Азербайджан: Дендрарий, дом Есенина, что осталось

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

Из последнее из этой поездки в Азербайджан. Как известно, Сергей Есенин когда-то собирался путешествовать по Ирану, но до туда не добрался, а забухал на вилле бывшего нефтепромышленников (все приезды Есенина в Баку были уже после революции). Там он написал “Шародне ты мое шардоне” (ой, то есть “Шаганэ ты моя Шаганэ”). Потом на месте виллы сделали дендрарий, такой удивительно зеленый на фоне безрадостных пейзажей Абшерона, а сам небольшой дом, где жил Есенин, превратили в музей.

Собственно, мы немного времени потратили на непонятный заезд, где нужно было бросить машину, потом пришлось заплатить за вход в дендрарий, найти сам дом и повторно заплатить за осмотр музея. Внутри - ничего особенного. Старые портреты, какие-то записи, информационные таблички. Место скорее знаковое само по себе, да и мы уже торопились в аэропорт, нужно было сдать машину и улетать обратно.

Вот и все про Азербайджан. Было некомфортно, холодно, мокро, я не мог заставить себя зайти в душ во всех гостиницах кроме Баку ввиду отсутствия там отопления. Но при этом было ужасно интересно, район вокруг Баку - уникальный, такого я пока что в мире нигде не встречал. Я много что понял, как будто приоткрылся очередной элемент мировой мозаики. И, конечно, было очень вкусно. При случае заеду в Азербайджан еще, вот только лучше в другой сезон, зимой там так себе. Кроме того, знакомство с Азербайджаном подстегнуло мой интерес к Армении. Так, хочется заехать, чтобы сравнить показания азербайджанцев и армян.

Главный вопрос, который теперь меня мучает - правда ли, что коньяк, который армяне называют “армянским”, на самом деле азербайджанский? Ну то есть теоретически Ереван был азербайджанской территорией на момент прихода России с преобладанием тюркоязычного населения.


Дом Есенина

Азербайджан: храм Атешгях

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

И, наконец, возвращаемся на полуостров Абшерон, в непосредственные окрестности Баку. Где-то совсем недалеко от аэропорта, где нужно было сдавать машину, находится еще одно интересное место - храм огня Атешгях. На Абшероне есть несколько мест выхода природного газа на поверхность (например, горящая гора Янардаг, а когда-то, говорят, вся местность вокруг Баку была в огнях), Атешгях - одно из них. Когда-то тут было место поклонения зороастрийцев, затем наступил перерыв, а в XVIII веке это место постепенно облюбовали индусы, особенно сиддхи. Они же и начали строить этот храм. Интересное дело история - казалось бы, где Индия и где Азербайджан…

Храмовый комплекс представляет собой центральное, квадратное в сечении сооружение, алтарь, посреди которого горит огонь, а когда-то горели огни и поверх каждый из четырех колонн, несколько алтарей во дворе, все это окружено многими комнатами, переходящими одна в другую, что-то типа миниатюрного караван-сарая. Это, кстати, недалеко от действительности - одним из источников существования храма до XIX века являлись деньги, оставленные купцами за ночлег. При России храм пришел в запущение и уже восстанавливался при СССР, а при современном Азербайджане его внесли в список ЮНЕСКО (видя, сколько всего в Азербайджане занесено в ЮНЕСКО, я готов подумать, что у азербайджанцев там есть какой-то блат).

Сейчас в комнатах экспозиция, объясняющая происхождение столь странного храма для Азербайджана, с многочисленными сценками поклонения индуистов и сиддхов (оказалось это разные вещи - я очень плохо знаком с Индией) огню, с их аскетизмом, доходившим до какого-то нездорового предела. Хотя, если задуматься, то после всех этих странностей, связанных с выходом на поверхность всякого разного (газа, грязи, каких-то веществ, нефти), то присутствие сиддхов рядом с Баку уже и не кажется удивительным. Так что место любопытное.


Храм Атешгях в окрестностях Баку

Азербайджан: Гобустан (грязевые вулканы)

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

И, наконец, квинтэссенция примыкающей к Баку части Азербайджана (да и всей поездки) - грязевой вулкан. Точнее, грязевых вулканов там много - любое поле грязи, но на один мы поехали специально. Может, он самый большой, а может еще что, но именно то место указано для посещения в путеводителях. При попытке свернуть от парка Гобустан на вулкан нас догнала и подрезала шестерка, ее хозяин махал руками и кричал “-Вам туда нельзя! Вы там не проедете!”, после чего. Разумеется, предложил свои услуги. Чтобы отвязаться от назойливого гида, мы объехали десять километров по трассе и заехали с другой стороны, где до вулкана оставалось всего 3.5 км.

Грунтовка в-целом проходимая на обычной легковушке, если дождь не пойдет и все окончательно не размоет, но на сам вулкан дорога поднимается крутовато, так что машину мы оставили внизу и последние триста метров поднимались пешком. Наверху оказалось очередное огромное поле грязи (яркие островки - мусор, брошенные кем-то бутылки из-под кока-колы), посреди которой несколько маленьких холмиков. При подходе к этим холмикам грязь под ногами становится мягкой и жидкой, там внутри слышны какие-то звуки, так что совсем близко подходить я не решился. Периодически наверху холмика набухает какой-то серый пузырь и лопается с еле слышным звуком. Говорят, бывали случаи, когда вулканы выплевывали грязь на 500 метров, благо она холодная и ничем особо не пахнет.

