Джераш. Окраины Империи.

От Мертвого Моря дорога вела на восток до Аммана, где через запутанные развязки и густой туман нам все-таки удалось попасть на нужное шоссе, уходящее на север. И через километров 50 мы в Джераше, следующей и последней точке назначения.

Джераш - один из городов декаполиса, который пережил подъем во времена Рима, но, затем, вследствие разнообразных природных катаклизмов, оказался почти в нетронутом виде погребенным под тоннами песка. Раскопанный город огромен - огромные колоннады, два театра (изумительно сохранившиеся), ипподром, множество византийских церквей, античные храмы, фонтаны, площади и многое другое, плавно переходящее в довольно безлико находящийся современный арабский город. На дорогах до сих пор видны следы от множества колесниц-повозок, проезжавших здесь некогда пару тысяч лет назад.

Но главное - множество цветов. Синие, желтые, красные - они в храмах, на пустырях (где их беспощадно поедают овцы), на могилах-клумбах, да и просто вдоль дороги, как будто весь город покрыт ими. Еще на подъезде к Джерашу можно ощутить изменение окружающей среды, все-таки долина реки Иордан до сих пор "зеленеет" на фоне пустынь Иордании.

Город с самого входа производит впечатление своей масштабностью, но, присмотревшись поближе, видно, что все довольно однообразно, а качество и атмосфера, присутствовавшие, например, в Олимпии или Дельфах, здесь заменяет количество колонн, дорог и прочего.

По дороге в древний город обязательным пунктом программы является посещение стихийного туристического рынка, через который проходит сама дорога и где вас активно склоняют к покупке той или иной безделушки (но "правильных" магнитов у них все равно не было). Далее, еще в "бесплатной" зоне, минуя арку Адриана (этот император, кажется, побывал во всех своих городах и оставил там по арке), можно пройти мимо ипподрома, песок в котором в наш приезд обратился в грязь на дне луж, зайти в небольшой музей с плакатами-реконструкциями античных сооружений, и, минуя строгого охранника, через главные ворота войти в сам город. Сразу же попадаешь в зал, посвященный реконструкции храма Зевса (а Артемида и Зевс - патроны города), где почему-то много надписей на французском (и французов-туристов тоже достаточно), напротив которого располагается Овальная Площадь - наверное, самое впечатляющее, что есть в Джераше. От площади начинается длиннющая улица с колоннадой, пройдя по которой можно попасть в небольшой археологический музей, украшенный многочисленными древними саркофагами с яркими голубыми цветами.

Дальше виднеются многочисленные перекрестки, и часть улиц, все еще украшенных колоннадой, уходят в современный город, миную заграждение, пересекают улицу и теряются в лабиринте невзрачных домов, магазинов и мечетей. Но зато в другой стороне виднеются руины пафосных храмов, фонтанов и театров, как по волшебству украшенных синими, желтыми и красными цветами.

Древний Джераш был последней точкой нашего путешествия по Иордании. Наутро, вместе с другими машинами, спешащими в столицу, Амман, мы добрались до аэропорта, накормили  оставшуюся без завтрака Панду, сели в самолет и покинули чудесную страну песков с синими цветами, попрошайками на верблюдах и благородными людьми, по иронии судьбы занявшую место на карте, которое  соединило народы, культуры и религии. И, если будет возможность, я обязательно вернусь туда или куда-нибудь еще на Ближний Восток.


Прекрасный Джераш....


Синие цветы Джераша

Мертвое Море - Вифания. Крещение Панды.

Вифания, известное как "Bethany beyond the Jordan" - легендарное место крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем, располагается чуть выше северной оконечности Мертвого Моря, на берегах реки Иордан (правильно было бы сказать, ручья Иордан) и было открыто довольно недавно в результате раскопок, проведенных как благодаря долгожданному перемирию с Израилем, так и расшифровке мозаичной карты в Мадабе.

Не имея достаточно времени, чтобы не торопясь туда подъехать к середине дня, мы приехали к открытию, застали сонных сторожей и улыбчивых пограничников с автоматами Калашникова, как бы дававших понять, что таки да, граница не за горами. Впрочем, последние позорно прятались от дождя вмногером под сомнительной крышей какой-то беседки. Как уже потом выяснилось, ехать на машине туда, куда мы забрались, запрещается, а необходимо ее оставлять на стоянке, и с местным гидом на микроавтобусе ехать по всем интересным местам, благо археологический парк Вифании протянулся на многие километры и захватывает большой кусок границы с Израилем по реке Иордан.

