Казахстан: Астана (музей Казахстана - палеонтология, залы золота, Иссыкский золотой человек)

Астана - Боровое

На территории Казахстана некогда, до прихода тюрок, обитало ираноязычное племя саков, которое имело обычай закапывать вместе с умершим знатным воином разное - от лошадей до золотых украшений, в которых умерший должен предстать перед своими предками на том свете. От саков сохранилось не так много материальной культуры, и это золото - главное, что осталось и по чему можно судить о той эпохе. В Казахстане раскопано множество курганов, некоторые из них оказались разграблены в средней века, тогда как некоторые оказались нетронутыми.

Самый известный подобный памятник - Иссыкский курган близ Алма-Аты, где нашли нетронутое захоронение с множеством золотых украшений, “Иссыкский золотой человек”. Его костюм реконструировали и он объехал полмира как самая значимая археологическая находка Казахстана. Некогда он хранился в музее в Алма-Ате, потом его перевезли в музей в Астане, где он выставлен в одном из двух “залов золота”. И сделали копии, одну из которых мы видели в музее в Туркестане. Собственно, только для того, чтобы посмотреть на Иссыкского золотого человека, можно побывать в этом музее, да и вообще в Астане.

Под катом - залы палеонтологии, куда мы сначала не хотели заходить, но оказалось, что там все очень и очень красиво, и первая часть залов золота, озаглавленная как “технологии Великой Степи”.


Иссыкский золотой человек в музее Казахстана в Астане

Казахстан: Астана (музей Казахстана - здание, залы тюрков)

Астана - Боровое

Имхо, главное, что есть в Астане - это Национальный музей Казахстана, которому будет посвящено сразу несколько следующих постов. Когда-то все сокровища собирались в аналогичном музее в Алма-Ате, но потом построили новое большое здание в Астане и наиболее ценные экспонаты перевезли туда. Поэтому сейчас музей Казахстана в Астане можно рассматривать как главную сокровищницу страны, как в переносном, так и в прямом смысле, именно там хранятся лучшие из найденных на территории Казахстана золотых артефактов, причем в залы золота необходимо приобрести отдельный билет (как, впрочем, и в музее в Алма-Ате). Да и если отвлечься от Иссыкского золотого человека и прочего, в музее есть много что посмотреть он огромный и хорошо сделанный.

Начинаем со здания, перед входом в которое красуется фонтан с изображением реконструкций сакской знати в парадных одеждах. Внутри сразу попадаешь в огромный зал, в самом верху которого блестит золотая птица Самрук. Мы потратили несколько минут на временную этнографическую выставку с орнаментами ковров и разных изделий, после чего направились в залы тюрков. Там можно найти некоторые артефакты времен разных каганатов, когда изначально немногочисленные тюркские племена ассимилировали местное население, включая тех же ираноязычных саков, которые обитали на территории современного Казахстана.

С того времени остались статуи предков-воинов, стелы с надписями, которые находили от прикаспийских степей до Монголии. На некоторых стелах присутствует письмо как древнетюркское руническое, так и китайское иероглифическое. Под катом - первая часть айфонофоток из музея Казахстана в Астане.


Статуи сакской знати как часть фонтана напротив здания музея Казахстана

Казахстан: Астана (новый город, правительственные районы)

Астана - Боровое

Спустившись с Байтерека мы отправились дальше в сторону президентского дворца, в тех районах я почему-то никогда раньше не был, не заходя дальше монумента. К правительственным зданиям ведут охраняемые мосты, причем с одной стороны нас не пустили, не положено. А охранник на точно таком же мосту рядом оказался более сговорчив и мы прошли к зданиям. В самой глубине комплекса находится Аксарай (“Белый дворец”), президентский дворец, массивное здание с синим куполом, из которого торчит золотой (по цвету) шпиль. Пишут, что туда иногда проводят экскурсии, но редко и на них необходимо заранее записываться. Так что мы ограничились тем, что подошли так близко как смогли, и отправились обратно.