Вокруг - грязь, под ногами что-то хлюпает, серая грязь очередного пузыря не торопясь сползает вниз. На горизонте - серо-коричневые горы полупустыни, где-то вдали видны горящие трубы очередного ржавого завода, вокруг ни души. Мега-стремное место. Почему-то вспомнилась картина Васи Ложкина “-Такого не купишь не за какие деньги!”, себ с ассоциирую с “артистом из Москвы”.

Ну а мы отправились обратно в наш гостевой дом, смотрали с балкона на уходящие в море нефтяные вышки, пили вино с хозяином, обсуждали геополитику, тщательно стараясь обходить мины (упоминания армян), узнавали еще одну сторону Азербайджана.


Грязевой вулкан Гобустана

Азербайджан: Гобустан (наскальные рисунки в национальном парке)

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

От интерпретационного стенда в национальном парке Гобустан нужно проехать дальше, к небольшой парковке, откуда начинается тропа вдоль изрисованных древними людьми скал. Рисунки находятся на нескольких горах с плоским верхом, своей формой напомнившими “столовые горы” Венесуэлы. Для посещения открыта только одна гора, там больше всего рисунков, да и она лучше всего исследована. И вообще, все рисунки на протяжении многих тысяч лет люди старались расположить ближе к друг к другу, хотя, казалось, пространство для художеств обширно.

Тропа ведет вдоль скал, многие из которых плотно исписаны. Рисунки иногда накладываются друг на друга, или располагаются рядом. Люди, лодки, различные животные. Не все рисунки понятны, где-то на помощь приходят свежие воспоминания из интерпретационного центра. И вокруг - безжизненные серо-коричневые скалы. На скалах я заметил неясное движение - оказалась лисица, под цвет окружающих камней. И как только этим животным всегда удается принимать цвет местности?

А если спуститься вниз к основанию горы, то можно найти еще одну небольшую скалу с уже более поздними рисунками. Туда в первом веке нашей эры добрался XII легион римского императора Домициана, о чем свидетельствует соответствующая надпись. Наверное римский легион пришел, посмотрел на окружающие пейзажи, ему стало непреодолимо тоскливо и он отправился обратно, распространив свои впечатления на остальных. Дальше этой точки в той части мира римляне не забирались.

Вот такой Гобустан. Одно из знаковых мест для любого человека, который пытается понять этот мир, наряду с пещерой Альтамира в Испании (в которую, кстати говоря, не попадешь, можно пройти только в интерпретационный центр с копиями рисунков), и другими пещерами, до которых мы пока не добрались.

Любопытно, что скалы с древними рисунками мы видели и в других местах, не обозначенных на карте ЮНЕСКО. Например, на Алтае или в Монголии (Монголия на карте ЮНЕСКО указана, но в другом месте). Видимо, рисунки не просто должны присутствовать, их должно быть много и они должны быть охраняемы. Рисунки на Алтае и в Монголии дополнены современными отнюдь не магическими надписями, изначальная картина там давно утеряна.


Древние наскальные рисунки Гобустана

Азербайджан: Гобустан (национальный парк, интерпретационный центр)

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

Национальный парк Гобустан располагается где-то в 50 км к югу от Баку, но от нашего гостевого дома он был совсем недалеко. Парк - одно из мест, где хорошо сохранились и охраняются законом наскальные рисунки разной степени древности, всего таких мест по миру не так много (два-три десятка), все они внесены в список ЮНЕСКО. Так что национальный парк Гобустан - одно из самого интересного в окрестностях Баку (уступая, может, только всей это огненно-газовой теме).

Безрадостные пейзажи полупустыни с серо-коричневыми скалами разнообразит интерпретационный центр, где рассказывают о найденных рисунках и подводя под них некоторую теоретическую базу. Не знаю, требования ли это ЮНЕСКО или же просто так постарались, но сделано все прекрасно. Отличный современный музей с обилием информации, все хорошо представлено и объяснено, правда, только на английском и азербайджанском. Ну а рисунки стоит сначала посмотреть яркими и подсвеченными, да и прочитать о возможных их значениях. На самих скалах их можно не узнать, не разобрать, или вовсе не найти.

Зачем они рисовали? Какое значение имели эти рисунки? Почему многие изображаемые символы на скалах в разных частях света совпадают?

В современном обществе принято за аксиому понятие “прогресса”, подразумевающее некое движение во времени от худшего к лучшему, от простого к сложному. Еще Октавио Пас подвергал критике это понятие. Почему мы считаем, что древние были проще или хуже нас? Да и само понятие времени как непрерывной линии в сторону бесконечности появилось не так давно. Может, мы просто меняемся, приобретаем что-то важное, изобретаем что-то важное, но при этом забываем не менее важное.

Так и с рисунками, у меня мурашки по коже ползут, когда я представляю, сколько усилий требовалось, чтобы изобразить в камне простые символы, которые сейчас нам кажутся лишенными художественной ценности, а древним наверняка не нужна была художественная ценность, им нужно было что-то другое, что мы сейчас не можем разгадать. Попытка современными учеными понять магические практики древних напоминают, должно быть, попытки древних понять устройство, например, интернета.


