Кавказ: Ессентуки (что осталось), Серафимовский монастырь

Еще в Ессентуках есть любопытные Николаевские ванны, которые находятся в верхней части курортного парка. Их строительство началось в 1896-м году (год коронации последнего царя, отсюда и название). За прошедшие полтора года, как я не был в Ессентуках, здание и окрестную территорию изрядно подновили и она уже не выглядит запущенной. Само здание приспособлено к приему ванн с минеральной водой, для чего там есть котел и посреди здания торчит высокая труба, что придает ему сходство с крематорием.

Вот такие Ессентуки, город девяти знамен. Мы туда еще обязательно вернемся, но пора ехать дальше. Время еще оставалось и мы решили проехаться до села Совхозное (уже Кабардино-Балкария, недалеко от Зольского), где у меня на карте был помечен Серафимовский женский монастырь (точнее, Свято-Троицкий Серафимовский женский монастырь) с центральной церковью в кавказском стиле (не берусь утверждать какой конкретно - аланский, армянский или грузинский).

К сожалению, я попал на службу, и потому хотел культурно удалиться. Монахини меня пытались позвать обратно (“-Проходите! Вы крещеный? Гость не может помешать службе”) и были со мной вполне милы, но мне в такие момент сложно через себя переступить, все время кажется, что я людей отвлекаю от чего-то более важного и доставляю им неудобства. А может мне просто внутреннее убранство церкви показалось неинтересным, не знаю. В-общем, я под благовидным предлогом (О. уже меня ждала в машине) поспешил удалиться.


Ессентуки - Николаевские ванны

Кавказ: Ессентуки (здание Грязелечебницы, курортный парк)

Центральное место в Ессентуках занимает исторические здание Грязелечебницы им. Семашко, оно располагается рядом с курортным парком и выделяется среди других исторических санаториев. Монументальное здание в антично-неоклассическом стиле напоминает древнеегипетский храм или античные термы, вход в который охраняют Асклепий и Гигея, как будто не в Ессентуках я, а где-нибудь в Луксоре или на Пелопоннесе. Здание было открыто в 1915-м году в разгар Первой Мировой.

Это здание знакомо каждому (даже если вы не догадываетесь об этом) по бессмертному “-Подайте чего-нибудь на пропитание бывшему депутату государственной думы” из “12 стульев” (п.с. которые Леонида Гайдая 1971 года), ведь именно там Киса Воробьянинов в фильме просит денег у прохожих (при этом тренируются они около орла на горе Горячей в Пятигорске, и по сюжету это должно было происходить в Пятигорске).

Я вот все жалею, что мне никак не удается заглянуть внутрь, грязелечебница действующая и наверняка там внутренняя отделка по крайней мере парадных залов (их немного видно через окна) не уступает внешней. Кто знает, может когда-нибудь и мне удастся туда попасть.


"-Подайте чего-нибудь на пропитание бывшему депутату государственной думы!"

Кавказ: Ессентуки (17-й источник, курортный парк)

И Ессентуки, известное любому с детства название (особенно от него прутся буряты и монголы, переводя название с монгольского как “девять знамен”, свидетельство присутствия поселения Золотой Орды). Все четыре курортных города КМВ (Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки) в чем-то особенные, непохожие друг на друга. Вот, скажем, Ессентуки, возникший как курортный поселок в долине реки, рядом с которой выходили на поверхность источники, единственный из курортов КМВ, расположенный не рядом с горой. Его курортный парк обширен, но все же не может соперничать в размерах с Железноводском или Пятигорском, где парковая зона охватывает всю гору.

Центральная аллея курортного парка Ессентуков проложена вдоль упакованной в трубы реки, следов которой уже не найти. Зато по ее бокам расположились красивые здания - бывший театр, пристроенный к питьевой галерее источника №17, сама галерея, отделанная внутри мрамором, античными статуями и витражами, куда мы наконец попали, так как там большой перерыв и в прошлый раз мы не дождались ее открытия. Фахверковое здание “клиники механотерапии” (да, есть и такая штука, как я понял из описания - что-то типа гибрида физиотерапии и тренажера). Здание источника №4 уже советской постройки, но туда мы уже не успели, перед нами радостно сотрудники закрыли дверь на перерыв.

Если брать сам парк (точнее, его окультуренную зону), то, пожалуй, именно в Ессентуках он самый красивый. И по сравнению с полуторагодичной давностью, были проведены работы по реставрации и даже его удаленные уголки уже не кажутся запущенными, как было недавно.


