Казахстан: Алма-Ата (Медео - смотровая Слониха, последнее…)

Последние фотографии из Алматинских гор и вообще из того путешествия по Азии, которое в итоге затронуло несколько стран. Постояв на смотровой Слониха (см. пост ранее), я отправился обратно в поисках О., по пути фотографируя какие-то прям огненные деревья. Краски желтого и красного впечатляют, честно говоря я давно не видел подобного. Причем это только этот склон, выше уже другие растения, а еще выше уже тянь-шаньские ели, цвет которых, понятно, не меняется в зависимости от времени года.

И спускаемся вниз к гостинице, гуляем вокруг, пьем пиво и вино, но умеренно, наутро лететь в Ереван - FlyOne Armenia наконец-то запустил прямой рейс, и время полета от 16 часов со стыковкой превратилось в 4 - 4.5. Правда, не каждый день. Горы Алма-Аты прекрасны, я надеюсь все же вернуться жить в этот город, Алма-Ата (Алматы) - самый лучший город в этой части земного шара (скажем осторожно) и никакие “качество воздуха” или “опасность землетрясений” не могут этот факт отнять.

Правда, вспоминая два проведенных года тут я пытаюсь вспомнить, сколько раз я ходил в горы - ну может раз шесть. Живя в городе появляются другие приоритеты, часто в сторону выезда куда-нибудь. Ну а то, что находится рядом, смотришь или сразу после приезда, пока еще ощущаешь себя туристом, или же оставляешь “на потом”, а это “потом” может и вовсе не случиться - проверено уже на нескольтких странах.

На этом азиатская серия Турция - Монголия - Китай - Казахстан завершается. Каждая страна интересна по-своему, везде есть что посмотреть, везде есть свои особенности, всюду хочется вернуться.


На Слонихе...

Казахстан: Алма-Ата (Медео - на смотровую Слониха)

Был хороший, солнечный октябрьский день, продолжить который хотелось прогулками по осенним Алматинским горам. На этот раз был выбран ближний легкий трек, чтобы О. тоже могла его пройти хотя бы частично - к смотровой Слониха. Выбор был обусловлен тем фактом, что именно в той части гор виднелась наибольшая концентрация деревьев с красной листвой. Я так и не понял, что именно это за деревья, но со стороны выглядит красиво.

Тропа от парковки канатной дороги спускается в жилые места, дальше выводит к небольшой ферме с домашними животными, там видимо можно арендовать лошадь, и дальше поднимается на горный хребет, откуда от развилки уже уходит вверх на саму смотровую. В целом, не очень далеко и по пути действительно много огненно-красных деревьев. Хороший октябрьский день - идеальное время для прогулок по Заилийскому Алатау.

Ну а сама смотровая Слониха - небольшая площадка на горном хребте недалеко от Медео. Оттуда открывается панорама Алма-Аты, Медео, хвойных лесов и снежных вершин Заилийского Алатау. Место доступное, поэтому популярное, а тропы узкие - если кто-то встанет фотографировать, его не обойти и будешь ждать вместе с ним (а у меня была задача пробежать маршрут побыстрее, О. все же осталась ждать меня внизу).


Осенние горы рядом со Слонихой

Казахстан: Алма-Ата (Медео - наверх, к источникам Горельник)

Продолжу про те дни, проведенные в горах над Медео. От скита через довольно неудобные и скользкие горные тропы я выбрался к дороге, ведущей к верхней части селевой плотины, а оттуда уже по дороге дальше. Целью были горячие источники Горельник. Дорога автомобильная, но пускают не все автомобили (что логично. В погожий день машин может выстроиться много). Но принцип, кого пускают, а кого нет, мне непонятен. Вроде как говорили что только электрокары, но при этом видел множество бензиновых машин.

Места красивые, дорога проходит по склону ущелья, но вот везде какая-то тотальная стройка. Стройка была в Алма-Ате, стройка и тут. В итоге я подошел к туристической зоне (рядом со стройкой, разумеется), где есть настилы в еловой роще, ресторан с видом на горы и подвесной мост через небольшую речку. Оказалось, что внизу у этой речки и расположены термальные источники Горельник.