Модель древней стоянки в интерпретационном центре

Азербайджан: горящая гора Янардаг

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

Утомительная дорога через тучи и бесцветную пустыню ближе к Баку привела нас в итоге к горящей горе Янардаг, рядом с Баку, на полуострове Абшерон. Где-то я читал, что там когда-то пастух закурил, гора вспыхнула и до сих пор не гаснет. Но Википедия считает, что Янардаг описывался еще Марко Поло, задолго до появления табака (хотя что они там курили?) и давно являлся одним из двух в тех краях местом поклонения зороастрийцев огню задолго до конвертации в ислам, второе - Атешгях, он тоже недалеко, но мы о нем поговорим потом.

Сейчас рядом с Янардаг идет глобальная стройка, строят, скорее всего, какой-нибудь информационно-интерпретационный стенд для дальнейшего промоушена этого места. Но к огню подойти можно, благо горящая зона небольшая, метров десять длиной и до полутора метров высотой у самого подножия горы. Действительно, горит и не гаснет, чудеса. Что будет, интересно, если его полить водой? Кто-нибудь уже пробовал?

В Янардаге происходит незначительная утечка природного газа из крупного месторождения, Вокруг - типичные пейзажи полуострова из полей грязи (так выходят на поверхность грязевые вулканы), среди которых не торопясь делают свое дело нефтяные насосы, все это огорожено забором с колючей проволокой, среди которого попадаются дыры в несколько метров. Периодически встречаются какие-то проржавевшие заводы с горящими трубами. Периодически поля грязи перемежаются с застроенными территориями, не представляю, каково там жить, я бы не смог. В-общем, мрачнейшее место. Но не могу признать, что тема выхода к поверхности земли всяких странных вещей - одна из самых интересных в Азербайджане, которая привела и ко всяким культурно-религиозным вещам типа зороастризма и, внезапно, индуистского влияния.

Но это все потом, пока что мы поспешили отправиться на юг от Баку, в сторону Гобустана, где находился наш гостевой дом, на этот раз достаточно богато оформленный, недалеко от морского побережья, что, правда, было нам абсолютно бесполезно, в такую погоду к морю идти совершенно не хотелось. Хозяин, Искандер, оказался бывшим азербайджанским КГБ-шником. Разговор за ужином, естественно, скатился к армянам и истории конфликта, и я отчетливо слышал нотки ненависти в его голосе. И если в Шеки люди в-основном сходились во мнении, что конфликтуют власти, но не люди, то тут было все по-другому. Впрочем, по своим властям любой азербайджанец обязательно пройдется. Алиевых в Азербайджане любят не больше, чем у нас Путина.


Горящая гора Янардаг

Азербайджан: Габала (дорога наверх)

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

Есть несколько вариантов подъема на канатке по горным пикам над Габалой. С нижней станции, куда подходит большая дорога, канатка уходит на промежуточную, там кафе и горки, далее спускается на площадку и отелем и рестораном, куда подходит уже небольшая дорога, ведущая через горы. Оттуда теоретически можно уехать на высокий пик. Мы взяли наугад первые два участка, и, думаю, не прогадали. То есть не прогадали в том смысле, что не потратили дополнительных денег и времени на то, чтобы проехать по всем участкам - в те дни горы плотно засели в тучах и вид везде был одинаковый - мутные контуры деревьев, что там дальше оставалось только догадываться.

На самом подъемнике неожиданно оказалось достаточно много туристов из разных стран, которых мне было тоже немного жаль. А как кататься в таких условиях, ума не приложу. Может, конечно, где-то на верхнем пике тучи вдруг окажутся внизу, но я в тот день был настроен скептически. Так что пока самым запоминающимся видом стала панорама на заиндевевшие деревья, которые были видны при подъеме с первой станции. Тем не менее, что такое Габала, мне стало ясно. Горы есть, подъемник есть, если вдруг застряну в Азербайджане летом, можно будет заехать. А нам нужно было ехать дальше, в Янардаг, что рядом с Баку, но я, пожалуй, разнесу эти истории, чтобы не перегружать текстом.


В горах над Габалой

Азербайджан: Шеки (старый город) - Габала

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

Наутро погода не изменилась, все также горы вокруг Шеки были в тучах, моросил дождь, переходящий в снег. Мы досмотрели недосмотренную часть Шеки - мечети простой формы без куполов с кирпичными минаретами, караван-сараи, которых там сразу два, оба отреставрированы. В одном - сувенирки, в другом по идее должен быть отель, но доказательств этому мы не нашли. Наверное, не сезон. Сам центр показался серого цвета, цвета камня, из которого сложены дома и мосты. Место атмосферное, но на улицах дураков ходить с утра пораньше в воскресенье в такую погоду не было.

У меня общие ощущения от Шеки остались смазанные и депрессивные, отчасти из-за бедности региона, но во многом из-за погоды. Приехай мы туда в другое время, может все было бы и по-другому. И я все равно рад, что удалось добраться до той части Азербайджана, поездка по бедным регионам страны всегда особенно познавательна.

Но надо было двигаться дальше. Купив вкуснейших (и дешевых) местных сладостей, мы отправились в Габалу, город, расположенный у подножья высоких гор, где сейчас работает самый крупный в Азербайджане (не знаю, есть ли еще) горнолыжный курорт. Благо Габала была по дороге в Баку. Туристическая часть Габалы находится на выезде из города в сторону гор, вокруг станций канатной дороги. Собственно, канатка и есть естественная точка притяжения, больше туристов нигде не замечено, а там сразу все говорят на английском, экскурсионные автобусы, сувенирка…

Погода на короткое время сжалилась над нами и показала освещенную солнцем гору над Габалой, как будто мираж посреди серой грязной пустыни. Этот миг длился всего минуту, последнее солнце, которое мы видели за поездку кроме того, что показывали в самолете. О поездке на горные вершины в туче - потом.


