Индия: Удайпур (городской дворец - женская часть, музеи)

Раджастан - Гуджарат - Мумбай

Переходим в женскую часть дворца, которая является более новой, построенной уже в XIX веке по новым правилам. Пишут, что женщины дворца имели реальную власть, именно там решались вопросы браков, наследования и судьбы брачных союзов. Но визуально она конечно попроще, вероятно от того, что новая и менее ценная. Новый дворец большой с окнами и галереями, выходящими во внутренний просторный двор, только часть комнат обставлена как комнаты, остальное занимают музеи.

Музеи дворца интересны и могли бы украсить любой другой день в любом другом месте, но к тому времени во дворце я начал понимать, что мне пожалуй хватит. Мы прошлись мимо галереи скульптур, мимо индийских музыкальных инструментов, заглянули в галерею текстиля, посмотрели на коллекцию миниатюр (индийские художественные миниатюры - весьма любопытная тема), даже на коллекцию носилок типа паланкинов, на которых перемещали слуги своих хозяев по дворцу.

Интересно, но слишком уж много. Эту мыль подтверждали и индусы, которые в отличие от других комнат дворца, стремились по возможности поскорее проскочить все это и выстроиться в очередь в столовую, на входе в которую висело объявление “один человек - одно тхали!” (тхали - это такой комплексный обед из нескольких маленьких блюд, чаще всего дико острых, малополезных и вегетарианских).

Выйдя во двор я было обрадовался, что это все, но нет, еще ждала галерея серебра с художественной сбруей для слона, которую пропустить было нельзя. Поэтому был выпить масала-чай и вперед, досматривать то, что осталось. Но это уже следующая история.


Внутренний двор

Индия: Удайпур (городской дворец - в покоях махараны)

Раджастан - Гуджарат - Мумбай

Так постепенно мы добрались до покоев махараны. Ну назовем эти комнаты так условно, где-то действительно есть фотографии как там отдыхали последние махараны, хотя со временем наверняка это должно было меняться. Простояв в человеческой пробке в узкие проходы с винтовыми лестницами (а я уже упоминал, что лестницы там повсюду), мы добрались до одной из самых красивых частей дворца, с красиво украшенными комнатами и двориком, где на стене красуется изображение павлина.

Точнее, даже четырех павлинов, призванных символизировать (как пишут в интернете) времена года. Собственно, двор так и называется - Мор Чоук (“Двор Павлина”), павлины играли важную роль в придворных церемониях, особенно в бракосочетании как символ гармонии союза.

Мне показалась эта часть дворца наиболее аутентичной и тщательно проработанной, И оттуда есть прямой выход в женскую, более новую часть дворца, о которой речь пойдет позднее. Не став выжидать, пока индусы отфотогафируются на фоне павлина, я кое-как в толпе сделал несколько фотографий, которые получились кривые и косые, но хоть так. Толпа на фотографиях не так чувствуется как на самом деле, к тому моменту мне начинало казаться, что вся Индия решила в тот день заехать в Удайпур. Видимо, начинала сказываться усталость от увиденных красот.


Тот самый павлин

Индия: Удайпур (городской дворец - по комнатам дворца)

Раджастан - Гуджарат - Мумбай

И идем по комнатам Сити Паласа (Городского дворца Удайпура) в толпе других желающих посмотреть на то, как жили махараны и их ближайшее окружение когда-то. Когда-то - это не так уж и давно, раджпутское княжество существовало до того момента, как Индия отделилась и стала отдельным государством. Запомнился стул, который приготовили для махараны Мевара при визите кого-то из английской королевской семьи, но гордый правитель Мевара и стул и сам визит проигнорировал, пишут что он был единственным из местных правителей, кто так поступил.

Так постепенно мы поднялись в самую высокую часть дворца. Это все еще мужская половина, для женщин был выделен отдельный дворец. Сверху открываются вида на окружающие Удайпур озера и виден стоящий над городом смог. Так постепенно мы перемещались из относительно чистой части Индии (Пушкар, Джодхпур) к более загрязненной, кульминация будет в Мумбае, но это еще не скоро. Под катом - комнаты и дворики Городского дворца в Удайпуре.


