Монголия: Сайншанд (музей Данзанравжы - продолжение)

Улан-Батор - Сайншанд

Вторая серия фотографий из музея Данзанравжы в Сайншанде. Второй этаж музея представляет собой скорее музей буддизма, хотя и что-то, принадлежавшее Данзанравже там тоже наверное есть (“наверное” - потому что не все подписано на английском и иногда сложно понять что и как). Производят впечатление маски гневных божеств, защитников Дхармы, которые, правда, были за стеклом и сфотографировать их без бликов и отражения было непросто.

Маски выглядят как персонажи, что дает основание полагать, что вероятно они имели отношение к театру. Это позволяет понять тематику пьес - какие были времена, такие и пьесы. Кроме того, где-то под музеем, как я понял, находится и прах Данзанравжы, что позволяет его считать ступой. Пишут про ступу в самом музее, но я видимо что-то не заметил.

Судя по табличкам, в музее запрещено фотографировать, но присутствие смотрительницы означало только то что она включила свет и сразу удалилась по своим делам, и никто не мешал. Кроме масок запомнилось обилие изделий из человеческих костей, что-то из которых являлось уже относительно современным (скорее всего уже после основания музея) подарком Далай-ламы. Это тоже распространенная практика тантрического буддизма, принятая напоминать о том, что наше пребывание в этом мире преходяще, да и вообще подобные предметы обладали особого рода силой.

Любопытно, что в китайской пропаганде в свое время (да и сейчас) именно этот момент позволял определить Тибет в средневековое отсталое образование (отчасти так и было, конечно) с дикими религиозными практиками. А это уже неправда, просто китайцам тяжело дается отвлечение от земного путем “смерти-советчика” (привет, Кастанеда).


Гневные божества в музее Данзанравжы в Сайншанде

Монголия: Сайншанд (музей Данзанравжи)

Улан-Батор - Сайншанд

Перемещаемся в сам Сайншанд, столицу провинции Дорноговь, город молодой, сам поселок был образован уже при социалистической Монголии, а город уже во второй половине ХХ века. Из интересного там есть пара музеев, один из них - музей Данзанравжи, того самого, кто основал Хамарын-Хийд и открыл ворота в Шамбалу (а еще создал первый в Монголии театр и много чего еще - человек был деятельный). При разрушении монастыря местные жители сохранили многие личные вещи, которые хранили до того момента, как власть сменилась и пошел процесс ренессанса монгольского буддизма.

Собственно, в музее Данзанравжи эти вещи собраны - собрание рукописей, написанных вертикальным монгольским и тибетским письмом, рисунки, личные вещи, какие-то инструменты. Более всего впечатлили какие-то медицинские изделия из… яиц динозавров. Впрочем, это Пустыня Гоби, тут всякое может произойти, даже лечение динозаврами.

На входе музея нас встретила смотрительница, она же выдала билеты и включила свет в зале, а также выдала подарочные брелки с QR-кодами, по линку которых есть описание того, что можно увидеть в музее. К сожалению, на монгольском. Самому Данзанравже посвящен первый этаж, второй скорее вообще монгольскому буддизму (хотя и тема Данзанравжи там тоже продолжается), но к этому мы еще вернемся, под катом - первая часть айфонофоток из музея Данзанравжи в Сайншанде.


Макет мандалы входа в Шамбалу в музее Данзанравжи, Сайншанд

Монголия: Хамарын-Хийд (священная гора Хан-Баянзурх - продолжение)

Улан-Батор - Сайншанд

Вторая часть фотографий со священной горы Хан-Баянзурх, что недалеко от Хамарын-Хийда. Гору венчает большое обо из набросанных камней, которое полагается обходить три раза и загадывать желание, которое наверняка будет исполнено Ноён-хутухтой, духом одного из перерождений Данзанравжи. Правда, процесс обхода затруднен - с одной стороны обо упирается в крутой склон, с которого легко улететь вниз коротким путем.

И спускаемся. О. как раз дообщалась с ангорскими козлами, дежурившими внизу, мы посмотрели как работает “сжигательница желаний” - там надо на бумажке написать желание и сжечь его, чтобы оно стало понятно духу. Там даже был карандаш, но у нас все равно не было бумаги. Так что мы еще немного посмотрели на разные обо у подножия священной горы и отправились обратно к такси, а там и обратно в Сайншанд.