Там действительно есть несколько бассейнов, но вода мне показалась холодной, не сильно теплее воздуха (а то и холоднее), хотя были те, кто купался. Оттуда тропы ведут наверх, или же можно дальше пройти пешком по дороге на Шымбулак и подняться к центральной станции канатки, но я к тому времени понял, что пора возвращаться обратно. О. наверняка уже проголодалась и пора идти завтракать в гостиницу.

Обратный путь вел через тропу вдоль речки, с которой последовал подъем к плотине. К тому времени количество гуляющих существенно увеличилось, появились какие-то бегуны с номерами (причем кто-то бежал, а кто-то просто не торопясь брел), и я порадовался, что вышел пораньше. Вот такие преимущества проживания непосредственно в горах, когда нет необходимости сначала ехать на такси или автобусе.


На подвесном мосту рядом с источниками Горельник

Казахстан: Алма-Ата (Медео - наверх к скиту)

Еще один день, проведенный в алматинских горах, такое можно себе позволить, только приехав в город как турист (ну или по делам, как было на этот раз, но оставшись на выходные). Воспользовавшись тем, что завтрак в ресторане был поздним, я, оставив О. досматривать сны, отправился пешком в горы. Еще давно у меня была заметка на карте, что где-то недалеко есть грот с иконами, который назвали “скит”. Когда-то мы даже смотрели какое-то видео по этому поводу - типа о неизвестных горах Алма-Аты.

Тропа туда начинается практически от мостика через речку, что по соседству с гостиницей, там сразу наверх и в итоге приводит к небольшому углублению в скале, где висит множество икон. Оказалось, что это “грот Серафима и Феогноста”, подземная церковь начала ХХ века изначально выкопанная на склоне горы монахами, но впоследствии она обвалилась и сейчас видна только упавшая ель и вот такой небольшой грот, который является скорее местом памяти, нежели руинами самой церкви.

Но главное в горном треке - не цель (которая разумеется должна быть), а сам процесс. Тропа показалось несложной, но плохо заметной и местами терялась, я куда-то забредал не туда и с трудом находил дорогу дальше. Для пеших треков горы нужно знать самому.


Скит - небольшой грот с иконами на склонах горы Мохнатка

Казахстан: Алма-Ата (Шымбулак, вечер в Медео)

Последние фотографии с канатки. Успешно спустились вниз на фоне уже стремительно наступающего вечера, который, повторюсь, в горах наступает быстро, стоит солнцу зайти за горную вершину и все, становится темно и холодно. При этом внизу как будто продолжается закат - было время заглянуть к текущей рядом с гостевыми домиками речке и убедиться, что оттуда стартует тропа в сторону скита, куда я собирался отправиться следующим утром.

Еще понял, что я давно не был в горах вечером. Обычно во второй половине дня мы возвращались обратно в город, в темноте в горах я был последний раз не помню когда. Быстро стало холодно, но домики были теплыми и вообще комфортными, можно было открыть бутылку вина и смотреть, как исчезают последние отблески заката, прежде чем отправиться исследовать содержимое соседнего грузинского ресторана.

Который оказался вкусным, до дорогим. Ценник в Алма-Ате вообще существенно вырос относительно того, как я его запомнил в свое время. Впрочем, как и во всем мире.


Малая Алматинка в районе Медео

Казахстан: Алма-Ата (Шымбулак - продолжение)

Фотографии с окрестностей верхней станции канатки Шымбулака, высота - 3200 метров над уровнем моря. Высота немного чувствуется, вокруг уже виден снег, но ходить по нему все еще не надо, горнолыжный сезон еще впереди. На солнце вполне себе тепло, но стоит зайти в тень, как задувает ледяной воздух. Ну и световой день в горах заканчивается раньше - закат, когда солнце всего лишь заходит за горные пики, уже означает, что пора собираться обратно.

Но было время, чтобы выпить ташкентского чая в юрте, и посмотреть на то, как туристы пытаются накормить хлебом местного кота, кот разумеется такое жрать не стал и правильно сделал. Видел, что строят новую линию канатной дороги для горнолыжников, она будет вести наверх, раньше туда шла круговая тропа (может, она останется, не знаю), но сейчас стройка и все перекрыто.


