколько индийских военных баз.

И приезжаем на перевал Кхардунг-Ла, навигатор показал 5360 метров над уровнем моря, тогда как рядом есть холм, на который ведет лестница, там наверное все 5400. В мире есть и более высокогорные перевалы (в частности тут же в Ладакхе), но они незначительно выше. Выйдя из машины, удивляешься прозрачности и легкости воздуха, но особых физических упражнений там лучше не делать, высота чувствуется сильнее чем в Лехе (хорошо что мы хотя бы привыкли к высотам 3500 - 3700 в Лехе). Под катом - фотографии дороги на перевал и первая часть перевала.

IMG_6513
На перевале Кхардунг-Ла

Индия: На восток по Долине Инда (дворец Сток - продолжение, Лех)

Дели - Джамму - Ладакх

Вторая часть фотографий из дворца Сток. Строго говоря, это был некогда “монастырь и дворец”, ладакхское буддистское теократическое королевство не отделяла себя от религии и буддизм был обязательной составляющей повседневной жизни правителей. Так, на верхнем этаже дворца имеется святилище с красивым убранством и старинными статуями Будды и бодхисаттв.

Ну а во внутреннем дворе дворца, как я уже упоминал, нас встретила девочка (видимо, представитель королевской семьи), и рассказала на неплохом английском про процесс фильтрации алкогольных напитков с использованием шкуры яков (хотя буддисты, находящиеся на пути просветления, вроде как не должны интересоваться алкоголем). Я так понимаю, она часто выходит к гостям и я ее могу понять, посиди в удаленном от всего дворце в окружении полей ступ, еще не то рассказывать начнешь.

Вот такой дворец Сток. Было интересно. Ну а мы возвращаемся в Лех полные разных мыслей, посещение монастырей если не ведет к просветлению, то определенно заставляет задуматься о многом. Одна из этих мыслей - что нужно и на следующее утро тоже куда-то поехать, Ладакх красив и в Лехе, но там мы все уже посмотрели. Однако, заказ такси в Ладакхе осуществляется за некоторое время, во всяком случае на официальных сайтах и нельзя вот так заказать на следующее утро. Поэтому мы озадачили этим вопросом нашего водителя, который уже к вечеру нашел нам водителя, в Лехе не так много живет народу и люди, работающие в туристической индустрии, как правило друг друга знают.

IMG_6446
Объяснение процесса фильтрации алкоголя через шкуру яка

Индия: На восток по Долине Инда (дворец Сток)

Дели - Джамму - Ладакх

Построенный 200 лет назад дворец Сток стал тем местом, куда переехала королевская семья Ладакха из старого дворца Леха. Это довольно большое здание на возвышении (а все монастыри и дворцы в Ладакхе строятся на вершине горы или, в крайнем случае, на склоне), которое немного напоминает Лехский дворец, но при этом оно более правильной формы и симметричное. Вокруг дворца расположились целые поля ступ, а вдалеке золотится статуя Будды, что как бы напоминает о теократической природе ладакхского королевства в прошлые века.

Некогда королевская семья занимала дворец целиком, сейчас же он разделен на несколько частей - некоторое пространство все еще занимает королевская семья, часть отдана под четырехзвездочный отель, стоимость ночи проживания в котором составляет от $250 (по мнению Гугла). Оставшаяся часть - музей на верхнем этажа и небольшое святилище - открыта для публики и туда можно пройти внутрь, а если повезет, то еще и пообщаться с представителями королевской семьи. К нам вышла девочка-подросток, чтобы рассказать о назначении шкур яка, которые использовались для фильтрации алкогольных напитков, и судя по другим видео, она выходит ко многим посетителям и вообще общительная.

В музее дворца можно посмотреть не только на старые танки и прочие религиозно-ритуальные объекты, но и на личные вещи представителей королевской семьи Ладакха, что вносит приятное разнообразие. В музее нельзя фотографировать, но если аккуратно, то можно. Под катом - первая серия айфонофоток из дворца Сток.

