Нахичеванская республика: священная пещера Асхаб-Уль-Кахф (продолжение), село Кюлюс, Узуноба

И последнее из той поездки по Нахичевани. Досмотрев весьма фотогеничную, но небольшую священную пещеру Асхаб-Уль-Кахф, о которой шла речь в предыдущем посте, мы задались вопросом - что делать дальше? Ехать в аэропорт было очень рано, а у таксиста вариантов не было, и сейчас я понимаю, что все в Нахичевани можно посмотреть за три-четыре дня (во всяком случае без музеев), один день оказался лишним. Поэтому пришлось придумывать. Так, я на карте нашел нечто, отмеченное как церковь святого Григория в селе Кюлюс, которое находится где-то на ответвлении от главной дороги в Шахбузском районе.

На деле на том месте оказалось какое-то административное здание. Опрос местных жителей, проведенный таксистом, позволил предположить, что на том месте некогда была старая мечеть. Правда, это кажется странным, во всяком случае ранее азербайджанцы не были замечены в сносе старинных мечетей. Но и по данному названию в армянских ресурсах ничего не пробивается, про Нахичевань вообще не так много в интернете информации, которую можно хоть как-то считать достоверной. Поэтому пришлось просто решить, что точка поставлена с ошибкой, на картах мапс.ми (и оно же - органик мапс) в Азербайджане было замечено много ошибок. Поэтому пофотав гусей, мы отправились обратно.

Таксист нас завез на водохранилище Узуноба, на котором в сезон кипит жизнь и даже есть отсек для купания, после чего мы распрощались с Нахичеванью, пообещав себе вернуться в другой сезон, и возможно попытаться совместить с Восточной Турцией, если переход наземной границы будет для нас доступен. Во всяком случае на рейсе в Баку (а их в тот день из Нахичевани было много) были замечены люди с пакетами из дьюти фри. Может быть, конечно, они просто берегут эти пакеты как память и с ними ездят, а может и действительно можно перейти пешком границу с Турцией в Нахичевани. Время покажет.

Вот и все про Нахичевань. Впечатления смешанные. Конечно, приятно открыть для себя новый неизведанный клочок земли. Место, на котором многие тысячелетия проживали самые разнообразные народы просто не может быть неинтересным. Но не оставляет впечатление, что отнюдь не все памятники Нахичевани дошли до нас в целостности и сохранности, а дошедшие зачастую удручают своей реставрацией. Благодаря этому кусок земли кажется каким-то, не знаю, слишком пустым, что ли… Во всяком случае соседний иранский Азербайджан прямо благоухает достопримечательностями, тогда как в Нахичевани все очень скромно. И снова позволю себе задать риторический вопрос - как так получилось, что в соседних Иране и Армении полно древних монастырей, тогда как в Нахичевани нет ни одного? У и тот же вопрос Армении - где мечети Нахичеванского ханства? Так что какое-то грустное послевкусие.


На водохранилище Узуноба

Нахичеванская республика: священная пещера Асхаб-Уль-Кахф

Последнее известное интересное место Нахичевани, которое удалось посетить - священная пещера Асхаб-Уль-Кахф (?shab-ul K?hf), которая находится сравнительно недалеко от города, в конце дороги, в десятке км на восток от обсуждавшегося в прошлом посте “гейзера”. Это расщелина в горах, которая почитается азербайджанскими мусульманами за возможное упоминание в Коране как пещеры, где по легенде 300 лет проспали (или провели мертвыми и были воскрешены Аллахом) молодые люди, спасаясь от преследования за веру в единого бога. Правда, изучение материала показало, что возможно в коране выполнен пересказ христианской легенды, а даже среди мусульманского мира в Нахичевань помещают пещеру исключительно азербайджанцы, все остальные помещают куда угодно - от Аммана в Иордании до Йемена. Но в любом случае, место знаковое, стоящее посещения.

От парковки тропа ведет к узкой расщелине, которую где-нибудь в Аргентине наверняка назвали бы “глоткой дьявола” (во всяком случае нечто похожее с таким названием мы видели под Сальтой), в которой имеются естественные углубления. Поднявшись наверх, попадаешь на “первый” уровень святилища, в котором расположены помещения для молитв, выполненные в обычном для нахичеванской реставрации красном кирпиче, но со старами михрабами с какими-то надписями на арабике, вероятно сурами из Корана. Можно подняться и на “второй” ярус, где есть углубления в скалах, напомнившие мне некоторые места в Дебедском ущелье в Армении (например там, где монастырь Кобайр).

Было на удивление много посетителей, в основном из местных. Многие женщины входили в ущелье с покрытой головой, хотя обязательных требований было не видно и некоторые девушки ничем голову не покрывали. Фоток много, место оказалось достаточно фотогеничным, поэтому пока что - само ущелье и святилище.


