Кения: Амбосели - утренний гэйм-драйв, дорога в Найроби

Момбаса - Найроби - Масаи-Мара - Накуру - Амбосели

И последний из серии постов про то путешествие по Кении. Остатки фотографий с парка Амбосели, откуда мы выехали часов в 9 утра, заехали в кэмп на завтрак, прежде чем отправиться в долгую и утомительную дорогу обратно в Найроби. Путь в 300 км занял у микроавтобуса много часов - на пустой дороге он развивал скорость до 70 км/час, а трасса на Найроби из Момбасы была как обычно перегружена, мы объезжали какие-то адские пробки из фур, останавливались на абсолютно необязательном ланче, в-общем, в Найроби мы были уже на закате.

Повторно было решено отправиться в Брю Бистро - крафтовый бар на последнем этаже высокой башни в бизнес-районе Найроби, и опять я пришел к выводу, что такое количество пива (что мне 3-4 пива?) не должно сносить, а меня (да и О.) пиво подкосило так, что мы быстрее вызвали такси, чтобы отправиться обратно в отель. В отеле забыли на ночь накинуть москитные сетки и были нещадно ночью пожраны комарами. Вроде пока без последствий, хотя инкубационный период у малярии длится до нескольких месяцев, а ничего предохраняющего мы не пили.

И немного общих впечатлений. Главное богатство Кении - дикая природа парков и заповедников. Если в других заповедниках вы будете довольны, если встретите пару экземпляров диких зверей, то тут их насчитываются тысячи на небольшом пятачке и все отлично видны на просторах саванны. Мы посетили самые крупные, но их осталось еще много, включая и те, по которым можно походить пешком, вместо того, чтобы трястись без остановки в тесном микроавтобусе.

Недостатки организации поездки были вызваны моим незнанием кенийских реалий, реалий сафари, но больше желанием посмотреть побольше за время поменьше, в-общем, жадностью. Не будьте жадными, не будьте такими, как мы, давайте себе просто отдохнуть.

Поеду ли я туда еще? Если сейчас пронесет с малярией, то разумеется да. Ведь ничего не может сравниться в мире с наблюдением за животными в их среде обитания, и кенийские парки в этом отношении в моем личном топе лишь немного уступают тысячам китов в небольшом заливе аргентинского Пенинсула Вальдес. Кения относительно безопасна и цивилизована, если у вас есть деньги, чтобы воспользоваться этими сервисами. конечно. Как и во всех подобных странах, комфорт в Кении стоит дороже, чем комфорт в Европе, Аргентине или Мексике. И вообще, сафари в Кении - не совсем бюджетная штука ввиду конской стоимости въезда в заповедники для иностранцев. Но я обязательно туда приеду еще раз, может совмещу поездку с соседней Танзанией, Угандой или Руандой, может продолжу изучать именно Кению, время покажет.


Прощание с Амбосели, я уже скучаю по свободно разгуливающим слонам и жирафам, находясь в каменных джунглях городов России и Европы.

Кения: Амбосели - утренний гэйм-драйв

Момбаса - Найроби - Масаи-Мара - Накуру - Амбосели

Следующим утром была задача выехать как можно раньше (до рассвета), чтобы выехать из парка до 8 утра (я уже описывал эту нехитрую арифметику, когда платишь за день в парке и посещаешь его два дня, чтобы суммарно насчитать 24 часа), по факту оказалось что до 9. Уже знакомые пейзажи - болотистые заросли у озера, ослепительно-яркое солнце, которое встает из-за почти что абсолютно плоского горизонта, гора Килиманджаро в предрассветных сумерках.

Где-то в зарослях тусил прайд львов (мы насчитали 12 штук, но не уверен точно, сколько было львят, может и больше), туда направлялась пара слонов с маленьким слоненком, но они учуяли львов, подумали и развернулись (мне кажется, что в тот момент на их мордах можно было прочесть замешательство). В-общем, жизнь в Амбосели продолжалась своим чередом и будет продолжаться там и после того, как мы оттуда уедем.

Помните, поначалу мне казалось, что меня привезли в зоопарк, с нашим отъездом зверей рассадят по своим местам, чтобы не топтали саванну и выпустят, когда приедут еще туристы, готовые оплачивать этот банкет. Под конец поездки восприятие изменилось. В Амбосели скопление зверей у озера выше, чем в Масаи-Мара и Накуру и там особенно отчетливо видно, что каждое животное занимает свою экологическую нишу. И уже как-бы не звери выпускаются из клетки, чтобы ты их рассмотрел поближе, а ты приезжаешь из клетки, чтобы посмотреть на мир таковым, каким он существовал многие десятки тысяч лет, когда человек еще не стал хозяином на этих землях.

Наверное в этом и состоит главное, что было осознано мной по истечении нашего срока пребывания в саванне.