Хамарын-Хийд произвел впечатление. Суровая пустыня Гоби, уходящая за горизонт, суровая осенняя погода, а очень приходит в Гоби рано, мандала на красном песке, подношения буддам из овечьих голов с водкой, какая-то абсолютно мистическая атмосфера места - ворота в Шамбалу открыли в верном месте. Из туристов было встречено несколько монгольских семей, те обычно приезжают туда за делом - например, получить благословение в храме, и на этом все.


На вершине Хан-Баянзурх

Монголия: Хамарын-Хийд (священная гора Хан-Баянзурх)

Улан-Батор - Сайншанд

Где-то в 20 км от Хамарын-Хийда в окружении холмистой и каменистой в тех местах пустыни Гоби находится священная гора Хан-Баянзурх (она же Х?слийн хар уул - “Черная гора желаний”). Говорят, что на горе пребывает дух Третьего Ноён-хутухты — одного из предшественников Данзанравжи (того самого, который открыл ворота в Шамбалу, основал монастырь и первый монгольский театр) в линии перерождений. Так что гора связана с монастырем через почитание этой линии учителей.

Как можно догадаться по второму названию, гора связана с желаниями, видимо всемогущий дух учителя склонен их исполнять. Некоторые желания загадываются в процессе обхода обо, другие - пишутся на листочке бумаги и сжигаются в специально отведенном для этого месте. На гору ведет лестница, причем на вершину должны забираться только мужчины, женщины - до середины пути, там где-то расположено обо, созданное для благословения детей, и мне кажется что именно возле этого обо лежали жертвенные бараньи головы как дар духу. Обо с сидящим наверху Буддой и подгнившими бараньими головами внизу - чисто монгольская фишка (и может немного тибетская), такого сложно представить где-нибудь на Шри-Ланке.

Впрочем, у нас это разделение получилось естественным. О., как только увидела, куда надо лезть, отпустила меня одного, сама же осталась у сжигательницы желаний общаться с ангорскими козлами - да, вот так выглядит кашемир в своем “сыром” виде. Под катом - первая серия айфонофоток со священной горы.


Священная гора Хан-Баянзурх

Монголия: Хамарын-Хийд (монастырь - ступа и вокруг)

Улан-Батор - Сайншанд

Продолжаем исследовать монастырь Хамарын-Хийд. Может там и не столь аутентично и интересно, как в самих воротах Шамбалы (и головная боль от висящих низких туч вернулась на свое место), но все равно что-то почерпнуть для себя можно. Одни подношения Будде бараньими головами и бутылками водки чего стоят (см. предыдущий пост). Но идем дальше.

Выложенная красным песком пустыни Гоби дорога приводит к большой ступе Увгун-суварга (?вг?н суварга, ступа “пяти Будд”), наиболее заметному сооружению монастыря. Пишут, что на этом месте Данзанравжа некогда возвел ступу, она была разрушена в 30-е годы, а настоящая построена уже в 2011 году. Внутри устроен зал для молитв, а стены украшены барельефами на тему буддизма и Монголии, но все это уже современное творчество.

В связи с современными ступами у меня есть вопрос. Традиционно ступы служили реликварием, при их освящении необходимо было положить под них частицу архата или будды, без этого они “не работали” и служили лишь массивом камней. Аналогию можно провести и в христианских церквях - нужен был кусок святого. Как, интересно, проходит освящение современных ступ наподобие этой? Надежной информации в Интернете на эту тему не вижу.


Ступа Увгун-суварга

Монголия: Хамарын-Хийд (монастырь - центральный храм)

Улан-Батор - Сайншанд

И переходим к самому монастырю. Он расположен на расстоянии нескольких километров от зоны Шамбалы, состоит из большого центрального храма (он был открыт), нескольких маленьких храмов (они были закрыты) и большой ступы с внутренним залом для молитв. К сожалению, исторические постройки монастыря не уцелели, и то что мы видим сейчас это лишь малая доля от того, что существовало когда-то.

В центральном храме в тот день царило оживление, пришло много людей, сидели на полу и ели, а монахи читали мантры. Потом внезапно монахи что-то сказали и все люди пошли к ним, выстроились в ряд и взяли в руки голубую ленту, пришлось и нам последовать за ними. Все это сопровождалось утробным чтением мантр. Что было дальше, не знаю (вероятно коллективное получения благословения), так как нам было неудобно принимать участие в чем-то, что мы до конца не понимаем, и мы под благовидным предлогом слились.