Тем утром в Шеки

Азербайджан: Киш, Кум и окрестности

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

От Киша, чтобы не ходить по улице в ненастную погоду, мы отправились в Кум, еще один районный центр в нескольких десятках километров на запад от Киша, по дороге виднелась эффектно выглядящая на утесе очередная албанская церковь (в другую погоду можно было бы и подняться наверное). Там есть несколько новых здания на въезде, очередная албанская церковь (закрытая) и музей, что-то типа российского провинциального краеведческого. С чучелами животных, пропитанной нафталином геологической картой, осколками стрел времен каменного века и еще чем-то. Из любопытного - макеты нескольких соседних албанских церквей, которые мы и решили поискать.

Побывали в еще двух деревнях, но церквей так и не нашли. Полагаю, что это нужно делать пешком и не на машине. Опрос местных давал противоположные мнения, а большинство их них не говорило по-русски, а если и говорило то пугалось при виде нас и не давало конкретных направлений. Но мы посмотрели, как живет деревня в зимних условиях.

Трэшово живет. Визуально все бедны как церковные мыши. Самая лучшая машина там нива, да и вообще автоваз нескольких десятилетий назад там процветает, дороги в самих деревнях зачастую отсутствуют (точнее, их покрытие), мы пробирались с трудом. Церквей не нашли, зато нашли неплохие виды. Ну и нужно было возвращаться обратно, к ужину в прокуренном кафе, к мужчине в белом свитере (он свитер сменил и вообще видимо получил накануне по ушам, поэтому вежливо с нами поздоровался и на этом все), да и мы уже водку не пили.


Албанская церковь между Шеки и Кумом

Азербайджан: Шеки (цитадель, керамическая мастерская), Киш (деревня, албанская церковь)

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

Рядом с дворцом шекинских ханов есть старое помещение, оборудованное под керамическую мастерскую, там можно наблюдать процесс и купить сувениры. Но делают там что-то не то, не подходящее для использования - украшенные фигурные вазы высотой один метр например, так что мы оттуда быстро сбежали.

На улице было мокро, холодно и противно, дул пронизывающий ветер, поэтому пришлось отложить вторую часть осмотра Шеки на следующий день и отправиться греться в машину. Ведь область вокруг Шеки - территория древней Кавказской Албании, христианского государства (с некоторым армянским влиянием), существовавшего много веков назад еще до исламизации региона. И даже после исламизации региона большинство жителей Албании (название не имеет отношения к современному балканскому государству) сохранили христианскую веру, уйдя в горы. И лишь в XIX веке с приходом России ассимилировались с русским населением.

Кавказская Албания оставила после себя множество уникальных по архитектуре церквей, где можно найти армянские и грузинские мотивы, а также что-то еще. В окрестностях Шеки их множество. Например, в Кише, небольшой деревне к северу от Шеки. Мы проехали узкими улицами деревни, мощеными грубыми булыжниками, но в конце концов ее нашли. Необычная постройка, внутри - албанский музей, в котором мы и узнали об Албании. Внутри - информационные стенды, археологические находки. Вроде бы ничего особенного, но место как-то по-своему выдающееся.

Церковь в Кише - единственная из осмотренных, которая открыта как музей именно Албании (в самом Шеки там прост всякий разный хлам, остальные церкви были закрыты для посещения).


Албанская церковь в Кише

Азербайджан: Шеки (вечер в Шеки, цитадель, дворец шекинских ханов)

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

Баку - это не Азербайджан, точнее Азербайджан - это не только Баку. В этом несложно убедиться, отъехав всего несколько километров от столицы (и преодолев многочисленных полицейских - за тот вечер нас останавливали дважды). Дорога в Шеки (а это более 300 км от аэропорта Баку, где мы взяли машину) вела сначала через безрадостные пейзажи серой полупустыни, она широкая и прямая, но особо не разгонишься - через каждые пару километров висят камеры (камер в Азербайджане вообще много). Затем дорога сузилась до двух полос, пошла вверх и мы оказались в туче. Эта туча преследовала нас с переменным успехом всю оставшуюся дорогу, периодически заставляя снижать скорость до 20 км/час. Так что до Шеки мы добирались более пяти часов.

Уставшие и голодные мы добрались до гостиницы, азербайджанские три звезды с маломощным кондиционером, работающим на обогрев основного помещения и ледяной ванной комнатой. Рестораном там служило прокуренное напрочь (и украшенное табличками “не курить”) придорожное кафе, где повар что-то обсуждал за бутылкой водки с мужчиной в белом свитере. Этот мужчина и оказался единственным человеком в тот вечер, который говорил на русском, чем нам неслабо помог.

С виду трэшовое кафе на деле оказалось аутентичным и интересным местом, грань между “трэшовостью” и “аутентичностью” очень тонкая. В меню не оказалось того, что я ем, повар не смутился, и местный мальчишка ненадолго куда-то убежал, вернулся с бутылкой водки и двумя небольшими судачками. В итоге это был лучший ужин этой поездки. Повторюсь, азербайджанец просто не может себе позволить чего-то приготовить невкусно. Мы пили водку (которую сначала пить не хотели, но завывания ветра, несущего мокрый снег за окном и слабое тепло от электрической печки сделали свое дело) и обсуждали всякое - армян и азербайджанцев, течения ислама, мужчина в белом свитере (имя не смог запомнить) за бутылкой водки доказывал свое право как мусульманина есть свинину. А повар от принятого алкоголя впал в сентиментальность, поил нас своей водкой и показывал меню кафе “Шеки”, в котором он когда-то работал в Москве (при этом так толком и не выучив русского).

