Австрия — Зальцкаммергут – Дунай... (последнее)

Штирия — Зальцкаммергут

И последнее про Австрию. Из Зальцкаммергута дорога назад, в Вену, вела через уже знакомые холмы около Дуная и мы не могли не заехать в эту часть винной Австрии хотя бы чтобы пообедать в Шпитце, наблюдая усаженные виноградниками холмы и найти в чудом открытом в то воскресенье магазине вина. Вино с этикетками кабана, медведя, лисы, совы, оленя и еще кого-то. Отличная идея, как мне кажется — рыбное вино мы уже пили, теперь вот звериное. Наливали пробовать не стесняясь, пришлось на ломанном немецком объяснить, что нам еще вести машину в аэропорт, ведь если попробуешь вина подороже (скажем, евро за 20), то уже рука не поднимется купить то, что за десять.

Вот и все про поездку в Австрию этим летом, первую за долгое время без нормального фотоаппарата, так что сорри.  Уже к середине поездки жутко захотелось в Москву, в Киев, во Львов, в Мехико, в Питер — куда-нибудь, только заберите меня оттуда. Все красиво, идеально приспособлено для туриста, только плати, все люди милые и улыбаются, есть действительно интересные места типа Гальштата, а природа, например, массив Дахштайна, не уступят по величественности многим подобным местам в мире. Вот только не хватает чего-то главного, в результате все кажется вялым, неинтересным и безжизненным.

Всю поездку вспоминал истории наших путешествий по Мексике, Аргентине, Колумбии и прочим "нецивилизованным" странам, и пришел к выводу, что такие истории просто не могут, физически не могут произойти в Австрии. В Австрии вообще ничего не может произойти, что вышло бы за пределы сонных восклицаний "-Это так мило, дорогая!".

Может, я еще и вернусь в Австрию, но никогда — летом, и никогда — надолго. Отличное место, чтобы попить вино пару дней, но вот надолго — нет, спасибо. Впрочем, тут каждому свое, вот, например, Стрэнжер удивляется, как мы можем жить в Москве с ее населенностью, стрессами и плохо огороженными стройками, я же удивляюсь, как можно жить в тихом и спокойном месте с хорошими, респектабельными людьми и чувствовать, как заражаешься этим спокойствием и респектабельностью от них, постепенно, день за днем, как будто преждевременной старостью можно заразиться, и не корчиться по ночам от огня, сжигающего изнутри.


Вино-лось (или это олень такой?) в винной лавке Шпитца

Австрия — Зальцкаммергут (вокруг Вольфгангзее — Санкт Вольфганг, Шафберг)

Штирия — Зальцкаммергут

Очередным озером из Зальцкаммергута, с которым пришлось познакомиться, стало Вольфгангзее (Wolfgangsee), на бергу которого расположился дорогущий курорт Санкт Вольфганг (St. Wolfgang). О том, что место модное, свидетельствуют цены на отели и гэстхаусы, обилие туристов в центре и даже припаркованные машины. Последние не характерны для преимущественно скромной в этом отношении Европы, а, скорее для России (уточним — для Москвы).

Нас привлекал поезд наверх, на Шафберг (Schafberg), чтобы там спокойно погулять (что за дурацкая идея — надеяться, что облака к высоте расходятся), и в ожидании поезда мы прошлись и по самому городку. По его набережной, по туристической улице с магазинами, полными шнапса (после Гальштата искренне считаю, что заначка хорошего шнапса не повредит в любой ситуации), по барочной церкви и прилегающим кладбищем с видом на озеро. В Зальцкаммергуте вообще принято устраивать кладбища с видом на озеро.

Обычный туристический городок, который, как это ни странно звучит, выгодно "оживляли" туристы — не респектабельные "европейцы", а со всего мира, как в Гальштате, а азиаты, арабы, англичане, русские и даже латиноамериканцы. Как, интересно, туристические компании выбирают, куда везти иностранного туриста — точно такой же Траункирхен был заполнен только местными, а вот Гальштат и Санкт Вольфганг — прямо центры международного туризма какие-то.

Что и хорошо. Так, всю дорогу наверх (а потом и вниз) мне на глаза попадалась арабская пара с девушкой, одетой в какую-то модную бурку, оставлявшей открытой лишь глаза. Но какие глаза! Меня, со времени наших путешествия на Ближний Восток, всегда интересовало, как мужики писают в своих халатах, и как тетки в бурках едят. Если любопытство по первому вопросу удовлетворено, то второй оставался открытым, ну никак не удавалось заметить, сидя где-нибудь в ресторане в Дубае.

Оказалось, очень просто — она своей изящной рукой, украшенной изысканными кольцами и безупречным маникюром, брала кусок пиццы, на долю секунды поднимала бурку, и кусок исчезал. Хотел сказать, "исчезал во рту", но нет, существование там рта не доказано. А иногда ее кормил молодой человек, одетый, наоборот, неряшливо и уж конечно без такого маникюра, прелестной шелковой черной бурки и черных, бездонных глаз. В этом случае приходилось синхронизировать движения руки мужчины и ту долю секунды, на которую поднимается бурка, проблема решалась тем, что девушка в последний момент весьма ловко (что доказывало, что они это проворачивали не впервые) подталкивала его руку и та через долю секунды возвращалась обратно уже без куска пиццы. В-общем, "мимими..." еще то.