Святилище Асхаб-Уль-Кахф

Нахичеванская республика: источник Бадамлы, мавзолей Атабаба, “гейзер”

В Нахичевани есть более двухсот минеральных источников, где-то налажено производство минеральной воды (известное - Sirab, Badamli), которая продается по всему Азербайджану, невзирая на трудности доставки через Иран в обход Армении. Многие эти источники доступны “в дикой природе”. Мы решили посмотреть, как выглядит источник Бадамлы (Badamli), эту воду мы часто покупаем в Баку. Оказалось, что источник назван по имени деревни, рядом с которой он располагается. Сам источник - ну просто течет из земли вода с высоким уровнем минерализации, чуть ниже расположен завод по очистке и фасовке (ну я думаю, что они этим занимаются). Мы сколько смогли выпили воды там, и запаслись с собой. Вот только спустя некоторое время вода начинает приобретать неприятный окрас и усиливается привкус, наверное не зря ее сначала очищают при фасовке в бутылки. Но такое всегда с минералкой “в дикой природе”.

В Нахичевани заглянули к мавзолею Атабаба (иначе - Гробница Юсифа ибн Кусейра) XII века, который мы приметили с самого начала, но все руки не доходили туда зайти. Вход внутрь также оказался закрыт, зато снаружи там есть что посмотреть - множество вырезанных в камне мелких узоров. Мавзолеи - вообще главная архитектурная фишка Нахичевани (после того, как там сравняли с землей архитектурное наследие соседей), их имеет смысл смотреть.

Ну а следующий день был посвящен тому, что не досмотрели ранее. По сути это оставалось единственное ответвление дороги на Асхаб-Уль-Кахф. По дороге к святилищу таксист Мухтар (третий раз от него уже была польза) остановил у места с выходом на поверхность очередных источников, но с любопытным природным явлением, которое можно очень условно назвать как “нахичеванский гейзер”. Не знаю, какое правильное название у этого явления. Сначала это лужа воды со ржавым осадком, потом там появляются маленькие пузырьки, их число увеличивается и в итоге воды сильно прибывает и она начинает бурлить, стекая вниз по стокам. Вода при этом чуть тёплая, не горячая и тем более не кипяток, как у гейзеров. Цикл - 30-40 минут. Вот такая странная штука в Нахичевани.


Мавзолей Атабаба в Нахичевани

Нахичеванская республика: горы курорта Агбулаг

Выяснилось, что в Нахичевани есть и свой горнолыжный курорт (третий пока горнолыжный курорт, встреченный в Азербайджане). Он называется Агбулаг (дословно - “белый источник”) и располагается недалеко от одноименного села в горах Зангезурского хребта относительно недалеко от озера Батабат, нужно лишь свернуть с главной дороги. Для зимних видов спорта там созданы условия - подъемник, прокат, небольшая инфраструктура с отелем и рестораном, не хватает одного - снега. Во всяком случае в эту зиму снега там практически нет, по словам таксиста ситуация может измениться ближе к концу зимы, но это не точно.

Пока же можно прокатиться на подъемнике, билет на который стоит относительно дешево (всего 5 манат) и побродить по окрестным горам, воспользовавшись отсутствием снега. Там нашлось какое-то подобие загона, наверное территория используется в другой сезон пастухами для выпаса овец. Далеко уйти не удалось, чтобы не заставлять О. ждать, но и так получилось получить удовольствие от гор, горы прекрасны.


На зимнем курорте Агбулаг

Нахичеванская республика: озеро Батабат и вокруг

Едем на восток (точнее, северо-восток) Нахичеванской республики, в горы Зангезурского хребта, по которым проходит граница с Арменией, это третье из трех возможных направлений в Нахичевани. Вскоре после того, как мы миновали Шахбуз, дорога повела вдоль ущелья, потом серпантином постепенно поднялась до конечной точки - озера Батабат, которое находится на высоте 2150 ближе к солнцу. Летом это любимое место отдыха нахичеванцев, как упомянул таксист, зимой народу там меньше, но многие приезжают в хорошую погоду хотя бы чтобы посмотреть на снег. Потому что в то время в самой Нахичевани снега не было, и вообще регион произвел впечатление очень засушливого места. Дорога до озера поддерживается расчищенной от снега, так как выше расположен пограничный пост.

Само озеро живописно расположено в окружении гор, можно выйти на лед, соблюдая осторожность, и прогуляться к другой оконечности озера, где есть источник с минеральной водой. Нахичеванцы приезжают туда вместе с канистрами и большими бутылками, и набирают в них воду. Да и вообще в Нахичевани есть несколько сотен источников, а разливаемая там столовая и минеральная вода (Бадамлы, Сираб) - наиболее часто встречающаяся вода в супермаркетах Баку. Хотя, казалось бы, везти оттуда далеко, требуется пересечь как минимум часть Ирана. Но к минералке еще будет повод вернуться, пока что заповедное озеро Батабат и айфонофотки, сделанные по дороге.


