Нормандия: Велетт-сюр-Мер – Кани-Барвиль – Ивето

Париж – Нормандия

И последнее про поездку во Францию. На прощание полюбовались белыми скалами в Велетт-сюр-Мер и случайно заехали в Кани-Барвиль (Cany-Barville, озеро Lac de Caniel), где зависли на несколько часов, наблюдая за желтыми листьями в парке у большого озера. Парк служит местом для занятий спортом и местные явно удивлялись, заподозрив в нас чужеземцев – чего мы там нашли? Покружили около закрытого до лучших (и более теплых) времен какого-то особняка, и, на прощание, заехали в Ивето (Yvetot).

Наверное, можно было бы избежать Ивето, довольно большого нетуристического города, но сейчас я даже рад, что мы там побывали. В отличие от ранее посещенных нормандских городов, Ивето не находится на море и является абсолютно нетуристическим. Было воскресенье, народ ломился в церковь, примечательную постройку в современной архитектуре, по дороге с явным подозрением посматривая на нас.


Кроме этой церкви в Ивето ничего примечательного не нашли – перекопанная центральная площадь, два отеля, получше и похуже (удивлен, как они там вообще есть), несколько супермаркетов (закрытых в воскресенье, все же в церкви), пара баров для местных (открытых, ведь воскресенье – куда еще идти после церкви). Мы провели минут сорок в поисках места, где можно было бы поесть, пока не набрели, на    конец, на ресторан в районе центральной площади. Нам повезло и бабки "в пудельках" из церкви еще не успели добежать до единственного в округе работающего ресторана (уверен, они и в церковь то ходят под обещание последующего обеда из трех блюд и напитка).

Но такого ступора у молоденького официанта, когда он понял, что мы не говорим на французском, я, признаться, не видел больше нигде. "-Иностранцы!!!" – читалось в его глазах. Кое-как сплавив нас на хозяйку заведения, которая могла что-то показать хотя бы жестом, он буквально чуть шею себе не сломал, постоянно глядя в нашу сторону и просверлил мне взглядом всю спину, наверное, в попытках догадаться, на каком языке мы разговариваем, да и остальные посетители не отставали. Думаю, примерно такой же фурор вызвала бы негритянская пара где-нибудь в селе под городом Калининском в Саратовской области.
 
Вот и все про поездку во Францию. Получилось познавательно, не без косяков по собственной вине, и в следующий раз маршрут нужно планировать куда тщательней.



Немного негородской Нормандии...


Сельская идиллия...

Нормандия: Онфлёр (город…)

Париж – Нормандия

Объехав по гигантскому мосту крупный портовый Гавр (Le Havre) мы избрали своей целью небольшой городок с цветочным названием Онфлёр (Honfleur) в месте, где Сена впадает в Ла-Манш (вот так – только недавно были у истоков Иордана, теперь – в устье Сены). И, думаю, как минимум несколько тысяч человек в тот день сделали то же самое – то, что в тот день в Онфлёре было что-то не так, мы еще поняли по цифре "0" напротив свободных мест на парковке. Короткий поиск парковки где-то в паре километров от центра вверх по холму, короткая прогулка и вот он, Онфлёр, как заказывали.

Всю центральную площадь города занимал рынок каких-то товаров серии "мэйд ин Чайна". Буквально толпы людей бороздили набережную, хищно высматривая рестораны. Тех, конечно, много, но людей – еще больше. За сэндвичами выстроилась очередь минут на двадцать. Как будто половина Парижа в тот день устремилась в этот нормандский городок! Искали пустые скалы и пляжи, а получили рынок и очереди. Единственным местом, куда не стояло внушительной очереди, был магазин с нормандским сидром, с которого мы и начали знакомство и городом.


После знакомства с сидром жизнь понемногу начала налаживаться – живописный порт с разноцветными зданиями осветило солнце, такое яркое в тот ноябрьский день, где-то крутил ручку старый шарманщик, глаз улавливал блеск бутылок с кальвадесом в многочисленных местных лавках… Сидр положительно сказался и на восприятии высокого искусства, ведь Онфлёр – родной город Эжена Будена, чьим именем пополнилась наша коллекция импрессионистов. В музее Будена (строго говоря, это просто художественный музей с экспозицией, имеющей отношение к Онфлёру) выставляются картины местных художников, и, как и в случае Дьеппа, "местными" там были те, чьи имена знаю даже я, как бы не был далек от живописи.