Парк Амбосели на рассвете

Кения: Амбосели - вечер в парке, “шоппинг”

Момбаса - Найроби - Масаи-Мара - Накуру - Амбосели

В тот день мы получили несколько часов передышки. 8 часов гэйм-драйва по Амбосели хватило и мы приехали в кэмп чуть раньше обычного. Этим не преминула воспользоваться эксцентричная американка Сью, которая путешествовала с нами вместе со своим сыном классической еврейской внешности. Когда мы заявились в столовую за пивом, она уже допивала третью бутылку и громко заявила нам, что мы приглашены на шоппинг. “-Какой шоппинг?”, поинтересовался я. “-Масаи-шоппинг!”, гордо прозвучал ответ. Мы согласились и я не пожалел, все-таки есть люди, у которых способности торговаться, делать из этого шоу, получать наслаждение самим и давать его другим, врожденные.

Происходило это примерно так.
“-Эй, масаи, тащите сюда на стол все, что у вас есть”, обратилась она к скучавшим чернокожим парням в национальных одеждах, которые спустя где-то час заявились вместе со “старшим” и со свертком чего-то и вывалили его на стол. На столе оказались два деревянных слона, один жираф, одна зебра, бегемот, две деревянные маски, пара побрякушек неизвестного назначения.
“-Сколько стоит слон?”
“-20 долларов”
“-Ты шутишь? Больше одного я за него не дам” (она пользовалась тем, что в случае провала своей операции масаи будут вынуждены все это тащить назад, тогда как “старший” уже мысленно весь этот хлам продал.
“-Но это сделано из красного дерева!”, настаивал масай.
“-Где, здесь, в Амбосели?”
“-Конечно, мы сами это делаем”, гордо заявил масай, хотя подобные изделия продаются по всей туристической Кении и абсолютно одинаковые на вид.
“-Знаешь что, мы уже второй день колесим по Амбосели и ни одного похожего дерева мы тут не встретили”, сообщила американка доверительным тоном и попросила себе еще пива.
“-Но это же натуральный материал, ручная работа!”, не унимался масай, “старший” при этом растянулся в широкой улыбке.
”-Ну ты только посмотри на этого слона - он же наполовину черный наполовину коричневый, надо бы взять у него анализ ДНК, может он на треть антилопа гну”. “-И посмотри на эту зебру, что произошло с ее ногами?!”, указывая на необычайные короткие ноги относительно самой тушки, достойные разве что пони.

В итоге слон был продан за 1.5 доллара, жираф также, за два маска и в нагрузку еще какой-то хлам. Мы вместе с голландской молодой парой снимали происходящее на телефоны и все получили удовольствие (пусть нам ничего и не надо было, американка предлагала нам многое просто подарить, но куда мне девать деревянного слона?). Явно получал удовольствие и “старший” масай, смеявшийся вместе со всеми. Недовольным оказался только сам продавец, ценник которого был сброшен в среднем в 8 раз.


Жирафы тем днем в национальном парке Амбосели

Кения: Амбосели - вокруг озера, смотровая площадка

Момбаса - Найроби - Масаи-Мара - Накуру - Амбосели

Повторюсь, Амбосели - довольно таки цивилизованный парк, там есть парковки, где можно выйти из машины (если рядом нет львов), оборудованы туалеты, из кранов льется вода, а на вершине небольшого холма есть большая беседка, дающая тень. Там есть корзины для мусора и информационные таблички, а вниз открывается вид на все озеро и прилегающие к нему многочисленные болотца. В-общем, оборудованное и красивое место для ланча. Жуешь невкусный бутерброд и смотришь на плещущихся внизу бегемотов - лучший ланч в моей жизни.

К тому времени мы все уже порядком озверели от жары в машине и было приятно вот так просто взять и подняться пешком на холм, я от такого за время, проведенное в Кении, успел отвыкнуть. В следующий раз (а скорее всего он будет), я обязательно буду перемежать сафари с чем-либо, где можно погулять, а такие парки в Кении тоже есть.


Вид со смотровой площадки на озеро Амбосели

Кения: Амбосели - лодж Олтукай, вокруг озера

Момбаса - Найроби - Масаи-Мара - Накуру - Амбосели

Лодж Олтукай (о нем я начинал рассказывать ранее) посреди парка Амбосели, конечно, красивый. Когда-нибудь, может, я дойду до того, что прилечу в Амбосели с маленького аэропорта Найроби на небольшом самолете, он сядет прямо на взлетно-посадочную полосу в парке, откуда нас с комфортом доставят на джипах (там близко) до лодж-отеля. Там, в комфорте пятизвездочного отеля, мы будем пить коктейли и наблюдать за животными, которые там прямо через забор. И заплатим за все как минимум в 2-3 раза больше, чем за то же самое местные. Когда-нибудь, но не факт что именно в этой жизни.

Пока же мы отправились объезжать озеро, образованное извержением вулкана Килиманджаро, которое перерезало реку. Вокруг озера располагаются обширные зеленые полузатопленные пространства. Там любят нежиться бегемоты и заходят охладиться слоны. Слоны заходят туда так, что видны только спина и голова, и с явным удовольствием обливают себя из хобота водой.

Кстати, в прошлом посту я писал, что в Амбосели находится центр изучения слонов и там проводятся работы по их консервации, настолько успешные, что думают даже ограничено разрешить на них охоту. По новым данным (О. сегодня прослушала лекцию) если начать отстреливать слонов, то другие быстро это поймут и уйдут с этого места. Слоны вообще после появления человека как их врага, стали стремительно умнеть.


