Португалия: Алентежу (Вила-Нова-ди-Милфонтиш) - Сетубал (Кабу-Эшпишел, Серра-да-Аррабида)

Последний день, приключения заканчиваются. Все получилось немного скомканным, переезд по второстепенным дорогам до Алентежу, Вила-Нова-ди-Милфонтиш, где в последний раз погладили океан, пообещав как-нибудь вернуться, пусть и не именно сюда, но вернуться. Далее опять трасса, въезд на платный участок, час в машине со скоростью 140 при разрешенных 120, въезд а район Сетубала, крупного промышленного города, выбранного нами в качестве последнего пристанища перед отлетом ввиду его близости от Лиссабона, и, следовательно, от аэропорта ("-Сколько же здесь машин и людей!"). Побродив по каким-то дачным районам ("-А что это за рыба? / -Не знаю, на вкус приятное и на вид плоское - камбала? И вообще, ты же у нас за английские названия отвечаешь! / Но тут же написано было по-португальски!"), мы добрались до Кабу-Эшпишел, открытого всем ветрам мысу, откуда высоченные скалы уходят прямо в океан, по дороге нас подрезала какая-то легковушка, которую, в свою очередь, подрезал грузовик ("-Цивилизация, блин").

Кабу-Эшпишел - самое лучшее, что случилось за день, тем обиднее было ошибиться во времени и уехать оттуда ранее, чем можно было бы. Отвесные скалы, почти что (опять же!) ирландские Cliffs Of Moher, повернутая "спиной" к солнцу и океану церковь (конец XVII, помещения для паломников, барочные украшениями и фрески на потолке) и смутная тревога внутри, зовущая сесть в машину и поехать к конечной точке нашего пути (ну или к мифическим скалам Серры-да-Аррабиды). Да, впечатления смазанные, и, если доведется еще раз побывать в тех краях, обязательно туда поедем.

В Серре-да-Аррабида особенных скал не нашли, все горы уходили в море пусть и с высоты, но вполне плавно - можно даже на машине спуститься и поинтересоваться меню местных рыбных ресторанов, ровно как и полюбоваться видом на Трою, полуостров напротив с кучей всяческих интересностей, которые нам не суждено посмотреть. 

Сетубал... Гостиница типа придорожной ("-Сорри, но инглиш"), которую легко найти, но где сложно оставаться (хорошо, что на одну ночь) и расположившейся где-то на отшибе ("-Думаешь, три километра показывают до центра города?"). Прогулка пешком до города (ну или того, что мы посчитали таковым) предоставила нашему вниманию ряд сомнительных питейных учреждений с местными зеваками, в которых при виде нас явно пиво в горло не полезло, какими-то трущобами и разной заброшенности и ухоженности спальными районами. Видимо, мы подошли не с той стороны ("-Дойш сервежаш, пур фавор"), но нам впечатлений за последние недели уже хватало и чего-то искать, того, чего могло и вовсе не быть в Сетубале, не хотелось.

В утро отъезда судьба чуть не сыграла с нами интересную шутку. А именно, в предместьях Лиссабона пошел снег. Мы эту новость совершенно случайно узнали за завтраком, не торопясь поглощая тост с сыром и запивая отвратным кофе, каков кофе в любом подобном придорожном отеле. "-Пробки на дорогах: А2, А4 ....  / -А2, Что-то знакомое... / -Так это шоссе, подходящее к аэропорту!". Желание допивать кофе пропало, и максимально быстро расплатившись в отеле и переехав гигантский через мост через Тежу, мы плотно встряли на последних километрах до съезда в аэропорт. И, как только мы пробились к съезду, я прозевал свой выезд на круге с восемью выездами (и только один из них - правильный), и все сначала. Тем не менее, все обошлось, пусть и немного понервировав.

И на этом заканчиваю Португалию. Сорри, если кого утомил.


Я (героически)... Где-то по дороге


Кабу-Эшпишел под Сетубалом

Португалия: Алгарве (Сагриш - Кабу-ди-Сан-Висенти - Серра-ди-Муншики)

Кроме огромной пустой парковки Сагриш порадовал очередной древней крепостью, построенной еще Генрихом Мореплавателем (где-то видел упоминание, что он являлся магистром уже упоминавшегося Ордена Христа) в надежде познать неизведанное - что там скрывается за Канарскими островами? Впрочем, с тех пор форт неоднократно перестраивался, но сохранил главное - огромную розу ветров, выложенную булыжниками на земле. Не верю, что она не подвергалась изменениям последние века, но, как уверяла табличка и строчка в путеводители, должна была сохраниться еще с тех времен.

Ну и, разумеется, скалы и океан, узкие ущелья, потайные гроты, и рыбаки, гнездившиеся на скалах форта. Только почувствуешь себя в одиночестве, насколько это применимо к двоим ("-Во, смотри, еще пара гнездится!"), сразу же натыкаешься на очередного поставщика местных ресторанов. Чуть позже, на очередном пляже мы отведали немного из улова ("-Ты же за рулем! / Ну нельзя же быть такой жестокой! От двухсот грамм вина никто еще в аварии не попадал").

Кабу-ди-Сан-Висенти - самая "юго-западная" точка Европы и край света (Священный мыс - Promontorium Sacrum) по мнению римлян и маяк (проход закрыт, въезд только для служебного транспорта), несколько стихийных палаток с сувенирами, высоченные скалы (не Cliffs Of Moher, но все же), лазурный океан и огромные заросли колючек, путь через которые кажется коротким, но тернист, как путь Христа на Голгофу ("-Ну и куда ты пропал? Я уже начала волноваться"), который я решил в приливе энтузиазма (и, наверное, в качестве фарса на Бон-Жезуш) и повторить. И мое удовлетворение пройденным мистическим путем не смогли расстроить неведомым образом появившиеся  дыры в недавно купленных джинсах и многочисленные зацепки на куртке (причем на верхней части). Отрядить ли джинсы теперь в категорию мученических, запретить стирать и повесить на видное место в доме? Вряд ли.

Что не дает мне покоя в последнее время, так это мысль, что краев света столько, что времени, чтобы там побывать мне просто не хватит. 

