Индия: К озеру Пангонг (по дороге в Лех, последнее)

Дели - Джамму - Ладакх

И последние фотографии из той поездки в Индию. Мы проехали перевал Чанг-Ла и вернулись в Лех и наутро все же нам удалось вылететь в Дели. Хотя были некоторые опасения, несколько самолетов накануне не улетело (а я уже упоминал, что в Дели отменяют рейсы, когда перегревается взлетно-посадочная полоса, как нам объяснили индийцы), но нам на этот раз повезло и я с чувством облегчения приземлился в Дели, понимая, что на если и будут в аэропорту проблемы с рейсом Эйр Астаны в Алма-Ату, то это уже будут проблемы Эйр Астаны, а не наши. Но все обошлось, рейс задержали на полтора часа, но в итоге улетели.

Вот такая Индия на этот раз, это было совсем непохоже на то, что было зимой. Ладакх особенный. Впрочем, у меня есть подозрения, что все регионы Индии будут в той или иной мере особенными и непохожими на остальные, в этом, видимо, и состоит сама суть Индии. И эти регионы нам еще предстоит исследовать и я надеюсь, что мы в Индию еще вернемся. Ну а потом как-нибудь вернемся и в Ладакх, где можно будет проехать перевалы, соединяющие регион с “материковой Индией”, чтобы добраться туда по земле. Так что есть план на будущее. Под катом - последние айфонофотоки из Ладакха.


В Лехе в последний вечер

Индия: К озеру Пангонг (по дороге в Лех)

Дели - Джамму - Ладакх

Как бы красив ни был Пангонг, пора возвращаться в Лех. Я уже упоминал, что правильный способ знакомства с озером это остановиться там на ночь и увидеть звездное небо озера на высоте 4300 метров над уровнем моря на границе с Тибетом, но заранее мне было совершенно непонятно, как выстроить логистику. Уже сейчас, побывав в Ладакхе и поняв, что там как устроено, я бы выбрал другой маршрут. Но тут что имеем то имеем, хорошо что хоть провидение в виде отмены рейса сыграло на нам руку.

Обратная дорога прошла в состоянии легкой меланхолии, я понимал, что на этот раз мы уже прощаемся с Ладакхом. Мы проехали величественные горы, которые на обратной дороге выглядели совершенно иначе, зеленые долины, расположившиеся вдоль горных рек, снежные пики шеститысячников вокруг. Каракорумский хребет впечатляет своей масштабностью, все вроде как похоже не другие горы, но только все побольше. Проезжали какое-то место, где (как показалось мне было написано на табличке) снимались сцены из какого-то из фильмов Амира Кхана, что неудивительно, места фотогеничные.

Под катом - очередная серия айфонофоток Каракорумского хребта по дороге с Пангонга в Лех.


По дороге из Пангонга в Лех

Индия: К озеру Пангонг (на озере Пангонг, продолжение)

Дели - Джамму - Ладакх

И вторая часть фотографий с необыкновенного озера Пангонг, восточный Ладакх, оно одной стороной в Индии, другой - в Тибете. Рядом с туристической стоянкой есть каменистый пляж, но никто и не думает купаться, ведь вода в озере ледяная, можно только разуться и зайти в озеро по колено, чтобы сделать пару фоток и бегом на берег. Опять же в этом сходство с Байкалом. Правда, в отличие от богатого живностью озера в Сибири, вода Пангонга солоноватая и в ней живут только некоторые виды ракообразных.

Мы отошли от туристической стоянки, насладились тишиной, отдали дань статуе Будды, которая встречает путников на подъезде, заглянули в кафе, чтобы выпить ладакхский чай на травах с молоком. Кафе там много, однако открыты не все из них, что странно, ведь туристический сезон в самом разгаре, когда же работать, если не сейчас? Но в любом случае, за время путешествия по Индии у меня желудок, который я привык считать крепким, начал просить пощады и я стал куда более аккуратным с выбором мест, где можно поесть. На туристической стоянке Пангонга, как мне показалось, таких мест нет.


