Переносим из moonwalker004.livejournal.com

В связи с невнятной политикой LJ (да и вообще давно было пора это сделать) переношу постепенно журнал moonwalker004.livejournal.com сюда, процесс займет некоторое время, так как постов накопилось много за последние 22 года...

Wednesday, 11 February 2026

Дагестан: Дербент (горы над Дербентом - подъем до Верхнего Джалгана)

Продолжим. В один из дней опять удалось забраться в горы над Дербентом (максимальная высота - 630 метров над уровнем моря, не так уж много), пройти мимо уже знакомых руин древней персидской стены Даг-Бары, протянувшейся от Дербентской крепости Нарын-кала до крепости в Хучни. На этот раз наверху все также было царство хрупкого льда, осевшего на сетках деревьев, полностью покрывающих горы.в тех местах, где климат намного более влажный, нежели в высокогорных районах Дагестана.

Но в тот день целью был не лес, а село Джалган (точнее, Верхний Джалган - не путать с Джалганом на трассе к югу от Дербента). Там посреди есть одна неприметная могила, в которой, возможно, покоятся останки Святого Григориса (храм на месте предполагаемой гибели в Нюгди я уже показывал тут - https://moonwalker004.livejournal.com/788951.html), внука Георгия Победоносца, а может даже и самого покровителя Москвы.

Правда, все это теория и факты мало понятны (небольшая статья на Википедии весьма критична), но я в тот день пришел туда не за правдой, а чтобы просто найти это место, пройдя еще раз волшебный ледяной лес на вершине горы и спустившись через размытые грязью тропы к селу. Как говорил дон Хуан, все дороги ведут в никуда, нужно выбирать путь, у которого есть сердце. Другими словами, смысл не в цели, неважно, кто там похоронен, а в самом пути. А путь был великолепен. Обязательно заберусь туда еще раз, прежде чем уехать из Дербента.

P1140027
Волшебный лес над Дербентом

Дагестан: поездка в Аваристан (аул Чох, по дороге)

Уже возвращаясь в Дербент, мы заехали в аул Чох, еще один исторический аул, часто упоминающийся в истории Кавказской войны, укрепления которого русские войска когда-то смогли разрушить, но взять аул так и не смогли. Как и Согратль (да и остальные старые аулы Дагестана), Чох выглядит весьма фотогенично, террасами спускаясь по склону горы. В Чохе есть гостевой дом, где можно остановиться, и, уверен, там можно провести больше времени, нежели сделали мы, удовлетворившись беглым осмотром. Чох понравился. Обычное для горской архитектуры нагромождение домов друг на друге там выглядит особенно любопытно.

Там же рядом есть съезд на пользующееся популярностью среди туристов “село-призрак” Гамсутль. Правда, чтобы добраться туда, необходимо где-то брать уазик, и от места, где он останавливается еще прилично идти пешком. Говорят, что можно и на лошадях, на последний вариант мы были бы даже согласны, но хозяйка гостевого дома не смогла вызвонить хозяина лошадей, а по крайней мере сам съезд выглядел абсолютно пустым и безлюдным, все кафе и сувенирки были закрыты, даже не представляю, где могут дежурить владельцы джипов. Но в любом случае, длительный подъем в то время был не для нас.

Вот, кстати, удивительно. В Дагестане по меньшей мере 50 “аулов-призраков”, я уж молчу, когда старая часть сел заброшена, а жители переехали в новую. Жители иногда сами уезжают в более комфортные условия. В старых аулах зачастую нет водопровода и газа, за водой женщины ходят 500 метров по грязи к роднику, для чего служат традиционные красивые кувшины, топят дровами, машина может подъехать в лучшем случае к какому-то пункту, где начинается старый аул, в аулах может пройти только лошадь или ослик. А иногда аулы выселяли целиком по распоряжению руководителей страны и переселяли жителей, например, в освобожденное чеченцами пространство, когда тех депортировали. И таких аулов много. Но возят почему-то именно в Гамсутль. Я пытался выяснить про этот феномен у дагестанцев, но те только пожимали плечами. Да, он такой же как и другие, да. Там красиво, но в других тоже красиво, да. В-общем, яснее не стало. Но может, для того, чтобы понять разницу, нужно туда подняться, не знаю.

