Великобритания: Суонидж

Уилтшир - Южный Уэльс и Глостершир - Уилтшир и Беркшир - Дорсет

И последние фотографии с этого путешествия в Великобританию. Наконец то я добрался до моря... Собственно, в городке Суонидж (Swanage), что в Дорсете на юге Англии где-то в 120 км на юго-запад от Лондона, обещались красивые пляжи. Ну не знаю, я что-то заметил серьезно в сторону от городка, но мы в итоге удовлетворились прогулкой по самому городку, морю, морю, морю... Оно пахнет и там явно видны эффекты прилива и отлива. Мне вообще нравятся моря, где видно, когда море отходит и когда приходит, чего, к сожалению, не дождешься в Латине.

Такие моря как правило приходят с водорослями, которые потом пахнут и вообще море чувствуется на большом расстоянии. Ну то есть там есть то, что я называю морским запахом, состоящим из гниющих водорослей и прочего морского великолепия. Приятно пройти по берегу, но жаль, что нельзя увести с собой запах. В-общем, мы нашли приемлемое место для традиционного английского фиш-эн-чипс. после чего сверились с пробками и отправились обратно в аэропорт, путешествие закончилось.

Вот и все. Великобритания ярко выделяется на фоне других европейских стран и остается для меня наиболее интересной и насыщенной всем любопытным. Там есть люди, которые говорят на английском и это не туристы! Но это я, наверное, просто отвык. И я удивляюсь, как им удается поддерживать современную культуру (а Лондон, наравне, может быть, с Нью-Йорком, в котором я никогда не был, остается культурным авангардом планеты), при этом будучи приверженцами собственных традиций.

В-общем, это интересная часть света и, если будет такая возможность, с удовольствием поеду туда еще раз.


Море в Суонидже

Великобритания: руины замка Корф

Уилтшир - Южный Уэльс и Глостершир - Уилтшир и Беркшир - Дорсет

Замок Корф (Corfe Castle) появился в моей адженде случайно, пока я изучал, куда можно заехать на юге Англии, в Дорсете. Основной целью было посмотреть на море (что я, моря не видел? не видел! в этой части Англии, да и вообще в Англии, ведь Джерси, Уэльс и Шотландия - не в счет) в Дорсете, ну и требовалась какая-нибудь достопримечательность, которая была бы целью поездки. В-общем, так появился замок Корф.

Точнее, замок Корф появился еще в XII веке при Вильгельме Завоевателе, спустя несколько столетий он превратился в живописные руины на самом высоком местном холме, которые хорошо сейчас видны с дороги. Впрочем, мы захотели заглянуть внутрь, для этого от парковки необходимо обогнуть холм и подняться к одноименной деревне, от которой начинается многоуровневая оборона замка Корф.

В отличие от уэльского замка Кайрфилли, Корф не окружен системой рвов, в этом нет необходимости, так как он стоит на вершине и у врага имеются естественные препятствия, пусть и не столь убедительные, как в Кайрфилли, но от этого не менее эффективные. К первым воротам ведет мост через (ров? скорее естественная низина с речкой) первое препятствие, далее тропа идет вверх к следующим воротам, откуда поднимается уже к самой норманнской сторожевой башне. Осталось не так много, руины на фоне английской провинции - идеально ухоженная земля, каждый пятачок которой подо что-то используется.

Где-то вдали блестит море, над нами туча, усиливается ветер, до парковки идти вниз долго. В-общем, мы дошли до вершины холма и отправились вниз, пока нас не захлестнуло волной ливня, который перестает так же неожиданно, как начинается.



руины замка Корф

Великобритания: Солсбери и Стоунхендж

Уилтшир - Южный Уэльс и Глостершир - Уилтшир и Беркшир - Дорсет

Сам Солсбери, если не брать собор, тоже место любопытное, которое можно исследовать глубже, но для этого нужно там хотя бы пожить пару дней, остановиться в какой-нибудь старинной таверне, которая ведет там дела уже несколько веков, сдает комнаты на верхних этажах, а на нижних находится паб, или, как там говорят, "свободный дом" (Free House). В этом свободном доме можно попробовать множество традиционных напитков, которые кое-где постепенно вымещаются модными крафтовыми аналогами. Но это как-нибудь когда-нибудь. Пока же стояла задача взглянуть хотя бы издалека на Стоунхендж.