Отправив О. отдыхать домой, я нашел силы еще побродить по центру нового города, пройти через парк влюбленных к торговому центру Хан Шатыр, дошел до здания оперного театра, где выяснил, что на площади перед ним проходит какая-то масштабная реконструкция. Что, кстати, общее для монументов новой Астаны, реставрация, а некоторые, как показалось, и вовсе разбираются на запчасти, но к этому мы еще вернемся.

В Астане, как и в Алма-Ате, нашелся винный магазин-бар Арба Вайн, ведущего производителя вина в Казахстане, которому мы и посвятили вечер. Правда, я уже не столь позитивно настроен относительно Арбы, попробовать интересно, но накопилась уже некоторая статистика, говорящая о том, что у них слишком высокие цены относительно качества самого напитка, про стоимость закуски я вообще молчу, а атмосфера подходит для магазина, но не для бара. Ну вот, поворчал. Под катом - центр новой Астаны.


Астана, министерства и вдали Аксарай

Казахстан: Астана (новый город, Байтерек)

Астана - Боровое

Выбрались на неделю в Астану. Степная столица Казахстана встретила нас теплой погодой, которая через несколько дней сменилась холодом, ветром и дождем. Я недооценил погоду в Астане в апреле, недооценил ледяные ветра, постоянно мерз и в итоге заболел. И это немного испортило впечатления о поездке. Но в тот день мы забросили вещи в квартиру в привычном мне в Астане жилого комплекса Северное Сияние, и отправились осматривать центр “нового города”, я на правах “знатока” Астаны желал показать О. город.

Как известно, Астана делится на две части - старый город, бывший Целиноград, Акмола и Акмолинск (а недавно город назывался Нурсултаном в честь Назарбаева, но хватило ума переименовать город обратно, в “столицу”, как дословно переводится слово Астана, я не знаю ни одной столицы мира, где было бы столько переименований за последние 100 лет) и новый. Старый находится на правой стороне реки Ишим, новый - преимущественно на левой. В старом городе есть несколько исторических зданий, тогда как новый отстроен на пустом месте. Лично мне больше по душе старая часть, она уютнее, без огромного количества новостроек, между которых гуляет ветер, там больше деревьев. Но до нее мы еще доберемся.

А пока что пройдем по бульвару Достык (точнее, это в карте указана как улица, но по сути это бульвар). Апрель - не лучшее время для посещения Астаны, как я это понимаю уже сейчас. Недавно сошедший снег оставил после себя накопленный за зиму мусор, фонтаны бульвара не работают, да и в сравнении с памятным мне Экспо 2017, бульвар выглядел абсолютно пустым. Оживляли атмосферу расставленные по нему скульптуры, да и отблески солнца на соседних стеклянных высотках.

Встретившись с С. и Т., которые уехали в Астану из Алма-Аты из-за угрозы землетрясений, мы все же отправились в Байтерек, стеклянный шар на постаменте, символизирующий великое древо в культуре иранских и тюркских народов, в кроне которого гигантская птица Самрук (она же Феникс, видимо) откладывает яйцо, которое потом съедает дракон. Чем символизируется борьба добра со злом, смена времен года, чередование дня и ночи, а дракон, в отличие от дальневосточной мифологии, здесь ассоциируется со злом.

Собственно шар и символизирует это яйцо. Я был скептически настроен по поводу того, чтобы пойти внутрь и платить по 2000 тенге, чтобы прокатиться на лифте и посмотреть на город через мутное цветное стекло, но в итоге решил присоединиться. Наверху обнаружилась очередь на верхнюю площадку, куда стояла огромная очередь и мы не поняли точно зачем. Неужели чтобы положить руку в отпечаток руки первого президента Казахстана? В целом абсолютно не обязательное к посещению место, снаружи монумент выглядит интереснее, чем внутри. Под катом - айфонофотки центра нового города Астаны в районе улицы Достык.