Озеро Пангонг, где-то вдали - Тибет

Индия: К озеру Пангонг (на озере Пангонг)

Дели - Джамму - Ладакх

Озеро Пангонг (Пангонг-Цо) - высокогорное озеро посреди Каракорумского хребта Западных Гималаев, часть озера находится в Индии (вернее, контролируется Индией), а часть - в Тибете (контролируется Китаем), про нюансы “линии контроля” я уже здесь упоминал. С тибетского название озера переводится что-то типа ”длинный океан божественной области”, что говорит о его значимости. С индийской стороны вдоль озера расположены военные базы, по озеру курсируют военные катера, туристов привозят на туристическую стоянку, где расположились все кафе и места для ночлега.

Вообще, правильный способ познакомиться с озером Пангонг - это приехать туда на ночь, чтобы насладиться видом ночного неба, ведь озеро находится на 4250 метров ближе к звездам. Но у нас это была незапланированная поездка, поэтому имеем что имеем, но и провести на озере вместо ночи несколько часов дорогого стоит и я искренне рад, что у нас вовремя отменили рейс в Дели и дали возможность побывать в таком месте.

Озеро окружено горами, которые меняют свой цвет в зависимости от освещения. На туристической стоянке, конечно, шум и гам, народ массово фотографируется и перекрикивается друг с другом, но стоит отойти 300 метров в любую сторону, то попадаешь в какую-то особую, первозданную высокогорную тишину, которую не встретить внизу. Хочется смотреть и смотреть. Под катом - первая серия айфонофоток с озера Пангонг.


Пляж у туристической стоянки, озеро Пангонг

Индия: К озеру Пангонг (гималайские сурки)

Дели - Джамму - Ладакх

По пути из Тагста к Пангонгу есть место, где обитают настоящие дикие гималайские сурки. Точнее, обитают они может много где, но вот именно тут рядом проходит дорога, расширение реки позволяет вырыть норы, а проезжающие туристы рассматривают симпатичных зверьков и фотографируются с ними. По сути дела это те же зверьки, которых можно увидеть в горах Тянь-Шаня где-нибудь в окрестностях Бишкека или Алма-Аты, но там их сложно найти, там зверьки опасаются человека и стараются держаться подальше.

Здесь же все иначе. Несмотря на грозные таблички “-Не кормить зверей, штраф значительное количество рупий”, это никого не останавливает. Ни простого туриста, ни буддистского монаха, который находится в паломничестве в Ладакхе. Зверькам (которых там правда много, целая колония) пытаются скормить фрукты и выпечку, но как я видел, успехом пользовалась только кожура от арбуза. Но при этом их можно спокойно сфотографировать и даже погладить, если повезет и зверек не убежит из-под руки.

В общем мы провели там почти что час, таксист уже начал волноваться, но оно того стоило, где еще в мире можно погладить гималайских сурков? Под катом - очередная серия айфонофоток.


Гималайские сурки

Индия: К озеру Пангонг (вдоль реки Тагст, еще продолжение)

Дели - Джамму - Ладакх

И дальше вдоль реки Тагст. Дорога ведет через небольшие зеленые участки и в итоге спускается к одноименному поселку, в котором, как показалось, преобладают военные базы, военных в регионе ну очень много, как будто рядом идет война. Там нужно выполнить очередную дурацкую операцию по вручению ксерокопии разрешения на посещение приграничных зон. Тупая, ни к чему не ведущая формальность, но за ее соблюдением тщательно следят.

Поселок Тагст - самый низкий участок дороги относительно высоты над уровнем моря, “всего” 3000 метров, от него дорога опять начинает подниматься к озеру. Мне показалось, что дорога ведет вдоль речки, которая вытекает из Пангонга, но нет, река уходит куда-то в сторону, я что-то запутался в конфигурации тамошних рек. В той части гор зеленые участки еще встречаются, но цветов уже нет, цветы как будто завезли только в одно горное ущелье. Под катом - очередная серия айфонофоток, снятых по дороге к озеру Пангонг.