Сам Стоунхендж находится довольно недалеко от Солсбери, минут 10 на машине. Сейчас из него сделали современную достопримечательность, перенеся парковку на пару километров в сторону (раньше она вроде как была в прямой досягаемости от самого памятника), оборудовав огромный информационный центр с реконструкциями жилищ, в котором должны были, по мнению реконструкторов, жить сами строители Стоунхенджа. Стоимость входа выросла до космических 18 фунтов с человека, зато до самого каменного круга пустили комфортабельные автобусы.

В-общем, мы посмотрели на то, как англичане преподносят эту достопримечательность, составляющую основу для нации, как бы застолбившую эту землю за ними, ведь они сами себя считают потомками строителей Стоунхенджа. Я до этого был в самом круге два раза и еще один раз проезжал мимо на автомобиле, поэтому не испытывал никакой необходимости еще раз погружаться в путанные мысли аудиогида, который, наравне с объективными показателями (ширина, высота, примерный возраст и т.д.) строит в большом количестве всякие предположения. Ведь, не будь предположений, все и сводилось бы к геометрическим параметрам и строительному материалу. Само назначение Стоунхенджа неизвестно, и, боюсь, принципиально не может быть разгадано.

Как остается загадкой, почему некоторые круги ограждаются, к ним выпускают аудиогиды, а на другие никто не обращает внимания. Вот англичане выбрали себе Стоунхендж, который мы все-таки посмотрели с шоссе, бросив машину на обочине и сделав пару фотографий, прежде чем отправиться обратно в Рединг.


Так выглядит Стоунхендж со стороны дороги

Великобритания: Солсбери - по кафедральному собору

Уилтшир - Южный Уэльс и Глостершир - Уилтшир и Беркшир - Дорсет

Какими-то проселочными дорогами (про шоссе мы узнали на обратной дороге) навигатор вывел нас к Солсбери (Salisbury), где основной точкой интереса является знаменитый кафедральный собор, построенный в готическом стиле много веков назад. Когда-то для меня Солсбери был точкой пересадки, где нужно сойти с электрички и сесть на автобус до Стоунхенджа, но теперь приобрел ценность сам по себе и я не смог избежать искушения заехать туда еще раз, чтобы посмотреть на воздушные своды собора, пройтись по примыкающим галереям и полюбоваться на "Магна Карту" (Magna Carta).

Собственно, эта самая карта, ну то есть письмо, написанное восемь веков назад королем Англии для умиротворения непокорной знати, почитается как первое свидетельство демократических свобод на территории Великобритании. Считается, что она впервые поставила весь народ на одну ступень перед законом и ограничивала феодальную власть (стало нельзя, например, вот так взять и убить кого-то, кто находился у тебя во владениях). Ну то есть уже тогда, в начале XIII века, в Англии существовало что-то, отдаленно напоминающее конституцию. Правда, я так и не понял, входили ли в этот "народ на одной степени перед законом", например, женщины. Ну это уже частности.

На эту карту можно посмотреть в боковом помещении, примыкающем к галереям, которые выглядели удивительно просто по сравнению с самим собором и комнатой с картой, который в очередной раз поразил мое воображение. Даже не знаю, в чем дело, то ли в идеальности линий высоких арок, которые повторяются бесчисленное количество раз, то ли в визуальном преобладании высоты над шириной, но внутри собор кажется воздушным, легким, тогда как снаружи здание смотрится весьма массивно.

В-общем, потрясающее место, и при случае, я заеду в Солсбери и еще.


Многократно повторенные идеальные контуры собора в Солсбери

Великобритания: Рединг - возвращение

Уилтшир - Южный Уэльс и Глостершир - Уилтшир и Беркшир - Дорсет

Есть места на земле, приезжая куда ни капли их не ценишь, но стоит там не побывать несколько лет, так прямо скучать начинаешь. Вот такое место - Рединг, Беркшир, в сотне километров к западу от Лондона. Там для обычного туриста особо ничего нет, Рединг среди людей, не имеющих отношения к штаб-квартирам корпораций, которые располагаются на его территории известен если только тем, что там сидел в тюрьме Оскар Уайльд. Но когда раньше там бывал часто, и не был несколько лет, то накрывает чувство ностальгии.

Имени Оскара Уайльда там есть аллея со стихами, написанными на заборе (точнее вписанными в забор) за авторством, как выяснилось из интернета, Пола Малдуна (Paul Muldoon), посвященными столетию смерти Уайльда, которая наступила спустя три года, как он был отпущен из тюрьмы Рединга. В-общем, как когда-то сказал Шпэк (экс-Cold Design) - "Оскар Уайльд был педофилом и гомосексуалистом, но мы любим его не за это", а я люблю личность Оскара Уайльда за то, что она оживляет Рединг, который без него был бы безликим провинциальным городом, и по совместительству местом расположения крупных офисов многих международных корпораций.