Питьевая галерея источника №17 в Ессентуках

Кавказ: Железноводск (Смирновский источник. Каскадная лестница)

Дорога через парк приводит к Смирновскому источнику в галерее советского времени постройки, откуда начинается каскадная лестница (повторюсь, после дегустации минералки в разных источниках и разных городах, именно в Железноводске минералка такая, которую можно пить без содрогания). Лестница частично была построена в советское время при Сталине, частично недавно при комплексной реконструкции курортного парка, внизу она упирается в озеро, рядом с которым есть единственное в тот день на весь парк кафе, в котором можно было согреться кофе и укрыться от ледяного ветра, накрывшего в тот день весь город. Впрочем как кафе - так, будка кофе с несколькими стульями внутри.

Вот такой Железноводск. Он показался мне неожиданным в том плане, что я ожидал чего-нибудь поменьше, а парк Железноводска огромен, уж точно не меньше Пятигорска, мы и части его не смогли обойти, и там, очевидно, есть что делать. В-общем, осталось ощущение недосмотренности, можно вернуться, но только в другое время года.


Железноводск, каскадная лестница

Кавказ: Железноводск (Островские ванны, дворец эмира Бухарского, Пушкинская галерея)

И продолжаем исследовать регион КМВ (сокращенно от Кавказские Минеральные Воды). Одним из немногих курортных мест, куда мы до того момента не успели добраться, был город Железноводск, раскинувшийся у подножия горы Железной, и мы решили этот пробел исправить. В Железноводске оказалось довольно много всего, так что хватит и на второй приезд. Огромный обустроенный парк, красивые дома и галереи, и там (особенно после Пятигорска) очень вкусная минералка.

Начали знакомство с Островских ванн, построенных в восточном стиле, как будто сошедшие с картинок про Ближний Восток. Однако, ванны оказались на реконструкции и огорожены забором. Но восточную тему уже выше, в парке, продолжил дворец эмира Бухарского, летняя резиденция эмира в КМВ, красивая, также в восточном стиле, но имеющая несколько заброшенный вид и вопиющая о реставрации (впрочем, иногда красота с элементами разрушения даже привлекательней).

Ну и центральное место в курортном парке Железноводска занимает Пушкинская галерея. Даже при беглом взгляде оглядываешься вокруг - я что, перенесся в Пятигорск? Тот же подход, те же материалы с обилием металлических конструкций, такой модерн с элементами эклектики, те же используемые цвета, что и в Лермонтовской галерее в Пятигорске. Где-то потом читал, что были даже предположения, что обе галереи были приобретены на Нижегородской ярмарке (наверное, теоретически возможность такая была, хотя сложно представить), но они не нашли подтверждения.


Пушкинская галерея в Железноводске

Кавказ: Пятигорск (курортная зона, гора Машук)

И еще немного Пятигорска, расположенного у подножия неудавшегося вулкана - горы Машук. Выдался один из последних действительно теплых дней (да, в феврале в Пятигорске бывают оттепели с температурой +18, правда потом может за день похолодать до -18), которые мы решили использовать, чтобы подняться на гору. На Машук можно добраться несколькими способами. Первый - подняться на канатке, это самый ленивый вариант. Второй - подняться пешком, это самый дешевый вариант. Третий - подняться на автомобиле, таксисты дежурят у станции канатки, не знаю, можно ли там подняться на своей машине, в теории места для парковки там нет.

Пешком туда я забрался уже потом, в тот день мы выбрали ленивый вариант старой канатки, в кабину которой набиваются 10-12 человек и она со скрипом поднимает на вершину, по дороге минуя портрет Ильича на скале. Наверху - небольшой парк с соснами, указатели на различные географические объекты, почему-то это модно. Ну и вид на предгорья Кавказа, все горы КМВ - как на ладони. Был бы виден и сам Большой Кавказ во главе с Эльбрусом, но в тот день все окутала дымка, ограничившая видимость.

Уже потом, кстати, в Пятигорском музее мы видели собранную из 12 (если не больше) снимков панораму Большого Кавказа с горы Машук с указанием всех вершин, снятую в конце XIX века. Она была крута для своего времени и получила различные награды на конкурсах. Ну а всякий, поднявшийся на Машук, может увидеть эту панораму и своими глазами, если погода позволит.