По дороге в Пангонг

Индия: К озеру Пангонг (вдоль реки Тагст, продолжение)

Дели - Джамму - Ладакх

И еще фотографии из фотогеничных зеленых зон вдоль речек бассейна реки Тагст, говорю так, потому что не все речки мне удалось идентифицировать на карте. В самых интересных местах как правило припаркованы туристические такси. Напоминаю, на арендованных машинах туристам в Ладакхе передвигаться нельзя, но можно арендовать мотоцикл при условии наличия прав категории А. Которых у меня, к сожалению, нет, и непонятно как в текущих условиях кочевой жизни их можно получить. Но я отвлекся.

По припаркованному туристическому транспорту можно идентифицировать наиболее красочные участки этой прекрасной цветущей долины, соседняя Нубрская долина при этом не цвела и там такого разнообразия красок не было и в помине. Отличное место для фотосессий, если не бояться провалитьсяв лужи, которые за буйной растительностью совсем не всегда заметны. Под катом - вторая серия айфонофоток с этой необычайно фотогеничной долины.


Цветение долины реки Тагст

Индия: К озеру Пангонг (вдоль реки Тагст)

Дели - Джамму - Ладакх

И спускаемся с перевала Чанг-Ла. Как и в случае перевала Кхардунг-Ла, дорога спускается к небольшой речке бассейна реки Тагст (или Танцзе, Tangtse, правила транслитерации на русский мне не всегда понятны). Река распадается на несколько ручейков и образуют зеленую зону, такую внезапную в этой высокогорной пустыне. Интересно, что зелень есть и ниже, но она другая, а тут, на высоте 4500-4600 метров над уровнем моря внезапно образуются озера, там пасутся адаптированные к условиям гималайского высокогорья яки и дзо, а ниже еще и лошади.

Условия для пастбищ в Ладакхе весьма так себе и я не понимаю, как там могли выживать кочевники (а в Ладакхе до сих пор существуют кочевые племена), зависящие от выпаса домашних животных. По сути дела все пастбища сводятся к узким полоскам вдоль горных рек с некоторыми расширениями, наподобие того, что можно видеть в долине Инда или Нубры.

Где-то там в одном из мест ручейки реки образуют зону, сплошь покрытую горными цветами, это обязательная точки остановки, где можно сфотографировать и погулять среди такой красоты. Фиолетовые, желтые, красные, все растет настолько плотно к друг другу, что было бы удивительно, если не понимать, что это такой результат естественной селекции, ведь несколько метров в сторону от реки, от нанесенного ей плодородного слоя, и здравствуй, горная пустыня Ладакха, где ничего расти не может. Под катом - первая часть фотографий из долины этой речки.


Разноцветный ковер долины реки за перевалом Чанг-Ла

Индия: К озеру Пангонг (по пути к перевалу Чанг-Ла, на перевале)

Дели - Джамму - Ладакх

Итак, образовалось свободное время в Лехе, да еще и за счет авиакомпании, которая отменила рейс в Дели. В Лехе мы уже все основное посмотрели, а пермиты для пограничных зон все еще действовали, нужно было куда-то выезжать. Я посоветовался с самим собой и картой и в итоге выбор пал на высокогорное озеро Пангонг, которое расположено в восточной части Ладакха рядом с линией контроля между Индией и Китаем. Списались с таксистом, нашли свободного и вот уже с утра пораньше едем в сторону перевала Чанг-Ла, который расположен в конце долины за монастырем Чимре Гомпа, о котором шла речь уже многими постами ранее.

Короткая остановка в поселке Мартселанг (там находятся придорожные кафе и магазины), где я в очередной раз удивился крепости желудка местных жителей, о себе к тому времени я уже такого сказать не мог,но так всегда в Индии. И вперед, на перевал. Чанг-Ла оказался на высоте 3569 метров над уровнем моря, то есть на целых 10 метров выше, чем Кхардунг-Ла, и это еще не самый высокий перевал Ладакха, страны перевалов. Мы миновали несколько КПП, где необходимо отдать по копии пермитов (эта дурацкая и не ведущая ни к какой безопасности процедура уже обсуждалась ранее), и наверх.