В Городском дворце Удайпура

Индия: Удайпур (городской дворец - оружейная палата, комнаты дворца)

Раджастан - Гуджарат - Мумбай

Идем в дворец. И тут я в полной мере ощутил, что индийские каникулы начинаются, пусть и не в полной мере, как это будет спустя пару дней. Увидев очередь на вход из семей индусов, все семьями или компаниями по 10 человек, со стариками и малыми детьми, я понял, что простым путешествие через дворец по узким переходам не будет. Тут сразу вспомнился “Дворец ветров” в Джайпуре два года назад, когда приходилось минут по 10 стоять, прежде чем протиснуться в очередной узкий проход, и зачастую встречные потоки друг друга блокировали и мы застревали где-то внутри дворца.

Так, мы прошли через пункт охраны и толпа понесла нас в оружейную палату, где не было возможности что-то рассмотреть и вообще остановиться, сзади постоянно кто-то напирал. Но я и не особо люблю оружие и оно не интересно, хотя некоторые раджпутские кинжалы оригинальные. Кое-как завершив обход палаты, мы перевели дух и отправились в главную часть дворца, стараясь остановиться и сфотографировать наиболее красивые его элементы. Как и другие дворцы Индии, дворец строился в разное время и состоит из двориков с пристройками, между которыми расположены лабиринты узких проходов с множеством лестниц.

Пожалуй, именно лестницы - главная отличительная черта раджпутских дворцов, архитекторы того времени не могли провести ровной линии без ступеней, ступени везде. К великому неудовольствию О., которой тяжело даются подобные рельефы, но которая, надо отдать ей должное, выдержала до конца. Особенно в ситуации, когда идешь в постоянном потоке людей без возможности остановиться, что происходило в особо узких местах. Под катом - первая часть айфонофоток внутренностей Городского дворца в Удайпуре, резиденции махаран Мевара.

Где-то перед входом расположился музей Мевара, но туда вход за отдельные деньги, видимо потому это было единственное место в той части дворца, которое пустовало. Может и нужно было заглянуть, но понимая, что дворец огромный, мы решили сэкономить силы и осмотреть главное.


Ганеша украшает вход во внутренние помещения дворца

Индия: Удайпур (городской дворец - начало)

Раджастан - Гуджарат - Мумбай

Собственно, центральное место в Удайпуре, куда направляются все те, кто решил навестить этот город, это Сити Палас или “Городской дворец” (City Palace), один из крупнейших дворцовых комплексов Индии. Туда (как я потом выяснил) можно попасть с двух входов, внутри можно пройти по самой прилегающей территории, а также зайти в музеи, то есть в сам дворец. Причем если идти со стороны города, то вариантов не платить за музей нет, если идти с противоположной стороны, то можно купить билет за 50 рупий просто на территорию без права посещения самих дворцовых музеев.

Пройдя через пару ворот попадаешь на большую площадь, где когда-то тренировали слонов, макеты слонов прилагаются. Там же держался в клетке тигр как символ власти “защитника”, то есть махараны (махарана vs махараджа уже обсуждалось ранее), сохранилась и тигровая “переноска”. Сам дворец снаружи выглядит как огромное желтое здание с массой окошек и арок. В части дворца расположены музеи, в других частях - отели, туда проход посторонним воспрещен.

В отличие от Джодхпура, дворец Удайпура не кажется столь защищенным, он не располагается наверху, холм очень невысокий. Но не надо забывать, что Мевар так никогда и не был полностью завоеван и не шел на компромиссы с правившими сначала из Агры, а потом из Дели моголами, в отличие от Марвара, столицей которого был Джодхпур. Видимо, не только расположение крепости на высоком холме и ее видимая неприступность сопутствовали успешной обороне от неприятеля.

Через центральные ворота можно попасть во внутренний дворик самого дворца, где уже начинается обход дворцовых музеев. У этих ворот есть какая-то функция для сватовства, как и некоторые другие ворота, куда приезжали послы жениха или невесты. И там же потом процессия располагалась. Когда-то она располагалась на удалении от крепости, но времена настали беспокойные и безопаснее было ожидать принятия решения где-нибудь поближе. Ну и из дворика идем в музее дворца, но это будет уже следующая история.


