Ивановская область: Заволжск, Кинешма

И, наконец, два города в Ивановской области, друг напротив друга через Волгу - Заволжск и Кинешма. Заволжск - малопримечательный городок, всю его прибрежную часть занимает химический завод, источая приторно-кисловатый запах. Завод этот - старейший в России в своем роде, на высоком берегу Волги есть два дома - особняки основателей химзавода Бурнаевых-Курочкиных, в одном из них сейчас краеведческий музей. Наверное можно было зайти, но уж не знаю почему в тот день мы ограничились осмотром площади, чтобы побыстрее сесть в теплую машину и отправиться дальше в Кинешму (может виноват был тот самый запах).

Кинешма понравилась. Даже краткое пребывание в этом городе дало много приятных эмоций. Длинная набережная Волги, с которой в тот день после резкого похолодания поднимался пар, старые здания центра, церкви, действительно неплохой художественный музей (спасибо за наводку В.), в котором много места отдано местным художникам, что делает его сродни краеведческому. Кинешма заслуживает того, чтобы приехать туда хотя бы на пару дней и в другую погоду, там явно интересно и есть, что посмотреть.

Ну а пока мы отправились в длительный обратный путь. Яндекс в очередной раз доказал, что ему нельзя верить на дорогах в области, норовил завести на непроходимые после дождя грунтовки, с которых разворачивались и более проходимые машины, все нужно сверять с картами и убедиться, что маршрут будет через “большие” дороги. Но как бы то ни было, от Кинешмы до Москвы мы добрались за 6.5 часов, уставшие, но в-целом довольные поездкой. И пока что именно северо-восточное и северное направления от Москвы - любимые в плане автопутешествий.


Кинешма. Набережная и пар над Волгой

Костромская область: усадьба Щелыково (дом-музей Островского, церковь в Бережках, дом Соболевых)

Усадьба Щелыково была приобретена семьей Островских с торгов в запущенном состоянии, дома и парк были созданы при Островских считай заново, используя природные особенности местности - перепады высоты и овраги. Дом был отстроен Островскими, внутри - обстановка того времени, уж не знаю, насколько оригинальная или просто воссозданная по старым фотографиям. Есть надежда, что оригинальная, ведь Островский в эпоху социализма пользовался почетом и вряд ли эта усадьба была сильно разграблена, как остальные.

За пределами основного парка Щелыково есть еще пара объектов в соседней деревне Бережки. Церковь и некрополь Островских и дом Соболева с музеем крестьянского быта, это чуть в сторону и туда мы, принимая во внимание погоду, добирались на машине, несмотря на запрещающие движение знаки.

Двухэтажная церковь (теплая и холодная) оказалась открыта только на втором этаже. Внутри нельзя фотографировать, поэтому ничего про нее я не скажу (пусть сами себя рекламируют с таким подходом - ненавижу необоснованные запреты). Во дворе - кладбище, где находится в том числе и могила Александра Николаевича Островского. Оттуда чуть в сторону находится дом Соболева, который был отстроен заново после того, как оригинальный дом сожрал жучок. Дом принадлежал бывшему крепостному крестьянину, которому удалось зажить лучше, чем остальные, и общаться “с барином”. Сейчас внутри - музей крестьянского быта, достаточно бестолковый, на фото требуются отдельные билеты.

Вот собственно и все про Щелыково. В-целом было любопытно, отличный парк, главная ценность усадьбы, дома красивы и в хорошем состоянии. Жаль, что надо всем этим витает призрак недавнего прошлого...


Церковь Островских в Бережках в тот день

Костромская область: усадьба Щелыково (парк, дом Островского, голубой дом)

Если от основной дороги, которая пересекает Костромскую область с запада на восток, через пару десятков километров от Судиславля свернуть на юг, в сторону Кинешмы, то дорога приведет к усадьбе Щелыково, известной из-за того, что когда-то в ней жил Александр Николаевич Островский. Не то чтобы я люблю этого русского драматурга (а “Гроза” - ужас моих школьных уроков литературы), просто во времена совка требовалось, чтобы усадьба принадлежала кому-нибудь из списка проэппрувленных дореволюционных деятелей, чтобы она не просто была взята под государственную охрану (мало ли охраняемых памятников архитектуры, от которых сейчас и следа не осталось), а стала музеем и поддерживалась в надлежащем состоянии. Так что усадьба Щелыково - из таких.

В тот холодный и дождливый день парк пах настоящей осенью, внезапно возникшей после необычно теплого начала сентября. Нужно оставить машину у входа, почему-то не предусмотрена нормальная парковка (хотя в дальней части парка вполне себе разъезжают автомобили, которые заехали через деревню), после входа в парк нужно приобрести билеты и хорошо понимать, какие билеты и куда нужны - нам потребовалось время, чтобы сообразить.