Любуясь панорамой горы Бештау с горы Машук

Кавказ: Пятигорск (курортная зона, Провал, место дуэли Лермонтова)

И возвращаемся в Пятигорск. Город (по крайней мере в его исторической части) красив, не в последнюю очередь благодаря обширной курортно-парковой зоне вокруг горы Машук. Когда-то его строили, чтобы было чем ответить модным европейским курортам и перенаправить денежные потоки желающих отдохнуть “на водах” богатых людей в Россию, и по свидетельствам очевидцев, многие воспринимали Пятигорск (наверное, это может относиться и к другим курортам КМВ) как Париж (правда неизвестно, бывали ли эти “свидетели” в самом Париже) - высшее общество, развлечения, романы, дуэли, для этого всего требовалась красивая и романтичная обстановка в виде ландшафтных парков по европейскому образцу, красивых беседок, питьевых галерей.

Через парк Цветник с его уникальной Лермонтовской галереей мимо предполагаемого дома Княжны Мери можно подняться к Елизаветинской галерее, оттуда наверх мимо красивых старых домов, отданных под корпуса санаториев, к Провалу (тот самый, который “чтобы меньше проваливался”). Сам Провал - озеро, к которому в XIX веке прорубили тоннель. Воды озера отчасти дождевые, но сообщаются с глубинными термальными водами неудавшегося вулкана (а все отдельно стоящие горы на той территории - неудавшиеся вулканы, гора Машук - не исключение).

Говорят, что в XIX веке над озером был сооружен помост, где по вечерам танцевали кадриль, тогда как среди жителей было распространено поверье, что озеро - бездонная бездна и соединено напрямую с адом. Сейчас у входа стоит Остап бендер, продающий билеты в Провал, но внутрь можно пройти совершенно бесплатно. Но, как я потом узнал, билеты в Провал исторически, в первой половине XX века, существовали.

Если от Провала пройти дальше, то попадаешь на тропу, которая ведет вокруг горы Машук, по ней можно дойти до места дуэли (и смерти) Лермонтова, отмеченное обелиском, который охраняеется грифами. Во времена Лермонтова это место было уже за пределами города, сейчас же это курортная зона, оттуда начинается тропа на вершину Машука, и можно выйти к зоне санаториев, завершив таким образом обход горы.


Место дуэли Лермонтова у подножия горы Машук в Пятигорске

Кавказ: Черкесск (Покровская церковь, соборная мечеть), мечеть в Хабезе, башня Адиюх)

В Черкесске заехали посмотреть Покровскую церковь, которую перенесли ближе к окраине города от позже построенного собора, собор потом взорвали и отстроили заново и сейчас он уже интереса не представляет. Мне новопостроенные христианские церкви за редким исключением неприятны, но почему-то на свежие обители Аллаха это не распространяется - кто знает, может так сказывается детская травма с насильным крещением. И вот Покровская церковь оказалась исторической, построенная из дерева, синяя снаружи, купола украшены золотыми звездами, иконостас на голубой основе. В-общем, мы успели забежать, пока не началась служба, которых я предпочитаю сторониться.

Соборная мечеть в Черкесска состоит из традиционных турецких форм множества куполов, которые те, в свою очередь, позаимствовали от Святой Софии. Мечеть еще явно недостроена и пока что производит впечатление полуфабриката. Больше понравилась мечеть в селе Хабез, который мы проезжали по дороге к башне Адиюх, чей комплекс уже достроен и украшает дорогу.

Башня Адиюх - одна из немногих (а может и вообще единственная, о других я не знаю) башен в Карачаево-Черкесии. Кавказская башенная культура при продвижении на запад постепенно сходит на нет, и башни к западу от Осетии уже другие, своей формой мало похожие на классические кавказские башни Осетии, Чечни, Ингушетии или востока Дагестана. Башня Адиюх - самая восточная башня из мне известных, находится в нескольких десятках километров к югу от Черкесска на высоком холме на берегу реки на месте, где, говорят, еще есть древнее городище. В-общем, должно быть это интересное место, посмотреть которое нам удалось весьма условно.