IMG_6390
Дворец Сток

Индия: На восток по Долине Инда (Стакна Гомпа - продолжение)

Дели - Джамму - Ладакх

И вторая серия фотографий из монастыря Стакна, Ладакх, который живописно возвышается на горе на левом берегу Инда. Монастырь небольшой и не все оказалось открыто. Из того, что запомнилось - несколько комнат со старинными росписями и статуя Падмасамбхавы. Культ последнего в тех местах весьма силен, в каждом монастыре есть статуя или даже отдельный храм (а в Чимре и вообще весь монастырь), который посвящен этому бодхисаттве (иногда и его двум духовным женам), которого иногда приравнивают к самому Будде.

Вот такой монастырь Стакна. Красивое расположение, красивые фрески, вот только наши силы к тому моменту были уже на исходе, мозг отказывался осознавать происходящая, удалившись в переваривание увиденного. Начинало хотеться пива (или даже виски), но впереди еще оставался один монастырь (точнее, дворец). Под катом - вторая серия айфонофоток из Стакна Гомпа.

IMG_6343
Очередной Яб-юм в исполнении оной из статуй в Стакна Гомпе

Индия: На восток по Долине Инда (Стакна Гомпа)

Дели - Джамму - Ладакх

Продолжаем двигаться в сторону Леха по левому берегу Инда. На этот раз идем в монастырь Стакна (переводится как “нос тигра”), который, как и многие другие монастыри, занимает вершину горы, возвышаясь таким образом над рекой. Это еще один древний монастырь, основанный монахом из Бутана в XVI веке. Монастырь небольшой, в нем проживают всего 30 монахов, и в отличие от соседнего Химиса, там было тихо, не висело тьмы каких-то запретов и не сновали туристические группы, можно было походить по монастырю в одиночестве.

Сакральные помещения монастыря расположены на нескольких уровнях вокруг небольшого внутреннего “двора-колодца”. В комнатке за залом собраний (духгангом) хранится ценная статуя Авалокитешвары, Будда Сострадания, которая привезена из Ассама. Вокруг множество красивых фресок, некоторые стандартные, но многие такие, которых мы раньше не встречали. Правда, к тому времени мозг уже с трудом переваривал увиденное, требуя пощады. Под катом - первая серия айфонофоток из Стакна Гомпы.

IMG_6333
Фрагмент росписи одного из храмов Стакна Гомпы

Индия: На восток по Долине Инда (Химис Гомпа, продолжение)

Дели - Джамму - Ладакх

И вторая часть фотографий из монастыря Химис. Запомнились фрески с совокупляющимися буддами (я уже выучил новое для себя слово “Яб-юм”) в зале собраний монастыря. Пишут, что первые европейцы со своим христианским воспитанием были шокированы при виде подобных изображений, тогда как для тибетцев это было норма, ведь мир рождается при соединении мужского и женского начал.

Также запомнилась статуя Падмасамбхавы в одном из храмов, которого я уже стал узнавать по характерным усикам. Правда, там тоже не фотографировать, не трогать, не садиться и прочее. Монастырь выглядит достаточно фотогенично и росписи прикольные, но обилие запретов в итоге заставило нас поторопиться с выходом, мало ли чего у них там еще нельзя. Этим Химис мне напомнил некоторые православные монастыри. Впрочем, как известно, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, так что оставим это на их совести.

IMG_6268
Падмасамбхавf в одном из храмов Химис Гомпы

Индия: На восток по Долине Инда (Химис Гомпа)

Дели - Джамму - Ладакх

И едем в Химис Гомпу, один из древнейших, крупнейших и богатейших монастырей Ладакха. Монастырь расположен на левом берегу Инда в глубине ущелья и занимает весь склон горы. С этим монастырем связана любопытная история, именно в нем русский путешественник и разведчик Николай Нотович, по описанным им событиям в нашумевшей книге “Неизвестная жизнь Иисуса Христа”, нашел и систематизировал тибетские манускрипты, которые копировали более ранние палийские документы о пребывании Иисуса Христа в Тибете. Книга наделала шума, к ней с интересом отнесся и Николай Рерих.

Правда, есть свидетельства о том, что Нотович в Кашмире так и не получил разрешение на посещение Ладакха и соответственно не мог побывать в Химисе, а настоятель Химис Гомпы не только не помнил такого и не видел никакого термометра, подаренного монастырю Нотовичем, но даже не знал что такое термометр. В общем, очередной апокриф, эксплуатирующий временной пробел в жизнеописании Христа. Но имя монастыря прогремело на весь мир и было бы глупо его не посетить в путешествии по Ладакху.