Перевал показался менее населенным, чем Кхардунг-Ла, ну или мы просто выехали на этот раз раньше, чем тогда, и миновали основной туристической поток. На холме над перевалом высится “храм всех религий”, модная современная тема в Индии, все вокруг украшено рекламой индийской армии. Дороги в пограничных зонах находятся в ведомстве BRO (Border Roads Organization, слоганы с “Bro” украшают многие повороты) с участием армии. В принципе, правильно, нужно такое количество бездельников мужского пола отвлечь от игры в бейсбол и привлечь к чему-нибудь полезному, например, к постройке дорог.

Что до самого перевала, то он мне показался менее интересным, мы сделали несколько дежурных фотографий, зашли в храм, выпили чая на травах с молоком, который разливают повсеместно в Ладакхе, и отправились дальше.


На перевале Чанг-Ла

Индия: В долине реки Шьок (обратный путь в Лех, остаемся в Ладакхе)

Дели - Джамму - Ладакх

И последние фотографии из той поездке в Нубрскую долину (или долину реки Шьок). Опять забираемся на перевал Кхардунг-Ла, проезжаем его на этот раз без остановки и спускаемся оттуда к Леху, наблюдая, как окружающие город пики Каракорумского хребта Западных Гималаев окрашиваются в закатные цвета. В тот момент я думал, что мы таким образом прощаемся с Ладакхом, так как на следующий день по расписанию самолет должен был нас увезти в Дели, было грустно. Но судьба распорядилась иначе.

На следующий день мы прошли все многочисленные проверки (а в Лехе предполетный досмотр не слабее, чем в Джамму) во временном терминале аэропорта (на период строительства нового терминала, я так понял), сидели и ждали посадки в самолет. Надо сказать, что все табло там работают криво, ничего не соответствует действительности и приходится постоянно прислушиваться к объявлениям. И вот слышим, что “Flight to New Delhi is cancelled due to high temperature in Delhi”. Ну то есть рейс отменяют из-за высокой температуры в Дели.

Я помню разные причины отмены перелетов, но такое у меня впервые. Оказывается, в аэропорт Дели закрывают, если температура взлетно-посадочной полосы превышает определенное значение, а летом такое случается регулярно во второй половине дня (такое же произошло и на следующий день, по словам наших собратьев по несчастью). То есть имеется шанс улететь тем рейсам, которые прилетают в Дели до 15:00 (то есть улетают из Леха в первой половине дня). Зимой рейсы отменяют из-за тумана, летом - из-за жары, как перебираться по этой стране?

Ну что делать, пришлось отстоять очередь на перебронирование билетов и мы были счастливчиками, нам выпал билет на через один день и с утра, то есть был шанс не только улететь в Дели, но и оттуда в Алма-Ату. Ну а нас за счет авиакомпании разместили в неплохом отеле с завтраками и ужинами, мы обычно останавливаемся в местах куда попроще. Нет необходимости платить за две ночи в Дели, компания платит за еду и если все будет хорошо, то не будет необходимости принимать баню в Дели (муссоны в самом разгаре), плюс образовался свободный день в Ладакхе, а пермиты на посещение пограничных территорий еще действовали. Поэтому мы оперативно договорились со следующим путешествием в горы и в итоге все вышло даже лучше запланированного. Спасибо Будде и бодхисаттвам!


Каракорумский хребет на спуске к Леху

Индия: В долине реки Шьок (песчаные дюны Хундер, по дороге)

Дели - Джамму - Ладакх

Центральное место на туристической стоянке у песчаных дюн Хундер занимает стадо верблюдов, которые если верить надписи на хижине относятся к “Центральноазиатскому кооперативу верблюжьего сафари” (да, так написано). Их реально много и все они оседланы, что мне странно, не могу себе представить, чтобы кто-то одновременно захотел прокатиться на ста верблюдах. Впрочем, пути организованного туризма в Индии неисповедимы, народ ездит большими группами и все может быть.

