Азербайджан: Лекит (монастырь Семи Церквей)

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

И возвращаемся в Гахский район, едем в село Лекит. Там на площади дежурят мужики на внедорожниках и объясняют, куда тут можно поехать. А поехать можно к руинам древнего монастыря “Семи Церквей” (гуглится по азербайджанскому названию Едди Килисе) и к водопаду Мамырлы. О первом я знал, а про водопад мне уже рассказал водитель, который внезапно неплохо понимал по-русски (в Азербайджане такое встретишь нечасто).

Монастырь Семи Церквей (хотя пишут, это сооружений там на самом деле девять) расположен в лесу предгорья Большого Кавказа где-то в 3 км от центра села, если нет желания платить джипперам, туда можно и подняться пешком. Датировка монастыря путанная - то ли IX, то ли XII века, а на информационных табличках вообще указаны цифры VI-VII, много непонятного. Как неясна и первоначальная принадлежность монастыря - может быть это был центр епископства Албанской церкви, а может и нет, информация по нему в интернете очень путанная и противоречивая.

Но сами руины удивительно живописны. Они как бы затерялись в пробуждающемся после зимней спячки кавказском лесу. Много мха и плюща, хочется населить его какими-нибудь духами и привидениями (может они там и есть, не знаю).


В монастыре Семи Церквей

Азербайджан: в горах Загаталы, башня Катеха, Балакен

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

С утра день не задался, шел дождь без перспективы того, что он когда-либо в обозримом будущем прекратится, поэтому не удалось нормально посмотреть то, что собирались. Но тем не менее, мы перебрались в район Балакена, в селе Катех взглянули на защитную башню XIV-XVII веков (как написано на карте), которая, правда, находится на частной территории за высоким забором и пройти к ней нельзя, но сфотать через забор получилось.

Дальше едем в сам Балакен, город-районный центр, от него уже рукой подать до грузинской части Алазанской долины (а мы знаем географию и понимаем, что Алазанская долина разделена между двумя странами, не так ли?). В самом городе можно посмотреть на мечеть XVIII века, похожую на ту, что мы видели накануне рядом с Загаталой. Еще в Балакене есть парк с канатной дорогой, куда первоначально мы хотели зайти, но во-первых, погода не располагала к тому, чтобы вообще выходить из машины, а во-вторых, с дороги показались какие-то ограждения у станции канатки, что намекало на то, что станция закрыта. Совсем или до лета, не знаю.


Башня Катеха в Балакенском районе

Азербайджан: Загатала (город - продолжение)

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

Продолжу про Загаталу. Отчаявшись попасть в крепость, мы нашли памятник Тарасу Шевченко, неизвестно чего делающий в Загатале, оттуда спустились вниз, чтобы посмотреть на руины русской (армянской?) церкви, которая находится в центре прямо под крепостными стенами. Вот только что был ухоженный парк и красивые улицы с кирпичными домами, а потом раз и вот тебе руины. Хотел было повредничать на азербайджанцев, но вспомнил, что такого добра навалом и где-нибудь в Тверской области.

Вот такая Загатала. К сожалению, не удалось посмотреть всего, но значит нужно будет вернуться. Особенно интересуют горные ущелья наверх от города, в которые мы так и не доехали. Точнее, не доехали туда, куда хотелось, куда-то все же добрались, так как остановились на ночь в загородном отеле на берегу речки. Сам отель запомнился ужасными пружинами матраса, но место красивое. Часть фоток оттуда сейчас, часть - следующим постом.

Вообще по поводу матрасов - это боль, если вкраце. Во всех смыслах. Очень часто встречаются дешевые матрасы, пружины которых даже не пытаются закрыть чем-нибудь. Для сравнения, в Латине даже в самом дешевом месте за $10 / ночь таких матрасов не было, мне кажется подобные там просто не продаются. А у меня, знаете ли, уже спина и возраст. Но чего это я разнылся, под катом - остатки фотографий из Загаталы и немного из ущелья.


Руины русской церкви в Загатале

Азербайджан: Загатала (город, вокруг крепости…)

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

И едем дальше на запад в сторону грузинской границы. Город Загатала, расположенный в предгорьях Большого Кавказа, исторически был спорной территорией между Грузией и Азербайджаном, переходя от одних к другим, пока окончательно не стал азербайджанской территорией. Исторически там присутствовали и армяне, которые в какой-то момент даже составляли большинство населения, но (как пишет Википедия, которая конечно написана армянами по мнению азербайджанцев) в конце 80-х годов произошли погромы и их дома были сожжены.