В Онфлёре культ художников чувствуется по всему городу –  расставлены информационные таблички с картинами, изображающими, например, данный угол дома, художником, и прочим, и гуляешь по городу как по картинной галерее. Наверное, во многом поэтому, а, может, из-за разноцветных зданий нормандского порта, Онфлёр в итоге понравился, но в праздничный день я туда все-таки ни ногой…



В порту Онфлёра, самом примечательном месте города.


Большая набережная выходит вот на такую песчаную косу, где-то там, где Сена переходит в Ла-Манш.

Нормандия: Фекам (город, бенедектинский ликер)

Париж – Нормандия

Без всякого на то плана поехали по огибающей берег дороге в сторону Онфлёра (Honfleur). Я уже как-то упоминал, что все интересное в Нормандии никакими указателями не отмечено и если чего-либо нет в путеводителе, то приходится ехать наугад. В туристических офисах есть подробные карты местности сплошь на французском, но до них нужно было еще добраться. В случае с Фекамом (Fecamp) нам повезло – мы случайно въехали в часть города, где располагалось здание, привлекшее наше внимание, и, как оказалось, не зря.

Собственно, неоготические башни Бенедектинского дворца и привлекли наше внимание. При ближайшем рассмотрении оказалось, что там "наливают и отпускают". А именно – там располагается довольно большой местный музей, а также предприятие по выпуску бенедектинского ликера. Мы понятия не имели, что это за такой ликер, но с той минуты зайти в дворец, пышно оформленный эклектичной архитектурой снаружи, казалось делом чести. Вот вы, например, на многих были заводах по изготовлению ликеров, а?


И, оказывается, некий бизнесмен по имени Александр Ле Гранд (мне кажется, или это имя уже встречалось где-то в истории?) когда-то раздобыл древний рецепт монахов бенедектинского ордена. Понятное дело, монахи ордена с таким названием были не дураки выпить и зелье готовили отменное. Вот он и восстановил производство, пропиарив свое дело так, что до сих пор ликеры можно купить в дьюти фри.

После взятия весьма существенной мзды за посещение, вас пускают в сам дворец, который представляет собой набор комнат, каждая – особенная и со своим названием, где, помимо уже успевших надоесть за поездку изделий из слоновой кости и религиозно-культовых принадлежностей, показывают саму диковинную архитектуру дворца. Впрочем, дворец скорее любопытный, чем красивый, Александру явно недоставало вкуса в оформлении комнат и этот дворец вряд ли можно сравнить с шедеврами стиля типа Кинта-да-Регалейра в Синтре. То ли дело рекламные плакаты начала ХХ века, когда ликер только прокладывал себе путь в международном винном бизнесе.

А на закуску проводят через комнаты с травами, входящими в состав ликера, подвалы с бочками, где урчит какая-то электроника и которые издают адские запахи, так что пара порций крепкого, 40-градусного бенедектинского ликера, как чистого, так и разбавленного бренди, пошли "на ура".



Бенедектинский дворец с башенками, как будто вылепленными из мокрого песка, выделяется на местном фоне.


Ну что, попробуем?

Нормандия: Дьепп – Сен-Валери-ан-Ко – Велетт-сюр-Мер

Париж – Нормандия

С точки зрения человека, интересующегося историей места и культуры главная достопримечательность Дьеппа спрятана за толстыми стенами замка, возвышающегося на холме над городом. В Дьепп с давних пор свозили слоновую кость из Африки, отсюда отправлялись корабли за добычей и белые скалы вокруг Дьеппа издавна привлекали художников. Собственно, художественная резьба по слоновой кости, модели кораблей и картины – вот то, что дают в музее замка.

Наверное, каждый провинциальный музей изобилует творчеством местных художников, и тут Дьепп – не исключение. Интересно другое – "местными" в Дьеппе были те, для которых отводится отдельное помещение где-нибудь в Эрмитаже. Писсарро, Ренуар, Гоген – эти имена знаю и я, хотя ни разу не разбираюсь в живописи и даже стараюсь держаться от нее подальше. Но пейзажи Нормандии манили в свое время парижских художников, и теперь их изображения нормандских скал красуются в музее Дьеппа...