И уезжаем из Хундера в сторону Леха. При поездке по горам одни и те же места с одной стороны проезжаешь дважды, с другой - смотришь из окна в другую сторону, сидишь с другой стороны и вообще видишь абсолютно другое относительно того, что видел на дороге туда. А посмотреть там есть чего, горы Каракорумского хребта впечатляют. И хорошо что ближе к вечеру дорожные работы приостановились и не было заторов, которые мы видели во множестве раньше. Под катом - последние фотографии из Хундера и путь обратно.


В долине реки Шьок в тот день

Индия: В долине реки Шьок (песчаные дюны Хундер)

Дели - Джамму - Ладакх

Еще где-то не доезжая Дискита дорога разветвляется, одна уходит вверх по реке Нубра к леднику Сиачен, другая спускается по Шьоку. У нас был в планах второй вариант, по которому мы вскоре добрались до места под названием “Хундер” (или “Хундар”, Hundar). В тех местах долина реки сильно расширяется, посреди много растительности, которые иногда прерываются белыми песчаными дюнами. Все это видно на протяжении нескольких километров дороги от Дискита до туристической стоянки Хундара.

На туристической стоянке можно побродить по песчаным дюнам, которые там видимо были за многие тысячелетия намыты рекой. До самой реки, кстати, идти целый километр, она далеко, тогда как рядом с дюнами есть многочисленные мелкие ручьи и протоки. Там же расположились и верблюды, которые являются одной из туристических достопримечательностей Хундера. Но о них мы еще поговорим, пока что под катом - пески Хундера и вокруг.


Дюны Хундера

Индия: В долине реки Шьок (Дискит Гомпа - последнее)

Дели - Джамму - Ладакх

И последние фотографии из буддистского монастыря Дискит Гомпы, что в Нубрской долине. Особенно запомнились фрески в одной из комнат, которые занимали всю стену, но при этом были плотно заставлены шкафами с рукописями и статуями. Поэтому целиком все сфотографировать не получится, только верхнюю часть, которая не закрыта шкафами. Но фрески сами по себе классные - мрачные, потрескавшиеся, плохо сохранившиеся (монастырь вообще не в самом лучшем состоянии), но ужасно атмосферные.

Вот такой монастырь Дискит Гомпа. На прощание мы вышли к другой стороне комплекса, где обрыв, внизу на дне пропасти шумит река, к ней спускается выдолбленная в камнях узкая лестница, по которой мы спуститься не решились, оставив это монахам. Сложно представить себе более подходящее для буддистского монастыря место. Под катом - последняя серия айфонофоток из Дискит Гомпа, а также часть фотографий по дороге к дюнам Хундар.


Старинные фрески в Дискит Гомпе

Индия: В долине реки Шьок (Дискит Гомпа - монастырь и защитники Дхармы)

Дели - Джамму - Ладакх

Итак, монастырь Дискит, Нубрская долина. Монастырь подчиняется монастырю Тикси (долина Инда), там есть несколько храмов и зал собраний. Обращает на себя внимание комната Далай Ламы XIV, который там останавливался во время своего визита в Нубрскую долину. Также комната с абсолютно офигенными фресками, фотографии из которой будут в следующем посте, и храм “защитников Дхармы” (наподобие того, что есть в Тикси, его я уже описывал).

В храме защитников Дхармы (дхармапалов) выставлены деревянные статуи бывших богов религии Бон, у которых закрыты лица (как и в других местах, лица защитников обладают по мнению лам сильной энергетикой и их положено открывать лишь один раз в году во время монастырской фестиваля-мистерии), и один из которых в руке держит мумифицированную человеческую руку. Там строго нельзя фотографировать и за соблюдением правил строго взирает приставленный к храму защитников монах. С этим в храме связана история, уходящая корнями в период монгольского нашествия, которая описана на табличке у храма.

В интернете ходят разные варианты этой истории (где-то даже упоминается Чингиз Хан), здесь я приведу ту, что я сначала распознал с фотографии информационной таблички в монастыре через Oracle Cloud AI и затем перевел, чудеса AI-автоматизации.