Путь в Серру-ди-Муншики лежал через огромные пустынные пляжи, снова скалы, снова пустынные дороги, и, наконец, через долины, уютно устроившиеся среди гор Муншики, где, казалось, дороги встречаются и кончаются, и любой путь ведет вниз, но мы упорно ехали наверх, к Фойе, пику горной гряды Серры-ди-Муншики (902 метром над уровнем моря, ресторан-бар-отель и большой камень, на который все залезают сфотографироваться), которая показалась дальше, чем оно было на карте ("-Кафэ кон лече, пур фавор").


Кабу-ди-Сан-Висенти со стороны Сагриша


Где-то рядом

Португалия: Алгарве (Фару, Риа-Фурмоза)

Фару - город аистов. Еще никогда не видел столько этих птиц в городе, практически на любой высокой точки центральной части города. Столица Алгарве на протяжении последних веков, являясь основными воротами в регион (а именно там находится третий по размеру и последний международный аэропорт Португалии), не представляет внутри ничего особенного - старый город, обнесенный вековыми стенами, но совершенно пустеющий внутри. Не повезло нам и с очередной часовней из костей - на этот раз она была закрыта по непонятной причине.

Как и почти что весь юг Португалии, Фару был разрушен до основания землетрясением 1755 годов, что, впрочем, никого особо не волнует - то ли дело Лиссабон! Хотя там землетрясение наделало бед куда меньше. А так - провинция, кому какое дело... В центре города красуются разряженные новогодние пальмы, барочные здания разной степени заброшенности и, преимущественно, закрытые церкви ("-Опять собор? Может, не надо, а?"), о которых так красочно рассказывает путеводитель, что думается, уже там побывал и больше ничего интересного там искать не стоит.

Зато повезло с поездкой в природный парк Риа-Фурмоза, правда, не сразу, и сначала мы, следуя советам навигатора, отправились искать природный парк в городок Ольяну, что неподалеку. Как и в случае с отелем, природный парк Риа-Фурмоза, по мнению навигатора, располагался где-то между торговым центром (скидки на оливковое масло и вино по вторникам и четвергам) и железной дорогой, которую предусмотрительно проложили по самому берегу лагуны, отгородив внушительным забором, видимо, чтобы злоумышленники не похищали цапель с лагуны и не продавали их в местные рестораны вместе с остальными двадцатью видами птиц, которые водятся но заповедной территории. И только потом стало ясно, что в парк попасть вот так - пешком или на машине не получится, лагуна и есть тот парк, и туда надо плыть. Впрочем, попав в центр Фару, мы поняли, что это не проблема, если есть готовность расстаться с определенным количеством евро.

Природный парк Риа-Фурмоза, который, аналогично с Риа-ди-Авейру, представлял собой огромную, условно-отгороженную от океана лагуну с обилием всяческих птиц и интересными приливами, которые в один прекрасный момент как бы оголяют местность, и скалы выходят наружу, и там, где сияла водная гладь, не нарушаемая буйством океана, попадающим сюда только через узкий канал, во время отлива показываются усеянные ракушками и водорослями скалы. Огромные песчаные дюны отделяли волны океана от заповедной лагуны, и служили местом дислокации многочисленных рыбаков, дававших рыбу в местные рестораны.

Вообще я птиц понимаю - стоит перетерпеть прилив и в отлив - пожалуйте на обед, сударь, креветки и устрицы сегодня бесплатно на закуску и горячее. Устрицы, мидии, всяческая другая малоподвижная живность покорно остается лежать на скалах - бери и ешь. В связи с этим кажется странным, почему в некоторых местах звери вынуждены бороться за выживание в невыносимых условиях, а где-то вот так, открой рот и еда рано или поздно сама заползет внутрь. И, главное, неясно, что мешает другим птицам мигрировать сюда же. Многие люди ведь так и делают.


В природном парке...


Закат в Риа-Фурмоза

Португалия: Алентежу (Эвора - Кампу Майор - Элваш - мегалиты)

С утра пошел побродить по утренней Эворе ("-Только не буди меня"), древнему городу, с хорошо сохранившимся храмом Дианы, гранитном собором Санта Мария с замечательной галерейкой, не многим уступающей галереям в Томаре и тьмой маленьких полусувенирных магазинчиков, половина из которых продавала почему-то сувениры из Китая.

В Кампу Майор поехали в поисках часовни костей, которую не удалось рассмотреть в Чехии. Ну хотя бы здесь. Но вместо костей в Кампу Майор нас встретило неприветливое дорожное движение и полное отсутствие указателей на что-либо. Решив поехать к замку и забив в навигаторе "Castelo, 1", мы, прокрутившись в лабиринте грязно-бело-серых улиц старого города, оказались на какой-то улице с сушащимся на заборах тряпьем (уже не бельем), тут же на стене замка стирающими в тазиках усталыми и мрачными старухами, разобранными на запчасти домами и машинами, офигевшими от нашего приезда местными алкоголиками, недоброго вида подростками и детьми с голодными глазами ("-Поехали отсюда быстрей!")... Полное ощущение, что вторглись непрошенными в чужую и не слишком радостную жизнь. Бррр... такое не скоро забудешь, неприятный осадок смылся только волшебным вечерним вином. В-общем, выходить и спрашивать дорогу желания не было, Видимо, к замку можно подъехать еще как-то, а нас встретила "неприглядная" сторона Португалии.

Проехались через Элваш, ряд менее значимых городков с отсутствием парковки в центральных частях и местными жителями, глазеющих на нас как на какое-то инородное чудо (ну или потенциальный способ ненадолго разбогатеть).

Поднимать настроение поехали в сторону многочисленных памятников мегалита, которые расположились вокруг Эворы. Эти скромные дольмены, каменные рощи ("-Это же круче Стоунхенджа!"), которые могли расположиться где-то за коровником и по дороге, полной ям и ловушек. И, наверное, Эвора и мегалиты - лучшие вспоминания дня.


