Намибия: поездка в Сэндвич Харбор (туристическая зона Уолфиш-Бей, последнее)

Рунду - Виндхук - Соссусвлей - Свакопмунд - Омаруру

Последние фотографии с той поездки в Сэндвич Харбор из Свакопмунда. Спустившись с дюн обратно на пляж, его безопасную часть, куда не доходят приливы, мы сделали небольшой привал чтобы поесть. Водитель очень гордился тем, что они заказывают еду в итальянском ресторане (просто еще одно оправдание завышенной цены за поездку), тогда как мне показалось, что именно та еда привела к расстройству желудка позднее, но такое встречается в путешествиях и надо быть готовым.

Сфотографировавшись напоследок с участниками нашей группы, мы отправились по пляжу обратно. Водитель уже не так гнал, да и я попривык к езде по песку, хотелось даже попроситься порулить, но я себя сдержал. Южноафриканка тоже успокоилась, китаянка тоже. Кстати оказалось, что она учительница у себя в Китае и на двухмесячных (!) каникулах в Намибии - а я то думал что это мы подолгу ездим. Так мы добрались до Уолфиш-Бей, где сделали небольшую остановку в некотором туристическом пространстве с баром, ресторанами и видом на лагуну и, где-то там вдали, порт.

Да, оказывается в Уолфиш-Бей есть и такое, хотя со стороны это малопримечательный портовый город. Но в любом случае в Свакопмунде приятнее, выбирая где остановиться на Атлантическом побережье Намибии даже не сомневайтесь, конечно Свакопмунд. Несмотря на погоду. Да, вечером нам хозяйка гостевого дома все же принесла нагреватель и жизнь начала налаживаться, иначе я было подумывал над тем чтобы спать в верхней одежде. Любопытно, что даже внутри самого крошечного, на первый взгляд, Свакопмунда, погода может различаться. Так, нам пришлось на следующий день поменять гостевой дом на другой, расположенный в другом районе, там уже не было так холодно и сыро.

Ну и подытоживая. Сэндвич Харбор действительно впечатляет - высоченные дюны уходят прямо в океан. Пусть и я бы предпочел может без всех этих развлечений и за меньше деньги, ценники конторы берут безбожные, есть ощущение существенной переплаты. Но самому туда не добраться. Вот видимо этим и пользуются.


Возвращаясь из Сэндвич Харбор

Намибия: поездка в Сэндвич Харбор (по желтым дюнам…)

Рунду - Виндхук - Соссусвлей - Свакопмунд - Омаруру

От смотровой Сэндвич Харбора мы поехали просто по дюнам, иногда останавливаясь там, где открываются лучшие виды. Дюны там высокие, до 300 метров высотой, подходят прямо к океану. Мне в принципе не очень интересны такие поездки. Сам факт того, что мы ползем вниз с дюны под углом в 45 градусов, а потом разгоняемся и забираемся под таким же углом на следующую, лично у меня не вызывал никаких особых эмоций. Куда страшнее было видеть, как еще на пляже водитель мчит со скоростью 100 км/ч.

Немного порефлексировал - почему так? Вероятно, я себя могу представить на месте водителя, который ведет джип по песчаной колее пляжа, и я никогда сам бы не разгонялся до такой скорости, считая это высоким риском. Но я не могу себя представить на месте водителя, который ведет машину по дюнам. Тут мне все равно - так, аттракцион для детей и подростков. Куда интереснее было смотреть на дюны а фоне океана. Как тут не вспомнить Чарли Ушера - “me voy al cabo de los suenos, al desierto junto al mar” (Txarly Usher), фантастическое зрелище.

Любопытно, что не все члены нашей группы (а там еще южноафриканская пара и одна китаянка) разделяли мое мнение, южноафриканскую девушку накрыла истерика и она в итоге рыдала в голос, потом оправдываясь тем, что испугалась и не могла себя контролировать. Этот факт заставил нашего водителя ездить осторожнее и без лишних приключений.


"Я отправляюсь к мысу мечтаний — туда, где пустыня встречается с морем"

Намибия: поездка в Сэндвич Харбор (верхняя смотровая)

Рунду - Виндхук - Соссусвлей - Свакопмунд - Омаруру

Когда мы добрались до вершины дюны, с которой открывается вид на сам Сэндвич Харбор, погода наладилась, потеплело, тучи расступились и выглянуло солнце. Водитель сказал что так всегда - в Свакопмунде холодный туман, в Уолфиш-Бей уже лучше, ну а тут как будто никакой туман с океана и не поднимался. Вот такие чудеса микроклимата, хотя казалось бы, каке там расстояния.

