Мексика: руины Теотиуакана

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

И, наконец, Теотиуакан. Последнее усилие в написании дневника поездки (точнее, не совсем дневника, так как писалось уже после). Из пяти путешествий по Мексике мы три раза посещали Теотиуакан, и каждое следующее путешествие будем там заканчивать. Был план пересечься там с Раулем, но он в последний момент слился и приехал к нам уже в аэропорт перед вылетом. Поэтому бродили по руинам древнего города в одиночестве (ну то есть втроем).

Теотиуакан никогда не перестанет удивлять. Огромный город, размеры которого заметно превосходят центральную археологическую зону (за ее периметром имеются отдельные раскопки дворцов и святилищ), построенный по плану, продиктованному звездным небом над городом (когда-нибудь я осуществлю свою мечту и спрячусь в Теотиуакане на ночь). Когда ацтекам стал известен Теотиуакан, город был давно мертв. Ацтеки не разобрались и дали структурам Теотиуакана свои названия (как и самому названию города), так появилась "цитадель", "дорога мертвых", когда ацтеки приняли храмовые платформы по бокам центрального пути от цитадели к пирамиде Луны. Впрочем, это все уже не важно.

В Теотиуакан мы приехали еще накануне, но после длинной дороги в саму зону зайти не успели. Наутро воскресенья (а воскресенье - час пик для посещения Туотиуакана, так как мексиканцам вход бесплатный) мы встали пораньше и отправились в зону. День выдался пасмурным, я впервые видел, как в Теотиуакане идет дождь. Впрочем, мы успели подняться на пирамиду Солнца, прежде чем туда выстроилась очередь из желающих и пошел дождь, делающий крутые ступени пирамиды еще и скользкими. Нам вообще везет на  дожди в подобных местах, ассоциируемых скорее с солнцем и безоблачным небом - мы видели дождь на пирамидах Гизы, два раза из трех нас поливало на Мертвом Море, вот и не стал исключением Теотиуакан.

Несколько часов, проведенных в мертвом городе, запомнятся мне до конца жизни (как и предыдущие два посещения). Мы забрались на пирамиду Солнца, прошли "дорогой мертвых" к платформе перед пирамидой Луны (на саму пирамиду Луны подняться нельзя), зашли в дворцы рядом с центральной площадью, где сохранились древние фрески, и, наконец, заглянули в храм Кецалькоатля. Так что осталось время, чтобы перекусить и заглянуть в музей фресок Теотиуакана, прежде чем отправиться в аэропорт.

Итак, путешествие подошло к концу. Оно стало нашим пятым путешествием по Мексике, мы там провели суммарно порядка трех месяцев за последние два с половиной года, я успел освоиться с испанским языком, но не могу сказать, что знаю и 10% страны. Я подсчитывал на досуге штаты, где мы побывали за все время - DF, Мехико, Идальго, Баха Калифорния Сур, Оахака, Герреро, Гуанахуато, Сакатекас, Юкатан, Табаско, Чиапас, Пуэбла, Тлакскала, Веракрус, Керетаро, Сан Луис Потоси, Мичоакан, Морелос (и маленький кусок Халиско), но Мексика настолько разнообразна и богата историей, традицией, природой, людьми, в конце концов, что можно ездить еще неограниченное количество раз и каждый раз все будет по-новому. Для сравнения, я знаю людей, проведших две недели на пляжах Канкуна (где мы, кстати говоря, так и не побывали), откуда их один раз вывезли куда-нибудь в Чичен-Ицу, и считающих, что они знают Мексику.

Радуют и приобретаемые друзья и знакомые - Густаво, Ева, Рауль, который, в свою очередь, знакомил нас с еще кучей народа, но всех не упомнишь. Туда везем водку, икру и матрешку, обратно - сахарные черепа, Катрин и текилу. И да, из Мексики хочется привезти все, настолько там нестандартный и интересный дизайн всего - от посуды до серебряных украшений, но ограничения по весу багажа заставляют унять собственную жадность.

В-общем, hasta luego, Mexico, мы еще вернемся. Примерно через год, Дни Мертвых в Мексике - удобный повод для визита.


Теотиуакан тем воскресеньем. Видна вереница желающих подняться (и поднимающихся) на пирамиду Солнца.

Мексика: Хилитла - Теотиуакан, вечер в Теотиуакане

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

В  регионе Уастека Потосина много природных красот, там можно провести все время, не торопясь перемещаясь по деревням и купаясь в чистых горных источниках. Но в тот день нас уже ушатало и я был рад, когда наконец припарковался у нашей гостиницы в Хилитле. Тем вечером мы еще раз убедились, что в Хилитле категорически не умеют готовить, когда мне принесли малосъедобные тортильи, залитые майонезным соусом, или я просто еще раз ошибся с выбором?

Утром мы опять немного затянули с выездом, и, может, ошиблись с дорогой (в таких случаях я всегда жалею, что с нами нет еще кого-нибудь на машине, кто поехал бы другой дорогой и мы бы посмотрели, кто бы приехал первым). Вариант езды через горы южной части Сан Луис Потоси и Идальго показался более симпатичным, чем горы до трассы, ведущей из Керетаро к Мехико. В итоге дорога заняла почти весь день, мы проехали какими-то проселочными дорогами через глухие деревни, и когда мы все-таки прибыли в Теотиуакан, оставалось лишь пообедать в уже знакомой Археологической Вилле и обойти быстро пустеющий (большинство туристов приезжают в Теотиуакан одним днем) древний город по периметру, смотря, как бледнеет освещение Пирамиды Солнца на закате.

В итоге я не жалею, что получилось заехать в Хилитлу. Это разнообразило наш опыт путешествия, позволило познакомиться с сюрреалистическими джунглями в Лас Посас, и мы узнали, что такое "Сотано". Но, как всегда, не хватило нескольких дней, чтобы разбить длинные участки дороги. Когда едешь часов семь к ряду, перестаешь обращать внимание на окружающие красоты. А там было на что посмотреть, покрытые лесом холмы в штате Сан Луис Потоси перешли в более высокие горы в Идальго, и, наконец, в знакомые пейзажи мексиканского плоскогорья в районе Пачуки, от которой уже руками подать до древнего Теотиуакана, города богов.