Древняя Эвора


Мегалиты по-близости от Эворы

Португалия: Рибатежу (Томар, Алморол, переезд в Алентежу)

Монастырь - большой и хорошо сохранившийся, с восьмиугольным алтарем церкви тамплиеров, по идее напоминавшей аналогичную в Иерусалиме, с галереями, хозяйственными помещениями, трапезными комнатами и почти что жилыми, оборудованными системой отопления, кельями ("-Мы это проходим уже в третий раз, как пройти обратно?"), как будто рыцари только-только отошли и сейчас вернутся, беспощадно вспоров живот всем напрошенным гостям, которых, надо сказать, было совсем немного. В лабиринте ходов монастыря, ностальгически напоминавших ничуть не более приветливые коридоры общежития родного МЭИ, мы всерьез заблудились, и даже начали немного волноваться ("-И в этой галерее мы уже были!"), но все обошлось.

Достопримечательности самого Томара до уже посмотренных не дотягивали, да и припарковаться там, мягко говоря. негде, поэтому поехали к еще одному древнему замку тамплиеров, замку Алморол (Castelo De Almourol). Почему? Не знаю, наверное, по прихоти навигатора ("-Поехали уже в Эвору! / Не, ну ты же видишь, навигатор прямо до замка дорогу проложил") и не пожалели. Почти что сказочный замок на маленьком острове посреди озера, все же недосягаемый, но сверкающий на солнце так ярко, как только может сверкать древний замок на зимнем, но ярком, солнце Центральной Португалии.

Дорога дальше в Эвору прошла через границу между регионами Бейры и Алентежу, равнинными озерами (горы давно закончились), и пасущимися стадами иберийских свиней ("-Нам две порции хамона, пожалуйста"). Последние отличаются от обычных, тем, что их выпасают на огромных площадях, не давая им расслабиться и завязать жирок, отчего мясо получается практически без жира и со специфическим привкусом (я же свинину не ем, не так ли?). Жаль, что не вышло сфотографировать пастуха на квадрацикле и в шлеме, гоняющего бедный хамон по всему полю, попросту негде было остановится. Этот самый хамон добавил нам приключений в этот вечер. Подъезжая к Эворе уже в темноте мы заметили резкое мигание фарами встречных машин ("-Наверное, там ГАИшники прячутся?"), но, помимо ГАИшников, мы обнаружили какую-то малолитражку с развороченной "мордой", погибший хамон на обочине и еще две свиньи, в панике бегающие между проезжающих (точнее, уже проползающих) машин ("-Как они могли! Ох, бедная я бедная - ведь никого не трогали, перемалывали косточки свинам, а теперь она - в канаве!"). Честно говоря, в темноте при ближнем свете на скорости шансов не было бы и у меня. Надо ехать медленнее, хотя это кардинально не помогло бы также. Так  что оставшийся отрезок пути до Эворы и мы и остальные машины проехали чинно, не превышая скорости, буквально на цыпочках. 


Восьмиугольный алтарь Ордена Христа в Томаре


Замок Алмарол

Португалия: Бейры (Серра да Эштрела) - Рибатежу (Томар)

Как будто где-то в Альпах - вокруг лыжники, почему то преимущественно в голубых шапках и солнцезащитных очках, неведомо откуда взявшиеся туристы, преимущественно португальцы. Солнце на снегу жжет глаза, ледяной ветер - лицо и губы, снег под ботинками скользит, а нос и уши краснеют то ли от ветра, то ли от кофе, выпитого в самом высокогорном кафе Португалии. Встречать закат в горах - не менее красочно и интересно, чем на океане, небо вдруг взрывается самыми разнообразными оттенками, которых и предположить то невозможно, и меняется каждую минуту ("-Ты же этот камень уже снимал? / -Тогда был другой свет!").

И все же самое лучшее в Серру-да-Эштрелла - это местный сыр, твердый снаружи и мягкий внутри, а также вино, красное на вид и немного легкое и игристое внутри. Все это мы смогли ощутить уже в отеле Гуарды, вспоминая красный, как кровь, горный закат Серры. Наравне с Синтрой, Порту и Герешем, Серру-да-Эштрелла - одно из лучших воспоминаний Португалии ("-Налей еще, пожалуйста! Ну опять неровно, сколько же тебя учить!") и куда хочется непременно вернуться.

Эх, и опять отскребать лед от стекла... Ну или ждать, когда разогреется обогрев стекол. Из Гуарды нас ждал долгий переезд в Эвору, который мы еще дополнительно удлинили, заехав в Томар, где находится  монастырь Христа, в пределах древнего настоящего замка тамплиеров, где располагаются средневековые палаты последователей тамплиеров, рыцарей Христа.

Вообще рыцари Христа оказались ничем иным, как переименованным португальским королем Динишем в XIV веке орденом тамплиеров, распущенным в то время папой. Думается, орден своим неисчерпаемым стремлением к познанию (ну или к богатству) сыграл определяющую роль в судьбе Португалии, ведь большинство географических открытий было сделано либо самими членами ордена, либо при их прямом или же косвенном участии ("-Ты помнишь, откуда мы пришли?").

Продолжение позже....


Закат Серры...


Монастырь ордена Христа в Томаре

Португалия: Бейры (Гуарда, Испания, Алмейда, Серра-да-Эштрела)

Отогрев машину от ночного льда и снега, мы отправились проехаться по горной Гуарде, самом высоком городе Португалии, находившимся на высоте более 1000 метров. С виду неприступный городок, и пустынный внутри. Туристы сюда уже не доезжают ("-Можно я в машине посижу, а ты сам собор посмотришь?"). Традиционно оборонительного вида средневековый собор, поразительно изящный и изысканный изнутри (и и..., и... и и.). 

Минут сорок по магистрали к востоку и мы в Вилор Фармошу (Vilar Farmoso), пограничном  городке с Испанией. Призрачный пропускной пункт, давно всеми покинутый ("-Слушай, а в Испании бензин - дешевле"), но всем своим видом показывающий, что он еще может быть заселен заново.

Немного на север и мы в изумительном городке Алмейда со звездообразным фортом, некогда служившим прекрасной защитой городу, да и самой территории Португалии от злых испанцев ("-Ой, а это - ослик?"), как будто сама суровая горная природа плато не наводила на испанцев мысли возвращаться к своим теплым домам.