Внутри это обычный храм с алтарем, на котором восседают Будда Шакьямуни, Падмасабхава (легендарный учитель Тибета) и Авалокитешвара. Перед ними полки для подношений. Все бы ничего, но среди подношений преобладали бараньи головы, мясо и водка. Вот так тантрический буддизм пересекся с монгольской традицией подношений - у монголов баранья голова ценится особо и это очень ценный дар. Впрочем, есть мнение что подношение мясо и алкоголя встречается и в самом Тибете…


Алтарь и подношения

Монголия: Хамарын-Хийд (пещеры для медитаций и вокруг)

Улан-Батор - Сайншанд

Недалеко от мандалы, являющейся воротами в Шамбалу, расположены пещеры, в которых, как пишут, совершали медитацию монахи, в числе которых значился и лама Данзанравжа. Это небольшой овраг посреди пустыни Гоби с углублениями внутри типа пещер - тибетские монахи такие места предпочитали для медитаций. Там совершенно небольшие пещерки, кое-что оформлено с изображениями внутри, говорят что где-то есть сквозные пещеры (типа пещеры где-то рядом с Чемалем на Алтае), но лазить среди них мне моя комплекция не позволяет - я слишком высокий.

Зато можно пройтись по рассыпающимся лестницам и офигенным видам на пустыню Гоби. Она в тех местах красная, совсем не похожая на то, что мы проезжали по пути в Хамарын-Хийд. Можно возразить, что место не для туризма, а для медитаций, это вероятно так, но так уж сложилось, что я не понимаю подобных практик, и способен воспринимать только со стороны.

Под катом фотографий чуть меньше обычного, потом будет сам монастырь и там другой рассказ, там тоже интересно.


Обо рядом с пещерами для медитаций

Монголия: Хамарын-Хийд (комплекс Шамбалы - продолжение)

Улан-Батор - Сайншанд

Итак, вот она, мистическая Шамбала, царство священной земли. В огороженном 108 ступами выровненном пространстве, покрытом красным песком пустыни Гоби, расположены несколько обо, по сторонам - трое ритуальных ворот, в центре какая-то площадка, пишут что там принято лежать на земле или даже кататься по ней - “заряжаешься энергией” (не проверял). В дальнем конце - приподнятая площадка с большим обо, с нее открываются виды на разноцветную пустыню Гоби.

Так начинаешь понимать, почему ворота в Шамбалу открылись именно тут. Ровная и скучная полупустыня тут обнажает разноцветные слои песка. Ну и при всем моем скептицизме не могу не признать, что ощущения там действительно интересные - головная боль ушла и сознание как-то прояснилось. Может быть в том виноваты какие-нибудь процессы в атмосфере, а тучи как будто начали подниматься, но хочется думать что это все они, ворота Шамбалы - огороженная ступами мандала из красного песка посреди пустыни Гоби.

Место конечно поразительное, я нигде подобного пока что не видел, и никакие фотографии не в силе передать тех ощущений . И я благодарен судьбе, что мне удалось туда попасть.


Ворота в Шамбалу

Монголия: Хамарын-Хийд (Тонтой-обо, комплекс Шамбалы)

Улан-Батор - Сайншанд

В тот день мы, при помощи менеджера отеля в Сайншанде договорившись с таксистом, отправились в Хамарын-Хийд. Это место связано с монгольскими буддийским монахом Данзанравжа (у него вообще много заслуг), который по местному преданию в середине XIX века открыл там ворота в Шамбалу, легендарное буддийское сокрытое царство, где сохраняется учение Калачакры (“колесо времени”, одно из тантрических учений буддизма), местный комплекс символически представляет эту священную землю.

Комплекс представляет из себя сам “энергетический центр” - нарисованная на красном песке пустыни Гоби мандала, в окружении ступ и символических ворот, а также монастырь, знаменитый своим первым в истории Монголии театром, пещеры для медитаций, различные отдельно стоящие ступы и священную гору. Постройки были разрушены во времена репрессий и восстановлены уже сравнительно недавно. И, конечно, саму “энергетическую зону” и священные горы разрушить невозможно даже усилиями монгольских коммунистов.