Так выглядят горы с верхней станции канатной дороги

Казахстан: Алма-Ата (Шымбулак…)

Поднимаемся на канатке на Шымбулак (или Чимбулак). Живя в Алма-Ате, мы единственный раз поднялись туда вдвоем с О. (сразу как приехали), потом пару раз когда нужно было погулять приехавших друзей, и один раз просто чтобы подняться к точке начала маршрута. Я это к тому, что на канатке преимущественно катаются гости города, живя в Алма-Ате я предпочитал пешие маршруты или же поехать на машине в другие ущелья, и платить за канатку (хотя тогда она была значительно дешевле) мне не хотелось.

Теперь мы там были на правах туриста, то есть временно приехавшего, и можно было воспользоваться этим аттракционом без угрызений совести. Тем более что стояла отличная осенняя погода, светило солнце, деревья на горах приняли красный и желтый окрас. Правда, это все внизу, выше начинаются тянь-шаньские ели, им уже все равно какое сейчас время года.

Под катом - первая часть айфонофоток из курортной зоны Шымбулака. Центральная станция канатки, где сосредоточены курортные отели и рестораны, по пути наверх, дальше, до последней станции.


По пути наверх

Казахстан: Алма-Ата (осенний город, Медео…)

Еще немного фотографий осенней Алма-Аты. Наверное, это мой любимый город в этой части света и я надеюсь туда вернуться жить, может быть скоро. Ну а пока я прошелся по тенистым улицам, заглянул в один из парков, вспомнил, как я гулял там пару лет назад. К сожалению, по самой Алма-Ате не удалось много походить - были дела, но зато наутро мы отправились в Медео (Медеу?), где и провели выходные, в ожидании прямого рейса в Ереван.

Живя в Алма-Ате, мы никогда с ночевкой туда не выбирались - зачем платить деньги, когда можно вернуться вечером домой. Теперь же появилась возможность пожить в горах, в комфортном домике недалеко от нижней станции канатной дороги. Вокруг - покрытые лесом (тут уже лесная зона) горы, и все это в черте города. Во всяком случае, формальной. Первым делом - на канатку, на которой убедились, что ценник вырос раза в два за три года, но это никого не останавливает, все равно в кассы выстраиваются очереди.


В гостинице

Казахстан: Алма-Ата (осенний город…)

Перебираемся в Алма-Ату, по понятным причинам с Алма-Атой у меня много что связано и его посещение вызывает приступ ностальгии. Город особенно красив осенью, когда деревья приобретают желтый и красный окрас. Помню, когда мы туда приехали три года назад жить, меня удивил этот запах сырой земли и высокие деревья, в Баку, где я до этого жил год, такого не было. Заметно это было и сейчас - после Монголий и Еревана. При этом город (во всяком случае его центр) расположен вовсе не в лесной зоне, а в степной, на склонах гор, лесная зона начинается значительно выше. То есть весь этот зеленый город - результат систематической засадки на протяжении последних 150 лет.

В те дни в Алма-Ате шла реконструкция чего-то. Толи Би, одну из основных магистралей города, практически полностью перекрыли, оставив всего по одной полосе в каждую сторону - строят дорогу для легкого наземного метро. По всему городу перекладывают плитку, все разрыто, ходить по городу сложно. Везший меня таксист нахваливал нового мэра - типа молодец, сразу взялся за дело. У моего алматинского коллеги мнение было более прагматичным - надо успеть потратить бюджетные деньги, пока не посадили.


В Алма-Ате

Алма-Ата (вечерний город, последнее…)

Ташкент - Бишкек - Алма-Ата

Последние фотографии из Алма-Аты, да и вообще с той короткой поездки по Средней Азии. Дошел до парка Панфиловцев, поглядел на собор, обратил внимания на незначительные изменения в парке, произошедшие за полгода (а когда-то я проходил через этот парк ежедневно, направляясь в сторону Зеленого Базара), встретился с Ю, чтобы передать ей сувенир из другой страны.

Ну и встретиться с другими друзьями хотелось в бару Арбы, одной из немногих стоящих виноделен региона. Ценник конечно растет и в целом я считаю что для казахстанского вина он избыточный, но такого вина в Армении нет. Точнее, вина полно и есть лучше, но все же оно другое, а Арбу можно попробовать только в Казахстане. Вот такая Алма-Ата в тот день. Наутро ждала утомительная дорога в Ереван - 3.5 часа лета до Тбилиси, там такси до автостанции, и там еще 6 часов пути. И уже позже я узнал, что с лета начинают выполняться прямые рейсы Алма-Ата - Ереван, и, возможно, добираться в Алма-Ату нам будет проще.