Впрочем, тут легкий случай — пиццу руками каждый так съест. Что им потребуется делать, принеси им шницель по-венски, который необходимо есть ножом и вилкой. Но тут уже искусство выбора — готов ли ты отказаться от шницеля, оставив загадку своих глаз, или же наоборот?

Ну вот, хотел рассказать об австрийских Альпах в Шафберге, а рассказалось об арабской паре. Что и неудивительно, ведь наверху оказалась очередная серия бурзумовского "ежика в тумане", видимость — несколько метров, и мы в итоге осели в ресторане, рядом с респектабельными дамами и кавалерами, удивляясь, чего мы там забыли. Одно хорошо, мы вовремя запаслись шнапсом.


Вольфгангзее, с поезда, пока тот не скрылся окончательно в туче.

Австрия — Зальцкаммергут (Траунзее - Гмунден, Траункирхен)

Штирия — Зальцкаммергут

Озеро Траунзее (Traunsee) – северно-восточное из цепи озер Зальцкаммергута, горы там ниже, и ничто уже не напоминает драматичный Дахштайн, городки — под стать. Мы свое исследование начали с Гмундена (Gmunden). Был какой-то австрийский религиозный праздник, мы прошлись по пустующим улицам старого города, поворчали на озеро, вода в котором показалась недостаточно прозрачной, а горы к нему подходят недостаточно близко, и вообще, в Гальштате было интереснее, а ехать в замок на острове — элементарно лень, стройте замки ближе к центру.

И знаете, иногда мне кажется, что отцы городов проплачиваются составителям путеводителя, чтобы те отметили именно их город в череде точно таких же городов, доверчивый турист поставит машину на их парковку, заплатив им деньги, и поест в их ресторане (больше делать все равно нечего). По крайней мере такая ситуация с Гмунденом.

Не найдя ничего интересного, мы продолжили изучение региона в Траункирхене (Traunkirchen), небольшом поселке, который уютно расположился у самой воды. В отличие от Гмундена, Траункирхен весьма живописен, и при другом раскладе я бы мог даже там остаться на день-другой, потягивая вино в кафе на берегу. Но тот день не располагал к мирному созерцанию спокойных красот сельской Австрии в Траункирхене в компании прилично одетых пожилых австрийцев, велосипедистов и многодетных семей на отдыхе и мы вернулись домой допивать рислинг.


На Траунзее

Австрия — Зальцкаммергут (Госаузее)

Штирия — Зальцкаммергут

Поездка в Госаузее (Gosausee) – очередная попытка походить по горам и убежать от наводнивших регион европейских семей (такое ощущение, что там по три ребенка у каждого и статьи про низкую рождаемость в Европе — наглое вранье). Впрочем, не совсем удачная. Это я заподозрил еще на парковке, когда мне повезло занять в тот дождливый день последнее бесплатное место.

Про маршрут вокруг озера стало ясно сразу, едва только мы подошли к нему, уединения тут не видать. Ок, поднимемся на подъемнике в горы, может, там будет свободнее. Подъем на канатке вызвал оптимизм, мы буди единственными пассажирами. Впрочем, стоило отойти немного в сторону наверху, как мы встретились с массой отдыхающих пенсионеров и пар с детьми. Последние орали так, что, уверен, отлично слышно было внизу. В довершение ко всему, когда мы решили из этого дурдома удрать, мы не смогли из-за очереди попасть на канатку обратно, все было забито радостными бабулями "в пудельках" с дедулями. Чтоб я еще в Австрию в сезон поехал....

Решили спускаться пешком, но никак не могли убежать от еще одной многодетной семьи с визжащими отпрысками (создалось впечатление, что отношение к детям в Австрии — чем сильнее вопят, тем лучше). В итоге спуск на 700 метров по высоте, с учетом мокрых от дождя корней, грязи и ручьев, занял не самых приятных полтора часа, а акустика гор многократным эхом повторяла детские голоса.

В-общем, так получилось, что на все пришлось ворчать. А жаль, ведь склоны Альп подходят близко к озеру, пики отражаются в воде, а облака буквально ложатся в ложбины сверху. Еще один повод пожалеть о накрывшемся фотоаппарате и о телефонных фотках, не передающих всей красоты места.


Госаузее тем дождливым днем....

Австрия — Зальцкаммергут (Гальштат)

Штирия — Зальцкаммергут

Съездили в Гальштат (Hallstadt), небольшой городок (да и какой это городок — так, деревня с домами), что на берегу одноименного озера, интересный как с точки зрения природы (небольшой пятачок ровной суши окружен резко идущими вверх горами гряды Дахштайна), так и тем, что когда-то именно Гальштат составлял главное богатство Австрийской империи. Затерянный среди озер восточных склонов Альп небольшой поселок, что такого там могло найтись, что было важным источником доходов короны? Правильно, соль.

Соль (по немецки — Salz, "Зальц") и сейчас есть в названиях региона — Зальцкаммергут, Зальцбург, но именно Гальштат считается древней соляной столицей, соль там добывали еще тогда, когда римляне не пришли в эти земли и продолжают добывать сейчас. Об этом весьма в доступной форме (и даже с разворотами на русском языке) рассказывают в музее Гальштата.

