Мексика: Мехико Сити — Темпло Майор и музей ацтеков, окрестности Сокало

Мехико Сити — Юкатан — Нижняя Калифорния — Мехико Сити

И последнее про Мексику... Вынужденным временем ожидания пересадки в Мехико мы воспользовались, чтобы вырваться в центр города и все-таки побывать в месте, почитавшемся ацтеками за центр мира. Ведь это на месте руин Темпло Майор и находился остров, где орел сел на кактус, чтобы сожрать змею и выполнилось легендарное ацтекское пророчество. А орел со змеей и кактусом вошел в историю и красуется на национальном гербе Мексики, который можно увидеть на обратной стороне всех монет.

Собственно, весь центральный Мехико построен поверх ацтекской столицы, раскопки осложнены уже имеющимися строениями и в том, что Темпло Майор все-таки раскопали, по сути дела, виновата случайность. В ходе разных инженерных работ обнаруживались всякие странные вещи — статуи воинов, богов, многочисленные человеческие черепа и прочее, что церковь безуспешно старалась скрыть от широких масс.

Это там испанцы поразились густому запаху человеческой крови в жертвенных помещениях, там кровь лилась рекой и число жертв исчислялось сотнями тысяч. Это там будущих жертв красили в синий цвет, жрец делал надрез ритуальным обсидиановым ножом и из еще теплых тел вынимал сердца, а отрубленная голова катилась по ступеням к основанию храма-пирамиды. Сердце утоляло вечную жажду солнца, питая его и поддерживая существующий порядок вещей. Не будет крови — солнце умрет, и все остальное вместе с ним.

К сожалению, испанцы, желая как можно скорее избавить коренное население от возможности самоопределения, от самого храма оставили очень немного, но и то, что есть, поражает воображение. Жертвенные камни, разноцветные фризы, многоуровневая кладка самого храма, который строился один поверх другого, когда требовалось его расширение, все это выглядит весьма впечатляюще. Кроме того, меня всегда влекло в места, где пролилось много человеческой крови, и Темпло Майор в этом плане будоражит воображение и заставляет по спине пробежать небесприятственному холодку. И, как ни удивительно, от этого чувствуешь себя более живым.

Прогулка по храмовому комплексу приводит к музею, где на четырех этажах сделана попытка собрать воедино разрозненные кусочки мозаики под названием "ацтеки". Внутри — исследование этой древней культуры на основе находок, сделанных в ходе раскопок храмового комплекса. Одно жаль, усталость и перспектива скорого отлета не позволили нам более серьезно подойти к изучению музейной экспозиции.

Впрочем, уверен, мы туда еще вернемся. Мексика — удивительная страна и на сегодняшний день одна из любимых в Латинской Америке. Она ухитряется в себе сочетать современную цивилизацию и древние обычаи, ярко выраженную национальную кухню и руины древних городов, прекрасную природу и интереснейшую культуру. Собственно, недостаток один — почти сутки дороги.


На руинах Темпло Майор...


И жутковатые маски с зубами в музее Темпло Майор

Мексика: Нижняя Калифорния — Тодос Сантос, Тихий Океан, где-то около Сан Хосе дель Кабо

Мехико Сити — Юкатан — Нижняя Калифорния — Мехико Сити

Если вы думаете, что наличие океана в пределах видимости означает, что к нему можно подойти или подъехать, то спешу вас разочаровать. Почти вся дорога вдоль океана в Нижней Калифорнии от Кабо Сан Лукас до Тодос Сантос украшена колючей проволокой и табличками "Private". Впрочем попадаются кое-где грунтовые тропы, которые то ли упрутся в какой-нибудь недостроенный особняк, то ли действительно выведут на пляж через колючки и кактусы.

В поисках выхода к Тихому Океану мы доехали до небольшой деревни Тодос Сантос ("Todos Santos", в переводе — "Все Святые"), названной на табличке при въезде "магической", в соответствии с мексиканской программой "Los pueblos magicos", навеянной, уверен, известными латиноамериканскими писателями, даже могу предположить кем. В соответствии с этой программой "магическими" называются деревни, где сочетаются символизм, легенды, история и повседневная жизнь.

Весь центр Тодос Сантос пестрит отреставрированными разноцветными колониальными зданиями, отелями-бутиками, на площади продают мексиканский фаст-фуд, "такос", что-то в кляре и фритюре, адский соус добавлять по вкусу. Где-то там есть и "Hotel California", говорят, что, может, тот самый, про который в песне, хоть и доказательств нет. Но как пройти к океану, понятнее не стало.

Мы пытались выяснить дорогу у местных, которые были явно удивлены, зачем он нам понадобился (ну не видели мы никогда Тихого Океана, вот), были посланы через болота и пальмовую рощу, заблудились, промокли, поцарапались и вернулись назад ни с чем. Ладно, спросили у навигатора и поехали по каким-то малоподходящим для езды грунтовкам, бросили машину на пустыре у последнего дома, впереди — песчаная дюна, за которой наконец то открылся бескрайний пляж и еще более бескрайний океан.