Монумент Байтерек в Астане

Южная Корея: Сеул (англиканская церковь, последнее)

Сеул - Чеджудо - Пусан - Сеул

И последнее с той довольно продолжительной поездки в Корею. Рядом с дворцом Токсугун расположен исторический район, на полное исследование которого у нас не хватило времени, но внимание привлекла англиканская церковь, вокруг которой почему то расположилась большая парковка. Внутри она оказалась необычной тем, что зал увенчан мозаикой с изображением Христа и святых, это ожидаешь увидеть скорее в православной церкви. Кроме того священник нам сообщил, что в церкви имеется русская икона, подаренная еще представителем русской церкви в Японии в конце XIX века. Правда, из-за приближающихся праздников икона была закрыта. Мы же побродили еще немного по Сеулу, прежде чем отправиться в гостиницу забирать вещи, пришла пора возвращаться в Алма-Ату.

Вот такая Корея. Было интересно, что-то понравилось, что-то не очень, и есть ощущение, что нужно более глубоко погрузиться в эту тему, все же Азия в той части для меня в новинку и сразу понять культурно-исторический ландшафт сложно, даже после прочтения нескольких книг. А корейская волна, “халлю”, напрямую меня так и не затронула. Так что есть еще куда стремиться, и возможно будет повод в Корею еще как-нибудь вернуться.


Мозаика в англиканской церкви в Сеуле

Южная Корея: Сеул (дворцовый комплекс Токсугун, музей династии Чосон)

Сеул - Чеджудо - Пусан - Сеул

Последнее из дворцового комплекса Токсугун в центре Сеула. В европейского вида замке нашелся музей династии Чосон, с документами, фотографиями и печатями. К сожалению, я слишком быстро его пробежал, не вчитываясь в детали, так как О. решила подождать меня снаружи, греясь в лучах наконец то вышедшего солнца. Было бы интересно, если бы там воссоздали обстановку Кореи конца XIX века, но ничего такого я не нашел. В других зданиях дворца обещали тоже музеи (например, музей современного искусства), но в тот день ничего не работало.

Вот такой Токсугун. Было интересно посмотреть разные этапы корейской архитектуры, от традиционных деревянных павильонов до дворцов в европейском стиле, и все это на фоне современных высоток. Повезло и с погодой, ливший весь предыдущий день дождь прекратился и было комфортно, можно было взять стакан кофе в дворцовом кафе и спокойно посидеть с ним с видом на красочные деревянные павильоны. Которые, впрочем, мне кажется уж слишком одинаковыми и стандартными.


В Токсугуне в тот день

Южная Корея: Сеул (дворцовый комплекс Токсугун, продолжение)

Сеул - Чеджудо - Пусан - Сеул

Корея длительное время была закрытой страной, японцы открыли ее силой в конце XIX века, что правда привело к тому, что корейские короли стали искать помощи у других стран, например России и США. Именно тогда начинается строительство сооружений в европейском стиле в Сеуле. Я уже упоминал, что первым сооружением в европейском стиле была русская миссия, в которой целый год скрывался от японцев последний король и первый император Коджон. К сожалению, сейчас от того здания осталась только башня, остальное было разрушено во время корейской войны.

Но об этом я прочитал уже потом и самой башни миссии мы не видели, пока что было очевидно, что к концу XIX века корейские правители переориентировались на европейский стиль, предпочтя комфорт современных зданий традиционным китайским павильонам. Архитектурное сражение XIX века Европа выиграла по всему миру. В одно из таких зданий можно зайти, снаружи это как европейский замок, внутри - небольшой информационный музей династии Чосон, но это уже тема следующего поста.


В Токсугуне

Южная Корея: Сеул (город, дворцовый комплекс Токсугун)

Сеул - Чеджудо - Пусан - Сеул

И еще раз выбрались в центр Сеула, на этот раз к дворцовому комплексу Токсугун (Deoksugung), второму для нас в Сеуле после дворца Кёнбоккун. Из трех дворцовых комплексов Сеула неосмотренным останется лишь один, дворец Чхандоккун, куда нам придется идти уже как-нибудь в следующий раз. В тот день мы вышли из метро в центре Сеула и отправились в Токсугун, комплекс второстепенных дворцов разных эпох, от Чосона до Корейской империи. По сути дела на первую роль дворец вышел только в конце XVI века, когда японцы сожгли Кёнбоккун и коронация правителей Чосона проходила в Токсугуне.