Закат в Хилитле

Мексика: Хилитла - бездонный колодец Сотано де лас Уауас посреди джунглей

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Еще утром, в поисках, куда еще можно податься в Хилитле, мы спросили девушку на ресепшен гостиницы, получив в ответ целый список названия - водопады, тропы в джунглях, озера, образованные во впадинах горными реками. Все так или иначе было связано с водой. Кроме одного названия, которое нас заинтриговало - "Сотано" ("Sótano", что-то типа подвала в переводе с испанского). Этих "сотано" вокруг было несколько, мы выбрали ближайшее, не имея желания после долгой дороги накануне проводить много времени в автомобиле. Им стало "святилище де лас Уауас" ("Santuario de las Huahuas"), съезд на который мы почти что случайно обнаружили с дороги, ведущей в Сиудад Вальес.

Разбитая асфальтовая дорога уходила в горы, и после нескольких километров подъема мы оказались в небольшой индейской деревне посреди небольшого каньона. Ряд домов расположился вдоль дороги, бегали босые чумазые дети, и рядом виднелся грязный щит с наименованием "Уауас". Мы зашли на территорию, разыскали где-то в доме пожилую индианку, которая продала нам билеты, мы отказались от услуг босоногих мальчишек-гидов и вниз отправились по указателю "Сотано".

Поначалу я пожалел, что с нами не было гидов. Тропа ветвилась, указатели стали указывать не на то, а потом и пропали вовсе, мы держались того пути, что был больше, то есть шире, или лучше видим, как хотите. Ступени сначала вели вниз, затем через площадки для кемпинга (а для палаток там принято ставить деревянные основания) пошла наверх, и под конец я не очень понимал, куда же мы идем. Пот градом катился с лица, когда все-таки удалось одолеть крутой подъем и "Сотано" предстало перед моими глазами. Я понял, что шел не зря.

Этим "Сотано" оказалась гигантская дыра в земле, в глубине которой виднелось поросшее зелеными кустами дно. Что-то подобное я когда-то видел на Юкатане, там были подземные озера, "Сеноты", образованные дождевой водой в карстовой породе полуострова. Те подземные озера считались майя воротами в подземный мир и там зачастую совершались обряды жертвоприношений (можно вспомнить известную Чичен-Ицу). Наверное, что-то такое и тут, не зря официально место называется "святилищем", вот только воды внизу нет.

Мы стояли и смотрели вниз. Хотелось подойти поближе к краю, чтобы лучше видеть, но разум подсказывал не подходить к скользким камням на краю. Хотелось вниз бросить камень, но не нашли не одного рядом, все было из какой-то твердой породы, которая не крошится легко. Пришлось ограничиться лимоном, который содрали с растущего поблизости дерева. Поразительное место.


Сотано де лас Уауас, огромная дыра в земле.

Мексика: Хилитла - сюрреализм Лас Посас (Las Pozas)

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Главное, зачем едут в "магическую деревню" Хилитла (а Хилитла участвует в общемексиканской федеральной программе Pueblos magicos) - это пойти в парк Лас Посас (Las Pozas). На склоне гор вдоль стекающей горной реки, которая там образует естественные бассейны (собственно, отсюда название "Las Pozas") английский сюрреалист Эдвард Джеймс создал парк с разными странными структурами. В отличие от "замка" в самой Хилитли, будучи вписанными в окружающие непроходимые джунгли, они выглядят красиво и загадочно (а не нелепо, как на открытом пространстве Хилитлы).

Мы оставили машину на парковке, прошли в парк, завернули в сторону самих бассейнов. местные там вовсю купаются, у меня же было ощущение, что я и так в бане. Затем пошли в парк Джеймса, откуда нас чуть не выгнал охранник после пяти минут нашего там пребывания. Дело было так. Девушки ушли вперед, пока я искал лучший ракурс для фотографии и зашли на какую-то бетонную платформу, воспользовавшись открытой дверью и не прочитав табличку. Я успел их там сфотографировать, но потом прибежали охранники, вежливо их оттуда попросили и хотели выпроводить из парка. Впрочем, то что дверь была открыта и не все умеют читать надписи на испанском, их немного смягчила и девушкам разрешили остаться (и даже извинились за свою настойчивость).

Оказалось, что та структура находится в аварийном состоянии и можно оттуда навернуться вместе с самой структурой, и парк получит двойную неприятность - покалеченного туриста и сломанную достопримечательность. В-общем, это приключение закончилось удачно. Мы (уже более осторожно) походили по парку, посмотрев на странные структуры, вписанные в зелень джунглей, что придавало им элемент загадочности и волшебства. Вымокли все насквозь безо всякого дождя, и, мокрые и довольные, приобрели местного кофе на выходе из парка.


Странные сюрреалистические структуры в джунглях Лас Посас

Мексика: Реал де Каторсе - Хилитла

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

В эту поездку получилось составить маршрут почти что идеально, в меру городов, в меру природы, в меру руин. Если бы не заезд в Хилитлу (Xilitla), что в регионе Уастека (Huasteca Potosina) штата Сан Луис Потоси. Большая часть штата находится в горах, на мексиканском плоскогорье, однако с восточной стороны горы спускаются вниз, образуя холмы с влажными лесами, почти что джунглями, чтобы окончательно спуститься к Мексиканскому заливу в штате Веракрус. Дорога из Реала в Хилитлу заняла почти что целый день. Как почти весь день заняла дорога обратно на плоскогорье днем позже, бестолково проведенное время, которое можно было бы потратить на что-то более интересное, ну или хотя бы разбить дорогу, остановившись на пару ночей, например, в самом Сан Луис Потоси.

Мы немного задержались с выездом, долго тряслись по туннелю и разбитой мощеной дороге, прежде чем выехали на гладкий асфальт в сторону Сан Луис Потоси. Заблудились по навигатору, выехали на большую трассу, два часа по ней, прежде чем свернуть на второстепенные дороги. Природа менялась - поросшее нопалем плоскогорье сменилось голыми холмами с высокими древообразными кактусами, после чего пошли какие-то пыльные города с ограничителями скорости, дорога перестала быть прямой, обгон тихо едущего автобуса или пикапа каждый раз превращался в целое мероприятие. И так три часа, пока, наконец, деревья не стали выше, а воздух наполнился влагой. Значит, мы спустились во влажные леса у подножия мексиканского плоскогорья.