Еще интересная деталь. Зачастую названия мест имеют явно тюркское происхождение (например, “Чох Ватан” - “большая родина” на турецком, ну и на любом другом тюркском языке, например, азербайджанском или кумыкском), что вызывает удивление на аварской территории. Пишут, что возможно эти слова видоизменились с каких-то аварских слов, но я вижу в этом подтверждение слов некоторых местных жителей, что до прихода русского языком межнационального общения народов Дагестана (а, напомню, там зачастую родственные села друг друга не понимают) служил вовсе не арабский язык, как утверждают некоторые экскурсоводы, а кумыкский.

Арабский знали, может, единицы ученых мужей, толкователей Корана, зачем общаться на языке, на котором никто из соседей не говорит, а арабы давным давно Дагестан покинули? Кумыкский, как тюркский язык, позволяет общаться заодно с азербайджанцами и турками. Мне эта теория кажется куда более правдоподобной. В интернете пишут уже про аварский, но думаю это про более поздние периоды.

P1130973
Аул Чох

Дагестан: поездка в Аваристан (мемориальный комплекс Ватан, аул Согратль)

Первоначально в тот день планировалось поехать в Кумух, столицу Лакии, но навигатор и местные дороги решили иначе, но я об этом не жалею. От Гуниба дальше на юг дорога уходит в сторону исторических аварских аулов Чох и Согратль, которые много раз упоминаются в истории про Кавказскую войну. Прямо напротив Согратля располагается мемориальный комплекс Ватан (с тюркских языков - “Родина”), там уходит грунтовая дорога на Кумух, но я в тот день на нее посмотрел, недовольно хмыкнул и мы не поехали.

Комплекс Ватан построен в память о том, как дагестанские народы ненадолго объединились перед общим врагом, и дали отпор персидскому завоевателю тюркского происхождения Надир-шаху (дело было в первой половине XVIII века), прежде чем возобновить вражду между собой. Именно день, когда огромному войску шаха (весьма деморализованному, судя по прочитанному) противостояли войска аварцев, лакцев, лезгинов, рутульцев, табасаранов, кумыков и всех прочих, сейчас отмечается как день единства народов Дагестана (его празднуют 15 сентября).

К комплексу, состоящему из реконструкций боевых башен и мечети, наверх ведет покрытая льдом дорога. Однако, сам комплекс был ожидаемо закрыт до лучших времен, но это неважно, можно перелезть через забор, а внутри построек там все равно вряд ли чего есть.

На склоне противоположной горы находится достаточно известный аул Согратль. Говорят, в XIX веке там произошло очередное восстание против царских войск за что аул был сожжен и, видимо, позже отстроен заново. Может, поэтому Согратль не кажется старым. Мы немного побродили по селу, поглазели на свежеотстроенную мечеть (говорят, что копия когда-то разрушенной), и отправились дальше. Уже сейчас думаю, что можно было бы походить там еще, спуститься вниз, но это, может, уже в следующий раз.

P1130956
Фотогенично расположенный на склоне горы Согратль

Дагестан: поездка в Аваристан (Большой Гоцатль - ювелирные мастерские)

Сам аул Большой Гоцатль - старое аварское поселение, давшее Дагестану Гамзат-бека, второго имама, правда весьма сомнительных моральных качеств, о чем написаны статьи и даже снят фильм. Большой Гоцатль, как и Кубачи, известен своими ювелирными мастерами. Этот промысел там существовал исторически и оттуда в Художественном музее в Махачкале хранится множество экспонатов. При советской власти был организован художественный комбинат, позже при нем образовался музей ювелирных изделий. Но позже комбинат прекратил свое существование, здания стоят до сих пор, но ничего не производится (насколько я понял), а экспонаты музея, в отличие от Кубачей, растащили жители.

В-общем, чтобы посмотреть на ювелирное мастерство местных умельцев, необходимо напроситься в гости, что мы и сделали при помощи хозяйки гостевого дома, за что ей спасибо. Нас проводили к дому мастера, провели по мастерской, показали заготовки изделий, предложили что-то приобрести, в результате чего я купил совершенно ненужный мне коровий рог в мельхиоровом обрамлении за небольшую цену. Пусть будет. Любопытно. Хотя в этой процедуре чувствуешь себя таким белым туристом, неудобно как-то даже.