"I was so long a prisoner
that, though I now am free,
the thought that I serve some sentence
is so ingrained in me
that I still wait for a warder
to come and turn the key."
("The Gate", Paul Muldoon, стихотворение, заказанное правлением Рединга на годовщину смерти Уайльда).

А еще Рединг находится на берегах Темзы, которая там расходится каналами и другими речками, и до офиса можно доехать на бесплатном автобусе, или дойти пешком, но дождь, но дорога красивая, вдоль реки и пришвартованных лодок, в некоторых из которых с утра можно встретить потрепанного британца с сигарой в зубах и стаканом виски в руках "-Хэллоу!". Но дождь, лучше ехать на автобусе, а обратно пойти пешком мимо лебедей, но дождь усиливается, давай спрячемся под мост, нам уже недолго, до автобуса идти дальше, главное не заболеть. А еще в Рединге бары дешевле, чем в Кардифе примерно на треть, а на риверсайд есть отличные рестораны, вот.


На аллее Оскара Уайльда, позади кирпичных стен редингской тюрьмы и рядом с руинами редигского аббатства, которое разрушили еще лет 400 назад, когда Англия в первый раз решила выйти из европейского пространства, тогда определяемого Папой.

Великобритания: Эйвбери - каменные круги и традиционная английская деревня

Уилтшир - Южный Уэльс и Глостершир - Уилтшир и Беркшир - Дорсет

Первоначальным планом было заехать в какое-то очередное красиво разрушенное аббатство на уэльской стороне недалеко от не то реки не то моря (по сути дела широченного устья, плавно переходящего в море) Северн. Но судьба, а, точнее, навигатор, распорядился иначе. Мимо нужного съезда мы промахнулись, разворот через два десятка километров и обратно на платную сторону моста (а мосты платные через Северн из Англии в Уэльс, а обратно - бесплатные), время потеряно, возвращаться не было никакого желания. Поэтому пришлось довольствоваться осмотром красот моста через Северн со смотровой площадки наверху.

Чтобы хоть как-то наверстать упущенное, то есть недосмотренное, заехали в уже знакомый мне Эйвбери (Avebury), где располагается каменный круг (а точнее - набор геометрических фигур) времен неолита. Не такой известный и хорошо отстроенный, как Стоунхендж, но не менее интересный. Первый чэллендж - парковка. туристическая парковка в Эйвбери стоит космических 7 фунтов денег, что на два часа, необходимых для осмотра и обеда, слишком. Поэтому пришлось поменять тактику, заехать в паб с собственной парковкой пообедать, после чего оставить машину там и отправиться спокойно осматривать окрестности.

Каменный круг в Эйвбери большой, огороженный рвом и насыпным валом, непонятно, древним или же уже выкопанным позднее. Собственно, мегалитические памятники в Великобритании встречаются повсеместно и только относительно недавно, лет сто назад, к ним стали относиться как к культурному наследию. раньше же совершенно спокойно там строили дома, мегалиты разбивали на строительные материалы. так и в Эйвбери - камни стоят просто на территории между домами, между ними пасутся овцы, а туристам достаточно лишь перешагнуть через ограду, чтобы попасть к ним.

Кроме мегалитических кругов, в Эйвбери есть особняк, куда пускают посмотреть, но было уже поздно, и мы ограничились тем, что можно увидеть снаружи. Благо все остальное, присущее английской провинции, также присутствовало в Эйвбери - старинная церковь, фахверковые дома, красивое кладбище. Впрочем, на этом все. Пора ехать в Рединг.


Элементы древних каменных геометрических фигур в Эйвбери

Великобритания: замок Кайрфилли

Уилтшир - Южный Уэльс и Глостершир - Уилтшир и Беркшир - Дорсет

Уже уезжая из Уэльса заехали в замок Кайрфилли (Caerfilly), что всего в паре десятков километров на северо-запад от Кардифа. Было пасмурное утро, мы бросили машину на стоянке супермаркета и отправились к замку. Сказать, что он выглядел внушительно - не сказать ничего. Несколько уровней стен и несколько рвов, заполненных водой (на разных уровнях), образуют сложный, многоуровневый заградительный барьер, потрясающее инженерное сооружение, позволившее защитить замок, не стоящий на естественной возвышенности, как многие другие замки Великобритании.