Озеро Батабат

Нахичеванская республика: замок Алинджа (продолжение), мавзолей Наими

И еще немного фотографий с весьма фотогеничной крепости Алинджа, Нахичевань, ей был целиком посвящен предыдущий пост. Спускаться с нее ожидаемо оказалось куда легче, чем подниматься, важно только смотреть под ноги, а не на окружающие красоты гор Нахичевани и Зангезурского хребта. И уже внизу выяснилось, что достопримечательности Алинджи самой крепостью не ограничиваются. С крепостью связано имя персидского философа Наими, учителя уважаемого в Азербайджане поэта Насими. Оказалось, что учение хуруфизма настолько не было по нраву Тамерлану, что он приказал казнить поэта, и казнь эта состоялась именно в крепости Алинджа, а приговор привел в исполнение сын Тимура. Собственно, недалеко от крепости расположен мавзолей Наими, куда мы и подъехали.

В отличие от остальных мавзолеев, он из себя внешне особо ничего интересного не представляет, выложенный из кирпича восьмигранник на четырехграннике, без орнаментов. К нему примыкает здание мечети, а по территории разбросаны всякие археологические древности - от старой керамики до мельничных жерновов. Наверняка было бы интереснее, если бы все было открыто, а так мы немного побродили по территории и отправились обратно в саму Нахичевань.


Стена крепости Алинджа

Нахичеванская республика: крепость Алинджа

Крепость Алинджа (или Алинджакала), который на туристическом портале Азербайджана иначе как “Нахичеванский Мачу Пикчу” не называется. Своим названием он, правда, обязан не историей или масштабами, а форме гор и руинам, вид с расстояния на которые действительно чем-то напоминает знаменитый древний город инков. С точностью до масштабов, конечно. На протяжении веков крепость переходила из рук в руки, там даже побывали персидские войска и войска Российской Империи. Ну а исторически происхождение крепости азербайджанские историки связывают с государством атабеков (тюркская династия, правившая регионом когда-то), армянские же описывают это место как одно из древнейших поселений армянских князей. В общем, концов не найти.

Но искать истину мне и не очень надо. Достаточно подняться, перевести дух от тяжелого подъема и побродить по руинам, пройти через двое ворот у входа, поглядеть на окрестные горы и прогуляться к сразу нескольким цистернам, которые собирали дождевую воду, ведь своего источника воды у крепости не было. Крепость имеет несколько ворот, и с каждых из них открываются потрясающие виды, ну а если подняться наверх, к месту, где у очередного высеченного в скале бассейна для сбора дождевой воды, где кончается лестница, то будет вид “как на Мачу Пикчу”. Впрочем, я не люблю подобные сравнения, Мачу Пикчу - это Мачу Пикчу, Алинджа - это Алинджа, одно не менее интересно, чем другое и наоборот.

Казалось бы, крутейшее место. История, природа, потрясающие виды. Вот только нахичеванская реставрация все подпортила, выложив все совершенно одинаково из камня, похожего на то, чем выложена крепость в самой Нахичевани. Полное ощущение искусственности строений и даже самих руин, как будто ее построили пару лет назад по указу президента (в Азербайджане очень любят ссылаться на “указы президента”). Но это все вблизи, со стороны смотрится все очень и очень.


Крепость Алинджа со стороны верхней цмстерны

Нахичеванская республика: по дороге, подъем к крепости Алинджа

Немного фотографий с дороги по южной части Нахичевани - красные горы, вдалеке видны снежные шапки горного хребта, но в самой Нахичеванской республике снега нет, зима выдалась теплой и сухой. Кое-где из земли торчат отдельно стоящие горы-монолиты, наподобие мексиканского Берналя (вспоминаем Pena de Bernal) или Рио де Жанейро (вспоминаем горы Пан де Асукар и Корковадо). Это довольно нечасто встречающееся явление, но так уж вышло, что за год я побывал уже в третьем подобном, и каждый раз эти горы впечатляют своим масштабом и кажущейся неприступностью.

И в случае Нахичевани все даже интереснее. На одной из таких гор приютилась крепость Алинджа (Алинджакала), которая благодаря своему расположению в свое время была одним из самых мощных оборонительных сооружений региона. Благодаря форме гор крепость принято называть “нахичеванским Мачу Пикчу”, но к этому вопросу мы вернемся в следующем посте, фотографий много. Крепость находится ближе к вершине горы, от шоссе туда ведет лестница, что существенно облегчает подъем, ведь придется набрать высоту более 200 метров, и это только до основной площадки крепости.