Не став размениваться на менее значимые "пограничные" крепости, мы отправились в Серру-да-Эштреллу, "звездные горы", к югу от Гуарды и самые высокие в Португалии (не, ну как мы могли пропустить?). По мере подъема от Ковильи, пейзаж становился все более холодным, пустынным, стали попадаться снег, лед и прекрасные сосульки. 1200, 1300, 1400... ("-А где мои перчатки?"), 1500, 1600, 1700 ("-Не помнишь. какая там максимальная высота?"), 1800, 1900 ("-Интересно, а у нас зимние шины? / Не знаю, лучше выяснить, как перейти на режим пониженной передачи для спуска"). И, наконец, Торри, самая высокая точка Португалии (вместе с башней дотягивающая до 2000 м) и единственный горнолыжный местный курорт. Да, самый настоящий, с подъемником (и, наверное, прокатом снаряжения).


Остатки форта Алмейды


На пути к вершине Серра-да-Эштрела

Португалия: Минью (Бон-Жезуш-ду-Монти - Жереш)

Час к северу от Порту и к одной из заглавных святынь Португалии, Бон-Жезуш-ду-Монти (Bom Jesus Do Monte, что неподалеку от Браги), мы подъехали с какого-то странного ракурса, но, как выяснилось, совершенного правильно, прямо к середине гигантской лестницы Бон-Жезуш, которая олицетворяет крестный путь Христа на Голгофу. С аллегорией пяти чувств, лестницей трех добродетелей, часовнями Иисуса перед Пилатом, пути в Голгофу, Распятиями и скучающими тетками-буфетчицами перед закрытым кафе. Вообще сам комплекс - на редкость продуманный и идейный, вызывает уважение. Из посетителей - мы и еще несколько пар, и оператор фуникулера ("-Нам два билета, пур фавор") скучавший от необходимости ждать людей, которые, уже точно, сегодня не придут. С середины пути (а именно туда нас привел навигатор по ключевому слову) подниматься несложно, и можно рассмотреть все, в разной степени разрушения находящиеся символы Бон-Жежуша, и попрыгать на лестнице, и умыться в фонтане ран христовых, и потрепать за заднюю часть тела какую-нибудь каменную нимфу ("-Нет, спасибо, мы ждать не будем").

Далее на север дорога сузилась, приобретя "серпантинный окрас", так мы и въехали в волшебный лес Пинеда-Жереш, в одноименном национальном парке. Потрясающие по красоте овраги, скалы, горные озера и водохранилища, разделенные огромными дамбами, все это уходило на наших глазах в то время, как мы рыскали по путанным дорогам в поисках неизвестно чего - подозреваю, что остатков римской дороги ("-Мы же не поедем 10 км по грунтовке? -Нет, конечно, ее объедем"). Кажущаяся на карте пара десятков километров превращается в практически бесконечный путь, когда необходимо кругами взбираться на холм, потом также опускаться. То, что казалось серпантином на въезде, казалось прямой дорогой позже и прямо таки шоссе под конец ("-Ты думал, это был серпантин?"). Хорошо еще, что встречные машины практически исчезли (ага, дураков мало), разъехаться там нереально ("-Ну зачем тебе эта дорога? Мы же хотели сегодня еще в Доуру попасть и замок Маттеуш!"), ну а на самом красивом участке, что примыкает к северной границе с Испанией, вообще нельзя останавливаться ("-Кто тут фотограф? Фотай из окна"). В итоге затратили раза в три больше времени, чем рассчитывали и получили раза в два больше удовольствия ("-Можно, я дальше поеду по прямым дорогам, а?"). 

Естественно, больше никуда в это день не успели ("-Я же тебе говорила!"), дорога до горной Гуарды (что на юго-восток от Гереша, километров 200), нашего следующего места назначения, заняла все оставшееся время


Собственно, сам Бон-Жезуш, пуст ьи немного перекошенный


Плотина в парке Пинейда-Жереш

Португалия: Порту (Гайа, портвейн)

И продолжаем...

Где тут у вас портвейн делают? Желающих себя показать (пусть и в воскресенье) оказалось достаточно.

Не реагируя на первых попавшихся, мы направились наверх, в самое сердце Гайи, где за высокими заборами и колючей проволокой скрывалось святое святых Португалии - заводы по розливу портвейна, а также запасы произведенного красного и белого золота Португалии. Стоит только бросить взгляд на окружающее и понимаешь - да, тут все серьезно, и заборы, и колючая проволока, и здания с толстенными стенами, и все, как одна одинаковые, девочки, зазывающие в той или иной дегустационный зал ("У нас дегустация сегодня бесплатна! Заходите, не пожалеете!" ), показательные бочки портвейна, и горы винтажных и не очень  бутылок.

Здесь вам с удовольствием пояснят про различия в технологиях приготовления белого, красного (ruby, tawny), красного выдержанного (reserva, белый не выдерживают), а также винтажного (выдержанное из винограда одного года урожая) портвейна. После же бесплатной (не у всех) экскурсии ненавязчиво заведут в фирменный магазин, где уже нельзя отказаться от бутылочки Крофт резерва. Впрочем, экскурсии были и другие - те, что за деньги с пафосными экскурсоводами, скучающими американцами и музеями, где видно, какие деньги вкладываются в этот невинный с виду бизнес. Например, Сандеман.

Вечер завершался в многочисленных барах Гайи, ведь где-то там, на дне третьей (или четвертой?) рюмки портвейна ("-Порто бланко, пур фавор"), есть капелька надежды. Капелька счастья, отыскать которую мы были, тогда казалось, обязаны.

Ночь была светлой, как туманный день, и казалось, что все улицы идут в гору, и шагать труднее, чем прежде.




В подвалах Сандемана

Португалия: Порту (город)

Прилетел из Югорска и снова Португалия...

День в Порту... Машина надежно спрятана в гараже за BMW (мы проверили), а карта с заданием получены. Надо бы продолжить исследование.

В пансионе хозяин настоятельно рекомендовал нам пройти маршрутом, который он обозначило туманно на карте. Не менее туманно было и на улице, в это воскресное утро, когда мы ожидали, что все интересное будет закрыто и нам останется гулять по холодному городу.