Некогда рядом были расположены посольства, в частности русское посольство, в котором целый год прятался от японцев последний корейский король и первый корейский император Коджон, и сейчас где-то рядом находится американское посольство (и, может, другие). Любопытно, что именно здание русской миссии оказалось первым зданием в европейском стиле в Сеуле. Да и вообще перипетии эпохи заката Чосона и независимой Кореи, когда влияние в Корее искали сильнейшие мировые державы своего времени, крайне любопытны.

Сейчас место интересно тем, что там можно посмотреть архитектуру разных времен, от традиционной дворцовой из китайского типа павильонов, до дворца конца XIX - начала ХХ веков, построенных в европейском стиле, но до них разговор еще дойдет. Пока что павильоны на фоне окружающих территорию дворца современных корейских высоток.


В Токсугуне

Южная Корея: Сеул (конфуцианское святилище Чонмё)

Сеул - Чеджудо - Пусан - Сеул

И, наконец, конфуцианское святилище Чонмё, внесенное в список наследия ЮНЕСКО как древнее святилище королевского и позже императорского рода, где до сих пор совершаются ритуалы поминовения предков. В соответствии с конфуцианством, доминирующей философией и отчасти религией Чосона, на первое место выходит подчинение старшим (при этом мужчина всегда считался “старше” женщины). Когда старшие умирали, для них создавалась мемориальная табличка, которая должна была связывать дух умершего с землей.

Для правящей династии в Сеуле создали такой мемориальный парк Чонмё (Jongmyo), в котором хранятся таблички всего рода, начиная с XIV века, когда династия пришла к власти и в итоге отстранила буддизм, на тот момент основную религию на Корейском полуострове, и возвеличила неоконфуцианство. Все дорожки в Чонмё состоят из трех частей - для короля, королевы, и, посредине, для духа, который ассоциируется с этой мемориальной табличкой, под духа отводится средняя дорожка, на которую лучше не наступать. Чонмё был основан в XIV веке, после японцы его сожгли, но потом корейцы святилище восстановили, нашли все таблички духов и разместили их в самом на тот момент длинном сооружении на Корейском полуострове.

В тот день внутрь можно было пройти с экскурсией. Еще за 20 минут до начала англоязычной экскурсии я был единственным желающим, но вскоре подошли еще люди и в итоге группа состояла из более чем 30 человек, такой толпой все вместе мы и ходили по Чонмё. Гид активно работала на аудиторию, стараясь шутить и развлекать публику, чем лишний раз напомнила, это лучший гид - это отсутствие гида, а всё необходимое для понимания можно прочитать на информационных табличках. В итоге я старался от нее держаться подальше.

Центральный основной зал, представляющий собой длинное помещение, в которых и хранятся таблички духа, как и предупреждали был закрыт на реставрацию, а все остальное меня как-то не впечатлило. Может быть в период проведения ритуалов поминовения предков, которые проводятся там два раза в году, там интереснее, но пока что интересен лишь сам факт посещения подобного места, для меня это было в первый раз. Говорят, похожие императорские конфуцианские святилища есть в Пекине, но там мы в свое время до них видимо не дошли.


Мемориальный парк и дорожка для троих - короля, королевы и духа умершего предка

Южная Корея: Сеул (городские ворота, разное)

Сеул - Чеджудо - Пусан - Сеул

Сборный пост о разных местах Сеула. От центра дизайна я добрался до городских ворот, которые находятся рядом с остатками городской стены (точнее, земляного вала), которая, надо думать, некогда окружала город. В Сеуле не так много исторических сооружений, если не считать дворцы, поэтому и ворота являются ценным. Где-то там находится музей крепостных стен Сеула, но был понедельник и все было закрыто. Оттуда начинаются какие-то базарные районы, наподобие тех, что можно встретить в Средней Азии (мне напомнили Тегеран), идти по которым было совершенно неинтересно, но я все же добрался до Чонмё, конфуцианского святилища правителей Чосона.