Слоны ждут, пока слоненок отдохнет и будет готов, чтобы пойти дальше. Цапля ждет с ними тоже.

Кения: Амбосели - парк, лодж Олтукай

Момбаса - Найроби - Масаи-Мара - Накуру - Амбосели

Парк Амбосели известен тем, что там восстановили популяцию слонов до солидного количества (после того, как ее изрядно сократили браконьеры), после чего оказалось, что небольшая территория парка не может прокормить такое количество слонов, особенно в засушливые годы. Отсюда и предложения ограниченно разрешить охоту на этих животных или же дорогостоящие проекты по перемещению слонов в другие парки. Но так или иначе, проект восстановления популяции оказался успешным, в парке до сих пор имеется станция изучения этих животных.

Небольшая группа слонов расположились через дорогу от львов, инстинктивно встав вокруг малышей. Слонята периодически служат добычей львов и нуждаются в защите. Львы тем временем подъели антилопу, и к ним осмелились подобраться пара грифов. Сытые кошки не очень сопротивлялись этому, а некоторые из них (они ели антилопу гну примерно впятером, все самки с виду) отправились в тенек. Кошки не любят жару, и завтракать на солнцепеке им пришлось, потому что не было возможности утащить слишком крупную дичь в более укромное место.

На это можно было бы смотреть бесконечно, но гид в итоге принял решения отправиться в лодж Олтукай, что сразу за старым затопленным лоджем. Он представляет собой такой оазис посреди саванны (безводной и местами вполне пустынной в тот сезон). Бассейн, холодное пиво и прохлада. Я поинтересовался стоимостью проживания - $450 в сутки за номер для нерезидентов, ну то есть для нас.


Львы завершали есть антилопу

Кения: Амбосели - парк у подножия Килиманджаро

Момбаса - Найроби - Масаи-Мара - Накуру - Амбосели

Первое, что бросается в глаза, когда утром, в предрассветных сумерках вылазишь из палатки-домика кэмпа - это уже виднеющаяся гора Килиманджаро. Сама гора находится на стороне Танзании, из-за нее специально из идеальной прямой границы между странами была вырезана неровность, чтобы соблюсти справедливость и, так как у Кении уже есть высокая Гора Кения (Mount Kenya), отдать Килиманджаро Танзании. У англичан вообще обостренное чувство справедливости, правда выборочное.

Ну так вот, гору сначала фотографируешь в разном свете (а рассвет, как и закат, в тех широтах быстрый), потом начинаешь искать со зверями на ее фоне, потом постепенно перестаешь обращать внимание. Но при этом гора присутствует постоянно как органичная часть пейзажа, к ней привыкаешь и потом, уже сидя в Москве и редактируя эти строки, скучаешь. Утром как правило она хорошо видна, к обеду на ней начинают образовываться облака, а к вечеру гора скрывается в облаках, наутро повторяется то же самое.

В тот день у нас был очередной гэйм-драйв на полный день по парку Амбосели. Парк занимает относительно небольшую территорию, в центре которой располагается озеро (когда-то извержение вулкана Килиманджаро перекрыло там реку), а в сторону Килиманджаро уходят заросли невысокой растительности. Большая часть территории кажется сухой, но, говорят, она преображается в сезон дождей. По парку, как и в Накуру, обычным туристам можно ездить только по дорогам (вполне нормальные грунтовки, а не направления, как в Масаи-Мара) и особого смысла в гиде и внедорожном транспорте там нет. По крайней мере львов, которые расположились со свежей тушей антилопы гну, первыми приметили кто-то из нашей группы, сопоставив фигуры (желтые на желтом) и две туристические машины на дороге рядом.


В парке Амбосели тем днем, на фоне Килиманджаро

Кения: от Накуру через Найроби в Амбосели

Момбаса - Найроби - Масаи-Мара - Накуру - Амбосели

Разбавлю тему зверей фотографиями городов и того, что было рядом с дорогой, сделанные нами по пути из Накуру в Амбосели. Каждый день был утомительным, но самым тяжелым стал, пожалуй, именно этот. После гэйм-драйва в Накуру мы разумеется не сумели выехать достаточно рано в сторону Найроби, по дороге встряли в пробку, заехали на совершенно необязательный ланч, сделав крюк и еще дополнительно постояв на ремонте дороги (закончилось тем, что гид сунул какую-то бумажку дорожному полицейскому, тот поднял конус и нас пропустили). Потом мы долго объезжали Найроби, прежде чем остановиться на какой-то заправке на выезде в сторону Момбасы, где сотрудники турагенства привезли какой-то ящик (позже выяснилось, что это ланч-пакеты для гэйм-драйва на следующий день).

Дальше последовала уже знакомая дорога в сторону Момбасы с непрекращающимся потоком фур, еще пара совершенно необязательных остановок в сувенирках (впрочем, водителю нужно тоже отдыхать), прежде чем мы наконец свернули на прямую дорогу, ведущую в сторону границы с Танзанией и горы Килиманджаро, у подножия которой находится парк Амбосели.