Надо ли говорить, что к тому моменту, как мы приехали в Хилитлу, город на холме среди гор Уастека, нам было уже не до местных красот. Кроме того, как и в других странах Латинской Америки, в зависимости от высоты очень рознятся люди - суровые, неулыбчивые жители холодного плоскогорья и раздолбаи, населяющие теплые низменности, примыкающие к побережью. Разумеется, мне куда больше импонируют первые. И после спокойного, неторопливого Реал де Каторсе, Хилитла показалась хаотичным муравейником, отовсюду наперебой неслась музыка, на улицах, где с трудом разъезжаются два автомобиля, образовались заторы.

Но, несмотря на усталость, мы сделали круг по Хилитле, постановили, что смотреть в самой деревне особо нечего - от старинного монастыря августинцев осталась церковь Сан Августин, покрашенная и отреставрированная так, как будто ее неизвестно зачем построили вчера. "Замок", построенный сюрреалистом Эдвардом Джеймсом, переделали под отель, да и снаружи он выглядит не особо привлекательно. А еда в местных ресторанах, пожалуй, худшая в Мексике (ну или нам так не повезло), хотя мексиканскую кухню сложно испортить. Вся надежда на находящиеся рядом Лас Посас (Las Pozas) - участок джунглей, в котором Эдвард Джеймс создал странные структуры, вписанные в окружающий ландшафт.


Последние фотографии гор в районе Реал де Каторсе

Мексика: Реал де Каторсе - пейотная пустыня, город

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Итак, мечта последнего времени, посмотреть, как растет пейот и что он вообще из себя представляет, исполнилась. Поэтому я со спокойным сердцем пустился в обратный путь. Коням же пришлось нелегко - они пыхтели, фырчали, поднимаясь по уже высохшим камням мощеной дороги наверх, к Реал де Каторсе. В какой-то момент казалось, что животные отказываются тащить наши тела, нужно спешиться и идти рядом, но обошлось. В-общем, я испытал чувство облегчения, когда мы наконец увидели перед собой стены Реал де Каторсе.

Немного отойдя после путешествия, отправились досматривать руины Реал де Каторсе в сторону кладбища (было закрыто), напротив которого расположились руины бывшей арены для боя быков. Там мы встретили общительную девушку из Швейцарии ("-Вы не подумайте, у меня отец из Бразилии, я просто живу в Швейцарии"). Она нам рассказала, что она взяла в университете год отпуска, чтобы попутешествовать по Америке, начала с США, приехала в Монтеррей, откуда - в Реал де Каторсе. Тут она разобьет палатку и останется на несколько дней.

Мы договорились с ней встретиться позже и отправились в музей, что в здании бывшего правления города напротив церкви, где должны были выставляться картины хозяина нашей гостиницы, который оказался художником. Однако, картины (хозяина гостиницы и его друга из Гвадалахары, нарисованные в Реале) неожиданно оказались не главным. Куда интереснее были фильмы и фотографии индейцев уичоли, с их таинственными ритуалами, заставляющими их проделывать сотни километров пути поперек Мексики от Тихого океана в Халиско до гор Сан Луис Потоси.

Завершающим аккордом стала картина шамана уичоли, потрясающая по своим краскам, выполненная в странной техники наложения цветных нитей, где представлен магический мир уичолей в символическом обрамлении пейотов. Мир уичолей мы еще попробуем разучить в следующих путешествиях, пока же Полине удалось втихаря сфотографировать это магическое чудо. Там же в музее мы встретились со швейцаркой и договорились вместе поужинать, где и узнали кое-то о ней и рассказали немного о себе.


Кактусы в пустыне у подножия Сьерра Мадре Оренталь

Мексика: Реал де Каторсе - сны пейотной пустыни

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Под утро дождь прекратился, но вставшего солнца было недостаточно, чтобы высушить дорогу. Мы немного посомневались насчет разумности пускаться в долгий путь, к тому же девушки жаловались на различные отбитые накануне части тела, но никаких компромиссов - отдыхать так отдыхать. Поэтому в восемь утра, заправившись в ближайшем киоске бутербродами и йогуртом, мы все-таки спустились вниз к площади, где уже начал волноваться в ожидании нас наш проводник с лошадьми наготове. Итак, мы отправились вниз, к подножию горной гряды Сьерра Мадре Ориенталь в пустыню.

Мощеная крупными булыжниками дорога круто пошла вниз, кони нехотя спускались, поскальзываясь на скользких камнях, рискуя полететь вместе с нами с отвесного обрыва вниз. Животные шли нехотя, не то что накануне, а особо ретивый зверь (в составе коней произошла одна замена) вообще не хотел спускаться, упирался и дело кончилось тем, что проводник привязал его к своему мулу, лишив его самостоятельности движения. Несколько раз поменявшись конями, подрегулировав стремена, все-таки удалось найти кое-какой компромисс и поездка вместо мучений стала наконец то приносить удовольствие.

Продолжительный спуск, часть которого шла по каменистому дну высохшей реки, в итоге привел нас в пустыню. Строго говоря, пустыней это не назовешь. Огромное на первый взгляд безжизненное пространство, покрытое кактусами и низкими колючими кустами, с одной стороны огражденное горной грядой Сьерра Мадре Ориенталь, с другой уходя куда-то в бесконечность. Проводник спешился, привязал наших лошадей и куда-то отправился. Я уже успел испугаться, что он решил нас оставить посреди этого мексиканского "нигде", как услышал его крик "-Бен ака!". Я поспешил к нему, он же, радостный, показывает пальцем под очередной колючий куст с возгласом "-Ака! Пейот!". Мне потребовалась минута, чтобы понять, что именно из растущего в тени куста есть пейот.

Пейотом оказался небольшой кактус (в реальности меньший, чем казалось на фотографиях, виденных когда-то в интернете), без колючек, прекрасно маскирующийся под камни в пустыне, оставаясь незаметным на фоне десятков видов остальных кактусов, в изобилии растущих в этой местности. Проводник достал перочинный нож, аккуратно срезал растение, чтобы корни остались в земле, очистил его от земли, разрезал на четыре части и протянул мне. "-Коме". Я немного посомневался, и осторожно, часть за частью, съел, прямо так, в сыром виде. На вкус он оказался кисло-горьковатым, но сочным. Потом нашли еще один пейот, его я разделил с девушками. Можно было бы продолжать, но было некое ощущение, что все, что можно добиться поеданием сырых пейотов - это поноса, к тому же это все же ритуальное растение шаманов, и подобное употребление ("-Пура витамина!", "чистые витамины", как сказал проводник) есть проявление неуважения ко вселенной. Для проявления эффекта необходим или другой способ употребления (например, через слизистую), или же в большем количестве (тут то уж расстройство желудка будет гарантировано), или же вовсе эти эффекты доступны только для мексиканских шаманов, которые могут поделиться ими со странниками, а могут и нет.