Там оказалось, что комплекс открыт, но центральное святилище находится на реставрации, а пройти можно только с экскурсией, благо в тот день англоязычная экскурсия еще оставалась. Но Чонмё будет посвящен следующий пост, пока что возвращаемся в район Сеул Форест, который, надо думать, так назван в честь одноименного парка. В парк мы так и не дошли, не та погода, зато нашли крафтовый бар рядом.

Ну и вечером был челлендж найти вино, чтобы стоило до $10 за бутылку, все окрестные винные бутики предлагали все существенно дороже. Вино в Корее считается “элитным напитком”, в самой стране не производится (во всяком случае я корейского вина не встречал в бутиках, имеется в виду виноградное вино, разумеется), а привозное стоит денег еще больших, чем в той же Алма-Ате, где я считаю вино сильно переоценено. Ну кто же задумывается о ценах, когда покупает “настоящий элитный напиток”, в самом деле, как говорится, “торг здесь неуместен!”.


Сеул, городские ворота

Южная Корея: Пусан (Сонгдо), Сеул (центр дизайна, город…)

Сеул - Чеджудо - Пусан - Сеул

И последние фотографии из Пусана. Город понравился, он совсем другой, чем Сеул, это уже не тот азиатский мегаполис, который можно было бы ожидать, а такой гигантский осьминог (или правильно говорить, “Дракон”?), раскинувшийся вдоль изрезанной береговой линии. Думаю, было бы прикольно взять в аренду машину и поездить вдоль моря, заехать в исторические городки, которые имеются в пределах 200-300 км от Пусана, да и просто поездить рядом с морем. Когда-нибудь мы так и сделаем, а пока улетаем из Пусана обратно в Сеул, приближался конец этого довольно таки длительного путешествия.

Но сначала вернемся в Сеул. В тот день не переставая лил дождь, мы забросили вещи в хостел, О. вообще отказалась выходить из дома в такую погоду, я же решил не сдаваться и отправился в центр города, к “центру дизайна” (точнее, Dongdaemun Design Plaza - DDP), с целью оттуда пройти к крепостным стенам и воротам старого Сеула и оттуда дальше, к конфуцианскому святилищу Чонмё.

Был понедельник, центр дизайна оказался открыт, но меня смутила цена за вход внутрь. Мне не то чтобы было жалко денег, но это означало, что внутри всего много и больше в тот день я никуда не успею, а в Чонмё мне попасть очень хотелось. Поэтому я удовлетворился осмотром этого футуристического здания снаружи, все же это один из самых дорогих строительных проектов в истории Сеула.


Подлетая к Сеулу - пригородные спальные районы

Южная Корея: Пусан (парк Тхэджондэ, последнее)

Сеул - Чеджудо - Пусан - Сеул

И последние фотографии из парка Тхэджондэ в Пусане, которому уже были посвящены предыдущие два поста. Я уже упоминал, что в парке есть сразу три буддистских храма. О том, который находится рядом с берегом, мы уже говорили, но есть и еще два других. Один в месте, где ведущая вдоль высокого берега дорога заворачивает в сторону выхода из парка, другой - недалеко от выхода, через какую-то мемориальную стелу, не знаю уж что символизирующую.

Один из храмов оказался открыт и можно было подсмотреть на позолоченные фигуры Будды, в одном из помещений их огромное количество. При полном отсутствии людей смотрится инфернально. Второй храм особого впечатления не произвел, и я, вымокший насквозь, усталый и довольный, отправился на остановку ждать своего автобуса, чтобы вернуться в гостиницу, О. к тому моменту меня уже заждалась.


Один из храмов в Тхэджондэ

Южная Корея: Пусан (парк Тхэджондэ - маяк и вокруг)

Сеул - Чеджудо - Пусан - Сеул

Продолжим про парк Тхэджондэ в Пусане. Более всего мне запомнился маяк. Он находится на каком-то воздухоразделе, и с одной стороны штиль, с другой - сильнейший ветер и шторм. С дороге к маяку ведет длинная лестница, последние части которой мне показались опасными, но я все же добрался до нижних скал, чтобы ощутить всю мощь природы на своей шкуре. Шквальный ветер, соленые брызги, скользкая лестница, приходится крепко вцепляться в перила и надеяться, что следующая волна не смоет в море.