Австрия — Зальцкаммергут (Дахштайн)

Штирия — Зальцкаммергут

Из всех наших похождений по городам и селам восточных склонов Альп, самым запоминающимся стал горный массив Дахштайн (Dachstein), возвышающийся на 3000 метров над уровнем моря (точнее, на 299Х, т. е. чуть недостоющей до ровной цифры — обидно, наверное, быть такой горой). В тот дождливый день мы все-так поднялись наверх. К ледяной пещере, а затем и далее, к смотровой площадке на 2100. Конечно, эта цифра — фигня для Анд (многие латиноамериканские столицы располагаются выше), но весьма значительна для этой стороны мира.

Ледяная пещера вполне оправдала свое название — внутри холодно и застыли скульптуры изо льда. В тех горах вообще хорощо с пещерами, но именно эта, ледяная, особенная. Вот с этим я согласен, пока еще нигде не видел ледяных гномов. В другую, "мамонтовую" мы не пошли, предпочтя отправиться наверх, несмотря на непрекращающийся дождь.

Наверху открылся удивительный вид на дахштайнский ледник. Нет, мы знали, что там есть ледник, но вот так, постепенно, вылезающий на солнце, лоснящийся и ослепляющий при пасмурной погоде ледяной язык, был неожиданен. Мы его отпразновали шнапсом, ибо именно шнапс, а не вино — напиток Зальцкаммергута.

п.с. Опять же, под катом — фотки телефонного качества, так что сорри.


Дахштайн и ледник

Австрия — Штирия (Китцек), переезд в Зальцкаммергут

Штирия — Зальцкаммергут

Оставлять меня отдыхать в виноградниках — плохая идея, правду говорю. И если есть разумный предел, сколько вина может уместиться в желудок (пусть и подготовленный) одного человека, то он был превышен как минимум вдвое. В-общем, пока, Штирия и штирийское вино, и здравствуй, Зальцкаммергут, край гор и озер на восточных склонах австрийских Альп.

Впрочем, по дорогу был Бад Аусзее (Bad Aussee), курорт для пенсионеров, в центре которого расположилась... огромная аптека. Жара Штирии сменилась на мелкий дождь и мы ненадолго задержались в пустующем городке (а пенсионеры на отдыхе наверняка попрятались от непогоды). Собственно, точно такой же городок, как и миллион других в Европе. Из достопримечательностей — "рыбное" вино в сувенирном магазе. Точнее, вино то как раз виноградное, но маркетинг по этикеткам построен именно на рыбах.

Нам там досталось вино-форель. Вкусное. Одно из лучших за поездку (Венингер и Ниттхаус — не в счет, это — святое). Уже по дороге в аэропорт, в винном городке на Дунае мы встретили аналогичную тему — "звериные" вина, там нам досталось вино-медведь. Вот так, обсуждая форелевые и щучьи вина мы и добрались до Бад Гойзерн (Bad Goisern), аппартаменты в котором стали нам базой для исследования региона Зальцкаммергут.

Ниже фотки телефонного качества, поскольку нормальный фотик, увы, накрылся в первый же день...


Винный край, Штирия...

Австрия — Штирия (Грац, Китцек, Дойтчландсберг)

Штирия — Зальцкаммергут

Сейчас уже трудно вспомнить, что именно навело на мысль поехать отдыхать в Австрию. То ли где-то в высокогорье Перу поднадоели вездесущий трэш и помойка, то ли где-то в лесах Саксонии и Богемии захотелось австрийского вина, а может просто взгляд упал на недорогой и короткий перелет в Вену. В-общем, захотелось цивилизации, грюнер вельтлинера и расслабленной обстановки.

Но, видимо, человек так устроен, что стоит ему дать то, о чем он мечтал, он сразу начинает мечтать об обратном. Вот и нам в этой расслабленной обстановке цивилизованной Австрии моментально сделалось ужасно тоскливо и каждый вечер я вспоминал наши латиноамериканские путешествия — Перу, Мексику, Колумбию, Венесуэлу, Аргентину... Фотоаппарат и тот восстал против мирных австрийских красот, сломавшись в первый же день, в результате чего пришлось исследовать возможности телефона. Так что красивых фоток не получилось, извините.


Но вернусь к началу. Вечер в Wien & Co Граца, столице Штирии, что недалеко от австро-словенской границы привел стал настоящим праздником австрийского вина, которым я обещал себе после безумных московских последних недель упиваться каждый день. Забегая вперед скажу, что данное себе обещание я сдержал. Вот только утро было хмурым, вдобавок еще сломался фотоаппарат и мы бродили бесцельно по жаркому Грацу, в котором оказалось на удивление нечего делать. Ну разве только зайти в музей старого вооружения, более напомнивший склад средневековой амуниции — алебарды, мушкеты, доспехи.

В довершении ко всем неприятностям, сопутствовавшим первым дням поездки, мы собрали штраф за неправильную парковку в Граце и с облегчением покинули город, отправившись в столицу винного региона Штирии, Китцек (точнее, Kitzeck im Sausal). Наверное, где-то там, посреди виноградников и началось то, что можно назвать отдыхом, то, чего у нас не было последние годы.