Сити Палас. Городской дворец Удайпура

Индия: Удайпур (вечер, город)

Раджастан - Гуджарат - Мумбай

Еще немного вечернего Удайпура. Вечером шум чуть смолкает, становится проще ходить по улицам, идеей было догулять до ближайшего вайншопа за пивом, но когда мы до туда дошли то поняли, что уже закрыто, хотя было вовсе не поздно. Потом я выяснил, что в Удайпуре действуют какие-то регулирования на время продажи алкоголя, и большинство магазинов закрываются в 19:00. Ну во всяком случае по найденной в интернете обрывочной информации.

И утром отправились осматривать главное, Сити Палас (“Городской дворец”), место резиденции махаран Мевара. Махарана - это как махараджа, но перевод не “царь”, а “защитник”. Это исключительно раджпутский титул, махараджами могут быть и не раджпуты, но махаранами - только правители раджпутов. Внутри есть различия, но мы к этому еще может быть вернемся. Пока что колоритные улицы утреннего Удайпура, сфотографированные по пути в Сити Палас.


Вечерний Удайпур...

Индия: Удайпур (вечер в городе)

Раджастан - Гуджарат - Мумбай

Итак, Удайпур. Людей уже значительно больше, видимо сказывалось приближение индийских каникул, но в тот вечер все еще было ничего. Дома в центре города расположены очень близко друг к другу, английская колониальная архитектура в Удайпур не прошла, а исторически никаких планов застройки не было, во всяком случае визуально это никак не проявляется. Улицы узкие, забитые мопедами, людьми и тук-туками, стоит адский шум от непрекращающихся сигналов и везде чувствуется вонь от тук-туков (самый “вонючий” вид транспорта). Но несмотря на ощутимый смог экология там все еще ничего за счет того, что Удайпур - сравнительно небольшой город в 400 тыс. человек, деревня по индийским меркам.

Видно, что Удайпур очень туристический. Читал в интернете мнения, что там много туристов из Европы, но во всяком случае мне так не показалось, с немногими европейцами через пару дней чуть ли не здороваться начинаешь, потому как постоянно сталкиваешься, посетители преимущественно из Индии. Индусам ничего не мешает снять байк и рассекать на нем по городу, мы же вынуждены ходить пешком, байк я так и не освоил, да и нет в планах по определенным причинам.

В тот вечер в поисках пива мы забрели в очередной дворец-отель под названием “Gaj Vilas”, ресторан (и пивоварня! можно сказать, индийский крафт!) оказались на крыше, с которой открывался офигенный вид на вечерний город. Цены московские (во всяком случае на пиво, на еду даже дешевле, на уровне ереванских) и налог рассчитывается отдельно, к ценам в меню нужно добавлять 20-25%. Зато там уже тихо, такой оазис посреди хаотичного движения центрального города, а охрана на входе по фейс-контролю фильтрует ненужных посетителей. Ну и просто красиво, конечно, само здание отеля представляет интерес. В общем, первый вечер в Удайпуре удался.


Удайпур, вид с террасы дворца-отеля Gaj Vilas

Индия: Ранакпур, Удайпур (первое знакомство)

Раджастан - Гуджарат - Мумбай

Еще немного фоток с Ранакпура. Сфотографировались с местными, впервые за это путешествие, и все как будто встало на свои места, а то было непривычное ощущение, что люди больше с нами не хотят фотографироваться, хотя всего год назад проходу не давали. И едем в Удайпур, столицу очередного раджпутского княжества Мевар. Если Джодхпур это “синий город”, то Удайпур - это “белый город” (а продолжая тему цветных городов нельзя не сказать, что Джайпур это “розовый город”), так как стены его многочисленных дворцов имеют белый цвет.

Второе название Удайпура - “Венеция Востока”, потому как город раскинулся на берегах искусственно созданных озер, которые служили целям сбора воды во времена муссонов, охлаждения, и дополнительных редутов обороны. Собственно, дворцы у воды (а иногда и на островах) это и есть главная фишка Удайпура.