Во-первых, мы подъехали со стороны дороги, которая (как оказалось) ведет по противоположному берегу реки, подъезд к башне - с другой стороны и в большой объезд, а непосредственные подступы к башне с противоположной стороны реки занимает территория отеля, который был закрыт. Во-вторых, уже начало темнеть и времени для объезда у нас не оставалось, ну и третье, главное, весь день шел дождь и все горы накрыла плотная туча, из-за которой в тумане лишь угадывались контуры полуразрушенной башни. Но как бы то ни было, точка на карте поставлена - были, видели самую восточную (из мне известных, не исключаю, что могут быть еще) башню.


В туче угадываются контуры башни Адиюх

Кавказ: Черкесск (художественный музей, город)

В соседнем художественном музее, который располагается в красивом здании в неорусском стиле (самое красивое здание всего Черкесска, наверное), я ожидал увидеть какую-нибудь картинную галерею, но нет. Там оказался какой-то официальный зал о Карачаево-Черкесии в составе России, не представляющий интереса, и, внезапно, зал временной выставки, посвященной археологии городища Архыза (Нижнеархызское городище), что уже любопытно. Городище Архыза находится в средней части ущелья, ведущего в сам Архыз и является самой большой достопримечательностью республики (если брать древности), там сохранились древние церкви, позволяющие предположить, что именно там располагалась древняя столица легендарной средневековой Алании, Магас (если вдруг интересно, то вот тут и тут есть про это место, в котором мы побывали полтора года назад).

Впрочем, с этим многие не согласны, да и вообще сейчас вопрос месторасположения столицы Алании имеет скорее политический окрас, сразу несколько республик борются за звание наследников средневекового феодального государства. Это звание, должно быть, призвано узаконить их территориальные притязания в вечном споре “кто тут главный” среди северокавказских народов, ну и аргументом в споре “кто первый пришел на эти земли”, кто тут коренной народ, а кто “понаехал”.

В-общем, весь этот вопрос с “аланским спором” крайне неоднозначный, но тем интереснее посмотреть на объекты, найденные при раскопках Нижнеархызского городища.


У художественного музея

Кавказ: Черкесск (музей Карачаево-Черкесии, город)

В один из непогожих выходных решили устроить музейный день и отправились в столицу соседней Карачаево-Черкесии, город Черкесск. Так, посмотреть как там жилось и сейчас живется, и что это вообще за место такое. Некогда станица Баталпашинская, Черкесск - молодой город и особых древностей там нет. Несколько исторических зданий в центре, новая большая мечеть, симпатичная пешеходная улица, украшенная скамьями со знаками зодиака, несколько музеев. Например, краеведческий музей (он же - музей Карачаево-Черкесии), который находится в одном из исторических зданий начала ХХ века.

В музее - преимущественно этнографическая экспозиция об основных четырех народах, проживающих на территории республики - карачаевцы (они же балкарцы в соседней республике), черкесы (они же кабардинцы в соседней республике), абазины и русские. Каких-то действительно раритетных древностей не обнаружено, много экспонатов (как, например, кинжалы) как будто куплены в сувенирках, но интересные экспонаты все же есть. Зато показались любопытными старые фотографии (где представлены, помимо четырех основных, еще и другие национальности), показывающие различие народов. Из “неосновных” рассказывается про ногайцев, которых туда силой поселили еще при царе.

Так что насильное переселение народов придумали задолго до Сталина, да и задолго до царей, если уж на то пошло - все империи этим развлекались.


В музее Карачаево-Черкессии

Кавказ: Пятигорск (музей-заповедник Лермонтова - дом поэта)

Продолжу про Лермонтовский музей-заповедник в Пятигорске. Центральное место в “Лермонтовском квартале” (т.е. в музее-заповеднике, который занимает блок по всем занимаемым улицам) занимает небольшой домик Лермонтова с камышовой крышей, которую периодически обновляют, но следят, чтобы все выглядело как раньше. Что, в-целом, не так сложно, так как музей там был основан еще при царе, пусть и в меньшем объеме, и многие оригинальные вещи все еще были на своем месте, прежние хозяева если уж не трепетно хранили вещи, то были достаточно разумны и экономны, чтобы не поменять все на новое.

Музей миновало послереволюционное разграбление и даже все выжило в период оккупации, так что это тот случай, когда можно посмотреть как все действительно было тогда. Дом Лермонтов снимал напополам со Столыпиным, поэтому там две части, немного разные по настроению.