Под конец пришла пара пакистанцев, еще одних постояльцев гостиницы, которые были безмерно рады нам потому, что им было неловко себя ощущать единственными, кого угораздило жить в этом месте, да и к тому же уже не нужно было каждый раз куда-то звонить, чтобы перевели с английского. Оказалось, что между Пакистаном и Азербайджаном существует старинная дружба, ведь Пакистан был первой страной, признавшей независимость Азербайджана сто лет назад. Водку пакистанцы, правда, не пили. Да и вообще мне было немного их жаль - припереться в такую глушь в такую погоду… В-общем, вечер получился угарным, я узнал много нового о стране.

Наутро, кое-как встряхнув замутненное накануне водкой сознание, мы отправились осматривать Шеки, столицу последнего местного ханства XVIII века, расцветшего, когда персидские власти стали давать слабину, что в конечном счете привело к включению этой области в состав России. Историческая часть Шеки находится чуть в стороне от современного центра (который ничего особенного не представляет), улицы, по бокам которых расположились старые дома из серого камня, ведут к цитадели, с массивными крепостными стенами, которые, говорят, в свое время не смогли взять войска персидского шаха. Внутри стен интерес представляют старая албанская церковь (вообще про Кавказскую Албанию стоит отдельно упомянуть), где сейчас музей со складом всякого старого храма и надписями только на азербайджанском, а также дворец хана, “хан-сарай”.

Дворец напоминает снаружи небольшую загородную резиденцию средненького аристократа, настолько он небольшой с виду. Внутри интерес представляют росписи, которыми украшены стены всех комнат, а также цветные стекла, которые (в другую погоду) должны были давать разноцветный свет и защищать от прямых солнечных лучей. Наверное, именно цветные окна, витражи, в несакральных помещениях (к витражам в церквях и мечетях все давно привыкли) - отличительная особенность Шеки.

Правда, внутри строго нельзя фотографировать за большим штрафом, везде установлены камеры, “-Приказ министра культуры Азербайджана!”. Я никогда не мог понять этих необоснованных запретов. Боитесь, что выцветут краски росписи? Запретите снимать со вспышкой. А так у меня уже сейчас детали росписей в голове выглядят как в тумане, я же привык запоминать по фотографиям. Так что мое “фу” министру культуры Азербайджана с его бестолковыми приказами, которые выполняют функцию обратную той, которую должен выполнять человек на его позиции, то есть продвигать, промоутить азербайджанскую культуру.


Скромный "хан-сарай" Шеки

Азербайджан: Баку (парк героев, мечеть, что осталось)

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

И последние фотографии из Баку, где мне в этот раз получилось провести достаточно много времени. Заглянув в мечеть на аллее шахидов, чтобы сфотографировать напоминающие турецкие одновременно и современные и традиционные орнаменты и резной михраб, мы вернулись пешком в старый город, чтобы при свете солнца доснять недоснятое и досмотреть недосмотренное. Хотя почти неделя в Баку - уже срок, хотелось начинать исследовать что-то другое. Не уверен, что мне хочется возвращаться в Баку, чтобы провести там много времени, по крайней мере самостоятельно, в командировку да при другой погоде - совсем другое дело.

Как и любой большой город, в Баку есть всякое, и плохое и хорошее. Автомобильные дороги, отделяющие город от набережной так, что пересечь ее можно всего в нескольких местах, шум и вонь газующих автомобилей, роскошные отели и дорогие бутики. В городе не очень удобно ходить пешком (мало переходов, поребрики в полметра высотой), зато Убер стоит сущие копейки. В ресторанах очень вкусно, но это касается всего Азербайджана, азербайджанец просто не может себе позволить приготовить что-то невкусно.

Вот и все про Баку, теперь пора посмотреть, каков Азербайджан за пределами столицы.


Интерьер мечети в парке героев. Турецкие темы (орнаменты) вместе с иранскими (цветные стекла). Впрочем, со светом азербайджанцы, в отличие от иранцев, в своей сакральной архитектуре работать толком не умеют.

Азербайджан: Баку (аллея шахидов)

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

В один из дней пребывания в Баку удалось вырваться посмотреть другие окрестности, помимо старого города и прилегающих музеев. С южной стороны города располагается “парк героев”, там же в форме, призванной напоминать огонь (мне напоминали лепестки цветка), построены современные небоскребы, Flame towers, три симметрично расположенные одинаковые башни. “Парк героев” (или “аллея шахидов”) - церемониальное кладбище с захоронением участников недавнего азербайджано-армянского конфликта.

Я, признаться, всегда думал, что межэтнические споры сегодня - вопрос политиков, простые люди как жили рядом, так и живут, но тут оказалась другая история (частично я упоминал про это в предыдущем посте про исторический музей). Совсем не все встреченные мной азербайджанцы были настроены мирно относительно этого вопроса, некоторых перекашивало и они как будто сворачивали шею курице, которая должна была символизировать армянина. И жаловались, что Азербайджан сейчас намного сильнее и богаче Армении, что у него есть первоклассное турецкое вооружение, сейчас бы пойти в бой за свою страну и против другой страны, а свернуть шеи армянам не дают подлые иностранцы (в том числе Россия). Уверен, что в Армении есть свой парк героев.

