Северная Осетия: Фиагдонское ущелье, Сталин в Осетии

Дежурно заехали на некоторые достопримечательности Фиагдонского ущелья (оно же Куртатинское) - башня и руины жилых сооружений над долиной, по дороге от Верхнего Фиагдона в Даргавс, в этот раз там никого не было и удалось спокойно ее пофотографировать (летом мы попали на свадьбу), теснина (я уже начинаю привыкать к этому слову, сначала оно вызывало у меня удивление) на въезде в Фиагдонское ущелье, где дежурит зеркальный леопард, символ гор Северной Осетии и который, говорят, где-то встречается, так как был реинтродусирован в живую природу.

Ну и портрет Сталина на скале ближе к выезду из ущелья. Надо сказать, что в Осетии есть более 20 памятников Сталину, и не то чтобы их поставили 80 лет назад и недосуг было убрать, нет. Осетины никому не позволят убрать памятники вождю, они воспринимают Сталина как своего, считают Джугашвили фамилией на грузинский лад, тогда как на осетинский - Дзугата (или Дзугаев). Сталин родился в Гори (это факт), который располагается рядом с Южной Осетией (опять таки факт), и где проживало немало южных осетин. Приводятся свидетельства, что Сталин бегло общался на южноосетинском диалекте, да и фамилию “Сталин” взял в честь героя осетинского варианта нартского эпоса Сослана Стального. Но твердых доказательств этой теории нет.

Впрочем, есть мнения, что таким образом грузины пытаются избавиться от фигуры Сталина, которая мешает им в политике, ну а осетины Сталина готовы взять как своего, боготворя его и видя только хорошие стороны его личности и правления. То же касается СССР - осетины (да и некоторые дагестанцы) считают советский период Осетии - лучшим в истории. Соседние народы язвительно добавляют, что осетины просто были выгодоприобретателями режима.

Почему так? По этому поводу нашел цитату одного антрополога: “Осетинские святилища, храмы и эти памятники посвящены одному: они всевозможными способами показывают, что 'мы – великий народ'. И великий человек из наших подчинил себе чуть ли не весь мир”. Попробуйте покритиковать Сталина в разговоре за бутылкой араки с любым осетином, в лучшем случае он просто выскажет свое несогласие. Вот такой вот осетинский культурный феномен.

Ну а мы выезжаем из интересной и самобытной Осетии. Нужно все-таки будет дочитать до конца Нартский эпос и вернуться обратно, эта республика оптимальна на Кавказе по соотношению комфорт / этнокультурные вещи.


Портрет вождя на выезде из ущелья

Северная Осетия: Верхний Фиагдон, Лац

И немного походил по Верхнему Фиагдону. Насколько позволяло время, потому как эта местность уже мной хорошо изучена. Впрочем, я был впервые там зимой и было несколько сюрпризов. Во-первых, несмотря на высоту, снега не было (сейчас сижу в горах Кабардино-Балкарии - снег гребите лопатой), его почти нет даже на вершинах, примерно одинаково летом и зимой. Во-вторых (точнее, это следствие первого) - склоны гор приобрели коричнево-желтоватый оттенок и это одно из тех мест, которое лучше выглядит в другое время года (обычно снежные вершины компенсируют отсутствие зелени).

Но все равно Фиагдонское ущелье - это круто. Башенные комплексы усеивают горные склоны, куда не глянь - всюду пики гор, внизу в магазине продается баранина для барбекю (для сравнения - в Дигорском ущелье мы сильно пожалели, что ничем не озаботились заранее). В магазинах из алкоголя - только пиво (кустарное вино из-под полы, привозят из Южной Осетии), ну и ладно. В-общем, в спорах об ущельях Осетии я твердо стою на позиции Фиагдонского.


В Фиагдонском ущелье

Северная Осетия: Владикавказ (национальный музей Северной Осетии, этнография), Верхний Фиагдон

Отдельная тема - осетинское пиво, которое слабоалкогольное (1.5% алкоголя), на привычный напиток совсем не похоже, и я пока что не смог выпить до конца ни одной бутылки, очень специфическая штука. Я знал про ритуальное назначение осетинского пива (придуманной героиней нартского эпоса, Шатаной), но вот в музее впервые столкнулся с понятием “первый сорт” и “второй”. Как оказалось, то, что продается в осетинских магазинах сегодня - это пиво второго сорта. В пиво первого в процессе варки клали тушу барана, которую потом вытаскивали, но пиво приобретало “нажористость” - еда и питье в одном. Ну а в музее показаны огромные котлы, в которых варили пиво, их ни с чем не перепутаешь.