“В древние времена, когда монголы вторглись и пытались завоевать части региона Ладакх, монгольский воин по имени Цокпо Галден Цеванг и его армия однажды напали, чтобы захватить и разграбить процветающий монастырь Дискет. Когда он вошел в зал божества-защитника и осмотрел то, что было стоящим, его меч случайно застрял в деревянном полу, и когда он попытался вытащить его, он столкнулся с гневным лицом защитника храма - Белого Махакалы, и он мгновенно умер. Его мертвое тело было найдено в зале храма и было выброшено местным священником, однако оно таинственным образом возвращалось в зал снова и снова, пока его рука и кости черепа не были предложены статуе божества-защитника, которую можно увидеть здесь и сегодня.

Другие воины группы вернулись в свою родную Монголию, только чтобы столкнуться с несчастьем, болезнями, смертью и засухой. Монгольский монах-оракул предсказал, что нападение на монастырь Дискет вызвало эту неудачную негативную карму, и призвал воинов искупить вину и сделать подношения Дхарме. Оболочки Кангьюра и священные писания были отправлены в качестве священных даров из Монголии, чтобы раскаяться и искупить свои злодеяния.”

Видимо, это также является одной из причин, почему в храме защитников нельзя фотографировать и смотреть в лица изображений в неположенное время. Под катом - очередная серия айфонофоток из Дискит Гомпа, зал собраний, комната-святилище Далай Ламы XIV и сам монастырь.


Яма и на этот раз шестисекторное колесо Сансары (оно же Колесо жизни) у входа в зал собраний (молитвенный зал) монастыря Дискит

Индия: В долине реки Шьок (по дороге)

Дели - Джамму - Ладакх

И спускаемся с перевала Кхардунг-Ла к реке Шьок. Дорога проходит вдоль индийских военных баз, спускается к речке, которая в своем верховье на высоте 4800 метров над уровнем моря образует небольшую зеленую долинку, место пастбища яков и дзо (помесь яка с быком). В тех местах не так много места для пастбищ и животные концентрируются рядом с рекой. Дальше разрозненные небольшие ручейки сливаются и дополняются потоками с тающих ледников и в итоге через несколько километров получается бурная река. Вот такие наблюдения по дороге, благо времени было много, дорога находится в состоянии реконструкции, постоянно замедляемся, а в один раз вообще встали минут так на 30, в ожидании, пока экскаватор растащит вываленные на дорогу камни.

Чуть дальше есть место, где в Шьок впадает река Нубра, вдоль Нубры также идет дорога и там есть что-то интересное, но поездка туда - дело нескольких дней. Так, например, в конце долины Нубра есть ледник Сиачен, который стал ареной очередного военного конфликта между Индией и Пакистаном, стороны не могут договориться о границах до сих пор и вынуждены поддерживать крупные военные базы в этом труднодоступном регионе.

Мы же отправились дальше вниз вдоль реки Шьок, к монастырю Дискит и дальше к дюнам Хундар, но это будет уже следующая история.


В верховьях реки Шьок, 4800 метров ближе к звездам

Индия: В долине реки Шьок (перевал Кхардунг-Ла, продолжение, о пермитах)

Дели - Джамму - Ладакх

Итак, Ладакх - страна высокогорных перевалов, регион отрезан Пакистаном от нижней части долины Инда и любая дорога ведет в итоге к высокогорному перевалу, высотой более 5000 метров над уровнем моря. Как правило за этими перевалами расположены пограничные зоны с Китаем и Пакистаном, причем там не граница, а “линия контроля”, так как современная граница не признается ни одной из стран. Индия хочет границы в пределах Джамму и Кашмира 1947 года, Пакистан считает Джамму и Кашмир (а также Ладакх, который всего лишь пару лет назад выделился из состава штата) независимым государством, а Китай не признает границы с Индией, так как соглашение было подписано Тибетом самостоятельно, Тибет не имел такого права и границы должны быть пересмотрены. В общем, территория беспокойная, и для посещения приграничных зон (которых там много) требуются специальные разрешения - “пермиты”, которые предоставляются на время.