Сакральная часть монастыря расположена на небольшом возвышении, по лестнице попадаешь в центральный двор, который огорожен двухъярусным ограждением (обычно один ярус). Там же в цокольном помещении расположен музей Химиса со старыми статуями, танками и прочей буддистской атрибутикой. Оно было бы интересно, но там запрещено фотографировать, телефоны отбирают при входе и помещают в ящик камеры хранения. Поэтому сказать мне о музее нечего.

Вообще, монастыри Ладакха можно разделить на две категории. Первая это формальные монастыри, типа Алчи или Химиса, с кучей правил и их энфорсментом (не фотографировать, бубен не трогать, на скамьи не садиться, они для монахов, сюда не заходить, туда не лезть), в них себя чувствуешь чужим и хочется побыстрее оттуда уйти. А есть такие, как Чимре. Тикси или Басго, где никаких явных запретов нет, и там хочется провести время, наслаждаясь невероятным артом. Как вы уже поняли, Химис относится к первой категории. Под катом - первая часть айфонофоток.

IMG_6223
Монастырский двор в Химис Гомпе

Индия: На восток по Долине Инда (Чимре Гомпа - последнее)

Дели - Джамму - Ладакх

И последние фотографии из монастыря Чимре Гомпа, воспоминания о котором легли яркой полосой в память. Как уже упоминалось, центральный храм посвящен Падмасамбхаве, Гуру Ринпоче, которому мы обязаны существованием милых дхармапалов, ведь именно он обратил в буддизм злых богов религии Бон. Фрески храма впечатления не произвели, слишком яркие и блестящие, а вот статуи, пусть тоже яркие и блестящие - другое дело. Статуя бодхисаттвы в драгоценном обрамлении красуется в дальней стороне зала, рядом за стеклом выставлены несколько весьма любопытных статуй.

Более других запомнилось изображение Ваджрадхары (изначальный Будда в Ваджраяне, как я уже потом идентифицировал статую, но я могу ошибаться) в объятиях супруги. Уже потом я прочитал про Яб-юм, где активное мужское начало символизирует сочувствие, а женское - мудрость, оба компонента требуются для достижения просветления. Оказалось, что изображение Будд в процессе секса является распространенной практикой, имеющее глубокое символическое значение, которое используется при медитации наравне с мандалой. И даже не всегда только символическое, в некоторых направлениях тантрического буддизма между монахами и монахинями практиковался реальный секс в ритуальных целях. Как тут не вспомнить вечное - Love is the Law, Love under Will. Вот такая монастырская эротика.

Выпив на прощание предложенный монахами чай и закусив печеньем, мы, полные размышлений, отправились дальше. Посещение Чимре Гомпы заставляет задуматься о том, сколь мало мы знаем о Вселенной вообще и о буддизме Ваджраяны в частности. Под катом - последняя серия айфонофоток из монастыря Чимре.

IMG_6176
Ваджрадхара в объятиях супруги

Индия: На восток по Долине Инда (Чимре Гомпа - продолжение)

Дели - Джамму - Ладакх

И продолжим про монастырь Чимре Гомпа, что на ответвлении дороги в сторону озера Пангонг. Еще немного фотографий зала собраний, мандалы с которого уже были в предыдущем посте, и прекрасные старинные фрески одного из храмов. Мрачноватые и вообще нестандартной цветовой гаммы, но тем интереснее. Там же в храмах нашлись статуи “учителей”, не уверен, что реальных, а возможно тех, к которым отсылает традиция соответствующей школы.

И главный храм, посвященный Падмасамбхаве, Гуру Ринпоче, которому посвящен и монастырь в целом. Это сравнительно большое помещение (а буддистские храмы обычно небольшие), увенчанное статуей Падмасамбхаве. Стены украшены росписями, но выглядят они совершенно новыми, как будто их недавно отпечатали на фабрике и наклеили на стену. Интереснее состав статуй, но об этом мы еще успеем поговорить, под катом - вторая серия айфонофоток из Чимре Гомпа.

IMG_6125
Учителя в Чимре Гомпа

Индия: На восток по Долине Инда (Чимре Гомпа)

Дели - Джамму - Ладакх

Итак, монастырь Чимре Гомпа, который мне запомнился из монастырей Ладакха больше всего (ок, наравне с Басго Гомпа). Монастырь расположен недалеко от дороги, ведущей от долины Инда в сторону озера Пангонг, на вершине высокой горы и весьма фотогенично смотрится со стороны дороги. Правда, прямая дорога к монастырю оказалась перекрыта из-за ремонта и нам пришлось нарезать несколько километров вокруг.