Внутри - ландшафтный парк в хорошем состоянии, с деревянными лестницами и мостиками через овраги и с двумя достопримечательностями. Первая - сам дом Александра Николаевича Островского, внутрь можно пройти по приобретенному ранее билету (но о нем - потом), вокруг - красивый осенний парк. Вторая - “голубой дом” (в нем сейчас библиотека), построенный уже детьми драматурга, который соседствует с “домом отдыха” советского типа, который был построен на территории усадьбы, чтобы усилия по созданию парка даром не пропадали. В-общем, классика - дом отдыха трудящихся и библиотека. Хорошо что хоть в доме самого драматурга устроен музей.

Так что внутри красиво, заехать в Щелыково можно хотя бы из-за парка. Он хорошо сохранился, ухожен и ничуть не хуже какого-нибудь английского парка при особняке где-нибудь в Йоркшире или Беркшире. Вот только снег не вовремя пошел.


Дом Островского в тот день в усадьбе Щелыково

Ивановская область: Юрьевец (краеведческий музей, город)

В здании на центральной площади, которое было построено когда-то богатым купцом, размещалась школа, а сейчас там небольшой краеведческий музей, который оказался интересен как сам факт своего наличия в этом городе, нежели самой экспозицией, с которой, признаться, по прошествии полутора недель и нечего вспомнить. Несколько залов, каждый по-своему любопытен, но ничего такого, что хотелось бы запомнить и рассказать. Саму центральную площадь, сколь большую, столь и пустую, венчает Георгиевская колокольня и Верхнеиерусалимский собор, по бокам расположены несколько интересных исторических зданий (например, старые торговые ряды с примостившейся вывеской “Пятерочка”).

Есть исторические здания и по самому городу в сторону от площади, дамба, отделяющая центр города от водохранилища. По городу было приятно проехать, но не оставляло ощущение ужасного захолустья, в котором жизнь как будто затаилась в ожидании какого-то редкого события типа кинофестиваля “Зеркало” (по названию одного из фильмов Андрея Тарковского), который проводится там каждый год в июне.

Особого упоминания заслуживает дорога обратно в Боровиково, под Кострому. Яндекс знает перекрытия дорог и примерно качество покрытия, но бесполезен, когда нет покрытия, мапс.ми наоборот. В итоге мы заблудились, возвращались, ехали какой-то местной грунтовкой (хорошо, что дождь не пошел), обгоняя рыболовов, и все потому, что не хотелось возвращаться той же дорогой, что ехали туда. Уже поздним вечером мы все-таки добрались до гостиницы.


Юрьевец в тот день

Ивановская область: Юрьевец (музей Андрея Тарковского)

В Юрьевце Андрей Тарковский провел прилично времени, и сейчас сохранился деревянный дом (кстати говоря, он находится на улице Тарковского). Некогда дом зажиточной семьи, во времена Тарковского он был простой коммуналкой, где теснилось много человек. Музей в Юрьевце более известен по сравнению с музеем Завражья. Да, и то и то - глушь еще та, но до Юрьевца добраться проще, там проводятся фестивали имени режиссера и хоть как-то пытаются сделать город привлекательным для туриста.

Внутри - обстановка тех времен (конец 30х - начало 40х годов), что-то оригинальное, что-то воссозданное по воспоминаниям, ведь, понятное дело, при СССР никто о музее этого режиссера и подумать не мог, дом продолжал использоваться по своему прямому назначению). Много фотографий семьи, особенно Арсения Тарковского (который, как выяснилось, был поэтом), письма, кадры из фильмов и постеры. Все это в сопровождении женщины-экскурсовода, которая рассказывала, конечно, весьма интересно и проникновенно, но ее рассказ не всегда сходился с тем, что удалось до этого почитать в различных источниках в интернете.

Но была задача проникнуться духом советского арт-хауса, и эта задача была выполнена. Теперь к просмотру несколько не виденных мной ранее фильмов (или, может, пересмотреть уже виденные с новым пониманием?).

P.s. пересмотрел "Солярис" Андрея Тарковского по мотивам научно-фантастического романа Станислава Лема. Вот свежие впечатления (скопировал с поста в ФБ).

"Пересматриваю в зрелом состоянии Тарковского, уже зная биографию режиссера, побывав в Завражье, Мосфильме и Юрьевце, зная, что сидящая на заборе/столе, смотрящая в одну точку и курящая тетка - образ его матери. Зеркало не зашло, хотя при помощи знания биографии режиссера и доступа к Википедии мы разгадали почти все (как вообще раньше люди без Википедии смотрели Тарковского?). Но тут я о Солярисе.