Так что оставив таксиста и О. дежурить у парковки, я отправился покорять Алинджу. Подъем к нижним воротам занял минут 30, а поводом, чтобы перевести дух, сфотографировать окружающие виды, которые менялись по мере набора высоты. Под катом - фотографии, сделанные по дороге и при подъеме к крепости, сама крепость - в следующем посте.


Нижняя часть крепости Алинджа, вид с подъема к крепости

Нахичеванская республика: Ордубад (город), термальные источники Даридаг

Еще немного фоток Ордубада. Выделяется в центре города здание полуразрушенной мечети иранского типа (айван входа и прочее), чуть в стороне находится здание, которое на картах числится как “албанская церковь”. По внешнему виду сложно сказать, как же оно выглядело изначально, реставрация жестокая и беспощадная. А под “албанцами” в Азербайджане понимают потомков жителей Кавказской Албании, древнего государства, которое объединяло различные кавказские племена (включая лезгинов и прочих), с потомками которых азербайджанцы ассоциируют себя сейчас.

Албанские церкви действительно присутствуют в восточной части гор Большого Кавказа и там действительно сохранились своеобразные древние церкви (как и по другую сторону хребта Большого Кавказа), но в этой части Кавказа албанские племена (по мнению Википедии, к которому я стал относиться осторожно) еще полторы тысячи лет назад ассимилировались с армянами. Сама же церковь, повторюсь, настолько непонятно отреставрирована, что невольно думаешь, что целью этой реставрации было просто сделать ее максимально непохожей на то, что встречается по ту сторону границы, до Армении от Ордубада всего 10 км.

И едем дальше. Таксист по большому счету нам до этого только мешал, но внезапно и от него оказался толк. Так, он отвез нас к горячим источникам Даридаг (Dari Dagh), о которых я не знал ранее. Там из земли бьет кипяток, оставляя за собой красочный след из осадка из разнообразных минералов. Пить воду нельзя, но у нее есть лечебные свойства, если в ней купаться. Поэтому вода поступает в оборудованные бассейны, где можно в них полежать, но не более 15 минут. Ну а чуть ниже строится санаторий, куда пустили от источника отдельную трубу.

Пишут, что эта вода лечит многое, но у всего этого есть имхо несколько недостатков. Во-первых, все это какая-то штука двойного назначения, имеющая тьму противопоказаний, в частности при наличии любых доброкачественных образований. У бакинской знакомой родственник умер от рака спустя год после посещения Нафталана (там правда лечебная нефть, но смысл тот же). Во-вторых, для целей просто хорошего времяпровождения ценник там огромный. За 15 минут в ванной они хотят космические 15 монат ($9), неудивительно что желающих там посидеть я не увидел. Прогулялись с врачом (его переводил таксист, на русском или английском там никто не говорит) до источника и обратно и все. Как тут не вспомнить бесплатные ванные на открытом воздухе в Пятигорске… Но само место, конечно, зачетное. Таксисту сказал за него особенное спасибо, в результате чего тот осмелел и попросил надбавки. Кстати, таксиста завли Мухтар, тот случай, когда я азербайджанское имя запомнил с первого раза.


Термальный источник Даридаг

Нахичеванская республика: Ордубад (город)

Ордубад - древний город в южной части Нахичевани, в углу, где сходятся Нахичевань, Армения и Иран (точнее, иранский Азербайджан), который интересен даже если не брать в расчет обсуждавшиеся постом ранее лимоны. Еще при СССР город был объявлен историко-архитектурным заповедником, а в начале XXI века стал кандидатом на занесение в ЮНЕСКО из-за сохранившейся старой и своеобразной застройки. Исторические здания в городе действительно частично сохранились, однако отреставрированы так, что никакой истории за ними не чувствуются и они построены были всего пару лет назад.

Первое, что видишь в центре это массивное здание джума-мечети XVI века (я был уверен, что это новострой, пока не прочитал про нее). Мечеть находилась на реставрации и попасть внутрь не удалось. Рядом с ней покрытые покрашенными в голубой цвет металлическими куполами (или это такая облицовка?) бани, напротив - здание музея истории, музей был закрыт, но здание любопытное несмотря на реставрацию. Вокруг есть и еще музеи, но чтобы туда попасть, нужно приезжать в другое время, не в новогодние праздники. Под катом - первая часть фоток из Ордубада. Который мы все же недосмотрели, уже сейчас, прочитав и узнав побольше про город, вынашиваю планы попасть туда еще раз, желательно в другой сезон.


В Ордубаде жизнь размеренная (как и во всей Нахичевани), торопиться людям некуда

Нахичеванская республика: мавзолей в Гюлистане, Джульфа, рынок в Ордубаде

И пора ехать на юг, пожалуй, это самое интересное из трех возможных направлений из Нахичевани и в той стороне находятся большинство достопримечательностей, включая древний город Ордубад в конце дороги. Первая остановка - село Гюлистан, в котором есть очередной мавзолей XII века. При нем даже есть небольшой музей, но он из-за праздников оказался закрыт. Сам мавзолей выполнен в форме двенадцатигранника на квадратном в сечении основании, он украшен многочисленными мелкими орнаментами и тщательно отреставрирован, но при этом не выглядит новоделом, чем грешат многие реставрации в Нахичевани.