В общем, было мокро и ветрено. Но вероятно именно это дало массу впечатлений, которые хочется вспоминать до сих пор - настоящий разгул стихии, никакие фотографии не в силах передать такое, тут нужно быть Айвазовским. В самом маяке внутри что-то есть, может кафе или еще что-то, но проверять я не стал. Хотя наверное стоило бы чтобы хоть немного высохнуть, дождь не то что не переставал, а только усиливался.


Парк Тхэджондэ, возле маяка

Южная Корея: Пусан (парк Тхэджондэ - парк, храмы…)

Сеул - Чеджудо - Пусан - Сеул

Уже сейчас могу сказать, что та прогулка под проливным дождём по парку Тхэджондэ (Taejongdae) стала лучшим, что со мной случилось в Пусане. Я уже не раз упоминал, что в Пусане самое интересное - береговая линия, но есть еще и леса с корейской сосной, посреди которых прячутся буддистские храмы, есть еще цветущие деревья. И парк Тхэджондэ сочетает в себе все это. К перечисленному можно добавить полное отсутствие людей, дураков ходить под дождем мало.

Через парк ведет дорога примерно 6 км, проходя через разные интересные места - пляжи, сосновые рощи, буддистские храмы. Последних там целых три, и выглядят живописно посреди леса. Где-то внизу виднеется море, а вдали - маленькие островки архипелага Пусана. Путь я начал с подветренной стороны и меня еще не сбивал с ног шквальный ветер, как случилось позже на маяке. Под катом - первая серия айфонофоток с парка Тхэджондэ.


В парке Тхэджондэ в тот день

Южная Корея: Пусан (город в районе башни Пусан, парк Тхэджондэ)

Сеул - Чеджудо - Пусан - Сеул

К холму с “башней Пусана” я все же добрался. Наверху оказались несколько павильонов в китайском стиле и ресторан, на саму башню подниматься не не стал. Недалеко от спуска с холма есть сразу два музея, первоначально я думал зайти хотя бы в один из них, но потом решил, что О. там сидит в гостинице и голодает. Поэтому пришлось вернуться к лоткам стритфуда, набрать жирных и вкусных свежеприготовленных креветок, и вернуться в гостиницу.

К тому же главное, чем хорош Пусан - это вовсе не музеи и не городская архитектура, а природа и изумительная по красоте береговая линия. Погода в тот день, правда, не способствовала прогулкам на свежем воздухе, но я решил не сдаваться и отправился в парк Тхэджондэ (Taejongdae), который расположен на еще одном гористом полуострове. Автобус от Сонгдо до Тхэджондэ идет почти что час, так что было время немного высохнуть и поразмыслить о вечном. Сам парк оказался большой и интересный. В хорошую погоду по нему ходят туристические поезда, сейчас же их можно посмотреть при входе. Вход в парк, кстати, бесплатный, если не пользоваться услугами местного транспорта.

Но парку будут посвящены следующие посты, пока же центральный Пусан и совсем немного парка.


В Пусане в тот день

Южная Корея: Пусан (культурная деревня Камчхон, город…)

Сеул - Чеджудо - Пусан - Сеул

Сходство Пусана в части деревни Камчхон с Рио подчеркивает художественная лестница, ступени ведут с самого верха до нижней улицы (или, если хотите, наоборот), и представляют собой такой арт-объект. Как тут не вспомнить лестницу Селарона в Рио. Правда, последняя выглядит интереснее, народа на ней больше, а по краям стоит полиция и следит, чтобы никого не убили. Рио, конечно, далек от безопасного места, тогда как никаких уличных угроз в Камчхоне, да и вообще в Корее, я не почувствовал (что не отменяет того, что они могут быть).

Кстати у меня совершенно случайно получился грамотный маршрут. Я вышел на остановке наверху, прошел вниз, и спокойно сел в маршрутку, ведущую в центр города и миновал толпу, зашедшую вскоре. Пробиться в маршрутку на верхней остановке было уже тяжело, а корейские маршрутки маленькие, корейцы сами в основном мелкие, и с моим ростом стоять там было бы так себе комфортно.

