Вокруг Чолулы и дорога в Мехико…

Мехико — Тлакскала — Кантона — Веракрус — Пуэбла

Вокруг Чолулы есть небольшие, переходящие друг в друга деревни, сами по себе ничего особенного не представляющие, зато в некоторых из них расположены индейские церкви. Индейские, потому что в этих деревнях издревле живут индейские коммьюнити, которые строят для себя и так, как они считают нужным. Вот и получается крышесносительное "индейское барокко" (иногда его еще называют "мексиканским") в виде покрытых талаверой фасадов зданий, языческими орнаментами и смуглого цвета кожи святыми. А индейцам вообще было сложно понять, кто такие эти белые люди и почему они должны уважать чужеродных святых, в которых они никогда не видели самих себя.

Объехав два поселка, наполненных возвращающимися с занятий школьниками (и целующимися вполне по взрослому – не удивительно, что с детьми там ходят родители, сами едва выросшие из детского возраста), мы направились обратно в Мехико. Столица отделена от Пуэблы горным перевалом и склонами вулкана Попокатепетля, где совершенно неожиданно начинается настоящий сосновый лес (правда, сосны какие-то необычные, свои), что разнообразит пейзаж вплоть до спуска в долину Мехико.

Вот и все о поездке в Мексику. Аэропорт и длинная дорога домой – не в счет. Мексика – потрясающая страна и я туда еще вернусь не раз… Наверное, еще одной такой страны не существует (впрочем, эта фраза может быть применима к чему угодно).


Фасад из талаверы церки окрестностях Чолулы

Мексика: Чолула (город и рынок)

Мехико — Тлакскала — Кантона — Веракрус — Пуэбла

С утра продолжили исследовать Чолулу. Уже приевшиеся церкви и бывшие монастыри, которых как будто более всего в этом уголке Мексики, все это не произвело особого впечатления, мы лениво догуливали в ожидании часа, когда будет пора вернуться обратно, завести машину и отправиться в аэропорт Мехико. Пока не зашли в район рынка. Собственно, главными впечатлениями того дня стали покупки.

Огромные развалы сушеного перца стольких видов чили и чипотли, что я никогда и не подозревал, очищенные листы кактуса нопаля (которые чистят тут же пожилые индианки), куча каких-то известных и не очень овощей и, разумеется, побланские (т. е. "из Пуэблы") соусы, "молес". Задумался, сколько стоит перевезти в Москву контейнер, всего-то достаточно заказать фуру из Пуэблы в Веракрус, а там кораблем в какой-нибудь российский порт (а какие есть, интересно?). Но, к сожалению, контейнером мы на тот момент не располагали, поэтому пришлось ограничиться остаточной вместимостью сумок — перцы разные, чеснок и кузнечики.


Чистка нопаля на рынке Чолулы

Мексика: Чолула (археологическая зона, город)

Мехико — Тлакскала — Кантона — Веракрус — Пуэбла

Чолула — небольшой город в пригороде Пуэблы, где когда-то находился священный город для разных индейских культур. Сам священный город состоял из гигантской пирамиды, основание которой превышает основание пирамиды в Теотиуакане и сравнимо с пирамидой Хеопса в Каире. Понятно, что испанцы не могли сравнять с землей этот памятник искусства не потому, что бережно относились к древностям, а по той простой причине, что это было нереально. Поэтому испанцы оставили пирамиду зарастать травой, а наверху вместо языческого храма поставили храм своему богу.

Археологическая зона началась с небольшого музея, напротив входа в туннели. И если лучшие шаманские объекты силы давно живут в Мехико или Халапе (ок, я еще не был в Вильяэрмоса), то туннелей, которые проходят лабиринтом под пирамидой, да и еще открытых для посещения, я больше не припомню.

Подземные лабиринты тускло подсвечены и не позволяют заблудиться хотя бы потому, что все возможные пути от главного туннеля надежно отгорожены. Но даже сегодня, протискиваясь по узким проходам по ритуальному пути древних, не покидает ощущение чего-то таинственного, живущего где-то в этих стенах. Пирамиды Мексики никогда не задумывались, чтобы скрыть что-то в себе, а служили скорее постаментом, тем более неожиданными и странными кажутся проходы, прорытые внутри, ведущие, может, куда-нибудь в древние как мир недра.

Пожалуй, именно туннели Чолулы стали главным впечатлением, ни подъем на вершину пирамиды, ни спуск в соседнюю зону алтарей не произвели такого впечатления. Прогулка же по самому городу дала стандартные колониальные улицы и здания, чье однообразие нарушается церковными комплексами в центре. Уютные бары и сувенирки с той же талаверой, что и в Пуэбле, только дешевле (если не показалось, разумеется).


В туннелях под пирамидой Чолулы

Мексика: вечерняя Пуэбла, музей штата...

Мехико — Тлакскала — Кантона — Веракрус — Пуэбла

В Пуэблу я определенно вернусь еще, это прекрасный город с великолепными старыми кварталами, богатой историей и большими кулинарными традициями. К тому же Пуэбла находится относительно недалеко от Мехико и удобна в качестве последней остановки перед длинной дорогой назад. Жаль только, за те два дня, которыми мы обладали, качественно осмотреть город не представлялось возможным. К тому же на следующий после праздника день большинство заведений закрылись, а праздник явно закончился. Это как Wave Gotik Treffen в понедельник, когда все разъезжаются и ты, уезжающий позже всех, вынужден наблюдать пустеющие улицы и концертные площадки.