Вернувшись назад, мы нашли еще нескольких таких же искателей знаний, как мы, дождались гида и уже организовано направились осматривать территорию. Как таковой археологический парк там то ли не окончательно раскопан, то ли большинство интересностей все еще скрыто под илом реки Иордан, но каких-то существенных открытий он не таит. Там скорее интересна атмосфера некоторой причастности к таинственным событиям, имевших место здесь пару тысяч лет назад.

Река Иордан, сейчас практически сухая, многократно меняла свое русло, и сейчас течет немного не там, где раньше. Поэтому крестообразные купели, где, считается, и имело место крещение, находятся несколько в стороне. Рядом с купелями приютились сразу несколько руин древних церквей, одна на другой, которые в древности перестраивались по мере того, как предыдущая спокойно сползала в реку. Церкви легко узнаваемы по мозаикам и остаткам колонн. Если пройти чуть дальше, то, минуя новоотстроенные церкви, можно прийти к современному главному руслу реки, на другом берегу которой виднеются флаги Израиля. Грязная вода и непрекращающийся дождь желания искупаться не вызвали, зато крестилась Панда, и, ввиду этого события, велела именовать себя с большой буквы.

Но все-таки главное в Вифании - чудесная атмосфера места, с множеством зелени, которая, казалось бы, растет прямо из песка, узкими дорожками и мутными зелено-коричнневыми лужами, то ли от дождя, то ли от разливов Иордана. Так и хочется после этого поверить, что тут что-то все-таки было две тысячи лет назад.


Река Иордан... Наиболее буйные надевают какие-то рубашки, продающиеся рядом с кассами в сувенирных магазинах и заходят здесь в воду. Мы, правда, таковых не заметили.


Археологический парк Вифании...

Мукавир - Мертвое Море

Мукавир - небольшая деревня в горах, к которой ведет узкая дорога и которая не представляет собой ничего интересного. Но зато рядом с ней, в паре километров, лежат руины дворца Ирода Великого, больше напоминающие гнездо на верхушке холма (арабы почему то называют это место дворцом виселиц). В отличие от более туристических Мадабы и горы Небо, тут нет никого, кроме смотрителя, да и тот спрятался в какую-то будку от дождя.

Место, помимо красивой библейской легенды о Саломее и мертвой голове Иоанна Крестителя, вдохновившей Оскара Уайльда, замечательно само по себе. Сами руины дворца располагаются наверху, откуда открывается прекрасный вид на Мертвое Море и лежащий за ним Израиль. И, если присмотреться, то можно разглядеть Иерусалим и Иерихон. Дворец имеет недораскопаный вид, что-то расчищено, пара колонн поставлены, а что-то явно законсервировано. Бережно укрытые и засыпанные камнями полы наводят мысль о спрятанных мозаиках. Место весьма романтичное -  красиво и безлюдно, только кучки овец местами толпящиеся  у подножия холма, да ветер, норовящий унести танцующую на террасе дворца панду. Уже сейчас, возвращаясь мысленно в Мукавир, понимаю, что те места - самые красивые во всей Иордании.

От дворца Ирода Великого дорога виражами спускается в ущелье Зарка-Маин, попутно показывая пейзажи, подобные которым можно увидеть только в пустыне после дождя. Уже потом, по пути домой, я прочитал в Jordanian Times, что в тот день в этом районе смыло селевыми потоками несколько автомобилей (включая пропавший без вести грузовик), и несколько шатров кочевников.

В ущелье Зарка-Маин располагаются горячие источники, подъезд к которым в тот день, видимо из-за непогоды, оказался закрыт. Зато открытым оказался музей Мертвого Моря, расположившийся на крутом отвесном утесе, рядом с которым начинается полный виражей спуск вниз, к морю. Сам музей интересен скорее информационными щитами о происхождении Мертвого Моря, нежели экспонатами.

Спуск с гор района Зарка-Маин к Мертвому Морю показался чуть ли не самым красивым в Иордании местом. Постоянно меняющееся освещение над морем придавало ему разные оттенки каждую минуту, не говоря уже о локальных тучах, из которых столбом выливался ливень, и которые, казалось, блуждают строго над морем, поливая его как из огромной лейки, но заботливо обходя стороной берега и не затрагивая суши.