Но интересен не только и не столько мавзолей, сколько его расположение. Он находится практически на берегу реки Аракс, по которой проходит граница, разделяющая Нахичеванскую республику и Иран. И с мавзолея открываются виды на горы в Иране, какие-то укрепления и даже церкви, и вообще кажется, что со стороны Ирана все куда интереснее. На иранской стороне Аракса сохранились многочисленные армянские древние монастыри и церкви, в Нахичевани же делают вид, что ничего этого на их территории никогда не существовало. Характерен в этом плане соседний город Джульфа, в котором некогда существовало самое большое в мире кладбище хачкаров, однако в 90-е годы пригнали строительную технику и все сгрузили в реку, устроив на той территории военное стрельбище, благодаря чему попасть туда со стороны невозможно.

В Википедии есть соответствующая статья “Разрушение армянского кладбища в Джульфе”, где утверждается, что процесс был заснят на видео с иранской стороны, власти Азербайджана прогнозируемо отвечают “вы все врете и никаких доказательств присутствия армян в древности на этой территории нет и быть не может”. Тема, конечно, любопытная и разобраться в ней самому было бы интересно. Я обычно в ситуации, когда нет возможности разобраться самому, принимаю за истину точку зрения Википедии, но прочитав несколько статей в русскоязычной и англоязычной части этого ресурса, пришел к выводу, что нельзя исключать, что эти статьи там не всегда объективны.

Одно видно точно, в соседних Армении и Иране, между которыми находится Нахичевань, полно древних армянских памятников, подделкой которые ну никак не назовешь, как могло оказаться, что на территории Нахичевани их не оказалось? Впрочем, справедливо и другое - как могло оказаться, что на территории Армении не оказалось ни одного исламского памятника (иранская мечеть XIX века в Ереване - не в счет)? Вопросы риторические и не требующие ответа. Ясно то, что разрушение и перестройка памятников наносят урон по мне лично, изымая у меня целые пространства, на которые было бы интересно посмотреть. Так что хочу на иранскую сторону, но пешеходные границы с Ираном в Нахичевани закрыты - ковид и карантин.

Ну а мы едем дальше. Минуем Джульфу, смотрим на высотные дома другой, иранской Джульфы, и направляемся в Ордубад, исторический город в южной части Нахичевани. Первым делом таксист нас отвез на ордубадский рынок, ведь известно, что Ордубад славится своими лимонами. Впрочем, если чем эти лимоны и выделяются, то своей ценой - в Баку килограмм лимон в магазине можно купить за 2 моната, тогда как в Ордубаде один лимон обойдется в 4. Купить то мы купили, как же, нужно же самому попробовать, но по вкусу - ну... э… лимон. В общем, не способен я оценить ордубадский лимон, но галочка поставлена. В Ордубаде много интересного и кроме лимонов. Но об этом в следующем посте. Пока что - Гюлистан, Джульфа, рынок в Ордубаде и многочисленные фотографии, сделанные по дороге.


Мавзолей в Гюлистане. Горы за ним - уже Иран

Нахичеванская республика: Нахичевань (мавзолей Гусейна Джавида, иранская мечеть)

Возвращаемся в Нахичевань. Недалеко от оживленных из-за новогодних гуляний центральных улиц находится здание мавзолея Гусейна Джавида, азербайджанского поэта первой половины ХХ века, попавшего под каток сталинского террора и высланного в Магадан, где он и в итоге и умер. Здание мавзолея новое (пишут что 1996 год), но построенное по принципам строительства древних мавзолеев Нахичевани, формой напоминающее мавзолей Момине Хатун (правда, последний был когда-то с шатровым перекрытием, тогда как у этого мавзолея ничего подобного запланировано не было).

Ну и последнее в посте - иранская шиитская мечеть, минареты которой видны из разных точек центра города. Комплекс мечети напоминает с виду те, которые можно встретить в Иране. Двухуровневое сооружение, помимо самого зала для молитв (кстати, с красивым михрабом), там есть какие-т административные комнаты. Можно подняться и посмотреть, что внутри. Вот только женская часть опять никакая - закуток за зеленой занавеской, с которого ничего толком не видно, как-то не по-ирански это.