Пройдя через первые ворота, попадаешь во внутреннее пространство, по которому можно обойти второй рубеж обороны замка. Дальше можно (уже с билетом) пройти еще через двое угрожающего вида ворот, чтобы попасть в защищаемое внутреннее пространство. Массивные толстые стены из серого камня, рвы с разным уровнем воды и высокие сторожевые башни - все это создает впечатление неприступности, и, уверен, замок Кайрфилли когда-то таковым и считался. Будь я врагом, я бы дважды подумал, прежде чем идти на риск и брать крепость Кайрфилли.

Тем не менее и этот замок пал, как я понял, в одно из уэльских восстаний против англичан, одна из его башен накренилась и теперь весьма живописно смотрится в общем ландшафте крепости, подпираемая каменным изваянием средневекового рыцаря. Нам немного не повезло, готовились какие-то съемки, кругом ходили люди с оборудованием, что-то делали, поэтому проход по внутренним помещениям особого энтузиазма у меня не вызвал, да и не так много там внутри всего осталось, а то что есть - реконструкция, может и не имеющая правдивой исторической подложки. Но даже с учетом этого осталось общее ощущение, что я побывал в сказке.

Так что можно констатировать, что я был удивлен, даже в какой-то степени поражен, тогда как считал, что знаю все о замках Европы вообще и Великобритании в частности...


Неприступные стены замка Кайрфилли

Великобритания: Монмут, в поисках замка

Уилтшир - Южный Уэльс и Глостершир - Уилтшир и Беркшир - Дорсет

По пути из Глостера в Кардиф заехали в Монмут, город в восточной части Уэльса. В путеводителе он был как-то интересно расписан, на деле же показался живописной, но тихой уэльской деревней. Запомнились, пожалуй, статуя Чарльза Роллса, одного из основателей Rolls-Royce, который так и не дожил до звездных дней своей компании, став первым британцем, жертвой авиакатастрофы. да и ворота старого города на старом мосте с другой стороны города.

Еще мы там искали замок, углядев его как достопримечательность на картах maps.me. После того, как мы обошли весь город, замок был найден на небольшом холме над городом, но это оказалось всего лишь несколько сохранившихся стен рядом с (закрытым уже в то время) военным музеем Монмута. Кажется, в тот вечер мы были единственными туристами.


Живописный, провинциальный Монмут

Великобритания: Глостер - по кафедральному собору

Уилтшир - Южный Уэльс и Глостершир - Уилтшир и Беркшир - Дорсет

Ну а главное, что есть в Глостере - это кафедральный собор. Огромное помещение с массивными колоннами и готическими сводами на первый взгляд производит удручающее, даже немного давящее впечатление, хочется чего-нибудь легкого и воздушного, а не толстых колонн, как ноги у слона, которые впору какому-нибудь массивному сооружению где-нибудь в норвежском Трондхейме, но не в центральной Англии.

Но оказалось, что достаточно выйти в галереи, чтобы попасть в сказочный мир, где потолки украшены тонкими узорами, напоминавшими окаменевшие ветви винограда или плюща. Ну или огромную, мощную паутину - как хотите. Мир эльфов прямо какой-то, из которого возвращает обратно орган в главном помещении.

Мы посмотрели немного и то, что происходило в соборе. А из помещения органа вывели группку школьников в мантиях английских колледжей в сопровождении родителей, было во всем этом что-то торжественное, что наводило на мысль, что дети в тот день расстались с очередной порцией невинности, их как будто готовили к приношению в жертву взрослой жизни. Жестоко? Возможно. Но зато в каком красивом месте!


Галереи глостерского собора

Великобритания: Глостер - город и верфи

Уилтшир - Южный Уэльс и Глостершир - Уилтшир и Беркшир - Дорсет

От Кардифа не так далеко проехать и до Глостера (Gloucester, почему то произношения в русском и английском здесь существенно различаются), который вроде бы уже и не Уэльс, а уже английские Мидлэндс, и где располагаются известные верфи. Мне всегда было странно, Глостер - в глубине "материка" Великобритании, если так можно высказаться, тогда как корабли должны ходить по морю, ну то есть Кардиф или Эдинбург я бы еще понял, но Глостер выбивается из моего понимания географии Великобритании. Но в Англии давно была проложена система каналов, соединяющих основные реки (Темзу, Эйвон, или многие другие) и выходы в море, поэтому ничему не приходится удивляться.