Тем вечером в парке Панфиловцев

Алма-Ата (город…)

Ташкент - Бишкек - Алма-Ата

Основной задачей (помимо посещения Алматинского музея искусств) в тот день было встретиться с друзьями. Но было время и немного пройтись по городу. По сравнению с Бишкеком и Ташкентом весна в Алма-Ате чуть запаздывает, но все равно чувствуется в воздухе. Музей располагался чуть в стороне от моих любимых районов, но все равно можно было спуститься к ним, пройти мимо музея Казахстана, заглянуть в соседний парк, в котором я как мне кажется до этого не был.

Ну и дальше к гостинице Казахстан, расположенной на проспекте Достык (судя по всему раньше, когда гостиницу Казахстан только построили, это была “Улица Ленина”). Оттуда спускаемся по Достык к Богенбай-батыра с тем, чтобы посмотреть на тот дом, где мы жили. Только уехав из Алма-Аты я понял, каким комфортом мы были на самом деле окружены тогда и насколько мне хочется вернуться обратно.


Гостиница Казахстан, первое высотное здание в мире, построенное в сейсмоактивной зоне

Алма-Ата (Алматинский музей искусств - продолжение)

Ташкент - Бишкек - Алма-Ата

И еще фотографии из Алматинского музея искусств. Монументальная скульптура в виде изогнутых проходов из ржавых металлических листов, видеоинсталляции, картины и скульптуры казахстанских художников. Отдельно запомнилась комната Яёи Кусамы под названием “Любовь завет”. Оказалось, что это известная японская художница и эта комната из светящихся изогнутых сталактитов / сталагмитов считается одной из самых ее известных произведений на стыке поп-арта и сюрреализма.

При входе в комнату отбирают рюкзак, что не удивительно, им легко что-то задеть, внутри все ярко отражается в установленных со всех сторон зеркалах, легко потерять ориентацию в пространстве. И создается ощущение, что я нахожусь в каком-то ином мире. Чем-то напомнило выставку Тима Бертона, на которую я когда-то попал в Сан Пауло.

Вот такой Алматинский музей искусств, новая арт-площадка города, которой так нам не хватало те два года, которые мы жили в городе.


Комната Яёи Кусамы в Алматинском музее искусств

Алма-Ата (гостиница Казахстан, Алматинский музей искусств)

Ташкент - Бишкек - Алма-Ата

Так получилось, что самый короткий, безопасный в текущей политической ситуации и экономичный способ вернуться из Бишкека в Ереван это проехать на такси в Алма-Ату, там переночевать и лететь в Тбилиси, откуда еще 6 часов на маршрутке в столицу Армении. Такси из Бишкека в Алма-Ату стоит в районе $100, причем на двух машинах - одна довозит до границы, другая встречает за ней - главный пункт перехода границы Ак-Жол / Кордай постоянно загружен и пешком быстрее.

Год назад я уже постоял в пробке на границе на своей машине и сейчас был удивлен, увидев, что машин почти нет. Как мало было и пеших путешественников, вся процедура едва ли заняла более 15 минут. На обратной стороне меня, как и обещали, встретили, и еще через 3 часа мы уже ехали по Алма-Ате, вся дорога заняла чуть более 4 часов.

И здравствуй, любимая Алма-Ата. Город, который мне до сих пор, спустя более чем полгода как мы оттуда уехали, снится ночами. Относительно тех городов, в которых я был (и тем более жил) именно Алма-Ата на меня произвела наибольшее впечатление, несмотря на обсуждаемый всеми смог и пробки. Просторная, красивая, уютная. Уточню - Алма-Ата в районе “золотого квартала”, вся это новая застройка меня совсем не привлекает. И вот получилось проведать любимый город.