Но сами скалы лучше всего смотреть когда-нибудь на закате в Сен-Валери-ан-Ко (Saint-Valery-en-Caux), где проще всего к ним подойти близко, пока не сдует ледяной ветер. Море и скалы, скалы и море – идеальные спутники путешественника....


Замок-музей Дьеппа...


И белые скалы Нормандии...

Нормандия: Велетт-сюр-Мер – Сен-Валери-ан-Ко – Дьепп

Париж – Нормандия

В качестве места, где сравнительно недалеко от французской столицы можно было бы провести уикенд была выбрана Нормандия. Предполагалось, что там тишина и волшебство, длиннющие песчаные скалы, пустынные пляжи, чайки и море, море, море... И также много сидра. Сразу скажу, что не все ожидания оправдались, впрочем, сидра там действительно много.

Планируя путешествие мы не учли один нюанс (да и не получилось бы его учесть при наших жестко установленных сроках), что где-то в первой половине ноября вся Франция отмечает "День памяти" в честь окончания Первой мировой войны и вся страна куда-то едет, ну а если учесть, что самое близкое к Парижу море находится именно в Нормандии, то выводы напрашиваются сами собой. Чэлленж для начала – вырваться из урбанизированного пространства вокруг Парижа. Надо было бы подумать заранее и сразу ехать из аэропорта в любую сторону кроме города и там искать соединительные дороги, но нет, здравствуй, парижская объездная.

Вырваться из Парижа в пять часов предпраздничного вечера перед большими выходными – все равно что из Москвы, скажем, в то же самое время числа так 30 апреля. Кто пробовал, тот поймет.  Впрочем, может даже в чем-то хуже – таких мертвых пробок в Москве то не часто встретишь. Два с половиной часа мы провели в попытках вырваться из кольца города уже в какую угодно сторону, заехали в какие-то мрачные пригороды, где посреди магазинов "Exotic" сплошь с ананасами грустно и как будто бесцельно бродили чернокожие зомби, было прям страшно вылазить из машины, да и незачем, вперед, куда глаза глядят, только подальше отсюда ("-Олег, увези меня отсюда! –Ты жена или кто? Должна меня морально поддерживать!").

Два с половиной часа ушло на выезд на кое-как едущее платное (и недешевое) шоссе, еще пара часов дороги, и уже глубокой ночью под звонки обеспокоенной и уже сонной хозяйки пансиона мы добрались таки до Велетт-сюр-Мер (Veulettes-sur-Mer), небольшой деревни на берегу Ла-Манша, нашего дома на ближайшие несколько дней.

Поутру открылась прямо райская картина – вот они, пустынные пляжи, белые, как будто меловые, скалы, которые расступаются, образуя небольшой спуск к морю, где и ютится деревня. Два отеля, два ресторана, набережная, несколько рыбацких лодок да несколько домов – вот и все богатство Велетт-сюр-Мер. Ок, засчитываем это за "плюс" и едем смотреть Нормандию дальше.

Не имея конкретного плана (еще одна ошибка – путешествуя по Нормандии план иметь обязательно! никакими указателями на достопримечательности путешественники за редким исключением не избалованы) мы поехали вдоль моря в сторону Дьеппа и первой остановкой оказался городок Сен-Валери-ан-Ко (Saint-Valery-en-Caux), который тоже можно смело отнести к "плюсам". Набережная была густо уставлена ларьками с морепродуктами – свежими устрицами, рыбой, мидиями, какими-то неизвестными нам до этого моллюсками и много чем другим. Интересно было бы попробовать свежие устрицы, но тут встал на пути языковой барьер – мы устриц в таком виде никогда не покупали и было бы неплохо задать продавцу пару вопросов, что да как. Но ни тут то было – в ответ удивленное лицо (как, вы не говорите по-французски? что мне с вами делать?) и мы быстро бросили эту затею.