P1130913
Большой Гоцатль - мастерская ювелира

Дагестан: поездка в Аваристан (плато Матлас, озеро Мочох, Хунзах)

Там же на плато Матлас есть природный монумент Каменная Чаша (очередная теснина, судя по тому, что пишут в интернете), однако тут вышел казус. Тропа, указанная на мапс.ми оказалась покрыта снегом, и куда идти, было не разобрать, да и не было точного понимания, что конкретно я ищу. И никого вокруг, у кого можно было бы спросить направление, связи тоже нет. В итоге я весь извозился в снегу, чуть не провалился в какую-то яму и был вынужден развернуться назад, подумав, что наверное этот набор камней передо мной и есть та самая чаша и что может я чего не вижу из-за снега, но на фотки в интернете увиденное оказалось совсем не похоже. В-общем, не нашел.

Зато найти озеро Мочох оказалось проще простого. По грунтовке несколько километров, дальше начинается асфальт, оттуда уже не так далеко и до селения Мочох, которое находится на берегу одноименного озера. Озеро уже к тому моменту частично покрылось льдом, и в гармонии с окружающими заснеженными горами имело вполне себе альпийский вид. Говорят, потом оно замерзло полностью и стало возможным на нем кататься на коньках. Даст Аллах, удастся проверить.

На обратном пути в Большой Гоцатль мы заехали в сам Хунзах, где интересовал музей истории, который является филиалом Национального музея Дагестана. Однако оказалось, что не судьба (как не судьба оказалось и потом). Работает “каждый день кроме сегодня“ - это такая тема для музеев в Дагестане. А жаль, ведь Хунзах - аул с богатой историей, долгое время бывший столицей края.

P1130853
Наполовину замерзжее озеро Мочох

Дагестан: поездка в Аваристан (на плато Матлас)

Большинству людей плато Матлас известно (если известно) по парку экстремальных развлечений, который, к счастью, уже был закрыт. Говорят, там то ли собираются, то ли собирались строить отельную инфраструктуру, но никаких следова этому нет. Может, оно и к лучшему, дикие места должны оставаться дикими, в этом их притягательность, а не в комфорте дорогих гостиниц. С обрывов плато падают сразу несколько водопадов, но все они к тому моменту замерзли.

Рядом с экстрим-парком находится любопытный монумент - Хаджи-Мурату и Льву Толстому, который “своими произведениями создал основу взаимного уважения и любви, связывающую народы”, по выражению одного онлайн-издания. Рядом с ним - мини-мечеть, уж не знаю, принадлежит ли она тому же мемориальному комплексу или же является самостоятельным творчеством (несмотря на каменную кладку, мечеть выглядит достаточно новой).
.
От этого комплекса можно пройти лестницами вниз к горной тропе. Откуда видны замерзшие водопады. Это как Хунзах, только друга сторона. Поразительное место, но чтобы на него заехать и потом подняться по небольшой ледяной горке, пришлось опробовать браслеты на колеса, пора избавляться от универсальной резины в пользу зимней.

P1130814
Лев Толстой и Хаджи-Мурат - как инь и янь в этом мемориале

Дагестан: поездка в Аваристан (Хунзах - крепость, водопад, Цада, плато Матлас)

Обрыв плато в Хунзахе представляет собой такое необычное зрелище, что оторваться от него очень сложно. Поэтому снова фотографии ледяных водопадов и крепости. За крепостью обнаружился рынок, весь Хунзахский район туда, наверное, приезжает затариваться. Карты рассказывали о музее в крепости, но найти его не удалось, и местные тут тоже не смогли помочь. Впрочем, я был не очень настойчив. Вообще помощь местных нам много раз пригождалась, но иногда они просто не понимают, чего я ищу, и карту в телефоне им тоже не покажешь. Ну то есть показать можно, но для них то, что что-то обозначено на карте у кого-то в телефоне, абсолютно не является аргументом - они же лучше все знают! На самом деле это не совсем (точнее, не всегда) так.

Рядом с Хунзахом есть аул Цада, рядом с которым находится очередной знаменитый мемориал погибшим в войну “Журавли”, на этот раз уже прямо на родине Расула Гамзатова и его отца, Гамзата Цадаса. Кстати говоря, там же в селе Цада есть дом-музей Гамзата Цадаса, который работает “каждый день кроме сегодня”, как и многие музейные заведения в Дагестане. Видимо, перерыв на зиму, ну или кого-то нужно вызванивать специально, как мы это делали в Кубачах.

