Армения: монастырь Гошаванк (продолжение)

Вторая часть фотографий из Гошаванка. Монастырь состоит из нескольких церквей XII - XIII веков, вход в некоторые из них украшен кружевной резьбой по камню, где-то там когда-то была семинария и монастырь был крупным для тех времен образовательным заведением. Про все это рассказывают гиды, которые там постоянно снуют с какими-то группами, русско и англоязычными. Повторюсь, в хорошую погоду и в выходной день Гошаванк - место популярное.

Помимо этого есть руины чего-то (так можно охарактеризовать многое в Армении), а также несколько небольших часовен. Уже позже я узнал, что сам Мхитара Гош (один из сооснователей монастыря, чьим именем он и был назван) похоронен недалеко на холме и там есть еще одна часовня, относящаяся к монастырскому комплексу и с нее открывается вид на монастырь, но это я прочитал уже потом, так что в следующий раз когда-нибудь.

Помимо монастыря в Гоше есть улица с сувенирками и площадь, где стоят джипы, которые возят по внедорожным трекам, преимущественно на озеро Гош, насколько я понял. Ну и на площади есть пекарня, в которой можно отведать “гаты” (см. текст про монастырь Агарцин несколькими постами ранее) - что-то типа лепешек-пирогов с разными начинками. Традиционный гата - пирог с сахаром, то есть просто сладкое тесто, но есть и варианты интереснее, например, с сыром. Это мы и попробовали. В принципе, вкусно.

Ну и пора выезжать. Что оказалось непросто, на узкой дороге разворачивался туристический автобус, а навстречу ехали несколько свадебных кортежей. Процесс занял минут двадцать и один жигуль, который остался пораненным автобусом. Вот такие нюансы Гошаванка.


Готовят гаты в пекарне на площади села Гош

Армения: монастырь Гошаванк

Недалеко от Дилижана расположено село под названием Гош, в котором имеется средневековый монастырь под логичным названием Гошаванк. Точнее, село Гош вероятно было названо по монастырю, а тот - по имени Мхитара Гоша, одного из своих сооснователей. В село Гош ведет узкая горная дорога, которая в итоге серпантином поднимается к селу. По дороге ездят многочисленные свадебные кортежи, опять популярное место среди брачующихся - относительно теплая осенняя погода, выходной день, самое время для свадеб.

В итоге когда мы добрались до Гоша, то поняли, что на парковку у монастыря рассчитывать не приходится, кое-как нашли место где припарковать машину на одной из платных парковок по дороге, и отправились изучать монастырь. Точнее, воскрешать в памяти то, что видели той зимней поездкой, когда людей было в разы меньше (да и, прямо скажем, никого не было). И вообще странно смотреть свои старые фотографии, память сохранила картинки урывками, связала их вероятно с другими местами, и в голове сформировался какой-то образ, который, как показала практика, только частично соответствует действительности.

Но как бы то ни было… Мы поднялись к монастырю со стороны парковки, и сразу же наткнулись на установленные у входа в одну из церквей монастыря хачкары. Пишут, что хачкары Гошаванка - предмет гордости, и благодаря изысканной резьбе один из них даже выставлен в Национальном музее истории Армении в Ереване. Впрочем, я в каменных кружевах хачкаров и церковных порталов не разбираюсь, но все вместе то свою атмосферу безусловно создает. Под катом - первая часть айфонофоток из монастыря Гошаванк.


Кружевная резьба по камню в Гошаванке

Армения: Агарцин (монастырь - продолжение)

Вторая часть фотографий из монастыря Агарцин, что в лесах в окрестностях Дилижана. Я уже упоминал, что в Агарцине осталось много строений, правда внутри они все выглядят одинаково, пусть и создают атмосферу. Монастырь недавно отреставрирован, причем (как гласит табличка) на деньги шейха из Шарджи, любопытное достижение армянской дипломатии. Рядом установлены хачкары, многие из которых современные (но так почти везде). А с возвышенности монастыря открывается вид на осенний лес и окружающие монастырь горы. Пожалуй именно то, что монастырь расположен в лесу, выделяет его среди других многочисленных монастырей Армении.