Первым делом таксист завез нас к Тонтой-обо, священное место, известное как “материнская грудь”. Там два обо (точнее, это нечто среднее между обо, как круглой в сечении кучей камней, и ступой, как конусообразного сооружения), соединенные между собой палкой, увешанной синими лентами. Перед всем этим расположены какие-то емкости (видимо для подношений), но они намертво закрыты.

Пишут, что эти обо были основаны самим Данзанравжей и в определенные дни на рассвете паломницы туда приносят молоко и совершают обряд подношения. Если знать, что эти два обо символизируют женскую грудь (я не знал и прочитал уже позже), то становится понятно, почему они так построены. А с высоты Тонтой-обо видны монастырские здания, но сама Шамбала все еще скрыта от глаз.

И вперед, в Шамбалу. Место официально называется “Энергетический центр Шамбала”, за вход нужно заплатить небольшую денежку. Тропа в Шамбалу начинается с парковки и небольшой сувенирки, напоминающей что в тех местах могут появиться туристы, и через билетные кассы проходит через холм, с которого в принципе узнается мандала, нарисованная на песке в окружении белоснежных ступ. Дальше к воротам (там трое символических ворот), и вот мы идем по красному песку мистической Шамбалы.

Я обычно с сомнением отношусь ко всяким “энергетическим местам”, но таинственным образом преследовавшая меня все утро головная боль (полагаю из-за туч) куда-то исчезла - для этого не потребовалось лежать на песке или проводить какие-либо ритуалы. Правда, как потом оказалось, временно, как только мы оттуда вышли, все вернулось обратно. Так действительно можно поверить в особую природу этого места. Под катом - первая серия айфонофоток из Хамарын-Хийда.


Тонтой-обо как образ женской груди в Хамарын-Хийде

Монголия: Сайншанд (по дороге, вечер в Сайншанде)

Улан-Батор - Сайншанд

Монголия - относительно сложная страна для путешествий. Если выкинуть дорогие опции машины с гидом и туристическим сопровождением, то за пределами Улан-Батора мне абсолютно непонятно как быть с транспортом и с проживанием. Так я считал раньше и так считаю и сейчас. Но в целом времена меняются. Вот сейчас в поисках куда-бы так поехать чтобы было интересно и можно было уложиться в отведенное время и деньги, выбор пал на Сайншанд, город в 450 км от Улан-Батора на юго-восток.

Выбор Сайншанда был сделан по двум причинам. Во-первых, рядом расположено место под названием Хамарын-Хийд, в котором расположены (по мнению монгольских мистиков) одни из ворот в легендарную Шамбалу. Во-вторых, Сайншанд расположен на ветке железной дороги, ведущей из Улан-Батора в Китай, там останавливаются проходные поезда и оттуда можно отправиться в Китай поездом. Вот такой у нас получился план.

Но вопросы проживания и транспорта пока не снялись. С проживанием - пришлось списаться с парой отелей, найденных через Google Maps, один в итоге ответил и даже пообещал помочь с такси в Хамарын-Хийд. С поездом оказалось сложнее - расписание было крайне неудобным с ночным прибытием, пришлось ехать на автобусе, а из Сайншанда уже дальше на поезде, благо оказался проходящий поезд Улан-Батор - Хух-Хото (там тоже оказалось все непросто, но об этом я еще успею рассказать).

Купить билеты через официальный сайт не вышло - там видимо нужен монгольский IP, зато после пары дней разбирательств и помощи монгольских друзей получилось купить билеты через tapa.mn. Там люди делают хорошую работу чтобы сделать Монголию доступной для иностранцев, но я потратил много времени на переписку с саппортом (не мог оплатить) и все заработало только тогда, когда я поставил мобильное приложение на айфон и удалось верифицироваться через фейс-ID, через ноутбук это сделать невозможно. Так мы научились самостоятельно перемещаться по Монголии, на свое седьмое путешествие по стране.

В тот день мы приехали на автовокзал, сразу же увидели наш автобус, кое-как жестами объяснили удивленному водителю, что нам туда надо. По пути проезжали бескрайние степи, переходящие в полупустыню - Гоби не за горами. Где-то в таком месте расположен поселок Чойр. Только песок, пожухлая трава, да уходящие за горизонт столбы линии электропередач, где-то между всем этим ютятся дома - огороженные забором участки, на которых может быть как дом так и юрта, или же и то и другое сразу. Места чрезвычайно неприветливые.