Пермиты (Inner Line Permit) - это распечатки документа, который может быть оформлен гражданину Индии или иностранцу, последним требуется до двух рабочих дней для оформления (у нас так и заняло), услуги по оформлению пермита предоставит любая гостиница. Любопытно, что владельцы дипломатических паспортов так получить пермит не могут и им нужно делать это в Дели и велика вероятность, что им откажут. Пожалуй, это первый случай на моей памяти, когда выгоднее иметь обычные паспорта, а не дипломатические.

Еще один нюанс. Пермит выдается одним документом в оригинале, но на каждом посту документ отбирают, поэтому приходится делать копии и ездить с пачкой одинаковых бумаг. Для поездки в долину Нубра и Шьок требуется минимум две бумажки. Процедура при этом дурацкая, бумажку копии пермита просто оставляют на посту, никакой аутентификации (что вы это те, за кого себя выдаете) не выполняется и паспортов не просят. То есть выполняется только авторизация и подойдет копия любого валидного пермита на соответствующее количество человек. Впрочем, это так, наблюдения, я бы не проверял, а то мало ли что. Вот такие индийские приграничные формальности.

Ну а под катом - остатки фотографий с перевала Кхардунг-Ла, где автомобильная дорога преодолевает отметку 5360 метров над уровнем моря, и спускаемся к долине реки Шьок, вдоль которой будет проходить следующая часть путешествия.


На перевале

Индия: В долине реки Шьок (дорога к перевалу Кхардунг-Ла)

Дели - Джамму - Ладакх

И переходим к природной части путешествия по Ладакху (хотя и тут без гомпы не обойдется). Раздумывая, куда бы поехать еще одним днем из Леха, мы выбрали перевал Кхардунг-Ла, а также долину реки Шьок за ним. Ведь Ладакх в переводе означает “страну перевалов”, и было бы неправильно улететь из Ладакха и не побывать ни на одном из его высокогорных перевалов. Правда, дороги там медленные, серпантины и ремонты, забираться просто на перевал смысла не имеет, нужно оттуда куда-то доехать, поэтому поездки в такие места обычно двухдневные. Но что имеем то имеем.

В то утро за нами заехал другой водитель, который уже не столь бодро говорил на английском (несмотря на распространенность английского, в Индии часто сталкиваешься с непониманием), и в итоге взаимопонимание было проблематично. Впрочем, это не гид, это всего лишь водитель, важно то, что у него нормальная машина.

Дорога в долину реки Шьок начинается в Лехе, дальше довольно быстро поднимается наверх, перевал Кхардунг-Ла находится к северу от города. По дороге открываются виды на горную пустыню Каракорумского горного массива западных Гималаев, в которой желто-серый цвет гор разнообразится лишь белыми снежными шапками. Дорога оказалась достаточно оживленной, не в последнюю очередь благодаря ремонтным работам (дорога находится в стадии масштабной реконструкции) и обилию военных, в долинах Нубра и Шьок расположены несколько индийских военных баз.

И приезжаем на перевал Кхардунг-Ла, навигатор показал 5360 метров над уровнем моря, тогда как рядом есть холм, на который ведет лестница, там наверное все 5400. В мире есть и более высокогорные перевалы (в частности тут же в Ладакхе), но они незначительно выше. Выйдя из машины, удивляешься прозрачности и легкости воздуха, но особых физических упражнений там лучше не делать, высота чувствуется сильнее чем в Лехе (хорошо что мы хотя бы привыкли к высотам 3500 - 3700 в Лехе). Под катом - фотографии дороги на перевал и первая часть перевала.


На перевале Кхардунг-Ла

Индия: На восток по Долине Инда (дворец Сток - продолжение, Лех)

Дели - Джамму - Ладакх

Вторая часть фотографий из дворца Сток. Строго говоря, это был некогда “монастырь и дворец”, ладакхское буддистское теократическое королевство не отделяла себя от религии и буддизм был обязательной составляющей повседневной жизни правителей. Так, на верхнем этаже дворца имеется святилище с красивым убранством и старинными статуями Будды и бодхисаттв.