Вокруг монастыря есть немного инфраструктуры - продают монастырский чай с “гатами”, при звуке этого слова я непроизвольно вздрагивал. Оказалось, что слово это не имеет отношения к котам, как могло бы показаться сначала (привет, Мексика), и это не “пирожки с котятами” (которые “едят, а они глядят”, сорри за детский каламбур), а армянские пироги-лепешки, которых существует много видов - чаще они сладкие, но иногда и нет. Впоследствии мы в одной пекарне его попробовали, в монастыре все показалось дорогим и ориентированным на туриста, приехавшего тратить деньги. И вообще я заметил, что армяне на меня обижаются “-Дорогой, давай на лошади покатаю! -Брат, я сюда не тратить деньги приехал, а зарабатывать, так что я лучше сам пешком”.

Ну и дополню пост фотографиями красивейшего осеннего леса Дилижанского национального парка, по пути обратно к основной дороге, ведущей вдоль ущелья в сторону Иджевана.


Агарцин

Армения: Агарцин (монастырь в горах над Дилижаном)

Область Тавуш, в которой расположен Дилижан, является одной из самых лесистых в Армении. И лесистые горы там образуют Дилижанский национальный парк. Лес там не стремится располагаться только в ущельях, как в Джермуке, а покрывает все склоны гор. В тот день освежать в памяти впечатления с окрестностей Дилижана мы начали с монастыря Агарцин, который как раз находится в горах нацпарка и окружен плотным лесом, дорога к нему очень живописная, покрытая осенними буками и дубами, засмотревшись на которые можно запросто пропустить яму в асфальте, которыми дорога также изобилует.

Когда мы подъехали к монастырю, то быстро стало понятно, что мы не одиноки в своем желании погулять по осеннему лесу и посмотреть монастырь, парковка у монастыря была плотно забита. Нам пришлось искать место где-то за ним, у гостиницы, возле которой в тот день еще был какой-то забег спортсменов, во всяком случае у отеля был финиш, там тусили люди с фотоаппаратами, чтобы запечатлеть победителей, если таковые были предусмотрены, конечно.

Сам монастырь Агарцин - продукт эпохи княжеской династии Багратуни (как говорит о нем Википедия), постройки X-XIII веков, периода расцвета всего монастырского движа в Армении. А само слово Агарцин, как пишут, отсылает к “летящему орлу”. Внутри есть целых четыре церкви, трапезная и притвор (который в Армении называется “гавит”), что делает монастырь Агарцин одним из самых крупных в стране. Помещения церквей тускло освещены через окошки, более напоминающие бойницы, так везде в средневековых монастырях Армении. Это создает направленные лучи света в темном помещении, которые без этого освещено только светом свечей, а церкви иногда еще светом люстр.

Подобная игра света привлекательна в армянских монастырях, она призвана создать мистическую атмосферу духовного места. Правда, мне на тот момент казался более привлекательным осенний лес. Под катом - первая часть айфонофоток из монастыря Агарцин под Дилижаном.


Монастырь Агарцин

Армения: Дилижан (вечер в городе)

Дилижан протянулся вдоль узкого ущелья, центр города расположен на склонах, с которых открывается вид на окрестные горы. От него можно спуститься вниз через мощеные улицы “Старого Дилижана” (свежеотстроенная туристическая зона в городе) или же спуститься красивой лестницей старой советской постройки. По дну ущелья течет речка, которая образует живописные пруды в парке, пожалуй, самое красивое место в Дилижане.