Но это мы все еще посмотрим. Пока что такси привезло нас к парковке рядом со старым городом, дальше только пешком или тук-тук, и мы с вещами по забитым мопедами, тук-туками и людьми улицам отправились в поисках нашего “Хавели”, так называют исторические здания богатых жителей, некоторые из которых сейчас переоборудованы под отели. Исторические отели есть и пятизвездочные, когда под отель переделывают какой-нибудь дворец, а есть куда более скромные, как у нас. В дворцах теоретически пожить можно было бы, но в несезон, когда ценник падает в два раза, а так приходится рассчитывать на бюджет.

Наша комната оказалась в лабиринте проходов, но наверху, недалеко от крыши, с узкой и тесной пристройкой-ванной, ведь изначально никакие подобные фасилити в исторических домах не предполагались. Но зато с оригинальными (то есть настоящими, как мне показалось) фресками по бокам комнаты.

Проживание в исторических домах - одна из фишек Удайпура. В отличие от многих других городов Индии, туда так и не проникла в свое время колониальная архитектура (Мевар никогда не был завоеван, с англичанами дружил против моголов, но и к себе не допускал) и дома сохранили свою изначальную конфигурацию и даже элементы отделки. Но пора бросать вещи и отправляться осматривать уже вечерний к тому времени город.


Удайпур - вид с террасы нашего отеля-хавели

Индия: Ранакпур (джайнистский храм - продолжение)

Раджастан - Гуджарат - Мумбай

И вторая серия фотографий из джайнистского храма Ранакпур, расположенного вдали от крупных населенных пунктов, в лесах заповедника где-то между Джодхпуром и Удайпуром. Центральное место в храме занимает помещение, в котором установлен идол Адинатхи (первого учителя, тиртханкары). Его строго не фотографировать. В интернете пишут, что суть идола напоминать людям о возможности спасения (Адинатха смог и ты сможешь), но в брошюрах храма проскакивает слово “God”, а собравшиеся перед ним люди что-то приносят ему в качестве даров.

В общем, не сложилось понимание у меня божественности или, наоборот, небожественности тиртханкаров. Впрочем, нельзя забывать о том, что теория религии и ее практика на примере адептов той или иной религии, это вещи разные и тот же буддизм тому подтверждение.

Статуи все одинаковые как символ отказа от индивидуальности как одного из шагов на пути к спасению, с одинаковым выражением лиц, но главные статуи красиво украшены, а глаза в темноте светятся, что производит какое-то жутковатое впечатление. Я уже упоминал, что центр храма нельзя фотографировать, за этим пристально следит охрана. Но это и без этого фотографий получилось достаточно - мраморные кружева Ранакпура это что-то необыкновенное.


Храм Ранакпур, вид снаружи

Индия: Ранакпур (джайнистский храм)

Раджастан - Гуджарат - Мумбай

Настала пора переезжать из Джодхпура в Удайпур, столицу очередного раджпутского княжества, который стал нам базой на следующие несколько дней. По пути хотелось что-то посмотреть и мы решили доплатить водителю Убера (а передвигались между городами мы преимущественно на Убер Интерсити - междугороднее такси, которое работает по приложению Убера) и заехать в промежуточное место. Были варианты - форт Кумбхалгарх или же джайнистский храм Ранакпур. В итоге я рассудил, что форт был только что, тогда как упустить возможность побывать в первой в моей жизни джайнистской святыне было нельзя.

Так что был выбран храм Ранакпур, самый большой джайнистский храм в Индии. Тема джайнизма вообще увлекательная. В VI - VII веках до н. э. в Индии видимо был какой-то кризис брахманизма, появились новые идеи, ставшие впоследствии религиями, например буддизм и джайнизм. Были и другие, но они не пережили испытания временем. А джайнизм пусть и не приобрел популярности буддизма, но выжил. Что буддизм что джайнизм видели спасение в выходе из сансарического существования, правда способы выхода были различны.

Мне сейчас кажется, что если убрать объекты пантеона поклонения (которые различны у буддистов и джайнистов), то суть джайнизма - такой буддизм на максималках. Если буддизм это срединный путь, то джайнизм - обретение просветления через крайнюю аскезу, крайнее ненасилие (пить воду через марлю, чтобы случайно не погубить насекомое), и прочее крайнее, что пробовал, но в итоге не оценил исторический Будда Шакьямуни.