В самой Загатале и районе есть что посмотреть. Так, над центральной частью города возвышается русская крепость, построенная в XIX веке, а на подступах к городу расположена большая мечеть, она видна с дороги и было бы странно не остановиться рядом. Подобного типа мечети как большие шатры с колоннадой и отдельно стоящим высоким минаретом являются характерными для того региона, во всяком случае в соседнем Балакене мы видели похожую. Сам город показался на удивление хорошо ухоженным и не похожим на другие азербайджанские города, может немного на некоторые районы Гянджи из-за застройки кирпичными домами XIX-XX веков.

В центре города есть небольшой парк, от которого монументальная лестница ведет наверх к самой крепости. Судя по всему, в крепости должен был бы располагаться музей-заповедник, но в тот день, видимо из-за новрузовских каникул все было закрыто. Хотя то, что было подсмотрено, подсказывало что может там и в принципе закрыто не какую-нибудь реконструкцию, не знаю. Так что мы обошли часть крепости, уткнулись в закрытые ворота и отправились обратно к полуразрушенной русской (армянской?) церкви, но это будет уже следующая история.


Стены русской крепости в Загатале

Азербайджан: Илису (село, водопад Рам-Рама)

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

Недалеко от села Илису в конце ущелья на высоте 1700 метров над уровнем моря находится водопад Рам-Рама, самый высокий водопад Азербайджана, как упоминается в некоторых (но не всех) источниках. Чтобы туда попасть, можно оставить машину и подниматься полтора километра в гору, или же воспользоваться услугами местных таксистов на Нивах, которые поднимаются к водопаду по горной дороге, низкая машина туда не проедет.

Так, кстати говоря, много где в Азербайджане. Логистика до некоторых мест такова, что нужно доехать до какого-то места, у которого дежурят мужики на Нивах, и там за некую плату (у нас было 15 манат за машину, но ценник варьируется от места, дороги и удаленности) уже довозят до самого места. Что автоматически означает, что если вы едете и в каком-то месте дежурят мужики на Нивах и УАЗиках, то значит где-то недалеко есть что-то интересное.

Вот такой Илису. Теперь это у меня одно из любимых мест в Азербайджане, куда хочется вернуться в другой сезон, осталось много недосмотренного. Горячие источники, труднодоступные горные села, куда также нужно добираться на суровом внедорожнике, башни и крепости. Так что, думаю мы туда еще заедем.


Водопад Рам-Рама

Азербайджан: Илису (село и мечеть, башня Шамиля)

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

В Илису, помимо упомянутой выше башни Сумуг-гала, есть довольно много других достопримечательностей. Например, там сохранилась старинная мечеть XVII века с ажурными окнами с цветным стеклом. Правда, окна - скорее всего продукт реставрации. Сохранились некоторые старые дома с выложенными черепицей крышами, каждый из этих домов напоминает крепость. По селу вообще приятно пройти (или проехать, как в нашем случае).

Над селом на горе есть руины “башни Шамиля”. Известно, что в Илису некогда был полунезависимый султанат, который поддержал Имама в борьбе против России во времена Кавказской войны. Приезжал ли Шамиль в Илису или нет, мне так и не удалось точно выяснить, но эту башню относят к сети наблюдательных сооружений XIX века. К башне Шамиля ведет крутой подъем, но оно того стоит, виды башни на фоне гор завораживающие.


Башня Шамиля в горах над Илису

Азербайджан: Илису (башня Сумуг-гала и музей)

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

Илису - небольшое село в ущелье к северу от Гаха на конце асфальтовой дороги. Когда-то это была столица небольшого местного султаната, но правитель выбрал сторону Шамиля в Кавказской войне в качестве наиба, и на этом история султаната закончилась. Сейчас село известно всем прежде всего по башне Сумуг-гала, которая находится на въезде в село. Дело в том, что эта башня фигурирует в финальной сцене в известном советском фильме “Не бойся, я с тобой” и ее форма знакома практически каждому (правда, ?).