Там же рядом с прудом есть скульптурная группа из фильма Мимино, фраза Фрунзика Мктчтряна про “Воду, вторую в мире” сделала Дилижан известным далеко за пределами Армении (да и за пределами России тоже). На берегу прудов можно выпить бутылку вина, но быстро становилось холодно и в итоге мы были вынуждены переместиться в винный бар (довольно таки дорогой по местным меркам, рассчитанный на туристов), из которого уже домой. В целом, Дилижан - это красиво, и в первую очередь из-за обилия деревьев вокруг, после Еревана такое начинаешь ценить.


Вечер в Дилижане

Армения: Севанаванк (прибрежные рестораны), Дилижан (город…)

Последние фотки из окрестностей Севанаванка в тот день. Дальше вдоль дороги на берегу озера расположены несколько ресторанов, мне еще с первого посещения запомнился ресторан Семои Мот Колет (сложное и непривычное название), где отличный вид на озеро, вкусная рыба и бюджетные цены. Правда, несмотря на внушительные размеры, в хорошую погоду в выходной день там все может быть занято - народ приезжает большими компаниями и занимает ими целые залы или палатки у озера. Но нам в тот день повезло.

В общем, вот так у нас образовался любимый ресторан в Армении, в котором поесть выходит не сильно дороже чем купить еду и приготовить дома. Вот такие парадоксы ценового распределения в этой стране - относительно дорогие продукты питания, но видимо недорогая аренда и их приготовление.

И в следующие выходные мы отправились в Дилижан, в котором, как известно из советского фильма: “-У нас в Дилижане открываешь обычный кран и там течет вода… по вкусу вторая в мире. -А первая где, в Ереване? -Нет, в Сан-Франциско”. Но мы туда отправились не за водой (хотя почему, и за ней тоже), а досматривать последние недели красивой осени, ведь город расположен за Севанским перевалом на территории одноименного нацпарка, там много лесов, в глубине которых встречаются древние монастыри.

В тот вечер мы забросили вещи в снятую квартиру и пошли гулять по уже знакомому нам Дилижану. В самом городе есть одна улица, отстроенная “под старину”, с домами из серого камня, там расположены гостиница и сувенирки, как удалось понять эта зона и называется “Старый Дилижан”. Выше есть зона с кафе и ресторанами, чуть в стороне - довольно большой парк с прудами, но это будет уже в следующем посте. Пока что - последние фотографии из окрестностей Севанаванка и первые с той поездки в Дилижан.


Старый Дилижан

Армения: Севанаванк (монастырь, Дом отдыха художников, прибрежные рестораны)

Вторая часть фотографий из Севанаванка. Тропа от монастыря ведет в центр полуострова, где с возвышенности открывается панорама на 360 градусов на Севан. Там же расположен забор с надписью “не фотографировать” (сразу же захотелось сфотографировать), за ним виднеются какие-то строения. над которыми развевается армянский флаг - какие-нибудь правительственные дачи? Другими словами, идти дальше некуда, нужно возвращаться обратно.

Мы вернулись к монастырю, заглянули в церкви, в которых как раз закончились службы и разношерстная, разноязыкая толпа туристов из разных стран под предводительством гидов брала вход в церкви как в старину войска брали какую-нибудь крепость, протиснуться вперед было сложно. Севанаванк - популярное место, оно сравнительно недалеко от Еревана и входит в обязательную программу посещения Армении, туристов много.

Менее популярное место - здание “Дома отдыха художников”, которое расположено на берегу озера, у подножия холма с Севанаванком, рядом с шлагбаумом на правительственные дачи. Здание необычное и пишут, что это лучший в Армении пример советского модернизма 30-х годов, и изначально там располагалась “творческая резиденция” Союза советских художников, там писали картины и сочиняли музыку. Правда, вскоре после постройки архитекторы здания были арестованы как враги народа, времена Большого Террора мимо Армении не прошли.