В итоге к парку подъезжали в темноте, фары автомобиля высвечивали в темноте горящие глаза пробегавшей мимо гиены и пасущихся рядом с дорогой жирафов, знаки указывали ехать со скоростью 30 км/ч, тогда как Джордж выжимал космические для этого микроавтобуса с полной загрузкой по грунтовке 60 км/ч. Я в какой-то момент испытал острое чувство дежавю относительно случая, который произошел с нами в Перу, но все обошлось.

И если я каждое утро, выезжая из кэмпа пораньше и наблюдая зверей в дикой природе испытывал чувство восторга, то каждый вечер я проклинал тот момент, когда мне пришла в голову мысль туда поехать. Впрочем, горящие глаза гиены и жирафы по бокам дороги (и глоток кенийского виски) примирили меня с происходящим, мы осмотрелись в кэмпе и позволили себе немного побродить в темноте, ведь на следующее утро нас ждал гэйм-драйв не в 5:30, как обычно, а аж в 8 утра.

На это были свои причины, и вовсе не гуманность по отношению к нам и к себе со стороны Джорджа. Въезд в парк стоил $60 за человека, но это распространялось бы на 24 часа, поэтому если не торопиться и въехать, скажем, в 9 утра, то можно въехать и на следующий день, если до 9 утра успеть выехать - лишний день сафари записывается в программу без его оплаты. Вот такая нехитрая математика.


Школьницы на улицах Накуру

Кения: Накуру - национальный парк вокруг озера

Момбаса - Найроби - Масаи-Мара - Накуру - Амбосели

В Накуру дорога проходит вокруг озера, она хорошо размечена и вполне подходит для обычной машины. Возвращаясь к теме машины и парков - полноприводная машина с гидом и рацией нужна только в Масаи-Мара (из посещенных парков разумеется), Накуру полностью проходим на обычной легковушке, а без гида видишь столько же зверей, сколько и с гидом (звери не знают, едешь ли ты с гидом или нет). Ну то есть можно взять машину в прокат и смело ехать в этот парк, он оборудован местами для отдыха и наблюдения за животными, можно сидеть и не торопясь разглядывать зверей вместо того чтобы торопиться, так как нам нужно было покинуть Накуру пораньше, так как нас ждал долгий переезд в Амбосели.

На одном из холмов оборудована обзорная площадка, на которой дежурят обезьяны, готовые что-нибудь спереть из плохо закрытой машины. Вниз открывается вид на все озеро, но самое интересное оказалось под ногами. Пока я разглядывал особо красочную ящерицу и обменивался впечатлениями с голландцем из нашей группы, проходя каждый раз мимо какого-то камня, гид спросил, вижу ли я что-то рядом. Я присмотрелся к камню и обнаружил небольшого зверька, позже опознанного мной как “капский даман” (“Rock hyrax”).

Зверек невозмутимо смотрел на нас, смешно подергивая носом, мы смотрели на него (и, наверное, тоже смешно подергивали носом). В конце концов голландцы стали с ним фотографироваться, он сначала воспринял это как должное, потом все-таки спрятался под ограждение, но не ушел, продолжая за нами наблюдать. Как будто это он интересуется людьми, а не мы, люди, интересуемся животными. А когда я присмотрелся вниз на желто-коричневого цвета скальные выступы, то обнаружил еще одного, сколько их там было я уже и не уверен, настолько у них хорошая маскировка и настолько они могут быть неподвижными.


Немой разговор со зверьком

Кения: Накуру - на озере

Момбаса - Найроби - Масаи-Мара - Накуру - Амбосели

Как и Найваша, озеро Накуру немного разлилось в последние годы и затопила прибрежные деревья, которые превратились в мертвый лес, торчащий из воды, красиво. Его также облюбовали птицы, и особенно в местах затопленного леса и прилегающих небольших отмелей их очень много. Прежде всего корморанты и пеликаны, но на удалении виднелись несколько небольших стаек фламинго. В Накуру, говорят, прилетают множество фламинго и все озеро от них становится розовым, но когда это происходит, я так и не понял. Я знаю еще как минимум двоих человек, кто побывал в Накуру в другое время года и обилия фламинго замечено не было.

Рядом с уходящим в воду мертвым лесом есть небольшая площадка, где можно выйти из машины и немного походить вокруг. В ста метрах пасутся носороги и бородавочники, в стороне бегают антилопы, прямо на нас пристально смотрят незамутненным взглядом зебры. Небо отражается в воде, в дымке видны дома самого города, под ногами валяются розовые (в том числе) перья, кругом стоит птичий гам. Хорошее место.


На берегу озера Накуру

Кения: Накуру - город, национальный парк

Момбаса - Найроби - Масаи-Мара - Накуру - Амбосели

Сам город Накуру, как удалось посмотреть из окна автомобиля (просто так ходить по городу гиды не разрешают - говорят в целях безопасности, но я думаю чтобы мы так и не поняли, сколько же на самом деле стоит пиво), ничего особенного из себя не представляет, пусть он и четвертый по размеру и количеству населения город Кении. Асфальтированные улицы заканчиваются чуть в сторону от центра, дальше начинаются пыль и грязь, а самое модное место города - торговый центр с блестящими на солнце лысинами охранников на входе.