В связи с этим вспомнилось, что какой-то знакомый из тех мест рассказывал, что его любимым времяпровождением в отпуске является снять лодку и отправиться в ней в путешествие по всей Англии и южной части Шотландии, поэтому у него есть соответствующие права. Катаются по рекам и каналам Англии в длинных лодках, которые хорошо проходят узких шлюзах и их можно "припарковать" практически везде.

Но я отвлекся. Итак, мы в Глостере. Старый город с воротами XIII века знаменит своим кафедральным собором. Сам собор заслуживает отдельного поста (там было что сфотографировать, ни хуже, чем в Солсбери), а пока что фотографии самого города и района верфей, что в нескольких километрах к югу от центра. Вполне себе годную к использованию вещь англичане приспособили как туристическую достопримечательность - с многочисленными кафе и барами (как традиционными, так и крафтовыми, разумеется), которая в темноте должна красиво подсвечиваться. Впрочем, последнее мы так и не узнали, отправившись обратно в Уэльс.


Глостер, в районе верфей

Великобритания: Кардиф - по замку и город

Уилтшир - Южный Уэльс и Глостершир - Уилтшир и Беркшир - Дорсет

В некоторые помещения замка Кардифа можно зайти. Внутри - комнаты богатых господ в разных стилях от итальянского до арабского, с классической библиотекой и всем. что полагается серьезным англичанам конца XIX века. Именно тогда замок был "заморожен", и вскоре отдан во владение городу, видимо, не в силах справляться с растущей стоимостью поддержки. Во время войны там были убежища от вражеской авиации, потом долгое время замок стоял как есть, там играли дети и через него ходили на работу люди, прежде чем был оформлен в национальную достопримечательность и туда стали продаваться билеты. Уж не знаю, как и лучше.

Но внутренности замка интересны, и немного не вяжутся с тем, что снаружи. Говорят, можно еще с отдельным туром подняться в часовую башню, где располагаются апартаменты XX века, но это как-нибудь в следующий раз. Пока мне хватило удивительных потолков на обеих этажах центрального здания замка Кардифа.

В Кардифе кроме замка, уверен, тоже много интересного. Но уже хотелось что-то съесть, осознать произошедшее и слить его в долгую память. Поэтому был выбран китайский ресторан (в просторном помещении находились одни китайцы, при том что их по городу совсем не заметно), и машина в сторону Глостера. Как раз то, что нужно, чтобы впечатления дня сохранились в долговременную память и уступили место новым.


В библиотеке замка Кардифа

Великобритания: Кардиф - парк, замок и город

Уилтшир - Южный Уэльс и Глостершир - Уилтшир и Беркшир - Дорсет

Так получилось, что мы остановились в сетевом отеле на окраине города и в то воскресенье долго искали возможности парковки в Кардифе, чтобы бросить машину, посмотреть город и уехать обратно. Наконец мы расстались с автомобилем где-то в лабиринтах жилых районов на улицах, где ничего не было указано про парковку (а именно оставить машину в положенном месте, не заплатить за это много денег и не получить потом штраф - основной чэлендж в Англии) и отправились в сторону центрального Кардифа, через парк к замку.

Замок Кардифа частично засел у меня в памяти, но те воспоминания сильно поистерлись, поблекли и потребовалось их обновить. Итак, я опять в замке Кардифа (ударение на последний слог, хотя я был уверен в обратном), с его восстановленными римскими стенами, по фантазии тех, кто восстанавливали, разумеется, в XIX веке не было принято консультироваться со специалистами, да и специалистов то не было. Аудиогид что-то вещал о туннелях, в котором прятались от бомбардировок в войну, я рассматривал старые английские агитки, а по выходу из туннелей ослепило солнце, так, что я не мог открыть глаза минуту, неожиданно выглянув из-за туч и открыв пространство передо мной. Но я им не воспользовался, пока жмурился, оно успело пропасть так же резко, как и появилось.

В этом вся Великобритания. В момент может стать холодно, подует ледяной ветер и захочется спрятаться в помещение. А через секунду - опять жарко.