В итоге после 8 часов дороге с часом опоздания мы добрались до Сайншанда. Менеджер отеля, надо отдать ему должное, переживал как мы осилим все это самостоятельно и постоянно интересовался, как дела, и в конце еще и организовал нам такси (в итоге его помощь оказалась бесценной). Впрочем, как потом оказалось, в Сайншанде замечательно работает тот же UB Cab, что и в Улан-Баторе. Так что вечером мы уже оказались в отеле. Официантка в ресторане было пыталась нас отшить - все, поздно, не работаем, но показанная переписка с менеджером быстро заставила ее изменить решение и нам все же удалось получить свои бузы (первые за поездку) на ужин. Вот так мы оказались в Сайншанде, наутро нас ждала поездка в Хамарын-Хийд.

async src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8">
В Чойре

Монголия: Улан-Батор (храм-музей Чойджин-лама - последнее)

Улан-Батор - Сайншанд

И последние фотографии из храмового комплекса Чойджин-лама и вообще из Улан-Батора. Устрашающие маски в центральном храме производят впечатление, их много, как будто свезли со всей Монголии - вряд ли требовалось такое количество для общения с дхармапалами, защитниками Дхармы. Напомню, что для этого этот храм вообще был построен, именно там оракул-медиум входил в транс и транслировал слова дхармапал окружающим, а их слова были интерпретированы для принятия ответственных государственных решений.

Кроме главного храма есть еще два, на заднем дворе по обе стороны от главного. Они уже небольшие, может быть не производят того впечатления, которое производит главный храм с масками и тантрическими скульптурами, но все равно добавляют атмосферы. В целом все похоже на виденное в разных частях Тибета ранее (страшные маски дхармапалов существуют и в тибетских монастырях, их достают на религиозные праздники и проводят целые спектакли), но при этом у монголов конечно есть что-то свое, монгольские изображения отличаются от тибетских, пусть и совпадая по своему смыслу.

Вот такой был Чойджин-лама. Я там в третий раз за семь поездок в Монголию и могу сказать, что ходить подготовленным поездками в Тибет и вообще немного изучив матчасть куда интереснее, чем просто ходить и рассматривать изображения без понимания их смысла. Поэтому я получил удовольствие от увиденного. Ну а нам пора ехать дальше, в тот день ждал длительный автобусный переезд в Сайншанд, но это уже тема следующего поста.


Яб-юм, соитие мудрости и сострадания в тантрическом буддизме

Монголия: Улан-Батор (храм-музей Чойджин-лама - продолжение)

Улан-Батор - Сайншанд

Итак, Чойджин-лама, храм-оракул недолго существовавшей теократического государства независимой Монголии. Там через самого человека с титулом Чойджин-лама вещали дхармапалы, гневные божества-защитники Дхармы, буддийского учения. Поэтому залы главного храма Занхан украшены страшными масками и черепами, все это смотрится демонично, хотя в тибетском буддизме подобное символизирует победу хорошего (Дхармы) над плохим (незнанием, противниками учения).

Также там есть многочисленные буддийские скульптуры тантрического типа, считающиеся работой монгольского мастера Дзанабадзара (XVII век - начало XVIII) - великого монгольского скульптора и первого Богдо-гэгэна, основателя линии перерождений, к которой относится и Богдо-хан, последний лидер теократической Монголии.

За первым парадным залом храма есть и следующий зал. Так, в принципе, принято в тибетского типа храмах - первый зал для торжественных собраний, а в глубине вход во второй, где хранятся статуи бодхисаттв и Будды. Там колонны украшены резными драконами, таких можно встретить в более старых храмах Внутренней Монголии, а в дальной стене расположен богато украшенный алтарь.

Главное место там занимает Будда Шакьямуни, слева от него видимо Цонкапа (основатель тибетской школы Гелуг, к которой и принадлежат большинство монастырей Монголии), справа - Ямантака (Ваджрабхайраву) с бычьей мордой и рогами и другими головами сверху, с веером многочисленных рук (Ямантака был одним из главных тантрических божеств Чойджин-ламы). Фотографировать нельзя (опять сделали замечание), но если хочется, то можно.