Мавзолей Гусейна Джавида в Нахичевани

Нахичеванская республика: водохранилище на реке Арпа, новогодняя Нахичевань

Возвращаемся от Карабаглара на основную трассу и едем дальше на север. Основная дорога ведет к турецкой границе, Турция связана с Нахичеванской республикой узким коридором между Арменией и Ираном. Но туда нам пока не нужно, мы уходим в сторону деревни Оглангала, где должна была сохраниться древняя крепость. Правда, водитель ее не знал, с дороги ничего видно не было, куда идти непонятно, точки на мапс.ми в Нахичевани поставлены не всегда корректно. Поэтому пришлось отказаться от идеи искать крепость. Это недостатки поездки с таксистом, сам бы я может и поизучал бы окрестности.

По этой дороге мы доехали до живописного водохранилища на реке Арпа, за ним - еще одно водохранилище и уже Армения, Арени всего в 15 километрах, но попасть туда из Нахичевани не получится. На водохранилище мы встретили пугливых гусей и закрытый до лучшего сезона ресторан. Поэтому с платины пофотали местную ГЭС (не уверен, что действующую) и отправились в обратный путь в Нахичевань. Северный маршрут окончен.

А в Нахичевани оказался праздник. В центре нарядили елку, поставили ларьки с чаем, сладостями и кебабами, народ гуляет детей и фотается с дедами морозами и снегурочками. Повсюду орет дурная музыка, народ радуется наступившему Новому Году и жрет мороженое с газировкой.


Водохранилище на реке Арпа

Нахичеванская республика: Соляная гора Дуздаг, комплекс Карабаглар

Находясь в Баку и думая о том, что же мы будем делать в Нахичевани, основное недоумения у меня вызывал вопрос передвижения по этому куску земли. Никаких прокатов машин найдено не было, я уже потом узнал, что один прокат там все же есть и сохранил его координаты на всякий случай. Общественный транспорт вызывал много вопросов и я был готов сдаться какой-нибудь турфирме с туром, но все они везли из Баку и нужно было вписываться в их расписание, что у меня не выходило. Была надежда на отель, но за первые два дня ресепшионисты ничего толком не выяснили и я от них отстал. Так что пришлось подкатывать к таксистам, что оставлял на крайний случай - скорее всего там дорого и в Нахичевани никто толком не говорит на русском.

Но все оказалось просто и нам, может, отчасти повезло с таксистом, которого мы нашли на первой же встреченной стоянке такси (напомню, такси по приложению в Нахичевани нет). Во-первых, он говорил на русском (может не совсем свободно, но хоть так - я это ценю) и с ним можно было договариваться дальше. Во-вторых, когда я его спросил про покататься полдня, он подумал и озвучил сумму в 50 монат и я согласился сразу же, хотя может нужно было поторговаться. За эту сумму в Баку можно только снять легковушку и придется еще доплатить за бензин. В дни, когда мы ездили больше, пришлось чуть доплатить, но не критично. В общем, это оказалось недорого. Из плюсов - отсутствие собственных рисков, связанных с автомобилем, знание таксистом местности, карты знают Нахичевань весьма относительно и он подсказал нам несколько мест, о которых я не знал. В качестве минуса - приходилось терпеть его присутствие, иногда слишком напряжное.

Итак, разобрались с транспортом и можно ехать. В республике есть по сути дела три направления - север, восток и юг, в каждое из них ведет по дороге и потратить день на направление вполне гуманно, так что с выделенными четырьмя днями под поездки я даже перестарался, трех было бы достаточно, тем более все музеи были закрыты - праздники. В первый день мы отправились на север, в сторону границы с Турцией. Первая точка остановки - соляная гора, Дуздаг (Duzdag, что дословно и означает “соляная гора”), которая находится в 20 км от города.

В этой горе некогда добывали соль, а в окрестностях добывают и до сих пор, этой солью снабжают весь Азербайджан, а производство налажено прямо там. Но интересно не оно, а старые соляные шахты, которые были приспособлены под санаторий, который специализируется на лечении больных астмой. Оказалось, что внутрь можно спокойно зайти, пройти по подсвеченным подземным коридорам и посмотреть на сверкающие на потолке и стенах кристаллы соли, нужно лишь оставить все вещи в машине. В конце коридора - мужское и женское отделения, в которых при желании можно переночевать, что нужно согласовать на входе. При нас там была единственная женщина с ребенком, но все же мы были 1 января, говорят в сезон там оживленно. Я не астматик и мне сложно оценить терапевтический эффект, могу лишь оценить соляные коридоры (в Колумбии соляные шахты выглядят куда интереснее), но вот О. оценила. Говорит, что небольшая астма из-за выпитого накануне прошла за несколько минут пребывания там.

От Дуздага мы отправились дальше на север, к деревне Карабаглар (Qarabaglar), в которой сохранился мавзолей XIV века и мечеть, минареты которой датируются XII веком. Мечеть оказалась закрыта и с виду по реставрации напоминала то, как отреставрированы большинство исторических сооружений Нахичевани. Тогда как мавзолей произвел впечатление. Высокое сооружение выполнено в виде цилиндра с 12 полуцилиндрическими гранями и украшено многочисленными узорами. Имхо, по своим внешним качествам этот мавзолей не хуже (а может и лучше) мавзолея Момине Хатун в самой Нахичевани. Я был впечатлен, ничего подобного до этого я еще не встречал.