Пересматриваю “Герой нашего времени” (многосерийный 2006 года) и с удивлением обнаруживаю, что много сцен фильма снималось прямо там - тот же ковер, та же кровать, тот же стол, та же колоннада здания, которое было присоединено к музею последним и где располагается экспозиция “Лермонтов в искусстве” с различными картинами по теме.


Дом Лермонтова с камышовой крышей

Кавказ: Пятигорск (курортная зона, музей-заповедник Лермонтова)

Курортная зона хороша, но в Пятигорске есть исторические места, связанные, в первую очередь, с Михаилом Лермонтовым. Не то чтобы я был большой любитель его творчества, но его фигура интересная. В Пятигорск он приезжал несколько раз и прожил в городе несколько последних месяцев своей жизни, временно остановясь там на пути на фронт Кавказской войны. В Пятигорске Лермонтов был вызван на дуэль Мартыновым (имхо, за дело) и там же был убит. В-общем, Пятигорск отчасти благодаря неразрывно связанной с ним фигуре поэта возвысился над остальными курортами КМВ.

Музей-заповедник Лермонтова находится рядом с курортной зоной и состоит из нескольких зданий, занимая практически весь блок улиц, включает сам дом, который Лермонтов в последние месяцы жизни снимал напополам со своим товарищем, Алексеем Столыпином, окрестные дома и хозяйственные постройки. Статус заповедника предполагает, что все сохраняется в том же виде, в каком оно когда-то было, включая камышовую крышу над домом, которую хоть и приходится иногда менять, но сохраняют такую же.

В Пятигорске оттаивал карантин и буквально за несколько дней до нашего посещения разрешили экскурсии, на которые мы и попали. Что было ошибкой - группу набрали чрезмерно большую и было неуютно, что заставляло меня ворчать на происходящее. Впрочем, было любопытно, многие факты я услышал впервые, видимо до этого недостаточно интересовался. Под катом - первая часть фоток из музея Лермонтова (оказалось, что он писал картины).


Михаил Юрьевич в думах над судьбами мира и России

Кавказ: Пятигорск (город, курортная зона, парк Цветник)

И перебираемся дальше на запад, следующее место продолжительной дислокации - Пятигорск. Это уже не республика Северного Кавказа, это - Ставропольский край, что чувствуется сразу. Прямо у входа в гостиницу (а мы были вынуждены снимать гостиницу на окраине в процессе поиска квартиры) в первый же вечер дежурила какая-то бухая гопота, в магазине какая-то тетка орала матом на своего спутника. И это навело меня на мысль, что за все месяцы пребывания в республиках Северного Кавказа я не видел ни одного человека неадекватно пьяным и (за редким исключением) не слышал мата. Возможно, мне просто повезло, да и кавказцы между собой предпочитают говорить на своих, непонятных мне локальных языках (куда изредка мат вставляется на чистом русском и без акцента, но, повторюсь, это редкость).

Ну да ладно, Пятигорск. Первоначально город был выбран из соображений поинтересоваться местными лечебницами и поправить здоровье, если уж время позволяет, но быстро выяснилось, что необходимы справки, которых на месте получить нельзя. Роспотребнадзор послал в локальную поликлинику, те потребовали прикрепления, а для прикрепления нужна регистрация, которую делать долго и вообще не входило в наши планы по принципиальным соображениям. Хотя я потом понял, что это все чушь, но добраться за короткое время до главврача поликлиники мне тоже не удалось. Я до сих пор думаю, что можно было побороть местную бюрократию, но я быстро выдохся, да и, наверное, не столь это было и надо. В-общем, от всей души, искренне пожелав всем причастным к этой бюрократической машине вечно гнить в аду под присмотром шайтанов, я отказался от идеи.

Но в любом случае Пятигорск - приятный город, чтобы в нем пожить месяц-другой. После Дербента вызывают восхищение обширные парки, курортная зона, по которой можно гулять часами и не пройти одной и той же тропой. Отдельное удовольствие - жить прямо в центре, в двух шагах от парка. А парки там, кстати, исторические. Чего только стоит парк Цветник или Горячая гора, с обилием исторических монументов - галерей, гротов, беседок, статуй. Каждый курортный город Кавказских Минеральных Вод хорош по-своему, но мне почему-то еще в первый свой приезд в этот регион более других понравился Пятигорск.

Под катом - как выглядела курортная зона, пока там не выпал снег, а температура в феврале поднялась до +18, чтобы опуститься потом до -15. Сейчас я думаю, что со снегом оно выглядит красивее, горы в Пятигорске в межсезонье - преимущественно желто-коричневого цвета, сосны встречаются, но их не так много.