Зал с алтарем храма Занхан

Монголия: Улан-Батор (храм-музей Чойджин-лама)

Улан-Батор - Сайншанд

Известно, что в начале ХХ века Монголия (мы сейчас говорим о “Внешней Монголии”, про “Внутреннюю” будет другой разговор) стала де-факто независимой от Китая и получила своего правителя - религиозного лидера перерожденческой линии Богдо-гэгэна (ставшего Богдо-ханом). Для его метафизической защиты, а вместе с ним и государства, существовал лама Лувсанхайдав (младший брат Богдо-хана), отвечавший за трансляцию советов по управлению государством от защитников буддийского учения путем вхождения в транс.

Лума Лувсанхайдав получил титул Чойджин-лама, то есть оракул-медиум, “защитник Дхармы”, государственный оракул. Для проводимых ритуалов в 1900-х годах построили храмовый комплекс, получивший название Чойджин-лама. Комплекс пережил антирелигиозные репрессии, и хотя храм в итоге закрыли, но сами сооружения остались и почти не пострадали, в них потом создали музей монгольского буддизма.

Собственно, благодаря этому счастливому обстоятельству мы сейчас в центре Улан-Батора в окружении высотных зданий видим небольшой, обнесенный стенами храм как частицу старой Урги. Сейчас в нем продолжает работать музей. Когда-то я там уже бывал, даже два раза, но последний раз аж 9 лет назад. С тех пор у меня изменилось отношение к буддизму и появился интерес к этой стороне культуры и религии, и я хотел попасть туда снова.

Музей имеет какое-то странное время работы, он закрыт по выходным (а я обычно занят по будням), по будням тоже как-то не всегда работает, и за последние свои визиты в Улан-Батор я никак туда попасть не мог. И вот только сейчас нам с О. удалось пройти внутрь. Поэтому ближайшие посты журнала будут посвящены храмовому комплексу начала ХХ века Чойджин-лама.

Центральное место там занимает храм Занхан, в котором и совершалось таинство вещания хранителей Дхармы путем оракула-медиума. Охранники Дхармы традиционно в Тибете (и позже в Монголии) изображались грозными существами, поэтому внутри много красивых страшных масок, украшенных черепами. Внутри по неизвестной причине нельзя фотографировать, мне сделали предупреждение, и дальше фотографировал уже не в открытую. Впрочем, так даже интереснее. Под катом - первая часть фотографий из храмового комплекса Чойджин-лама в Улан-Баторе.


Чойджин-лама, вход в храм Занхан

Монголия: Улан-Батор (город, разное…)

Улан-Батор - Сайншанд

Сборный пост с разными фотографиями нескольких рабочих дней в Улан-Баторе. Город с разных ракурсов, конференции, разное. С одной стороны, ничего такого, что стоило бы выкладывать отдельно, с другой - лично мне приятно потом смотреть такие фотографии. Особенно вид на Улан-Батор откуда-нибудь из офисов на верхних этажах Central Tower, ну или в домашнем офисе одной компании, где хозяин нам ставит пластинки Высоцкого.

В отличие от своих южных соседей, в Монголии лучше с английским, а кое-где и с русским. Если собираешься в образованной компании 7-8 человек, то кто-то скорее всего будет говорить на русском, многие до сих пор учатся в ВУЗах России. А те, кто не учился в ВУЗах России, учился в Турции, Корее, Штатах и прочем, у тех уже нормально с английским. На английском можно объясниться и в магазине и в ресторане. Но это все, конечно, в Улан-Баторе, за его пределами лучше иметь переводчик. Впрочем, в Китае нет и такого.


Вид на город с высоты Central Tower

Монголия: Улан-Батор (музей Чингисхана - последнее, город…)

Улан-Батор - Сайншанд

Последние фотографии из музея Чингисхана в Улан-Баторе. Через разные исторические залы мы добрались и к последнему этажу, где расположилась символическая торжественная юрта Чингисхана, призванная венчать пребывание в музее. Но в юрту вход стоит отдельных денег, и (судя по фотографиям, найденным ранее в Интернете), там особо ничего и нет, поэтому билет мы не покупали. Хотели просто пройти и заглянуть, но внимательные смотрители нам быстро объяснили, что так делать не надо. Ну и ладно.