Пишут, что монастырь посвящен Падмасамбхаве (он же Гуру Ринпоче, “драгоценный учитель”), той самой полумифической фигуре, которой Тибет обязан возрождению буддизма и обращению богов религии Бон в буддизм (так появились защитники Дхармы), которого там уважают наравне с самим Буддой. По легендам, именно в тех местах Падмасамбхава предавался медитации.

Дорога делает крюк вокруг горы и поднимается к парковке, откуда покручивая молитвенные барабаны можно пройти к покрытому красной плиткой (результат реставрации, видимо) центральному двору, вокруг которого расположились главные сакральные постройки монастыря - храмы и зал собраний. В зале собраний бросаются в глаза красивейшие и необычные мандалы, такая крестообразная проекция буддистской вселенной, первоначальной идеей которой была медитация. Что подтверждается тем, что они окружены изображениями Будды (наверное) в позе для медитации. Под катом - первая серия айфонофоток из Чимре Гомпы.

IMG_6110
Одна из мандал в зале собраний, Чимре Гомпа

Индия: На восток по Долине Инда (Тикси Гомпа - храм защитников Дхармы, дорога в Чимре Гомпу)

Дели - Джамму - Ладакх

И последние фотографии из монастыря Тикси, которому уже было посвящено несколько предыдущих постов и который оказался огромным и интересным. В одном из помещений вокруг центрального двора нашелся “храм защитников”, где в расписанном древними фресками помещении собраны деревянные скульптуры защитников дхармы, дхармапалов, которые используются во время проводимых в монастыре религиозных фестивалей, на которых как-нибудь было бы интересно побывать.

Причем лица скульптур закрыты тканью. Говорят, что у них “слишком сильная энергетика”, чтобы на них можно было постоянно смотреть и покрывала снимают только раз в году, чтобы вынести их на улицы во время фестиваля, который обычно проходит в ноябре. И вероятно это действительно так, они производят сильное впечатление даже с закрытыми лицами, что же будет, когда их откроют? Кстати, сталкивался с тем, что и некоторые танки периодически закрывают тканью - с той же целью, что и тут или же это забота о сохранности рисунков? Вопрос требует исследования.

Вот такой монастырь Тикси в Ладакхе, который с точки зрения вложенного арта на единицу площади является одним из самых интересных в регионе. Ну а нам пора ехать дальше, к монастырю Чимре Гомпа, который расположен чуть в сторону от долины Инда, у дороги, ведущей к озеру Пангонг.

IMG_6033
Закрытые лица защитников в храме в Тикси

Индия: На восток по Долине Инда (Тикси Гомпа - зал собраний, продолжение)

Дели - Джамму - Ладакх

И еще зал собраний в монастыре Тикси. За статуей Будды с бодхисаттвами нашлась небольшая комната, сплошь украшенная странными росписями - подвешенными людьми и животными, изрыгающими огонь всадниками, танцующими дхармапалами и прочим. Такие картины буддистского ада? В который раз замечаю, что фантазия у людей склонна лучше работать на тему ада и вообще мучений, рисовать божеств высших миров не так просто.

В самом зале собраний, помимо уже упоминавшихся старинных фресок и статуи Будды, производят впечатления старые танки и крестообразные изображения Мандалы, макета буддистского мира для медитации. Это же изображение встречается и на фресках, где с одной стороны изображены бодхисаттвы, а с другой - симпатичные чудища, дхармапалы. Последних я долго не мог принять как непонятно какое отношение имеющих к тому буддизму, который описан в классических книгах, но все встало на свои места, когда я узнал, что это злые тибетские боги религии Бон, которых Гуру Ринпоче обратил в буддизм, все стало внезапно понятно. Под катом - очередная серия айфонофоток из Тикси Гомпы.