Орел - символ русской части Кавказа, похожие орлы установлены по всех курортных городах Кавказских Минеральных Вод, но именно Пятигорский орел - оригинал, его установили первым

Северная Осетия: Фиагдонское ущелье, Сталин в Осетии

Дежурно заехали на некоторые достопримечательности Фиагдонского ущелья (оно же Куртатинское) - башня и руины жилых сооружений над долиной, по дороге от Верхнего Фиагдона в Даргавс, в этот раз там никого не было и удалось спокойно ее пофотографировать (летом мы попали на свадьбу), теснина (я уже начинаю привыкать к этому слову, сначала оно вызывало у меня удивление) на въезде в Фиагдонское ущелье, где дежурит зеркальный леопард, символ гор Северной Осетии и который, говорят, где-то встречается, так как был реинтродусирован в живую природу.

Ну и портрет Сталина на скале ближе к выезду из ущелья. Надо сказать, что в Осетии есть более 20 памятников Сталину, и не то чтобы их поставили 80 лет назад и недосуг было убрать, нет. Осетины никому не позволят убрать памятники вождю, они воспринимают Сталина как своего, считают Джугашвили фамилией на грузинский лад, тогда как на осетинский - Дзугата (или Дзугаев). Сталин родился в Гори (это факт), который располагается рядом с Южной Осетией (опять таки факт), и где проживало немало южных осетин. Приводятся свидетельства, что Сталин бегло общался на южноосетинском диалекте, да и фамилию “Сталин” взял в честь героя осетинского варианта нартского эпоса Сослана Стального. Но твердых доказательств этой теории нет.

Впрочем, есть мнения, что таким образом грузины пытаются избавиться от фигуры Сталина, которая мешает им в политике, ну а осетины Сталина готовы взять как своего, боготворя его и видя только хорошие стороны его личности и правления. То же касается СССР - осетины (да и некоторые дагестанцы) считают советский период Осетии - лучшим в истории. Соседние народы язвительно добавляют, что осетины просто были выгодоприобретателями режима.

Почему так? По этому поводу нашел цитату одного антрополога: “Осетинские святилища, храмы и эти памятники посвящены одному: они всевозможными способами показывают, что 'мы – великий народ'. И великий человек из наших подчинил себе чуть ли не весь мир”. Попробуйте покритиковать Сталина в разговоре за бутылкой араки с любым осетином, в лучшем случае он просто выскажет свое несогласие. Вот такой вот осетинский культурный феномен.

Ну а мы выезжаем из интересной и самобытной Осетии. Нужно все-таки будет дочитать до конца Нартский эпос и вернуться обратно, эта республика оптимальна на Кавказе по соотношению комфорт / этнокультурные вещи.


Портрет вождя на выезде из ущелья

Северная Осетия: Верхний Фиагдон, Лац

И немного походил по Верхнему Фиагдону. Насколько позволяло время, потому как эта местность уже мной хорошо изучена. Впрочем, я был впервые там зимой и было несколько сюрпризов. Во-первых, несмотря на высоту, снега не было (сейчас сижу в горах Кабардино-Балкарии - снег гребите лопатой), его почти нет даже на вершинах, примерно одинаково летом и зимой. Во-вторых (точнее, это следствие первого) - склоны гор приобрели коричнево-желтоватый оттенок и это одно из тех мест, которое лучше выглядит в другое время года (обычно снежные вершины компенсируют отсутствие зелени).

Но все равно Фиагдонское ущелье - это круто. Башенные комплексы усеивают горные склоны, куда не глянь - всюду пики гор, внизу в магазине продается баранина для барбекю (для сравнения - в Дигорском ущелье мы сильно пожалели, что ничем не озаботились заранее). В магазинах из алкоголя - только пиво (кустарное вино из-под полы, привозят из Южной Осетии), ну и ладно. В-общем, в спорах об ущельях Осетии я твердо стою на позиции Фиагдонского.