А в непосредственной близости от города находится одноименное озеро, вокруг которого располагается национальный парк Накуру. Помните, я рассказывал про отличия национальных парков от национальных заповедников? Ну так вот, в отличие от заповедника Масаи-Мара, въезд в парк Накуру вполне себе цивильный, дальше проходят нормальные проложенные дороги, съезда с которых нет. Ну то есть нельзя вот так взять и подъехать прямо к животному. нужно довольствоваться видами издалека. Что, имхо, и правильно.

Парк Накуру известен тем, что там обитают довольно таки много особей черного и белого носорогов. И если черного носорога сложно увидеть (мы так и не увидели, хотя вероятности его там встретить больше, чем в том же Масаи-Мара), то белые носороги видны издалека. В отличие от черных собратьев (впрочем, насколько я понял, слово “черный” тут относительно - он вовсе не черный и назван в противоположность “белому” носорогу, который также вовсе не белый, а его название на суахили напоминало слово “white”) белый носорог питается травой, а не листьями деревьев и прекрасно виден в саванне.

И в отличие от того же Масаи-Мара, Накуру совсем небольшой - по сути дела в пределах окружности в паре километров от прибрежной зоны озера. Его можно за день объехать весь, что мы и сделали, но об этом потом.


Белые носороги в Накуру (и еще бородавочник)

Кения: озеро Найваша

Момбаса - Найроби - Масаи-Мара - Накуру - Амбосели

По дороге в Накуру заехали на озеро Найваша, где можно было пересесть на лодку, чтобы посмотреть живность на другом берегу. Но поездка на лодке стоила отдельных денег, и к тому моменту хотелось уже хоть как-то походить самостоятельно, хотя бы на таком пятачке, поэтому мы убедили гида, что за полтора часа с нами не берегу ничего не случится и отправились осматривать озеро самостоятельно.

Озеро Найваша в последнее время разлилось и многие деревья оказались притоплены. Вот сейчас и идешь по берегу и видишь, как в озере стоят стволы мертвых деревьев, которые обжили многочисленные птицы - корморанты каких-то пород, неаккуратного вида (почти что грязнули) африканские марабу, пеликаны, множество видов цапель, орлы. Говорят, что лодка увозит к берегам. где плещутся бегемоты, мы же в то время сосредоточили на изучении видов птиц. В-общем, не менее интересно провели время и сэкономили по $25.

Озеро Найваша, кстати, весьма популярно у среднего класса кенийцев ввиду своей доступности из Найроби. На берегах располагаются кемпинги, отели, сразу видно - курорт не хуже Момбасы. Рядом находятся горы (по сути дела холмы) с возможностью треккинга. В-общем, много всего, но нам нужно было двигаться дальше.

Утомительная дорога того дня (ровно как и всех остальных дней) окончилась в Накуру, крупном городе, где нас разместили в отеле, охранник которого никого из туристов на улицу не выпускал. Отсутствие возможности передвигаться самостоятельно за пределами ресторана и номера в отеле - очередной мой факап в организации, сейчас уже понимаю, что было бы правильным вместо одного большого сафари-тура сделать несколько маленьких, в промежутках перемещаясь самостоятельно. Но в тот вечер заботливый официант в отеле спросил у нас, сколько пива мы будем вечером (видимо, он отправился за ним в магазин), мы уже порядком вымотались за этот день (ровно как и за все предыдущие), утром опять нас ждал подъем в 5 утра, чтобы поехать в парк Накуру, который располагается вокруг одноименного озера в непосредственной близости от самого города Накуру.


Марабу на берегу Найваши

Кения: Масаи-Мара - что осталось, по дороге дальше

Момбаса - Найроби - Масаи-Мара - Накуру - Амбосели

Если накануне мы гонялись за гепардами по саванне, то на этот раз утром они, как и положено кошачьим, разлеглись прямо на дороге, перегородив ее и к ним можно было подобраться на расстояние вытянутой руки. Впрочем, я бы все-таки предпочел, чтобы зверей показывали на расстоянии (как в других национальных парках), не верится, что они вообще никак не реагируют на присутствие туристических микроавтобусов. Посмотрев на прощание на бегемотов и стада зебр (и отбившись от навязчивых продавцов какой-то хрени на выезде “-Мистер, посмотрите, это красиво… Мистер!”, мы выехали из Масаи-Мара, чтобы отправиться дальше.

А дальше нам потребовалось разделиться, наша группа возвращалась в Найроби, а мы должны были присоединиться к другой группе, которая следовала в Накуру. Оказалось не так просто - в нашем микроавтобусе после перемещений по бездорожью Масаи-Мара все-таки загорелась какая-то лампочка и он не развивал скорости более 30 км/час. Поэтому на первой же туристической остановке нас пересадили в микроавтобус с немцами, у которых был индивидуальный тур, но нас доставили до другой остановки, куда завозят туристов на ланч, там нас нашел наш новый гид, Джордж, и мы отправились дальше, в сторону озера Найваши, что на полпути из Найроби в Накуру.

Новая наша компания состояла из двух пар голландцев, которые приехали в Кению независимо и случайно встретились уже в туристическом микроавтобусе (так я узнал, что бывают голландцы, не говорящие на английском) и эксцентричной американки с сыном немного еврейской внешности. В таком составе полностью укомплектованного микроавтобуса нам предстояло провести несколько следующих дней.