Ну а сам Сэндвич Харбор это бывшая естественная гавань и лагуна, отделенная от океана песчаными валами, там судя по всему есть выходы пресной воды и на общем ландшафте океана и желтого песка появляется яркое зеленое пятно - это отлично видно со смотровой. Говорят, что когда-то он действительно использовался как порт, но вскоре стало понятно, что в Уолфиш-Бей порт куда удобнее. Дюны, кстати говоря, в этой части пустыни Намиб скорее желтые, совсем не такие как в Соссусвлее, но не менее масштабные.

В сам Сэндвич Харбор не возят (может сложно проехать, а может просто чтобы не топтали колесами заповедник… п.с. на фото видны следы машин внизу, значит иногда кого-то все же туда возят), можно только посмотреть сверху. Под катом - очередная серия айфонофоток с того места, где гигантские дюны пустыни Намиб встречаются с океаном.


Сэндвич Харбор и дюны Намиба. Как видно, за Сэндвич Харбором дюны у моря снижаются

Намибия: поездка в Сэндвич Харбор (там где дюны встречаются с океаном)

Рунду - Виндхук - Соссусвлей - Свакопмунд - Омаруру

И добрались до места, где огромные дюны пустыни Намиб непосредственно подходят к океану. По низу можно проехать через узкую полосу пляжа, которая закрывается на время прилива. Мы немного припозднились и вода прибывала, заставляя водителя ждать, пока волна отойдет, чтобы успеть проскочить кусок дороги до того момента, как волна накроет ее заново. Тут самое опасное, как я понял, это сама волна - хорошая волна может запросто затянуть джип в океан, во всяком случае наш водитель спокойно ехал по любым пескам, дурачась и гордясь собой - вот как он может, но вот с океанской волной все было строго.

При этом джипы вереницей шли вдоль берега, продвигаясь к смотровой на сам Сэндвич Харбор (она находится на вершине дюны). В один момент водитель развернулся и я было подумал, что мы выехали слишком поздно и этот путь уже рискован, но он всего лишь отъехал в безопасное место, где можно еще немного спустить воздух в колесах, не блокируя дорогу другим. Ну а у нас была возможность выйти из машины и постоять в том месте, где дюны встречаются с океаном - незабываемое зрелище.

Выпустив воздух из колес мы продолжили движение и все же проехали сложный участок, на котором волны уже касались основания дюн, после него начался подъем в сами дюны. Под катом - то, как дюны пустыни Намиб встречаются с океаном.


Сэндвич Харбор - там, где дюны встречаются с океаном

Намибия: поездка в Сэндвич Харбор (по пути - колония корморантов и морские котики)

Рунду - Виндхук - Соссусвлей - Свакопмунд - Омаруру

Едем по пляжу к югу от Уолфиш Бей. Первая остановка - колония корморантов (они же бакланы, но я исторически называю их корморантами), насчитывающая несколько тысяч птиц. Видимо это “капский баклан”, эндемик юго-западного побережья Африки и достаточно распространенный в тех местах, он далеко не отплывает от Бенгальского холодного течения. Колония огромная - птицы выстроились рядами, машина подъехала буквально вплотную, те чуть отошли в сторону, но место не покинули. И только когда мы вышли из машины, птицы чуть отодвинулись, некоторые из них полетели сделать круг над океаном, чтобы вернуться обратно в свою колонию.

Гид говорит, что вообще то выходить запрещено и за этим могут следить и штрафовать, но все последующие джипы (а там ездят несколько десятков машин) тоже высаживали людей, наверное с теми же самыми словами. Там же недалеко от колонии нашли несколько морских котиков (капский морской котик). Вообще их колония расположена в Пеликан Поинт на окраине лагуны Уолфиш Бей, а основная, самая большая колония вообще в 100 км на север (до нее мы доберемся), тут так, случайно заплывшие особи.

И едем дальше - въезжаем в зону парка, где уже требуется специальный пермит у водителя, есть КПП, в котором этот пермит требуется предъявить, все предыдущее можно было проехать в принципе и самому, если есть подходящая машина и навыки вождения по песку. Дальше начинается сложное, дорога проходит по узкой полоске пляжа и это, пожалуй, самый узнаваемый вид Намибии. Но об этом мы уже поговорим в следующем посте.


