Китай: Синин (город, парк, музей провинции Цинхай)

Синин - Хух-Хото

И приехали в Китай. Правда, Тибет (в смысле, ТАР) тоже Китай, но все же серьезно другой. Синин (Xining в китайской латинской транскрипции), будучи исторически пограничным китайским городом, культурно находится где-то одной ногой в Китае, другой - в Тибете. В городе можно встретить тибетских монахов (а монастырь Кумбум расположен рядом с Синином и почитается как место рождения Цонкапы, реформатора тибетского буддизма и основателя школы Гелуг), и китайских мусульман (хуэйцы), ну и конечно самих китайцев. Синин является столицей провинции Цинхай и расположен на склонах Тибетского плато (на высоте “всего” 2300 метров), являясь конечной точкой Цинхай-Тибетской железнодорожной ветки и историческими “воротами в Тибет”.

Для нас Синин в маршруте образовался из-за необходимости по работе заехать в Монголию, и хотелось избежать перелетов через Пекин из-за неудобной пересадки. В идеале можно было бы вообще из Синина на поезде ехать в Хух-Хото, откуда лететь в Улан-Батор, но там нет прямой ветки и хотелось уже немного сэкономить время. Поэтому это небольшое китайское приключение можно рассматривать как путешествие из Тибета в Монголию, таким же путем приходил когда-то в Монголию тибетский буддизм.

С утра Синин встретил нас весьма существенной прохладой. Мы без проблем добрались до гостиницы, в которой нас без вопросов разместили раньше положенного времени чекина, и отправились осматривать прилегающий парк (“Народный парк” - что-то типа наших ЦПКО), где народ уже активно (а был выходной день) развлекался, катаясь на лодках и фотографируясь в самых красивых местах - парки в Китае оформляют хорошо. Особо надо было посмотреть тюльпаны о них нам при помощи онлайн-переводчика уж два раза сообщил мужик в отеле, для него видимо это главная достопримечательность парка.

Ну и в тот день была задача посмотреть Музей провинции Цинхай, расположенный в Синине. Про музеи провинции я уже рассказывал, когда шла речь о Чэнду, это бесплатные, большие и хорошо сделанные музеи, проводящие официальную “политику партии” в прямом смысле. Но при этом они дают отличное понятие про историю и культуру региона, пусть с некоторыми пунктами можно и поспорить. Вот и тут музей Цинхая оказался в большом новом здании чуть в стороне от центра. Но музею еще будут посвящены посты, он интересный, пока что - первые впечатления от Синина и совсем немного музея Цинхая.


Синин, "народный" парк

Тибет: поезд из Лхасы (часть 4 и последняя)

Лхаса - Шигадзе - Эверест - Шигадзе - Лхаса

Последние фотографии из панорамного поезда Лхаса - Синин. Да и вообще последние из Тибета (но саму тибетскую тему мы еще продолжим в Цинхае и даже потом в Монголии). Реки, озера, снежные поля, в которых что-то себе ухитряются находить на пропитание яки, традиционная основа выживания тибетцев. Пишут, что тибетцы яков именуют “черным золотом”, яки исторически давали жителям плато все необходимое - молоко, масло, шерсть, навоз (основное топливо), мясо и даже транспорт. Як это символ выживания на высоте.

В какой-то момент самочувствие наладилось и мы даже сходили в вагон-ресторан за пивом (вопреки ожидаемому, там было все тихо) и осмелились даже немного глотнуть запасенной с собой китайской водки. Что наверное было ошибкой - плохое самочувствие в итоге вернулось, тахикардия усилилась и мы уже буквально считали часы и минуты, когда же поезд спустится с этого бесконечного плато. Все же долго находиться на высоте 4500 - 5000 метров над уровнем моря, как выяснилось, не для нас.

Я опасался ночи, вспоминая мучавшие меня кошмары в Шигадзе и базовом лагере Эвереста, но оказалось что с наступлением темноты дали кислород и жизнь начала налаживаться. Я уснул и не заметил, как в купе вошла китаянка-попутчица, но одно место так и оставалось вакантным всю дорогу. Что странно при том, что билетов на поезд в продаже вроде как не было. Ну да ладно. Так мы приехали в Синин, но это уже другой тэг и другое путешествие, пусть и связанное с Тибетом.

Вот такой Тибет. Мы это сделали. И наверняка еще вернемся, может быть не в сам ТАР, полно тибетских регионов и вне его, которые не требуют никаких специальных разрешений и по которым можно перемещаться свободно (например, индийский Сикким). Специфические природные условия Тибета и длительная изоляция сделали тибетскую культуру крайне своеобразной. И вообще, Тибет это как другая планета. Впрочем, так можно сказать много о чем.


Проезжая Тибетское плато...