В советское время здание использовалось по назначению, после распада СССР стало разрушаться (вообще, те времена были темными для Армении), но потом было признано памятником архитектуры, его кое-как реставрировали и сейчас там расположена гостиница, доступная всем, а не только членам Союза художников. Правда, мы попали на последний день работы этой гостиницы, как и положено Дому отдыха, это все сезонное мероприятие - с начала мая до середины октября. Гостиница, кстати, есть на букинге и проживание стоит там вполне бюджетно, так что кажется, что появился план. Выглядит со стороны она прикольно, да и вообще хоть какая-то интересная постройка за пределами Еревана, которая не церковь, не монастырское здание и не крепость.


Здание Дома отдыха художников "Севан", советский модернизм 30-х годов ХХ века

Армения: Севанаванк (монастырь…)

В тот день мы проехали от Цахкадзора до монастыря Севанаванк, который, как следует из названия, расположен на берегах озера Севан. Монастырь расположен на возвышении на небольшом полуострове, который, как пишут, был когда-то при основании монастыря островом, а в полуостров превратился уже в ХХ веке при понижении уровня воды в озере. Островное положение позволяло раньше использовать монастырь и для оборонных целей, мимо проходит дорога через Севанский перевал.

Машину нужно оставить на парковке, рядом с которой расположились туристические рестораны, сувенирки и места для отдыха на берегу озера, местные настойчиво предлагают прогулки на катерах, которые может были бы выгодными, если бы мы были большой компанией. От парковки наверх ведет довольно крутая лестница. В предыдущие разы я там был зимой, точнее, первый раз весной, но на Севане такая погода (а озеро расположено на высоте 1900 метров над уровнем моря), что весна в Ереване это еще зима на Севане, и по этой лестнице было нелегко подниматься из-за обилия льда.

Наверху сейчас можно увидеть две главные церкви, построенные из черного базальта, рядом - смотровые площадки, с которых открывается панорама на водную гладь Севана, вокруг расставлены хачкары, которые как будто маркируют местность по всей Армении. Ну а темные, мрачные церкви красиво контрастируют с озером, фотогеничное место. Под катом - первая часть айфонофоток из Севанаванка и окрестностей.


Одна из церквей Севанаванка в тот день

Армения: Цахкадзор (город…)

И было время немного погулять по самому курорту Цахкадзор. Если на канатке и в монастыре мы бывали и раньше, то роскошь никуда не торопясь просто походить и посмотреть, да еще и пообедать в одном из местных ресторанов мы смогли себе позволить только сейчас. В Цахкадзоре есть буквально несколько туристических улиц, вдоль которых все и расположено. Этого “всего“ немного, ну или мне так показалось потому что многое было закрыто, Цахкадзор - это зимний курорт, когда народ тула массово приезжает кататься на лыжах.

Ну а в межсезонье тоже есть своя атмосфера - людей немного, красивая осень, относительно тихо. Ну и можно взять бутылку вина, полученные еще в Арени на винном фестивале бокалы и отправиться пить вино во двор дома, ну или на балконе с видом на лес, пока не замерзнем. В принципе, это не самое худшее в Армении времяпровождение.


Цахкадзор в тот день

Армения: Цахкадзор (монастырь Кечарис)

Через дорогу от церкви Св. Арутюна расположены основные здания монастыря Кечарис - три средневековых церкви XI - XIII века, о чем сообщает информационная табличка. Как и в случае с Воротнаванком, в Кечарисе шла реставрация, весь двор огородили и красивых фотографий всего комплекса не получится. Кроме того, место популярное среди венчающихся, мы видели там сразу несколько пар, не знаю, бронируют ли они время в церкви или как это вообще происходит. Ну и занять место на парковке в выходной день нелегко, свадебные кортежи приезжают группами машин и встают так как им удобно, не особо заботясь о ПДД и чтобы кто-то еще мог припарковаться.