Полюбовавшись на белые скалы, которые в этой части берега тянутся несколько сотен километров, мы отправились в Дьепп (Dieppe), модный курорт летом, пляжи которого являются географически самыми близкими к Парижу. С видовой площадки возвышающегося над городом замка (где позже оказался довольно интересный музей) можно спуститься с оживленным пешеходным улочкам старого города, которые ведут в сторону порта, где уживаются бок о бок многочисленные рестораны и кафе. Впрочем, как бы много их не было, людей на набережной было все равно больше и найти место на ланч в приемлемом по деньгам заведении совсем не просто.


У белых скал в Сен-Валери-ан-Ко


Дьепп - средневековый город ремесленников и современный курорт.

Франция. Париж – музеи Клюни и Орсе, город…

Париж – Нормандия

И еще немного прогулок по Парижу в мое отсутствие, пока я штурмовал утренние электрички в сторону Ла Дефенс...

"Мимо музея Клюни Музей ("musée du Moyen Âge – thermes et hôtel de Cluny", http://en.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_Cluny), расположенного почти в центре Парижа в Латинском квартале мы пробегали несколько раз еще в прошлый приезд, зайти туда хотелось, но никак не удавалось. Поэтому образовавшиеся пару свободных часов перед посещением Орсе после некоторых колебаний в сторону музея канализации (уж очень там, по слухам, пахнет неприятно) было решено потратить на него. И не зря.

Музей Клюни оказался не столько познавателен (хотя для школьников средних классов самое оно), сколько любопытен, где под одной крышей можно посмотреть от руин самого комплекса (на месте римских терм был построен монастырь, а потом к нему пристроен особняк, бывший какое-то время отелем) до коллекции гобеленов. На первый взгляд музей занимает не так уж много места, но внезапно окружающее начинает раскучиваться во времени и пространстве, причем связь времен прослеживается очень четко. Через очаровательный готический дворик с горгульями, солнечными часами и колодцем, через небольшие комнаты набитые всякими интересными и забавными вещицами, относящимися то к определенному периоду, то к какой-то теме (например, изделия из железа – замки, дверные ручки и т.п.), далее мимо витражей, гобеленов, миниатюрной часовни с кафедрой попадаешь в просторный подвал с готическими сводами, скульптурами и барельефами.  Все атмосферно, наглядно, и не займет много времени.

И Орсе (Musée d'Orsay, http://en.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27Orsay)... Чем еще порадовал Париж, так это тем, что вопрос «куда идти смотреть искусство?»  там решен очень грамотно. То, что до классицизма включительно – пожалуйте в Лувр. Современное желаете?  Центр Помпиду к вашим услугам. А все, что в промежутке – реализм, символизм, импрессионизм, другие  –измы и прочие Гогены, Ванн Гоги и Тулузы Лотреки – это в Орсе.

Сам музей порадовал необыкновенно, особенно после разочарования с Версалем.
За последние годы он изрядно разросся, многие картины отмечены гордыми табличками «Новое приобретение», ну или как оно там по-французски. Музей разбит на множество небольших залов либо по тематике, либо по художникам. Картин в залах немного, но ровно столько, чтобы создать впечатление и не соскучится. В отличие от того же Версаля – аудиогид рассказывает много интересного (не как зачастую бывает – посмотрите как этот офигительный художник неподражаемо нарисовал небо).  Для малограмотных типа меня общие положения рассказывают опционально и доступно, тем, кто и так в курсе можно просто не слушать и не тратить время.

К сожалению, изрядно поплутав в поисках Ван Гога и Тулуза Лотрека, зависнув по дороге в других залах мы не успели посмотреть импрессионистов и много чего еще, за что нам позор и неуважение. Но, с другой стороны, будет что посмотреть в следующий приезд."


Металический зверинец Люксембургского сада...


И в музее Клюни...

Франция. Париж – Версаль, город…

Париж – Нормандия

Пока я просиживал штаны, "кое-кто" в компании Натали съездил в Версаль, который располагается в пределах досягаемости общественного транспорта Парижа...