Тибет: поезд из Лхасы (часть 3)

Лхаса - Шигадзе - Эверест - Шигадзе - Лхаса

И едем дальше по панорамной Цинхай-Тибетской железной дороге, пересекающей высокогорное Тибетское плато. Поезд набрал высоту 4500 - 5000 метров, и подъехал к озеру Кона, самому эффектному пейзажу всей дороги. Это уже в историческом тибетском регионе регионе Амдо (скоро будет одноименная станция), но административно относится к ТАР и является одним из самых крупных пресноводных озер Тибета. Поезд как будто замедлился там, чтобы пассажиры могли насладиться фантастическими пейзажами плато.

Кстати говоря, в функции проводника входило делать объявления и рассказывать о самых лучших панорамах. К сожалению, китайский мы не знаем, но для нас через онлайн-переводчик делалась короткая выжимка. Так мы узнали, что самая высокая станция дороги - Танг-Ла (или Танггула, как еще пишут - 5068 метров над уровнем моря), которую, впрочем, поезд проехал без остановки.

Ну может быть и к лучшему, к нам постепенно начала возвращаться горная болезнь, о которой я уже и забыл в Лхасе. Несмотря на заявленную герметичность вагонов и поддержание уровня кислорода, было тяжело. Индивидуальной подачи кислорода я вовсе не заметил (видимо, зависит от поезда / вагона), а центральную подачу включили лишь ночью. Под катом - очередная серия айфонофоток с панорамы поезда Лхаса - Синин.


Озеро Кона

Тибет: поезд из Лхасы (часть 2)

Лхаса - Шигадзе - Эверест - Шигадзе - Лхаса

Итак, поезд из Лхасы в Синин. Это пока что единственная ж/д ветка в Тибете (говорят, что есть проект ж/д ветки из Чэнду в Лхасу, но пока это все еще теория), она ведет через все высокогорное тибетское плато и панорамы вокруг просто “Ах” (Цинхай-Тибетская железная дорога) - когда-то нечто подобное наверняка наблюдали Рерих и Пржевальский. Нам повезло, в четырехместном купе мы были вдвоем до самой ночи (ночью подсела китаянка), и могли просто смотреть, как сменяются пейзажи. Поезд имхо немного устаревший, без всяких современных наворотов, идет 22 часа.

Наверное, это самая красивая ж/д в мире. Да, есть в России, но там в основном линии проходят через тайгу и вокруг лес и ничего не видно (кроме участка, когда дорога идет вдоль берега Байкала). Есть и в других странах, например Tren a las nubes (“Поезд в облака”) в горячо любимой мной аргентинской Сальте, он идет через горы и там тоже очень красиво, но там ездят только туристы, и идет он всего лишь 2-3 часа (уже точно не вспомню, были давно). А тут - реальный пассажирский поезд через высокогорное плато, с остановками на каких-то станциях, где-то люди даже заходят, и все это длится 22 часа.

Первые часы было очень прикольно, Лхаса - по ходу самая низшая точка той части Тибета, потом поезд набирает высоты 4500 - 5000 и спускается только к Синину почти что через 2000 км. Потом, правда, начала сказываться высота… Но об этом уже в следующий раз.


Тибетское плато из окна вагона поезда

Тибет: поезд из Лхасы (часть 1)

Лхаса - Шигадзе - Эверест - Шигадзе - Лхаса

И финишная часть путешествия по Тибету. Так получилось, что в Лхасу мы решили лететь, но обратно - все-таки освоить легендарный поезд Лхаса - Синин. С покупкой билетов была некоторая проблема, билеты начинают продаваться за 15 дней до отправления, и Trip.com после оплаты билета сообщил, что “вероятность успеха” 25%. Ну то есть деньги я уже заплатил, а будут ли билеты - хз, в крайнем случае деньги вернут. Связано это видимо с тем, что там а трипкоме сидят живые люди, которые делают брони на официальном сайте и берут за это некоторый небольшой процент. Наверное, можно было бы пойти и через официальный сайт Китайских железных дорог, но там показалось сложным.

Оказалось, что май - это месяц с длинными выходными (День Труда все же), вся страна куда-то едет, билеты раскупаются в первые часы онлайн продаж. Но нам повезло, билеты были куплены и утром мы уже были на вокзале Лхасы. Который, надо сказать, был относительно безлюдный и тихий, по сравнении, например с вокзалом в Чэнду.

Из Лхасы есть единственная (пока, планируется новая) ветка в Синин, город, столицу провинции Циньхай, ворота Тибета. Поезд идет 22 часа через все Тибетское плато, их несколько в день, и они не то чтобы супер-новые. Ну то есть когда вам показывают в интернете ультрамодные поезда Китая, речь идет о других. Тут же знакомые вагоны с купе по 4 места в каждом. Несмотря на то, что свободных билетов не было, мы большей частью ехали в купе вдвоем, попутчица (одна) подсела уже ночью. Поезд состоит из двух частей - первая, со спальными купе, в котором мы ехали, вторая - с сидячими местами, ну типа классом ниже. Пройти из одной в другую не получится. Во всяком случае мне так показалось.