В Китцеке винодельни совмещены с гэстхаусами, холмы усажены виноградниками, а в музее вина можно найти всякий хлам, демонстрирующий процесс создания божественного напитка в прежние годы, пока не пришли новые технологии. Совсем недалеко от Китцека есть городок Дойтчландсберг, известный своими винодельнями, которые специализируются на розовом вине. Впрочем, презде чем переходить к вину, необходимо сначала посетить музей, им стал замок Дойтчландсберга, где, помимо башен и высоких стен, можно найти весьма интересный и большой музей истории региона, где рассказывается про кельтов, про римлян, про войну и мир и каким образом Штирия осталась Штирией, не слившись с соседними регионами.

Ниже немного подтверждающих телефонных фоток...


Штирия с высоты усаженного виноградниками холма Китцека

Австрия: Венский лес – Баден, Гумпольдскирхен, Лихтенштайн...

Вена – Нижняя Австрия

Немного проехались по району Венского леса, что в нескольких десятках километров на юго-запад от австрийской столицы. Насколько пустой показалась Вена, даже какой-то провинциальной после бурлящего Каира, настолько населенным показался Венский лес. Это мы поняли сразу, попытавшись найти парковку в Бадене, в который, наверное, приехала поплавать в минеральных водах добрая треть населения Вены.

Что ни город, то курорт – Бад Фёслау (Bad Voeslau) с бассейнами начала ХХ века, сам Баден, среди посетителей которого в различные эпохи отметились знаменитости от Моцарта до Наполеона.  Точнее, "Баден у Вены", австрийцы не особенно отличались выдумкой при наименовании городов и их впоследствии пришлось как-то различать. И мы порадовались, что не стали останавливаться там, как это планировалось по первоначальному плану, ведь если ты не едешь лечиться, то делать там нечего.


Там нет изгибов Дуная, на склонах которого взгляд нет-нет, да и выхватит какой-нибудь замок, там нет открытого пространства вообще, а пригородные городки переходят один в другой. За исключением самого леса и территории, отведенной под виноградники. Как и в Кремсе, продукцию виноградников можно попробовать, для этого можно заехать в лубочного вида городок Гумпольдскирхен (Gumpoldskirchen), где располагаются многие вайнгуты, продукция которых идет не только на внутренний рынок, но и в дьюти-фри и экспорт.

Для того, чтобы во всей полноте насладиться местным вином, было бы неплохо там и остаться на ночку-другую, но времени уже не оставалось, осталось только заехать в замок Лихтенштайн, и все, пора в аэропорт.

Конечно, за несколько дней сложно понять дух австрийской провинции, и, надеюсь, нам получится это сделать еще раз, пока же хочется вернуться на Дунай в Вахау, и вряд ли мы когда-либо удостоим своим вниманием Винервальд, хотя кто знает?   



Курортный павильон в Бад Фёслау


Где-то на въезд в Бадене

Австрия: долина Вахау – Пёхларн...

Вена – Нижняя Австрия

Немного фотографий с прогулки по Дунаю в Пёхларне, селении, знаменитом тем, что там когда-то родился Оскар Кокошка. Картины Кокошки теперь украшают венский Бельведер, а в доме располагается музей. Как и все в округе, дом был закрыт до лучших времен, но вдоль реки проложены пешеходные и велосипедные дороги, по которым можно перемещаться между соседними городами или просто идти куда глаза глядят, наблюдая за неестественного цвета закатом и резвящимися утками в мутных водах Дуная.

Вот как-то так.


Приобщаемся к дневному улову в Кремсе


Закат в Пёхларне

Австрия: долина Вахау – Аггштайн, Кремс...

Вена – Нижняя Австрия

От массивного аббатства Мелька вверх по Дунаю дорога ведет через холмы, сплошь усаженные виноградниками, вдоль узких улиц будто вымерших городов, показывая нам замки на другой стороне Дуная. Изначально мы хотели немного другой маршрут, но вмешалось непредвиденное – в это время года по выходным паромы с одного берега Дуная на другой просто не ходили, а ближайшие мосты были далеко. Нам же удалось через лес по грунтовой дороге подняться к замку Аггштайн, полюбоваться его закрытыми воротами и открывающимся видом на долину Вахау.

Дорога через виноградники привела в итоге в Кремс, винодельческий городок на берегу Дуная. К сожалению, все многочисленные вайнгуты были закрыты, видимо, до лета, поэтому пришлось довольствоваться рислингом в местном винном баре и общим сувенирного направления магазином. Но все равно, кремские вина (уже выпитые) вспоминаются как самые лучшие за всю поездку (эх, какой там был вельтлинер!), если не считать Ниттхауса в Вайн&Ко.

В-общем, нельзя мне ездить в Кремс – ведь это все равно как пустить козла в огород. Готов скупить все вино и сыр и остаться без денег на бензин на обратную дорогу. Все-таки хорошие люди придумали кредитки...


Долина Вахау усеяна замками и чем-то напоминает район Рейна от Кобленца до Рюдесхайма - там тоже все склоны холмов усеяны виноградниками (преимущественно рислингом) и через холм виднеется какой-нибудь средневековый замок.