Поэтому мы ограничились самостоятельным поиском и фотографированием редкого растения. К своему стыду вынужден признаться, что самому мне пейота найти не удалось (будем считать, что таким образом магическая вселенная выразила свое неодобрение к моему занятию), зато проводник нашел еще пару, один из которых добрался до Москвы (где высох и затерялся, теперь я считаю, что мы это зря сделали). Я же занялся фотографированием разных других кактусов, количество видов которых превосходило (по крайней мере, визуально) любую оранжерею.


Чистка пейота в пустыне у подножия Сьерра Мадре Ориенталь

Мексика: Реал де Каторсе - деревня призрак

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Девушки меня покинули, сославшись на усталость и неспособность далеко ходить после дня, проведенного на лошадях, поэтому в деревню призрак ("Pueblo fantasma"), что в часе ходьбы в гору от Реал де Каторсе, я шел самостоятельно. Дорога сначала привела к какому-то заброшенному форпосту, где запомнился колодец, уходивший вглубь так, что дна не удалось разглядеть, как я не старался. Я было подумал, что этот форпост и есть та самая деревня-призрак (что ж, немного), как за поворотом я увидел вдалеке очертания заброшенных домов и церквей.

Там меня почти что нагнал незнакомец какого-то стремного вида, одетый  в балахон, капюшон которого скрывал лицо. Некоторое время мы шли в одном темпе - сначала я, потом он, на расстоянии метров пятидесяти. Потом, уже в деревне, я остановился сфотографировать руины церкви, краем глаза посматривая на незнакомца. Он поравнялся со мной и сказал "-Хэллоу!". Оказался турист из отеля, где мы ужинали накануне, в балахоне я его просто не признал.

Сама деревня призрак - абсолютно заброшенное поселение с домами, крыши которых обвалились десятилетия назад. Зато оттуда открывается вид на Реал де Каторсе и окружающие его горы. На обратной дороге встретил нашего проводника, который на лошадях вез туда пару мексиканских туристов. Мы обменялись парой фраз, договорившись наутро встретиться пораньше и отправиться в пустыню, и я отправился вниз.

Тучи сгущались, вечером пошел дождь, превратившись к ночи в ливень. Мы легли спать, не зная судьбу следующего дня, когда нам предстояла долгая дорога вниз по мокрым после дождя камням мостовой, к пейотной пустыне у подножия Сьерры Мадре Ориенталь.


Реал де Каторсе с высоты деревни-призрака

Мексика: Реал де Каторсе - священная гора индейцев-уичолей, город

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Итак, на пейотную церемонию мы опоздали всего на один день. Наверху горы (а туда подниматься прилично пешком от того места, где остаются лошади) есть площадка, на которой выложены из камней концентрические круги, в центре которых - пепел от сожженного (что именно там жгли, наш проводник не смог сказать, хотя присутствовал, по его словам, там на ритуалах неоднократно). Именно это место и было местом церемонии шаманов уичолей, которые проделывают неблизкий путь с западного побережья в штате Халиско в горы Сьерра де Каторсе (другое название этих гор - Сьерра Мадре Оксиденталь)штата Сан Луис Потоси, чтобы пообщаться с богами в одном из нескольких священных мест в этих горах. Собственно, пейот и необходим для подобного общения.

Не знаю, хотел бы я сам принять участие в этой церемонии. С одной стороны, присутствует некоторый антропологический интерес, как и интерес ощутить на себе действие так разрекламированного Карлосом Кастанедой пейота, с другой стороны, не хочется вмешиваться в священные ритуалы индейцев, не для того они приходят на эти горы, чтобы праздно интересующиеся туристы на них смотрели. Не для того едят священный пейот, чтобы удовлетворить любопытство туристов. Сейчас я думаю, что на следующий день нужно было бы отказаться и от самого пейота, оставив его для шаманских практик и ритуалов уичолей.

Сами же уичоли, по мнению авторитета для меня в этой области Галины Ершовой, не торопятся раскрывать секреты пейота и своих практик первому встречному. Так, у индейцев есть специальные люди, ответственные "за связи с общественностью" (PR менеджеры), которые все рассказывают и показывают туристам за вознаграждение, что, впрочем, не имеет ни малейшего отношения к реальности. В-общем, о чем-то таком я думал, сидя на камнях каменного круга.

Прогулявшись по вершине горы уичолей, легко заметить, что верования уичолей весьма смешанные и запутанные. На горе, где обитает бог солнца, присутствует католическая часовня, где догорают свечи, посвященные деве Марии, а рядом установлены обереги - четырехугольные "глаза бога" ("ojos de dios", довольно известная в мире мексиканская, и не только, тема). Сами же индейцы, выполнив необходимый обряд, ушли обратно, а некоторые просто растворились по окрестным деревням, где удивляют туристов красочными отражениями своих пейотных снов в виде расшитых бисером безделушек.

Но пора обратно. Дорога прошла без приключений, и еще остались силы походить по городу, единственное плоское место которого - пол в церкви, огромной и находящейся в неожиданно хорошем состоянии для такого города-призрака, которым является Реал де Каторсе.


На священной горе уичоли, размышляя о вечности

Мексика: Реал де Каторсе, дорога к священной горе индейцев-уичолей

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Реал де Каторсе - затерянный в горах Сьерра де Каторсе штата Сан Луис Потоси шахтерский городок на высоте 2800 над уровнем моря. Когда-то он был процветающим благодаря серебряным шахтам, как и другие города этой части Мексики, Сакатекас или Гуанахуато. Там жило 20 тысяч человек, по городу ходили трамваи, был даже гранд отель (сейчас сложно это представить). Но месторождения истощились, шахты закрылись, и люди оттуда ушли, осталось 1392 человек жителей, именно столько насчитывает город официально.

Теперь главной статьей дохода Реал де Каторсе становится туризм - на пасхальную неделю и рождество приезжают гости из крупных городов Мексики в поисках тишины. Все остальное время подготовленная для двух случаев в году инфраструктура из пары десятков отелей простаивает, но планы по новому открытию шахт (канадцы нашли еще месторождения серебра) местное население саботирует под предлогом именно отрицательного их влияния на туризм. Впрочем, под отелем, кроме, может, пары исключений, в Реале именуют дома со сдаваемыми комнатами, хотя стоимость проживания там выше, чем в других провинциальных городах Мексики. Вот и сейчас туристов можно было пересчитать по пальцам двух рук, и к третьему дню с ними начинаешь здороваться - завтракаешь в одном кафе, ужинаешь в одном ресторане, можно знакомиться.