И в очередной раз убедился, что в действительно хорошем месте не нужно платить и куда-то ехать, чтобы увидеть природу, там природа сама идет к тебе. Сидя на пляже и наблюдая океанские волны, которые иногда набегали трехметровой высоты (представляю, что там творится в шторм), мы смотрели на фонтаны, испускаемые китами прямо у берега, чуть в дали прыгали манты, а на горизонте виднелись дельфины. И пляж, бесконечная полоса песка, уходящая куда-то вдаль, наполняющая ничем не сравнимым чувством свободы.

Вот и все про Нижнюю Калифорнию, точнее, про Лос Кабос, сам полуостров тянется еще на многие сотни километров на север. Бескрайние пляжи и отели для голливудских звезд, киты и манты, кактусы, вино и текила — вот эссенция этой части света.


Центральная площадь в Тодос Сантос


И, наконец, Тихий Океан

Мексика: Нижняя Калифорния — киты в Сан Хосе дель Кабо, прогулка по городу

Мехико Сити — Юкатан — Нижняя Калифорния — Мехико Сити

Киты в Нижней Калифорнии распределяются вдоль побережья довольно равномерно (говорят, их больше на берегах Баия Маргарита, но это в 400 км к северу от Лос Кабос), поэтому мы недолго думая согласились на предложение морской прогулки прямо в Сан Хосе дель Кабо. Правда, на этот раз китенок прыгал где-то далеко, а нам попадались больше пускаемые в воздух фонтаны и хвосты взрослых особей.

Зато попали в гущу стаи дельфинов, которые к нам поначалу были равнодушны, но лодочник включил мотор и стал с ними играть, нарезая круги вокруг стаи. И через несколько минут стая стала нарезать круги вслед за лодкой, выпрыгивая, и, как будто даже, подмигивая. К сожалению, этих небольших (даже для дельфинов, интересно, что это за вид?) зверей было сложно поймать в фотоаппарат, они появлялись над поверхностью воды на доли секунды, чтобы потом исчезнуть и вновь выпрыгнуть в непредсказуемом месте. У китов в этом смысле есть преимущество — прыжок длится куда дольше.

Поплавав по морю достаточно для того, чтобы в организме нехватка китов завершилась и захотелось на берег, мы решили таки взглянуть на сам Сан Хосе дель Кабо, небольшой курортный город Нижней Калифорнии. Впрочем, мне предоставился шанс познакомиться с ним еще накануне, когда я в одиночку отправился снимать деньги из банкомата и припарковался у красной черты из наполовину сошедшей краски, долго искал банкомат и пытался снять денег, и в конце концов был вынужден объясняться с полицейским.

Разговор меня, уставшего, уже выпившего пива и приготовившегося было расслабиться, но вместо этого отправленного за несколько километров в поисках банкомата, и полицейского был примерно следующим. "-Говорите по испански? -Нет (пошел нафиг, думаю) -Видите красную черту? -Ну и что? -Здесь нельзя останавливаться! -Хорошо, сейчас уеду. -Вы не поняли, вам выпишу сейчас штраф, давайте вашу лицензию". Тут я счел за лучшее окончательно окончательно позабыть все языки и после пятиминутной перебранки просто взял и на глазах уже отчаявшегося что-то с меня получить полицейского просто сел за руль и уехал. Надеюсь, это не зачтется мне отрицательно в карме.

Наутро Сан Хосе дель Кабо показался более привлекательным — разноцветные домики колониального центра, главная площадь с собором, похожая на такие же в, наверное, любом колониальном городе от Санта Марты до Вальядолида. На улицах по сторонам — рестораны с мексиканской кухней и дорогущие сувенирки, ориентированные на американского туриста с тугим кошельком, в большинстве из них на праздно любопытствующих нас просто не обращали внимания.

Был разгар дня, палило солнце, и ехать в Кабо Сан Лукас уже не хотелось. Уж лучше поехать и все-таки поискать подъезд к Тихому Океану, но об этом потом...


Китовой хвост в море рядом с Сан Хосе дель Кабо


Дельфинов оказалось не так уж просто снимать, и этот смазанный кадр оказался одним из лучших.

Мексика: Нижняя Калифорния — киты в Кабо Пульмо

Мехико Сити — Юкатан — Нижняя Калифорния — Мехико Сити

Первый "сеанс" китовой фотоохоты был непосредственно на Кабо Пульмо, небольшом туристическом населенном пункте на грунтовой дороге, идущей вдоль берега. Несмотря на то, что в район Лос Кабос приплывает в сезон достаточно много китов, они достаточно рассредоточены вдоль берегов Нижней Калифорнии и просто так с берега их видно не всегда. Как тут не вспомнить полуостров Вальдес в аргентинской Патагонии, где все киты ютятся в небольшом заливе и ими в буквальном смысле все кишит.