Но на тот момент мы не стали никого выискивать и отправились дальше, на плато Матлас, где нас ждал очередной замерзший водопад и прочие красоты, которые нельзя было проехать мимо.

P1130790
Мемориал Хаджи-Мурату на плато Матлас, о нем я еще расскажу

Дагестан: поездка в Аваристан (Хунзах - крепость, водопад Сопот)

Следующий день целиком посвятили исследованию Хунзахского района, образованного вокруг бывшей столицы Аварского ханства, Хунзаха. Аул Хунзах (будем его считать единым целым с аулом-спутником Арани) располагается удивительно живописно на краю высокогорного плато на высоте 1700 метров, которое в том месте резко обрывается вниз, образуя множество водопадов.

Хунзах - историческое место, упоминается во многих историях про Дагестан, но сейчас это представить уже тяжело, единственное место, которое могло бы пролить свет на настоящую историю села, краеведческий музей, оказался закрыт оба наших приезда (а мы там побывали повторно спустя некоторое время). Еще Хунзах (точнее, Арани) примечателен тем, что в нем располагается единственная в горном Дагестане современная кофейня, где можно выпить рафа с урбечем, но об этом мы еще поговорим как-нибудь.

Дорога из Гергебиля приходит в село Арани, в котором находится старая русская крепость времен Кавказской войны, в административных зданиях которой сейчас располагаются какие-то учреждения. Зато прямо рядом - тот самый обрыв плато с замерзшими водопадами. Их, водопадов, несколько, любой ручей, стекающий с плато, образует там водопад. Самый большой, водопад Сопот, образуется стекающей речкой. В наш приезд водопады успели замерзнуть и образовали гигантские ледяные сталактиты и сталагмиты. В-общем, глаз не оторвать. Пожалуй, я ничего похожего нигде пока не встречал.

P1130751
Рядом с Хунзахом горное плато обрывается вот таким образом

Дагестан: поездка в Аваристан (Гуниб - достопримечательности плато)

Верхний Гуниб находится на самом плато, немного вглубь. Не знаю, осталось ли там что-то от старого Гуниба, жители которого оборонялись когда-то от войск князя Барятинского, большая часть обозначенных достопримечательностей касаются уже периода, который последовал после. Среди леса стоит беседка Шамиля - именно там проводились переговоры между имамом Шамилем и князем Барятинским, в центре беседки - валун ,на котором сидел князь и который увековечен в соответствующей картине, ее оригинал висит в Национальном музее Дагестана в Махачкале (насколько удалось понять), но копии разбросаны по разным музеям провинций. Эта беседка была уже несколько раз целью покушений воинственно настроенных горцев и комсомольцев, но каждый раз восстанавливалась.

Дальше по дороге находится Царская поляна - место, где было устроено застолье в честь окончания Кавказской войны (много позже момента окончания) Александром II. Говорят, мебели в Гунибе столько не нашлось, чтобы разместить всех желающих и было принято решение организовать пир на поляне в лесу, в качестве скамей выступили вырытые борта траншей.

Не знаю, есть ли еще что интересного в Верхнем Гунибе, который сейчас развивается скорее как место эко-отдыха - такой концентрации гостевых домов и домов отдыха я в горном Дагестане пока больше нигде не встречал. Ну а световой день подходил к концу и пора было возвращаться обратно в Большой Гоцатль.

P1130662
Беседка Шамиля

Дагестан: поездка в Аваристан (Гуниб - музей истории)

Музей истории Гуниба - один из немногих пока что музеев за поездку, который был открыт и удалось попасть внутрь. Там удалось присоединиться к группе с гидом, правда мне рассказ показался сильно затянутым и в конце я уже начал зевать. Большая часть экспозиции посвящена окончанию Кавказской войны в восточной части Северного Кавказа, которое состоялось со сдачей Шамиля при штурме Гуниба царскими войсками. Второе знаменательное событие - визит Гуниб императора Александра II. Именно эти два события вписали скромный аул Гуниб в общую историю России.

Собственно, вокруг этого там все и вертится. Портреты Шамиля и его приближенных, стол, за которым сидел Александр II, альбом с фотографиями визита императора. Впрочем, мне более запомнилась реконструкция горского дома с соответствующей обстановкой - кувшинами, с которыми женщины где-то до сих пор ходят за водой (сам видел сегодня в совершенно другом селе), шкафами с замысловатой резьбой и всяким другим.