Ну и если уж приехал, то хотелось во-первых остановиться где-нибудь интересно, во-вторых - побывать где-нибудь, где не был до этого по каким-то причинам. И то и другое удалось. Остановился в небольшой комнатке исторической “Гостиницы Казахстан” - первый “небоскреб” в мире (это 70-е года), построенный в сейсмоопасной зоне. Про нее есть статья на Википедии и как минимум две документалки. Теперь удалось посмотреть на нее изнутри. Номер, правда, оказался так себе - слишком маленькие комнаты, во всяком случае в старой части отеля, но даже так пожить там было интересно.

Ну а несмотренное - Алматинский музей искусств, новый музей, открытие которого пришлось на следующий день после нашего отъезда из города в сентябре. Алма-Ате (да и вообще Казахстану) не хватает площадок для выставок современного искусства, музей Кастеева по-своему неплох, но там мы уже многократно бывали и все же современной площадкой его не назвать, а тут раз и вот.

Как пишут на официальном сайте, музей основан коллекционером Нурланом Смагуловым и является первым частным музеем современного искусства в Казахстане. Я так понял, что некоторые экспозиции там постоянные, но большинство периодически сменяется, в целом там очень прикольно и в первую очередь из-за самого здания, которое вполне подходит для подобной задачи. Под катом - город в районе гостиницы Казахстан и первые айфонофотки из Алматинского музея искусств - из зала художницы Алмагуль Менлибаевой.


В зале Алмагуль Менлибаевой, Алматинский музей искусств

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (Уральск - город, граница в Таскале)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

Последние фотографии из казахстанской части пути из Алма-Аты в Ереван. Красивые старые дома, тенистые улицы, скверы. В общем, в сентября город был совсем другим, нежели в начале марта, когда мы туда прилетели просто потусить на несколько дней из Алма-Аты. По центральным улицам старого центра приятно ходить, да и вообще приятный город (и сетевой пивной бар Пинта, в котором мы провели тот вечер, тоже). И в нем не чувствуется степи из-за микроклимата, образованного большой рекой - деревья в Уральске большие.

Но пора ехать дальше. Хорошая, прямая и свободная дорога привела вскоре к пропускному пункту Таскала - Озинки. Перед нами было две машины (фур намного больше), мы прошли все формальности минут за 30. С нами было все вежливо и аккуратно, но вовсе не понравилось, как российские пограничники обращаются с водителями машин с узбекистанскими номерами (там они составляли большинство) в стиле “-Эй, ты, куда пошел?! Я сказал здесь стоять!”.

Меня иногда вымораживает поведение некоторых представителей власти на границе (вспоминается аэропорт Жуковский и когда-то Домодедово) в отношение граждан Средней Азии. Ну и штампы в загранпаспортах сейчас, конечно, рассматривают тщательно. Впрочем, это их проблемы.


Все, последний бешбармак, неизвестно когда теперь доберусь до тех мест

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (Уральск - исторические дома)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

Итак, Уральск. Город, в котором сохранилась историческая застройка XVIII - XIX веков, единственный в своем роде в Казахстане, где эта застройка присутствует в таком количестве. Старые купеческие дома, церкви, да что там - целые дворцы иногда встречаются. Это как кусочек Питера, только все в более-менее хорошем состоянии, нет той разрухи, которая присутствует в некоторых похожих городах России. Возможно, я просто соскучился по такому, когда живешь среди всего этого (в соседней России такого много) - не замечаешь, а стоит лишиться такого, так сразу ностальгия.

Так что идешь по улице, а там сплошные памятники архитектуры разных веков. Тут нужно сказать, что на этот раз мы поняли, что как и Актюбинск, есть два Уральска. Тот, что старый, и тот, что новый. Но через новый мы только проезжали, заезжая в город с окружной дороги. Уральск тоже находится посреди степи, но в самом городе эта степь совершенно не чувствуется, все же большая река (Урал) образует свой микроклимат с пойменными лесами, так не похожими на степь, которая начинается в нескольких сотнях метров за ними.


В Уральске

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (степи по дороге, Уральск - город…)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

Через степи Северного Казахстана мы постепенно добрались до Уральска. Мы когда-то там были в марте, теперь выпал случай посмотреть а как там в сентябре (намного лучше, по улицам можно ходить пешком). Уральск (на казахском - “Орал”, в молодости Яицкий Городок) - город в самом северо-западном уголке Казахстана недалеко от границы с Россией, и, наверное, самый исторический в том плане что там много что происходило. Там женился (во второй раз?) Емельян Пугачев, там пугачевцы штурмовали крепость, туда приезжал Пушкин в поисках рассказов о Пугачеве.