Ну и вперед, через Тибетское плато. Дорога удивительно панорамная, ей будет посвящено несколько следующих постов. Потому что остановиться фотографировать это невозможно. Под катом - вокзалы, поезда и первая часть фоток с поезда. Там конечно было что фотографировать.


Ну, поехали

Тибет: Лхаса (город, в поисках танки…)

Лхаса - Шигадзе - Эверест - Шигадзе - Лхаса

Последний пост из Лхасы, но не последний из Тибета. В тот вечер была задача найти танку, которая была бы достойна того, что бы поехать с нами в Ереван. Задача не из простых - мастерских по изготовлению танок в центральной Лхасе множество, ценник разнится от $25 за грубую штамповку до $5000 за большое полотно ручной работы. В итоге пришлось просить совета гида, который указал на мастерскую. Вероятно, она ничем не лучше других, но выбрать было как-то надо.

Штамповку отбросили сразу, вкладывать крупную сумму я не готов, но среди полотен ручной работы средней цены можно поторговаться, 30% скинули легко, вероятно можно было бы и скинуть больше, будь я упорнее. Так что теперь мы обладатели тибетской танки, причем не какой-нибудь, а из самой священной Лхасы. Думаю, что похожие танки в Ладакхе или Непале вышли бы дешевле, но тут же Лхаса! В общем, такое. Надо же чем-то завешивать белые стены нашей квартиры в Ереване, в конце концов.

Вот такая Лхаса. Мы в последний раз прошлись по ее улицам, заглянули в тибетский ресторан Макье Аме, которое эксплуатирует фишку Далай-ламы VI, который, как пишут, не слишком прилежно соблюдал монашеские обеты и влюбился в девушку по имени Макье Аме, которой посвятил стихи. Далай-лама VI действительно считается годным тибетским поэтом, а на месте современного ресторана типа был дом самой Макье Аме, куда Далай-лама сбегал по ночам из Поталы. Так это или нет, неизвестно, скорее всего просто легенда. Но известно то, что сам Далай-лама VI под предлогом несоблюдения обетов был депортирован в Китай, где по пути таинственным образом скончался. Вот такова судьба поэта.

И там же я поймал себя на мысли - как же хорошо когда уже акклиматизировался к высоте (напомню, высота центра Лхасы - 3750 метров). Как раз к тому моменту, как надо было уезжать - наутро нас ждал поезд из Лхасы в Синин.


Упаковка танки в одной из мастерских Лхасы

Тибет: Лхаса (монастырь Сера - последнее, город…)

Лхаса - Шигадзе - Эверест - Шигадзе - Лхаса

Последние фотографии из монастыря Сера. Дома в тибетском стиле, какие-то огромные ритуальные котлы-казаны, площади. Масштабы может не те, что в Ташилунпо, но тоже впечатляют. Можно сравнить с каким-нибудь университетским городком где-нибудь в Мехико. И если в Ладакхе монастыри казались более сакральными, место проведения сакральных практик, то тут они куда более жилые, во всяком случае те, куда удалось попасть.

А удалось попасть всего в несколько. Как известно, во время культурной революции из тысяч монастырей уцелело всего семь, некоторые потом были восстановлены, но в целом получается что в Ладакхе, несмотря на малую площадь, количество монастырей превышает их число в ТАР. Но и в ТАР можно было бы заехать в монастыри еще, посмотреть там есть чего даже в восстановленных. Но программа есть программа.

На этой ноте мы радостно расстались с группой и гидом. В целом ничего плохого про них сказать не могу, но ездить в большой компании по заранее определенному маршруту - не мое. Но, к сожалению, в Тибете без этого никак. Ну а мы высаживаемся в городе, чтобы пройти последний раз по священному городу, накупить в дорогу на следующий день сушеного мяса яка и найти наконец подходящую танку, которая бы украсила стены нашей квартиры в Ереване. Но это уже следующая история.


Монастырский кот

Тибет: Лхаса (монастырь Сера - зал собраний)

Лхаса - Шигадзе - Эверест - Шигадзе - Лхаса

Продолжаем изучать монастырь Сера. Чуть в стороне от колледжа и двора дебатов расположена большая площадь, над которой возвышается центральный монастырский “зал собраний”. Надо сказать, что в целом монастырь на меня произвел впечатление университета с соответствующей обстановкой, и в этом плане надо рассматривать зал собраний как некую парадную кафедральную аудиторию, которая заполняется только по поводу каких-то особенных событий.