Старые городские ворота Кремса. Вообще если бы не вино, то я не очень бы понял, чего там делать - магазины, негры, продающие какие-то третьесортные шмотки, машины, люди... Но вот когда-нибудь летом в город надо заехать. Желательно там даже остановиться на пару ночей, чтобы до конца прочувствовать кисловатый вкус Австрии.

Австрия: долина Вахау – Мельк, Шаллабург...

Вена – Нижняя Австрия

Где-то в сотне километров к западу от Вены вдоль Дуная располагается долина Вахау (Wachau), сплошь упакованная замками да аббатствами на берегах великой реки, в разное время служившей то источником опасности, то процветания, в зависимости от настроения соседей. Впрочем, обилие замков и музеев в начале марта не даст разорваться от желания попасть повсюду – большинство просто закрыто до лучших времен.

Так мы полюбовались на закрытый замок Шаллабург, что немного в стороне от долины Вахау на возвышенности посреди глухого леса. Со стороны, когда вокруг никого нет, он смотрится, уверен, еще красивее, чем внутри – изящная ренессансная башня выглядывает из-за стен, плотно увитых уже зеленым плющом, ведь почему-то именно плющ первым распускает листья, душа в смертельных объятиях вековые деревья.


Работает по зимнему расписанию и аббатство Мельк (Melk Abbey), массивное здание которого, казалось, при желании могло бы без труда вместить население всего прилегающего городка и его прекрасно видно с трассы. Зимой там по два раза в день водят туры внутрь, показывая длинные коридоры с бесчисленными портретами, аббатские реликвии и прекрасные барочные залы, включая одну из самых известных в Австрии церквей Штифскирхе. Церковь изрисована внутри так, что невооруженным взглядом свободное пространство и не разглядеть. Откуда-то с балкона между большим залом и библиотекой открывается вид на  долину Вахау, она вся такая неспешная и застывшая, что кажется вечной.

В аббатстве шныряют гигантские перекормленные коты. После поджарых рыжеватого отлива египетских котов, серо-полосатые средней пушистости коты Мелька показались просто бочонками на ножках. Их там мало, всего несколько, и, видимо, там работает естественный закон ограничения рождаемости – им просто ЛЕНЬ. Ну или сознательное нежелание плодить себе конкуренцию.



У стен Шаллабурга


Аббатская библиотека Мелька. Тысячи и тысячи древних томов. Наверное, там можно найти разгадки ко всем тайнам бытия, нужно только правильно искать.

Австрия: Лаксенбург - Пёхларн

Вена – Нижняя Австрия

Всего в получасе езды от Вены находится Лаксенбург, старинный городок, где когда-то находился летний императорский дворец с огромным парком. Во дворце для проходящего мимо человека не найдется ничего интересного, какое-то учреждение, тогда как парк открыт для всех за умеренную плату. Кроме музея, что в лжеготического стиля замке Франценсбург на острове посреди озера, который не поверил, что пришла весна и оставил свои двери запертыми на все замки до середины марта.

А весна в Австрию пришла по расписанию и уже в начале марта вовсю светило солнце и все деревья английского парка австрийского Лаксенбурга были готовы взорваться зелеными листьями, вот только ждали, когда мы уедем. И мы уехали, в сторону небольшого городка Пёхларн (Poechlarn) на Дунае, где был закат и австрийское вино, лучшее в мире. Хотелось остановить время и остаться в тех мгновениях навсегда, но сумерки быстро сломали магию времени и не оставалось более выбора, чем ждать прогулки по Дунаю на завтра.


Замок Франценсбург на острове посреди озер парка Лаксенбург, как декорация к фильму, который не успел посмотреть - пройти насквозь можно, а внутри закрыто.


Львы, пусть и каменные, они как дети, любят играться с мячиком.

Австрия: Вена (Бельведер, Блютгассе, дом с василиском, Гостиница Венгерского Короля)

Вена – Нижняя Австрия

Вена, почти что тихая деревня по сравнению с бурлящим Египтом, пустынные барочные лабиринты центральных улиц и старинные дома, тщательно отреставрированные и блестящие, что только запись в путеводителе или случайная табличка говорят об их возрасте. Такая непохожая на Египет, пусть своды ее историко-художественного музея и подпирают настоящие колонны из Александрии.

Зашли в Бельведер, оба дворца которого ломятся от картин Климта, и неспешное кафе на втором этаже задержало нас до вечера, когда было пора в очередной раз завернуть на Блютгассе и пройти мимо дома с василиском. Каждый приезд в Вену я открывал что-то новое, как будто сам город и есть та модель для сборки. Блютгассе, старые дома вдоль которой тщательно отреставрированы и мостовая которой настолько чиста, что с нее можно есть, и где по ночам бродит призрак фрау Марты, я открыл еще давно, когда ошибся поворотом и взгляд случайно упал на название переулка.


Осенью мы случайно заблудились в старом районе Вены и вдруг взгляд остановился на том самом василиске, который уже много веков окаменело смотрит на свое изображение в зеркале. Сейчас там ресторан, как, наверное, и века назад. Теперь же дело дошло и до Гостиницы Венгерского Короля, ну которую мы буквально наткнулись после очередного стакана вина в "Вайн и Ко".