Ну так вот, аллея шахидов упирается в “вечный огонь”, оформленный в виде храма огня, наподобие виденного нами уже позже индуистского храма в пригородах Баку на полуострове Абшерон (ну или в виде могилы какого-нибудь иранского поэта), а вот огонь из октаграммы уже напоминает недавнее прошлое (правда, тогда предпочитали пентаграммы). Оттуда открывается вид на бакинский залив и всю прибрежную часть города. Светило солнце, и розоватые блики смога явственно виднелись над городом.


В парке героев

Азербайджан: Баку (исторический музей)

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

Исторический музей Азербайджана находится в особняке (я бы даже сказал дворце) нефтепромышленника XIX века, в здании, которое интересно само по себе. Первый этаж, на котором должна была быть экспозиция по древней истории Азербайджана, оказался то ли на реконструкции, то ли просто закрытым. Поэтому мы поднялись наверх и сразу начали с XVIII века, когда современная территория страны делилась между Россией, Персией и Османской империей.

Ирану достался Восточный Азербайджан (ну то есть южный, если быть географически точным), а вот в ходе русско-турецких войн мало-помалу территория современного Азербайджана стала переходить к России. Все бы ничего, однако, в соответствии с официальной версией истории, Россия постепенно переселяла на азербайджанские территории армян, таким образом способствуя будущему конфликту. С азербайджанской точки зрения территория всего Азербайджана, Армении и части Дагестана - исторический Азербайджан, ну а армяне спят и видят Великую Армению от Средиземного до Каспийского морей. Особое внимание уделяется событиям марта 1918 года под названием “геноцид азербайджанцев”, когда большевики, состоявшие во многом из армян, позволили армянским националистам убивать своих противников.

События представлены таким образом, что азербайджанцы кажутся благородными и мирными, а армяне - подлыми и жестокими. О резне армян в сентябре 1918 года азербайджанскими вооруженными формированиями с поддержкой турок там не упоминается. Ровно как и о том факте, что часть Бакинских комиссар была азербайджанцами (достаточно почитать список фамилий). И вообще я уверен, что где-нибудь в музее истории Армении где-нибудь в Ереване есть зеркальная точка зрения, то, что азербайджанцам миротворческая или освободительная операция, то армянам - геноцид, и наоборот. По этим событиям там написано много текста, все навзрыд, все очень эмоционально, как будто человек, который это писал, сам все это пережил, так что поневоле если не начинаешь безусловно верить написанному, то хотя бы сочувствовать.

Как бы то ни было, какие бы реальные предпосылки не имел этот конфликт, ясно одно - эхо тех столкновений слышно и сегодня, достаточно лишь заговорить о спорных территориях Нагорного Карабаха (“Карабах” = “черный сад” на тюркском, но уверен у армян сохранилось какое-нибудь более древнее армянское название для этой местности). Национализм - это плохо. Любой. Сегодня ты герой-освободитель, купающийся в крови своих племенных врагов, завтра ты террорист, грань тут очень тонкая. Но в любом случае, для получения полной картины произошедшего надо бы теперь съездить в Армению. К сожалению, в интерпретации тех событий сейчас замешано слишком много политики, и докопаться до реальных фактов уже не представляется возможным.

Но вернусь к музею. Помимо душераздирающей экспозиции, посвященной событиям марта 1918 года и первой независимой республики 1918-1920, в музее есть интересные залы с уникальным оформлением - восточный зал с арабскими арками, несколько комнат с интерьерами. В-общем, туда можно было бы прийти только за этим.


Жутковатая картина трагических событий 1918

Азербайджан: Баку (старый город, мечети)

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

Азербайджан не произвел впечатления религиозной страны. Да, ислам там доминирующая религия и большинство азербайджанцев причисляет себя к мусульманам, но это не мешает им жить, как нормальные люди, отстаивая свое право поедать свинину в разговоре за ислам под бутылку водки. В этом плане они мне напоминают некоторых моих родственников-христиан, которые вспоминают про церковь по ключевым датам, в остальном же ведут себя как нормальные люди. Все-таки в СССР были и некоторые положительные моменты, к числу которых можно отнести борьбу с консервативным, традиционалистским обществом.

Под стать и мечети Баку - небольшие, скромные, пустые. Все исторические мечети находятся за стенами старого города, большие мечети в новых районах - постройка последних десятилетий независимости Азербайджана, когда диктатура использует все способы, чтобы удержать власть над населением. Исторические мечети относятся к XIV-XVI векам, они неказисты с виду, внутри или все расписаны заново, или же вообще отсутствуют орнаменты. Некоторые мечети закрыты намертво, видимо в ожидании реставрации, но куда-то можно и зайти.

В старом городе удалось зайти внутрь двух мечетей. Из особенностей - камушки для того, чтобы подкладывать под голову при молитве, как в Иране, шиитская фишка. Ну и резные порталы, айваны, наподобие мечетей в иране или Средней Азии, но при отсутствии цветных украшений. Но в-целом мечети - не самая сильная сторона Азербайджана, за этим лучше ехать в Бурсу, Шираз или Каир...