Тем не менее, посмотреть что-то удалось. Заглянули в главную большую церковь (Григория Просветителя - Сурб Григор Лусаворич), посмотрели на местные хачкары, зашли в малые церкви. Красиво, но что-то мне уже все это начинает казаться одинаковым и надоедать. Поэтому немного побродили вокруг, тщательно обходя двор со стройкой, и отправились наконец заселяться в квартиру. Которая оказалась в отдельно стоящем высоком новом доме, построенном как будто специально под сдачу апартаментов, с видом на лес ущелья Цахкадзор.


Росписи над входом в Сурб Григор Лусаворич, Кечарис

Армения: Цахкадзор (в горах над городом, церковь Св. Арутюна)

В один из выходных выбрались в Цахкадзор, популярный курорт в часе с небольшим езды от Еревана. Зимой это горнолыжный курорт и там много людей, в остальное время (как я понимаю) город пустой. Он находится в лесистом ущелье, что привлекательно само по себе, особенно в период красивой осени, а основные достопримечательности там - канатная дорога (собственно, сам горнолыжный курорт) и монастырь Кечарис, располагающийся непосредственно в городе. Мы решили начать с первого.

Оказалось, что в межсезонье (а может и летом) работает только одна ветка канатной дороги и до высоты 3000 метров (как было зимой, если мне память не изменяет) на ней не добраться. Но хоть так, зато парковка почти пустая и вообще людей немного, в отличие от того, что там обычно происходит зимой (во всяком случае в хорошую погоду).

Канатная дорога привела к одной из станций, проехались над осенним лесом в ущелье. Сами же горы там, как мне это показалось еще в прошлый раз, пологие и скучные, без тех драматических ущелий и высоких скал, которые украшают некоторые части гор Армении и вообще Кавказа. Наверху тоже особо делать нечего, так, походить вокруг (каких-то размеченных троп не нашел, ходить по горнолыжным трассам скучно), и отправиться назад.

И спустились ко второй достопримечательности - монастырю Кечарис. Он состоит из основных построек (о них в следующем посте), а также отдельно стоящей, через дорогу, небольшой церкви XIII века Св. Арутюна (Святое Воскресенье в переводе, если ЖПТ не врет). Она запомнилась изящным порталом из двух арок, украшенных резьбой по камню и несколькими красивыми хачкарами рядом.


Цахкадзор, вид с канатки

Армения: Джермук (попытка дойти до гейзера, курортный парк), по пути в Ереван

Последние фотографии из Джермука. В то утро я отправился на “Гейзер”. Так называют озеро с теплой водой в окрестностях Джермука, которое наполняется водой, выходящей под давлением из земли и периодически образует гейзерные фонтаны. Наверняка, что-то типа того как оно происходит в Исландии. “Наверняка” - потому что я туда так и не добрался (в отличие от гейзеров в Исландии). А дело было так.

О том, что “Гейзер” существует, я узнал от джиперов, которые дежурят в курортной зоне Джермука, чтобы катать туда отдыхающих. Я подумал, что вероятно это все туристический развод, нашел гейзер на карте и обнаружил, что он всего в 2.5 км по грунтовой дороге от водохранилища, мимо которого мы проезжали несколько дней назад. План заключался в следующем - доехать до точки, откуда уходит грунтовка, и по ней подняться 2.5 км до гейзера. Казалось выполнимым.

Утром я оставил машину у дороги и отправился в гору. Сначала дорога вела по открытому пространству, открывались красивые виды, подъем был не сложным и я получал наслаждение от прогулки и уже предвкушал как увижу это чудо природы. Но когда до гейзера оставалось около 700 метров, дорога свернула в сторону леса, перед входом в который красовалась табличка “Осторожно, медведи”. Я не поверил. Ну мало ли, в подмосковье может тоже медведи есть, что теперь, в лес не ходить? Ну и пошел. А там…

Точнее я не знаю толком, что там. Как только я зашел в сухой осенний лес, по которому звуки разносятся далеко и слышна каждая кем-то сломанная ветка, то сразу с нескольких направлений услышал звуки, как какие-то крупные, массивные тела бродят и ломают ветки. Я прошел сотню метров и понял, что приближаюсь к источнику этих звуков, немного посомневался в нерешительности и решил возвратиться обратно к машине.