"... Как мы вскоре узнали, в игру еще много чего входило, но сперва были в основном руки фрау Марты и запах плесени в "Гостинице Венгерского Короля" на Шулергассе, с окном нашего номера, выходившим на Домгассе, неким глазом отеля, глядевшим в прошлое (...), аромат плесени и старой кожи, подозрительно ожидавший нас в камере, куда нас привел сам администратор, номере историческом, Ladislao Boleslawski Zimmer23 с соответственной готической надписью на двустворчатой двери и толстыми стенами, сквозь которые не проник бы и самый ужасный вопль, как, вероятно, иногда (а мы знали, куда выходит стена, к которой примыкало изголовье нашей скрипучей кровати) они заглушали голос и фортепиано Моцарта, сочинявшего в соседнем доме "Свадьбу Фигаро", -- так пояснил путеводитель Нагеля и восторженно повторяла юная англичанка во время завтрака с фрау Мартой, ибо никто из приезжающих в Вену не может не посетить "Фигаро-Хаус" с путеводителем Нагеля в руках и не прийти в волнение с девяти до двенадцати и с четырнадцати до семнадцати, вход пять шиллингов..."

Я давно воспринимал "Гостиницу Венгерского Короля" как если не метафору, то как уже что-то давно не существующее, но это Вена. Здесь ничего не уходит никуда, город даже не живет, в переживает одни и то же многие годы, увязнув во мраке своего прошлого. Так никуда не делась и Гостиница Венгерского Короля, сейчас отреставрированная, как будто в нее вдохнули новую жизнь. Наверное, с тех пор ее интерьеры стали изысканнее, да и запах плесени уже давно не преследует гостей, но внутри среди антикварной мебели за стаканом грюнер вельтлинера все еще можно ощутить дух Телль, Хуана, юной англичанки и фрау Марты.

Вот такая Вена по Кортасару – небесприятственно пошатываясь выйти из Wein & Co, пройтись, прислушиваясь к крикам из-под земли по Блютгассе, что почти сразу за Штефандомом, найти все-таки нужный поворот и выйти к дому с василиском, где хозяйка предлагает такую вкусную спаржу в любой сезон и выпить по стакану вина в Гостинице Венгерского Короля.



В Бельведере...


И свежеотремонтированная Гостиница Венгерского Короля

Вена – парк Шёнбрунна

Братислава – Вена

И остатки Вены… Зайти в сам дворец Шёнбрунн, летний дворец императора, мы так и не успели (это все панды с коалами в зоопарке!), зато удалось погулять по осеннему парку, когда листья уже окрасились в желтый цвет, но еще не опали. Прогулка среди псевдоримских руин, обелисков и статуй сама по себе стоит потраченного времени, не говорю уж про подъем на Глориетту, павильон на возвышенности с дорогущим кафе внутри и шикарным (и абсолютно бесплатным) видом на дворец Шёнбрунн снаружи.

Когда-нибудь мы все-таки заглянем в сам роскошный летний императорский дворец, но пока нас более интересовали желтые листья, панды и античные философы, которые встречаются в изобилии в дворцовом парке.

Вот и все про Вену. Общие ощущения от города замечательные, ехать не сложно, и, думаю, мы туда еще не раз вернемся.


Глориетта, сооружение на возвышенности над дворцом, украшенное псевдо-римскими руинами.


Осенний Шёнбрунн...

Вена – зоопарк Шёнбрунн

Братислава – Вена

Зоопарк Шёнбрунн (http://en.wikipedia.org/wiki/Tiergarten_Sch%C3%B6nbrunn) стоило бы посетить, даже если бы там не было зверей – парк, роскошные павильоны XIX – XX веков (а зверинец рядом с летним императорским дворцом существовал еще во времена империи до выделения зоопарка отдельно) соседствуют с современными просторными вольерами и целыми тропическими комплексами, где можно побродить на "их" территории. В этом зоопарк в Шёнбрунне – один из лучших зоопарков городского типа в Европе.

Собственно, большинству зоопарк известен, наверное, по относительно недавнему рождению большой панды, зверя, который сам по себе крайне редко встречается в неволе, не говорю уж про размножение. Сейчас маленькая панда подросла и ненамного меньше своих родителей, и, судя по всему, чувствует себя прекрасно и постоянно жует бамбук (ой, что это там у вас, бамбук?) в классической позе спиной к посетителям. Зверь сначала собирает листья в пасть, потом берет букет из листьев в лапу и жует, совсем как ребенок банан.

Помимо панды в зоопарке можно побродить по тропическим павильонам, подняться в тирольский дом, посмотреть, как ворочаются в полудреме коалы, и послушать, как призывно орет морской лев. Угодили на кормление тигров (время кормления животных показано у каждой клетки), тот еще аттракцион…


Та самая панда венского зоопарка

Вена – город, музеи Хофбурга, дом с Василиском

Братислава – Вена

Напротив площади с музеями располагается огромный имперский дворцовый комплекс Хофбург. Какого-то единого музея он не образует – скорее несколько разбросанных музеев и какие-то учреждения. Комплекс большой, не сразу ясно, куда бежать, поэтому шли наугад и пришли к императорским апартаментам, вход в которые шел через музеи императорской посуды и императрицы Елизаветы "Сисси".