Колония корморантов на берегу океана

Намибия: поездка в Сэндвич Харбор (розовое озеро, по пустыне)

Рунду - Виндхук - Соссусвлей - Свакопмунд - Омаруру

Едем дальше. За лагуной фламинго на окраинах Уолфиш Бей дорога привела к солеварне (Walvis Bay Salt Works, как подсказывает Гугл), там можно посмотреть на горы белой соли, эта соль (во всяком случае, соль из Намибии) потом вовсю продается в супермаркетах, а иногда и не только в Намибии, но и в соседних (например, в ЮАР). Но фотографии гор соли уже были в прошлом посте, едем дальше.

Обязательная остановка на пути это “Розовое озеро” (Pink Lake). По своей сути это даже не озеро, а пруды при солеварне, а свой цвет вода принимает из-за сильной солености, в которой там могут выжить только особые солелюбивые микроорганизмы и водоросли, накапливающие красные пигменты.

Любопытно, что эти микроорганизмы, рачки и водоросли и привлекают фламинго, не зря сами фламинго также розовые. Помнится, похожий эффект был у озера в Казахстане где-то между Астаной и Павлодаром, куда мы долго собирались, но так и не добрались, но есть друзья, кто туда доезжал и видел все своими глазами. Правда, там микроорганизмы развивались только летом, в жаркую погоду, и соответственно розовым оно было летом, тут же присутствуют всегда, пока пруд не будет осушен для добычи соли, а рядом не создадут новый.

Пока что все увиденное можно было проехать на низкой машине, выезд в пески расположен чуть дальше, вот туда без полного привода ехать уже опасно, но пока это еще не нацпарк, туда можно ехать без пропусков. Дорога ведет вдоль пляжа, по укатанной колее наш джип несется до 100 км/ч, что мне с непривычки страшно, иногда хочется закрыть глаза, чтобы не видеть той скорости. Но мы торопимся, начался прилив и вода прибывает. Под катом - “Розовое озеро” рядом с солеварней Уолфиш Бей, и немного пляжа за ней.


Вода "Розового озера"

Намибия: поездка в Сэндвич Харбор (по дороге, фламинго в Уолфиш-Бей, соляной завод)

Рунду - Виндхук - Соссусвлей - Свакопмунд - Омаруру

Следующий день мы посвятили поездке в Сэндвич Харбор. Сэндвич Харбор (Sandwich Harbour - в честь китобойного судна?) - это такое место к югу от Уолфиш-Бей, где высокие дюны пустыни Намиб встречаются с морем, самому туда не проехать - пески, нужна подготовленная машина, а в последнее время стали выдавать и разрешения водителям, чтобы кто попало не катался по дюнам, принося неприятные для статистики смертей в Намибии последствия.

Поэтому накануне, гуляя по Свакопмунду, пришлось договориться с туристической компанией, которая организует эти туры. Обычная пищевая цепочка - есть турагент в Свакопмунде, есть чувак с машиной в Уолфиш-Бей, который может подрабатывать у разных туристических компаний.

Мы немного поторговались, но все равно ценник получился довольно высоким, порядка $90 на человека (с учетом скидки после длительной торговли) с учетом того, что в машине на в итоге было 6 человек включая водителя. Не хочу сказать что “оно того стоило”, оно стоило бы и меньших денег и есть ощущение что мы переплатили, нет там бензина, амортизации машины и труда на столько денег, но в итоге поездка получилось очень интересной.

Время начала зависит от прилива, в высокий прилив по узкой полосе песка не проехать, поэтому время меняется в зависимости от дня. Нас из гостевого дома забрали ближе к полудню, мы потратили некоторое время на поездку по Свакопмунду, потом едем в Уолфиш-Бей, где нас передают человеку, у которого есть необходимый пермит для въезда в национальный парк Намиб-Науклуфт со стороны песков Свакопмунда. Вероятно, стоимость во многом и определяется необходимостью этого пермита для водителя, так проще отстаивать высокие цены. Ну что есть, то есть - едем дальше.

Первая остановка - Уолфиш-Бей, где в его южной части есть лагуна, в которой разместилась колония фламинго. Оказалось, что лагуна в Уолфиш-Бей это отличная кормовая база для фламинго, холодное Бенгальское течение приносит туда много водорослей, ракообразных и прочего, чем лакомятся эти птицы. Птиц отлично видно непосредственно с набережной, можно идти вдоль нее и смотреть, как зады фламинго торчат из воды, птицы увлечены добыванием пропитания, вот только водитель уже торопил - нужно спускать воздух в шинах и ехать в пески, пока не начался прилив. Под катом - первая серия айфонофоток с той поездки в Сэндвич Харбор.