P1130591
Реконструкция горского дома в музее Гуниба

Дагестан: поездка в Аваристан (Гуниб - село)

Гуниб - достаточно крупное по дагестанским меркам село, находящееся на въезде на Гунибское плато, неприступную возвышенность, которая служила крепостью войскам имама Шамиля в его последней битве в августе 1859 года. Правда, сам аул тогда находился “внутри” плато, новое село - результат более поздней постройки, когда русские основали Гунибскую крепость (Шамилю было достаточно естественных укреплений) и дома стали строить от крепости вниз.

Тут кстати интересный момент - я пока еще встречал очень мало дагестанских больших крепостей, в дагестанском стиле - боевые башни и укрепленные аулы, большие крепости - цитадель Дербента (иранская) и русские крепости, особняком стоит крепость в Хучни. Крепости были разрушены царскими войсками во времена Кавказской войны? Или, может, принцип построения общества у коренных дагестанских народов не способствовал централизованным оборонительным постройкам, которые были бы отделены от самого аула (укрепленные стеной аулы были)?

Но как бы то ни было, укрепления в Гунибе, которые мы видим сегодня, это уже русская крепость. Дорога в Гуниб взбирается крутым серпантином и приводит к воротам князя Барятинского, нижним воротам аула. Верхние носят имя Шамиля. Есть определенный символизм в том, что нижние ворота названы именем победителя, а верхние - побежденного. Говорят, эти названия дал сам император Александр II, который посетил Гуниб в 1871 году, через 12 лет после окончания войны, с его именем в Гунибе, кстати говоря, много чего связано.

Сам современный Гуниб не так уж интересен, обычное село без каких-либо старинных достопримечательностей. Внимания заслуживает краеведческий музей (о нем потом), а также монумент “Журавли” в память погибшим в войне и прилегающая к нему смотровая площадка. Вообще благодаря известной поэме Расула Гамзатова, которая была переложена на музыку и исполнялась в разные времена (как тут не вспомнить эту песню в замечательном исполнении Majdanek Waltz), тема многих военных монументов - журавли. Что не случайно, ведь дагестанский поэт, сейчас имеющий статус чуть ли не национального героя наравне с Шамилем, родился и вырос не так далеко отсюда.

P1130646
Верхние ворота Гуниба - ворота Шамиля

Дагестан: поездка в Аваристан (Гунибская ГЭС и вокруг)

Дорога из Карадахской теснины вывела в итоге к Гунибской ГЭС - одной из системы ГЭС горного Дагестана. Именно эта плотина любопытна тем, что рядом с ней располагается интересный монумент в виде боевой (или сигнальной?) башни. Как и в Осетии, в Дагестане башни были распространены для обороны от всевозможных набегов, но в этой части Дагестана большинство башен разрушено (от времени или же во времена Кавказской войны, когда русские войска разрушали башни, чтобы те не были потом использованы). Конкретно эта называется “Историко-архитектурный комплекс Андалал”, построенный в 2005-м году “по мотивам” архитектуры башен горного Дагестана.

С возвышения башни открывается красивый вид на плотину и Гунибское водохранилище на реке Кара Койсу. Водохранилище все затянуто прозрачным льдом, и было бы удивительно красиво, если бы не скопившийся мусор, сфотографировать так, чтобы он не лез в кадр - непростая задача. Позже мы проезжали рядом, когда лед уже покрылся снегом - тоже красиво, но уже не то.

P1130545
Плотина и покрытое льдом Гунибское водохранилище. Да, это лед.

Дагестан: поездка в Аваристан (Карадахская теснина, Мурада)

Карадахская теснина вырезана в мягких горных породах небольшим ручейком, протекающим по ее дну, образуя замысловатые, волнистые изгибы, в некоторых местах расстояние между соседними скалами всего несколько метров. Этим мне теснина немного напомнила Каньон Антилопы на севере Аризоны. Конечно, тут другие цвета, нет той палитры красных оттенков и красивого освещения (в Карадахской теснине преобладают серо-коричневые тона), что привлекает тысячи фотографов со всего света в знаменитый американский каньон, зато вход в Карадахскую теснину совершенно бесплатный и никто не прогоняет группами, чтобы не задерживались.

В одном месте наверху застряли неизвестно как туда попавшие несколько огромных валунов, под которыми интересно постоять и пощекотать себе нервы. Когда-нибудь наверняка они свалятся и убьют своего наблюдателя, но не сейчас, и даже не завтра. Да и, говорят, о них уже упоминалось в записях путешественников столетней давности.