Панда, танциющая танец одного шарфика (извиняйте, семи покрывал не было)


Дождь на Мертвом Море

Мадаба, город мозаик

Мадаба, город чуть к востоку от Мертвого Моря (и, соответственно, к западу от Аммана), располагает огромной коллекцией древних мозаик (в том числе и дохристианских - например, черно-белая мозаика из дворца Ирода Великого в Мукавире, I в до н.э.), некоторые из них принесены как реликвии с окрестных археологических раскопок, а многие были найдены в самой Мадабе. Причем художественную и историческую ценность в них начали находить довольно недавно - так, музей выкупил древнюю мозаику, украшавшую чей-то гараж, да и многие современные здания скрывают под собой много интересного.

Но самую большую известность Мадаба получила из-за мозаичного панно VI века в церкви Св. Георгия, представляющего собой карту святой земли, которая помогает даже сейчас при проведении археологических раскопок. Так, благодаря ей раскопали Вифанию, место крещения. Сейчас можно посмотреть в нескольких церквях и археологическом парке Мадабы древние мозаики, в многочисленных сувенирных магазинах приобрести новые, а также, если есть желание, обучиться искусству создания мозаик в соответствующей школе. Мозаичные панно из Мадабы в Иордании вообще не редкость - где-то ими просто написаны указатели, в отеле на Мертвом Море вестибюли были украшены целыми картинами, не говоря уже об интерьере церквей и прочего.

Сама Мадаба - типичный иорданский городок с невнятными современными постройками, из которых выделяются огромные мечети и католический собор. Вокруг последнего мы немного покружили, как бы нам пройти внутрь, пока не показался мужик с ключами. Он впустил нас внутрь, включил свет, дал нам осмотреть все, пытался кое-как чего-то рассказать, но вовремя понял, что лучше не надо. Мы в благодарность хотели опустить пару динар в специальный ящик для пожертвований, но он буквально на лету перехватил мою руку и  укоризненно покачал головой  ("-Нот хиэ, гив ми").

Ну и на прощание с Мадабой мы получили очередное доказательство, что не всем местным жителям от тебя что-то требуется. Нас подобрал на улице мужик с большими усами на Ниссан Навара, предварительно передвинув ноутбук на заднем сиденье, повозил нас по городу, чего-то дорассказал и высадил, сказав "Вэлкам ту Джордан!" и улыбнувшись в усы.


Фрагмент мозаичной карты святой земли


Античное мозаичное панно на тему Адониса и Афродиты на полу в руинах церкви Девы Марии археологического парка Мадабы.

Мертвое Море - гора Небо

Мертвое Море... Лужа соленой воды во впадине, окруженная горными массивами (фактически, впадина не до конца залитая водой, отсюда и горные массивы), и на другой стороне видны огни Иерусалима. Я раньше, признаться, думал, что в Мертвом Море нельзя плавать и можно только сидеть, потому что оно такое мелкое и коленями больно царапаешься о дно. Но все оказалось совсем не так.

В нем не только плавать, стоять то в месте, где вода хотя бы по пояс сложно. Все из-за концентрации соли. Уже потом, в музее Мертвого Моря, объяснили, что соленые источники питают море изнутри, но испаряется только пресная вода. Вот и получается, что Мертвое Море - гигантская фабрика по выпариванию соли. И невозможно плавать, потому что вода тело выталкивает, как будто вы решили проплыть кролем на надувном матрасе. И лучшее положение там полусидя, так как в противном случае случайные брызги воды могут попасть в глаза или какой другой чувствительный участок тела. Я протер глаз рукой уже после того, как попытался в душе смять соль - мало приятного. Не говоря уже о том, что я и не предполагал, что у меня столько мелких ранок и ссадин. Однако, сидеть в море с книгой в руках можно только очень недолгое время, пока делают снимок, да и то, лучше иметь книгу. не боящуюся воды и концентрированного раствора неведомо каких солей, потому как равновесие не очень устойчивое.

На берегу желающих предлагают обмазать лечебной грязью, и говорится, что всяческие процедуры в Иордании стоят на порядок дешевле, чем в соседнем Израиле, что за морем. Но мы приехали не на процедуры, поэтому стали осматривать окрестности. Интересно, что практически весь берег Мертвого Моря (ну или та часть, которую мы увидели) состоит из пластов соли, покрытых грязью (видимо, той самой, которой обмазывали туристов), а кристаллы соли спокойно лежат на берегу. Да и море обладает каким-то особенным, серебристым оттенком, как будто это и не вода вовсе, а расплавленный метал какой-то.