Впрочем, было еще утро, мы заехали уже сами на холм баталии 5го мая, где сейчас разбили современный парк, построили музейные и выставочные комплексы. В музее штата Пуэблы можно посмотреть, как жил регион на протяжении последних тысячелетий и почему Пуэбла выросла как город, далеко опередив столицы других мексиканских штатов (а их мы уже немного посмотрели — Морелия, Керетаро, Халапа).

А в крепости по соседству располагается экспозиция, посвященная героям баталии 5го мая (не фотографировать!), той самой исторической битвы. Память о ней лелеется мексиканцами как об одной из первых победных битв, когда разрозненные индейские народности и креолы-испанцы вдруг ощутили единение перед лицом общего врага (знакомая картина, не так ли?) и по большому счету мексиканская нация стала существовать не только на церковных бумагах, но и в реале.

Природа формирования наций вообще интересна. Так, австралийская и новозеландская нации сформировались в битвах (внимание!) Первой Мировой в турецком Чанаккале, которую те проиграли. Советская нация формировалась под присмотром свыше во время второй мировой, а аргентинцы так и не понимали, кто они такие, до вооруженных конфликтов с Бразилией и Парагваем. Получается, чтобы до этого ничего знать друг о друге не хотевшие люди вдруг, без каких-либо на то объективных причин, братались и единились, да так, что потом их не тошнило от самого слова "нация", необходим внешний враг и война. Ничего не напоминает из современности?

Впрочем, я не об этом. Музей крепости порадовал портретами молодого Порфирио Диаса, героя войны против французов и битвы 5го мая, который затем эволюционировал в диктатора, много лет вплоть до мексиканской революции сдававшего Мексику в наем как свою собственность всем желающим, преимущественно со стороны северного соседа, лишь бы у тех были деньги. А небо в тот день было ясное, и вулкан Попокатепетль парил в облаках, его снежная шапка была четко видна, в отличие от того, что ей должно было бы предшествовать, создавая иллюзию миража.

Вот и все о Пуэбле, этом волшебном городе. Мы отправляемся в Чолулу, доколумбовы пригороды Пуэблы.


Мистический вулкан Попокатепетль над Пуэблой (и неумело мной подредактированный)

Мексика: Пуэбла (продолжение)....

Мехико — Тлакскала — Кантона — Веракрус — Пуэбла

Пуэбла стала такой неожиданностью, что мы раскрыв рот сначала ходили по городу, а затем ездили на автобусе (что вообще делаем впервые), просто будучи не в силах кружить по улицам. И даже не особо запомнили что-то конкретное, стараясь воспринять город целиком и жадно. Изысканные здания старого города, холм баталии 5го мая и совершенно невероятные по размаху фантазии церкви.

Не обошли стороной мы и магазины с изделиями из талаверы, специфичного для этого региона керамического материала. Из талаверы там можно найти что угодно — от пепельницы до огромной то ли вазы то ли погребальной урны. Жаль только, что Катрины из талаверы оказались не столь изящными, как их собратья из другого типа керамики в Морелии. Да и вообще, на этот раз для Катрин был то ли не сезон то ли не место, то ли и то и другое вместе взятые.


На улицах Пуэблы

Мексика: прогулки по Пуэбле...

Мехико — Тлакскала — Кантона — Веракрус — Пуэбла

Пуэбла де лос Анхелес (деревня / народ ангелов) сегодня представляет собой старый город, в котором расположились огромное количество церквей и просто исторических зданий оригинальной архитектуры, одно другого краше. Там зарождалась мексиканская революция, там была битва 5го мая, когда мексиканцы с полками индейских крестьян отбросили (пусть и на время) профессиональную французскую армию. В-общем, город во всех отношениях примечательный.

Старый город Пуэблы обширен, там что ни дом, то памятник архитектуры или еще чего. Идешь по улицам буквально с открытым ртом, рискуя, что туда залетит очередная диковинная птица, которых так много на мексиканском плоскогорье. Жаль только, что снежная шапка вулкана, которая в ясную погоду должна отчетливо просматриваться непосредственно с главной площади, "Сокало", утопала в дымке и облаках.

Мы не стали заходить в какие-то конкретные музеи, предпочитая просто блуждать по улицам, заходя в окрестные церкви и наблюдая повседневную жизнь мексиканцев. И я вспоминал о Мэй, моей мексиканке из далекого Пуэрто Байарта, которая стала моей первой учительницей испанского и так много рассказывала о Пуэбле, своем родном городе. В тот день хотелось рассказать о Пуэбле так много, но потом слова куда-то ушли, и, что ж, смотрите сами.


Одна из площадей Пуэблы

Мексика: праздничная вечерняя Пуэбла...

Мехико — Тлакскала — Кантона — Веракрус — Пуэбла

После поездок по мексиканскому захолустью (а штат Веракрус, по большому счету и за очень редким исключением таковым и является, отдельные районы порта Веракрус не в счет), пусть и любопытному со всех точек зрения, было странно приехать в большой современный город, каким является Пуэбла, столица одноименного штата в 100км к востоку от Мехико. Тем праздничным вечером (а продолжался День Волхвов) в Пуэбле все буквально сверкало и искрилось, и  вовсе не дешевыми, безвкусными гирляндами, как можно было бы ожидать где-нибудь в Теколутле...