Сделать императорские апартаменты бонусом для сумевших выдержать предыдущие два музея, включив последние в стоимость – отличный маркетинговый ход. Заплатив деньги, мы как бы чувствовали себя обязанными все осмотреть с бесплатным аудиогидом, длительность которого только в музее императорской посуды составляла более часа. Бесконечные ряды фарфора мне напомнили страсть родителей в 80х годах к коллекционированию фарфоровых сервизов, а обилие позолоты утомляло глаза.

Любопытным показался тот факт, что в Австрийской Империи почти не осталось серебряной посуды XVIII века и ранее, что объясняется просто – во времена войны с Наполеоном все серебро страны, включая императорские сервизы, переплавили на деньги для финансирования армии. Под конец казалось интересным все, что выпадало за обсуждение форм и цвета фарфоровых коллекций, и я уже начал нервничать, мы в сами то имперские комнаты вообще успеем?

Но до имперских комнат еще далеко. Следующий час аудиогид вещает в музее императрицы Елизаветы "Сисси", из которой благодаря своей неожиданной насильственной смерти, одноименному фильму и многочисленным статьям сделали чуть ли главную лирическую героиню австрийской истории. На этот раз интересно и познавательно (впрочем без фотографий – нельзя), перед глазами возникает императорский двор XIX века, и как бы второй линией рассказа идет император Франц Иосиф, куда более в итоге интересный персонаж, чем нервозная красавица. Впрочем, все также весьма затянуто.

И, наконец, сами апартаменты, к которым, учитывая бывшим ранее культурно-исторический музей, мы были уже выжатые как лимон на рыбу. Да, пафос (впрочем, весьма умеренный – это вам не парадный сервиз), да, скромная спальня Франца Иосифа (религиозная вера в божественное назначение Габсбургов и любовь к Сисси не мешали иметь пару детей от жены железнодорожного служащего), но уже восприятие не то.

Поправлять восприятие мы отправились прекрасное вином в уже знакомый Wein & Co, что удалось на славу. Далее был дом с Василиском, еще один персонаж "Модели для сборки". Вино обостряет восприятие и мы почувствовали дом с василиском задолго до самого дома по знакомому по Блютгассе солоноватому привкусу во рту. Сейчас в доме с василиском располагается дорогой ресторан, но мы все же нашли резервы выпить там по стакану Вельтлинера, наблюдая, как в зловещем доме в мирном молчании жуют деликатесные блюда местные "бюргеры" (не люблю это слово, но тут по иному не скажешь).

"…равно как Дом с василиском в Вене мог бы в свое время послужить для него переходом на территорию, где ждала графиня. Или же, если вспомнить атмосферу кощунства, постоянной греховности, в которой, вероятно, жила графиня (согласно версии той легенды, в не слишком интересной хронике, читанной Хуаном много лет назад, задолго до Элен и фрау Марты и дома с василиском. в Вене) …"



Утомляющая своей позолотой императорская посуда.


Окаменевший василиск, бесплодно терзающий ни в чем не виноватое зеркало.

Вена – город, культурно-исторический музей

Братислава – Вена

Венский культурно-исторический музей может, известен и не так, как Эрмитаж или Лувр, но абсолютно стоит посещения и заплаченных за него денег. Он не такой огромный, как Лувр или Британский музей, но чтобы его обойти тщательно, потребуется не один час. Поэтому пришлось выбирать. Я ничего не смыслю в живописи, поэтому мы, как и парой недель ранее, большее внимание уделили египетской и античной экспозиции.

Впрочем, даже если бы в музее ровным счетом ничего бы не было, все равно туда стоило бы зайти – убранство самих залов наводит на мысль, что здание когда-то было императорским дворцом, что совсем не так, оно строилось, подобно Британскому музею, целиком под музей. Так, например, египетский зал поражает воображение росписью потолков и настоящими колоннами из Александрии, подпирающими своды (вот интересно, осталось ли что-либо в самой Александрии? скоро будет шанс проверить), полумрак античных залов с подсвеченными мертвыми богами, парадная лестница с концептуальной росписью, да и все остальное. При постройке император Франц Иосиф денег не жалел, пышность интерьеров не уступает императорским апартаментам.

Выбрав короткий аудиогид на русском (всего 42 объекта) мы жалели, что не взяли английский с более чем 500 объектами, радовались, что не взяли... Египетские артефакты (пока что лучшая египетская коллекция на моей памяти, но мы ее не видели в Лувре и в Каире) включала в себя то, что успели вывезти австрийские археологи из Египта – ритуальную камеру захоронения в Гизе, многочисленные мумии и предмета культа. Думаю, если бы было по карману построить здание, вмещающее все пирамиды, вывезли бы и их, кирпичик за кирпичиком.

В античных залах выставлены довольно неплохо сохранившиеся  греко-римские артефакты – боги, императоры, философы. Смотря на подобные вещи я сразу вспоминаю синеву моря где-нибудь в Гитионе или Нафплионе, циклопические руины храма Зевса в Олимпии, вино, выпитое где-то на руинах древнего города под Лимассолом, да и мало ли в Греции еще таких мест, о которых может напоминать какой-нибудь бог, выставленный в музее Вены.