IMG_5997
Фрагмент росписи зала собраний в Тикси Гомпе

Индия: На восток по Долине Инда (Тикси Гомпа - центральный двор, зал собраний)

Дели - Джамму - Ладакх

Продолжаем исследовать монастырь Тикси. В своей сакральной части монастырь состоит из нескольких храмов, каждый из которых по своему ценен. А стены закрытого двора украшены интересными фресками. Правда, монастырь не так давно был отреставрирован при участии археологического управления Индии и не всегда понятно, это древние фрески или же их дорисовали несколько лет назад. Но, с другой стороны, что такое дата изготовления фрески по сравнению с вневременной сутью Будды и бесконечной чередой перерождений, предлагаемой буддистской космогонией.

Последнее отлично иллюстрировано у входа в Бхавачакре (символическом колесе бытия или Сансары, который держит в зубах бог смерти Яма). В центре Бхавачакры расположились свинья, змея и петух как символы невежества, гнева и страсти, которые и вращают это колесо бытия, в секторах расположились варианты существования. Это изображение встречается часто в монастырях Ладакха, однако именно в Тикси оно какое-то особенное.

И заходим в сам зал собраний, охраняемый Небесными царями (фрески у входа). В дальнем конце расположилась большая статуя Будды с бодхисаттвами по бокам, которые должны присутствовать на всех собраниях монахов. А стены расписаны на этот раз красивыми старинными фресками, рассматривать которые отдельное удовольствие.

IMG_5966
Бхавачакра на входе в зал собраний, Тикси Гомпа

Индия: На восток по Долине Инда (Тикси Гомпа - новый храм и вокруг)

Дели - Джамму - Ладакх

Продолжу про Тикси Гомпу, крупнейший буддистский монастырь в Ладакхе. Монастырь действительно большой. И помимо зала собраний в нем есть еще 10 храмов, правда, не все оказались в тот день открыты. Мы немного поблуждали в монастырских лабиринтах, следуя каким-то указателям, которые в итоге привели к закрытым дверям, но в итоге оказались на центральном дворе монастыря, вокруг которого на возвышении расположены храмы, к которым ведут лестницы. Опять же мне потребовалось закрыть и открыть глаза и себя ущипнуть, чтобы понять, что я не в Мексике, архитектура Тибета и Месоамерики неожиданно имеет довольно много общего.

По правую сторону расположен относительно новый храм с великолепной статуей Будды Майтрея. Пишут, что этот храм и статуя в нем были специально построены к визиту Далай Ламы в 1970 году. Ее высота 15 метров и она считается самой большой статуей Майтрейи в Ладакхе (именно Будды будущего, Майтрейи, статуи Будды Шакьямуни есть и побольше). Стены храма все украшены фресками, которые, впрочем, не произвели впечатления - слишком яркие и блестящие, как будто где-то наштамповали пластика и наклеили как обои. В Тикси есть красивые фрески, но они в других храмах, а вот Майтрея действительно производит впечатление.

Соседнее здание содержит в себе коллекцию различных ценных статуй на буддистские темы (Авалокитешвара, Майтрея и прочие, p.s. А может это 21 статуя Тары? Я что-то запутался), которые, к сожалению, за стеклом и сложно их сфотографировать без бликов. Чуть выше - храм с двумя “серебряными” ступами. Так во всяком случае было написано, я сам не уверен, что они прямо все из серебра, но найти каких-то подтверждений в интернете не смог.

Лестница наверх привела к крыше, где расположен еще один храм (видимо, Ламокханг, как я уже потом его идентифицировал). Но во-первых он оказался закрыт, во вторых, туда пускают только мужчин, женщинам не положено заходить, я теряюсь в поиске причин для подобной избирательности. А ценен этот храм тем, что там хранятся редкие и ценные рукописи буддистских сочинений. Под катом - очередная серия айфонофоток из монастыря-города Тикси.

IMG_5920
Будда Майтрея в храме в монастыре Тикси

Индия: На восток по Долине Инда (Тикси Гомпа)

Дели - Джамму - Ладакх

Тикси Гомпа (иногда пишут Тиксей, на английском - Thiksey) - крупнейший в Ладакхе монастырь “желтошапочников” (тибетская школа Гелуг, которая распространена в Ладакхе), да и вообще просто самый большой и известный монастырь в регионе. Он расположен исключительно живописно на вершине высокой горы всего в 4 км от дворца Шей, и вся дорога до него проходит буквально через поля ступ. Пожалуй, концентрация ступ, храмов и монастырей наибольшая в Ладакхе.