Итак, чем же заняться трем путникам, забредшим в мертвый город Реал де Каторсе, отрезанный от внешнего мира длинным, плохопроходимым туннелем и разбитой мощеной дорогой? Первым делом мы поинтересовались у владельца нашего "отеля". Тот посоветовал найти на площади гида с лошадьми и спросить, куда тот готов повезти. Хорошо, идем на площадь, делаем ищущий вид, и через пару минут к нам подходит мужик, трясет перед нами каким-то удостоверением и оглядывается по сторонам.  Выясняется, что кругом - полно интересного. Чуть в сторону - деревня-призрак (еще больший призрак, чем сам Реал, абсолютно необитаемая полуразрушенная деревня), дальше в горы - священные места индейцев-уичолей, а вниз - полупустынная местность, где можно найти пейоты.

Про пейоты (кто не в курсе, пейот - это галлюциногенный кактус, который подробно описан в первых трех книгах Карлоса Кастанеды) я знал, мне об этом еще рассказывал знакомый по имени Семен, которому удалось там побывать на пейотной церемонии. Разумеется, знал о них и гид, он еще раз воровато огляделся по сторонам, убедился, что слушать нас некому, извинился, сказав, что на пейотную церемонию мы опоздали (они там проводятся регулярно, но совсем не каждый день, и мы опоздали всего на один день! один день!), но он может отвезти нас в пустыню, где найдет нам заветные пейоты. Нужно ли говорить, что мы решили сдаться на его предложения, и, для вида поторговавшись, договорились о времени и месте начала путешествия.

В тот день было решено поехать на священную гору уичолей. Дорога шла наверх, минуя последние разваливающиеся дома Реала, кони сами знали дорогу, норовили поскакать легкой рысью, но нам удалось их сдержать. Неплохое начало для покорения конного туризма, учитывая, что это по большому счету для все нас троих был первый подобный опыт. Реал остался внизу, впереди заслоняла солнце священная гора, вокруг - заросли кактусов, горы, да и вообще типичный пейзаж мексиканского плоскогорья. Ощущение свободы и счастья переполняло, и его, казалось, разделяли и кони, шедшие вперед спокойно и уверенно. Все получалось легко и весело (совсем не так, как на следующий день, но это я забегаю вперед). Вот зачем нужно было ехать в Реал де Каторсе.


В горах под Реал де Каторсе тем днем

Мексика: руины Ла Кемада, дорога в Реал де Каторсе

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

И остатки фотографии с Ла Кемады. Солнце обжигало вместе с ледяным горным ветром, когда мы спустились к храмовой площадке для небольшой фотосессии перед дорогой дальше. Вообще, руины древних городов в Мексике, если это не крупные достопримечательности типа Паленке, Теотиуакана или Монте Альбан, или же расположенные невдалеке от зон отдыха мексиканцев или иностранцев (например, некоторые памятники Веракруса), чаще всего немноголюдны. Отличное место, чтобы посидеть и подумать о людях, богах, змеях и вечности. И если мне еще раз выпадет проехать по этой дороге, ведущей от Сакатекаса в Гвадалахару, я обязательно заеду в Ла Кемаду еще раз.

Но нас ждала долгая дорога в Реал де Каторсе, затерянную шахтерскую деревню в горах Сьерра де Каторсе. Полина взялась вести и я получал удовольствие от редкой удачи созерцать красоты Мексики с пассажирского кресла. Дорога в сторону Монтеррея из Сакатекаса - почти что пустая (основная трасса в Монтеррей ведет через Сан Луис Потоси), проедет редкая фура, пара легковушек, и все, можно гнать хоть 150 км/ч до ближайшего военизированного пункта контроля, где с крыш броневиков нам приветливо улыбались юные лица мексиканских солдат.

С большой трассы мы ушли в сторону на небольшое шоссе по одной узкой полосе в каждую сторону, и тут же нам дорогу перебежал шакал, непосредственно перед вывеской, обозначающей, что мы выехали из штата Сакатекас и въехали в штат Сан Луис Потоси (San Luis Potosi). Все произошло так быстро, что я даже не успел включить фотоаппарат. Но Полина стала вести аккуратнее, практически останавливаясь перед редкими несущимися навстречу грузовиками. От этой дороги в сторону Реал де Каторсе ведет мощеная дорога (где, по ходу, мы где-то треснулись диском, ремонт которого вместе с колесом в прокатной конторе потом нам встал в $130), по которой трястись еще минимум минут тридцать до туннеля.

Туннель, единственный путь, соединяющий Реал де Каторсе с внешним миром, такой узкий, что по обеим его сторонам дежурят работники с рациями, обеспечивающие реверсивное движение. Два километра плохоосвещенного туннеля, полного глубоких луж и ям, и мы, наконец, на месте. И думаем, "на хрена мы туда приехали".

Что ж, это мы еще увидим, ведь именно пребывание в Реал де Каторсе стало самым запоминающимся в путешествии. А пока что - темные улицы полувымершего города, последний день праздника мертвых, где дети декламировали сочинения о смерти под слезы умиления родителей, и  красочные алтари из оранжевых цветов.


На руинах Ла Кемады

Мексика: руины Ла Кемада

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Настало время уезжать из Сакатекаса. Правда, пока недалеко - в полусотне километров от города к юго-западу находятся руины древнего города Ла Кемада (La Quemada, т.е. "сожженная", и уже никто не знает, как назывался город раньше). Побывать на руинах месоамериканского города плоскогорья - всегда удовольствие. Там чаще всего мало людей, много кактусов, а с возвышенностей открываются виды на долину плоскогорья.