В Лос Кабос не так. Киты обитают на удалении от берега и лучше ехать к ним на лодке, капитан которой "садится на хвост" какой-нибудь китовой семье с детенышем и преследует их, пока зрители в лице нас и пожилой американки не насладятся процессом прыжков детеныша и фонтанами, пускаемыми взрослыми особями.

Киты (а нам посчастливилось видеть среди всего разнообразия китов Нижней Калифорнии только горбатого кита, "humpback whale") приплывают в Нижнюю Калифорнию для размножения, они малоподвижны и не торопятся расходовать запас энергии, полученной за полгода питания в арктических водах. Но за них отдувается потомство, выпрыгивая иногда целиком из воды, чтобы плюхнуться вниз с диким грохотом, поднимая целые фонтаны брызг.

Но как бы ни были прекрасны киты, поразили больше не они. Поразили манты ("manta ray"), скаты, в диаметре более полуметра, которые, отталкиваясь от поверхности, казалось, парили над водой, прыжок за прыжком. Иногда они выстраивались в линейку и упорно шли в сторону нашей лодки, показавшейся сразу такой хлипкой и ненадежной. Подогревал ситуацию хозяин, рассказывая в красках, что бывает, когда такое чудище плюхнется таки в лодку и как трудно их потом оттуда вылавливать. Уже потом мы узнали, что это были еще "маленькие" манты, а есть и большие, в диаметре более полутора метров, которые не менее увлеченно скачут по воде. Мне сложно это представить, поверю, когда увижу.

Там же, рядом с Кабо Пульмо, есть и небольшая колония морских львов. Звери ленивы и двигаются только в случае крайней необходимости, да и специфика наблюдения с лодки такова, что не получается сосредоточиться на взаимоотношениях львов, приходится довольствоваться лишь дежурными кадрами лоснящихся животных, лежащих на скалах, омываемых прибоем.


Киты в Кабо Пульмо, Нижняя Калифорния


И парящая манта

Мексика: Нижняя Калифорния — поездка Сан Хосе дель Кабо, Кабо Пульмо, кактусы на фоне гор и прочие п

Мехико Сити — Юкатан — Нижняя Калифорния — Мехико Сити

Нижняя Калифорния — узкий аппендикс, полуостров, идущий от Тихуаны (и соседнего уже американского Сан Диего) на тысячу километров на юг, а на самом его окончании располагаются два города — Сан Хосе дель Кабо и Кабо Сан Лукас. Чтобы не плодить сущности, мексиканцы называют это место Нижней Калифорнии просто — Лос Кабос (Los Cabos).

Лос Кабос известен как курорт, где отдыхают во множестве туристы из США, а цены в некоторых отелях, особенно в Кабо Сан Лукасе, ориентированы на голливудских звезд, я платить по 1000 USD за ночь, только чтобы остановиться в отеле, где провел свой медовый месяц Брэд Питт, пока что не готов, да и не думаю, что мне это вообще когда-то захочется. Но отнюдь не статус модного курорта для богатых американцев послужил тем поводом, который заставил нас среди всего многообразия интересных мест, предлагаемых Мексикой, выбрать именно Нижнюю Калифорнию и Лос Кабос.

Нас интересовало совсем другое. Калифорнийский залив и прибрежная к Нижней Калифорнии зона Тихого океана — то место, куда в сезон, с декабря по март, приплывают сразу несколько видов китов с целью реализации процесса размножения и взращивания потомства. Эдакий мексиканский Пенинсула Вальдес. Правда, из всего заявленного многообразия китов нам выпала удача увидеть лишь хорошо знакомого по Исландии горбатого кита, но мы в обиде на них не остались. Но о китах потом.

Первое, что удивило в Нижней Калифорнии, это количество рейсов из США, которое, казалось, превышало количество местных рейсов из Мехико. Это как если бы вы прилетели, скажем, в Анталию, и озадачились количеством рейсов из России. Ни в Мехико, ни на Юкатане так не ощущается американское влияние, нигде мексиканцы так хорошо не говорят на английском, который я предпочел позабыть на все время пребывания в этой части мира.

До развития туризма во второй половине ХХ века Лос Кабос были немногим более, чем двумя сонными рыбацкими деревушками. Поэтому сейчас там живут американцы (не только туристы, у многих там дома) и мексиканский обслуживающий персонал. Это самая дорогая часть Мексики. Мэй, моя преподавательница испанского, рассказывала, что большинство мексиканцев избегают поездок в Лос Кабос, им поездки в Нижнюю Калифорнию просто не по карману.