Под стать оказался и отель, который мы забронировали, как потом оказалось, с 70% скидкой, и швейцар, переносивший наши чемоданы и отвозивший машину на парковку, долго меня разглядывал, не понимая, кто это перед ним — грязные черные трекинговые штаны, поношенная черная футболка и спутанные волосы, и я впервые за все время пребывания в Мексике почувствовал себя неловко без фрака, или, хотя бы, без полагающихся по случаю белых штанов с эмблемой яхт-клуба и рубашки поло. Впрочем, тут же признал это минутной слабостью, послал мысленно всех на три буквы и вскоре обрел было пошатнувшееся душевное спокойствие.

Гуляя по вечернему городу я не мог отделаться от ощущения, что нахожусь в сказке ("-Just like in fucking fairy-tale..." (c)), похожей на европейскую, но при этом бесконечно другой. Мной овладело чувство какой-то эйфории, которой сопровождался выброс адреналина, неизбежно сопутствовавший таким разительным переменам. Это как, например, провести год в деревне где-нибудь под Рязанью, а потом неожиданно нагрянуть на какой-нибудь праздник в Санкт-Петербург.

Пуэбла оказалась не только столицей штата, но еще и столицей мексиканской гастрономии. В центре города есть изысканные рестораны, не уступающие Мехико, Лондону или Буэнос-Айресу, где подают местные блюда, которые по сути своей уже бесконечно далеки от своих народных предков. Тунец во фруктовом соусе? Перец чипотли, фаршированный козьм сыром под моле? Или, может, изысканные энчиладас с тремя соусами ("молес"), включая известный "моле поблано" (шоколадный соус с чили) и соус из тыквенных семечек? А не подать ли сеньору фирменного пива, сваренного по бельгийскому образцу на местной пивоварне?

Улицы были полны как гуляющими мексиканцами, так и туристами — американцами, немцами, французами, а в магазине, где я покупал текилу, продавец сходу попытался перейти на английский (впрочем, со мной этот номер не прошел, ведь я не для того приехал, чтобы учить их английскому, а для того, чтобы самому развивать испанский). Мы шли по освещаемыми разноцветными фонарями улицам (а фонари там имеют привычку менять цвета), украдкой похлебывая из горла текилу, все вокруг казалось невообразимо прекрасным и волшебным, и было жаль идти домой, чтобы наутро встать и ощутить, что магия момента ушла.

"-А, может, заглянем вот в этот бар?" И вечер окончательно растаял в тумане.


Праздничная Пуэбла.

Мексика: Орисаба и мосты, дорога в Пуэблу...

Мехико — Тлакскала — Кантона — Веракрус — Пуэбла

Непосредственно от старого города Орисабы течет небольшая горная речка, которую пересекает с десяток мостов, а внизу устроены набережные и прогулочная зона. А чтобы гулять было интереснее, вдоль набережной расставлены элементы зоопарка. Обезьяны, игуаны, туканы и кайманы всякие. Ну а главной достопримечательностью по праву является полугодовалый котенок ягуара, который родился там же.

Зверь спокойно дремал себе на розовой подушке в темной стороне будки, когда пришел смотритель. Смуглый мексиканец спокойно сел у будке и периодически поглаживал зверя, как бы предлагая тому выползти из своего укрытия и показаться окружающим, то есть нам и толпе мексиканских детишек. И в итоге добился своего, ягуаренок вылез, добежал до ограждения клетки и помочился на кого-то из детей, имевших неосторожность стоять слишком близко. Потом проехал полицейский мотоцикл и зверь опять забился в дальний угол.

Дорога в Пуэблу, крупный город с богатой историей к востоку от Мехико ведет через горный перевал, с которого прекрасно видна снежная вершина вулкана Орисаба, самой высокой горы в Мексике.


Мимими же, да? Даже когда отобрали розовый матрас и игрушки.

Мексика: Орисаба в день волхвов...

Мехико — Тлакскала — Кантона — Веракрус — Пуэбла

Вы вот когда-нибудь задумывались о происхождении традиции дарить подарки детям на новый год? Я — нет. По крайней мере до того дня, как дорога из Веракруса в Пуэблу не занесла нас в Орисабу (Orizaba), город на фоне сверкающего белой снежной шапкой одноименного пятитысячника. А приехали мы в "день волхвов" (или "день царей-магов", если переводить дословно — "El dia de Reyes Magos").

День волхвов оказался большим праздником в Мексике и в память о "царях", принесших дары младенцу две с хвостиком тысячи лет назад, в этот день полагается дарить детям подарки, чтобы те хотя бы раз в году почувствовали себя "божественным младенцем". Собственно, не так важно, найдутся ли подарки под елкой или еще где. Понятие "праздника", а тем более большого, подразумевает массовые шумные гуляния, а уж шуметь мексиканцы любят и умеют.