По найденной в интернете статистике в Индии джайнистов всего 0.4%, но принимая то, что население Индии составляет 1.5 миллиарда человек, 0.4% от этой цифры составят 4.5 миллиона человек. Что больше чем население какой-нибудь средней европейской страны. И Раджастан (как и соседний штат Гуджарат) является местом концентрации джанистских святынь, Храм Ранакпур - одна из них.

Построенный в XV веке, он является сейчас центром паломничества джайнистов. Храм расположен на территории заповедника, это выгодно его отличает от храмов в городе просто потому, что он находится в буквальном смысле слова в лесу и там нет толп народа. Кроме того, Ранакпур это туристический объект (100 рупий за вход), можно даже взять аудиогид, который впрочем оказался бестолковым.

Сняв обувь, можно через центральные ворота пройти внутрь, где расположены более 1400 мраморных колонн, украшенные изящной резьбой, которая не повторяется ни на одной колонне (так говорят, самому проверить это сложно), в центре - изображение тиртханкара (учителя, это объекты поклонения в джайнизме) Адинатхи, по бокам - другие тиртханкары, все одинаковые ибо суть джайнизма в отказе от индивидуальности. В Ранакпуре можно фотографировать все, кроме главной святыни (в отличие от храма Дилвара, где телефоны на входе отбирают). Под катом - первая часть айфонофоток из джайнистского храма Ранакпур.


Храм Ранакпур

Индия: Джодхпур (Синий Город, последнее)

Раджастан - Гуджарат - Мумбай

И последние фотографии из Синего Города в Джодхпуре. Сейчас по сути это такой арт-квартал, который разукрасили для того, чтобы интересно было зайти туристу (хотя исторически у синего цвета были иные задачи - не давать проникать избыточной жаре и насекомым, но я об этом уже упоминал постом ранее). Наш малолетний “гид” провел нас узкими закоулками, и мы вернулись к стоянке тук-туков, пора было ехать в какое-нибудь симпатичное место, чтобы найти что-то поесть. С этим в Индии плохо, особенно когда организм не очень относится к жирной и острой пище и вообще требует белка, приходится выбирать тщательно (и все равно ошибаться).

Вот такой Джодхпур. Он впечатлил. Забегая вперед скажу, что пожалуй именно Джодхпур оказался главным впечатлением не только от Раджастана, но и от всей той поездки по Индии. И не в последнюю очередь потому, что мы успели туда вовремя, сезон индийских каникул еще толком не начался, на достопримечательностях не было того “человеческого супа”, который присутствует в Индии во времена, когда все индусы одновременно решают ломиться в какой-нибудь дворец или мавзолей. Да и вообще, Джодхпур просто классный и мне уже хочется вернуться и что-нибудь досмотреть.


Вид на форт Мехрангарх со стороны старого города

Индия: Джодхпур (Синий Город - продолжение)

Раджастан - Гуджарат - Мумбай

Собственно тем, что Джодхпур считается “Синим городом”, он обязан кварталу домов старого города, выкрашенных в синий цвет. Считается, что изначально в тех домах селились брахманы, которые красили дом синим как для сохранения прохлады (лучше отражает свет и меньше нагревается), так и краска имело определённый инсектицидный аспект и не позволяла проникать в дом непрошенным гостям из мира насекомых. Где-то посреди такого района тук-тук нас и высадил.

От атак подростков с целью показать нам район мы сначала отбились, но быстро поняли, что улицы очень узкие, их лабиринт действительно непрост и часто встречаются тупики, навигатор не помогает в таких условиях и вообще просто нужно знать, куда идти. Поэтому пришлось все же вступить в переговоры с ребятишками, и один из них провел нас мимо синих домов, заведя конечно и в отель-ресторан где он наверняка имеет процент. Точнее даже не он, а его родители или кто там с них потом деньги собирает. А впоследствии мы были свидетелями того, как другие подростки в него бросали камни, видимо так выразили свою обиду, что мы пошли с ним, а не с нами (сейчас я понимаю, что где-нибудь в Шри Ланке камни бы бросили в нас, а не в него).