Мистический туман окутал тем утром все. Не поддававшийся фотоаппарату (выхватывал только то, что не в тумане), туман поднялся в Доуру на Порту, покрыв его целиком. Помимо стандартной прогулки вниз к реке, заглянули в очередную церковь кармелитов, поднялись на высоченную башню ("-Когда закончатся эти упражнения?"). "Птичий рынок" был рядом со старыми кварталами, и узкими улочками, и туманным небом, и сушащимся бельем, и, разумеется, португальскими котами ("-Мяу, говорю!"), которые абсолютно сюррелистично ныряли в какую-то брешь в стене местной церкви ("-Нам пиццу и бонакву, пур фавор").

Узким лабиринтом улиц мы спустились, и не пошли в Сан Франсишку, чтобы попасть на экскурсию в один из многочисленных предприятий по изготовлению портвейна. Для этого требовалось перейти пешком мост уже обрисованный (да, Порту - город мостов!).




Где-то в центре

Португалия: Порту (Гайя, город)

К Порту, второму городу в Португалии после Лиссабона и родине портвейна, мы подъехали со стороны Вилла-Нова-де-Гайа, административной единици, которая была основана каким-то очередным португальским королем в споре с Епископом по поводу того, кому распределять доходы от пошлин, типа вот, назло всему, построим город напротив. И король не прогадал - именно здесь сейчас находятся главные антикризисные активы Португалии - мировые запасы портвейна.

Навигатор показал какой-то не прямой путь, и в результате мы заехали в тупик, но к смотровой площадке, откуда открывался вид на внушительного размера холм-муравейник, что и представляет собой центр Порту, а также мост, буквально сияющий в предзакатном солнце. Ок, полюбовались и ладно, попробуем заехать в турист информэйшн Гайи. Но не тут то было - преодолев сумасшедший спуск по "тропинке" через старые кварталы Гайи, мы оказались перед офисом турист информэйшн без малейшей возможности припарковаться в ближайших окрестностях. Сделали круг, нашли указатель на подземную парковку, но шлагбаум на въезд был сломан. Решив, что нам тут не повезло, да и вообще, пришла пора освободиться от машины, мы направились к отелю, преодолев по дороги изумительной красоты мост (ужасно узкий и с плохим асфальтом - почти как в Твери), и кварталы старого Порту. Это был ад - крутые повороты под какими-то необъяснимыми "пространственными углами" (или как там это называется в математике, когда поворачиваешь одновременно направо и наверх под углом в 60 градусов по скользкой мостовой узкой дороге), и на относительную ровную дорогу я выехал почти с радостью.

Впрочем, радость куда-то улетучилась после третьего круга в районе отеля-пансиона в поиске парковки в разрешенном месте. Кое-как встав неподалеку и узнав, что отель предоставляет гараж, мы с радостью на пару дней избавились от нашего серебристого ,уже к тому времени друга.

Порту на первый взгляд поразил своим "пафосом", почти что столичным - тем, чего недоставало в Лиссабоне. Огромные древние соборы, дворцы, скверы. А от обилия крашенного кафеля азулежу понемногу начинало подташнивать. Через некоторое время все смешалось перед глазами - соборы, дома, вокзалы и беззаботные негры. Ну и, разумеется, портвейн. Его (особенно на стороне Гайи) можно выпить в любом баре по 0.8-1 евро за 100 грамм, чего мы и делали, пока бары не смешались в глазах и сложно было понять, пили мы здесь уже или нет.


Первый взгляд на Порту со стороны Гайи


Церковь кармелитов Порту - почти что мистически взвышающаяся в самом сердце города в эту странную ночь

Португалия: Бейры (Авейру - Риа-ди-Авейру - Увар - Санта-Мариа-да-Фейра)

Авейру, довольно крупный город к северу от Фигейры-де-Фош, встретил нас каналами с водой, похожей на ртуть, многочисленными остроносыми лодками и классический музыкой, ненавязчиво оравшей из динамиков прямо на главной площади города, рядом с которой мы припарковались прямо на парковочном месте для инвалидов. Авейру показался приятным местом, где можно провести время - погулять по рыбному рынку, побояться всяческих морских гадов, пройти вдоль узких каналов, напомнивших мне Венецию или Амстердам, где я никогда не был.

Авейру располагается в весьма любопытном месте - говорят, что некогда, на располагавшиеся здесь соляные копи, ужасная буря намела столько песка, что почти перегородила доступ к морю. В результате образовалась лагуна, длинный водяной аппендикс с "условно-стоячей водой", и огромными пространствами песка, отделяющими лагуну от океана с полосой прибоя метров на 100. Все это вместе называется Риа-ди-Авейру, заповедник, где можно посмотреть на различную живность - птиц (видели много) или, например, выдр (прятались). Ну и, разумеется, куча рыбаков... Вот в этом месте зайти бы в рыбный ресторан. Но нет, торопились, проехали мимо, потом было уже поздно.

Увар, располагавшийся на нашем пути, показался неспешным городком с запахом рыбы. Куча старых домиков, мало туристических указателей, все идут по своим делам. Да, в этой части Португалии туристов видят нечасто, да и вообще заметно, что цивилизация сюда не торопится.

Чуть дальше, недалеко от Порту, расположился чудесный замок Санта-Мариа-да-Фейра в одноименном городе (точнее, населенном пункте) с замечательной романтичной атмосферой, .подземными ходами и застенчивым билетером, который как будто извинялся, что вынужден вручить нам билеты, а не пропустить просто так (что мы попытались сначала сделать). Замок - совершенной формы, строго выдержанного проекта и единственный в своем роде, по крайней мере из тех, которые нам доводилось видеть ранее. Замечательное место, но нас ждал Порту.


Лагуна Риа-ди-Авейру


Романтичный Санта-Мариа-да-Фейра

Португалия: Бейры (Конимбрига - Монтемор-у-Велью)

Конимбрига... Имя, которое взяла Коимбра. Кельтское поселение, занятое римлянами и, впоследствии, варварами (вестготами?). Припарковавшись на пустой стоянке, мы взяли билет и были проинструктированы билетером-охранником - "Обязательно загляните в дом свастики!".