Вот такой музей Чингисхана. В целом атмосферно и красочно, и я почему-то уверен, что к оформлению приложили руки китайские консультанты или кто там отвечает за составление экспозиции музея. Уж больно принцип организации музея напоминает музеи китайских провинций. И в принципе это неплохой старт для того чтобы совершить очередное погружение в монгольскую историю и культуру. Ну и восприятие государственного мифа тоже, разумеется. Последнее наверняка тоже дело рук китайцев, они в таких моментах профи.

Ну а мы идем дальше. Стояла хорошая погода и была как будто ранняя осень, хилая улан-баторская растительность только начинала желтеть и днем можно было ходить в футболке и худи. Странно было подумать, что всего через неделю выпадет первый снег.


В Улен-Баторе...

Монголия: Улан-Батор (музей Чингисхана - залы монгольских империй, продолжение)

Улан-Батор - Сайншанд

И еще фотографии из музея Чингисхана в Улан-Баторе. К тому времени я начинал выдыхаться, сказывались бессонные ночи перелетов и было ощущение что еще немного и я просто отключусь. Поэтому все сложнее было поддерживать у себя интерес к экспозиции. Тем не менее, мы прошлись по очередному этажу, внезапно увидели перед собой узбекские орнаменты из сочетания обычных и глазурованных кирпичей (на пленке, разумеется), я было подумал - а вот и Тамерлан, но нет, речь шла о ком-то другом.

И в небольшой зал буддизма. Буддизму в Улан-Баторе посвящены отдельные музеи (до комплекса храмов Чойджин-лама мы еще доберемся), тут же - множество статуэток Будд, несколько танок. Там же смотрительница вспомнила, что оказывается в музее нельзя фотографировать, но так даже интереснее. А в следующей комнате висел даже портрет Петра I, неизвестно какое отношение имевший к монгольским кочевым союзам, но вероятно я уже от общей усталости просто потерял нить повествования музея (сейчас я думаю, что речь шла о взаимоотношениях с Джунгарским ханством).


Будды...

Монголия: Улан-Батор (музей Чингисхана - зал империи Чингисхана,залы монгольских империй)

Улан-Батор - Сайншанд

И залы империй Чингисхана и последовавших монгольских империй. Так официально называются союзы кочевых племен, с переменным успехом бороздившие просторы монгольских и казахских степей. Многочисленные портреты, в том числе и портрет Чингисхана, сделанный спустя много лет с даты его смерти (см. несколькими постами ранее), остальные наверное с той же степенью достоверности, красочные реконструкции костюмов знати, такое любят делать китайцы (в Китае в них еще и модно ходить и фотографироваться туристам).

Центральное место занимает каменная стела с надписью иероглифами и монгольскими вертикальным письмом. ChatGPT расшифровал ее как пожелание долголетия Мунке-хану и надпись о буддийском благословении. Считается, что Мунке-хан был внуком Чингисхана, но самого упоминания Чингисхана в тексте нет. Тем не менее это считается чуть ли не первым письменным монгольским источником, говорящем о правлении великого хана.

В тех залах древних артефактов становилось все меньше, зато красочных картин “фантазий на тему” все больше. И музейные смотрительницы, видимо это понимая, окончательно перестали следить за тем, чтобы посетители не фотографировали музейные экспонаты.


В зале монгольских империй

Монголия: Улан-Батор (музей Чингисхана - зал империи хуннов и другие кочевые союзы)

Улан-Батор - Сайншанд

Продолжаем исследовать музей Чингисхана в Улан-Баторе. Наверное, зал хуннов и других кочевых союзов (названных “империями”) это вообще самое интересное в музее. Эти народы оставили на территории Монголии захоронения, в которых поместили разное. Подобная практика вообще общая в тех местах (да и в мире), достаточно вспомнить музеи в Китае.

Запомнилась выставка с тем, что было найдено в Шороон-Бумбагар, захоронении VII века - фигурки мужчин и женщин (свита покойного?), стражи в виде каких-то фантастических и страшных существ, вероятно это все было необходимо покойнику в загробном мире. Хорошо, что не живых людей отравляли с покойником, а то в Китае и такое было принято в свое время. Мне стало интересно и я потратил время, читая статьи по указанному QR коды витрины, которыми (тут надо отдать должное составителями музея) снабжены все экспозиции.