Поэтому логично, что то место монастыря оказалось пустым - почти нет туристов, нет паломников, нет монахов. И даже гид на этот раз решил нас отправить туда самостоятельно (договорившись предварительно о времени), а сам предпочел остаться в теньке на площади. Внутри все примерно то же самое, что и в залах собраний посещенных ранее монастырей и храмов, вообще на определенном этапе я стал понимать, что покажи мне фото из какого-нибудь тибетского храма через год и не скажи, где это, я могу потеряться в определении локации. За многими исключениями, разумеется, но вот так.

Причем полтора года назад в Ладакхе такого не было и я преимущественно помню, где было что, там монастыри сильнее различались. Виновато ли в этом прерывание традиции, произошедшее в китайской части Тибета, или просто так получилось, непонятно. Впрочем, атмосфера монастырей Ладакха и ТАР мне показалась очень разной.


Виджайя. Фотографировать запрещено, поэтому все фотки получились косыми и кривыми, как обычно

Тибет: Лхаса (монастырь Сера - монастырские дебаты)

Лхаса - Шигадзе - Эверест - Шигадзе - Лхаса

Главное, зачем люди (я тут не имею в виду паломников) приезжают в монастырь Сера - это посмотреть на то, как проходят знаменитые монастырские дебаты (о смысле монастырских дебатов уже было несколькими постами ранее, когда речь шла о монастыре Ташилунпо в Шигадзе). И если в Ташилунпо они проходят нерегулярно и нам тогда просто повезло, то в монастыре Сера они идут каждый день, в районе 15:00. Проходит это в саду в тени деревьев, недалеко от колледжа Сера Дже. Монахи разбиты примерно по парам, один монах сидит, другой ему что-то доказывает, перебирая четки, после чего резко бьет ладонями, издавая громкий звук как часть общей атмосферы мероприятия.

Посетителям можно зайти, но там протянуты ограждения, за которые нельзя заходить. Но в целом все отлично видно - и вовлеченные лица монахов, им явно нравится происходящее, и серьезный вид старшего монаха с помощником, который что-то фиксировал в тетрадь. Монахов было намного больше, и соответственно шум стоял куда громче, чем было в Ташилунпо.

Зрелище красочное и яркое (только жаль, мы ни слова не понимаем из того, что они говорят), и совершенно понятно, почему дебаты являются главной достопримечательностью монастыря. Выглядит все достаточно искренне, но учитывая популярность дебатов у туристов, не исключено что там уже отчасти идет работа на публику. В принципе, там можно было простоять дольше и дождаться окончания дебатов, но группа есть группа, а у группы есть расписание, поэтому мы, проведя 30 минут на дебатах, отправились дальше.


Дебаты в монастыре Сера

Тибет: Лхаса (монастырь Сера - колледж и вокруг)

Лхаса - Шигадзе - Эверест - Шигадзе - Лхаса

Наверное, самым многолюдным местом в монастыре Сера оказалась площадь перед колледжем Сера Дже. Туда стояла длинная очередь из желающих прикоснуться к Хаягриве, его статуя как гневного проявления сострадания Авалокитешвары с расположенной сверху головой лошади, притягивает паломников. Я прослушал, что именно гид про эту статую рассказывал, найденное потом в интернете указывает на то, что это Хаягриве (или Тамдрин на тибетском - “лошадиная шея”), и ему могут молиться о выздоровлении, снятии негативного влияния, устранении препятствий в путешествиях.

Поиск в интернете выявил, что Хаягриве - это защитное божество, изначально пришедшее из индийской мифологии (воплощение Вишну с головой лошади). А “гневное проявление сострадания” необходимо для устранения препятствий, ну а “ржание небесного коня” рассеивает неведение, отпугивает демонов и разрушает болезни и препятствия. Вот такая занятная штука. Впрочем, именно об этой статуе в интернете я ничего не нашел, вероятно это локально известная статуя, у которой уже существует опыт какого-нибудь чудесного исцеления или чего-то в этом роде.

Мы стоять в очереди с паломниками не собирались, спокойно зашли через другой вход, посмотрели на помещение и статуи бодхисаттв внутри, оценили убранство зала и расположенных по бокам святилищ, я сделал несколько фотографий вслепую, благодаря чему они косые и кривые, что-то смазано, но так даже интереснее. И подошли к Хаягриве, к которому можно было подойти и даже дотронуться, паломники были не против, пусть мы и не стояли очередь с ними. Фото статуи оказалось смазанным и размытым, но это часто бывает, когда фотографируешь вслепую, во всяком случае эффекта черных фотографий, как было со статуей Будды Шакьямуни в Ташилунпо, не было.


В философском колледже Сера Дже

Тибет: Лхаса (монастырь Сера - монастырь, книжный магазин)

Лхаса - Шигадзе - Эверест - Шигадзе - Лхаса

И монастырь Сера, который расположен практически в городской черте Лхасы, один из важных монастырей школы гелуг, к которой принадлежат и далай-ламы. Мы туда приехали после обеда, на что очевидно был план - именно в 15:00 начинаются монастырские дебаты, наподобие тех, что мы видели в Ташилунпо, только в большем объеме. Но до этого мы еще доберемся.