Помните, у Октавио Паса было: "Мой необщительный соотечественник любит праздничные даты и людные места. Главное — собраться, по какому поводу — неважно. Только бы разорвать круговорот дней и увековечить героя или событие сборищем, шествием, а повод всегда найдется. Мы — народ обрядоверцев. Без этого не было бы ни нашего воображения, ни впечатлительности, которые отточены за века и в любую минуту наготове. Едва ли не всюду пришедшее в упадок, в наших краях Искусство Праздника лелеют и поныне. Вряд ли где еще в мире удастся оказаться в гуще такого зрелища, как главные религиозные празднества в Мехико с их бьющими в глаза, пронзительными и чистыми красками, их танцами, шествиями, фейерверками, диковинными нарядами и неисчерпаемым водопадом немыслимых плодов, сластей и всего, чем бойко торгуют в такие дни на перекрестках и базарах столицы."  Так вот, это действительно так.

За год мы летали в Мексику три раза и провели там без малого месяц. И постоянно натыкались на какие-то праздники. Новый год? Обязательно! День мертвых? Отлично, а к нему еще и неделю празднично готовиться надо! Вот и Орисаба встретила нас забитыми народом церквями (при том, что какой-то особенной истеричной религиозности мы до этого у мексиканцев не наблюдали) и праздником — приодетым "в парадные треники" народом, ларьками с праздничными жаренными бананами, громкоговрителями (куда же без них) и прочими непременными атрибутами дурдома.


С трудом попал в церковь.

Мексика: Веракрус – крепости Веракруса, вечерний город...

Мехико — Тлакскала — Кантона — Веракрус — Пуэбла

(Пожалуй, надо ускоряться, а то скоро опять в путешествие...)

Добраться до крепости Сан Хуан де Улуа (San Juan de Ulua), находящейся на острове (точнее, когда-то острове, а сейчас просто с другой стороны порта) проще всего на такси, ведь, несмотря на то, что крепость отлично видна с набережной, путь в объезд старого порта неблизкий. Рассмотрев по дороге индустриальные пейзажи из складов и погрузочных центров и высоченные заборы с колючей проволокой, мы наконец то добрались до крепости.

Шедевр испанской колониальной защитной архитектуры использовался по назначению последний раз, наверное, при войне за независимость, когда оттуда несколько лет выкуривали испанский гарнизон. Позже из крепости сделали тюрьму, в которой содержались многие исторические личности, включая Бенито Хуареса и Каррансу, и, в конце концов, место с подобным прошлым не могло не стать музеем.

Внутри крепости можно заглянуть в большинство из пустых комнат, покрытых какими-то поростами, походить по сооружениям и посмотреть на порт Веракруса с другой стороны. А в бывшем здании администрации, что на центральной пласе, по которой когда-то маршировали испанские солдаты, расположились небольшие музеи.

Вторая из посещенных крепостей, Балуарте де Сентьяго (Baluarte de Santiago) находится в метрах 300 от берега, как бы напоминая, куда раньше подходило море. Внутри — экспозиция из доколумбова золота, которое нашли в прибрежных водах Веракруса. Интереснейшие по дизайну ацтекские сокровища (не фотографировать) перемежаются с золотыми слитками, в которые некоторые из найденных сокровищ переплавили (заметьте, дело было не в каком-то там непросвещенном XVI веке, а в 60х годах ХХ) как памятники человеческой глупости и ограниченности.


Галерея в Сан Хуан де Улуа

Мексика: Веракрус – город и порт...

Мехико — Тлакскала — Кантона — Веракрус — Пуэбла

Веракрус так же неразрывно связан с историей Мексики, как и, скажем, Картахена с историей Колумбии или Питер с историей России. На мелком и ровном берегу Залива практически нет других естественных заводей, доступных для судов, и исторически именно Веракрус развивался как главный порт сначала Новой Испании, а затем и самостоятельной Мексики. В Веракрусе высаживался Максимильян, из него уплывал во Францию Порфирио Диас, его блокировали французы...

Нас Веракрус встретил ярким солнцем и красивой набережной, которую еще не успели оккупировать продавцы "хрени всякой" (такое впечатление, что мексиканцы выползают на улицы ближе к обеду). А после пребывания во всяких местячковых небогатых городках, Веракрус буквально поразил красивыми зданиями и космополитичной атмосферой. Официанты могут связать пару слов на английском, за соседнем столиком в кафе были замечены пара грингит, а порт ждал круизного лайнера, ведь Веракрус — точка остановки большинства круизов по Мексиканскому Заливу.

Впрочем, пришел лайнер или нет, неясно, а мы отправились на экскурсию по порту. Вежливо разобравшись с девушкой-мексиканкой на входе, которая впервые за все наши путешествия по Мексике пыталась нас обсчитать, предположив, что я не ориентируюсь в испанском, мы на старом кораблике под аккомпанемент какого-то дикого ведущего через громкоговоритель объехали весь старый и новый порт.

Все-так что-то есть в крупных портах, откуда выходят груженые до отказа карго-корабли с надписями "Буэнос-Айрес", "Гонгконг" и прочими. Прямо смотришь на них и как будто сам побывал в далеких городах и странах... Любопытно, что новый порт фактически прорыт заново с северной стороны города, а сам город еще при испанцах перестроили таким образом, что он занял часть того, что раньше было морем. Как доказательство этому — две крепости Веракруса. Одна — на острове рядом с портом, а другая — в 300 метрах от берега напротив здания нашей гостиницы, там тоже когда-то было море. Впрочем, вопрос крепостей — отдельный.