Комплекс Карабаглар

Нахичеванская республика: Нахичевань (ханский дворец и мавзолей Момине Хатун)

Главными достопримечательностями Нахичевани являются ханский дворец (зависимое от Ирана и после от России Нахичеванское ханство существовало в XVIII-XIX веках) и мавзолей Момине Хатун, матери одного из правителей Нахичевани XII века. Мавзолей высокий, но когда-то он был еще выше, шатровая “шапка” утеряна. Отдельно стоящие высокие мавзолеи с многогранником в сечении - вообще отличительная черта Нахичевани, и мавзолей Момине Хатун - один из лучших образцов.

В отличие от других исторических построек Нахичевани, он уже не выглядит новым, но при этом находится в отреставрированном состоянии. Его стены украшены стилизованными под узорами арабиком, которым написаны имена Аллаха, Википедия пишет, что общая длина текста составляет 500 метров. Когда-то рядом была большая джума-мечеть, но она не дошла до наших дней. Но и просто мавзолей производит впечатление. Во всяком случае, я такого пока что нигде не встречал, даже в Иране, там мавзолеи выглядят иначе. И смотреть на него нужно вживую, на фотографиях истинное величие памятника не передается. Один из двух мавзолеев Нахичеванской республики, которые меня действительно впечатлили. Внутрь попасть не удалось, но пишут что и там ничего особо и нет.

Недалеко находится и дворец, отделанный тем же самым кирпичом (при реставрации?), что и другие исторические здания республики. Внутри дворца должны находиться предметы быта нахичеванских ханов, но попасть туда не удалось, праздники. Кто, интересно, придумал закрывать музеи в те же дни, когда у других людей выходные? Когда туда вообще тогда попасть? Закрытым оказался рядом и музей под открытым небом, где собраны надгробия и разные археологические осколки прошлого по подобию того, что можно увидеть рядом с Девичьей башней в Баку. Но их можно хорошо разглядеть и со стороны.

Ну и добью пост фотками предновогодней часовой площади, туристического новодела, в отеле которого мы остановились. Произвел впечатление “English Pub”, в котором из женщин была только О. и ничего английского замечено не было, впрочем на следующий день мы женщину видели. Относительно других пабов (как это называют в Азербайджане) там удивительно то, что официанты - мужского пола. Обычно в пабах (как тут называют бары) разносят пиво только официантки (женского пола), тогда как в ресторанах разносят еду (и иногда тоже пиво) только официанты (мужского пола). Интересное наблюдение, которое еще предстоит изучить. В 12 ночи кто-то заорал “С новым годом!”, так для нас кончился 2022 и начался 2023.


Мавзолей Момине Хатун в Нахичевани

Нахичеванская республика: Нахичевань (Джума-мечеть, город)

Немного прошлись по центральным улицам Нахичевани. Точнее, по части из них, до самого центра мы в тот день не добрались, так как хотелось в первую очередь посмотреть на две главные достопримечательности города - ханский дворец и мавзолей Момине Хатын, им будет отведен следующий пост. Широкие улицы, массивные постройки, как будто пришедшие (а может и пришедшие) с времен Союза. Нахичевань - город древний, об этом свидетельствуют некоторые постройки, но кроме этих построек о его древности ничего не говорит, как будто город тщательно разровняли и построили заново, может так оно и было. Да и эти древние постройки как-то странно отреставрированы и выглядят так, как будто их построили несколько лет назад. Это, имхо, общая проблема для древностей всей Нахичеванской республики, за исключением, может, некоторых мавзолеев.

Так, рядом с местным лэндмарком, высотным зданием отеля Табриз, есть сразу две исторических постройки, одну из которых при помощи карт идентифицировать не удается а другая - хамам XVII века, в котором сейчас чайхана. Правда, когда я заглянул внутрь, оказалось, что все закрыто, возможно из-за праздников, которые тут празднуют 31, 1, 2 плюс выходные, то есть 5 дней. Обе постройки выполнены из красного кирпича или так отреставрированы. Во всяком случае джума-мечеть, которая расположена недалеко, выглядит точно так же.

В мечеть внутрь мне попасть удалось, молельный зал для мужчин и отделенный зеленой занавеской уголок для женщин. Такое впечатление, что женщинам в Азербайджане ходить в мечеть не положено, им отводятся небольшие и самые неинтересные закутки, благодаря чему О. так и не смогла взглянуть на внутренности ни одной из мечетей. Интересно, почему так? В соседнем Иране ситуация иная.