Пока что заходим в монастырь, который выглядит как небольшой город, пусть и скромнее по размерам чем Ташилунпо. Проходим по его улицам, вдоль которых расположились монастырские здания с белыми стенами. Первая точка назначения - книжный магазин, как бы странно это ни звучало.

Столь необычный выбор обусловлен тем, что в нем хранятся деревянные образцы книг, книгопечатание на Тибете было до прихода китайцев старомодным - вырезали на деревянных дощечках текст, потом лили туда чернила и прокатывали по бумаге. В результате книги получались вытянутыми по горизонтали, в магазине до сих пор можно купить такие книги и посмотреть на деревянные образцы столетней давности. Фотографировать нельзя, но если не афишировать, то можно.


Монастырь Сера, Лхаса




























Очережь стоит в колледж, один из нескольких в монастыре, там к статуе
















Колледж


И очередь

Тибет: Лхаса (тибетский культурный опыт, город…)

Лхаса - Шигадзе - Эверест - Шигадзе - Лхаса

Утро началось с “культурного экпириенса Тибета”, нас отвезли в город, где всей группой завели в культурный центр, в котором были всякие интерактивные программы. Сам бы я никогда не пошел на такое, но раз уже в программе и все равно уплачено, а ждать негде, то надо идти. Нас запустили в один из домов центра Лхасы, там предложили чая, после чего был “опыт медитации” - сначала изучали и смешивали благовония, потом их поджигали, после чего несколько минут пытались в этом дыму расслабиться для медитации.

О. сбежала спустя минуту после начала, словив астматическую аллергию на эти препараты, я продержался, но все же тема благовоний для меня непонятна вовсе, а медитаций - сложна. Я признаю за медитациями некоторый смысл, и давно хотел бы хоть как-то чему-то научиться (например для улучшения работоспособности и сосредоточения на работе), но слишком уж это сложно для меня. И уж точно не в группе в помещении с благовониями. Имхо, если медитации и учиться, то самостоятельно. Саморучно слепленные благовония мы унесли затем в отель, там же мы их и выбросили, не буду я такую фигню жечь.

Второй опыт - оттиски молитвенных флажков. Надо было взять дощечку с вырезанном на ней тиюетским рисунком, ее вымазать чернилами, положить сверху кусок цветной материи, и потом пройтись по ней специальным прессом. В результате получался флажок с принтом. Ну как, с принтом, что вышло то вышло. Флажки уехали с нами в итоге совершенно случайно - потерялись в рюкзаке и были не замечены, и мы их оставили буквально сегодня в очередных апартаментах в Мостаре (Босния и Герцеговина). Пусть они украшают их.

Ну и последний опыт - писать по-тибетски свое имя. Все по очереди писали имя на бумаге, потом ведущий писал это имя на тибетском алфавите (изначально принесенном из Индии, санскрит), мы должны были это повторить. Ну как получилось так получилось. Потом ведущий каждому написал его имя красиво на табличке, которую мы увезли с собой и она (точнее, они) сейчас украшает нашу текущую квартиру в Ереване.

Вот такая была штука. В целом было прикольно, хотя, повторюсь, вряд ли бы мы туда пошли сами.


Подготовка к практике медитации

Тибет: Лхаса (вечер в городе…)

Лхаса - Шигадзе - Эверест - Шигадзе - Лхаса

Итак, акклиматизация к высоте уровня Лхасы или Шигадзе прошла и мы вышли прогуляться по улицам священного города, покрутить молитвенные барабаны, и даже посмотреть что там с барами. В Китае тема крафтового пива в принципе раскручена, и я точно знал, что его варят китайцы и в Тибете, вопрос был только в том, где его найти, чтобы не заставлять себя пить эту китайскую слабоалкогольную жижу, или, еще хуже, тибетское традиционное ячменное пиво.

В итоге мы что-то все же нашли, во всяком случае в первом баре был найден какой-то местный пшеничный эль по типу “бельгийского белого”, правда только банки и довольно дорого. Во втором не было и этого, а крепкие напитки и коктейли я стараюсь не пить, пришлось довольствоваться обычным китайским пивом. Были и еще варианты, но бары были пустыми (видимо народ подходит позже), да и мы к тому времени поняли, что все же лучше вернуться в отель, завтра был последний день, посвященный исследованию Лхасы.

Зато удалось походить по прилегающим к центру города районам Лхасы и посмотреть, как китайцы отстроили город в таком “неотибетском стиле”. Ну то есть если дома в пекине или Чэнду строятся в неокитайской архитектуре, с кривыми крашами, то тут - намеренно массивные, как будто опирающиеся на землю дома с белыми стенами и черным окрасом вокруг окон, в результате чего они выглядят как глазницы. Уверен, что настоящего тибетца должно подташнивать от подобного, но туристу - норм, узнаваемый стиль.