Но не суть важно (во всяком случае для нас). В итоге нас завели в узкие синие улицы, с многочисленными настенными рисунками. Красочно и ярко, фотогенично. Впрочем, сейчас это поддерживается исключительно как туристическая фишка, не более.


Синий город...

Индия: Джодхпур (Джасван Тада и Синий Город)

Раджастан - Гуджарат - Мумбай

Внутри мемориального дворца Джасван Тада есть память об усопшем отце того раджи, который и построил этот мраморный дворец, с его (отца) креслом и личными вещами, как будто тот только что оттуда ушел. Бросается в глаза обилие декоративной резьбы по мрамору, это фишка достигла своего апогея в джайнистских храмах региона (об этом мы еще поговорим), но и тут производит впечатление. В общем, такой Тадж Махал на минималках, но все равно интересный.

И оттуда уезжаем в центр старого Джодхпура, где хотелось посмотреть “Синий Город”, который мы не увидели накануне. Для этого был нанят тук-тук, который стоил в два раза дороже Убера, привезшего нас сюда на в три раза большее расстояние, но передвижения по старому городу они такие, машина там плохо проезжает. Да даже их тук-туков, мопедов и людей образуются пробки, город для такого траффика не предназначен.

Но наш туктукер сразу понял, куда нас везти и спустя некоторое время мы были на месте… где были атакованы детьми (местной такой гопотой), которые боролись за привилегию показать нам Синий Город. Мы сначала от услуг отбивались, решив что посмотрим то что можем сами, но потом все же пришлось прибегнуть к их услугам. Но то будет уже следующая история.


Интерьеры Джасван Тада

Индия: Джодхпур (Джасван Тада и пустыня рядом)

Раджастан - Гуджарат - Мумбай

Совсем недалеко от форта Мехрангарх расположено место под названием Джасван Тада. Это находящийся в пустыне Тара мемориал роджам Марвара, “кенотаф”, то есть мемориальные памятники без праха усопшего, распространенная практика в странах с кремацией (как в Индии). Очевидно, раджам хотелось чтобы было красиво и пышно как у моголов (мусульман, уверен что слава Тадж Махала была и в те времена), но при этом с соблюдением собственных обычаев.

По пути проходили садик с пустынными растениями, вход бесплатный и можно все посмотреть. Но в принципе пустынные растения - вот они, вокруг, несмотря на озерцо, которое является частью комплекса Джасван Тада. Вход стоит вменяемых денег (что-то типа 100 рупий, $1.1), внутри много красивого, включая кенотафы последним потомкам семьи, но главное внимание - сам мемориальный дворец, выполненный целиком из мрамора в конце XIX века, относительно остальных архитектурных ансамблей Джодхпура это считай вчера.

Народу прилично, но не супермного. Повторюсь, в этом плане и вопреки ожиданиям Джодхпур показался весьма комфортным. Внутри тоже интересно, но это оставим на другой пост, пока что - пустыня Тар и ее растения по пути, и виды Джасван Тада.


Джасван Тада в окрестностях Джодхпура

Индия: Джодхпур (форт Мехрангарх - последнее)

Раджастан - Гуджарат - Мумбай

Последние фотографии из форта Мехрангарх в Джодхпуре. Пройдя до конца дворца (и вероятно чего-то упустив, но и так было достаточно) мы пошли осматривать остальное. Форт масштабный, наверное один из самых масштабных оборонительно-дворцовых сооружений такого вида, которые я вообще когда-либо видел (хотя Амбер в Джайпуре списывать со счетов тоже нельзя). И дворцы занимают лишь некоторую, и не самую значительную часть.

Дальше можно пройти в храм (ничего особенного по сравнению с увиденным), пройтись вдоль стен форта и выйти к смотровой площадке, у которой расположились пушки, направленные в сторону города, как будто именно оттуда мог пойти неприятель. Там еще можно пройтись до какого-то другого храма, но в определенный момент я почувствовал, что форт конечно хорош, но пора сменить пластинку и вообще немного отдохнуть от увиденного. Мы поискали лифты вниз, на которые неосмотрительно купили билеты на входе (по факту он не нужен), не нашли их и спустились вниз, чтобы отправиться дальше в Джасван Тада, но это уже следующая история.