В историческом центре Веракруса

Мексика: Коатепек, столица кофе из Веракруса...

Мехико — Тлакскала — Кантона — Веракрус — Пуэбла

Небольшой колониальный город Коатепек (Coatepec), всего в нескольких десятков от Халапы, столицы Веракруса, является также столицей, но другой. Коатепек — столица кофе. Город расположен на склонах гор и буквально окружен плотным кольцом из кофейных плантаций. Уже привычный пейзаж небогатого колониального города с построенным по испанским лекалам домам и улицам в центральной части разнообразили лишь окрестные холмы (да и сам город тоже приютился на склонах одного из таких холмов), разноцветные церкви и магазины.

Да, магазины. С кофе. Там собранные в окрестностях зерна очищают, жарят, а затем мелют и продают всем желающим. Причем это делается почти что в любой лавке. Заходишь, например, в небольшой продуктовый ларек купить воды и сыра на вечер (вино есть) и видишь там огромный аппарат для перемалывания кофейных зерен (а также всего, что попадется под руку) и пару пожилых мексиканок, которые перебивают друг друга, хвастаясь, кто лучше понимает иностранцев (то есть нас).

Наверное, Коатепек был первым местом, где мой акцент был реальной обузой и меня не понимали, ведь мексиканцы обычно прикладывают все усилия, чтобы понять иностранца. Мне кое-как удалось объяснить, сколько нам надо кофе (о виде разговор не шел) и какого сыра. Тогда все казалось немного стремно и необычно, но сейчас, потягивая этот кофе, заваренный во френч-прессе из чашки с надписью "Coatepec", вспоминаю эту часть Веракруса с теплом.

Впрочем, тепла то как раз там не было. Дул пронизывающий ветер, небо было затянуто плотными тучами и накрапывал мелкий дождь, поэтому мы ограничились лишь поверхностным осмотром города, не искали музеи (хотя что там, в музей кофе я бы пошел, да вот не успели мы) и ограничились походом по кофейным сувениркам и дегустацией кофе в нескольких кафе, что неподалеку от центральной площади.


Где-то под Коатепеком впервые увидел, как растет кофе. Посреди ягод есть те самые зерна, которые в сыром виде бело-зеленого цвета.

Мексика: Киауицтлан, немного берега...

Мехико — Тлакскала — Кантона — Веракрус — Пуэбла

Киауицтлан (Quiahuiztlan) — очередные тотонакские руины на склонах одного из немногих холмов в этой местности. Семпоала окружена стенами, Киауицтлан занимает хорошее расположение относительно защиты холма, они кардинально отличаются от многих других месоамериканских руин. Видимо, тотонакам было от кого обороняться, что они и пытались делать, несмотря на то, что ацтеки их регулярно успешно подминали под себя.

В Киауицтлане, помимо расположения, необычными являются небольшие могилы с памятниками, напоминающими мини-храмы. Внутрь небольшого храма можно положить какой-нибудь подарок, поставить свечку, посадить панду, в конце концов... Впрочем, главное другое. Главное — это виды на залив, которые открываются с холма.

Мы попытались забраться наверх, перелезли невысокий забор и следовали путями пастухов (благо, там есть кого пасти, рогатые животные буквально разбегались из-под ног) по горным тропам, но сломались на каком-то большом завале и отправились вниз. Но, в любом случае, место впечатляющее.


На руинах Киауицтлана...

Мексика: Изумрудный берег, руины в Семпоале, Чачалакас...

Мехико — Тлакскала — Кантона — Веракрус — Пуэбла

Берег Мексиканского залива в Веракрусе (по крайней мере часть к северу от самого порта) представляет собой многокилометровую длинную полосу песчаных пляжей и мелкого берега, такого, что полоса прибоя тянется на пару сотен метров. Мексиканцы придумали название и для этого куска суши — "Изумрудный берег" ("Costa esmeralda"), видимо из-за цвета прибрежных вод, которые те должны иметь в хорошую погоду. Да, в хорошую, когда волны не поднимают кучу песка и не превращают цвет моря в цвет воды в придорожной канаве после ливня, не накрапывает мелкий противный дождь, а ветер не сгибает прибрежные пальмы.

Берег в этой части усеян многочисленными отелями невысокой категории, ориентированных в первую очередь на мексиканцев, где можно спокойно жить за $25 / ночь. Какой-то роскоши по соседству мы также не заметили — однотипные недорогие кафе, деревни с единственной асфальтированной центральной улицей, бесконечные пляжи, прерываемые устьями стекающих с плоскогорья речек, море.

Побродив среди пальм на ветру и чуть не захваченные притворившимся было тихим морем, мы отправились на руины Семпоала (Zempoala), археологическую зону в одноименной современной деревне, где покоятся руины древнего города тотонаков. Этот город был первым, который посетил Кортес на своем пути к конкисте, там он договорился с обиженными ацтеками тотонаками о поддержке своего предприятия, там испанцы впервые увидели индейское золото и оттуда началось падение мексиканских цивилизаций.

Семпоала отличалась от других городов. По сути дела это был первый индейский город, который хотя бы с натяжкой можно было назвать укрепленным. По крайней мере, центральная площадь с традиционными пирамидами и менее традиционными сооружениями неясного назначения, окружена невысоким каменным заграждением, дающим сходство с невысокой крепостной стеной. Впрочем, в отличие от европейских собратьев, идеально правильной геометрической формы. Вражда ли с ацтеками и их цветочные войны заставили жителей берегов залива выстроить стену, или же они всего лишь пытались воспроизвести видения из других миров? Сейчас уже не ответить.