Дальше путь лежал в сторону Гуниба по грунтовой дороге, которая ведет через аварское село Мурада и в итоге выводит к Гунибской ГЭС, попутно открывая виды на окрестные горы. Эта дорога на всех картах помечена как основная, тогда как это весьма стремная на покрытых льдом крутых спусках грунтовка. Впрочем, обошлось.

P1130494
Волнистые формы скал Карадахской теснины

Дагестан: поездка в Аваристан (Большой Гоцатль, Карадахская теснина)

Из Большого Гоцатля можно спуститься через Малый Гоцатль на асфальтированную дорогу вдоль живописно покрытого прозрачным льдом водохранилища (Гоцатлинское водохранилище на реке Аварское Койсу), которая ведет в юго-западную часть Дагестана. Но нам пока туда не нужно, интересуют цели поближе, например, Карадахская теснина. На нее съезд в сторону Гуниба по грунтовой дороге, никакой парковки не предусмотрено, машину просто можно бросить на обочине, благо в тот день желающих осмотреть этот узкий и красивый каньон не нашлось.

От дороги в сторону теснины через небольшую окруженную горами долину ведет тропа, проложенная вдоль частично замерзшей речки, по которой должно быть в зимнее время перебираться проще - нет бродов. Сама теснина - весьма живописный узкий проход между отвесными скалами, длиной около 100-150 метров, который был проделан небольшим ручейком, струящимся сейчас по дну ущелья (в это сложно поверить). Я видел где-то в интернете цифры в 2 км, но мне неясно, как они были получены, ну или мы куда-то не дошли. Внутри теснины довольно интересно, но оставим это на следующий раз.

P1130426
Старый мост через Аварское Койсу где-то по дороге

Дагестан: поездка в Аваристан (Акуша, Большой Гоцатль)

Заехали в еще одно даргинское село, Акуша, где попытались (безуспешно) найти краеведческий музей, но про него даже местные не уверены, что знают. Поэтому мы немного побродили по старой части, приобрели огромное даргинское чуду с творогом (одного хватило на двоих) и отправились дальше, в итоге в тот день нужно было доехать до аварского аула Большой Гоцатль, еще одного аула ювелирных мастеров, в котором располагался гостевой дом, выбранный нами как опорная точка для изучения окрестностей.

Типичный гостевой дом в Дагестане представляет собой несколько комнат в старом доме, на веранде сушится колбаса и чьи-то ноги, на вешалках висит традиционная кавказская одежда - папахи и бурки, в которых ну просто нельзя не сфотографироваться. Опции общественного питания в самом ауле отсутствуют, но вкусный ужин и завтрак готовят прямо в гостевом доме. То есть, остановившись в каком-нибудь дагестанском ауле, у вас будут по большому счету три опции питания.

Первая - в самом гостевом доме, где-то есть кухни, где-то хозяева готовят для гостей за отдельную плату. Вторая опция - просто пройтись ближе к вечеру по центру аула, обязательно кто-то пригласит на ужин. Ну и третья - просто купить в гастрономе колбасы и лаваша, ну или если есть пекарня, то там можно взять чуду (разные виды лепешек с разной начинкой). За время пребывания в республике мы уже испробовали все три.

P1130399
Так в горных аулах Дагестана сушат мясо, потом его варят и делают хинкал

Дагестан: поездка в Аваристан (дорога, Мекегинский каньон)

Аваристан, условно назовем эту местность так - это бывшее Хунзахское ханство, сейчас состоит их нескольких районов республики. Это историческая местность в центральной части Дагестана, в которой проживают аварцы, самая многочисленная народность республики. Это самый развитый (если вообще это слово приемлемо для Дагестана) в туристическом отношении регион республики, почти все гостевые дома, которые доступны на букинге для горной части Дагестана, находятся именно там. Видимо, сказывается относительная близость от столицы, Махачкалы, природные красоты и историческая значимость мест - в Гунибе произошла последняя битва царских войск с войсками Имамата в период Кавказской войны, там Шамиль (сейчас общепризнанный национальный герой Дагестана) сдался.