Наверху Мехрангарха

Индия: Джодхпур (форт Мехрангарх - дворцы, продолжение…)

Раджастан - Гуджарат - Мумбай

И идем дальше по залам дворца. Людей много, но в целом все было комфортно. Особенно если есть с чем сравнить (то есть то, что будет позже, ну или было когда-то пару лет назад тут же в Индии - в Джайпуре и Агре). Каких-то особенных залов замечено не было, да и глаз уже начал “замыливаться”, устав от окружающих кружевных красот. Пожалуй, запомнились только изящно украшенные королевские люльки, которые были выставлены на одной из веранд дворца. Согласен, к красоте необходимо приучать с детства, иначе никак. Ну и картины по раджастанским сказочным мотивам, которые мне напомнили творчество Васнецова, которое я казалось бы только вчера смотрел в его доме-музее в Москве.

И еще запомнились смотрители (или какой там у них статус?). Одетые в национальные одежды Раджастана мужчины, которые с явным удовольствием фотались с посетителями, при этом без попытки попросить деньги. Правда, только мужчины (и очень усатые), женщин не было. Думаю, это какие-то указаний от администрации, потому как в том же форте присутствовало много музыкантов (там были и женщины), также облаченные в национальные одежды, и вопреки ожиданиям никто денег просить и не пытался. В общем, они там для создания атмосферы, ну и чтобы присматривать за посетителями вместо каких-нибудь охранников в форме. Считаю, что это отличная находка и некоторым не мешало бы ее перенять.


С усатым смотрителем дворцов Мехрангарха, Джодхпур

Индия: Джодхпур (форт Мехрангарх - дворцы в дворце)

Раджастан - Гуджарат - Мумбай

Итак, дворцовый комплекс Мехрангарха состоит из помещений с музейными экспозициями и комнат с сохранившейся обстановкой, “дворцами во дворце” - парадными комнатами, которые соединены с остальными помещениями дворца и снаружи ничем не выделяются. В интернете пишут про несколько таких дворцов - Моти Махал (жемчужный дворец), Плух Махал (цветочный дворец), Шиш Махал (зеркальный дворец), это если упомянуть только несколько. К сожалению, не всегда понятно, какие комнаты принадлежат какому дворцу, никакой информации там нет, а аудиогид оказался бестолковым, да и лично мне сложно с таким количеством ярких визуальных раздражителей еще и слушать длинные телеги на английском.

Но не суть важно, я не искусствовед и не историк, просто прикольно посмотреть на обстановку, которую раджи считали парадной. По яркости отделки она не уступает персидским шахам и турецким султанам, да и некоторым европейским правителям своего времени. Прикольной показалась комната с зеркалами, где ожидаемые зеркала с разных сторон дополнялись зеркалами снизу. Прожившая некоторое время в Индии А. предположила, что это чтобы заглядывать девушкам под сари. Я ответил, что и не подумал про такую возможность, на что А. парировала, что “я не индусик”. И почему-то мне кажется, что в этом аспекте мнению А. можно доверять.


Зеркальная комната

Индия: Джодхпур (форт Мехрангарх - музеи дворца)

Раджастан - Гуджарат - Мумбай

Внутри дворцового комплекса форта Мехрангарх расположены музеи, а также комнаты с отделкой эпохи раджей, которые представляют собой такие “дворцы в дворце”. Как и много где в Индии, комплекс рассчитан на высокую пропускную способность (в Индии иначе нельзя), что означает односторонний маршрут, проложенный по дворцовым комплексам, заходишь в одном месте и выйти туда же уже не получится. Возможно поэтому мы что-то упустили, не зайдя в одну из дверей после входа, но увиденного и так хватит на несколько постов.

С точки зрения количества посетителей было комфортно, высокий индийский сезон должен был вот-вот начаться (он совпадает с европейским сезоном - с 23-24 декабря, удивительно но католическое Рождество в Индии относится к праздникам), народу много и сфотать что-нибудь так, чтобы в кадре не оказалось чья-то половина головы или плечо, нельзя. Но в целом, повторюсь, в Джодхпуре было еще более-менее спокойно, в отличие от того, что мы видели позднее (да и когда-то, два года назад в Джайпуре, во время нашей первой поездки по Индии).