Вероятным “владельцем” гробницы, был некий аристократ Пугу Иту, судя по стоящему рядом камню с эпитафией “Господину Пугу Иту, военному губернатору Цзиньвэй Великой Тан” (то есть союзника Императора), так мне перевел ChatGPT. Показалось любопытным, что гробница была раскопана монгольско-казахстанской экспедицией, и сравнительно недавно - 2009 год. И думаю она такая не последняя - кто знает, сколько подобных загадок хранят в себе монгольские степи…


Фигурки из гробницы Шороон-Бумбагар

Монголия: Улан-Батор (музей Чингисхана - зал империи хуннов)

Улан-Батор - Сайншанд

Следующий день в Улан-Баторе выдался относительно свободным, нужно было прийти в себя после двух ночных перелетов подряд, и было время походить по музеям. Был выбран музей Чингисхана, он относительно новый (2022 год), я там уже был в 2023, но хотелось освежить впечатления. Да и вообще настроиться на волну Монголии, вспомнив элементы ее прошлого.

В Улан-Баторе исторически существовал и существует сейчас Национальный музей Монголии, в котором по идее все вещи для поддержания мифа о государственности и должны быть представлены (так обычно поступают во всех странах - у каждой известной мне страны есть собственный миф государственности). Но видимо посчитали что он тянет с собой советское наследие и решили построить мощное здание за Домом правительства и назвать его “музеем Чингисхана” как музей истории Монголии.

И там на нескольких этажах расположилась красивая и эффектная экспозиция, подход к устройству которой мне живо напомнил музеи провинций в Китае, только те были бесплатные - впитывать государственные идеи о собственном происхождении нужно не платя за это денег, тут же с туриста деньги берут. Видимо кураторы и консультанты были родом из Китая. И эту экспозицию интересно посмотреть безотносительно отношения к идее возможности существования кочевых “империй”, да и самого Чингисхана.

Это все отсылки к книге о Тибете, в которой вопросы мифов поднимались и которые сложно игнорировать - я если не принял точку зрения автора, то стал значительно осторожнее относиться к изложениям монгольской истории. Как, впрочем, и ко всем официальным изложениям истории в подобных музеях по всему миру. Поэтому по ходу осмотра я не мог об этом не вспомнить.

Начали мы с эпохи империи хуннов, с копиями оленных камней (эти камни останавливали с неведомой целью в степях, в музее установлены их реплики), находок из могильников, реконструкций как тогда возможно жили и одевались. Все красиво. Вот только фотографировать нельзя, но за этим следила смотрительница, которой на размер зала не хватало, так что если аккуратно и вообще не бояться получить замечания от смотрительницы, то можно.


В зале хуннов музея Чингисхана

Монголия: Улан-Батор (и опять город - площадь Сухэ-Батора и вокруг)

Улан-Батор - Сайншанд

Продолжаем ходить по известным местам Улан-Батора. Центром города является площадь Сухэ-Батора перед массивным зданием правительства, обращенный к площади фасад которого мне отдаленно напоминает фасад Рейхстага. Центральное место там занимает огромная фигура Чингисхана, который с хозяйским видом взирает на людей, гуляющих по площади.

Пишут, что раньше на этом месте был мавзолей самого Сухэ-Батора, напоминающий мавзолей Ленина в Москве, но его разобрали в 200-х годах. Площадь даже было переименовали в Площадь Чингисхана, но потом все же очнулись и вернули историческое название. Что в целом неплохо, о Чингисхане и так напоминает много чего, должно быть разнообразие.

В тот день (да и вообще в период моего пребывания в Улан-Баторе, а я каждый день проходил по этой площади так или иначе) там не было никаких мероприятий, что стало впервые за мои последние посещения города. Поэтому можно было спокойно походить без сопровождения из музыки и толп гуляющих, что мы и сделали, сфотографировав статую Сухэ-Батора в центре площади с разных ракурсов без какой-либо конкуренции, обычно это место популярное.

Прежде чем окончательно замерзнуть и проголодаться и отправиться в японский ресторан, которых в Улан-Баторе много, пусть и меньше, чем корейских. Они не дешевые, да и вообще все в Монголии быстро дорожает, как и везде в мире, но однозначно стоят того - монголы присматриваются к японской культуре и хотят реплицировать ее хорошо.


Сухэ-Батор на коне посреди центральной площади страны