Сторожевая башня замка Кардифа, пережившая множественные перестройки, после чего ее в конце концов оставили в покое

Великобритания: Лакок (деревня Национального Траста) и Бат

Уилтшир - Южный Уэльс и Глостершир - Уилтшир и Беркшир - Дорсет

Территория самого Лакока была когда-то давно еще выкуплена Национальным Трастом (National Trust), организацией, осуществляющей поддержку национальных культурных и природных памятников в Англии и Уэльсе (но не Шотландии). Это означает, что там все оборудовано для туриста (с деньгами, конечно), а сами здания поддерживаются в годном состоянии без существенных перестроек. В-общем, пряничный английский городок, декорация к английским фильмам, вот только бы запретили въезд машин в сам город.

Я согласен платить за парковку (а парковки National Trust стоят совсем не дешево), вот только хочется, чтобы все ставили машины на централизованные парковки, так как сейчас трудно что-то сфотографировать таким образом, чтобы в кадр не влез автомобиль кого-то из местных или туриста, поставившего машину перед гостиницей, средневековой по своей сути, поэтому без нормальной собственной парковки. В-общем, мы прогулялись по Лакоку, забраковали наличие машин в старом городе, и отправились дальше, надеясь захватить еще одну цель в тот день - римский курорт Бат (Bath).

В Бате я отлично помню прекрасный музей, который сделали из римских бань, но вот все остальное у меня за четыре с половиной года моего отсутствия вылетело из памяти, замещенное более новыми, и, чего уж там, более сильными, наполненными адреналином переживаниями. На этот раз мы до самого центра не добрались, ограничившись осмотром полукруглых зданий, которые мы когда-то не нашли, но теперь вот они, здесь, а рядом - стриженная лужайка и на ней люди отдыхают, но я уже устал и хочу поскорее оттуда уехать и добраться до гостиницы, ехать до Кардифа (выяснилось, что ударение - на последний слог) еще прилично...


Парк и кусок аббатства в Лакоке

Великобритания: Лакок - аббатство и парк

Уилтшир - Южный Уэльс и Глостершир - Уилтшир и Беркшир - Дорсет

Итак, немного о насыщенной поездке (а других у меня в последнее время не бывает) в Великобританию. Когда-то я ездил в Великобританию по несколько раз в год и даже перестал ценить нахождение в этой стране, мне куда больше хотелось перелететь на другую сторону океана, туда, где адреналин, где говорят на испанском. Я забраковал пребывание на территории пенсионеров, каковой выглядит современная Центральная и Северная Европа (впрочем, к Великобритании это никак не относится). Но жизнь сложилась так, что я снова попал в эту точку земного шара.

Итак, Хитроу, машина, которую я веду поначалу неуклюже, изо всех сил просчитывая габариты по обеим сторонам и получая в ответ недовольные гудки от других водителей. Но в итоге мы на трассе М4, ведущей из Лондона на запад. Есть время привыкнуть к машине не переключению передач левой рукой, прежде чем пришла пора съезжать на локальную дорогу в сторону Лакока (Lacock), первой точки назначения.

Когда-то я там уже бывал и в памяти осталось что-то приятное, что-то типа запахов бочек из-под сидра и осеннего леса. Сейчас же все было как будто заново, память, избирательно запомнив отдельные, несущественные детали, напрочь отказалась извлекать из своих недр главное - парк, помещения старинного аббатства, которое пришло в упадок еще в годы, когда сторонников Папы попросили подальше от Англии, таким образом ознаменовав первый выход Англии из культурного европейского пространства.

Первое ощущение - какое же все зеленое! И при этом все совсем не такое, как, скажем, во влажных лесах Колумбии или облачном лесе Перу. Другие цвета, другие запахи, но зелень такая плотная и насыщенная, что создается впечатление, что ты находишься как минимум на несколько тысяч километров южнее.  В здание самого же аббатства мы зашли ненадолго, лишь чтобы посмотреть на покрытые кружевными узорами галереи и некоторые внутренние комнаты, где, говорят, снимались какие-то из серий Гарри Поттера, которые я все равно не смотрел, или смотрел, но уже не помню, а лужайки все аккуратно пострижены, дом местами зарос плющом, а пруд - кувшинками, а в помещения второго этажа мы не пошли, вход за деньги, билеты - в самом Лакоке, возвращаться не хотелось...

p.s. случайно залил большего разрешения фотки, подумал сначала их перелить на обычное 1200, но потом еще подумал и решил оставить... С одной стороны - пост тяжелеет, но с другой - сейчас уже не те разрешения и каналы связи, какие были 6-7 лет назад (это я посмотрел старые фотографии в прошлых поездок в Англию и Уэльс)


Парк и аббатство Лакока