Может быть, зря я струсил и вообще проявил малодушие. Может быть это были не медведи а кабаны, которые впрочем тоже не подарок. Это я уже не узнаю, но у меня это был первый подобный опыт - идеально сухой осенний лес, ни ветерка, и он шевелится… Уже потом я узнал, что туда можно дойти более длинным путем, но по открытому пространству и миновать лес, когда-нибудь я именно так и сделаю. Ну а пока пришлось отказаться от плана, вернуться домой и было уже пора собираться в Ереван. По пути мы заглянули на винодельню, остановились купить рыбы (рядом с селом Армаш ее разводят), и здравствуй, Ереван.

Вот так съездили в Арени и потом в Джермук. Наверное, на сегодняшний момент Джермук для меня - самое любимое место в Армении. Мы застали фантастическую осень, однако там красиво и зимой, а весной, по словам местных, там часто идут дожди, что однако вряд ли нас остановит, если еще решим туда выбраться.


Осторожно, медведи!

Армения: водопад Шаки, Джермук…

Недалеко от Сисиана расположен водопад Шаки. По какому-то стечению обстоятельств мы раньше там не были, да и сейчас проехали бы мимо, если бы не табличка на основной дороге, указывающая на съезд в сторону водопада (и каких-то еще сел). Что-то новое посмотреть хотелось, поэтому мы поехали. Правда, асфальтовая дорога привела к съезду на грунтовку, по которой пришлось трястись еще два километра. В итоге мы оказались на парковке, откуда еще метров 300 идти до самого водопада.

Вопреки ожиданиям, водопад оказался мощным - целая река обрывается с базальтового уступа высотой в 20 метров широким, веерообразным потоком. Пишут, что наибольшее впечатление он должен производить весной и летом, когда воды много, но и даже сухой осенью мощь чувствуется. С водопадом связана очередная легенда о несчастной девушке в белом платье, которую хотели выдать замуж за иностранного правителя, но она предпочла сигануть с уступа и ее платье превратилось в водопад.

Ну и дополню пост немногими фотографиями того вечера, проведенного в Джермуке, в который мы вернулись после поездки по окрестностям Сисиана.


Водопад Шаки

Армения: мавзолей Агиту, монастырь Воротнаванк…

От Сисиана дорога ведет на юг вдоль глубокого ущелья. По пути попадается интересное - например, село Агиту, где сохранились руины одноименного мавзолея периода раннего средневековья, построенных в память трех князей Сюника, одержавших победу над персами. Осталось там немного - высокая арка с внутренним декором, да хачкары и старые надгробия, но заглянуть можно, особенно если едешь из Сисиана в Воротнаванк.

Монастырь Воротнаванк мне в свое время запомнился как один из красивейших в Сюнике (да и вообще в Армении). Он эффектно расположен на высокой скале над ущельем и с его высоты открываются потрясающие виды, да и внутри есть несколько церквей, которые можно посмотреть, и даже сохранился монастырский двор с расположенными рядом с ними кельями монахов, которые когда-то жили в Вортнаванке. Но сейчас все испортила стройка - грязь, шум, где-то проход перегорожен, из какой-то церкви сделали подсобное помещение, где хранятся вещи рабочих.

И даже видов красивых не получилось. Воротнаванк окружен голыми, степными горами с пожухлой травой, и все вокруг кажется скучным, даже здания самого монастыря стремятся как-то слиться с окружающим пейзажем и сделаться минимально заметными. Картинку оживляют только рощи деревьев у соседнего села. Зимой, когда вокруг был снег и лед, монастырь смотрелся куда драматичнее. Особенно эта невзрачность бросается в глаза после классного, яркого Джермука. В общем, такое… Не оправдало ожиданий.