И еще одно доказательство, что мир тесен. В поисках самого интересного куска соли, который можно было бы утащить домой, мы наткнулись на немца, прибывшего с немецкой группой какой-то, слово за слово ("-Аааа! Как тяжело вспоминается немецкий!") и выяснилось, что он сам из Лейпцига, а живут они прямиком напротив Агра Халле (главной площадкой Wave Gotik Treffen), разговорились и пообещали найти друг друга напротив Агры в первый день WGT в этом году. Вот так.

Ночью стихия не на шутку разыгралась, и таких молний, как над Мертвым Морем, я до этого нигде не видел. Определенно, Мертвое Море - офигенный природный феномен, остающийся загадочным, сколько про него не читай и не изучай, потому что глаза отказываются верить разуму и идеально ровная дыра в тучах кажется окном, из которого вот-вот высунется рука со стаканом и скажет "-А плесни-ка и мне иерусалимского!".

А на утро сказались последствия разгула стихий, ведь в нашем крутом Dead Sea SPA Hotel никто, видимо, и не подозревал, что может пойти дождь ("-Ага, скильки там той зимы"). Гениальная конструкция балкона придала ему высокие внешние бортики без стока, что позволяло ему идеально удерживать воду, не давая ей литься вниз, а направляя живительную влагу прямо в комнату, в результате чего с утра ботинки чудесно плавали в гигантской луже. Но не только наш номер оказался не приспособлен к стихии - утром половину ресторана закрыли по той же причине, свет периодически отключался, а в лифте что-то подозрительно капало сверху.

Совсем недалеко от Мертвого Моря (и единственного туристического центра с несколькими отелями - надо понимать, что местного поселения как такового там нет) располагается гора Небо - именно там Моисею открылся вид на землю обетованную. Узкая дорожка через туман приводит к небольшой стоянке, откуда пешком по дождем поднимаешься на эту гору, чтобы побывать в музее с несколькими мозаиками (после, в Мадабе они были интереснее), археологическими экспонатами, стендами с информацией, и монументу Моисею. Самая главная достопримечательность - древняя церковь, украшенная мозаикой, но на нее нам посмотреть не удалось из-за проводимых реставрационных работ.

Можно с уверенностью сказать, что вид с горы Небо открывается в разные стороны, и не только на Израиль, так что вопрос о расположении земли обетованной я бы оставил открытым. И нам немного не повезло (или наоборот, повезло), и что-то разглядеть через густую тучу, в которую мы попали, было невозможно. Та же туча сопровождала упорно нас до самой Мадабы, города мозаик, но о нем потом.



Вода Мертвого Моря имеет какой-то особенный, металлический оттенок


Вид с горы Небо... обетованную землю в тот день не показывали

Карак - Мертвое Море. Вино в Иордании.

Замок, построенный крестоносцами в Караке (иногда в русской транскрипции его именуют почему-то Керак), когда-то был крупнейшим замком Трансиордании и центром королевства франков к востоку от реки Иордан. И мусульманам потребовалось много лет, чтобы им завладеть.

Войдя в замок, сначала попадаешь на нижнюю террасу, откуда пробраться в сам замок нельзя, а можно только осмотреть весьма примечательный местный музей с подробной и на редкость хорошо структурированной информацией о замке, городе Карак и регионе. Для входа в замок придется вернуться почти что ко входу, под взоры сторожей, которые рады тебя заловить с воплями "Хэллоу, хау а ю? Уэрэ ю фром?".

На первый взгляд, вокруг одни руины, но, присмотревшись поближе, и спустившись в причудливый лабиринт подземных ходов без конкретных указателей, попадаешь в маленький город со своими "площадями" и "улицами". Огромные туннели с готическими сводами, помещения на нескольких уровнях - как будто хозяева замка только-только уехали. Там же нам стало не хватать информации, почерпанной из рекламного проспекта, так что араб, ненавязчиво идущий  рядом с нами и повествующий о тюрьмах камерах, печах, столовых и конюшнях (а также о набатейском наследии) пришелся весьма кстати.