В общем, в Уральске много всего происходило и много чего с тех пор осталось, чтобы посмотреть. Правда, все музеи мы обошли еще в прошлый приезд, и теперь просто забросили вещи в съемную квартиру и отправились по бытовым делам, а потом и просто походить по городу и посмотреть на красивые дома. Уральск - красивый город, там наибольшая в Казахстане концентрация старинных домов XVIII - XIX веков. Конечно, старые дома есть и в Семипалатинске и в Усть-Каменогорске и даже в Костанае, но именно в Уральске их концентрация самая высокая.

Под катом - фотографии степи по пути из Актюбинска в Уральск, а также первая часть фотографий из Уральска.


В Уральске в тот день

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (Актюбинск - последнее, мечеть Шакен Ишана, Кобда)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

Последние фотографии из музея Актюбинска, они посвящены космической теме, ведь именно в этом городе родился первый космонавт Казахстана, а также народам, проживающим в городе. В итоге музей в принципе не худший в Казахстане, пусть и со своей спецификой. Когда дают много поводов поворчать - это тоже интересно, есть возможность взглянуть на все с критической точки зрения. Ну и после музея немного прошлись по новому городу, который большой, мы лишь увидели его малую часть, прежде чем вызвать такси и поехать в бар Чечил.

Который оказался хуже и дороже, чем другие известные мне Чечилы в Казахстане. Ну или мы к тому моменту уже были вымотаны тяжелой дорогой, музеем и изучением города. В итоге Актюбинск конечно не показался лучшим городом Казахстана, но имхо куда лучше, чем соседняя Кызылорда.

И едем дальше. Степи вокруг Актюбинска уже другие - попадаются возделанные поля, есть вода, и они как бы занимают логичное положение между сухими приаральскими землями и лесами Урала. Там уже больше воды, другие растения, другие запахи, пусть и иногда визуально мало отличается от степей в других частях страны. Именно в такой степи недалеко от трассы расположена мечеть Шакен Ишана, неизвестно как попавшая в мой список того, куда надо заехать. Это казахская степная мечеть-медресе конца XIX века (одна из старейших мечетей в Западном Казахстане), которая стоит просто посреди степи рядом с дорогой. Там шли какие-то работы и внутрь мы не попали, ограничившись внешним осмотром.

И дальше, село Кобда, ничего особенного для путешественника не представляющее, но зато есть возможность походить по центральному парку с холмом и военным мемориалом. Пишут, что в Кобде есть настоящий древний курган прямо в центре города, но не уверен, что тот что в парке это он.


Мечеть Шакен Ишана, по пути из Актюбинска в Уральск

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (Актюбинск - областной музей, продолжение)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

Вторая серия фотографий из областного музея в Актюбинске. Батыры, сражавшиеся с неприятелем (а заодно и резавшие своих, если те вдруг хотели с неприятелем помириться) с их оружием и прочими атрибутами, музыкальные инструменты (конечно, домбра и кобыз!), национальные восстания, строительство железной дороги, Алаш-орда, сталинские репрессии. С одной стороны, стандартно, с другой - все же в этой части степи есть свои особенности, все же степи вокруг Актюбинска это территория младшего жуза со своим набором батыров.

Как обычно, интересны женские украшения - они массивные, яркие. Хотя я вряд ли отличу особенности украшений, чем те, что носили представительницы младшего жуза отличаются от тех, что носили в других жузах, да и соседние народы - Хива, Бухара и прочие. От кочевников не так много осталось чего-то, что обращает на себя внимание, и украшения - одно из того, что хранили, передавали в наследство и, следовательно, сохранили. Под катом - вторая серия айфонофоток из музея в Актюбинске.


Национальные костюмы в музее в Актюбинске

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (Актюбинск - областной музей)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

И добрались до Областного музея Актюбинска, который расположен в новой части города. Он был туда перенесен относительно недавно, как нам сообщили сотрудницы библиотеки в старом центре, которая на картах органик мапс значилась как музей. Музей большой, построенный по классическому казахстанскому принципу: древние саки, которые стали тюрками, древние кочевники, тюрки, славные батыры, убийцы не-тюрок, красивое кустарное ремесло, процветавшее до того момента как пришли русские со своими фабриками и заводами. Это если брать часть истории до конца XIX века.