Фламинго в Уолфиш-Бей

Намибия: Свакопмунд (и еще город…)

Рунду - Виндхук - Соссусвлей - Свакопмунд - Омаруру

Последние фотографии из того дня, проведенного в Свакопмунде. Колониальные дома, поддерживаемые в хорошем состоянии, пляжи, океан и красивые домики у океана, еще один флэшбэк из далекого прошлого, в котором мы путешествовали по Скандинавии и Шотландии (сейчас это уже сложно представить). Туман чуть поднялся, образовав тучи, который окутали город но хотя бы поднялись с моря. Показалось, что Свакопмунд мы уже посмотрели, можно ехать домой и пить припасенное еще утром пиво крафтовой пивоварни Namib Dunes.

И перестраивать планы. Ведь первоначальным планом было через день ехать на север Намибии, но там тоже малонаселенная местность, качество грунтовок непонятно, а расстояния огромные. После тряски Соссусвлея мы решили пощадить машину и себя самих, оставшись на еще один день в Свакопмунде (но переехав в другой недорогой гостевой дом), после чего асфальтовой дорогой поехать в сторону обратно, к Виндхуку.

Наверное, подобное изменение планов с такой причиной были у меня впервые, путешествие на низкой машине по грунтовкам впечатлило. Но это все потом. Пока что - вечерний Свакопмунд.


Свакопмунд...

Намибия: Свакопмунд (Галерея Кристаллов)

Рунду - Виндхук - Соссусвлей - Свакопмунд - Омаруру

Всем известно, что пустыня Намиб богата алмазами, которые принесла к океану Оранжевая река и которые течения и ветры распределили по побережью. Но кроме этого в Намибе есть горный хрусталь, кварц, яшма, агат и прочие сокровища. В общем, камни пустыни блестят не просто так. Создатель музея (видимо немец - Йоханнес Клейнханс) увлекался коллекционированием камней, его можно понять - жить в таком месте! - и в итоге все это выросло вот в такой минералогический музей, который мы не смогли пройти мимо.

Посетитель проходит через макет шахты, в которой подсвечены кварцевые кристаллы, так примерно выглядят шахты (только без подсветки) в пустыне Намиб. Потом попадает в зал, в котором выставлены крупные кластера кристаллов, включая гигантский кластер кварцевых кристаллов, размером 3х3 метра и весом в 14 тонн, а доставали ее из земли целых пять лет, попутно защищая находку от порчи и краж, сам музей тоже делали целых 12 лет, как пишут.

Помимо кварцевых гигантов в музее есть и полудрагоценные камни, из которых там делают украшения, которые можно купить. Вероятно поэтому охранник подошел ко мне и попросил не фотографировать, фотографировать можно на втором этаже, где дается краткий обзор минералов и пример того, какими они могут быть в пустыне Намиб.

Было интересно, но думаю, что такой ценный материал можно было бы подать и лучше - офигенные находки смешаны с современным творчеством и остается осадок, что главная задача музея это продать украшения, на которые по хорошему хватило бы и просто небольшого сувенирного магазина при музее, как это устроено в других подобных музеях. Но, повторюсь, пустыня Намиб таит в себе невообразимое, и уверен что ученые до конца этого сейчас еще не понимают. Под катом - Галерея Кристаллов в Свакопмунде.


Крупнейший в мире кластер кристаллов кварца в Галерее Кристаллов в Свакопмунде

Намибия: Свакопмунд (колониальный город - продолжение)

Рунду - Виндхук - Соссусвлей - Свакопмунд - Омаруру

Так постепенно мы пробирались по Свакопмунду в сторону маяка, оттуда вверх, где расположено несколько немецких церквей, обе оказались закрыты. В Намибии, как и в соседней ЮАР, церкви в основном закрыты, открываются лишь на службы по заранее опубликованному расписанию. Есть конечно исключения (самое очевидное это Кристускирхе в Виндхуке, туристический объект), но это лишь исключения.

Оттуда можно пройти к зданию бывшего “Банхофа”, железнодорожного вокзала, который сейчас, судя по всему, переделан под отель. При этом сами железные дороги в Намибии есть и поддерживаются в хорошем состоянии, но регулярные пассажирские перевозки давно приостановлены (в качестве причины указана нехватка локомотивов), железная дорога служит прежде всего грузовой артерией, связывающий порт Уолфиш-Бей с Виндхуком.

Ну и оттуда уже к музею камней. Известно, что пустыня Намиб богата на всякие интересные камни, их и хотелось в тот день посмотреть. Но сам музей это уже предмет следующего поста.