Помимо расположения основных помещений замка, гид успел нам поведать о своих десяти детях от одной жены ("-Безобразие! Им же можно по четыре"), из которых семь(о ужас!) дочерей, про их жизнь в городе, про взаимоотношения арабов и франков, да и про много чего еще. Когда настала пора прощаться, он сделал выжидающий вид, я полез в кошелек, нашел там 5 динаров (5 евро), он в ответ сделал исключительно кислый вид, как будто съел свежего лимона. Я достал еще пять динаров, мужик аж сразу просветлел, пожелал с нами сфотографироваться и всячески общаться. Вот оно, чудесное воздействие динаров на сознание людей. Но, в данном случае деньги были заслужены, может и не в таком размере.

Чудесную дорогу, ведущую с горы города Карак (900 м над уровнем моря) к Мертвому Морю (-420 метров относительно уровня моря), сложно описать словами, да и фотографии не отражают и части окружающего очарования. Библейские места, где стояли Содом и Гоморра (там осталась только впадина в земле, залитая водой), соляной столб, в который превратилась жена Лота (виден издалека), это только немногое по дороге. Таки начинаешь верить в реальность катаклизма.

О самом Мертвом Море потом, а пока про вино в Иордании ("-Ага, кто о чем"). Алкоголь вообще в Иордании как производится, так и продается. Производятся международные (например, Амстел и Хайнекен) и собственные марки пива (например, пиво "Petra" с содержанием алкоголя более 8%), арабская водка Арак, вино и много чего еще. Купить можно, говорят, в больших супермаркетах под Амманом (мы туда не успели заехать) и в специальных магазинах. Последние есть далеко не везде - в Караке нам повезло и мы закупились иорданским и израильским вином на все оставшееся время. Вино там оказалось на удивление неплохим, и цена в 8-9 динаров за бутылку - адекватная. Впрочем, в откровенно туристических местах типа Петры или Мертвого Моря мы таких магазинов не видели.

В обычных кафе, вина (да и вообще спиртного) сложно найти, зато в ресторанах при отелях, начиная с какой-то категории (видимо, требуется специальная лицензия) или просто ресторанах подороже, его полно. Средняя стоимость банки пива в баре-ресторане - 4-6 динара, в магазине - 1. В магазине любители могут еще и поторговаться при желании.

Большинство винограда выращивается на восточном берегу реки Иордан, оформление вина носит явно выраженный христианский характер ("Mount Nebo, wine of the Holy Land"), зачастую с существенной выдержкой (цена при этом растет не сильно). На мой вкус немного тяжеловато, сказывается, наверное, жаркий климат Иордании в большинстве месяцев в году, но вполне неплохое и даже интересное. Порадовало и израильское (иерусалимское), оказавшееся немного полегче, и которого можно было выпить сколько угодно без последствий на утро. В итоге, запасенный на крайний случай  виски мы по большей части привезли домой.


Замок Карак, расположившийся на горе вместе с самим городом, местным центром. На замок с дороги указывают многочисленные указатели, тем не менее, туристов там, кроме виденных уже накануне за обедом французов, было немного. Мы уже уезжали и подъехал первый автобус (точнее, маршрутка) с несколькими туристами и гидом. Так что любоваться франкскими привидениями можно без помех.


Спуск к Мертвому Морю... Где-то тут когда-то стояли Содом и Гоморра. Вообще район Мертвого Моря богат на всяческие катаклизмы и тут можно поверить во что угодно.

Шобак - Карак

Параллельно с шоссе пустыни, по практически идеально ровной поверхности, соединяющей Амман с границей с Саудовской Аравией на юге, идет некий "королевский хайвэй" - стремная дорога с многочисленными виражами, деревушками и городками по дороге. Где-то здесь Моисей водил свой народ в поисках земли обетованной, и именно вдоль нее расположены некоторые из интересных объектов. Например, замок Шобак.

Построенный еще во времена франков, замок служил как крестоносцам (и был назван "Монреаль" при постройке), так и позже арабам, идеальным укрытием в этих местах. Сейчас во все стороны простилается если уж не откровенная пустыня, то эдакая выжженная степь. Когда-то было иначе - в округе выращивали пшеницу, оливы и виноград, а абрикосы экспортировались в Египет. Замок разрушался постепенно, и, когда оттоманские войска навсегда его покинули, там расположились какие-то кочевники в шатрах, изгнанные оттуда лишь в 60х годах.