Ну, мы заглянули. Изумительно сохранившаяся мозаика со сложными символами - от свастики и другой символики до рыб и человеческих изображений. Огороженными дорожками, ввиду отсутствия охраняющего персонала, было следовать необязательно, можно было подойти близко ко всему (впрочем, мы не злоупотребляли), посмотреть и удивиться искусству и культуре людей, живших пару тысяч лет назад. Сравнить со славянскими племенами... Нечто подобное мы видели в Пафосе (какое имя!) на Кипре. Там это подавалось с большим "пафосом" (сорри за игру слов) и было трижды огорожено от несанкционированного доступа, тут же был один охранник-экскурсовод, лениво наблюдавший за несколькими туристами, и это все.

Замок Монтемор-у-Велью, когда-то служивший для защиты Коимбры, показался высоким, мокрым и недружелюбным. Но с ним нас примирило замечательное место, местная церковь - как и многие сооружения Португалии, то ли крепость, то ли собор.

Вечером в Фигейре-де-Фош сделали очередную попытку попить вина на океане. С вином проблем - никаких, особенно при наличии машины, но после десяти минут прогулки по песку, облитые дождем, засыпанные песком и чуть не сломав очередной зонт, нашли укрытие, выпили бутылку Доуру резерва, и быстро-быстро потопали обратно.
 

Как и завещали, дом свастики в Конимбриге


В Монтемор-у-Велью

Португалия: Бейры (Фигейру-де-Фош - Коимбра)

Фигейра-де-Фош запомнилась пустым отелем, пустыми огромными пляжами, где мы вечером до воды то не добрались - километр по песку под дождем и ветром, увольте. Наверное, рай для кайтеров или серферов. Сам городок - ничего особенного... Очередной форт, который, как гласила табличка, использовался еще Веллингтоном в войне с Наполеоном (такое впечатление, что что-то подобное есть в любом португальском городе).

Коимбра, древняя столица Португалии, запомнилась куда более. При попытке припарковаться на другом берегу реки Мондегу встретили интересное явление, которое несколько раз наблюдали и потом. А именно, "стихийные парковщики". Непонятного вида дедуля ласково встретил нас на явно бесплатной парковке с кучей свободного места, руками показал, куда встать, картинно дирижируя при этом, и, видимо, остался очень удивленным, почему ему не перепало денег. Я, с другой стороны, не понял, почему каждому усатому огородному чучелу, размахивающего руками на муниципальной территории, я должен платить денег.

Но Коимбра запомнилась не только этим. Масса разной степени ухоженности достопримечательностей,  массивные и мрачные внутри соборы, и, разумеется, старейший в Португалии университет. Тот, кто строил Коимбру, явно не имел представление о том, что такое прямая линия. По крайней мере в старом городе. Соответственно университет искали мы долго, как будто город задался целью показать нам все мокнущие под жидким солнцем Португалии подштанники и джинсы. Что интересно, на обратной дороге набор мокнущего (полоскающегося?) белья сменился.

Университет, располагающийся на территории старого королевского дворца Коимбры, мы в итоге нашли, побывали во многих залах и старой библиотеке, где, как уверяли бумаги, данные вместе с билетом, содержалась специальная колония летучих мышей для борьбы с вредными насекомыми, которые могли повредить хранящимся фолиантам. Не знаю, как мыши, но коты в университете явно присутствуют, и, видимо, победили в эволюционной борьбе за госбюджет университета.

В итоге Коимбра произвела вполне приятное впечатление провинциального центра - город, занятый своими делами, которому не до редких туристов, но с богатейшей историей и и неплохо сохранившийся в течение последних лет тысячи.


Гигантские пляжи Фигейры-де-Фош


Лабиринты Коимбры

Португалия: Эштремадура (Эрисейра - Пениши - Обидуш - Алкобаса - Назаре)

И опять про Португалию...
Утро, признаюсь, было не из легких. Но машина ехала, города стояли, а океан - бушевал, все было как надо. И даже выражение лица у хозяина (или служащего) ресторанчика в Эрисейре (куда мы поехали сразу же), несущего таз, покрытый плотной тканью, и откуда предательски торчали клешни, было недоверчивое (правильно, съедим с похмелья). Впрочем, у большинства "лиц" мужского пола выражение было еще хуже. По звукам собираемых неграми бутылок, коими были усеяны все развалины старинного форта, было ясно, что новогодняя ночь даром не прошла.

Эрисейра, город, из которого отплыл в изгнание последний король Португалии, запомнилась красивым фортом, лабиринтом узких улиц среди белых домов и брызгами океана, который пытался опять до нас добраться. На этот раз у него не получилось. После Эрисейры (Ericeira), двигаясь по побережью на север, заехали в Пениши (Peniche), где полюбовались на закрытую по случаю 1го января крепость-тюрьму, "встроенную" в скалу, откуда, как указывала доска при закрытых дверях, сбежал в 60х годах ХХ века лидер португальских коммунистов.

Немного в стороне от побережья находится небольшой городок Обидуш (Obidos), исторический центр которого гнездится на горе неподалеку от очередной мавританской крепости. На входе в город продавали билеты. Мы подумали поначалу, что это билеты просто на вход в город, поразмышляли и купили. И потом удивлялись, что у нас их никто не спрашивал. Нет, в город пройти (но не проехать) можно совершенно бесплатно, а билеты оказались на какое-то рождественско- новогоднее шоу в крепости, как мы поняли по обилию мышей и оловянных солдатиков, по теме Щелкунчика. Внутри посетителей ждали всяческие экзотические развлечения, такие, как настоящий каток или искусственный снег, но новогоднюю атмосферу (пусть и под дождем) вполне создавали.

Далее дорога шла через Алкобасу, где располагалось еще одно знаменательное (и, естественно, закрытое 1го января) место, Mosteiro de Santa Maria de Alcobaca, с могилой Инеш ди Кастро, наверное, единственной в мире королевы, которая была коронована после смерти, и причем не как-нибудь, а по-настоящему, то есть ее руку (а она пролежала в могиле к тому времени уже прилично) целовали все придворные. Вот так. Жаль, что внутрь не пробрались.