Гепарды тем утром в Масаи-Мара

Кения: Масаи-Мара - утро в Масаи-Мара, гэйм-драйв, завтрак гиен

Момбаса - Найроби - Масаи-Мара - Накуру - Амбосели

На утреннем гэйм-драйве по Масаи-Мара нам повезло и мы застали охоту гиен. Точнее, сохотились на газель Гранта гиеновые собаки, гиены просто отобрали у тех добычу, и когда мы подобрались к месту, гиены с окровавленными мордами мертвой хваткой вцепились в нижнюю часть живота газели, которая к тому времени была еще жива и все еще дергалась, смотря в нашу сторону затуманенным взглядом.

Однако, гиеновые собаки не теряли надежду на законный, добытый ими завтрак, кружили вокруг и, наконец, утащили кусок газели, тут же передравшись за него между собой. Пока самые удачливые собаки убежали в сторону насладиться трапезой, другие продолжала осаждать гиен, но те уже были более бдительными. За всем этим присматривали грифы, ожидая, когда настанет их очередь полакомиться остатками газели.

Вот такое захватывающее представление - драма, которая происходит в саванне ежедневно и является одной из естественных составляющих экосистемы. Мы пронаблюдали происходящее минут тридцать, к нам подъехали много других микроавтобусов, китаец на соседнем сидении пытался на ломанном английском выразить свои чувства, периодически присвистывая (вообще всю дорогу издавал какие-то странные звуки в надежде привлечь к себе внимание зверей), суданец с кенийкой о чем-то спорили между собой, то и дело махая рукой в сторону гиен.


Трапеза гиен. Газель еще жива.

Кения: Масаи-Мара - день в заповеднике, вечер

Момбаса - Найроби - Масаи-Мара - Накуру - Амбосели

К середине дня было необходимо сделать привал, немного передохнуть и осилить сухой паек на ланч. Выглядело это примерно так - посреди участка саванны с подъеденной травой выбирается отдельно стоящее дерево, под которым располагается машина. Туалет - за машиной на открытом пространстве, в кусты отходить никого не пускают. Если под этим деревом лежит лев или расположилась другая машина, гид ищет другое дерево. Вот и получается - посреди саванны под всеми отдельно стоящими деревьями (благо их достаточно) стоит по джипу или микроавтобусу. Главное, не отходить далеко и иметь возможность в любой момент заскочить обратно в автомобиль.

Путь от реки Мара обратно к воротам парка довольно долгий, уже порядком укачало и сквозь беспокойную дрему доносился непрекращающийся разговор на суахили по рации, который норовил в утомленном сознании перейти то в бессмысленные отрывки немецкого, то испанского или даже украинского. В итоге мы ездили по саванне 12 часов. И я вздохнул с облегчением, когда мы наконец то прибыли в свой кэмп. Тем вечером за столом разговор не клеился, люди, с которыми мы познакомились накануне, уехали, с новыми разговор не завязывался. Мы молча съели ровно столько, сколько было необходимо, глотнули по паре глотков виски и отправились в палатку. На следующий день опять подъем в 5 утра и опять долгая дорога.


Животное мирно спало в кустах, потом чего-то учуяло и в доли секунды пришло в боевое состояние.

Кения: Масаи-Мара - день в заповеднике, река Мара

Момбаса - Найроби - Масаи-Мара - Накуру - Амбосели

В заповеднике Масаи-Мара находится та самая знаменитая река Мара, через которую проходит путь миграции антилоп, которую им необходимо преодолеть, в результате чего у крокодилов в эти дни происходит настоящий пир - съедают сколько можно съесть, остальное запасают, чтобы потом практически без движения находиться почти что все остальное время. Эта миграция происходит весной и осенью, но посмотреть на реку и на обрывы, с которых прыгают в реку животные, входит в обязательную программу поездки по заповеднику.

В феврале сухой сезон, достаточно комфортная температура (несмотря на то, что солнце проходит через зенит), воды в реке мало. Внизу лениво плещутся бегемоты, видно несколько крокодилов. Последние издали напоминают бревна, находясь в воде практически без движения, экономя силы, ведь до пиршества еще несколько месяцев.

“-Как им удается быть такими жирными?” - спросил суданец из нашей группы у гида, имея в виду бегемотов. “-Есть траву и ничего не делать” - ответил гид. “-Наследственность - страшная штука…” - задумчиво произнес суданец. Бегемоты вообще на вид более всего напоминают таких добродушных толстяков, добряков, на которых можно детей катать. Но на деле они могут быть очень опасны, человек не в состоянии понять их мимику (их в нашем понимании ее вообще нет), а животное способно внезапно стать весьма проворным, развернуться на пятачке и вонзить клык в живот.

Так, незадолго до нашего путешествия проскочила новость (с которой нас разумеется познакомили все наши друзья - заботливые), что бегемот убил китайскую туристку, когда та шла по своему кэмпу вечером из ресторана себе в палатку. При этом сами бегемоты (особенно молодежь) вполне могут стать жертвами львов. Львы вообще терроризируют всех без исключения, два года назад был случай в Масаи-Мара, когда львы завалили жирафа. Вот такие происшедствия в саванне встречаются.