И едем в центр города, к уже знакомым лоткам с уличной едой. В тот день я хотел все же добраться до холма телебашни, а может и заглянуть в музей истории. Под катом - очередная серия айфонофоток.


Художественная лестница в Камчхоне

Южная Корея: Пусан (культурная деревня Камчхон)

Сеул - Чеджудо - Пусан - Сеул

В тот день погода не задалась, О. осталась в гостинице, а я отправился к еще одной достопримечательности Пусана, “культурной деревне Камчхон” (Gamcheon Cultural Village). Это некогда был самостоятельный поселок на склоне гор, основанный в ХХ веке последователями новой религии “тхэгыкто”, среди которых преобладали беженцы с севера. Потом Камчхон стал городским кварталом, и долгое время был самым неблагоустроенным кварталом Пусана, прокладка коммуникаций в гору была дорогой, жить там было неудобно, поэтому там оставались самые бедные, которым деваться было некуда. Этим мне Пусан напомнил Рио, где также бедные кварталы ютятся на склоне крутых гор, так что Камчхон был когда-то аналогом фавел в Рио.

Но если в Рио борьба с фавелами все еще продолжается, то в Пусане нашли решение. Оно заключалось в том, что дома просто перекрасили, сделали разноцветными, и вообще теперь это не фавелы, а художественная ценность, “культурная деревня”. В мире подобные проекты не редкость, только в Мексике могу вспомнить разноцветные домики в Гуанахуато и в Пачуке. Но именно в Пусане сделали достопримечательность, в которую специально приезжают туристы. Собственно, маршрутка, ведущая туда, была забита на 80% европейцами, которые ехали посмотреть на разноцветные домики Камчхона.

Деревня состоит из нескольких улиц, дома действительно разноцветные и пишут, что нет двух домов одинакового цвета, стоящих рядом. Везде встречаются художественные мастерские, какие-то инсталляции, рисунки. Не уверен, что жителям от всего этого стало комфортнее, во всяком случае везде предупреждают, чтобы поменьше ходили мимо жилых домов и потише разговаривали, значит некоторое недовольство от того, что они теперь стали объектом осмотра, жители все же испытывают. Но пройтись там было любопытно. Под катом - первая серия фотографий из культурной деревни Камчхон.


Деревня Камчхон в тот день

Южная Корея: Пусан (вечерний город…)

Сеул - Чеджудо - Пусан - Сеул

И нашли время немного пройтись по вечернему Пусану. Нагромождение огней, вывесок, все как показывают в фильмах про Азию. Правда, это иногда внезапно прерывается какими-нибудь районами где на вечер все вымерло. Потом уже я понял, что мы гуляли по районы BIFF, от Busan International Film Festival (отсюда следует что в Пусане проводится международный фестиваль кино, и он проводится где-то там), а рядом с ним - базарные районы, в которых гасится свет на ночь. Это место используют местные музыканты, чтобы выступить на фоне уходящего вдаль черного туннеля торгового ряда.

В тех районах целые улицы заняты лотками с фастфудом. Я уже не раз упоминал, что фастфуд (некоторый, разумеется, не всякий) - лучшая еда в Корее. Он стоит вменяемых денег и видно, из чего готовится, и в основном вкусно, если сделать подходящий выбор. Правда, не каждый раз удается понять, из чего что сделано и что это вообще такое. Про местные фишкейки я узнал только почитав в интернете. Сушеную рыбу смешивают с яйцом и приправами и обжаривают во фритюре. Запах рыбный, но ни по консистенции ни по виду на рыбу не похоже. Зато таких крупных и вкусных креветок как продаются на улицах Сеула и Пусана, я больше не ел нигде. Вот такая уличная гастрономия.