Свакопмунд, немецкая лютеранская церковь

Намибия: Свакопмунд (колониальный город)

Рунду - Виндхук - Соссусвлей - Свакопмунд - Омаруру

Известно, что Свакопмунд это немецкий колониальный “курорт”. Курорт там в кавычках, потому что там холодное течение, постоянные туманы и вообще мягко говоря прохладно, вероятно погода как-то меняется к календарному лету Южного полушария, не знаю. Но так или иначе, в городе можно найти старые немецкие постройки, которые образуют общий симпатичный вид города. Я было посчитал их похожими на те, что можно встретить в городах самой Южной Африки, которые расположены в похожих условиях, но позже нам встретились южноафриканцы, которые совершенно четко нас заверили, что в ЮАР все другое, тут - свое, этим и интересно.

Так что немного пирса и океана, и идем через бульвар с приморскими растениями смотреть колониальную часть города. Главный раздражитель - приставучие местные, которые пытаются завести разговор, потом тебе что-то попытаться продать, а лучше давить на жалость - мы из Этоши, поддержите нас, купите ненужную хрень за тройные деньги, ведь у меня семеро детей.

Но если убрать их, то Свакопмунд показался совершенно безопасным, можно ходить и фотать домики, на некоторых из которых указан год постройки, 1904 или 1905 - еще при немцах (Южно-Африканский Союз пришел уже после Первой мировой). Под катом - очередная серия айфонофоток из Свакопмунда.


В Свакопмунде

Намибия: Свакопмунд (и опять город и океан…)

Рунду - Виндхук - Соссусвлей - Свакопмунд - Омаруру

Следующий день мы целиком посвятили исследованию Свакопмунда, который в принципе того заслуживает, в городе есть чем заняться на день. Пишут, что Свакопмунд это немецкий колониальный курорт посреди пустыни, прямо на берегу холодного Атлантического океана, там ощутимо холоднее, чем в казалось бы соседнем Уолфиш-Бей. Когда-то тут был и порт, но порт получился так себе, корабли не могли подойти близко, а странный выбор места был обусловлен тем, что в Уолфиш-Бей хозяйничали англичане, а Германии нужен был собственный выход к морю, вот и образовался Свакопмунд.

В первой половине дня город еще не успел накрыть вездесущий туман, который исходит от холодного океана и в какой-то момент даже показалось что тепло, и было время погулять немного у морской зоны в районе Тигрового рифа. Оставив машину на парковке аквариума под присмотром “лучшего смотрителя за автомобилями”, от услуг которого мы так и не смогли сбежать, мы сожрали рыбу из ближайшей палатки фастфуда (из серии фиш-н-чипс, но приемлемо), и немного походили по берегу, смотря как туман постепенно поднимается с воды.


Свакопмунд...

Намибия: Свакопмунд (город, пивоварня Namib Dunes…)

Рунду - Виндхук - Соссусвлей - Свакопмунд - Омаруру

Еще фотографии того вечера в Свакопмунде. Посмотрев на пролетающую мимо стаю фламинго (колония живет в Уолфиш-Бее и я потом скажу почему) и на океан, мы отправились в бар, где встретили то же самое пиво Ханса (как называют Hansa в Намибии), но само место прикольное - жаль было холодно и мы в верхней одежде сидели внутри, со стороны оно выглядит колоритно.

Утром на короткий момент через поднимающийся с океана туман просветило солнце, мы отправились выяснять, можно ли починить машину и что вообще у нас отвалилось - а то как останемся без бампера где-нибудь посреди пустыни. Выяснив, что нужно менять всю прокладку, которую надо заказывать, а скоро выходные, в которые никто не работает, мы от идеи срочного ремонта отказались. И, как я сейчас уже понимаю, правильно. Никаких санкций со стороны прокатчика все равно не последовало (видимо, все же на них распространялась обычная страховка, которая была мной куплена, а не страховка колес и стекол, которой не было), а что и как менять, им виднее.

И недалеко от ремонтов машин оказался такой уголок, где расположилась пивоварня Namib Dunes, одна из нескольких крафтовых пивоварен Намибии, в нее нельзя было не зайти. Внутри нас встретил сам пивовар, он показал, как варится пшеничка немецкого типа и пэйл эль, дал попробовать то, что получается перед тем, как добавляют хмель. Такая небольшая внезапная экскурсия по крафтовой пивоварне, приятно было посмотреть, ну а пивовар явно расцвел от фразы “-В городе не так просто найти хорошее пиво”. И конечно нельзя было не купить пива. Тем более что в супермаркетах я Namib Dunes не встречал.