Крокодил в Масаи-Мара. Животное может в одном положении находиться сутками и старается поменьше расходовать энергию.

Кения: Масаи-Мара - день в заповеднике, две истории о слонах

Момбаса - Найроби - Масаи-Мара - Накуру - Амбосели

За путешествие по Кении услышал две любопытные истории о слонах. То, что эти с виду добродушные животные, ровно как и бегемоты, могут быть опасны (куда опаснее кошачьих хищников), я знал и раньше, но тут вот обзавелся фактами.

Первую историю рассказал одним вечером норвежец из соседней группы, который уже третий год находился на каком-то проекте в Кении. Однажды он отправился в поход в один из национальных парков Кении. К тому времени он уже ориентировался в Африке, гордо отказался от гидов, его попросили подписать бумагу, что сотрудники парка за него ответственность не несут, и отправился в одиночку. И где-то на высоте 3000 метров над уровнем моря он разбил лагерь. Место оказалось выбрано неудачно и посреди ночи через него проходила группа слонов.

Один из самцов заметил его палатку и решил, что она представляет собой опасность (у слонов неплохой нюх, но они не очень хорошо видят). И следующие полчаса он был занят тем, что пытался раздавить палатку с ее содержимым. Норвежец принял инстинктивно единственно верное решение - не шевелиться, и притвориться мертвым и надеяться, что слон не нащупает его. Так и вышло, он выбрался из переделки живым. У него была мысль посветить мощным фонарем в глаза животному, чтобы того напугать, на что уже потом гиды парка ему сказали, что если бы он так сделал, он бы наверняка уже тут не стоял (видимо, тем бы помог слону себя четко обозначить).

Вторая история была рассказана гидом в другом парке. На территорию одного из кэмпов за пределами парка забрело несколько слонов, животным не объяснишь, почему они должны находиться только на территории парка и они иногда из него выходят. Группа слонов на рассвете шла в одном направлении, чем привлекла внимание туриста из Азии (Китай или Япония, не помню), тот воспользовался случаем, чтобы сфотографировать животных вблизи, сделать сэлфи и все такое.

Вечером слоны той же дорогой (слоны, как выяснилось, ходят преимущественно по строго определенным траекториям), турист их поджидал и вопреки рекомендациям гида продолжил фотографироваться на их фоне, подойдя к ним вплотную. И тут одно из животных его учуяло, стало напряженно рассматривать и наконец увидело. Турист был мертв через несколько секунд.

Вот такие истории. А под катом - продолжение того дня, проведенного в Масаи-Мара.


Тем днем в Масаи-Мара

Кения: Масаи-Мара - день в заповеднике, утро

Момбаса - Найроби - Масаи-Мара - Накуру - Амбосели

Этот день оказался одним из самых тяжелых, подъем в 5 утра и 12-часовой гэйм-драйв по бездорожью Масаи-Мара. Почти все это время находишься в микроавтобусе без возможности вытянуть ноги, можно встать и высунуться в приоткрытую крышу, но ехать по грунтовкам стоя неудобно - того и гляди получишь по челюсти какой-нибудь железякой автомобиля. Но чего только не придется стерпеть, чтобы посмотреть на диких зверей в месте их обитания.

На рассвете саванна Масаи-Мара оживленная, еще не жарко и видно много зверей - птица-секретарь наматывает круги в поисках змей, стадо слонов куда-то спешит, важно не попасть под их траекторию движения машиной, могут не заметить, антилопы носятся. Впрочем, гепарды и львы все равно лежат или медленно и неохотно передвигаются. Гид услышал по рации, что где-то есть гепард и рванул туда через саванну, и действительно, две пятнистые кошки разлеглись в траве. Я тогда думал, что гепард - редкий зверь и что нас сильно повезло. Вокруг летали большие птицы.

Мне до сих пор не верилось, что это оно так само. Казалось, что как только туристы уедут, зверей посадят в клетки до лучших времен, чтобы не топтали декорации из травы и деревьев.

В дальнейших постах будет много фотографий животных и пейзажей кенийской саванны...


Вопреки распространенным поговоркам, стадо слонов идет по саванне абсолютно бесшумно. Я обзавелся парой историй от очевидцев о слонах, в следующих постах попробую рассказать.

Кения: Масаи-Мара - вечерний гэйм-драйв

Момбаса - Найроби - Масаи-Мара - Накуру - Амбосели

Главное достояние Кении, животный мир, можно посмотреть в местах нескольких категорий. Во-первых, это Национальные парки (“national parks”), за которые отвечает соответствующий государственный орган, там проложены нормальные дороги, оборудованы места для отдыха, машины перемещаются строго по отведенным для них дорогам, а на въезде висит ценник (немалый) и к оплате принимаются кредитные карты. Все цивильно и, думаю, никакой разницы, едешь ли ты сам на съемном автомобиле или же в группе с гидом, нет. Во-вторых, есть частные парки, в которых мы не были.