Сейчас можно войти внутрь за небольшую плату, на нескольких этажах можно посмотреть на небольшой этнографический музей. Наверху никакой смотровой нет, башня закрытая сверху, что странно и сомнительно с точки зрения корректности реставрации. Но это все мелочи, башня выглядит очень по-кавказски, точнее по северо-кавказски, такого в Азербайджане больше нет. И тут всплывает вопрос - какого хрена при наличии огромного количества башен на Северном Кавказе режиссеры фильма выбрали именно эту, весьма редкую штуку для Азербайджана? Впрочем, это вопрос риторический.

В любом случае, эта башня напоминает о настоящем Кавказе, она и есть настоящий Кавказ. Не Баку и не Шеки или Габала, а именно такие вещи есть настоящий Кавказ, который я обажаю.


"Не бойся, я с тобой"

Азербайджан: Гах (грузинская церковь, по дороге в Илису)

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

Гах - довольно большое село (город?) на запад от Шеки, следующий район. Когда-то мы там уже были и побывали в этнографическом музее, который расположен на территории одной из албанских церквей, которые так называются там в любом случае, даже если они армянские (в этом случае, правда, чаще сносятся или изменяются до неузнаваемости). Но в этот раз там все оказалось закрыто, это такая милая привычка азербайджанцев делать выходные у музеев по тем же дням, что и всем остальным. А чо, музейные работники - тоже люди и им хочется праздника.

Дальше по дороге в ущелье в Гахе была найдена грузинская церковь с небольшим грузинским кладбищем. С грузинами в азербайджанцев проблем нет, поэтому она сохранилась и не претерпела особых видоизменений. И выглядит как типичная грузинская церковь с небольшой колокольней. Запомнилось согнутое в дугу дерево, середина которого приспособлено под колокол. Церковь оказалась открыта, а сопутствующая церкви бабуля ненавязчиво просила денег, дали, будем считать это плата за вход.

И едем дальше, в Илису, историческое село в конце асфальтированной дороги, ведущей вдоль ущелья. О нем мы еще поговорим, пока что то, что было увидено по дороге. Например, старинный мост через горную реку. Очень красиво. Жаль только, что горные дороги в тех местах хранят много мусора. К сожалению, в привычках азербайджанцев выбрасывать мусор где попало, и это не единичный случай, а система. Но в фотках я старался выбрать что-нибудь без мусора.


Грузинская церковь в Гахе

Азербайджан: Шеки (город), Баш Кюнгют

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

Сам Шеки как город состоит из старой части, которая спускается с цитадели вдоль реки, с ее караван-сараями XVIII-XIX веков, которые отреставрированы и сейчас там преимущественно расположены сувенирки. Привлекают внимание мечети того же периода с высокими минаретами, здания старинного хамама, просто отреставрированные старые дома с черепичными крышами. В целом, Шеки - симпатичный город, его исторический центр - один из самых привлекательных городских ландшафтов Азербайджана. Правда, остановиться на ночь хотелось в другом месте, поближе к горам и подальше от цивилизации.

Выбор пал на село Баш Кюнгют, историческое азербайджанское село в конце дороги одного из соседних с Шеки ущелий. Проехав мощеной дорогой через село, мы поднялись на гору, где и расположен отель. Оттуда открываются виды на село и огромное ущелье, по которому течет река с широким руслом. Как и у многих горных рек, там видимо случаются сильные колебания уровня от ручейка до мощного потока. Довольно типичная для Кавказа картина, но красиво. И вообще, отель в Кюнгюте стал одним из лучшего (по соотношению цена-качество), где нам случалось остановиться вообще в Азербайджане.


Шеки...

Азербайджан: Шеки (заповедник цитадели, город)

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

Помимо ханского дворца (или “ханского сарая”, как он называется) внутри крепостных стен цитадели Шеки есть церковь, которая оказалась перестроенной ханской мечетью. Правда, сама церковь в свою очередь перестроена под этнографический музей, который оказался на реконструкции. Помимо этого есть здания уже более поздней постройки в русский период, в одном из них расположен сувенирный рынок, где особое внимание привлекают окна с цветными стеклами (цены космические, неужели столь дорого стоят материалы и работа?). Это считается фирменной фишкой Шеки, как и жаркое из нута с бараниной в горшочке, “пити”. Но точно такие же стекла распространены в соседнем Иране, да и нельзя отрицать влияние, которое исторически Персия оказывала на полунезависимые ханства, которые находились на территории, соответствующей современному Азербайджану.