Когда-то на пересечении торговых путей из развитого юга на дикий север, город занимает стратегическое положение на вершинах довольно таки высоких холмов, а его крепостные стены тянутся на километры вокруг. От парковки, где кроме нас была уже машина, оставленная еще одной парой туристов, через густые заросли колючего нопаля тропа ведет наверх к бывшему "дворцу" (точнее, считается, что к дворцу), некогда самому большому помещению Америки с колоннами. Чуть в стороне - непременная площадка для игры в пелоту, а еще выше- пирамидальная платформа храма. Но можно и подняться еще выше, к вершине самого холма, где тропа уводит на соседний холм к "цитадели", огороженной территории с небольшой пирамидкой храма, или это был просто постамент такой? Из цитадели и вершины холма видно окрестное плоскогорье как на ладони - вокруг порхают огромные разноцветные бабочки, снуют ящерицы, я оглядываю траву в поисках змей. В-общем, красота.

Укрепленные по всем классическим правилам цитадели в Месоамерике - не совсем частое явление, чаще в лучшем случае просто символически окружали стеной. Здесь же само поселение находится на возвышении, да еще и укреплено. Впрочем, это не предотвратило падение города, о чем (по мнению врученного нам путеводителя по городу) говорят следы пепла, откуда и пошло название. Город сгорел. Нам же остались огромные лестницы, платформы древних храмов, да с трудом угадываемые в зарослях нопаля очертания древней дороги.

И повторюсь. Мексиканское плоскогорье - одно из самых мистических, потрясающих мест в мире. Можно сесть на вершине холма, смотреть, как меняют свои цвета гряды гор вокруг, и отвлечься от всего на свете. Чем не место силы, а?


У лестницы-входа в верхнюю часть города

Мексика: мертвые в Сакатекасе - viva los muertos!

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Я давно мечтал раскраситься под Катрину, как ходят в эти дни многие местные персонажи. Предыдущие праздничные вечера в Гуанахуато и Сакатекасе прошли как-то мимо, но вот тут, в последний день праздника, удача нам наконец-то повернулась лицом. Мы нашли небольшое кафе, где в те дни (да и потом) работал художник Гильермо Гомес (Guillermo Gomez). Мы туда заглянули, договорились о сеансе, переоделись в отеле к вечеру (ну то есть я захватил кофту) и по очереди служили моделями в пустом кафе. В кафе постоянно заходили какие-то люди, но не выпить кофе.

То зашел какой-то местный фотограф, сфотографировал нас и процесс для местных журналов, то забегали дети, раскрашенные и разодетые под мертвых с просьбой чего-то типа "конфеты или жизнь", то позавидовав нашему гриму, заходили другие люди прицениться и попросить о сеансе. Наконец то все было готово, мы любовались тщательно наложенным гримом (не просто так, а с учетом анатомических особенностей лиц каждого из нас), сфотографировались с художником и обменялись контактами на прощание я до сих пор слежу за его творчеством на Фейсбуке, он же "лайкает" мои посты про путешествия и Мексику).

В-общем, в таком виде мы провели остаток вечера, пугая народ, который там привык почти что ко всему. Благодаря этому, или еще чему - например, прекрасному разливному крафтовому пиву, которое разливали на центральной площади, этот вечер стал одним из лучших вечеров этого путешествия. И эти удивленные глаза посетителей Старбакса в тот вечер, и эти испуганные лица мальчишек, пробегавших мимо, когда мы устроили импровизированную фотосессию на темной боковой улице - вот то, что запомнится надолго. Может быть, следующие Дни Мертвых мы построим таким образом, чтобы вернуться в Сакатекас (а то, что мы вернемся на Дни Мертвых в Мексику, сомнений нет).

Viva los muertos!


В тот вечер в Сакатекасе

Мексика: Сакатекас - музей мексиканских масок, город

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

У мексиканцев сложные взаимоотношения с религией (точнее, с христианством). С одной стороны - часть общества, преимущественно из низов или провинции (прогрессивные жители Мехико считают религиозность признаком "села"), довольно консервативна, церкви заполнены по всем значимым праздникам, а народ прислушивается в сказанному с кафедры. С другой стороны - завоевания Реформы, и, позже, мексиканской революции, оставили разрушенными многие церковные строения, их существенно ограничили во владениях и правах и по этому поводу Рим долго "не разговаривал" (т.е. прервал отношения) с Мексикой.

Многие бывшие монастыри переделаны под государственные структуры - университеты, библиотеки, консерватории. А вот бывший францисканский монастырь в Сакатекасе - под музей коллекционера Рафаэля Коронеля, где собрана огромная коллекция мексиканских масок. Бывшее клерикальное сооружение, местами разрушенное, создает прекрасный фон для подобной метафизической экспозиции.

Тема масок - одна из самых древних и лично для меня очень странных. Символическое преображение в другое существо, столь часто практикуемое шаманами и магами древности, в последние века несколько потеряло свою былую сакральную значимость и превратилось в развлечение, поддерживаемую традицию. Но при взгляде на древние маски становится жутковато и внутри просыпается какая-то древняя часть меня, которую современная жизнь задвинула куда-то на задворки за ненадобностью.


Маски, вписанные в интерьер полуразрушенного францисканского монастыря в Сакатекасе

Мексика: Сакатекас - на холме Буфа, по городу

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

История Мексики богата всякими событиями, которые отразились на следовании мировой истории. В частности, мексиканская революция, которая повлияла пусть не так сильно, как русская, но значительно на мир. Революция, точнее, связанные с ней боевые действия (а мы знаем, что сегодня ты террорист, а завтра - революционер и герой, смотря с какой стороны посмотреть) в Мексике шли с двух направления - с юга на север (Эмилио Сапата) и с севера на юг (Панчо Вилья).

Решающая битва, которая заставила в итоге отойти от власти Уэрту, состоялась в 1914 году с участием революционных войск Панчо Вильи на холме Буфа при взятии Сакатекаса. Сейчас в честь этого на холме установлен мемориал и там же есть музей взятия Сакатекаса (впрочем, туда мы не зашли, и, наверное, зря). Сам холм оборудован для туристов, с непременными ларьками с серебряными украшениями, сувенирами и недорогой (и вкусной, мы проверили) едой. Но самое лучшее там - виды на город и часть плоскогорья, которые открываются с некоторых точек холма. Самые непоседливые туристы лезут наверх, на самую верхнюю точку по скалам и тропам, но нам хватило и того, что можно осмотреть, не прибегая к скалолазанию. Высота все-таки около 2800.

Такси быстро довезло нас вниз, к центральной площади, где уже был в разгаре пивной фестиваль. тут мы разошлись во мнениях - Полина отправилась изучать магазины с серебром, мы - коллекцию масок в один из бывших монастырей Сакатекаса. Но это уже другая история.