Про китов и прочее потом, пока же фотографии с небольшой деревни в окрестностях Сан Хосе дель Кабо, где нам удалось найти гэстхаус, управляемый безумной шведкой, активистской Гринписа, в свое время, в 80х, осилившей путь по железной дороге из Владивостока в Москву и оттуда в Питер и на пароме до Стокгольма без какого-либо знания русского языка. Ну и пейзажи самого полуострова, с теми самыми кактусами, которые показывают в американских фильмах про Мексику. Честное слово, как будто попал по ту сторону экрана и наблюдал себя со стороны, недаром многое там и снималось.


Дорожные пейзажи Нижней Калифорнии (Baja California Sur).


Классическая Баха Калифорния...

Мексика: Юкатан — Вальядолид (город, францисканский монастырь)

Мехико Сити — Юкатан — Нижняя Калифорния — Мехико Сити

И последние фотографии с Юкатана. В Вальядолиде также есть свой небольшой сенот, популярный среди местных, желающих охладиться жарким тропическим днем. Одна из стен этого естественного колодца давно обвалилась и весь сенот освещен солнечным светом, что с визуальной точки зрения ему явно не на пользу. А если проехать от центральной площади по диагонали к окраине, то можно попасть в бывший францисканский монастырь Сан Бернандино (San Bernardino de Siena).

В мрачноватых помещениях бывшего монастыря сейчас выставлены христианские артефакты былых времен, когда Мексика еще не стала официально светским государством (что произошло в первой половине XIX века, намного раньше, чем в России) и разнообразные монашеские ордены еще не разогнали. Также запомнились... гуси. Точнее, один гусь, столь агрессивно охранявший самку, что мы не рискнули мимо него пройти, чтобы взглянуть на очередной небольшой сенот, располагающийся прямо под францисканскими строениями.

Вот и все про Юкатан. Если Мехико и окрестности можно изучать месяцами, то на жарком и влажном Юкатане мне нескольких дней было достаточно, и я без какого-либо сожаления заходил в самолет, уносивший нас на другой край Мексики, в Нижнюю Калифорнию.


Интерьер церкви Сан Бернандино


Ужин... Мексиканская кухня - одна из самых разнообразных в мире, но при этом обладает четкими характерными особенностями. Одно из того, что мы вынесли для себя - гуакамоле, авокадо с овощами (или еще перцем чили), пропущенное через блендер. Подается с чипсами начос. К сожалению, авокадо должно быть спелым, что в российских реалиях сложно выполнимо.

Мексика: Юкатан — сеноты вокруг Вальядолида, Вальядолид

Мехико Сити — Юкатан — Нижняя Калифорния — Мехико Сити

На Юкатане множество пещер и кое-где непрочная порода просто обваливается, образуя дыры, через которые внутрь попадает дождевая вода, так что ходить нужно аккуратно. Эти естественные колодцы со времен майя называют "сенотами" (cenotes), многие из них огорожены и оборудованы дорожками для посетителей, и даже спасательными жилетами для тех, кто неосмотрительно полезет в воду. Надпись на входе гласила "не умеешь плавать, не лезь в воду", чтобы, наверное, оправдать отсутствие каких-либо наблюдателей.

Мы заехали в два сенота под Вальядолидом, внутри они выглядят как пещера с подземным озером и естественным освещением через дырку вверху, откуда зачастую свисает гигантский корень какого-нибудь тропического дерева. Естественное освещение усиливают разноцветной подсветкой и в итоге все приобретает сюрреалистический оттенок.

Заехали и в сам Вальядолид, небольшой городок, сохранивший колониальную атмосферу и невысокие, в два этажа максимум, разноцветные дома. В центре что не дом, то дегустация текилы по ценам, нам сначала казавшимися невысокими (пока мы не побывали в супермаркете в Сан Хосе дель Кабо, где и узнали истинную цену напитку, но об этом позже), кучей сувенирок и всеми прочими атрибутами туристического городка.

Там же в кафе нас застал настоящий тропический ливень, который я уже успел забыть со времен поездки в Колумбию. Небо за считанные минуты темнеет и обрушивается на землю потоками воды, как будто даже не отдельными каплями, а просто сплошными струями.


В одном из сенотов под Вальядолидом


Один из фонтанов Вальядолида

Мексика: Юкатан — руины майя в Чичен-Ица

Мехико Сити — Юкатан — Нижняя Калифорния — Мехико Сити

Чичен-Ица (Chichen-Itza) – наверное, самый известный из городов-руин, оставленных майя и пришедшими им на смену тольтеками. От парковки, куда уже успели доехать несколько автобусов из Канкуна, путь ведет к информационному стенду. Отмахиваемся от гидов (впрочем, последние сами особо не настаивали в ожидании дичи пожирнее, чего с нас взять), платим в кассу и проникаем на территорию археологического комплекса.

Руины Чичен-Ицы обширны, и, в отличие от Ушмаля, интересны не только своими пирамидальными постройками и каменными мозаиками, но, скорее, росписью на стенах, куда более сложной, чем в других городах майя. Так, если присмотреться, то все поле для пелоты, по размеру соперничающее с современным футбольным, украшено фризами с символическими изображениями майя, которые сначала не замечаешь, а потом поражаешься их количеству.