Вечерняя Лхаса

Тибет: Шигадзе (шоу в ресторане), дорога в Лхасу…

Лхаса - Шигадзе - Эверест - Шигадзе - Лхаса

Немного походили по самому Шигадзе. На подступах к Ташилунпо преимущественно расположены сувенирки и магазины с буддистскими товарами, однако нормальных танок там нет - только штамповка, мастерские танок - только в Лхасе (во всяком случае я не увидел). Пользуется спросом масло яка (масло из молока яка, в смысле), его наливают в масляные лампы и зажигают их в соответствующих местах в храме как символ мудрости и просветления.

Так мы добрались до ресторана, без которого мы бы спокойно обошлись. Ездить с группой означает подстраиваться под общий ритм, задаваемый гидом. Под конец начало дико раздражать. Ну что делать… Так оказались мы на каком-то перфомансе, пели видимо народные тибетские песни, вот только фоном сначала была какая-то картинка, а потом просто ошибка на экране Windows, видимо кнопку нажать там было некому.

Ну и едем в Лхасу. На этот раз коротким путем, всего 4 часа дороги (а не 7, как было, когда мы ехали “интересными дорогами”). По пути проезжали долины и туннели, погода испортилась, шел дождь, местами переходящий в снег, но к Лхасе вроде все успокоилось. Приехав в Лхасу мы поняли, что там уже никакой высоты не чувствуем, для высоты Лхасы мы акклиматизировались. В общем, осмелели так, что даже отправились искать бар с пивом и погулять по вечернему городу. Но это уже следующая история.


Тибетский перфоманс

Тибет: Шигадзе (монастырь Ташилунпо - дебаты в монастырском саду, город…)

Лхаса - Шигадзе - Эверест - Шигадзе - Лхаса

Перемещаясь по улицам монастыря мы услышали звуки как будто за стеной кто-то дерется, нам тогда так показалось. Пройдя внутрь мы оказались в небольшом саду, где монахи стояли друг напротив друга и одни что-то ожесточенно доказывали другим, перебирая четки и в качестве последнего утверждения громко хлопали в ладоши под особым углом, резкий хлопок создавал звук, который мы сначала приняли за признаки драки.

Оказалось, что это были монастырские дебаты - особый вид интеллектуальной практики как часть монастырского образования, при которой один монах что-то доказывает другим, а резкий хлопок может символизировать соединение мудрости и метода (левая ладонь - мудрость, правая - метод / сострадание) или же “закрытие” аргумента (“-Я так сказал!”). И вообще, просветление требует не только медитации и веры, но и предельно точного понимания природы реальности.

Наблюдать за этим очень прикольно. Пусть смысл сказанного там и непонятен. Еще прикольно, что дебаты публичные и каждый может прийти послушать и даже сфотографировать, ограничений для посторонних в этом плане нет, главное не становиться посреди самих монахов. Пишут, что таким образом происходит изучение буддистской философии, логики и прочего, исторически каждый монастырь даже специализировался на какой-то науке - хотел бы я, чтобы подобный тип обучения был и в наших странах, монахи выглядят вовлеченными, расслабленными и довольными, но за ними все это время наблюдает старший по званию и что-то записывает в тетради. И если в том же монастыре Сера (туда мы еще доберемся) это ежедневная практика, то в Ташилунпо дебаты происходят нерегулярно и то, что нам удалось на них попасть - просто везение.

Ну а мы наконец-то покидаем монастырь Ташилунпо. Пожалуй, именно он стал первым для меня действительно крупным тибетским монастырем, в котором удалось побывать. Это совсем не то, что монастыри Ладакха, которые конечно тоже бывают большими по размеру, но такой оживленной жизни в них я не замечал. И том и в другом есть свои достоинства, конечно. И сложно представить, какими монастыри были в эпоху расцвета классического Тибета, когда в них собирались тысячи монахов, до 30% населения (больше мужчин, но были и женщины) шли в монахи. Тибет - это какая-то параллельная Вселенная, не иначе.


Дебаты в монастыре Ташилунпо

Тибет: Шигадзе (монастырь Ташилунпо - монастырь, зал собраний)

Лхаса - Шигадзе - Эверест - Шигадзе - Лхаса

Продолжаем исследовать монастырь Ташилунпо в Шигадзе. Дома, окна с нависающими занавесками, стены белого или красного цвета, дворц и площади - все как в настоящем городе, вот только в домах живут только монахи. Я пытался поспрашивать гида про экономику монастыря, ведь на поддержание нескольких сотен монахов и монастырских зданий нужны средства, он в ответ задумался и из ответа я понял что основной доход дает туризм (во все монастыри есть входная плата и она по местным меркам приличная), кто-то даже занимается выращиванием чего-то, но в основном монахи заняты молитвами. То есть получается вот такая своеобразная синергия туристов и монахов.