Монастырь Воротнаванк

Армения: Зоратс Карер (современная часть), Сисиан

На противоположной стороне дороги от мегалитического комплекса Зоратс Карер (см. предыдущий пост) находится современная часть памятника - круг из каменных глыб с петроглифами, а также вписанные в ландшафт фигурные камни с вырезанными изображениями птиц и животных. Табличка на одном из камней гласит, что это работа местного художника (из Сисиана) Ашота Авогяна, в которой он попытался совместить два “доисторических культурных слоя региона” - петроглифы и мегалиты, создав пространство для ритуалов и жертвоприношений.

Было бы конечно круче, если бы что-нибудь такое сохранилось с 2-3 тыс. лет до нашей эры, но и современный монумент заслуживает внимания. Ну а ритуальную тему мы продолжили в соседнем Сисиане, где у кладбища сохранилась церковь IX века, пишут что она является самой старой своего типа в Армении. Там мы застали какие-то церемонии с армянскими флагами, видимо как-то связано с погибшими в карабахских войнах.


Современная часть Зоратс Карера

Армения: Зоратс Карер (армянский Стоунхендж)

Ну и в выходной день из Джермука выбрались дальше на юг, в провинцию Сюник. Правда, недалеко, в тот день исследовали уже знакомые нам по предыдущему путешествию окрестности города Сисиан. А начали с места под названием Зоратс Карер (“Воинственные камни” по переводу ЖПТ), мегалитического комплекса из 220 каменных глыб, во многих из которых проделаны ровные дырки, что позволяет выдвинуть версию о том, что комплекс мог быть использован для астрономических наблюдений, а само расположение камней может соответствовать земной проекции созвездий, ну то есть такой армянский Стоунхендж.

Правда, там же есть и захоронения, поэтому может быть комплекс имел ритуальное назначение, или люди там жили, или и то и другое сразу. Все гипотезы, связанные с выяснением, что и как именно думали люди много тысяч лет назад выглядят одинаково сомнительными. Но загадочными и любопытными - ходить по полю, на котором на высоте 1800 метров над уровнем моря установлены мегалиты - занятие интересное. Пишут, что где-то на мегалитах можно найти петроглифы, но видимо нужно знать что искать, со стороны это неочевидно.

Когда мы там были зимой, то место было абсолютно пустым (в смысле, не было людей), лишь ледяной ветер обжигал кожу (было очень холодно, О. тогда даже отказалась выходить из машины и я ходил по снегу в одиночестве), и самому просто взять и пройти к мегалитам не составляло труда. Ни о какой платы за билеты тогда не шло и речи (а в интернете до сих пор пишут что вход бесплатный, но это уже не так). Сейчас же там есть сувенирка, билетная касса, парковка, на которую привезли автобус с туристами, строят какой-то туристический центр. На противоположной стороне дороге установлены уже “современные мегалиты” с выбитыми там рисунками местного художника, но это будет уже следующий пост.


Зоратс Карер в тот день

Армения: Джермук (разное…)

И еще фотографии, сборные из той недели, проведенной в Джермуке. Одним утром я совершал очередную прогулку по курортному парку и нашел дорогу, ведущую наверх прямо из середины парка. Оказалось, что именно там на горе находится станция, с которой горячая минералка попадает в питьевую галерею. Понятно, объект под охраной и внутрь не пройти, но зато можно в очередной раз полюбоваться видами гор Джермука.

Ну и впервые побывал у питьевой галереи посреди дня. Оказалось, там днем размещается что-то типа вернисажа, художники не просто стоят у картин, но еще и рисуют. Кстати говоря, в Армении вообще любят рисовать и много рисуют, это заметно по всему, картины местных художников попадаются в самых неожиданных местах, такого не встречал в других странах.В этом состоит еще один несомненный плюс Армении (это я все для себя ищу плюсы, минусов могу сразу перечислить список из многих пунктов). Ну и в пятницу вечером нельзя было не выпить вина в нашем любимом месте у воды.