Подобные художественные "излишества" изрядно разнообразят впечатления, полученные от посещения археологической зоны. Ведь если бы все сводилось к пирамидам, да безымянным колоннам, то было бы грустно. Таблички на испанском, английском и майя, дают весьма скудную информацию о назначении того или иного объекта в стиле "религиозного или гражданского". Немногим лучше подслушанные гиды, которые разбавляют те же самые скудные сведения сомнительной достоверности байками, прогоняя туристов на всем скаку, чтобы освободиться для следующего задания.

Другими словами, точно известно очень мало. Испанцы в Чичен-Ице застали уже руины, да и те не особо пожалели. Собственно, представление о культуре и истории майя намного лучше дается в теоретических исследованиях и артефактах со всего Юкатана, которые можно увидеть в музее антропологии в Мехико.

Но как бы то ни было, что бы ни вырезали на стенах древние майя, Чичен-Ица оказалась прекрасным местом для организации фотосессии для панды. Ведь фон из серых камней древних колонн и бледно зеленых растений сельвы как нельзя лучше гармонирует с блэкарской, черно-белой расцветкой зверя.


"El Castillo", "замок" - лучше всего сохранившаяся пирамида майя в Чичен-Ице. К сожалению, подняться по ступеням нельзя.


И мы с пандой

Мексика: Юкатан — руины майя по маршруту Пуук (Puuc), пещеры Лолтун

Мехико Сити — Юкатан — Нижняя Калифорния — Мехико Сити

От Ушмаля к юго-востоку начинаются обширные частично раскопанные руины майя, в некоторые из которых можно зайти, чтобы посмотреть на уже знакомые маски Чака, как будто мозаики собранные из камня. Вдоль безлюдной дороги посреди невысокой сельвы неожиданно выплывают холмы, оказывающиеся пирамидами, дворцы, заросшие сельвой, да и просто груды камня, среди которого можно найти обломки древних орнаментов. Совсем не все раскопано, археологическая зона майя — намного больше, чем сейчас можно увидеть.

Помимо уже упоминавшейся плоскости полуострова, у Юкатана есть еще одна особенность — слоистость. На поверхности, толщиной от одного до нескольких метров, может находиться дом или что-то еще, тогда как под ним будет пустое пространство, образованное в песчаннике отступающими водами. Где-то вода еще осталась (или скопилась дождевая), а верх настолько "протерся", что получились дыры, освещающие природный колодец, в который запросто можно провалиться. Майя называют такие места "сенотами" (cenote). Их много и мы к ним еще доедем, но есть и другие.

Например, гроты-пещеры Лолтун (Loltun), залы которой достигают высотой десятков метров. Воды там давно уже нет, хотя уровни, как она отступала, четко пропечатались на стенах. Зато есть древние рисунки, включая отпечатки рук людей за многие тысячелетия до нас. Последние оказались типичной штукой для древних, они обмазывали руки сажей и отмечали таким образом дорогу в пещере.


Орнамент одного из разрушенных дворцов майя посреди сельвы


Отпечатки рук древних, обитавших здесь тысячелетия назад...

Мексика: Юкатан — руины майя в Ушмале

Мехико Сити — Юкатан — Нижняя Калифорния — Мехико Сити

При подлете к столице региона, Мериде, Юкатан, полуостров на карибском побережье юга страны, казался абсолютно ровным и весь густо покрытым невысокой сельвой, зеленой в любое время года. Среди сельвы проложены дороги, большинство из которых прямые, как волосы всех как один невысоких и упитанных индейцев майя, до сих пор населяющих полуостров. Поэтому дорога от аэропорта в сторону древнего Ушмаля (Uxmal), тысячу лет назад бывшего крупным городом майя, не заняла много времени.

Контраст по сравнению с Мехико был разительный, вокруг совсем другие люди, более темные, со стороны напоминающие сардельки, иногда готовые разродиться еще одной себе подобной вне зависимости от пола. Воздух влажный, что хоть выжимай воду из него, солнце палит так, что потеют глаза под солнцезащитными очками и постоянно хочется уйти в тень. В-общем, прекрасный день для осмотра обширного древнего заброшенного города с пирамидами, полем для игры в пелоту, дворцами, храмами, да и просто жилыми комплексами. Даже боюсь себе представить, каково там летом, когда "жарко по настоящему".

Как разителен контраст и в другом. Если весь Мехико мы никому из местных не были нужны, все занимались своим делом, то в Ушмале, да и вообще на Юкатане (и особенно в Чичен Итсе), моментально образуется толпа продающих какие-то третьесортные сувениры, атакующая туристов. А атаковать было кого, уже когда мы заканчивали осмотр, приехали из Канкуна множество автобусов с туристами со всего мира. Руин древних цивилизаций в Мексике навалом, но руины майя удобны своей близостью к раскрученному на весь мир карибскому курорту, да и неверно истолкованный календарь майя, якобы предсказывавший конец света в декабре 2012, добавил популярности этой древней месоамериканской цивилизации.