Ну и недалеко от дворца есть восстановленные здания, в которых есть гончарная мастерская, еще какие-то помещения. Но все это второстепенно, только дворец действительно сохранился с тех времен, его поддерживали и ремонтировали при царской России, а при СССР он стал музеем. Вне крепостных стен интерес представляют расположившиеся на спуске вдоль реки караван-сараи, мечети и, чуть ниже, хамамы. Но основная часть фоток оттуда будет следующим постом.


Шеки, у гончарной мастерской

Азербайджан: Баку - Шеки (дворец)

Северный Азербайджан - Центральный Азербайджан - Южный Азербайджан

Новруз (Навруз, Наурыз и прочее) - большой праздник пробуждения новой жизни, весны, возрождения и вообще начала нового года. Он отмечается не только в Азербайджане, но и во всем регионе от Центральной Азии до Ирана. Праздник приходится на 20-е числа марта и в большинстве других стран выходные составляют 2-3 дня, и только в Азербайджане это весенние каникулы, в которых вся страна гуляет всю неделю, а с выходными - целых 9 дней. Понятно, что нужно из Баку куда-то выезжать. Но так думают все, и вся страна в это время куда-то едет, а стоимость билетов из Баку вырастает в 3-4 раза. Поэтому мы решили в очередной раз покататься по Азербайджану, на этот раз уже более обстоятельно, начав с северо-запада страны, проехав через центральную часть (пустую и малоинтересную) и спустившись на юг, в Талышские горы.

Но начнем с Баку. Вечер в баре Room, одном из немногих настоящих винных баров города, в котором удалось забронировать последний столик в тот вечер и провести время в компании О. и Н.. Прошлись мимо повсеместно установленных чаш с пророщенными семенами (выглядят как портативные клумбы с травой, в супермаркетах встречаются пластиковые варианты исполнения), которые иногда дополнены крашеными яйцами (также встречаются пластиковые варианты). Наверное, таково странное слияние традиций Новруза с христианской Пасхой. Прожившая большую часть жизни в Средней Азии Н. говорит, что в других странах, отмечающих Новруз, крашеных яиц не встречается.

Ну и уезжаем из Баку. Первая остановка - уже знакомый нам по путешествию 4-х летней давности Шеки, до которого от Баку ехать в районе 4.5 часов. Шеки некогда был столицей Шекинского ханства, существовавшего непродолжительное время в конце XVIII-начале XIX веков прежде чем войти в состав Российской Империи. От него в Шеки осталась обнесенная крепостной стеной цитадель, в центре которой расположен дворец шекинских ханов XVIII века, главная достопримечательность Шеки, внесенная в ЮНЕСКО. В русской церкви есть этнографический музей, но на этот раз он был на реставрации, да мы там и были четыре года назад.

В дворец на этот раз мы вошли без экскурсии. Он совсем небольшой и напоминает дома знатных граждан в некоторых городах Ирана. И вообще много там такого иранского, например зеркальные элементы в оформлении у входа и рисунки внутри, а также шекинские окна из цветного стекла подозрительно напоминают те, которые используются в Иране, что, впрочем, неудивительно. Внутри вообще все плотно разрисовано разными сценами, но к большому нашему разочарованию там по неизвестной причине нельзя фотографировать. Правда, на этот раз контроль за соблюдением этих ограничений был чуть слабее и что-то на память оставить удалось. Под катом - то, что получилось.


Шеки, ханский дворец

Грузия: Тбилиси (Ботанический сад, что осталось…)

Последнее из той поездки в Грузию. Ботанический сад, где коллекции растений начинаются где-то вдали от главного входа. Да и вообще показалось, что главное там вовсе не коллекции, а просто наличие такого места, большого парка прямо в центре города, в долине непосредственно за горой с крепостью Нарикала. Крепость, кстати говоря, отлично видна со стороны парка, причем ее “задняя” часть со сторожевыми башнями. К этим башням ведут лестницы, но вход в сами башни закрыт.