Разительное отличие от Петры (а до Шобака от Малой Петры ехать часа полтора-два) заключалось в практически полном отсутствии туристов, бесплатном входе и дружественной атмосфере со стороны местных. Никто денег не просил и ничего не предлагал. И достать кошелек понадобилось если только на пару чашек турецкого кофе у старичка в информационном центре, к которому прилагались какие-то конфеты.

Тем не менее, в замке было чего посмотреть - живописные руины, арабские надписи на камне времен династии Мамлюков, какие-то подземные проходы... Но самое главное - вид на окружающие холмы, как будто затвердевшие дюны, окружающие замок. Интересная деталь - в замке (да и почти везде на туристических объектах в Иордании) почему-то просят поставить автограф в журнале с указанием страны проживания. Не иначе как собирают статистику для министерства туризма.

Обратно, когда я остановился сфотать замок в окрестном пейзаже, меня окликнул какой-то араб из машины, стоявшей по соседству ("-Hello, friend! Would you like to drink?") и протянувший мне с места водителя бутылку "столичной". От предложенного отказался, но какой-то задней мысли, которая может возникнуть где-нибудь в российской глубинке (возможная подстава ментов), даже не возникло. Как, впрочем, и мысли, что он хочет содрать с нас денег (как в только что покинутой  Петре).

Королевский хайвэй, минуя места, подобные которым мы никогда ранее не встречали, вел нас куда-то вниз узким серпантином, упиравшимся в будку пункта контроля, где местный страж порядка поинтересовался, куда мы едем и может ли он нам чем-то помочь. И, наконец, Карак, точка нашего назначения в тот вечер, оживленный арабский городок с огромным замком крестоносцев, рестораном с вином (первый, который мы посетили), парой винных магазинов и парой отелей (и парой туристов - сначала мы рядом с ними обедали, на следующий день в отеле завтракали, а потом спотыкались друг о друга в самом замке).


Оазис в пустыне королевского хайвэя


Замок Шабак... Наверх ведет узкая дорога, где двум машинам не разойтись

Петра - Малая Петра

Во второй день постарались оторваться от преследовавших повсюду групп туристов и "таксистов"-бедуинов на осликах, и таки посмотреть заброшенные гробницы розового-красного города, вырезанные из окрестных скал набато-арамейскими умельцами. Как и римскую часть Петры, которую мы на скаку пролетели днем раньше. К сожалению, мягкий красивый камень подвержен воздействию ветров и мало что осталось в первозданном виде. Даже разрушенные и сложившиеся ровными кусочками колонны римского храма (так и непонятно, каким богам - подозреваю, что разным) сейчас изъедены как будто нежный материал положили куда-нибудь в кислоту. Поэтому самые ценные экспонаты, такие, например, как верхушки колонн, украшенные головами слонов, перенесли в небольшой археологический музей Петры.

Как и почти везде в Иордании, музей на удивление бедный находками для такого места. Помимо разрушающегося песчаника и сложностей с раскопками, должно быть и какое-нибудь другое объяснение, почему ваятели храмов из скал предпочли пустить свои усилия на вышнюю помпезность города гробниц, а не на скульптуры во имя богов.

На обратном пути мы встретили какую-то только что приехавшую группу российских туристов, в спортивных костюмах с надписью "россия", блестящими глазами и подозрительным запахом ("-Слышь, братан, эти чучмеки по-русски не понимают" - из разговора двух туристов после попытки чего-то объяснить продавцу сувенирного магазина). Гид их выпустил погулять на 3.5 часа и сказал. что в случае чего, автобус их ждать не будет. Вот так. А нам и полутора дней оказалось мало, удалось захватить едва ли половину.

Малая Петра - по большому счету пригород Петры, отличающийся от большого города цветом скал - здесь они желто-розовые. В отличие от самой Петры, это место не пользуется популярностью у туристов, проход на территорию бесплатный, и только пара бедуинов с осликами и небольшая сувенирная лавка дают понять, что мы где-то рядом. Впрочем, и у нас не было времени и сил на полный осмотр города, в котором самом можно бродить целый день, наверное.


Античное наследние - театр, выдолбленный в окружающих скалах...


Dominion! (и в какой-то степени Mother Russia ;))

Петра. Дорогами Иордании.

Петра, заглавная достопримечательность Иордании, располагается всего в паре сотен км от столичного аэропорта Аммана, причем большая часть дороги приходится на "шоссе пустыни" - большую четырехполосную дорогу, проложенную через равнинные участки пустыни. Эта дорога, в отличие от других дорог поменьше, является главной международной артерией Иордании, соединяя Ирак и Сирию с Саудовской Аравией и, с учетом парома, Египтом. Поэтому приходится по разного качества покрытию обгонять иракские фуры, какие-то местные пикапчики, перевозящие груз помидоров с места на место, и туристические и рейсовые автобусы, спешащие куда-нибудь в Акабу.