И идем в зал собраний монастыря. Это темное помещение, стены которого выкрашены в черный цвет, поверх которого золотом нарисованы образа Будды. По бокам есть святилища, в одном из них - старинная статуя Будды Шакьямуни. Как бы ни был важен Майтрейя, он еще не пришел, а Дхарму в наш мир (о других мирах достоверно мало что известно) принес именно исторический Будда Шакьямуни.

И тут произошло странное. Я уже упоминал, что внутри нигде нельзя фотографировать, что мне не мешало фотографировать вслепую, благо есть соответствующая кнопка. Получалось косо, криво, смазано, темно или наоборот слишком светло, но фотографии были и кое-что даже можно было отобрать. И тут - я вижу все фотографии до святилища с Буддой Шакьямуни, вижу - после, а все четыре фото, сделанные в самом святилище представляют собой черные прямоугольники. Честно говоря, задумался. Совпадение? Может быть, конечно. Или, может, Будда был против? Или там установили какое-то новое оборудование, которое “глушит” фото? Конечно, скорее всего первое, но уж очень необычное совпадение.


В зале собраний Ташилунпо

Тибет: Шигадзе (монастырь Ташилунпо - монастырь, ступа Панчен-лам)

Лхаса - Шигадзе - Эверест - Шигадзе - Лхаса

И идем дальше по монастырю, и тут начинается сложное. При подготовке предыдущего поста я изучил источники по ступе Панчен-ламы IV, и вроде как все сходилось. Сейчас же есть еще один храм со ступой, но английское название не читается, а китайскую надпись ChatGPT расшифровывает тоже как “Пагода Панчен-ламы IV”. Хочется спросить, а что было ранее?

Поиск по интернету показал, что где-то должна быть “коммунальная ступа” Панчен-лам, реликвии которых пытались уничтожить китайцы, но перевод упорно дает ступу Панчен-ламы IV. Надо было бы поинтересоваться у гида, но в тот момент я этого по каким-то причинам не сделал. В общем, запутанное. Будем считать, что там останки не четвертого, а четырех панчен-лам.

В конце концов, какая разница для целей этого журнала? Но при этом все же отмечу, что эта ступа по форме и общему убранству она скорее напоминает ступу Панчен-ламы Х, и кажется более новой. Но с буддистским искусством полагаться на подобные соображения сложно - оно строго регламентировано и статуя, созданная в прошлом году может со стороны визуально ничем не отличаться от той, что создана несколько веков назад.


В Ташилунпо в тот день

Тибет: Шигадзе (монастырь Ташилунпо - ступы панчен-лам, монастырь)

Лхаса - Шигадзе - Эверест - Шигадзе - Лхаса

Посмотрев на украшенную драгоценными камнями и позолотой ступу Панчен-ламы Х, мы отправились к следующему - Панчен-ламе IV. Там история такая же - драгоценная ступа как святыня расположена в центре храма, мандала на пололке, вокруг - статуи бодхисаттв. Тут стоит вернуться к истории разрушения памятников в Ташилунпо. Мы были у ступы Панчен-ламы Х, теперь вот Панчен-лама IV. Вы спросите, а где остальные?

Если ступа Панчен-ламы Х - относительно новая, 90-е года, и с ней все понятно, то ступа Панчен-ламы IV - единственная, сохранившаяся нетронутой во времена разрушения тибетских памятников. Собственно, Панчен-лама IV, будучи наставником Далай-ламы V (тот самый далай-лама, при котором Тибет был частично объединен), стоял у истоков утверждения перерожденческой линии панчен-лам. И именно поэтому его погребальная ступа (XVII век, с минимальными изменениями) является главной святыней Ташилунпо.

Так что получилось, что главная реликвия монастыря уцелела, тогда как более поздние были уничтожены. Кстати, часть реликвий более поздних панчен-лам была спасена и их заложили в некоторую “братскую ступу”, если так можно выразиться, потому что разобрать, что есть чье, уже не представлялось возможным.


Ступа Панчен-ламы IV

Тибет: Шигадзе (монастырь Ташилунпо - гигантский Майтрейя и ступа Панчен-ламы Х)

Лхаса - Шигадзе - Эверест - Шигадзе - Лхаса

Итак, монастырь Ташилунпо в Шигадзе, главный монастырь желтошапочной школы гелуг, самой распространенной на Тибете и в регионах, где принят тибетский буддизм (например, Монголия, Бурятия, Калмыкия). Про важность института панчен-лам и про сложную судьбу монастыря во время культурной революции я уже рассказал в прошлом посте. Теперь немного про его восстановление, информация была на месте подслушана у гида, ну и при подготовке поста сравнивалась с информацией в интернете и мнением AI.