Между тем дождь усилился, и я прилично вымок, пока выбирался из Ботанического сада и шел до магазина-винного бара “8000 винтажей”, в котором мне тбилисские друзья рекомендовали покупать вино, чтобы привезти с собой. В супермаркетах представлен больше частью “ширпотреб” (по выражению А.), искать вино по винным бутикам с признаками туристического назначения - тоже плохая идея, тогда как в винтажах цены в адеквате, да и в плане рекомендаций кависты не предвзятые. Ну а сам бар работает по популярной в Грузии схеме “бара-магазина”, когда можно выбрать понравившееся вино в магазине и с некоторым процентом наценки выпить его в баре. Но это я оставлю уже на следующий визит в Грузию.


Нарикала со стороны Ботанического сада

Грузия: Тбилиси (город, ботанический сад…)

Еще немного фоток центрального Тбилиси и переходим к Ботаническому саду. Я, конечно, выбрал время, чтобы туда пойти - дождь только усиливался, к чему я готов не был, но вариантов альтернативного времяпровождения также не нашлось. Ботанический сад Тбилиси находится в небольшой долине за крепостью Нарикала в центре Тбилиси. Что мне удивительно.

Помнится, меня всегда удивлял тот факт, что прямо из центра города поднимаешься к статуе “Мать Грузия” на холм, а за ней огромный зеленый массив, как будто попал в лес. Только что был город и дороги с интенсивным движением, лабиринты улиц старого города, а потом раз и город кончился. Правда, со стороны самой горы с крепостью и статуей в Ботанический сад не попасть, во всяком случае зимой, когда работает только главный вход и ведущая через долину канатка не функционирует. Может, летом ситуация иная.

Первая часть парка идет вдоль реки, дорога приводит к водопаду (наподобие того, что виден со стороны Абанотубани), над которым есть мост и рядом с ним беседка. Вдоль реки это скорее просто природный парк, всяческие “ботанические коллекции” начинаются выше. И красив он, конечно, в другое время года, а не в начале марта. Но что имеем то имеем. Под катом - первая часть айфонофоток.


Ботанический сад Тбилиси

Грузия: Тбилиси (город, Метехи…)

И возвращаемся в Тбилиси. Чтобы разнообразить пребывание в городе, я решил остановиться на стороне Метехи (кстати пишут, что это самый древний район города) в старом городе в гостинице, в которой (как и во многих там) есть терраса с видами на реку и противоположный берег, на котором возвышается крепость Нарикала. Коллеги шутят, что это у меня специальное увлечение - выбирать гостиницы таким образом, чтобы к ним было максимально сложно подъехать, узкие улицы с путанными дорожными знаками не особо предназначены для автомобилей. Но мне так нравится больше.

Ну и один день удалось просто походить по городу. Шел дождь, я спустился к древней церкви Метехи (которая была разрушена в советские времена, но после восстановлена), оттуда посмотрел на реку, укрывшись от дождя под деревом. Внутрь так и не заглянул, отпугивают навязчивые нищие и службы, которые там, как кажется, не прекращаются целый день. Впрочем, с чего я такой пугливый? В следующий раз обещаю зайти. Оттуда уже можно спуститься к пешеходному мосту, одного из современных лэндмарков города.


Вечерний Тбилиси

Грузия: Мцхета (в соборе Светицховели)

Внутренности собора Светицховели в Мцхете заслуживают отдельного поста. Внутри мрачно, свечи и толстые стены собора давят на посетителя, под ногами многочисленные могильные плиты захоронений с надписями на русском, грузинском и арабике (фарси?). Этим собор напоминает некоторые церкви армянских монастырей (с точностью до алфавита). Но, в отличие от древних армянских церквей, здесь на стенах висят иконы и встречаются фрески, которые частично сохранились и некоторые из них такого вида, как будто когда-то горели (а может и действительно горели, кто знает). Кстати, это одно из немногих культовых сооружений в Грузии, где внутри можно фотографировать.

С фресками связана история, которая мне показалась любопытной. Когда-то в XIX веке Мцхету посетил царь Николай I и к его приезду местная администрация распорядилась “забелить” старые фрески, которые могли показаться гостям из столицы ветхими, и нарисовать новые. Так мы понимаем отношение к древним произведениям искусства в XIX веке, люди стали это ценить гораздо позже. Пишут что впоследствии в советские времена новые фрески частично убрали и старинные отреставрировали, но не все из них пережили этот момент. Возможно, поэтому сейчас фрески кажутся разнородными. Но так может даже интереснее.