Впрочем, от этого призрака массового туризма менее красивыми руины древнего города, будто тонущего в окружающей сельве, не стали. Величественные пирамиды украшены многочисленными изображениями бога дождя Чака, периодически глаз цепляется за необычный архитектурный элемент, то змея, то птица, а на огромной площади перед дворцом правителя греются на солнце игуаны различных размеров (иногда довольно существенных). В-общем, мы с пандой пребывали в восхищении.


Маски Чака как украшение зданий в Ушмале. Маска, когда она одна, смотрится необычно, но в таком количестве, как в Ушмале, приедается и перестаешь обращать на нее внимание. Сейчас, уже вспоминая увиденное, можно сделать вывод, что в Ушмале произведения искусства от майя остались весьма примитивные, хоть характерные и стиль декораций в Ушмале ни с чем не перепутать (видимо, расцвет Ушмаля пришелся задолго до других городов). Чичен Итса в этом отношении куда интереснее.


Ушмаль, древний город в сельве.

Мексика: Мехико Сити — исторический центр, Реформа, Цокало

Мехико Сити — Юкатан — Нижняя Калифорния — Мехико Сити

И остатки фотографий с нашего трехдневного пребывания в Мехико Сити... Нет, мы потом, в конце путешествия, воспользовались перерывом в рейсах и на несколько часов вырвались из аэропорта, чтобы все-таки увидеть внутренности священного Главного Храма (Templo Mayor) ацтеков, точнее, того, что от него осталось. Но пока будут остатки Сокало, районы вокруг, которые пестрят магазинами с ненужными вещами, изысканными церквями, полицейскими и чистильщиками обуви, которых, кажется, в Мехико более, чем в любой другой латиноамериканской столице.

Что действительно повеселило в Мехико, так это... песенники! Да-да, именно песенники, продаваемые в каждом ларьке с прессой рядом с новостями о массовых убийствах в Акапулько и прочими мексиканскими прелестями. И тематические — Lacrimosa, The Cure, Depeche Mode, далеко не полный список сборников текстов песен (с переводом на испанский) и с аккордами для гитары. Что-ж, отражает музыкальные вкусы если не всех мексиканцев, то хотя бы жителей Мехико Сити. Черт возьми, приятно!

А в газете, случайно взятой перед входом в самолет, везущий в Мериду, наткнулись на интервью с Ником Кейвом, который, как выяснилось, был в Мехико синхронно с нами и мы бы могли попасть на концерт, если бы знали об этом и позаботились о билетах заранее, ведь оба дня концертов прошли с небывалом аншлагом. В-общем, теперь ужасно хочу в Мехико на какой-нибудь тематический концерт. Просто так, чтобы посмотреть, как "это" бывает у них.

Но это все в будущем, а пока была уже знакомая Реформа, барная улица и отель, где мы пытались утопить переполненный впечатлениями день в остатках мескаля, глядя в глаза гусеницы на дне, которую знающие люди советуют разделить и закусить ею тост за "Свободную Мексику!"


Не удержались и приобрели песенник всего за 10 песо (порядка 25 рублей), позже нашли и The Cure...


Улицы Мехико...

Мексика: Мехико Сити — Реформа, вокруг Сокало, выставка-шоу 100 лет вооруженным силам Мексики

Мехико Сити — Юкатан — Нижняя Калифорния — Мехико Сити

Немного фотографий с прогулки по городу в сторону исторической части Мехико, которая находится в районах, прилегающих к центральной площади, "Сокало" (Zocalo), одной из самых больших (если не таковой) в Латинской Америке. От буквально усеянной современными небоскребами Реформы в сторону центра вели уже менее презентабельные улицы, ближе к самой Сокало переходящие в кварталы, пестращие мелкими магазинами и лавками, ассортимент которых можно охарактеризовать двумя словами как "фигня всякая".

Как меня всегда удивляло, кто покупает где-нибудь в арабской части старого города Иерусалима третьесортные спортивные костюмы, которые там продаются в огромном количестве, так и удивительно, кто и что покупает в магазинах с ассортиментом от запчастей к сотовым телефонам и розовых треников до всевозможных "хоярий" (joyaria), где продаются в огромном количестве бижутерия и изделия из драгоценных металлов сомнительного качества.

Несмотря на свой размер, площадь Сокало легко потерять в лабиринтах улиц, за фасадами домов которых не виден кафедральный собор, также один из самых больших соборов в Латинской Америке и один из самых больших католических соборов в мире. Но не беда, полицейские встречаются в Мехико без преувеличения на каждом перекрестке и весьма охотно и вежливо отвечают на вопросы о направлении, не переходя на английский и предоставляя иностранцам возможность попрактиковаться в навыках испанского.