В пивоварне Namib Dunes

Намибия: Свакопмунд (город, океан…)

Рунду - Виндхук - Соссусвлей - Свакопмунд - Омаруру

От Уолфиш-Бей уже по нормальному асфальту добрались до Свакопмунда, город, который стал нам на некоторое время базой для исследования региона, и он интересен и сам по себе. Забросив машину в гостевой дом где-то в приличных окраинах (Свакопмунд совсем небольшой), мы вызвали Yango (цивилизация!) и под забавно звучащую в Африке озвучку Yandex Navigator отправились составлять первое впечатление о городе.

Первое, что бросается в глаза - как же холодно… Значительно холоднее чем в соседнем Уолфиш-Бей. Пишут, что климат в Свакопмунде резко отличается от внутренней Намибии, это происходит из-за холодного Бенгельского течения и летом часто прохладно, утром бывает плотный туман, а осадков почти нет. Влага в значительной степени приходит именно из морского тумана (в Свакопмунде постиранное белье никогда не высохнет - проверено). Поэтому Свакопмунд выглядит серым и холодным, хотя вокруг - одна из самых сухих пустынь мира. Вот такие климатические парадоксы.

И еще бросается какой-то скандинавский дух у этого места - пустынно, но у моря расположены домики в европейском стиле, мрачные тучи и бушующий океан. Вероятно мне так кажется потому, что я впервые увидел подобное в Норвегии, позже в Шотландии и потом уже были Аргентина и Чили. Вот только красный песок у океана не вписывается в этот паттерн. Под катом - немного береговой линии Свакопмунда, с которой мы начали знакомство с городом.


Свакопмунд...

Намибия: по пути в Уолфиш-Бей (точки остановки по дороге), Уолфиш-Бей

Рунду - Виндхук - Соссусвлей - Свакопмунд - Омаруру

Едем в сторону Уолфиш-Бей, портового города, название которого переводится примерно как “залив китов”, но это установившееся произношение это уже англифицированное, местные говорят что-то типа “Валвис-Бей”. Но сначала проезжали адской грунтовкой бескрайнюю пустыню, где можно было в паре мест остановиться, чтобы отдохнуть от тряски.

Где-то за 100 км от Уолфиш-Бей появились признаки ремонта дороги, и еще через несколько километров началась нормальная грунтовка, которая уже воспринималась как асфальт, можно ехать 100 км/ч и не той адской тряски, которая сопутствует поездке по этой “стиральной доске”. Кажется я начинал понимать, что имел в виду П. под словами “лучшие в мире грунтовки”. Но это случилось уже после сотен километров другой грунтовки.

Впрочем, самое тяжелое позади, мы это сделали и проехали в Уолфиш-Бей на низкой машине со стороны Солитэйр, потом когда мы рассказывали это местным, они отказывались верить. Было тяжело, местами даже опасно, машина чуть пострадала, но выжила, а залог недавно вернули, значит страховка все нормально покрыла. Но это оказало влияние на дальнейший маршрут, к чему я еще вернусь.

Так постепенно мы добрались до Уолфиш-Бей. Там мы вышли посмотреть центр города, как мы тогда думали. Мы увидели магазины, безликие дома, какие-то официальные здания, у морского берега маячил огромный порт, главный (и думаю единственный) порт Намибии. Ничего интересного. Уже потом мы увидели стаи фламинго, розовое озеро и небольшую туристическую зону. Но в целом остановиться именно в Свакопмунде, а не в Уолфиш-Бей (между городами этого кластера расстояние порядка 30 км) это была правильная мысль.

Но удивило другое - что-то критично поменялось в климате, было ощутимо прохладно и даже холодно, а влага буквально насыщает воздух, везде пахло морем. Вроде как пустыня и дюны рядом, по сути там же, вот они, но все абсолютно иное.


Дорога Намибии... Где-то за 130 км от Уолфиш-Бей

Намибия: по пути в Уолфиш-Бей (каньон и деревья Кивер-три в парке Намиб-Науклуфт)

Рунду - Виндхук - Соссусвлей - Свакопмунд - Омаруру

Путь к берегу Атлантического океана, на котором находится кластер городов Уолфиш-Бей и Свакопмунд, лежал через национальный парк Намиб-Науклуфт, тот же самой, в который входят и места вокруг Соссусвлея. Вокруг - все та же пустыня Намиб, но пейзажи постоянно меняются. Вот дорога проходит через каменистую, плоскую как доска пустыню, затем спускается в каньон, по которому в сезон дождей должна течь река, во всяком случае мостик там есть, вот опять все плоско, но появилась какая-то растительность в виде зеленоватого оттенка сухой травы.