Да, монастырь был разрушен, а над святынями надругались. Но потом пришли новые времена, Панчен-лама Х добивался и добился восстановления монастырей, китайцы поняли туристический потенциал Тибета и начали вкладывать деньги в культурные памятники региона. Уже в начале 80–х часть монахов возвратилась, сначала восстанавливали главное - храмы, молитвенные залы и ступы, собирали библиотеки и приглашали новых монахов, так постепенно население монастыря стало расти и сейчас там несколько сотен монахов. Гид говорил про 400, но независимого подтверждения я так и не нашел.

Ну и строили новые. Как позолоченный Авалокитешвара (Жанрайсиг) в Улан-Баторе стал символом возрождения буддизма в Монголии, так и огромная позолоченная статуя Будды Майтрейи установлена в одном из святилищ монастыря. Ее высота составляет 26 метров и пишут что это одна из самых больших позолоченных статуй в мире. Действительно, впечатляет. И символично что именно Майтрейя, Будда будущего, стал символом возрождения Ташилунпо, так видимо проявляется надежда на грядущее процветание Дхармы.

Ну и идем дальше по улице, вдоль которой расположились основные культовые сооружения. Например, ступы особо выдающихся лам, которые находятся в святилищах. Как известно, после смерти далай-ламы или панчен-ламы над телом проводили церемонии (смерть - не мгновенный уход), после чего останки помещали в ступы, которые позже почитались как святыни. Во времена культурной революции реликвии уничтожались, но тибетцы втайне пытались их спасать, и в результате ступы-реликварии были восстановлены. Внутри фотографировать нельзя, поэтому фотографии получились так себе, но что-то оставить удалось.


Позолоченный Будда Майтрейя в одном из храмов Ташилунпо

Тибет: Шигадзе (монастырь Ташилунпо и перерожденцы панчен-ламы)

Лхаса - Шигадзе - Эверест - Шигадзе - Лхаса

Итак, Шигадзе. Наутро, отлично выспавшись в комнате с подачей кислорода, мы в приподнятом настроении отправились осваивать монастырь Ташилунпо (в переводе - что-то типа “Гора благословения и счастья”), главный монастырь “желтошапочной” школы Гелуг. Пишут, что монастырь основан в середине XV века учеником Цонкапы (основателя школы Гелуг) монахом Гендун Друб, который впоследствии был признан первым далай-ламой. Ну то есть на тот момент институт перерожденцев далай-лам еще не существовал.

Также исторически Ташилунпо считается резиденцией панчен-лам, духовных “авторитетов”, наставников и ученых, тоже перерожденцев. В отличие от далай-лам, роль панчен-лам была только как религиозных лидеров, без политической власти, но есть один нюанс. В тибетском институте перерожденцев при поиске нового настоятеля монастыря (он должен быть перерожением предыдущего) панчен-лама и далай-лама должны участвовать в поиске друг друга и потом проходить формальную процедуру признания. Ну то есть панчен–лама утверждает нового далай-ламу, с текущей инкарнацией которого у современного китайского правительства напряженные отношения.

В связи с этим пару десятилетий назад был любопытный случай. После смерти Панчен-ламы Х в качестве его перерождения нашли мальчика, которого не одобрило китайское правительство, мальчик с семьей бесследно исчезли (живут вдали от репортеров, как говорят власти, или в заточении, как говорят тибетские эмигранты), а новый панчен-лама был выбран китайцами. Зачем, ведь реальной власти там никакой? Но Далай-лама XIV когда-нибудь покинет этот мир и нужно будет искать нового далай-ламу, и вот тут и пригодится лояльный панчен-лама, который найдет перерождение далай-ламы, лояльное китайскому правительству.

А вообще тибетский институт перерожденцев - штука, конечно, забавная. И, что интересно, в политических интересах используемая не столь часто, исторически тибетцы искренне искали перерождения настоятелей, невзирая на социальный статус претендента, его происхождение и прочее (хотя попытки влияния на этот процесс в том числе со стороны Китая разумеется были).

Но вернусь к монастырю. Это целый “город в городе”. Монастырь пострадал во времена культурной революции, проживавшие там 4000 (!) монахов было насильно распущено и отправлено “на перевоспитание”, кто-то бежал в эмиграцию, а кто-то и вовсе был репрессирован. Реликвии далай-лам были извлечены из ступ и выброшены (но частично спасены местными жителями), но в отличие от многих других монастырей, Ташилунпо во многом сохранился. Монастырю будут посвящены следующие посты, пока что - общий вид монастыря, его улицы и дома, ступы, монахи, паломники и туристы. Наверное, среди всех монастырей именно Ташилунпо показался самым жилым.


Монастырь Ташилунпо