Часть музея располагается в старом особняке, в процессе создания музея была проведена реставрация и отреставрированы старые фрески. Впрочем, на них все равно мало чего видно. Но довольно о музее, выбираемся из него в город и едем в Фиагдонское ущелье.

Помнится, этим летом в разговоре в Дигорском ущелье с хозяином гостевого дома, какое осетинское ущелье лучше других, я возьми и ляпни, что Фиагдонское (оно же Куртатинское). Дигорец на меня обиделся и следующие полчаса мы пили водку практически молча. Но я так действительно считаю. Да, оно легко доступно, что означает массу вариантов размещения, больше чем где бы то ни было в горах в этой части Кавказа. Да, там мало деревьев, что означает простор для взора. В-общем, оно классное.

Может быть, в моей любви к Фиагдонскому ущелью присутствует субъективная часть (как и в любой привязанности), связанная с тем, что это было первым местом на Северном Кавказе, куда мы приехали и были поражены буквально всем. В том числе и гостевым домом, в котором останавливаемся уже третий раз и в котором уже имеется любимая кошка, которая нас встретила и в этот раз. Сама пришла, возможно погреться и поспать, проспала на кресле 7 часов и была выставлена на улицу только под утро.


Вот оно, наше любимое животное в гостевом доме в Верхнем Фиагдоне. Возможно, одна из причин, почему мы возвращаемся каждый раз именно туда, хотя там не дешево. Летом, помнится, она принесла нам мышь. Сейчас же просто отсыпалось в тепле.

Северная Осетия: Владикавказ (национальный музей Северной Осетии, древности и этнография)

Целый раздел музея посвящен археологии Даргавского некрополя, который находится рядом с селом Даргавс к югу от Владикавказа (кстати говоря - абсолютный маст-си любому путешественнику по Кавказу). Говорят, во времена чумы люди целыми заболевшими семьями сами туда приходили, постепенно перемещаясь в склепы, родственники лишь им приносили еду. Похожая история есть и у чеченского Цой-Педе, да, наверное, вообще у любого крупного некрополя Кавказа, уж не знаю, насколько она научно подтверждена.

Интерес вызвала всякая утварь, представляющая обстановку осетинской башни (осетинские башни напоминают сторожевые башни ингушей и чеченцев, аналогов боевых башен в Осетии нет). Осетины помешаны на цифре “три”, отсюда “три пирога” (бог, солнце и земля, два пирога - только на поминки, когда умершему уже солнце не светит), и три стула для совещания старейшин.


Макет склепа некрополя в Даргавсе

Северная Осетия: Владикавказ (город, национальный музей Северной Осетии, древности)

Осетия. Заехали мы в нее ненадолго, навестить как старого друга - как он без нас жил последние полгода? - прежде чем продолжить свой путь дальше. Ну как можно было проехать мимо Владикавказа с его красивым старым бульваром, на котором располагаются особняки конца XIX - начала XX веков? Тем более когда дорога из Армхи приводит к военно-грузинской дороге, которая ведет через город. Ремонт участков бульвара, который шел летом, закончили, зато начали ремонтировать в других местах. Неторопливо прогуливающиеся пары, молодежь разной степени неформальности, я от этого успел отвыкнуть за время пребывания на исламских территориях.

Национальный музей Северной Осетии-Алании переехал в новое здание, точнее, занял здание целиком (относительно того, что мы видели два с половиной года назад). Собственно, обновить впечатления от этого музея мне и хотелось. Помнится, тогда мне запомнилась глубина совершенно незнакомой мне осетинской культуры, сильно отличающейся от соседей (осетины - единственные язычники, пусть и прикрытые православием, на Северном Кавказе), но то было первое знакомство с Осетией, да и с Северным Кавказом вообще. Сейчас мы отягощены опытом путешествия по региону, и хотелось взглянуть на экспозиции свежим взглядом. Даже взяли экскурсию, чего я обычно не делаю.

Экспозиция стала большой, достойной Национального музея республики, цель которого зафиксировать текущее положение вещей в плане границы с соседями, зафиксировать свое историческое прошлое, осетины как этногенез скифо-сарматов с коренными кавказскими племенами, ну и конечно перетянуть одеяло на себя в споре, чей же была Алания. Соседние ингуши назвали свою столица Магас, по имени мифической столицы средневековой Алании, карачаевцы считают, что мифический Магас был на территории руин городища Архыз, но только осетины поместили слово “Алания” в название республики.

Музей большой, начнем с древностей, которым там посвящен большой современный зал.


Владикавказ. Ремонт на бульваре в разгаре