В первом зале можно посмотреть на различные артефакты эпохи раджей Марвара, которые, кстати говоря, ушли из дворца только во времена независимой Индии, то есть недавно. И по непроверенной информации в интернете, дворцы формально до сих пор принадлежат семье (уже бывших) раджей. Потом индийская живопись, довольно специфическая и узнаваемая, и дальше по лестнице в другие части дворца, но это будет уже следующая история.


Коллекция раджей Марвара - копия первой ж/д станции Джодхпура из слоновой кости

Индия: Джодхпур (форт Мехрангарх - последние ворота, внутренний двор)

Раджастан - Гуджарат - Мумбай

Продолжу про великолепный форт Мехрангарх в Джодхпуре. Из всех ворот крепости более всего впечатляют последние, не в последнюю очередь благодаря каменным отпечаткам рук жен раджей, совершивших сати (почетный обряд самосожжения жены на погребальном костре мужа - см. предыдущий пост). За воротами начинается внутренний двор, где находится кафешка (довольно дорогая по индийским меркам), и там же находится вход в сам дворец,

Дворцовые сооружения уже предназначены не для обороны, а для того, чтобы украшать вид. Такого множества мелких деталей и украшений мало где можно встретить. Отличительная черта дворца именно в Мехрангархе это архитектурные элементы из красного камня, в котором проделаны кружевные узоры - это служило окнами для женщин дворца, которые могли наблюдать за происходящим, оставаясь невидимыми. В дворцовых помещениях сейчас музеи, к которым мы еще вернемся, пока что внутренний двор и здания дворцового комплекса, а также совсем немного фотографий из музейной части дворца.


Внутренний двор дворца и кружевные окна

Индия: Джодхпур (форт Мехрангарх - начало)

Раджастан - Гуджарат - Мумбай

Главное, зачем приезжают в Джодхпур - это побывать в крепости Мехрангарх, величественные стены которой защищают дворцы раджей Марвара. Пожалуй, это один из самых масштабных фортов, которые я видел в жизни, он сравним с фортом Амбер в соседнем Джайпуре, его стены неприступны, а иллюзию особенного масштаба создает то, что стены форта кажутся продолжением высоких скал. Вообще, таких масштабных крепостей, как в Индии, я вообще не встречал, а форт Джодхпура - это вообще нечто выдающееся. Наверняка на тему фортификационных сооружений Индии и почему они сложились именно такими, есть отдельные исследования, которые надо будет как-нибудь прочитать.

Ну и форты Раджастана известны тем, что их было сложно завоевать, и дело даже не в неприступности их крепостей (хотя отчасти и в этом тоже). Пусть раджи Марвара и заводили родственные связи с моголами, сами моголы никогда не правили там. Все дело в том, что “страна царей” (Раджастан) отличались особенной воинственностью и непримиримостью. Так, для женщины было позором жить после смерти мужа и они совершали обряд сати - ритуального самосожжения на погребальном костре мужа. Запретили этот красивый, но людоедский обычай только при англичанах в XIX веке (считай, совсем недавно).

У мужчин-раджпутов были свои интересные обычаи, например обычай последней битвы, было позором оставаться в живых, если битва проиграна, и мужчина должен был погибнуть в сражении, сознательно идя на смерть. Еще один интересный обычай - джаухар, когда женщины вместе с детьми массово совершали самосожжение в случае проигранной битвы и неминуемым входом врага в город. В общем, вы понимаете, что с раджпутами боялись связываться сами могольские императоры. И все это происходило и в Джодхпуре, столице одного из трех раджпутских княжеств.

Но вернусь к Мехрангарху. Войдя через главные ворота, путник попадает в первый внутренний двор, который нужно пройти до конца под высоченными стенами второго эшелона оборонительных сооружений, и там уже ко вторым воротам. Выглядит все эпичнейше. Я так зазевался, что чуть не забыл купить билет, о чем мне напомнил охранник. В стоимость билета (довольно таки дорогого) для иностранца входит аудиогид, но он мне показался дурацким и я только зря проносил его с собой все время. Под катом - первая серия айфонофоток из форта Мехрангарх, Джодхпур, Раджастан, Индия.


Неприступные стены Мехрангарха