В одной из мечетей

Азербайджан: Баку (Девичья башня)

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

Девичья башня - пожалуй, самый известный лэндмарк Баку. Она находится в ключевом месте, где старый город подходит к набережной, и все пути так или иначе проходят через нее. Башня необычной формы - круглая в сечении основная башня дополнена массивной пристройкой, обращенной в сторону моря. Она стоит на скале, и возможно именно пристройка служит контрфорсом, не позволяющей ей скатиться вниз. Внутри она состоит из нескольких помещений, одно над другим, соединенных узкими лестницами сбоку, сейчас там музей, и в помещениях рассказывается про историю башни, связанные с ней многочисленные легенды и вообще про Баку. В конце концов лестница выводит на смотровую площадку наверху башни, откуда виден сам город.

Самое интересное в Девичьей башне - это история ее создания. Точнее, неопределенность этой самой истории, и, следовательно, загадочность. Скорее всего башня была построена задолго до распространения ислама и задолго до даты, которая обозначена на надписи в самой башне (вероятно то была дата ремонта), да и вообще, до того момента, когда Баку стал городом, а башня была вписана в систему крепостных городских укреплений, и много позже. Названа “Девичьей” от слова “девственная”, так как ее никому не удалось взять силой, легенды про прекрасных принцесс, которым было необходимо сигануть с башни вниз по разным поводам, появились уже значительно позже.

В музее рассказываются несколько теорий, мне нравится одна из них. Пространство полупустынной зоны вокруг полуострова Абшерон изобилует выходом на поверхность разных странных штук. То пастух закурит, гора зажжется, и будет гореть следующие сто лет, то внезапно прорвет грязевой вулкан и липкая холодная грязь накроет окрестности в радиусе нескольких сот метров, то нефть выйдет на поверхность. Эти “странности”, возможно, когда-то не прошли незамеченными зороастрийцами, ведь огонь является основой их культа. Я с сомнением отношусь к теории происхождения Заратустры с территории современного Азербайджана, но то, что до распространения ислама зороастризм был преобладающей религией вместе с разнообразным языческим наследием, это научный факт. Так что, может, башня была зороастрийским храмом, но может и нет.

Так, в зороастризме огонь и земля считаются священными, тогда как человеческая плоть - нет, поэтому умерших не хоронят в земле и не кремируют, а относят на вершину погребальной башни, дахмы, чтобы там стервятники сожрали плоть, после чего кости сгребаются в колодец, где продолжают сохнуть, пока не превратятся в пыль. Этот обычай совсем недавно был еще жив в наиболее консервативных зороастрийских деревнях в Иране в районе пустынь под Яздом, теперь, правда, по словам моих иранских друзей, которые обряды видели своими глазами, он постепенно отходит под непреодолимым натиском цивилизации, да и в связи с ухудшением экологии и удалением стервятников от мест обитания человека, в результате чего трупы некому есть и они естественным образом разлагаются.

Впрочем, изначально зороастрийское предназначение башни (храм или же погребальная дахма) не отменяет других назначений - оборонного, когда Баку оброс крепостной стеной, наблюдения за солнцем, маяка и прочего. Но от самого факта, что башня, возможно, существовала тысячу лет, прежде чем стал формироваться город, лично у меня пробегают мурашки по коже.


Девичья башня

Азербайджан: Баку (город, набережная, старый город)

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

Если бы меня спросили, что является уникальной фичей Баку, чем город (ну или по крайней мере его историческая часть) отличается от других городов, я бы ответил не задумываясь - балконы! Таких больших балконов, которые выдаются на два метра вперед так, что иногда кажется, что они могут упасть на голову, и инстинктивно избегаешь под ними проходить, я больше не встречал нигде. Есть и другие балконы, те, которые можно увидеть в некоторых зданиях старого города - они меньше выдаются наружу, но деревянные, украшенные изящными колоннами.

Жаль только, что многие балконы (как, например, в нашем хостеле) выходят на шумные улицы, ведь между старым городом и морской набережной идет одна из основных многополосных автомагистралей, которую очень мало где можно перейти через подземный переход, можно перебежать, но это уже с риском для жизни. Так что шум машин там стоит днем и ночью.

Ровно как и запах продуктов сгорания. Если не брать набережную, старый город и пару пешеходных улиц, в Баку довольно неприятно пахнет, город расположен амфитеатром, машины постоянно газуют, взбираясь на очередную горку, парк автомобилей достаточно старый. С экологией в Баку вообще не очень хорошо, это становится ясно, когда в солнечный день видишь розоватую дымку смога над городом.


Бакинские балконы и камеры наблюдения.

Азербайджан: Баку (бани Ширваншахов, старый город)

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

Бани Ширваншахов - руины в западной части старого города, примыкающие к мечети и совсем недалеко от крепостной стены. Туда уже не спуститься, но можно их сфотографировать с небольшой площадки. Собственно, это было последнее, что мы посмотрели в дворцовом комплексе, прежде чем отправиться по старому городу дальше, к Девичьей башне, главному лэндмарку Баку, который известен даже людям, не особо интересующимся историей и географией. Но башня сейчас не была объектом изучения, просто основные пути из старого города ведут через нее.