В соборе Светицховели

Грузия: Мцхета (Светицховели и вокруг)

Мцхета сегодня - исторический заповедник со старыми домами, большинство из которых превращены в сувенирки, рестораны и винные лавки. Правда, последнее, что нужно делать в Мцхете, так это покупать вино. Во всяком случае мои грузинские друзья настоятельно рекомендовали этого не делать. Центральной достопримечательностью является собор Светицховели XI века постройки, обнесенный квадратной в плане крепостной стеной, которая, в отличие от Джвари, неплохо сохранилась. Над воротами висят каменные головы быков, С. говорит, что это дань зороастрийским обычаям, которые были распространены до принятия христианства и позже оказывали влияние.

Рядом с воротами есть небольшая и типично грузинская колокольня. Ну а само трехнефное здание собора массивно и снаружи местами украшено различными орнаментами, наподобие тех, что иногда можно видеть в храмах армянских монастырей. Любопытно, что название “Светицховели” дословно переводится как “животворящий столп”, так как некогда на этом месте существовала деревянная церковь, рядом с которой рос кедр. Место произрастания этого кедра по легенде соответствовало месту захоронения “ризы Христовой”, так как ее получил в качестве трофея после распятия Христа один из воинов, бывший грузином. Правда судьба ризы дальше сомнительная, уехала в Персию, потом попала в Россию и вообще была разодрана на части и хранится в разных церквях.

Другими словами - ее что, выкопали после тысячи лет захоронения и от нее что-то осталось? Или статьи Википедии противоречат друг другу и может и не было никакого кедра на месте захоронения ризы? Но в делах веры не принято задаваться лишними вопросами. Под катом - айфонофотки вокруг собора, внутрь мы еще заглянем.


Мцхета - главные ворота в Светицховели с головами быков и колокольня

Грузия: Джвари (монастырь), Мцхета

И опять Грузия. Поехал по работе, но удалось и кое-что посмотреть благодаря грузинским коллегам из офиса, за что им огромное спасибо (или “мадлоба”, как говорят в Грузии). В один из дней нам удалось выбраться в Мцхету, древнюю столицу Грузии (точнее, Иберии или Картли) и значимый религиозный центр. Мцхета находится в легкой досягаемости от Тбилиси, всего пара десятков километров к северу от города и это самый популярный маршрут из Тбилиси.

Мцхета расположена в месте, где в Куру впадает река Арагви. А на противоположном берегу на горе находится древний монастырь Джвари, куда мы направились сначала. Пишут, что именно там когда-то св. Нина воздвигла крест. Монастырь был когда-то обнесен крепостной стеной, от которой сейчас сохранились руины. Внутри церковь имеет форму креста, в центре которого расположен кусок скалы с крестом. Как будто храм построен вокруг этого куска скалы. Надо думать это и есть место, где поставила крест Нина. Из интересных деталей - ковры на полу в церкви, любопытно почему? Не припомню больше нигде такого.

Но самое лучшее, что есть в Джвари - это виды на саму Мцхету и на место слияния рек. Жаль, погода в тот день не благоприятствовала. Под катом - айфонофотки Джвари и совсем немного центральных сувенирных улиц Мцхеты.


Вид на Мцхету и слияние рек со стороны Джвари

Израиль: Мертвое море (Эйн-Бокек, что осталось)

Тель-Авив - Мертвое Море

И последнее с той короткой поездки в Израиль. Опять соляные кристаллы и оставленные солью причудливые узоры Мертвого моря в районе курорта Эйн-Берек и смотровая где-то посреди окрестных пустынных гор. Район Мертвого моря хорош, я буду стараться там бывать каждый раз, как мне получится выбраться в Израиль или в Иорданию. Или, может, вообще получится совместить обе страны, пограничные переходы открыты, но нужно изучать детали, возможны какие-то ограничения.