Бросается в глаза, что никто не превышает скорость, да и вообще иорданцы некоторые избранные ПДД свято блюдут. Помимо превышения скорости, практически нет обгонов справа, зато всякий не преминет тебе дружески бибикнуть, то ли в знак приветствия, то ли просто так. Поначалу дергаешься, потом проходит. Не знаю уж, какие там предусмотрены наказания за нарушение этих пунктов ПДД - путеводитель лишь туманно описывает иорданскую тюрьму, куда попадаешь потом, как не самое приятное место. Или, может, просто обилие полицейских с радарами так сказывается.

В городе зачастую могут подрезать, проскочить перед носом, сдавать задом в самом неудобном месте и прочее, но все без зла, и, немного поездив, начинаешь вникать в атмосферу, ритм страны, и находишь во всем этом видимом хаосе свою логику.

Дорожное покрытие большинства дорог там не сравнится с российским (в лучшую сторону). Кроме полос для иракских фур на шоссе пустыни, и муниципальных дорог в небольших городках (сказывается, наверное, разделение бюджета), там все выше всяких похвал. Если, конечно, не пройдет прямо перед вами какой-нибудь оползень или селевой поток (как это случилось с нами - хорошо, что на нас не попал еще).

Петра. Чего уж и говорить, место известное далеко за пределами страны. Об этом говорят скопления туристических автобусов на парковке, многие из которых приехали из соседних стран на один день (например, Эйлата из Израиля), посмотреть Петру, и в тот же вечер - обратно. В современной Петре все здания занимает туристическая инфраструктура с дорогими отелями и ресторанами. Чуть в стороне располагается городок Вади Муса (дословно "долина Моисея"), уже жилой, и с куда менее дорогими отелями и ресторанами.

Вход в Петру недешев, и, с учетом каких-то обязательных сервисных билетов, в которые входило катание на лошади (непонятно, где - на территории Петры все это за отдельную плату), сервисный сбор (непонятно, на что) и англоязычный гид на один час (мы суммарно за два дня провели там 15 часов и без гида), составил 76 динаров (76 евро) на двоих за два дня. На один день - чуть дешевле. Пока что самый дорогой музей на моей памяти. Но он, безусловно, стоит того.

Петра, розово-красный город, вырезанный в окрестных скалах неизвестно когда неизвестно кем, сменивший нескольких владельцев (каким-то семитским племенам пришли на смену набатеи, которых сменили римляне, потом византийцы и мусульмане и т.д.), но, в итоге, затерявшийся в пустыне и который был открыт заново всего лишь сотню-другую лет назад. Туристов в Петре много. Говорят, что если в день туда пойдет меньше тысячи человек, то считается. что день не удался. Но территория настолько огромная - фактически город- занимает все красные скалы среди пустыни, и ходить там можно часами, если не днями, и отойти в сторону от туристических групп и прочих не представляет никакого труда.

Говорят, что иорданские власти типа развивают местные племена, позволяя им отрабатывать свой хлеб на туристических объектах Петры. Хлеб этот заключается в катании на лошадях, колесницах, верблюдах и ослах, продаже сувениров, сделанных самими, у кого-то купленными, либо же просто подобранными камнями ("-А вдруг кто-то купит?"). Или же просто клянчить деньги или стоять, закрывая своими тряпками-одеяниями табличку с картой маршрута, за один динар предлагать рассказать, куда идти дальше. Арабы-бедуины отличаются от арабов, живущих в Аммане как чертами лица, так и интеллектом и всем прочим. Думается, что зря их отлучили от традиционной перевозки товаров через пустыню и грабли зазевавшихся путников. В итоге, они под конец изрядно начали напрягать своими причитаниями ("-Уан динар, мистер, уан динар").

Но, пройдя по узкому ущелью и выйдя к самому пошлому, туристическому объекту Петры, сокровищнице, понимаешь, что все остальное - мелочи. Здесь снимались множество фильмов, а также клип The Sisters Of Mercy "Dominion" (что подсказал vitaly_stranger, у меня два плюс два сложить не получилось), и то, что видишь, когда в клипе появляются всадники на фоне вырезанного из розового песчаника фасада, предстает неожиданно, когда глаза уже привыкли к более чем километровому полумраку ущелья, ведущего в город. Впечатляет, чего уж там.