И, наконец, Чачалакас, наша база для исследования региона на следующие пару ночей. Уходящие за горизонт песчаные пляжи, непритязательные рестораны, множество мелких отелей и гостевых домов, которые расположились вдоль грунтовых улиц. Курорт, чего уж там.


Где-то на изумрудном берегу под аккомпанемент ветра.

Мексика: Теколутла — пляжи и город...

Мехико — Тлакскала — Кантона — Веракрус — Пуэбла

Собственно, Теколутла представляет собой длинную полосу песчаного пляжа, который прерывается в месте устья реки, а также набор похожих друг на друга улиц, в те дни забитые туристами. Как были забиты и пляжи, хотя температура днем не поднималась выше 18-20. Самым интересным оказалось наблюдать, как отдыхают мексиканцы (ибо людей европейской наружности почти не было).

На пляж мексиканцы приходят, чтобы хорошо провести время, то есть посидеть в тени зонтиков (ну и что, что солнца и не планируется и зонтик скорее обозначает место расположения компании), послушать веселую музыку из допотопных приемников и побегать по волнам, причем купальниками за редким исключением никто не заморачивается и бегают все в чем попало — в спортивных штанах, джинсах, шортах и рубашках.

Отдельное удовольствие — поесть. Поэтому мальчик из ресторана одного из пляжных отелей сосредоточенно разносил рыбу ("-Выберите, какую рыбу и как вам приготовить", сложно сказать, сколько времени эти рыбы провели на открытом воздухе), вокруг было полно всякого фастфуда, преимущественно с морепродуктами. Не отстали и мы, попробовав за совсем небольшие деньги типично веракрусовское блюдо — креветочный коктейль.

Единственное, в чем этот коктейль напоминает то, что я видел под таким же названием в других местах — это сами креветки. Во всем остальном же все по другому. Так, на пляже нам достался пластиковый пивной стакан 0.5, куда сначала доверху насыпали креветок, после чего добавили томатный соус (смесь овощных соков с преобладанием томатного и добавлением каких-то специй), сверху бросили нарезанные помидоры, перец чили, лук и авокадо, добавили несколько капель вудширского соуса и для красоты сверху насадили ломоть апельсина.

С небольшим различием этот коктейль мы пробовали и потом, но именно тот, на пляже, приготовленный старой индианкой, ноги которой периодически заливали волны (мы моментально отпрыгивали, но всем остальным это было до лампочки, они за этим на пляж и пришли), самый дешевый, оказался и самым лучшим. Теперь, уверен, наше домашнее меню пополнится как минимум еще одним несложным в приготовлении блюдом.

Сам же центр Теколутлы запомнился массовыми гуляниями и толпами мексиканцев. На главной площади готовили алкогольные коктейли, по сувениркам толпились туристы, во всем чувствовался праздник. Праздник по-мексикански. Чтобы много и шумно.


На пляжах Теколутлы

Мексика: Теколутла — парк через реку...

Мехико — Тлакскала — Кантона — Веракрус — Пуэбла

Место, где река с одноименным названием Теколутла впадает в Мексиканский залив, называют "Barra de Tecolutla". Перед тем, как смешаться с морской водой, от реки отходят на юг небольшие ответвления, которые оккупировали низкорослые деревья, которые корнями уходят уходят глубоко под воду, создавая впечатление "деревьев на сваях" и образуя естественные зеленые туннели. В свою очередь, этот зеленый массив дает прибежище многочисленной живности — несколько видов птиц, крабы, кайманы и прочее. Наверное, что-то похожее было в речках, ведущих к озеру Маракайбо в Венесуэле, вот только вместо дикого живого каймана нам показали лишь небольшого ручного кайманчика с соседней лодки.

Со стороны Теколутлы туда возят на лодках, которые припаркованы в большом количестве чуть в сторону от пляжей залива. Уже день подходил к концу, мы приняли первое попавшееся предложение и рассекали тропические воды в гордом одиночестве как настоящие "гринго", совсем не так, как мексиканцы, которые набивали лодки вод завязку. Лодочник пытался из себя строить гида, но мой испанский еще не настолько хорош, чтобы знать и запоминать названия птиц и специфических растений.


Живые туннели парка Теколутлы

Мексика: Эль Тахин и летающие из Папантлы...

Мехико — Тлакскала — Кантона — Веракрус — Пуэбла

Еще одни руины древнего города, на этот раз культуры тотонаков, которые выжили в результате Конкисты и даже поспособствовали Кортесу победить ненавистных им ацтеков. Эль Тахин ("El Tajin") находится вблизи Папантлы и в 50 км от находящейся на берегу залива Теколутлы. И, несмотря на то, что указатели на него попадались прямо со съезда на трассу вдоль залива после спуска с плоскогорья, найти сам археологический сайт было непросто, пришлось прибегнуть к помощи зала в лице полицейских в Папантле (которых, впрочем, там было в избытке).