На самой площади в тот день шла выставка, посвященная 100-летию вооруженных сил Мексики, вокруг сновали военные, а в прилегающем пространстве параллельно шла какая-то политическая тусовка (что-то типа московского Манежа), отовсюду пахло мексиканской тортильей — лепешкой из кукурузной муки с печеным кактусом (нопалем, http://en.wikipedia.org/wiki/Nopal), тертым сыром и чем-то еще, соль и огненный соус из перца чили — по вкусу. В отличие от российского аналога, какого-либо отвращения к мексиканской армии я не испытываю, и праздник оказался прекрасным поводом поснимать, как бравые мексиканские военные помогают забраться на танки малолетним танкистам с розовыми бантиками.

Вот ведь интересный факт — Израиль, Иордания, Мексика, везде военные на вид такие же, как и нормальные люди, и только в России (ну может, где-нибудь еще на постсоветском пространстве) их отличишь издалека, если даже на тех нет формы...


Памятник последнему предводителю ацтеков Куитлауаку, который возглавил успешное (правда, не надолго) восстание ацтеков. Мексиканцы его воспринимают как одного из первых борцов за независимость страны, помимо этого чудного памятника в неоклассическом стиле на фоне офисных зданий, где Куитлауак более напоминает царя Леонида, в Мехико есть станция метро его имени, а во многих городах Мексики его именем названы улицы.


И на празднике по случаю 100-летия вооруженных сил Мексики

Мексика: Мехико Сити — Национальный музей антропологии, Реформа...

Мехико Сити — Юкатан — Нижняя Калифорния — Мехико Сити

Мне сложно представить отношение к смерти у древних ацтеков и майя (да и не у таких уж и древних, расцвет ацтеков пришелся на европейское Возрождение), вряд ли я когда-нибудь вообще смогу его понять. Что отклонилось от человеческой природы и инстинкта самосохранения? Тему еще изучать и изучать, но уже сейчас меня небесприятственно бросают в дрожь каменные жертвенные круги со продуманным стоком для крови, ритуальные ножи из обсидиана, которыми доставалось сердце из груди, чтобы утолить жажду солнца и поддержать мироздание.

Мое сердце бьется чаще при виде масок из полудрагоценных камней, наложенных на череп, на котором еще можно найти остатки того, что было когда-то мясом или волосами, при виде кровожадных богов ацтеков, которые были готовы также на самопожертвование, первые ацтекские боги принесли себя в жертву сами, чтобы солнце продолжило свое движение.


Собственно, зал ацтеков — наибольший и наилучший в музее, там настоящая жесть, я бы многое отдал, чтобы иметь некоторые из этих артефактов у себя дома. Вот так просыпаешься ночью и видишь, как блестит бирюза, который покрыт плохо очищенный череп. Вроде бы с темой человеческих жертвоприношений было неплохо и в других месоамериканских цивилизациях, но майи и прочие по сравнению с ацтеками реально выглядят как карибские раздолбаи по сравнению с Германией 40х.

Нам потребовалось четыре часа, чтобы хотя бы относительно осмотреть музей (о фольклорной экспозиции на втором этаже речь уже не шла) и я обязательно при случае вернусь туда еще. А пока была Реформа с небоскребами и неоклассическими архитектурными композициями, бары, мы искали отличия мескаля от текилы, спорили, какое пиво, темное или светлое, лучше пьется с лаймом и даже не заметили огромной гусеницы, притаившейся на дне бутылки (представляете состояние на утро, когда я ее увидел — "Коллега, а чем мы с вами вчера закусывали?"). Тот вечер саморазрушения окончательно покрылся туманом.


Ацтекское искусство


Неоклассика и футуризм на Реформе

Мексика: Мехико Сити — Чапультепек, национальный музей антропологии...

Мехико Сити — Юкатан — Нижняя Калифорния — Мехико Сити

Не знаю, каждое ли воскресенье в Чапультепеке такое, или нам просто повезло, но после полудня на центральной аллее стало не протолкнуться от празднично одетых мексиканцев, все было густо усеяно ларьками со всякой всячиной, зачастую неизвестной и даже опрос продавца с пристрастием не приводил к результату ("-Perdone, que es esto? -Tamarind! -Que?"). Так что приходилось экспериментировать на себе.

Как бы не интересна была новая история Мексики, но не она выделяет страну из множества себе подобных стран, кровью искупивших свою независимость. Выделяется она другим. На территории Мексики существовали древние цивилизации — ацтеки, майя, ольмеки, тольтеки и многие другие. Само название "Мехико" происходит от "Мешико", именно так ацтеки именовали себя, у испанцев просто не нашлось звука "ш", когда раздавали имена колониям.