Ну а во внутреннем дворе дворца, как я уже упоминал, нас встретила девочка (видимо, представитель королевской семьи), и рассказала на неплохом английском про процесс фильтрации алкогольных напитков с использованием шкуры яков (хотя буддисты, находящиеся на пути просветления, вроде как не должны интересоваться алкоголем). Я так понимаю, она часто выходит к гостям и я ее могу понять, посиди в удаленном от всего дворце в окружении полей ступ, еще не то рассказывать начнешь.

Вот такой дворец Сток. Было интересно. Ну а мы возвращаемся в Лех полные разных мыслей, посещение монастырей если не ведет к просветлению, то определенно заставляет задуматься о многом. Одна из этих мыслей - что нужно и на следующее утро тоже куда-то поехать, Ладакх красив и в Лехе, но там мы все уже посмотрели. Однако, заказ такси в Ладакхе осуществляется за некоторое время, во всяком случае на официальных сайтах и нельзя вот так заказать на следующее утро. Поэтому мы озадачили этим вопросом нашего водителя, который уже к вечеру нашел нам водителя, в Лехе не так много живет народу и люди, работающие в туристической индустрии, как правило друг друга знают.


Объяснение процесса фильтрации алкоголя через шкуру яка

Индия: На восток по Долине Инда (дворец Сток)

Дели - Джамму - Ладакх

Построенный 200 лет назад дворец Сток стал тем местом, куда переехала королевская семья Ладакха из старого дворца Леха. Это довольно большое здание на возвышении (а все монастыри и дворцы в Ладакхе строятся на вершине горы или, в крайнем случае, на склоне), которое немного напоминает Лехский дворец, но при этом оно более правильной формы и симметричное. Вокруг дворца расположились целые поля ступ, а вдалеке золотится статуя Будды, что как бы напоминает о теократической природе ладакхского королевства в прошлые века.

Некогда королевская семья занимала дворец целиком, сейчас же он разделен на несколько частей - некоторое пространство все еще занимает королевская семья, часть отдана под четырехзвездочный отель, стоимость ночи проживания в котором составляет от $250 (по мнению Гугла). Оставшаяся часть - музей на верхнем этажа и небольшое святилище - открыта для публики и туда можно пройти внутрь, а если повезет, то еще и пообщаться с представителями королевской семьи. К нам вышла девочка-подросток, чтобы рассказать о назначении шкур яка, которые использовались для фильтрации алкогольных напитков, и судя по другим видео, она выходит ко многим посетителям и вообще общительная.

В музее дворца можно посмотреть не только на старые танки и прочие религиозно-ритуальные объекты, но и на личные вещи представителей королевской семьи Ладакха, что вносит приятное разнообразие. В музее нельзя фотографировать, но если аккуратно, то можно. Под катом - первая серия айфонофоток из дворца Сток.


Дворец Сток

Индия: На восток по Долине Инда (Стакна Гомпа - продолжение)

Дели - Джамму - Ладакх

И вторая серия фотографий из монастыря Стакна, Ладакх, который живописно возвышается на горе на левом берегу Инда. Монастырь небольшой и не все оказалось открыто. Из того, что запомнилось - несколько комнат со старинными росписями и статуя Падмасамбхавы. Культ последнего в тех местах весьма силен, в каждом монастыре есть статуя или даже отдельный храм (а в Чимре и вообще весь монастырь), который посвящен этому бодхисаттве (иногда и его двум духовным женам), которого иногда приравнивают к самому Будде.

Вот такой монастырь Стакна. Красивое расположение, красивые фрески, вот только наши силы к тому моменту были уже на исходе, мозг отказывался осознавать происходящая, удалившись в переваривание увиденного. Начинало хотеться пива (или даже виски), но впереди еще оставался один монастырь (точнее, дворец). Под катом - вторая серия айфонофоток из Стакна Гомпа.


Очередной Яб-юм в исполнении оной из статуй в Стакна Гомпе