И вообще Израиль (говоря Израиль, я имею в виду и территорию Палестины тоже) - удивительно интересная и самобытная страна. К сожалению, есть некоторые препятствия, благодаря которым туда сложно приезжать часто. Во-первых, цена. Стоимость аренды автомобиля в Израиле приблизилась к исландской и является одной из самых высоких в мире. А стоимость проживания в Тель-Авиве зашкаливает, хорошо, когда там есть у кого остановиться. Во-вторых, безопасность. Так, в этот раз мы не добрались до Иерусалима из-за высокой вероятности терактов, а десять лет назад попали под обстрел со стороны Сектора Газа в Ашдоде.


Песчаные горы вокруг впадины Мертвого моря

Израиль: Мертвое море (Эйн-Бокек)

Тель-Авив - Мертвое Море

Одно из того, что нужно обязательно сделать на Мертвом море - это походить по соли, которой там скапливается огромное количество. По предложению Э. мы поехали в сторону Эйн-Бокек, израильского курорта и отельной зоны. Насколько я понял, новое строительство в прибрежной зоне запрещено, но старые курорты вполне себе успешно существуют. Правда, стоимость проживания там весьма велика, в разы больше того, что можно найти на иорданской стороне. Но нам это и не нужно было.

Достаточно просто пройти по узкой полосе, разделяющее “море” на части. По идее по этой полосе можно было бы выйти на сторону Иордании, если бы не граница. Вдоль полосы можно увидеть причудливые узоры, оставленные солью. Причем соль остается не только под ногами, внизу, будучи оставленной волнами и отходящим морем (а Мертвое море год за годом уменьшается в размерах, по словам Д. еще не так давно вода доходила до дороги), но и на находящихся над водой объектах типа какой-то старой арматуры. Думаю, что если оставить что угодно, любой объект, со временем он обрастет солью, которая содержится в воздухе. А вот что я сделал зря, так это потрогав воду, полез рукой в глаза.

Соль чувствуется повсюду - под ногами, в воздухе, что благоприятно сказывается на организме. Помнится, не так давно в Нахичевани мы посетили соляную пещеру, в которой устроен санаторий для страдающих астмой, а тут этот санаторий буквально находится на свежем воздухе, достаточно просто встать рядом и через некоторое время тело покрывается соляной пленкой. Можно и взять соли с собой, для чего Д. даже прихватил с собой молоток, говорит что принятие ванн с этой солью также хорошо действует. Жаль, нам ее с собой было не утащить.


Соль на берегу Мертвого моря вблизи Эйн-Берек

Израиль: Мертвое море (дорога, Метсоке Драгот)

Тель-Авив - Мертвое Море

Тель-Авив хорош тусовкой и пати, если на все это есть деньги. Но самое интересное находится за пределами Тель-Авива. Первоначально была идея одним днем смотаться в Иерусалим, чтобы встретиться с И., но Д. с Э. настоятельно рекомендовали нам избегать Иерусалима из-за очередного обострения вялотекущего арабо-израильского конфликта, теракты там происходят чуть ли не каждую неделю и сама Э. опасается там бывать даже по делам. Окей, обойдемся без Иерусалима, Э. предложила заменить его на поездку на Мертвое море. Пространство пустынных гор вокруг Мертвого моря - потрясающее, это настоящие места силы, уверен, что Дон Хуан их бы одобрил. Я никогда не забуду грозу над Мертвым морем, которую мы застали когда-то, находясь в гостинице на стороне Иордании.

Ехать до Мертвого моря прямой дорогой через Иерусалим всего чуть больше часа. Где-то на подъезде мы встретились с И. с семьей и уже на двух машинах поехали к месту, которое называется Метсоке Драгот. Это бывшая израильская военная база на территории Палестины, сейчас она переоборудована в турбазу с домиками, которые можно арендовать и небольшим рестораном. База находится на горе, с нее видна гигантская впадина Мертвого моря и противоположный иорданский берег. И. рассказывала, что когда-то это место было еще никому неизвестным, и там начисто отсутствовал комфорт размещения, люди останавливались в палатках и приезжала в-основном студенческая израильская молодежь.

Сейчас все иначе, эти домики можно забронировать через букинг.ком, а по дороге снуют масса машин с израильскими и арабскими номерами. Также И. рассказала, что в окрестностях много пещер, и одна из предлагаемых услуг - уединение в одной из пещер, продукты будут подносить специально обученные люди. Стоит это недешево, времена пророков прошли, теперь хочешь мистического опыта на земле обетованной - плати деньги.


С высоты Метсоке Драгот