Живопись же особо ни с чем не ассоциируется. Ну да, Веласкес со своими многочисленными инфантами (я почему то считал, что все они выставляются в мадридском Прадо), Брейгели со сценами резни и Вавилонской башни (кстати, сколько их, Брейгелей, всего – два или три? запутался...), Рембрандт со своими автопортретами (можно было бы заподозрить в нарциссизме, не будь он таким страшным). К своему стыду я с трудом отличаю Йорданса от ван Дейка, вот, может, только эротичная "Шубка" Рубенса и овощные портреты Арчимбольдо затронули что-то внутри.

Впрочем, живопись не стояла у нас в приоритетах, и Тициана, Рафаэля и Пармиджано (вот уж "сырная" фамилия) мы досматривали как на закуску, утомленные всякими древностями, и три с половиной часа в музее пролетело абсолютно незаметно. Хотелось пива (ага, в музее мы уже были) и, абсолютно пошло, колбасок.


В египетских залах венского музея


Роскошные интерьеры самого музея с Тесеем, убивающим Минотавра посреди

Вена – вечерний город, Блютгассе Кортасара

Братислава – Вена

Не могли не подвергнуться соблазну и не заглянуть на несколько дней в Вену. Всего час на поезде, но после Братиславы, столицы соседнего государства, разница буквально бьет в глаза. Светящиеся витрины, как на обложках глянцевых журналов, подсветка, веселье на центральных улицах, фешенебельные отели и рестораны, дорогие кафе. И оборотная сторона – турки, кавказцы, какие-то стремные личности в кожаных куртках и спортивных штанах, говорящие на русском.

Но в тот вечер нас интересовал не местный контингент, который, как и во всех благополучных столицах Европы становится год от года все разношерстней, я ведь обещал показать любимой ту самую Блютгассе, и дом графини, и подвал, где почти наверняка кричали от боли служаночки и графине это наверняка нравилось, иначе "у крови не было бы того аромата гелиотропов и прибрежных болот".

Все-таки "62. Модель для сборки" – великое произведение великого писателя, мало что так будоражит воображение, как таинственный Город, персонажи, ищущие друг друга по всей Европе и в Городе, сгустке трамваев и галерей, графиня и фрау Марта, кукла... И, разумеется, Блютгассе, сегодня небольшая узкая улочка где-то в пропыленных барочных лабиринтах Вены позади Штефан-дома, а где-то рядом находится и дом с Василиском, как у Элен на броши (как же без него! но о нем расскажу потом).

Чтобы почувствовать солоноватый привкус крови и запах графини на Блютгассе, лучше всего предварительно заглянуть в недалеко расположенный винный бар "Wein & Co", концепцией которого является совмещение винного магазина и бара. Вы можете выбрать из нескольких сотен различных вин в магазине, оплатить бутылку и дополнительно 5 евро за обязательную большую бутыль минералки, получить стаканы и усесться за любой свободный столик (если повезет, место весьма оживленное). Концепция – чудесная, я считаю.

И после пары таких заходов мы решились завернуть на Блютгассе. Я немного опасался, что не смогу почувствовать призраков улицы, как когда-то, но нет, они все еще там. Чтобы их распознать, достаточно просто вдохнуть воздух подвалов, углядеть свет потайного фонаря на полу, и сразу вспоминаешь фрау Марту и куклу, думаешь о графине.

"Жить вблизи Блютгассе -- только это могло "вознаградить Хуана за оставленные удобства, и гигиену, и бар "Козерога", но не было другого способа продолжать прислушиваться к речам фрау Марты во время завтрака, когда юная англичанка -- о да, миссис, большое спасибо за то, что порекомендовали мне этот отель, куда более дешевый и типичный, -- усаживалась за столик фрау Марты и рассказывала ей о своих вчерашних экскурсиях, были там, и Шенбрунн, и дом Шуберта, и прочее, но почему-то все это звучало как одна и та же экскурсия и как все экскурсии сразу, сплошной путеводитель Нагеля в пестрой обложке и в английском переводе, о да, миссис."


В винном баре Wein & Co. Вино покупаешь сам в магазине там же (правда, дешевого вина там нет, но мы его и не ищем - все австрийские вина стремятся к изысканности), доплачиваешь за минералку и тебе выдают стаканы.


И Блютгассе, улица, прекрасно выведенная Кортасаром в "62. Модель для сборки".

Мюнхен-Зальцбург: Зальцбург, город, замок

За длительный подъем и плату за вход мы были вознаграждены великолепным видом со смотровой башни на Зальцбург, музеем истории города с аудиогидом, а также замечательным музеем марионеток, где особенно запомнились куклы, танцующие канкан - "пьяные, толстые, скачут милашки, трико облегает вспотевшие ляжки" (Агата Кристи).

Жаль, но на этом путешествие закончилось, нас ожидала обратная дорога в Мюнхен, и трудовые будни в офисе. Хотя для дня с ночным перелетом из Москвы этого более чем достаточно.


Вид со стороны Хоензальцбурга на город.


В замке...