Подстать и дорога на достопримечательность. Четырехполосная дорога, ведущая прямо к Эль Тахину, уперлась в какие-то палатки, мексиканец с непонятным бэйджиком за  30 песо предложил нам съехать в грязь, 200м по которой привели к парковке, где тогда еще можно было найти место. Вот такой заезд в мистический Эль Тахин.

Дальше было лучше. Небольшой и бестолковый музей был прелюдией к самому городу, где сохранилось весьма много чего. Но до входа на территорию самого археологического парка нам удалось наблюдать ритуальную церемонию "летающих из Папантлы" ("Voladores de Papantla"), где мистический ритуал тотонаков, главный центр которых когда-то приходился на Эль Тахин, а потом перешел в Папантлу, демонстрировали несколько индейцев.

Ритуал выглядел следующим образом. Четверо индейцев в национальных одеждах забрались по ручной лестнице на высоченный столб и привязались к специально прикрученным канатам. После нескольких минут тишины и сосредоточенности туда полез пятый индеец, что-то периодически надувая себе в какой-то инструмент типа флейты. Когда он долез до верха и там удобно уселся, он заиграл что-то более ритмичное, и, через некоторое время четверо "летунов" вниз головой, но привязанные канатами, сиганули вниз, начиная летать по кругу вокруг шеста сначала высоко, затем раскручивали канат и опускались все ближе и ближе к земле, пока наконец не приземлились. Индейцы видят в этом восхождение на небо и спуск на землю, в чем состоит мистический смысл церемонии.

На самой территории Эль Тахина накануне прошел сильный дождь. Куда не ступи, нога проваливалась в жидкую топь, все ботинки были мокрые, а носки хлюпали. Ведь как мы не старались следовать каменным дорожкам, все интересное ждало нас где-то в стороне, игнорировать которое мы были не в силах.

Наверное, самая необычная структура в Эль Тахине — пирамида с нишами, которых (ниш) там насчитывается 365 штук, по ниже на каждый день. То есть не пирамида вовсе, а календарь. Каждый день в соответствующую нишу жрецы помещали какой-то предмет, и, таким образом, день проходил. Отличная идея для какого-нибудь современного календаря, мне так кажется.

С холма открывается на пирамиды отличный вид, но, в отличие от Кантоны, в Эль Тахине было полно посетителей, преимущественно мексиканцев и остаться один на один с Эль Тахином желания не возникало.


Эль Тахин...

Мексика: прогулка по Халапе, дорога в Теколутлу...

Мехико — Тлакскала — Кантона — Веракрус — Пуэбла

Немного отойдя от созерцания яйцеголовых узкоглазых младенцев, мы отправились посмотреть, чето из себя представляет центр Халапы. Говорят, что из центрального парка в хорошую погоду открывается вид на снежные вершины, но погода в тот день нам не сопутствовала. Все было затянуто тучами, город показался мрачноватым, а задача найти какое-нибудь заведение поесть, если не считать сэлф-сервис кафе на площади, трудновыполнимой.

Тем не менее все задачи решились, нам удалось пройти по предновогоднему рынку, прогуляться по узким кривым улочкам (что редкость в любых испаноязычных странах — раньше строили все по строгим лекалам и лишь изменчивость рельефа могла заставить измениться план застройки), прежде чем ехать дальше, вглубь штата Веракрус, на северной стороне которого, непосредственно на берегах Мексиканского залива, есть небольшой городок Теколутла (Tecolutla), удобная база для исследования прилегающих местностей.

Наверное, это была самая сложная дорога за все путешествие. Дождь заливал стекло, траффик в преддверии нового года на узкой дороге, ведущей вдоль залива, был напряженным, а ограничители скорости — выше обычного, такие, что я несколько раз больно треснулся дном об асфальт ограничивающего вала, и в итоге наплевал на всех, кто ехал сзади (преимущественно пикапы с высокой посадкой) и на нашей низкой машине переезжал их наискосок.

Дальше было игристое вино в неприхотливом номере дешевой гостиницы, волны, ледяной ветер, дождь. Полоса пляжей этой части залива специфическая — довольно мелкий берег заставляет волны начинаться издалека и никогда не ясно, насколько близко к береговым ограждениям они смогут добраться. Мы пару раз не успевали отступить на достаточное расстояние. Впрочем, у нас традиция — в новогоднюю ночь купаться в море (а лучше — в океане).


На улицах Халапы

Мексика: антропологический музей Халапы...

Мехико — Тлакскала — Кантона — Веракрус — Пуэбла

Халапа ("Xalapa" или, по современному написанию, "Jalapa") – город на восточном окончании мексиканского плоскогорья, с которого начинается спуск к Мексиканскому заливу. По совместительству Халапа является столицей довольно большого штата Веракрус (а вовсе не более крупный и известный портовый город Веракрус) и местом расположения второго по значимости в Мексике (и, следовательно, в мире, ничего подобного в других странах я не видел) антропологического музея.

Музей находится не в центре, навигатор знал город очень приблизительно и пришлось повертеться по улицам Халапы, прежде чем мы припарковались чуть ли не перед самим входом. Воспоминания о вчерашнем вечере, текиле и жителях Тепеяуалько, жгли огнем изнутри, что вызывало адскую головную боль и я, поглощая в музейном кафе яичницу с черной фасолью и чили, думал, что зря мы сюда забрались, не до антропологии сейчас. Я ошибался.