Мне потребовалось пройти через фильмы Голливуда, Аргентины, Мексики и Германии, чтобы понять, что это шедевр. К сожалению, мои родители не имели этой возможности - Тарковский подавался как данность в отсутствии альтернативы. И уже сейчас я понимаю, что именно в нем находили Лас фон Триер, Звягинцев или Иньярриту, когда я все это смотрел впервые в юности, альтернативы были недоступны.

Тогда я видел пустые разговоры и три часа бездействия. Теперь я вижу морозящий кожу хоррор и историю бесконечной любви. Не знаю, как я сегодня засну."


В музее Андрея Тарковского в Юрьевце

Костромская и Ивановская области: Столпино и Юрьевец

Те места (как и многие другие в центральной части России) характерны двумя вещами, доставшимися в наследие от эпохи коммунизма - Волга на всем своем протяжении многократно перегорожена плотинами ГЭС, которые в итоге привели к затоплению обширных исторических территорий и навсегда поменяли облик тех мест, введя обширные пустые водные пространства, по берегам которых высятся руины полуразрушенных церквей (разрушенные церкви смотрятся весьма фотогенично), а иногда встречаются и полуразрушенные усадьбы. Кстати говоря, недавно слышал мнение, что крупные водохранилища вводят обширную отражающую поверхность, которая приводит к похолоданию (ну или препятствует потеплению, как хотите).

Так и Столпино, деревня, из которой паром три раза в день уходит на другую сторону Волги, в Ивановскую область (по воскресеньем - два, расписание я совершенно случайно узнал в Завражье - в интернете эта информация просто отсутствует), хотя все равно пойдет по тегу “kostroma”. Мы успели подняться к руинам церкви, пофотать вокруг, прежде чем всех загнали на небольшой паром, собрали по 500р с машины и мы отправились в 10-минутное путешествие через широкую Волгу.

От конечной точки парома минут тридцать ехать до Юрьевца, исторического города на правом берегу Волги, откуда начинается Горьковское водохранилище. В Юрьевце хотели когда-то полностью затопить историческую часть, но местные жители возмутились, и так появилась дамба, отделяющая водохранилище от города, и так пропала гора, которую можно видеть на старых фотографиях города.

Мы оставили машину на огромной, пустой центральной площади города и отправились смотреть, чего там есть интересного. Главной достопримечательностью города (принимая во внимание тему этой поездки) является дом-музей Андрея Тарковского, где он в детстве провел несколько лет жизни (для сравнения, в Завражье только родился). Но про это потом - пока Столпино, бесконечные водные просторы, создающие ощущение пустоты (в отличие от моря), и немного Юрьевца с его необычной Георгиевской колокольней и почти что полном отсутствии живых людей.


Волга и разрушенная церковь

Костромская область: Рубцово, Кадый, Завражье (дом, где родился Андрей Тарковский, музей)

Заехали посмотреть на полуразрушенную усадьбу в Рубцово, типичную костромскую деревню, если бы не один момент - там находится психоневрологический интернат Кадыйского района Костромской области. Здание с окнами только на втором этаже, разукрашенное болезненными яркими красками (но очень частями). Я спрашивал дорогу несколько раз, блуждая по местным грунтовкам, и пару раз видел перед собой обитателей этого “интерната” с пустым взглядом, не способных что-то объяснить.

Кадый мы проехали с остановкой, чтобы посмотреть на церковь, которая показалась похожей на ту, что в Судиславле, после чего с хорошей дороги пришлось свернуть в сторону Завражья, куда вела убитая асфальтовая дорога, которая ближе к делу сменилась грунтовкой. Завражье интересовало прежде тем, что там находится дом-музей, в котором родился советский режиссер Андрей Тарковский, один из если не основателей, то именитых продолжателей арт-хауса, чье влияние признают большинство значимых сегодня в мире режиссеров. Собственно, Тарковский стал основным мотивом поездки, музей Завражья и музей в Юрьевце.

Тут сказались логистические вопросы. Я заранее не смог прозвониться в музей Завражья и поехал наугад, прочитав в интернете, что музей по субботам работает до 15:00, а в воскресенье так и вовсе закрыт (нетипично). И мне было совершенно непонятно, как добираться из Завражья на другой берег Волги (точнее, Горьковского водохранилища, и Завражье и Юрьевец располагаются на северном его конце), в Юрьевец. Яндекс рисовал паром прямо из Завражья, в музее в Юрьевце (куда я дозвонился) сказали расписание парома Бузинская - Решма. На деле же оказалось, что музей в Завражье действительно работает до 15:00, мы было хотели не торопясь все осмотреть, но сотрудница музея сообщила, что паром вообще идет из Ступино (20 км по грунтовке) через 40 минут, совсем не то время, что мне сообщили ранее. Поэтому пришлось смотреть быстро.