В тот регион ведут две основных дороги, со стороны Дербента проще ехать дорогой через даргинские земли - село Леваши, Акуши, Зуримахи, сами названия сел уже отличаются от аварских или лезгинских. Там же рядом с селом Мекеги находится Мекегинский каньон - большой красивый разлом в горах. Разумеется, мы не могли его пропустить. Впрочем, удовлетворились взглядом сверху, а в сам каньон спускаться не стали.

Там же в Мекеги внимание привлекло старое кладбище, которое красиво смотрелось на фоне гор. Ну а горы можно фотографировтаь бесконечно, поэтому под катом - фотографии Мекеги и дороги в горы. Сейчас я уже несколько раз проехал этут путь, но все равно красота гор каждый раз поражает.

P1130349
По дороге в Аваристан

Дагестан: Дербент (вокруг крепости, старый город), Избербаш (источники, пляж)

В очередной заход пешком от парковки цитадели удалось обойти саму цитадель, где аслуживают внимания западные ворота (“Даг-капы”), выводящие в сторону гор. Я где-то читал, что это “ворота трусов”, которые могли сбежать из цитадели через эти ворота при осаде. Говорят, что какой-то правитель отступил через эти ворота, сдав цитадель, после этого и в мирное время через них входить считалось зазорным, сейчас они, разумеется, также закрыты на засов. До ворот ведет выложенной плиткой дорожка, а дальше начинается тропа с крутым спуском к одним из ворот старого города. От ворот можно пройтись к еще одной древней мечети с минаретом, которая на тот момент была закрыта.

И дальше, расширяя границы изучения Дагестана, мы отправились в Аваристан, но предварительно заглянули в находящийся недалеко от съезда в сторону гор (ну как, крюк километров 20) прибрежный город Избербаш. Он был когда-то построен как город при нефтяных скважинах, там качают нефть прямо в городе, а также есть разрушенные платформы в море. Ну то есть для проезжающего туриста там мало интересного.

Однако туда можно заехать к источнику, который, как пишут, открылся на месте старой нефтекачалки. ПРи желании там можно совершенно бесплатно полежать в сероводородных ваннах (женщины отдельно, мужчины отдельно) и погладить местных котов. Правда, по такой погоде (ледяной сильный ветер, тучи) дже мысль о том, чт онужно разоблачаться, казалась отталкивающей. Еще в Избербаше есть пляжи, ведь это то место на Каспийском побережье Дагестана, где железнодорожные пути проложны чуть в стороне от берега. У пляжа есть несколько гостиниц, сами пляжи ну так, не знаю, я не ценитель. Впрочем, ввиду погодных условий долго находиться там также не хотелось.

Еще над Избербашем есть известная гора - Пушкин-тау, где с определенного угла просматривается нечто похожее на профиль поэта. По легенде ”когда Пушкин был застрелен Дантесом, в Дагестане произошло землетрясение и, отломившаяся часть скалы создала профиль Пушкина”. Ну да Аллах с ним, с Пушкиным, гора была описана многочисленными путешественниками (первым из них стал Александр Дюма, который заметил схожесть очертаний скалы с профилем Пушкина) и во второй половине ХХ века признана памятником природы.

P1130226
Древняя мечеть с минаретом в старом Дербенте

Дагестан: волшебный лес в горах над Дербентом, вдоль персидской стены

И снова я выбрал время и одним утром оставил машину у входа в цитадель и через сосновый бор отправился наверх. Первоначально идея состояла в том, чтобы проследить Великую Кавказскую Стену хотя бы до вершины, начиная от крепости. Найти ее останки у крепости не составляло труда - над ними развевается советский красный флаг, оттуда вверх до площадки, наверное основания какой-нибудь узловой точки, тропа справа ведет вверх прямо вдоль стены. Периодически стена начинает казаться естественным рельефом местности, но потом видишь древний отесанный камень и понимаешь, что все это время я поднимался вдоль сооружения, которому полторы тысячи лет.

Ближе к вершине начал появляться снег, а потом и вовсе все деревья оказались покрыты какой-то своеобразной наледью, не знаю, как точнее сказать. Она представляет собой хрупкие тонкие ледяные пластинки, и эти пластинки превратили всю вершину горы в таинственный лес. Там же, кстати говоря, в месте, где стена выходит к перевалу и поворачивает на юг, есть руины еще одного довольно крупного углового укрепления, древнеперсидской крепости.