Мексиканцы считают себя потомками древних цивилизаций и испанцев одновременно, в Мексике только официально зарегистрировано более сотни языков и наречий, мексиканская кухня во многом унаследовала рецепты ацтеков, а индейская упертость и маниакальное пристрастие к теме смерти, помноженные на века дремучего католичества привела к уникальным культурным явлениям, которых не найти более ни в одной стране мира (возьмите хотя бы День Мертвых). Я видел индейцев и в других латиноамериканских странах, но нигде древнеамериканская культура столь явно и отчетливо не влияла на современность.

То, что не успели разграбить и уничтожить испанцы при завоевании Мексики, сейчас собрано в национальном музее антропологии, что на окраине парка Чапультепек. Заглавная культурная достопримечательность Мехико (да и всей Мексики) занимает обширную территорию, на ее осмотр можно потратить весь день, если не вдаваться в подробности и многочисленные мультимедиа инсталляции.

Моей ошибкой было решение взять аудиогид,который мы поначалу прилежно слушали в залах антропологии, ольмеков и Теотиуакана, все экспонаты и так снабжены информацией на английском и испанском. Мало что выносит мозг сильнее, чем артефакты древних культур, в изоляции искавших свой путь развития, совсем не такой, как в Европе или Азии. Взять хотя бы "пелоту", сакральную месоамериканскую игру в мяч, капитаны самых достойных команд которых зачастую приносились в жертву богам в награду.

Фотографий получилось много, поэтому тему артефактов ацтеков и майя оставлю на следующий раз...


В парке крылья пользовались популярностью


Ритуальное захоронение Теотиуакана в музее антропологии, так, для контраста, "Memento mori".

Мексика: Мехико Сити — Реформа, Чапультепек, музей истории Мексики...

Мехико Сити — Юкатан — Нижняя Калифорния — Мехико Сити

Помнится, когда-то давно, в один из первых привозов Hocico, пресс-релиз организаторов концерта характеризовал мексиканских индустриальщиков как "выходцев из самого грязного, густонаселенного и опасного города мира" (ну или как-то так), имея в виду Мехико Сити (сейчас я думаю, что составители пресс-релиза просто забыли, как оно бывает в Москве). Фраза засела в голове, и вместе с любимым в юности фильмом "Отчаянный" привела к неверным представлениям о Мексике вообще и о его столице, Мехико Сити, в частности, как о месте, которое лучше избегать.

Но время шло, мы познакомились с другими странами Латинской Америки, много узнали о культуре и людях, там живущих, и почему то начало казаться, что мало на свете есть стран более соответствующих духом и настроением человеку, прожившему сознательную жизнь в Москве, чем страны Латинской Америки. Окончательной каплей, заставившей меня в тайне от нее купить билеты, были рассказы Мэй, моей преподавательницы испанского, мексиканки,  о том, как она по вечерам с набережной Пуэрто Вальярта вот так запросто видит китов и о своих похождениях в Мехико, несовместимыми с моими представлениями об "опасности" города.


Знакомство с мексиканской столицей началось в воскресенье, с проспекта Реформа, который тем утром был перекрыт для движения транспорта в пользу велосипедистов и пешеходов (будет ли когда-нибудь такое в Москве?). По украшенному неоклассическими скульптурами зеленому проспекту, минуя высоченные футуристичные офисные башни, мы быстро добрались до Чапультепека, обширного парка практически в центре города, кульминацией которого является холм с замком.

Замок Чапультепека был некогда резиденцией правителей Мексики, там жил император Максимильян, печальная судьба которого достойна хорошего романа, жили последующие президенты, сейчас же там музей истории Мексики. Впрочем, не всей истории, а лишь с начала испанского завоевания, сама история страны куда более древняя.

В залах музея рассказывают (если пробиться через информационные стенды на испанском), как мексиканцы сбросили испанцев, чтобы перейти в столетие нестабильности, как за первые 50 лет независимости сменилось 30 президентов, как половину страны аннексировали США, про либеральные реформы и революцию, про столетия одиночества мексиканского народа. Впрочем, последнее можно сказать применительно, наверное, к большинству стран Латинской Америки, от Аргентины до Гватемалы, ведь не случайно нигде слово "одиночество" ("Soledad") не встречается так часто, как в произведениях латиноамериканских писателей. И, думаю, не случайно совпадение, что Маркес описал родную колумбийскую Аракатаку как Макондо не где-нибудь, а именно в Мехико.

Надеюсь, что когда-нибудь я буду владеть испанским настолько, чтобы прочитать "Лабиринт одиночества" Октавио Паса, в котором заблудился мексиканский народ, пока же приходится довольствоваться чтением информационных стендов и рассматриванием исторических артефактов. Последних еще больше в соседних залах, где можно взглянуть на интерьеры, в которых жили мексиканские правители, а с балконов прекрасно виден современный латиноамериканский мегаполис.


Воскресное утро на проспекте Реформа.


Мехико с балкона замка Чапультепека