И, наконец, приехали к точке, от которой можно прогуляться к деревьям Кивер-три (Quiver Tree). Деревья Кивер (они же “колчанные деревья”, местные народы делали из них колчаны для стрел) - не настоящие деревья, а древовидное алоэ, которое может вырастать до 7–9 метров, с толстым светлым стволом и характерной разветвленной кроной. Что не удивительно, приспособиться к условиям пустыни Намиб весьма непросто, и если алоэ уже это сделало, то почему бы ему не вырасти до дерева. В Намибии известен целый “лес” этих деревьев возле Китмансхупа, но поодиночке они могут встречаться и в других местах.

Вот например тут, где-то в пустыни за сотни километров от населенных пунктов. Конкретно в том месте росло всего три дерева, но это еще один повод для остановки, чтобы отдохнуть от трясучки, которая буквально дикая в тех местах. Руки вцепляются в руль и разогнуть их потом это как разогнуть хватку мертвеца, мозг устал от постоянного выбора участка, где тряска меньше и перед глазами возникла пелена, мешающая восприятию окружающего - это все, конечно, результаты того, что мы решили сэкономить и взяли низкую машину, которая категорически не предназначена для подобных дорог.

Участок дороги от Солитэйр до точки с деревьями - самый неприятный, думаю там у меня и вылетели болты внутренней прокладки колеса. Хотя, конечно, тут вопросы к Тойоте - почему на тряске болты отвинчиваются? И почему они не отвинчиваются в других машинах?


Кивер-три в пустыне Намиб где-то на пути в Уолфиш-Бей

Намибия: Солитэйр, Тропик Козерога

Рунду - Виндхук - Соссусвлей - Свакопмунд - Омаруру

Еще немного фотографий из Солитэйра, точки инфраструктуры на дороге посреди бескрайних просторов пустыни Намиб. Место пусть и туристическое, каждый считает своим долгом там остановиться по пути (и их можно понять, возможных точек для остановки там мало), но весьма атмосферное, высаженные кактусы только подчеркивали атмосферу американского “Дикого Запада”. Для полного экспириенса можно было бы попробовать заночевать в лодже там. Помнится, П. мне рассказывал, что когда он пытался там заночевать, то не оказалось свободных мест и ему пришлось ночевать в машине. Такой экспириенс конечно еще более аутентичен, но боюсь что О. его не одобрила бы.

Но я отвлекся. Побродив по Солитэйру, мы отправились дальше. Следующая остановка - Тропик Козерога. Знак посреди пустыни, возле которого можно остановиться и перевести дух от дорожной тряски. Тропик Козерога это географическое понятие, одна из четырех важных параллелей Земли, ее значение связано с движением Солнца - в день декабрьского солнцестояния Солнце в полдень может находиться точно в зените над этой широтой. Южнее Тропика Козерога такого положения Солнца уже не бывает. Ну и известно, что Тропик Козерога проходит через ряд стран, включая Намибию.

Мне, честно говоря, как-то все равно на способность Солнца находиться в зените в декабре, но походить вокруг и сфотаться на фоне этого знака - вполне себе можно. Места там крайне необычные.


У Тропика Козерога

Намибия: Солитэйр (остановка среди пустыни)

Рунду - Виндхук - Соссусвлей - Свакопмунд - Омаруру

Едем дальше. В тот день предстоял переезд в Свакопмунд, большая часть этого переезда проходила по адским намибийским каменистым грунтовкам. Есть мнение, что намибийские грунтовки лучше грунтовки в мире, но это касается грунтовок того типа, 100 км по которой мы ехали до Уолфиш-Бей, но никак не дороги от Соссусвлея до Солитэйр, которой мы ехали в то утро.

Солитэйр - крошечное поселение в пустыни Намиб, оазис инфраструктуры с кафе и заправкой. Пишут, что место возникло в середине XX века как фермерский и дорожный пункт. Само название Solitaire в переводе означает ”уединение” / “одиночество”, что очень подходит окружающему пейзажу, вокруг десятки километров почти пустой земли. Но больше всего Солитэйр известен благодаря McGregor’s Bakery и яблочному пирогу. Его сделал знаменитым Перси “Moose” Макгрегор, и теперь остановка на кофе с яблочным пирогом стала почти обязательным ритуалом у путешественников по Намибии.

Вот так пишут. На поверку Солитэйр оказался довольно таки атмосферным местом (населенным пунктом его сложно назвать) с таким налетом американского “Дикого Запада”, не хватало только ковбоев. Художественно расставленные останки старых автомобилей, бескрайняя пустыня и горы вокруг, как будто едешь где-то по Юте или Аризоне. Вот только дороги намного хуже.