Стены, руины крепостей и волшебный лес - то, что запомнилось мне в тот подъем. Потом я там побывал еще (в Дербенте негде ходить пешком), но мало что сравнится с тем моментом, когда все это переживаешь впервые.

P1130278
Волшебный лес рядом с руиными крепостей на вершине горы над Дербентом (когда-нибудь я узнаю, как она называется)

Дагестан: долина реки Самур (дворец торжеств в Усухчае, Цмур и Рычал-су)

Остановиться на ночь получилось в доме торжеств Марьял, недалеко от аула Усухчай, на трассе рядом с берегами Самура. Там гостиница совмещена с рестораном и медицинским центром, что наводит на всякие странные мысли (там же рядом заправка, супермаркет и молельная). Причем то, что там гостиница, я выяснил, заглянув внутрь из любопытства, ничего снаружи об этом не говорило. Гостиница оказалась абсолютно пустая но ресторан к ночи был заполнен. Большие, просторные и комфортные комнаты, есть даже баня и бассейн (за отдельную плату) такого не ожидаешь в этой глуши.

Ценник в ресторане (с разливным пивом и алкоголем!) вполне вменяемый, не сильно отличается от обычных уличных цен, к которым мы привыкли. Ресторан (как и многие в Дагестане, да и вообще в исламских странах) представляет из себя набор комнат, официанта вызывать по сотовому телефону. Из меню много чего не было, но то, что было - оказалось вкусно. Впрочем наутро я об этом пожалел, дагестанская кухня - довольно жирная, много жирного мяса и не для всех подходит.

Наутро мы отправились в обратный путь, по дороге хотели заехать на минеральные источники Рычал-су, что рядом с Цмуром. Точнее гид писал, что прямо в Цмуре (небольшое лезгинское село недалеко от Касумкента), но пойманный там старожил рассказал, что до них нужно ехать по грунтовке, все нам показал, но как я сейчас уже понимаю, до самих источников мы так и не добрались, в итоге заблудились и свернули не туда. Уже потом я нашел их на онлайн-картах (в малых аулах связи обычно нет) - мы были просто плохо подготовлены, посчитав, что сложно будет пропустить источники в малом ауле. Впрочем, тот же старожил рассказывал, что там сейчас располагается завод, производящий одноименную минеральную воду, и внутрь нам пройти вряд ли удастся.

Вот так закончилась наша вторая (и, может, не последняя) поездка по долине реки Самур.

P1130177
Утро. Вид из окна гостницы в доме торжеств Марьял

Дагестан: долина реки Самур (древний аул Хрюг)

В тот день мы доехали до древнего аула Хрюг, который знаменит своим старым минаретом при не менее старой мечети (XVII–XVIII века) и который мы проскочили в прошлый раз, торопясь в Рутул. Внезапно выяснилось, что в ауле Хрюг есть асфальт, что удивительно для тех мест. Там же нашлась тоже удивительная для тех мест какая-то продвинутая гимназия (или училище? Уже не помню), наверняка популярная среди местной элиты. А вот дорогу к старой мечети пришлось спрашивать несколько раз, навигатор в дагестанских аулах - так себе помощник.

После некоторых поисков мы все же нашли старую часть аула, там на площади оказался небольшой и бесплатный музей с экспозицией на тему особенностей лезгинской архитектуры, всяким старым хламом и фотографиями известных хрюгцев. Там я познакомился с творчеством поэта Тагира Хрюгского (реальная фамилия Алимов, некоторые переводы его стихов на русский можно найти в сети), любопытно. В-общем, ничего особенного, но атмосферно. Кстати говоря, хрюгцы говорят на своем диалекте лезгинской ветви нахско-дагестанской группы языков, который уже плохо понимают соседние ахтынцы, не говорю уже о рутульцах, которые вообще считаются другой народностью.

Так же атмосферна и старая часть села, с мечетью и квадратным в сечении минаретом. Уже сейчас я задумываюсь, пытаясь вспомнить виденные мной старые минареты Дагестана и везде вспоминается круглый, квадратный я пока видел только в Хрюге. Впрочем, от старой части Хрюга сейчас не так уж и много осталось, горцы переселяются в более комфортные жилища, а сохранение старых домов мало кого заботит. Мечеть оказалась закрыта, а рядом никого не оказалось, кого можно было бы попросить ее открыть (как я уже потом делал в других аулах), но нам впечатлений в тот день и так хватило.

P1130133
Древний Хрюг, мечеть и минарет