За два года жизни в Казахстане подобных музеев мы видели несколько десятков и может быть я бы относился к ним чуть более доверительно, если бы не абсолютно одинаковая программа у всех. Примерно как в старых советских краеведческих музеях: древний человек - феодальное общество - классовая борьба - победа коммунизма, найдите отличия. Задача музея - на примере артефактов показать право текущего правительства на управление этими землями и питаться с налогов, которые платят проживающие там люди, которым тоже требуется объяснить, почему платить нужно именно туда, а не иначе. Как, впрочем, во всех музеях подобного рода, финансируемых соответствующими государствами.

Есть мнение знакомого иранца тюркского происхождения, который изучал этот вопрос и пришел к выводу, что идея “отюркивания” иранских народов всего 100 лет от роду когда анатолийским тюркам потребовалось установить свою родословную и отмежеваться от монголов. А это все артефакты монголоязычных кочевников. Но это тот момент, о котором еще нужно спорить, конечно.

Ну да ладно, все равно есть что посмотреть. Казахские степи кажутся безжизненными, но там встречаются могильники, в которые древние закапывали золото вместе с погребениями, Золотой Человек из Иссыка мной уже тут не раз упоминался. Но он не единственный, и в каждом областном музее Казахстана есть какие-нибудь золотые артефакты из соседнего кургана. Собственно, этому и будут посвящены первые фотографии из музея в Актюбинске.


Ирано-тюркский кочевник-воин в золотых доспехах, каковым он должен быть в представлении авторов экспозиции в музее Актюбинска

Из Тянь-Шаня на Кавказ: Казахстан (Актюбинск - старая часть города)

Алма-Ата - Тараз - Кызылорда - Аральск - Актюбинск - Уральск

И едем дальше. От Аральска до Актюбинска сначала ведет нормальная двухполоска, ремонтов нет и видно далеко, но качество покрытия начинает портиться. Потом она сливается с дорогой, ведущей по северной части Казахстана из Астаны и Костаная, там уже становится больше фур и еще хуже покрытие, и начинаются ремонты и разбитая дорога. Пожалуй, это были самые сложные 30-40 км пути по Казахстану - заторы из фур, которые вынуждены ковылять по ямам в асфальте, пыль, грязь тряска. И лишь в непосредственной близости от Актюбинска начинается отремонтированный кусок дороги. В итоге переезд Аральск - Актюбинск стал самым трудным во всей дороге, даже в Грузии было легче.

Так что в Актюбинск мы приехали порядком уставшие. Забросили вещи в гостевой дом где-то недалеко от вокзала и вперед, осматривать город. Актюбинск (на казахском - Актобе) - довольно большой город, который исторически вырос как транспортный узел, но в последнее время стал крупным нефтегазовым центром Казахстана, наряду с Атырау и Актау, что вызвало массовое переселение из районов и быстрый рост города, такое казахстанское Чикаго (или Новосибирск, если хотите). При этом казахи не стали переделывать старый центр, который остался уютным и зеленым, а стали строить новый город рядом. Поэтому в Актюбинске, как и в некоторых других городах Казахстана (например, Астане или Уральске), сейчас два центра города - старый и новый. Подход, кстати, вполне разумный. При наличии места, которого в степях достаточно.

Старый центр показался довольно зеленым для данной климатической зоны, деревья там повыше, чем в других частях степи, сказывается близость Урала. И вообще степь в Актюбинске другая, чем в Кызылорде, больше воды, другие растения, другие запахи. Отчасти поэтому центр Актюбинска показался приятнее, чем в Кызылорде. Особых достопримечательностей там тоже нет, город стали строить поздно и застройка там или советского периода (старый центр), или новая казахстанская. Мы прошлись по старому центру, узнали, что Областной краеведческий музей перенесли в новое здание в новой части города, прошлись по паркам и вызвали Яндекс Такси, чтобы поехать в музей. Но это будет уже следующая история.


Элементы советского декора в старой части Актюбинска