Миновав кучу разных достопримечательностей, которых уже и не вспомнишь (значит, не настолько уж и достопримечательны), мы заехали в Назаре, по выражению путеводителя "...маленькую рыбацкую деревню, сохранившую свои традиционные черты - рыбаки одеваются в клетчатые рубашки и вязанные колпаки, а их жены все еще чинят сети...". Рыбаков мы там не нашли, зато нашли пробки, непонятно откуда взявшуюся толпу людей, нереальные цены в ресторанах, а на берегу все застроено отелями. Ну и, разумеется, потеряли минут 30 на поиск парковки. После этого все, что обозначалось в путеводителе как "маленькая рыбацкая деревушка" объезжали подальше.

В пункт нашего назначения, Фигуейру-де-Фош, прибыли только поздно вечером.



Крепость-тюрьма Пениши


В Обидуше... город эффектно смотрится с трассы, но припарковаться и снять там не так просто

Португалия: вокруг Синтры - океан, Кабу-да-Рока, где-то рядом...

Океан... Какое слово! Мы видели его до этого в Тарифе и на западе Ирландии. Совсем не такой, как море. Страшный, рычащий зверь, который не в силах до тебя добраться, но от этого еще более злой. Огромные волны, накатывающие с постоянством, сводившем с ума, хотелось бы, чтобы причина (волна) приводила бы к следствию (покою, как только волна разобьется), а тут - отрицание всякой причины, просто волны и берег. Впрочем, океанский берег тоже интересен - либо огромные песчаные пляжи, либо высокие скалы, подтачиваемые изнутри. Оно и понятно, все подстроено под природу прибоя, ведь пятиметровые волны - не шутка. Если стоять и долго всматриваться в океан, он рано или поздно придет. Неожиданно. И мокро. Хорошо, что есть, где сушить одежду.

В предновогодний день вздумалось поискать супермаркет. Оказалось что парковка там - тоже не праздник, вокруг спрашивали свободное место, зато дорога обратно показалась просто сказочной (где-то я это слово уже употреблял) - пустынное океанское побережье, волны бьются о скалы с брызгами, затмевающими солнце, и Кабу-да-Рока, самая западная точка Европы, одинокий маяк и туристический центр с кучей японцев (в последний раз в этом путешествии).

2008 год вообще оказался богат на "крайние точки" Европы - Тарифа, Нордкапп, Аранские Острова... теперь вот Кабу-да-Рока, а впереди еще Кабу-ди-Сан-Висенти, самая "юго-западная" точка Европы. Тяжело только с восточными. В этом плане Кабу-да-Рока оказалось правильным местом, с высокими скалами, бушующим океаном, и ветром, сбивающим с ног. Ветер... вот, что должно быть на краях мира... и чего не хватало на Нордкаппе. Смотришь вдаль и не знаешь, существует ли Америка, или это просто игра чьего-то воображения, а может - там вообще ничего нет, что сложнее всего представить (ну да, конечно, Америку - куда проще), "ничего", пустота вселенной, вечный и бескрайний океан.

Проехались далее Колареша до Азенаш-ду-Мар, деревне, как будто влитой в скале, на берегу океана, убедились в его подлости ("-А он как прыгнет!") и поехали сушиться и отдыхать в отель.

Новый год оказался на редкость тихим (спасибо!), никто не беспокоил, только мы и океан... и портвейн... и океан... и маттеуш... и винью верде... и опять океан... еще, и еще... В-общем, нужно сушить одежду еще раз (ботинки сохли неделю).


Маяк на Кабу-да-Рока


Закатный океан в Азенаш-ду-Мар

Португалия: Синтра

Продолжаем про Португалию...

Синтра... Выезжая из города, позлорадствовали, поглядев на толпу туристов, ждущих автобуса... Путь к дворцу Монсеррати лежит по серпантинистой, тенистой (и очень узкой) дороге Серра-ди-Синтра, кое-где реально было страшновато разъезжаться с встречными машинами. Но зато через 20 минут мы были у цели.

Небольшой (и местами на ремонте), построенный в диковинной смеси нескольких восточных стилей, дворец Монсеррати окружен великолепным парком с парковыми "развалинами", водопадами, озерами и растениями джунглей. По парку можно ходить часами, заблудиться, найти дорогу и заблудиться снова. Парк, руины часовни и лес поразили больше, нежели чем дворец. Честно говоря, это был третий дворец за день и место в мозгу, отвечающее за "поразительность" того или иного изрядно притупилось и огрубело.

Полчаса некой второстепенной дороги (с вытекающим качеством асфальта - да, в Португалии тоже бывают 30-сантиметровые в глубину ямы) какой-то нездешней красоты и мы у въезда в дворец Пена, еще одном королевском дворце Синтры. Внешне дворец напоминал все сразу - Хоэшвангау, Нойшванштайн, национальный дворец Синтры и немного дворец Карла V в Гранаде. Почти как в Алисе - "точь-в-точь смесь вишневого пирога, омлета, ананаса, жареной индюшки, тянучки и горячих гренков с маслом". То есть не частями, а все сразу. А розово-желто-сине-фиолетовая раскраска, вкрапления всяческих архитектурных излишеств в стиле "мануэлино" дополняли картину настоящего королевского дворца Португалии XIX века и вкуса его обитателей. В отличие от предыдущих дворцов, вкусы королей и их приближенных можно было рассмотреть и внутри, где все как будто застыло после их отъезда. К сожалению, внутри снимать, как и в Монсеррати, было нельзя. Зато с террас дворца Пена открывается замечательный вид на окрестности, в частности, на мавританскую крепость, которую, как и еще несколько не последних по интересности дворцов мы так и не посетили. Впрочем, на них мы уже насмотрелись в Испании (откуда мавров вышибли существенно позже и, соответственно, все сохранилось там существенно лучше), а нас ждал океан!

Уже в темноте "догуливали" парк дворца (хотел бы сказать тоже "великолепный", но ресурс этого слова на этот день уже закончился), и какими-то проселочными дорогами выехали к селению Колареш, от которого еще несколько километров, и мы в отеле. "А что это за звук за окном? - А это океан рычит!". И океан за окном действительно рычал - не как забитая дворняга, а как гордый персидский леопард, негромко, но зло и непримиримо.

Эх, портвейну мне, портвейну!