В Фиагдонском ущелье

Северная Осетия: Владикавказ (национальный музей Северной Осетии, этнография), Верхний Фиагдон

Отдельная тема - осетинское пиво, которое слабоалкогольное (1.5% алкоголя), на привычный напиток совсем не похоже, и я пока что не смог выпить до конца ни одной бутылки, очень специфическая штука. Я знал про ритуальное назначение осетинского пива (придуманной героиней нартского эпоса, Шатаной), но вот в музее впервые столкнулся с понятием “первый сорт” и “второй”. Как оказалось, то, что продается в осетинских магазинах сегодня - это пиво второго сорта. В пиво первого в процессе варки клали тушу барана, которую потом вытаскивали, но пиво приобретало “нажористость” - еда и питье в одном. Ну а в музее показаны огромные котлы, в которых варили пиво, их ни с чем не перепутаешь.

Часть музея располагается в старом особняке, в процессе создания музея была проведена реставрация и отреставрированы старые фрески. Впрочем, на них все равно мало чего видно. Но довольно о музее, выбираемся из него в город и едем в Фиагдонское ущелье.

Помнится, этим летом в разговоре в Дигорском ущелье с хозяином гостевого дома, какое осетинское ущелье лучше других, я возьми и ляпни, что Фиагдонское (оно же Куртатинское). Дигорец на меня обиделся и следующие полчаса мы пили водку практически молча. Но я так действительно считаю. Да, оно легко доступно, что означает массу вариантов размещения, больше чем где бы то ни было в горах в этой части Кавказа. Да, там мало деревьев, что означает простор для взора. В-общем, оно классное.

Может быть, в моей любви к Фиагдонскому ущелью присутствует субъективная часть (как и в любой привязанности), связанная с тем, что это было первым местом на Северном Кавказе, куда мы приехали и были поражены буквально всем. В том числе и гостевым домом, в котором останавливаемся уже третий раз и в котором уже имеется любимая кошка, которая нас встретила и в этот раз. Сама пришла, возможно погреться и поспать, проспала на кресле 7 часов и была выставлена на улицу только под утро.


Вот оно, наше любимое животное в гостевом доме в Верхнем Фиагдоне. Возможно, одна из причин, почему мы возвращаемся каждый раз именно туда, хотя там не дешево. Летом, помнится, она принесла нам мышь. Сейчас же просто отсыпалось в тепле.

Северная Осетия: Владикавказ (национальный музей Северной Осетии, древности и этнография)

Целый раздел музея посвящен археологии Даргавского некрополя, который находится рядом с селом Даргавс к югу от Владикавказа (кстати говоря - абсолютный маст-си любому путешественнику по Кавказу). Говорят, во времена чумы люди целыми заболевшими семьями сами туда приходили, постепенно перемещаясь в склепы, родственники лишь им приносили еду. Похожая история есть и у чеченского Цой-Педе, да, наверное, вообще у любого крупного некрополя Кавказа, уж не знаю, насколько она научно подтверждена.

Интерес вызвала всякая утварь, представляющая обстановку осетинской башни (осетинские башни напоминают сторожевые башни ингушей и чеченцев, аналогов боевых башен в Осетии нет). Осетины помешаны на цифре “три”, отсюда “три пирога” (бог, солнце и земля, два пирога - только на поминки, когда умершему уже солнце не светит), и три стула для совещания старейшин.


Макет склепа некрополя в Даргавсе

Северная Осетия: Владикавказ (город, национальный музей Северной Осетии, древности)

Осетия. Заехали мы в нее ненадолго, навестить как старого друга - как он без нас жил последние полгода? - прежде чем продолжить свой путь дальше. Ну как можно было проехать мимо Владикавказа с его красивым старым бульваром, на котором располагаются особняки конца XIX - начала XX веков? Тем более когда дорога из Армхи приводит к военно-грузинской дороге, которая ведет через город. Ремонт участков бульвара, который шел летом, закончили, зато начали ремонтировать в других местах. Неторопливо прогуливающиеся пары, молодежь разной степени неформальности, я от этого успел отвыкнуть за время пребывания на исламских территориях.

Национальный музей Северной Осетии-Алании переехал в новое здание, точнее, занял здание целиком (относительно того, что мы видели два с половиной года назад). Собственно, обновить впечатления от этого музея мне и хотелось. Помнится, тогда мне запомнилась глубина совершенно незнакомой мне осетинской культуры, сильно отличающейся от соседей (осетины - единственные язычники, пусть и прикрытые православием, на Северном Кавказе), но то было первое знакомство с Осетией, да и с Северным Кавказом вообще. Сейчас мы отягощены опытом путешествия по региону, и хотелось взглянуть на экспозиции свежим взглядом. Даже взяли экскурсию, чего я обычно не делаю.