Нахичевань, Джума-мечеть

Нахичеванская республика: Нахичевань (часовая площадь, крепость, мавзолей Ноя)

Нахичеванская автономная республика в составе Азербайджана - небольшой кусок земли, зажатый между враждебными Арменией и Ираном, но с выходом узким коридором в Турцию. На этой территории жили самые разнообразные народы, но события последних десятилетий привели к тому, что азербайджанцы решили избавляться от свидетельств пребывания там армян, хотя Википедия пишет, что на этой территории многие века существовали армянские княжества, а история с разрушением кладбища с хачкарами (прямоугольные плиты с вырезанными крестами и орнаментами) в Джульфе заслужила отдельной статьи в Википедии (тут можно возразить, что эти статьи написаны армянами).

Помимо разрушения армянского наследия, Нахичеванская республика знаменита своим последним правителем, “ханом”, как называют его на некоторых роликах ютьюба - Васифом Талыбовом, и многие (в том числе азербайджанцы) Нахичевань кроме как “Талыбовское ханство” не называют. Этот правитель Нахичевани известен тем, что насильно прививал людям любовь к литературе, выгонял людей на субботники, прибрал к рукам большинство бизнеса в республике и постепенно переводил деньги на зарубежные счета. В-общем, ничего необычного, в России такого было и есть, но в контексте небольшого удаленного от центра пространства участка земли (автомобильной дороги из основного Азербайджана туда нет, автобусы везут через Иран) эта местность, прямо скажем, своеобразная и противоречивая. Даже после того, как Баку сменило Талыбова.

Даже в среде бакинцев про Нахичевань известно очень немногое, большая часть коллег удивлялась, что я там забыл, а большинство туристических роликов на ютьюбе отдавали государственной заказухой (“родина Гейдара Алиева”, “производим столько и столько того и другого и прочее”). Поэтому со многими деталями пришлось разбираться самостоятельно на месте. Но тем интереснее, и думаю будет полезно снабдить посты про путешествие по республике некоторыми практическими деталями, вдруг кому пригодится.

Начнем сначала. В Нахичевань ежедневного из Баку летает несколько рейсов, причем их число варьируется в зависимости от заполняемости, купить билет можно только через сайт Azal или в каких-то специальных кассах, во всяком случае агентства по продаже авиабилетов в Гяндже нам продать их не смогли. Самолет вылетает из внутреннего терминала бакинского аэропорта, и уже через час с копейками мы в Нахичевани. Сразу выясняется, что максимальная мобильная связь там 3G (правда, нормальные 3G, что-то посмотреть можно), а никаких приложений такси в республике нет и приходится договариваться с таксистами. Гостиниц в Нахичевани не так много (3-4 на букинге плюс пара квартир) и они на общем фоне довольно дорогие, мы выбрали гостиницу у площади часовой башни, такой туристический новодел в южной части центра города недалеко от Нахичеванской крепости. Мы некоторое время потратили, пытаясь выяснить возможность аренды машины (этой темы я потом коснусь), но быстро поняли, что ничего не выйдет.

От часовой башни можно пройти к кладбищу, рядом с которым расположена сама крепость. Как и многие другие исторические достопримечательности Нахичевани, крепость отреставрирована так, что неясно, построена ли она в VII веке, как написано на воротах, или три года назад. Вход на территорию оказался открыт, тогда как сам музей, который расположен в здании с куполом посреди территории крепости, оказался закрыт. Как и все остальные музеи республики, чьи выходные дни в новогодние праздники совпадали с общими выходными днями.

Рядом с крепостью есть “мавзолей Ноя”. Мавзолеи, выполненные таким многогранником в сечении - типичная архитектурная фишка наследия исламской архитектуры в Нахичевани, сохранились несколько древних мавзолеев, и в таком же стиле строят и новые. Ну а легенда о Ное перекликается с другими народами (армянами), которые сходятся в том, что Ной свой ковчег высадил где-то тут, ведь Арарат сравнительно недалеко. Мавзолей был построен недавно (2006 год) на месте разрушившейся армянской часовни с гробницей и его затейливые орнаменты ярко сверкают на солнце. А чуть дальше строится огромная мечеть, которая будет самой крупной мечетью республики. Если спускаться вниз от крепости, то дорога приведет в мавзолей Имамзаде (видимо, какого-то потомка одного из имамов). На этот раз сооружение более напоминает мечеть без минаретов, тогда как оригинально это был именно отдельно стоящий мавзолей, как и другие мавзолее Нахичевани. Внутрь попасть не удалось - праздники и все закрыто.

Под катом - айфонофотки из Нахичевани - площадь часовой башни, крепость, мавзолей Ноя и вокруг. Строго говоря это был еще 2022 год, но начну новый тег 2023 года, чтобы соответствовать всему циклу постов про Нахичевань.


Нахичевань - мавзолей Ноя и строящаяся мечеть, вид со стороны крепости