Немного преукрашенные развалины разрушенной часовни XIII века (?) в парке Монсеррати


Дворец Пена... напоминает вкус сибаса на гриле, стейка, яблочного пирога и маринованных огурцов.

Португалия: Синтра (город, Национальный дворец Синтры, Кинта-да-Регалейра)

День начался с небольшого мандража - брали машину, заказанную еще давно в Москве. Все прошло на удивление быстро, в Ависе задержки не было и получили именно то, что заказывали. Первые километры ехал, боясь буквально всего, а также периодически включал дальний свет - так, просто, заодно с поворотниками. Наверное, зверски мешал местным водителям, тем более, что навигатор не сразу сориентировался в парковке rent-a-car. Впрочем, после получаса поездки все стало легче.

В предместьях Лиссабона, в районе Синтры, имеет место быть прямо-таки зверская плотность всевозможных дворцов и дворцовых парков. Только за этот день мы объехали четыре и много куда не попали. Ехать от аэропорта до Синтры - минут 15-20, включая поиски парковки, которой там достаточно, в отличие от других, менее туристических мест.

"Сказочная Синтра" - вот, пожалуй, правильное определение любимого места отдыха португальский королей. Синтра как будто сошла с иллюстраций к Гофману, ну или Андерсену. Во все дворцы мы, естественно, не успели, поэтому пришлось довольствоваться доставшимися.

В рамках самой Синтры как города расположился "Национальный дворец Синтры", заметный издалека, благодаря чудовищного размера и формы дымовым трубам, он так и притягивал взгляд. Пришлось идти. Внутри - залы и королевский быт последних веков, возможно, уступающий соседнему дворцу Пена, но для нас в тот момент бывший весьма интересным. Ну и, конечно, кухня, с уходящими в небо трубами. Национальный дворец Синтры - место, раскрученное среди туристов, которое "надо" посетить, иначе нет полной внутренней уверенности, что был именно в Синтре.

Совсем другое дело - дворец Кинта-да-Регалейра (Quinta da Regaleira)... В путеводителе о нем была заметка на несколько строчек, типа место, находка для алхимиков и все. Но этих строчек было достаточно для интереса и дворец оказался совершенно изумительным местом. Не только и не столько дворец, сколько окружающий парк с лабиринтом подземных ходов, аллеей богов и загадочной символикой на часовне. Внутри самого дворца не особенно интересно - все больше про то, как его строили в XIX веке, зато длиннющие подземные ходы, тайные гроты, колодец посвящения с алхимическими символами и прочие атрибуты порядочного дворца западной Европы того времени - вот что действительно захватывает дух. Если королевский дворец можно сравнить с иллюстрацией к Гофману, то здесь - к Лавкрафту или Майринку.  Для меня такое было впервые, и, думаю, запомнится надолго.


Национальный дворец Синтры - летняя резиденция монархов до конца XIX века.


Кинта-да-Регалейра, постройка эксцентричного купца из Порту в конце XIX - начале XX вв.

Португалия: Лиссабон - зоопарк

День попался не самый удачный - лемуры свернулись в комочек и спали в редких укрытых от дождя местах, как и многие другие звери. Кое-кто, впрочем, "зажигал". Например, тигры и бегемоты.

Зоопарк располагается в непосредственной близости от одноименной     станции метро Jardim Zoologico, куда нам, кстати, на обратной дороге попасть так и не получилось ввиду каких-то сомнительных технических обстоятельств. Если в Лиссабоне они (обстоятельства) случаются более-менее регулярно, то бедные лиссабонцы.

Где-то рядом (или "над"?) зоопарком располагается канатная дорога, эпицентр которой (где можно отдать денег и сесть) мы так и не обнаружили. А вообще, наверное. забавно проехаться было бы.

Набор зверей нам, с сугубо непрофессиональной точки зрения, показался интересным. Например, коалы, которых я вижу во второй раз после Вены. Ну или пара семей тигров, одна из которых - семья "суматранских" тигров, как стало понятным по описаниям, весьма редкого для зоопарков вида (это не так?). Звери преимущественно довольные и любопытные (кто не спит и не спрятался), людей мало, а пространства - много... как, впрочем, и в большинстве европейских зоопарков.


Суматранский (точно ли?) тигр


Ягуарята сорри, персидские леопарды, как уверяют

Португалия: Лиссабон - город (Алфама, Сан-Жоржи), Белен

Прогулялись по узким улочкам Алфамы, зашли в крепость Сан-Жоржи.  Настроение было скептическое, поддерживаемое непрекращающимся дождем, и все хотелось раскритиковать. И действительно, в Гранаде и Кадисе улочки уже и кривее, белья на них висит больше, а крепость в Малаге или Севилье больше и сохранилась лучше. В общем, нытье всякое, обусловленное тяжелым обручем акклиматизации, сковывающим голову и снижающим доступ кислорода к мозгу вообще и к месту получения удовольствия от Лиссабона в частности.

Вообще, мокнущее под дождем белье - визитная карточка зимней Португалии. Можно замечательно рассмотреть все детали при желании. Наверное, если его повесить достаточно надолго, то можно предварительно на него насыпать немного стирального порошка, все остальное закончат дождь, ветер и солнце. Должно быть очень эффективно.

Ухитрились заблудиться в Алфаме среди узких улиц в поисках кафедрального собора, который отлично видно издалека, но совершенно невозможно определить направление вблизи. Нашли, хоть и не без труда. Подумал бы, что крепость... Наверное, в прежние века там можно было скрывать скот от набегов англичан или испанцев, ну или кого поинтересней.

В Белен (Belem, пригород Лиссабона) проехались на небольшом рейсовом трамвайчике, который трясся, пыхтел от натуги, но упорно ехал, везя в себе плотно набитых в салон пассажиров - том самом, которого не дождались ранее. В Белене есть несколько интересных мест, например, монастырь Жеранимуш, шедевр, по уверению путеводителя, в стиле "мануэлино", своеобразной и типичной для Португалии смеси готики, морских и восточных мотивов, и изрядно поднадоевшем к концу путешествия. Ну или Беленская башня (Торри-ди-Белен), напоминающая скорее рассказы о заточенных девицах, нежели о великих мореплавателях.


Где-то в Алфаме


Алхимические образы Жерноимуша в Белене