Кафе действительно есть и конечно мы попробовали яблочного пирога, но для этого пришлось отстоять приличную очередь. Ведь Солитэйр - единственная точка остановки на многие километры и все, кто путешествует по тем местам, останавливаются именно там. И конечно мы были единственными на низкой машине, все остальные - на высоких джипах. А яблочный пирог, кстати, оказался так себе, переоценено и не очень то вкусно. Но само место атмосферное даже несмотря на свою популярность. Под катом - первая часть айфонофоток оттуда.


Солитэйр и останки старых автомобилей

Намибия: нацпарк Намиб-Науклуфт (каньон реки Сесрием, и в кэмпе Намиб Дезерт)

Рунду - Виндхук - Соссусвлей - Свакопмунд - Омаруру

Уже на выезде из ворот парка Намиб-Науклуфт можно свернуть в сторону и через несколько километров убитой грунтовки, по которой ехали 20 км/ч даже внедорожники, добраться до каньона Сесрием, места, где река Цаухаб за миллионы лет прорезала углубление в слоях песка и гравия. Пишут, что на африкаанс (язык голландских поселенцев ЮАР, который пришел на территорию Намибии вместе с Южно-Африканским Союзом) Сесрием означает “шесть ремней”, первые поселенцы тех мест связывали вместе шесть кожаных ремней, чтобы опустить ведро вниз к воде на дне каньона.

Оказалось, что Цаухаб - “эфемерная река”, которая течет только тогда, когда достаточно сильных дождей. Мы были зимой, сухой сезон, и никакой воды там не было, можно было спокойно спуститься вниз. И так там большую часть года, вода в тех местах - большая редкость. И удивительно, как лоджи вообще ее достают (подземные источники наверное, собственные скважины), во всяком случае напор воды в душе кэмпа был вполне себе приличный.

Ну и приехали в лодж и немного погуляли по нему, посмотрели, как живут те, кто может себе позволить отвалить $300 за ночь и дополнительно за ресторан, в целом не лучше чем мы за меньшие деньги. И конечно удивительно хотя бы то, что посреди пустыни разбит приличный ботанический сад, все зеленое и орошается, растения подписаны, походить было интересно. От лоджа начинаются тропы в горы, но мы к тому времени уже порядком умаялись, хотелось налить бокал вина и смотреть, как солнце садится за горизонт. Точнее, за гору, до горизонта там еще есть расстояние. Удивительные места.


В каньоне Сесрием

Намибия: нацпарк Намиб-Науклуфт (Соссусвлей)

Рунду - Виндхук - Соссусвлей - Свакопмунд - Омаруру

Дэдвлеем та часть нацпарка Намиб-Науклуфт не ограничивается. Где-то в полутора километрах от остановки трансфера Дэдвлея есть место под названием Соссусвлей (Sossusvlei), именно оно и дало название той части национального парка и имеено это название красуется на указателях. Я сначала сходил туда пешком по дороге через пески, но вскоре понял, что трансфер парка, на который уже куплен билет, туда доезжает, вернулся за О. и мы уже вдвоем отправились в Соссусвлей.

Соссусвлей - это солончаково-глинистая впадина среди гигантских дюн пустыни Намиб, слово “Соссус” это что-то типа “без выхода”. И действительно, это уже тупиковая ветка маршрута той части парка, дальше - только красные дюны, которые через многие десятки километров спускаются к Атлантике. И в Соссусвлее ездить по дюнам запрещено, в отличие от дюн рядом с Сэндвич Харбор, но до этого мы еще доберемся.

И вот, в окружении этих красных дюн оказалось небольшое соленое озеро, это иначе как чудом не назвать. Впрочем, озера среди дюн встречаются - и озеро в перуанской Умауаке, и в казахстанском Алтын Эмеле тоже есть источники недалеко от дюн. Но тут все же другое. Трансферные джипы туда заезжают не каждый раз, популярность самого Соссусвлея среди посетителей куда ниже Дэдвлея и я думаю, про него многие просто не знают. Да, он может не такой фотогеничный, но все равно интересный и там куда меньше людей. Там же есть и места для кэмпинга, если есть желание и возможность поставить палатку.

Водитель “трансфер-джипа” оказался настолько любезен что подождал нас, пока мы насладимся красотой Соссусвлея, и потом мы отправились обратно, к парковке неполноприводных машин, и оттуда уже на выезд из национального парка, по пути остановившись сфотографировать проходящих мимо страусов. Высоченные дюны ,Дэдвлей и Соссусвлей были прекрасны (но с претензией по доступности Дэдвлея, из-за которой О. Так и не смогла туда попасть). Но это еще не конец того длинного дня, недалеко от выезда из парка есть каньон реки Сесрием (давшей название поселку), но это уже следующая история.


Соссусвлей