В комплекс Тикси входят как сам большой монастырь, так и соседний женский монастырь, и вообще именно настоятель монастыря Тикси поддержал равноправие мужчин и женщин в монастырях, тогда как исторически женские монастыри существовали, но находились в иерархии значительно ниже мужских. Возможность принятия монашества для женщин определил две с половиной тысячи назад сам Будда, но он же и добавил к этому ограничения и условия, что на долгое время усложнило “путь к спасению” для представительниц женского пола. Для эпохи Будды это было гигантским шагом вперед, те же Веды не предназначались для женщин ни в каком случае. Вот такая история, связанная с монастырем.

Мы сделали несколько фотографий с нижней площадки, потом водитель подвез нас к верхней парковке, там мы покрутили молитвенные барабаны и отправились в сам монастырь. Который оказался огромным, как такой город, обосновавшийся на вершине священной горы в окружении ступ и молитвенных флажков. Лабиринт проходов и зданий, где не помешала бы схема и побольше указателей. Пишут, что в некоторых местах его высота составляет до 12 этажей, там несколько значимых и красивых храмов и зал собраний, фотографий осталось множество и это при том, что мы не везде сумели пройти. Под катом - первая серия айфонофоток из монастыря Тикси.

IMG_5860
Монастырь-город Тикси Гомпа

Индия: На восток по Долине Инда (музей камней и древностей Шея)

Дели - Джамму - Ладакх

Совсем рядом с дворцом Шей находится музей камней и древностей. Такой же музей значится на карте в Лехе, но найти мы его не смогли, вероятно он мигрировал туда. Ладакх находится в западной части Гималаев, гор, которые возникли в результате столкновения евразийского и индийского континентов, благодаря чему геология тех мест интересна, пусть мне и не совсем понятна, и встречаются всякие редкие штуки (впрочем, в каждых горах встречаются редкие штуки - от Анд до Тянь Шаня, каждые горы вообще уникальны).

В музее можно посмотреть на то, что было найдено необычного в регионе, а также на всякие полудрагоценные камни, все имеет как свое научное объяснение, так и эзотерическое объяснение в местных традициях с рассказом об энергетических свойствах того или иного камня. Тут, кстати, будет уместно вспомнить, что в буддизме принято проводить связь между экологическими последствиями и накопленной человечеством кармой. Так и для ладакхцев налицо связь между камнями и управлением накоплением кармы. В общем, интересное.

Ну и отдельный зал посвящен древностям. Небольшая этнографическая экспозиция знакомит с объектами из жизни ладакхцев в прошлом. Утварь, танки тибетского типа, другие предметы культа. В целом музей понравился и однозначно стоит того, чтобы туда завернуть, направляясь из Шея в Тикси.

IMG_5843
Старая танка и ритуальные объекты в музе камней и древностей, Шей

Индия: На восток по Долине Инда (Шей Гомпа, продолжение)

Дели - Джамму - Ладакх

На территории дворца и гомпы Шей есть по сути дела единственный храм, но он интересный. Для начала, там находится огромная красивая трехэтажная медная статуя Будды Шакьямуни, говорят что она была некогда второй по размеру в Ладакхе, ее отлили в Лехе из меди, добытой в Занскаре. Впрочем, она позолочена и никак не выдает исходный материал.

Статуя окружена весьма любопытными и аутентичными фресками с изображениями архатов и учеников Будды, стены расписаны вообще все. К тому времени у меня в голове из полного беспорядка постепенно начинала складываться картина тех образов, которые чаще всего встречаются в ладакхских гомпах. Это как unsupervised machine learning, когда из набора непонятных объектов складываются различные кластеры похожих, там появляются подкластеры, а потом необходимо отполировать литературой и статьями, и вот, складывается понимание, что, как и зачем. Но на это нужно, разумеется, время. Впрочем, тут и цветовая гамма, и изображения, да и сами образы были для меня новыми.

В храме мы застали небольшой перфоманс. Лама сидел на скамье, методично бил в большой бубен и читал мантру, а ребенок лет 5-6 с флагом обходил статую Будды. Правильно, положительную карму себе нужно наживать с детства. Вот такая Шей Гомпа. Рядом с ней находится небезынтересный музей камней и древностей Ладакха, но это будет темой уже следующего поста.

IMG_5777
Позолоченный Будда Шакьямуни в храме Шей Гомпы