Экспозиция стала большой, достойной Национального музея республики, цель которого зафиксировать текущее положение вещей в плане границы с соседями, зафиксировать свое историческое прошлое, осетины как этногенез скифо-сарматов с коренными кавказскими племенами, ну и конечно перетянуть одеяло на себя в споре, чей же была Алания. Соседние ингуши назвали свою столица Магас, по имени мифической столицы средневековой Алании, карачаевцы считают, что мифический Магас был на территории руин городища Архыз, но только осетины поместили слово “Алания” в название республики.

Музей большой, начнем с древностей, которым там посвящен большой современный зал.


Владикавказ. Ремонт на бульваре в разгаре

Ингушетия: башенный комплекс Цори, инцидент на границе

Цори - достаточно большое башенное поселение в восточной части гор Ингушетии, состоящее из нескольких боевых и пары десятков жилых башен. Когда-то Цори являлось центральным поселением для окрестных башенных комплексов, включая Вовнушки и Ний, образуя территориальное объединение “шахар”. Дорога, ведущая в Цори, ведет дальше к границе с Чечней и должна вывести куда-то к Цой-Педе, правда, говорят, что сейчас там не проехать (а шлагбаум у Цой-Педе я видел своими глазами), но процесс постройки вяло идет, несмотря на разногласия между республиками.

Цори, как и весь Джейрахский район Ингушетии, относится к пограничной территории и находиться там можно только с документами. Это был написано на въезде на территорию, но въезжали мы накануне, и благополучно оставили документы в гостинице. Напомнили про документы нам пограничники. Из ниоткуда возник человек в камуфляже и вежливо попросил нас показать паспорта. Затем последовало 30 минут ожидания и приехал уазик с офицерами ФСБ. Хорошо, у нас были с собой в телефонах фотографии паспортов - обошлось штрафом в 500 руб (который пока не удалось оплатить) и еще 30 минутами оформления, которое включало опрос на всякие, казалось бы, отвлеченные темы.

С одной стороны обидно, нормально походить по Цори не удалось. С другой - ну такое приключение. Могу признать, что все было ну очень вежливо и интересно поболтали - поступила масса полезной информации про состояние дорог, о местных достопримечательностях, об особенностях местных тейпов и вопросах обслуживания уазов, сами погранцы удивились, как я туда забрался на гольфе, а по мне так дорога норм.

В-общем, пока что впечатления об общении с погранцами (включая несколько КПП в приграничную зону в Дагестане и Чечне) у меня положительные. Даже несмотря на этот инцидент.


Башенный комплекс Цори

Ингушетия: башенный комплекс Ний

Отдельно хочется рассказать про башенный комплекс Ний, где сохранилось сразу несколько боевых башен. Когда башни стоят рядом, то ясно, что они разные. Одна из них, говорят, самая высокая башня в Ингушетии, другая - чуть изогнута. Эта изогнутость кажется дефектом, но оказалось, что так строители компенсировали неровность поверхности скалы, на которой стоит башня. А вы помните, что у башен фундамента нет, они строятся прямо на скалах. На мусульманское кладбище, которое огорожено небольшой оградой с калиткой, женщинам почему-то заходить нельзя.

Обо всем этом нам рассказал Хусейн, который проживает в небольшой кибитке рядом с комплексом, куда мы все же зашли на чай. Посмотрели на его ружье (ночью полно зверья, жить одному в горах - ну такое, нужно быть готовым ко всякому), выпили чаю, пообщались с перерывом на молитву, Хусейн - верующий мусульманин. Темы для разговора давно уже в голове - Чечня и Ингушетия, горы и башни. Оказалось, что Хусейн - член самого большого тейпа в Ингушетии, который насчитывает более 100 тыс. человек, если он не преувеличил.

Хусейн звал и на ужин (надо было соглашаться), но нас звала дорога. Нужно было доехать до Цори, хотя, как потом выяснилось, лучше бы мы этого не делали. Вообще от общения остались самые теплые ощущения, как будто побывал в доме у друга. Это возможно только в горном Кавказе, да и желательно к востоку от Нальчика, где люди не испорченные современной российской цивилизацией, сохраняют связь с предками и обычаями, готовы жить рядом с родовыми башнями хоть в сарае. В-общем, Всяческий респект.


Боевые башни комплекса Ний