Если греки, искусство которых легло в основу современного западного общества, искали правильные пропорции и гармонию, то жители мексиканского плоскогорья искусством стремились выразить что-то определенно другое. Какую-то мистическую силу, легенды о которой до сих пор живы среди некоторых индейских народов? Или, может, особый способ воздействия на человеческое осознание? Особенно это относится к заложившим месоамериканскую картину мира ольмекам, которым в Халапе посвящены сразу несколько залов.

Фантастические образы ольмеков с обилием гладких контуров и непропорционально увеличенными головами совсем не похожи на то, что мы привыкли называть искусством. Антропоморфные фигуры, напоминающие безумных младенцев-уродов, огромные головы с большими губами и приплюснутым носом, все это определенно кажется объектами, не принадлежащими нашему миру.

По сравнению с ольмеками творчество более поздних культур типа тотонаков уже не производит должного впечатления. Я смотрел на подпоясанных змеями женщин и на бога в чужой коже, но не мог забыть взглядов, какими смотрели на меня яйцеголовые младенцы с узкими глазами. Мы достаточно посмотрели разного и думал, что мало что посягнет на обретенную способность ничему не удивляться, но ольмекские образы в музее Халапы, как и другие тайны, которые хранит мексиканское плоскогорье, напоминают, что в мире есть место непознаваемому, и, следовательно, удивлению.


Одна из ольмекских работ по камню. Не знаю как вам, а мне не по себе при взгляде даже на фотографию, хотя фотографии, к сожалению, не в силах дать тех ощущений, которые возникают при нахождении перед оригиналом.

Мексика: Кантона, озера вокруг Тепеяуалько...

Мехико — Тлакскала — Кантона — Веракрус — Пуэбла

Дообследовав мистическую Кантону, включая небольшой и довольно бестолковый музей, мы отправились в другую сторону от Тепеяуалько, где, если не врет карта навигатора, должны находиться озера в естественных впадинах вулканического происхождения. Дорога ведет по насыпи прямо посреди озера, с нее отлично просматривается окруженная вулканами долина.

Помню, что мне когда-то вулканы представлялись непременно как горы. Должна быть высокая гора, а в ней — глубокая нора, она завершается на своем верхнем конце кратером, а нижним уходит в недра ада. Впрочем, путешествие по Исландии сломало данный стереотип, кратер вулкана может быть где угодно. Так, например, в идеально круглой формы кратере вулкана обосновалось одно из озер в окрестностях Тепеяуалько, непосредственно мимо которого проходит бесплатная (и медленная) дорога между Пуэблой и Халапой.

Берега озера были покрыты какими-то каменными образованиями, которые более всего напомнили каланки, что в окрестностях Марселя. Благодаря дну из изъеденных стихией белых скал вода в озере прозрачная и кажется на солнце изумрудного цвета. По берегам озера располагаются мелкие лавочки, как это водится в небогатых районах Мексики, которые преимущественно были закрыты, ветер крепчал и становился ледяным, но народ все равно упорно тусил на берегах как будто им все нипочем.

Вечер в Тепеяуалько начинался тихо с обеда, поданного пожилой индианкой, состоящего из блюд с непроизносимыми названиями на ацтекском науатле, но непременно с тортильями, лепешками из кукурузной муки, черной фасолью, которую там сначала варят, после чего перемешивают в блендере до образования пасты, которую потом жарят, и, конечно, несколько видов сальсы из томатов с чили или чипотли.

Все было тихо и мирно, пока мы не вернулись в бар. Там, когда мы уже попробовали разливной текилы из стоящей рядом бочки ("-У нас прямые поставки из самой Текилы, штат Халиско!") и какой-то бутылочной, залив ее сверху парой "корон", и были готовы отправиться спать, мы неожиданно привлекли внимание компании местных. Пятеро человек, трое мужчин и две девушки, среди которых мы опознали руководителей строительных работ в нашей асьенде, сидели за соседним столом, потягивая литр текилы на пятерых и под вторую половину бутылки любопытство, вызванное присутствием чужаков, то есть нас, пересилило смущение ("-Аблас эспаньол? -Кларо ке си!"). В-общем, нам предложили текилы за счет заведения и понеслось.

Помню, что мы обсуждали регионы Мексики ("-Как, вы ездили в Мичоакан? Там же очень опасно, мы туда ездить боимся, там одни наркотраффиканты!"), мексиканскую музыку ("-Как, вы не знаете Hocico? Давайте поставим!") и, наконец, я их пристыдил незнанием истории собственной страны ("-Морелос? А... это что-то из того, что мы в школе проходили, да?"). В-общем, мы чувствовали себя героями вечера, особенно когда девушки вытащили Ольгу учиться танцевать какой-то мексиканский танец (впрочем, ненадолго).

От необычного общения и отсутствия ограничений в потребляемой текиле (боюсь, они офигели, сколько мы можем выпить и в следующий раз подумают, прежде чем бесплатно поить туристов из России) настроение поднялось на качественно новый уровень и в результате мы пошли в асьенду буквально окрыленные, забыв о таких мелочах как рюкзак и верхняя одежда, которую я все утро искал по всему бару, прежде чем обнаружить на ресепшен все в целости и сохранности.

Тепеяуалько тем вечером подтвердило свою репутацию сюрреалистической деревни.


Озеро в кратере в окрестностях Тепеяуалько...