Как и в Сеуле, в Пусане находиться на улице комфортно, если погода позволит. Еда рядом, пиво в соседнем магазине, бесплатных чистых туалетов много. Но та же проблема с урнами, стаканчик из-под кофе можно с собой носить полдня, в результате чего ближе к ночи во всяких укромных уголках скапливается мусор, который просто не знали, куда деть.


Стритфуд в Пусане

Южная Корея: Пусан (рыбный рынок Чагальчхи)

Сеул - Чеджудо - Пусан - Сеул

На протяжении предыдущих постов я уже не один раз ворчал на то, как корейцы готовят еду - зачем так дорого и невкусно? Иногда они умудряются за очень дорого продукт так испортить, что исходного вкуса там уже и не найти. По сути дела я остался разочарован корейской кухней в Корее и искренне считаю, что самая лучшая корейская кухня - в Алма-Ате, ну или в Ташкенте, если хотите. Но есть все же там имеются некоторые интересные места, которых в Средней Азии быть не может чисто в силу географического расположения. Например, рынок Чагальчхи (Jalgachi Market), что в центральной части города.

Чагальчхи - один из самых больших рыбных рынков Азии, он состоит из нескольких зданий на берегу моря недалеко от порта. В центральном здании первый этаж занимают продавцы с аквариумами, в которых подозрительно шевелится и плавает всякое, второй этаж занят ресторанами. Идея простая - ходишь по рынку, выбираешь понравившихся гадов, продавец вызванивает кого-нибудь из сотрудников ресторана, те отводят к нужной зоне за столик, готовят гадов как им скажешь. Продавцу платишь за сам продукт, ресторан берет за накрытие стола и готовку, напитки и закуски. Необходимы ли закуски, не знаю, возможно можно от них и отказаться, если знать как объясниться. Сама идея не новая, можно вспомнить многое, от Батуми до Манауса, но масштаб конечно впечатляет.

При таком подходе есть надежда, что исходный продукт приготовят так, как нужно, а не зальют своими соусами и приправами, с которыми все на вкус одинаково. В итоге получается не сильно дешевле, чем в ресторане, но думаю это потому что мы немного взяли, если была бы компания побольше и мы взяли бы всего побольше, то на единицу еды вышло бы дешевле. В целом было вкусно, хотя те же креветки в стритфуде дешевле и мне кажется что вкуснее.

Правда, я с недоверием отношусь к морским гадам и слегка консервативен в их выборе, особенно когда нет возможности нормально объясниться. Креветки, осьминоги, кальмары и гребешки - отлично, устрицы и мидии - уже на грани, а все прочее уж увольте. Обойдусь осмотром. Вот и сейчас мы насмотрелись разного, а взяли то, что берем обычно - креветки и гребешки, никакого эксперимента. А на “рыбу-пенис” (это такой большой червяк, напоминающий половой орган) мы только посмотрели со стороны.


Рыбный рынок Чагальчхи в Пусане

Южная Корея: Пусан (комплекс Хэдон Ёнгунса - последнее, город…)

Сеул - Чеджудо - Пусан - Сеул

И последние фотографии из буддистского комплекса Хэдон Ёнгунса, что на северо-востоке Пусана. За главным храмом ступени ведут к статуе Гуаньинь, китайской богини (ой, то есть бодхисаттва) милосердия, а непосредственно у храма находится огромная статуя сидящего Будды, толстенького и ушастого. Это любимое место для фотографий, и мы тоже не смогли обойти его стороной. На склоне горы расположена бамбуковая роща, через которую тропа должна вести к лестнице, спускающейся к скалам на южной стороне храма, но я уперся в высокую дверь и замок, не судьба.

Вот и все про Хэдон Ёнгунса. Мы немного прогулялись по сувениркам, быстро перекусили в местном фастфуде, чтобы оставить силы на главное, на знаменитый рыбный рынок Пусана, о котором пойдет речь в следующем посте. Ехать туда на трех автобусах с пересадкой не хотелось, логистика в Пусане отвратительная, поэтому мы решили разориться на такси. Такси в Пусане не из дешевых, это не Баку и даже не Ташкент, но и не столь дорогое, как скажем в странах Северной Европы.


Мы с Буддой передаем привет из Хэдон Ёнгунса