На холме Буфа в Сакатекасе

Мексика: Сакатекас - шахта "Эдем" и фуникулер

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Как и многие другие мексиканские города северной части плоскогорья, Сакатекас вырос как шахтерский город. В окрестных горах были (да и есть) месторождения ценных металлов, в частности, серебра. Испанцы строили шахты, сгоняли туда практически бесплатную рабочую силу из индейцев и метисов, и на выходе получали тонны серебра, которое в массе своей немедленно отправлялось в Европу, где оседало в карманах (нет, не испанцев) кредиторов Испании, в те времена ведшей перманентные войны и нуждавшейся в деньгах. После чего серебро возвращалось Испании в виде кредитов, на которые велись войны и добывалось новое серебро, уходящее кредиторам, круг замыкался. Средневековый развод, до сих пор остающийся основой экономических взаимоотношений многих государств.

В одну из серебряных шахт "Эдем" ("El Eden", ну то есть "Рай"), которая находится непосредственно на территории Сакатекаса, можно пойти на экскурсию. Мы пришли к нижнему входу в шахту (а зайти можно с двух сторон сверху и снизу) где-то к одиннадцати утра, ждали минут сорок, пока поезд наберется, чтобы отправиться внутрь под плоские шутки гида. Вообще большая часть речи гида была посвящена шуткам, точнее, представленным в шутливой форме половым вопросам. Собравшиеся в группе мексиканцы покатывались со смеху, я же ждал, когда все это закончится и нас отправят ходить самостоятельно.

Самостоятельно удалось походить по музею камней (интересный, но точно такой же музей может быть в любой точке мира, скажем, в Екатеринбурге), дальше же пришлось опять идти вместе с группой, гид останавливался и трепался минут по десять в каждой точке, в итоге посещение растянулось часа на два с половиной. Внутри - в меру интересно, но делать там столько времени нечего. В-общем, нам удалось уже под конец сбежать и подняться на верхний выход к фуникулеру, ведущему на противоположный холм.

К тому времени на фуникулере собралась значительная очередь, одна из кабинок почему-то ходила пустой и в тот праздничный день всем гостям города непременно нужно было прокатиться в фуникулере. Все как будто складывалось против нас. Злые, голодные и уже начинающие уставать, мы все-таки дождались заветной кабинки фуникулера, чтобы проехаться над историческим центром Сакатекаса. Ведь фуникулер там ведет не снизу наверх, а с одного холма на другой.


Скульптура в подземном музее камней. Как водится, туристам объясняют, что где тереть, чтобы прибыло счастья, денег или еще чего, поэтому некоторые места скульптуры натерты до блеска.

Мексика: праздничный Сакатекас

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Дорога до Сакатекаса заняла прилично времени и в сам город Сакатекас (Zacatecas), столицу одноименного штата, мы въезжали довольно поздно. Так получилось, что в первый раз мы вообще промахнулись мимо города и уехали куда-то далеко, прежде чем нашли разворот. Со второго раза мы въехали в город, но уперлись в ремонты и вернулись на верхнюю дорогу. И лишь с третьего раза мы попали в узкий лабиринт улиц, по которому спускались вниз (а, как и Гуанахуато, Сакатекас окружен горами) и я до последнего не был уверен, что нам удастся там прорваться, пока мы, наконец, не выехали на ярко освещенную улицу центра города.

Первое, что поразило в Сакатекасе - подсветка центральной части города. Довольно мощные лампы встроены прямо в тротуар и освещают здания. Сами же здания центральной части, в отличие от разноцветного Гуанахуато, построены из светлого камня, более всего напоминающего тут вулканическую, твердую породу, из которой выполнена перуанская Арекипа. Это косвенно подтверждается и мелкой, художественной резьбой, которой украшены многие дома, и, особенно, собор Сакатекаса, фасад которого изрезан в мелких деталях от земли до окончания колоколен. Попробуйте так вырезать из какого-нибудь мягкого камня, и через пару сотен лет под действием ветра и дождя весь узор превратится в невнятное месиво.

В Сакатекасе был праздник, был первый день Мертвых и по всему городу что-то происходило - то оркестр какой-то из-за угла заиграет так, что подпрыгиваешь, то группа Катрин пройдет. На одной из площадей показывали фильмы (мы глянули потом в программку - упор был на ужастики). Центральную площадь огородили, поставили большую сцену и с нее неслась музыка (впрочем, не в моем вкусе - неоклассика с популярными мотивами), а на самой площади - фестиваль пива и еды. Разливали несколько сортов пива, включая крафтовое местное пиво по вменяемой стоимости, а также импортное пиво, редкое, из Германии, Бельгии и еще откуда-то. В-общем, обстановка немецкого пивного фестиваля, вот только никто не напился. наутро видели туристический трамвайчик с рекламой фестиваля, утверждающий, что Сакатекас - мировая столица пива. Вот так вот.


Фестиваль пива и гастрономии в Сакатекасе

Мексика: Лагос де Морено

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Чтобы разбить путь от Гуанахуато в Сакатекас, заехали в небольшой городок Лагос де Морено (Lagos de Moreno), который, строго говоря, находится не в штате Гуанахуато, а в штате Халиско (несмотря на то, что указано мной выше, штат Халиско большой и является предметом отдельного исследования). Путеводитель его именовал "Афины в Халиско", подчеркивая архитектурную неординарность города, вот мы и решили проверить.

Кое-как найдя парковку (ворота без обозначений, 20 песо без ограничений по времени), мы отправились изучать окрестности. Вокруг - преимущественно мексиканцы, туристов (и тем более гринго) замечено не было, чем сильно отличается от, скажем, Сан Мигель де Альенде. Цены в кафе - невысокие  даже по меркам Мексики. Посреди центральной площади (также с подстриженными деревьями и изящными металлическими скамейками) красовался ларек с информацией для туристов, где нам посоветовали, каким путем лучше обойти центральную часть города.

Лагос когда-то был преуспевающим городом, это видно по особнякам и церквям. Центральная церковь Лагоса (Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, нет, это не церковь Асунсьона, столицы Парагвая, русскоязычным аналогом будет что-то типа "успения богородицы") считается, по мнению сурового мужика из будки с информацией в Лагосе, самой высокой не только в Халиско, но и во всей Мексике ("-Я даже вам больше скажу - во всей Америке!"). Может, оно и так, но подтверждения этому найти не удалось. Впрочем, колокольни действительно заканчиваются где-то в небе, безоблачном в этот день.