Вечера в Джермуке

Армения: Джермук (разное, водохранилище)

Сборный пост с фотографиями, сделанными в течение недели в Джермуке. Опять спустился в ущелье, на этот раз один и пешком, туда действительно ведет удобная тропа из места, расположенного рядом с противоположным концом курортного парка, У водопада утром нет никого, можно хоть уфотографироваться. Поднялся по уже упомянутой лестнице к санаторию, которая оказалась не такой уж и страшной, если держаться за перила, одним вечером поднялись, на этот раз на машине, к скульптуре оленя.

Ну и другим вечером проехали до водохранилища. Читал, что это водохранилище каким-то образом регулирует воду в Севане, но подтверждения этому не вижу, да и мне кажется что оно расположено ниже. До дамбы ведет старенький асфальт, за ней начинается разбитая грунтовка. Говорят, что именно эта дорога когда-то была основной, по которой можно было добраться до города, сейчас это трек для внедорожников. Во всяком случае мне так со стороны показалось, далеко трястись по грунтовке я не стал.

У дамбы нас встретил охранник воплем “-Не фотографировать!”. Видимо какой-то режимный объект, правила нахождения у которого произрастают из времен Советской Армении. Джермук красив.


Лестница и мостик через реку

Армения: Джермук (ущелье, вечер на курорте…)

Еще немного фотографий из ущелья, где расположен водопад (см. предыдущий пост). Удобная тропа доводит до места, где она пересекается с той старой ржавой (но, в принципе, еще крепкой) лестницей, которую О. испугалась накануне и по которой можно подняться к одному из санаториев, а также перебраться на другой берег и там подняться наверх. Все эти упражнения не для О., поэтому подъем по лестнице я оставил на следующий день, мы же вернулись к машине, заехали за вином домой и отправились его пить на пруды.

Вообще в Джермуке довольно много мест, которые могут быть квалифицированы как заброшка. Про спортивный комплекс я уже говорил, но заброшки и недострой есть и в других местах. С одной стороны непонятно, как они вообще тут образовались и почему не прилагаются усилия по их поддержанию в нормальном состоянии, с другой это приводит к формированию удобных и красивых мест, где можно посидеть спокойно вечером с бокалом вина без того, чтобы постоянно кто-то ходил за спиной и бросал любопытные взгляды.

Ну и утром по дороге, уходящей с противоположной стороны курортного парка поднялся к какому-то дому, вероятно тоже некогда санаторию, а может и просто частному дому. Он в принципе снаружи не выглядит как заброшка и наверняка кому-то принадлежит, но дорога туда поросла мощной травой, часть стекол выбита и вообще хорошо сохранился только каркас. Хотя само место красивое и виды оттуда на Джермук классные.


Осень в ущелье

Армения: Джермук (водопад Девичьи косы и вокруг)

И все же добрались до водопада Джермука. Вода из располагающихся выше по склону минеральных источников стекает по базальтовым скалам, образуя тонкие нити, которым те, кто возят туристов, дали название “Девичьи косы” (с другой стороны - нужно же его было хоть как-то назвать). И для этого даже сочинили романтичную легенду о красивой девушке из знатного рода, полюбившую простого пастуха, но злая семья такой союз отрицала и превратилась она в реку, а волосы - в водопад. Как-то так.

В целом могу сказать что водопад действительно красивый, расположенный непосредственно в том месте, где река из источников впадает в Арпу. Правда, по вечерам он популярен - рядом стоят сувенирки, продают чурчхелу, народ увлеченно хочет забраться повыше, чтобы сфотаться на фоне водопада без фоновых фигур. Утром, наоборот, там тишина и нет никого, все отдыхающие на завтраке или пьют минералку.

Под катом - водопад “Девичьи косы” в Джермуке.


Водопад в Джермуке