В музее Завражья один зал посвящен режиссеру, который там родился, но на этом история его пребывания в том доме заканчивается. В зале собраны личные вещи, старые фотографии, раритетные издания, постеры фильмов. Второй зал посвящен православному священнику-философу (и поневоле ученому) Павлу Флоренскому, о личности которого я на тот момент услышал впервые. В тот день мы быстро пробежали по залам, чтобы успеть на паром, но последующее исследование просторов Википедии и вообще интернета показало, что Флоренский был любопытной личностью.

Антииудаист и расовый антисемит (в том числе делал фальсифицированные обвинения евреев, что те пьют кровь христианских младенцев), вероятный гомосексуалист, поклонник апокалипсиса, автор значимых для православных христиан философских трудов и просто интересный человек. Один из тех, кто украл и перепрятал голову Сергия Радонежского из Троицо-Сергиевой лавры, заменив ее головой похороненного там же князя Трубецкого (если Википедия не врет) и пользовался поддержкой Льва Троцкого, из-за чего вероятно в итоге и был расстрелян. В-общем, огонь. В Завражье он часто бывал, а в музее хранятся связанные с ним вещи.


Завражье. Дом, где родился Андрей Тарковский, сейчас там музей режиссера и Павла Флоренского.

Костромская область: под Боровиково, Судиславль

Остатки фотографий с того вечера под Боровиково, когда давали редкий по красоте закат над Волгой и Покшей. Наутро мы встали пораньше, в тот день предстояло сделать круг в 500 км, главной фишкой которого было сразу два музея Андрея Тарковского, в Завражье и Юрьевце. Костромская область большая, можно проехать несколько сотен километров по полупустой дороге с минимальными населенными пунктами, встреченными по дороге, которые не замечаются.

Один из таких “населенных пунктов” - древний город Судиславль, который входит в перечень исторических городов России и который когда-то являлся северным форпостом на границах еще тогда Киевского княжества. Судиславский кремль был деревянным, от него ничего не осталось, зато на холме над центральной площадью красуется Преображенский собор XVIII века, который привлекает внимание издалека, как только дорога начинает спускаться к центральной площади. Есть и торговые ряды, и несколько интересных домов, не все получилось сфотать.

И вообще, думаю, нужно было бы к Судиславлю отнестись внимательнее, а не так, как мы, короткая остановка на пути дальше. В городе есть краеведческий музей, разрушенные церкви и исторические здания. Но может это все мы еще посмотрим, ведь Судиславль находится на развилке, с которой одна дорога идет на север, а другая - на восток, в сторону Кирова. Так что Судиславль не миновать.


Судиславль, видна колокольня Преображенского собора

Костромская область: на берегу Покши и Волги, где-то под Боровиково

Выдались свободные выходные, которые не хотелось провести в Москве, а хотелось воспользоваться пока еще не до конца испортившейся погодой и посмотреть что-либо за пределами столицы. Выбор пал на Костромскую область, а как потом выяснилось по ходу, еще и на Ивановскую (но тегом все равно будет Кострома в знак моего расположения к этому городу, чего я не могу сказать об Иваново).

Как-то так получается, что мне из тех частей России, которые находятся в “шаговой доступности” (для меня это в пределах 400-500 км от Москвы в любую сторону) именно север и северо-восток нравятся больше всего. Почти что все поездки в ту сторону выходят какими-то сказочными, не исключение и эта. Днем выехав из Москвы, где-то к закату мы уже были на турбазе в районе села Боровиково, в устье Покши, где она впадает в Волгу, совсем недалеко от Костромы.

Вспоминая, как мы когда-то начинали путешествия по России, я не могу не порадоваться пришествию на наши земли booking.com’а, который принес чудеса глобализации в тогда еще замшелый мирок местного туризма. Да, я понимаю, что это уже отчасти монополисты рынка и диктуют невыгодные мне условия, но если вспомнить то, как лет десять назад нужно было искать места, где можно остановиться, то разницу понять легко.

Когда-то приходилось что-то искать отдельно, звонить в каждую гостиницу и принимать во внимание разнообразные настроения отвечающих, узнавать стоимость (зачастую высокую), и это было реально проблемой. Теперь даже многие турбазы доступны через единый глобальный ресурс. Правда, не все, к моему сожалению, но надеюсь, что это пока и унаследованная со времен СССР инфраструктура санаториев, баз отдыха и турбаз, станет вскоре доступна через современные средства бронирования.

Но я отвлекся. И вообще вспомнил о booking.com, когда нас на ресепшене спросили, с какой мы группой (турбаза-отель все еще активно продается через турфирмы, наследие ушедших времен). В тот вечер давали абсолютно волшебный закат, мы глотали привезенный из Швеции аквавит, смотрели на то, как последние лучи солнца освещают заросли камышей и верили, что мы никогда не умрем.


Закат в тот день