Кроме того, внутри хранятся настоящий мумифицированный труп (а не мраморная статуя, как думалось сначала) римского воина IV века, правда, одетый в какие-то тряпки. Проведенное небольшое исследование показало, что это - Сан Эрмион (San Hermion), римский солдат, убитый в период правления Диоклетиана (который, как известно, недолюбливал христиан) и причисленный к святым на том основании, что после смерти он хорошо сохранился. Большинство испаноязычных источников упоминают, что труп солдата был найден в катакомбах Рима, и, возможно, его тело было "реконструировано" (это не я, это они там так выражаются), он был причислен к святым и подарен Пием VI (Pio VI) в конце XIII века.

Улицами с разноцветными домами, через театр (куда можно вот так просто зайти и посмотреть, что там внутри), мы поднялись на холм, где расположен неоклассический "Храм Голгофы" (Templo el Calvario), который призван быть копией одного из храмов Рима. Классический портик мог бы украшать Афины или Рим, а с верхних ступеней лестницы открывается вид на город и окрестности.

Вот как-то так прошла наша экскурсия по Лагос де Морено. Храмы (и весьма неожиданные), улицы (ну этот раз преимущественно в классической квадратно-перпендикулярной манере, по крайней мере в центре), разноцветные дома на фоне ярко-синего неба мексиканского плоскогорья. Город не избалован туристами, но в чем-то более симпатичный, чем какой-нибудь раскрученный Сан Мигель.


Центральная площадь Лагоса с (возможно) самой высокой церковью Америк

Мексика: Гуанахуто - город, поход на рынок

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

Вечером Ева оказалась занята допоздна, и мы, собравшись сесть на коня и завоевать Гуанахуато, в итоге пришли в выводу, что разумнее будет пойти спать, принимая во внимание дорогу следующего дня в Сакатекас. Праздничные гуляние были в разгаре, но "ночь мескаля" не повторилась - накануне хотелось праздника и гулять, и, стоило празднику настать, накатила усталость, как бы подтверждая ущербность идеи праздников по расписанию. Праздники должны быть тогда, когда есть праздничное настроение, а не наоборот.

Зато утром зашли на рынок. Позавтракать всяким вкусным (например, каким-то домашним чизкейком, или же выбрать один из множества видов яичниц) и, что для меня было основным, купить сушеных перцев. Каждая поездка в Мексику приносит мне порядка килограмма сушеных перцев, которые можно потом размачивать в кипятке, заливать оливковым маслом, и понемногу есть. Килограмма перцев хватает примерно на полгода (в зависимости от того, насколько он вкусный и острый), и при необходимости и возможности мы его довозим и из других стран Латины - Перу, Чили или Колумбии. Но могу авторитетно заявить, что таких вкусных и разнообразных перцев, как в Мексике, нет нигде в мире.

У меня есть даже представление о лучшем месте, где можно купить сушеные перцы. Это - ларек типа "гараж" напротив центрального рынка в Чолуле (рядом с Публой), там перцами (десятки видов) завален весь магазин, стоит копейки и потрясающе вкусно. В Гуанахуато того разнообразия не было (всего одно место), но решили запастись тем, что есть, чтобы не думать о необходимости закупки перцев все остальное время путешествия.

А еще Полина нашла какой-то "мармеладный фрукт" (забыл название), по форме и консистенции чем-то напоминавший авокадо, а по цвету и привкусу - дыню. После чего мы отправились в примеченный Полиной накануне магазин с аутентичной (и недешевой) керамикой, где долго пытались выторговать у бабуси- продавщицы возможность заплатить долларами, но в итоге получили просто скидку на все купленное.

Вот и все про Гуанахуато. Нужно будет перечитать "Спокойную совесть".


Лоток с сушеными перцами на рынке Гуанахуато

Мексика: Гуанахуато - предпраздничный город

Мадрид - Мехико - Идальго - Керетаро - Гуанахуато - Сакатекас - Сан Луис Потоси - Теотиуакан

"Вот он, этот большой каменный дом, где семья живет и ныне. История Гуанахуато легла темным налетом на стены из розоватого камня. На судьбы Себальосов, на их спальни и коридоры. Большой каменный дом, стоящий между Спуском к саду Морелоса[2] и улицей Св. Роха, напротив храма того же святого и в нескольких шагах от небольшой площади, знаменитой тем, что на ней из года в год на фоне естественных декораций — фонарей, деревьев, балконов, крашенных охрою стен и каменных крестов — устраивается представление интермедий Сервантеса. " (Карлос Фуэнтес "Спокойная совесть")

Договорившись с Евой вечером опять гулять по барам и мескалериям (к сожалению, не вышло), мы ее отпустили преподавать в университет и походили по Гуанахуато самостоятельно. Город готовился к Дням Мертвых, везде было полно людей, много туристов, ходили яркие, раскрашенные личности, в воздухе пахло праздником даже несмотря на непрекращающийся дождь. Полина отправилась самостоятельно пройтись по сувениркам (и не зря, нашла магазин с поразительной по качеству и оригинальности исполнения керамикой), мы же просто бродили по городу.

Мы прошли по его мокрым улицам, обращая внимания на старинные особняки, в одном из которых Фуэнтес поселил своих героев. Ева говорит, что общество Гуанахуато, описанное у Фуэнтеса , не сильно изменилось с того времени. Жители Гуанахуато, несмотря на университет и образование, все такие же консервативные католики, какими были при доне Порфирио, при революционерах и дальше, на протяжении всего ХХ века.

" Завтрак в восемь, обед в полвторого, ужин в девять. Утром — ранняя обедня и домашние дела, после обеда — визиты и вечерняя молитва, по четвергам — рукоделие."

Поэтому церкви до сих пор заполняются прихожанами и играют важную роль в общественной жизни города. Как это уживается с обилием современной университетской молодежи в городе? Ева, сама не особенно жалующая религию вообще и католичество в частности, объясняет это притоком молодежи учиться в Гуанахуато из провинции. Другими словами, "понаехали из деревень". Но надежда на изменения есть.

"На статую черного Христа накинули фиолетовый балахон. Между скорбной и страстной пятницами мальчик каждый день ходил в храм, надеясь, что балахон снимут. Инстинкт подсказывал ему, что эта фигура скрывает некую тайну, для него лишь одного важную. Посещения храма и молитвы были способом вырвать эту тайну."


Красочные персонажи на улицах Гуанахуато