В старом городе нас постоянно кто-то атаковал, продавцы экскурсий, экскурсоводы, зазывалы в рестораны, продавцы. Все это происходило, впрочем, со средней степенью навязчивости, самое трудное было держать оборону от непрошенных собеседников, которым в итоге от тебя что-то будет надо, чтобы при этом не показаться грубым. Передвигаться по городу можно, но необходимо относиться с разумной мерой настороженности к каждому, кто с тобой хочет пообщаться. Даже к тем, кто хочет показать место, где было сказано знаменитое “Чорт побери” (я сам это место не искал, но наверняка многократно проходил мимо).

Так что это вам не Иран, где эта настороженность избыточна и смотрится странно. Впрочем, это и не Марокко, где иногда по городу вообще нельзя перемещаться, чтобы за тобой не тащился очередной непрошенный гид.

В тот вечер нашелся прикольный паб, где тусовалась какая-то англоязычная компания из местных экспатов, мы пили пиво за 4 моната (2 евро, средняя цена местного пива в Баку), подслушивали чужие разговоры и гладили хозяйского кота. С пивом, кстати, в Азербайджане так себе, в отличие от вина, коньяка, водки и прочих алкогольных напитков (есть даже азербайджанский виски). Обычно это безликий Хирдолан (Carlsberg), в лучшем случае это будет “33” (еще более-менее), ни о каком крафте речь не идет. Культура крафта еще не добралась до Баку, но что-то мне подсказывает, что ждать осталось недолго. Балансируя на культурной границе между Москвой и Стамбулом, Баку перенимает модные тенденции обеих столиц.


В старом городе Баку

Азербайджан: Баку (дворец Ширваншахов)

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

Во времена правления Ширваншахов европейцы до Баку не добирались, и все, что известно из письменных источников о том, каким был дворец во времена расцвета, идет из описания придворных поэтов. Витиеватых, обилующих преувеличениями и избыточно цветастыми оборотами, так что вынести рациональное зерно из этих описаний нелегко. А сам дворец был разграблен еще персами при взятии Баку, после чего так никогда и не восстановил своего статуса резиденции правителей. Поэтому внутренняя обстановка дворца - это такая фантазия на тему. Впрочем, организаторы музея это отчетливо сознают и признают.

Помимо самого небольшого дворца, в комплексе есть украшенная резным минаретом мечеть, мавзолей, а также странная постройка (говорят, может это незаконченный мавзолей для одного из шахов) с несколькими украшенными резьбой по камню порталами, немного напоминающие иранские “айваны”. С разницей в масштабах, конечно, пропорционально размеру Ирана и современного Азербайджана. Ну и в отличие от Ирана, в Азербайджане я не встречал цветных внешних элементов мечети (расписной плитки и т.д.), внешние украшения скромны и граничат с аскетичностью.

В Азербайджане вообще много чего напоминает Иран, да и то, что половина исторической территории Азербайджана сейчас является иранской провинцией “Восточный Азербайджан” (на самом деле южный) со столицей в Тебризе, намекает о длительных связях стран и их населения. Так, большая часть азербайджанцев, которые верят в Аллаха, относят себя к шиитам, а на входах в мечеть есть ящики, где можно взять камушки, к которым прикасается лоб молящегося во время молитвы. Ну а ковры Тебриза считаются неотъемлемой частью азербайджанской культуры.


Резной айван мечети Ширваншахов

Азербайджан: Баку (старый город, дворец Ширваншахов)

Баку - Шеки - Гобустан - Абшерон

В тот день пошел мелкий дождь, дул холодный ветер, и я пожалел, что не захватил с собой нормальных зимних вещей, прогноз погоды оказался избыточно оптимистичным. Вообще нам с погодой не очень повезло, будь солнце и теплее температура, может и остались бы иные впечатления от поездки.

Но пока есть что есть. Мы добрались через районы застройки богатыми домами XIX века (кое-где сохранились надписи на русском) к стенам старого города. До прихода русских Баку фактически был компактным местом проживания нескольких тысяч человек в стенах старого города. Потом город стал постепенно расти, а потом нашли нефть, а технический прогресс позволили этот продукт правильным образом использовать, и он стал востребованным, начался нефтяной бум, который привлек в страну деньги и иммигрантов. Старый город стал неактуален, а новые особняки и виллы строились уже вокруг него. Они видны и сейчас, в их строение было вложено не только много денег, но и были привлечены лучшие дизайнеры и архитекторы того времени, так что архитектура Баку конца XIX - начала ХХ века сравнима с Парижем, или, например, Буэнос-Айресом.

Старый город же еще во времена СССР стал туристическим объектом, практически нежилым. Ну то есть жилым, конечно, но совсем не настолько жилым, как любой другой старый город любой страны Ближнего Востока, которая не побывала под управлением СССР. Стены и здания там тщательно отреставрированы, и во многом выглядят так, как будто их построили год назад. О чем-то таком я думал, когда наткнулся на музейный комплекс дворца Ширваншахов, резиденцию правителей средневековой феодальной страны.

Комплекс состоит из совсем небольшого дворца, мавзолеев, мечети, еще непонятного сооружения. За прошедшие столетия внутри он остался абсолютно голым, из того, что было когда-то дворцом, сохранились некоторые внешние архитектурные элементы, купола и порталы, элементы резьбы, которая явно была местами доделана и додумана в процессе реставрации. Дворец внутри, очевидно, на момент начала его реставрации был абсолютно пуст. Но надо же как-то вносить комплекс в ЮНЕСКО и привлекать туристов. Поэтому внутри дворца устроили музей, где собрали вещественные доказательства существования Ширвана. Но об этом потом.


Одни из ворот старого города Баку