"Версаль – это как раз тот случай, когда не стоит ожидать слишком многого, чтобы не разочароваться. Может быть виной тому совершенно не дружелюбный, видимо в честь несезонья, парк с перекопанными клумбами и закрытыми статуями, более похожий на поляны с лужицами, чем на «один из самых крупных и значимых в Европе», может, практически полное отсутствие мебели в роскошных по отделке, но пустых залах, а может и скучный рассказ аудиогида: «Посмотрите на потолок – там роспись, посмотрите на стену – там тоже». Что, кстати, странно, ведь Версаль быль свидетелем, а то и участником  множества событий, да и исторических анекдотов про него немало. Но видимо тут решили, что все всё и так знают.

Первое впечатление, возникающее при входе во дворец и окончательно крепнущее по мере прогулки по апартаментам – жить здесь невозможно. Оно понятно, что основной целью было воплощение идеи абсолютизма (вполне удачное, пафос зашкаливает), но это уж как-то слишком не для людей.  Отсутствие элементарнейших удобств и личного пространства создают ощущение дискомфорта, а количество позолоты и росписи на квадратный миллиметр пространства навевает тоску и под конец экскурсии мы с моей спутницей уже немного озверели от окружающей красоты и нетерпеливо поглядывали в окна на, пусть и не во всем великолепии, но все таки красивый в золотистых листьях парк. "


Монументальные фонтаны даже на фотографии выглядят как-то одиноко и заброшено...


Версаль...

Франция. Париж – Монпарнас, Пантеон, город…

Париж – Нормандия

И наконец то дошли руки до ноябрьской поездки во Францию, пусть и не столь продолжительной, как Израиль, но в чем-то довольно познавательной.

Я вот в который раз замечаю – могу "избегать" страны годами под разными отговорками (там слишком дорого, там слишком дешево, там много негров, там много французов, нужно знать язык, сейчас там слишком холодно, сейчас там слишком жарко и т.д. и т.п.), а потом сложится туда заехать несколько раз подряд. Так получилось и сейчас. В прошлый свой приезд в Париж мы уже знали, что туда вернемся и продолжим знакомство с городом, но не думали, что так скоро.

Не успев сбросить в длительную память мозга древние синагоги Израиля, мы уже бодро шли по дождливому Монпарнасу, предварительно отстояв часовую пробку в парижском такси (все, торжественно обещаю ездить только на поездах!). Если в прошлый раз удалось прогуляться по Пер-Лашезу, теперь же настала очередь кладбища Монпарнаса, не такого популярного и куда менее туристического, зажатого где-то между неприглядными высотными зданиями. Но как приятно, черт возьми, выпить сидра в компании Кортасара (думаю, что кто-кто, а он бы одобрил сей поступок), немного плеснуть яблочного напитка на неприглядную могильную плиту, украшенную надписями типа "Америка Латина Либре" или "Грасиас Хулио".

После довольно продолжительных поисков разыскали также могилы Сартра и Мопассана, причем последнего найти наиболее непросто, номер "места" на карте указан немного смещенным в сторону и можно долго изучать могильные надписи в поисках иголки в стоге сена...

От Монпарнаса можно пройтись в сторону латинского квартала, путанными улицами которого искали друг друга герои "Игры в классики", где непосещенным у нас значился Пантеон, пафосного вида неоклассическое сооружение, в разное время попеременно бывшее то церковью то местом захоронения героев революции. Сейчас внутри царит полная эклектика – на фоне фресок со сценами из жизни Св. Женевьевы там подвешен маятник Фуко, доказывающий вращение земли (наподобие виденного во Фромборке), в крипте же можно найти могилы Вольтера (которого, бедного, оттуда уже пару раз вытаскивали, когда Пантеон вдруг становился церковью), Русо, Дюмы, Золя, да и много кого еще.

Мы уже не искали города Кортасара, Дюма или Сартра, не старались усмотреть отражение своих лиц в глянце витрин, Париж в тот день был наполнен куда-то спешащими людьми и предстал грязной и перенаселенной столицей космополитичного европейского государства. Но я то знаю, что Париж бывает другим, городом молодежи и веселья, городом великих художников и писателей, в котором пузырьки шампанского, выпитого на набережной Сены, впитываются в кровь минуя желудок, окрашивая Нотр-Дам ореолом счастья.


Надеюсь, нормандский сидр Кортасару тоже понравился...


Маятник, подвешенный к вершине купола, качаясь, незаметно вращается, что хорошо заметно, если сначала пойти изучать крипту и потом не забыть посмотреть на деления...