Масаи-Мара принадлежит к третьей категории - “национальные заповедники” (“national reserve”). Там вроде бы за управление парком на верхнем уровне ведется тоже государством, а вот детали “отданы на проработку” местным племенам. Типа если в первом случае деньги сначала идут в госкопилку, откуда частично возвращаются местным жителям, тогда как в последнем случае деньги должны сначала идти в самоуправление, откуда те уже что-то отстегивают наверх. Соответственно правила там совсем другие - на въезде встречают представители племен (в Масаи-Мара это, естественно, сами масаи) с автоматами, они о чем-то непонятном договариваются с водителем, после чего он проезжает внутрь парка.

Дорог там почти нет, зато масса “внедорожных” треков из серии “здесь когда-то проехали машины”, водители ездят с рациями, по которым обмениваются на суахили информацией о местонахождении животных, и в случае, если где-то что-то будет твориться интересное, все машины в парке (а их туда в день в сезон приезжает десятки) через саванну, игнорируя дороги, рванут напрямую к месту. По идее, как я прочитал уже потом, им нельзя скапливаться в большом количестве перед зверями надолго (поэтому гид поторапливает - “-Щелкайте затворами быстрее”), но иногда эти ограничения игнорируются. Не представляю, как в подобные парки ехать самому без гида.

Конечно, подобное поведение гидов относительно зверей некорректно, да и вообще харрасмент. Но в случае с Масаи-Мара это хотя бы частично оправдано размерами парка, он большой. В тот вечер на нашем первом гэйм-драйве мы проехали по прилегающей к одному из въездов саванне. Жизнь бьет ключом - пасутся антилопы гну, несколько видов газелей (газель Томсона и газель Гранта), жирафы не торопясь жуют листья в зарослях деревьев, где-то на камне валяется лев (основное занятие любых кошек - валяться), чуть дальше львица присматривала за львятами. Поначалу не верилось, что все это тут само живет и жило, когда еще человек не присутствовал на этих землях. Кажется, что это такой сафари-парк, куда привезли зверей специально, чтобы катать туда туристов. Мозгу сложно воспринять такое биологическое разнообразие, и что зверей столько и они совершенно микроавтобусов и джипов (два основных видов транспорта в парке) не замечают.

А вечером в кэмпе мы, полные впечатлений, были удивлены разнообразию людей, помимо нашей группы там остановилось еще несколько, за вечер мы успели пообщаться с сербом, проживающим в Нигерии, норвежской семьей, мексиканцем, венграми и арабом. Полный интернационал, люблю такое. Впрочем, надолго вечером не засидишься, в 5 утра подъем, да и электричество вырубают рано, кроме как идти спать делать больше нечего.


Масаи-Мара, первый жираф.

Кения: из Найроби в Масаи-Мара

Момбаса - Найроби - Масаи-Мара - Накуру - Амбосели

Дорога из Найроби в Масаи-Мара ведет через “трещину” (“rift”), которая проходит от Израиля через всю Восточную Африку до самого Мозамбика, которая когда-то должна будет окончательно отделить континент от Азии. По дороге есть смотровая площадка, где останавливаются туристы не столько чтобы найти этот разрыв (я сколько не напрягал глаза, ничего не увидел), сколько отдохнуть от первой части пути и сфотографировать виды дикой Кении. А Кения становится дикой немедленно, как выезжаешь за пределы заселенных зон.

Так, на дорогах начинают появляться бабуины, а дальше, уже на подъезде к Масаи-Мара, начали появляться антилопы гну, газели и зебры. Леса в пригороде Найроби (дорога поднимается до 2000 метров над уровнем моря) посредине переходят в саванну, где неплохо прижились некоторые виды мексиканских кактусов (из них делают такие эко-заграждения). Асфальтовая дорога закончилась и последние два часа мы тряслись в аутентичных ебенях по разбитой грунтовке. Наш тойотовский микроавтобус на первый взгляд не производил впечатление машины, способной преодолевать подобные преграды, но в итоге оказался вполне себе внедорожным. Вот только выдерживать все это пассажирам оказалось сложно.

В этом и состоял второй недостаток организации поездки - слишком много парков за короткое время. Наше желание уместить в 6 дней три парка, находящиеся между собой на приличном удалении, привело к тому, что мы каждый день сидели в тесном микроавтобусе в среднем по 12 часов. Добавить к этому переезд на автобусе накануне и последовавший перелет в Амстердам по окончании сафари, получается, что мы 8 дней подряд провели сидя в автобусе / микроавтобусе / самолете в тряске, в основном даже без возможности вытянуть ноги. Меня дорога не укачивает, я вообще ее хорошо переношу, но тут даже мне было очень тяжело.

Сейчас уже понимаю, что нужно было бы ограничить количество парков, отдыхать в Момбасу ехать после сафари, а не до, в промежутках между парками тоже делать остановки на один-два дня. Впрочем, это было бы уже другое путешествие. А пока мы наконец то добрались до кэмпа (огороженная территория с большими палатками на постаментах, удобства прямо на месте в палатке - удивительно цивильно), немного пришли в себя после дороги, прежде чем отправиться на наш первый гэйм-драйв в Масаи-Мара, но об этом уже потом.


Кения со смотровой площадки "Большой Трещины" ("The Great Rift")