Впрочем, прилипчивые бедуины и множество организованных туристов вскоре надоели, и мы решили от них сбежать в сторону от основного маршрута, где все же изредка натыкаешься на бедуинок, продающих безделушки, но нет любопытных старушек, да и вообще почти никого нет, так как этот путь предполагает существенный рывок наверх по неверным ступеням Петры. И под конец, казалось, остались только красные скалы с пещерами, обрамленными причудливым, орнаментом, и мы. Гробницы ли это, жилища ли это, сказать точно в разрезе времени и пространства сейчас мало кто может, ведь даже для набатеев этот город был древним и неизвестным.

По пути встречаешь бедуинские развалы со всякой фигней (а бедуинским  детям и более старшим особам женского пола, изрядно приглянулась Панда, пришлось за ней присматривать и прятать), реже - немногочисленные кафе с долгожданной тенью и местом для отдыха. Возвратясь на основную дорогу, сделали последний рывок до монастыря, величественного фасада, неизвестно с какой целью построенного, но в византийскую эпоху бывшего христианским собором. Бедуины, предлагавшие по дороге "такси" в виде ослика, обещали изнурительный двухчасовой подъем наверх - не верьте, мы с немногочисленными перерывами добрались за полчаса. Монастырь - это другая оконечность красных скал, за которой начинается пустыня, видны Мертвое Море и Израиль.

Обратная дорога, занявшая более часа быстрым шагом, позволила только обратить внимание на то, что хотим посмотреть на следующий день. Петра  большая, и традиционный маршрут организованных туристов от входа до римской Петры, где разместились два ресторана, не покрывает и десяти процентов от территории древнего города в скалах.


Именно так выглядит сокровищница ("Казна", или "Аль-Хазне") со стороны ущелья, более чем на км протянувшегося от входа. С эллинистическими барельефами, колоннами, то ли цельно вырезанными из скалы, то ли все-таки подставленными для пущего впечатления. К сожалению, довольно мягкий песчанник, помимо положительных сторон (из него легко вырезать) имеет и отрицательные - сильное выветривание и в Петре мало что из скульптур-барельефов сохранилось нормально на сегодняшний день. Внутри - пещера на нижнем этаже и чистый фасад (без внутреннего помещения) сверху. Под сокровищницей недавно откопали несколько захоронений, тщательно зарытых строителями, ведь уже тогда было неясно их происхождение.


Город могил... Видимо, Петра - то место, где куда лучше относились к мертвым, чем к живым. Как египтяне, поклонявшиеся мертвым кошкам (для этого их надо было сначала убить), местные строители понастроили монументальных фасадов над тем, что сейчас рассматривается как гробница. Правда, не факт, что потом там не жили.

Амман. Арабская страна Иордания.

Решили слетать в Иорданию спонтанно, вдохновленные частично путешествиями fedor_svolotch  в Иран и Сирию с Ливаном. Да и я начинаю понимать, что мы до этого в таких странах и вовсе не были, ведь какие-нибудь пятизвездочные отели в месте для туристов с лоснящимися официантами и метрдотелями - совсем не то, что отель-хостель эконом класса в практически нетуристическом городке, найденный в процессе получасового блуждания по односторонним улицам. Поверьте, второе - куда интереснее.

Арабы, как и, наверное, все люди, оказались весьма разными (новость, правда?). И, в целом, мне люди понравились, если это, разумеется, не бедуины на туристических объектах и не официанты в дорогих отелях. Кстати сказать, в последних нам тоже пришлось остановиться из-за физического отсутствия иного размещения в требуемом месте. Главная черта арабов - любопытство и любовь объяснять дорогу, так как за это время можно о тебе узнать много интересного. Дети и подростки откровенно пялятся на европейцев, особенно в районах, куда последние заезжают не часто.

Вторая интересная черта - отсутствие физического барьера на телесное прикосновение между людьми одного пола. Так, например, таксист дружески хлопал меня по колену (а иногда попадал и чуть выше, после чего я решил ездить сзади), когда хотел выдать свою наиболее выдающуюся с его точки зрения фразу, а мужчины, идущие по улице в обнимку вообще удивления не вызывают, как и подозрения в нестандартных сексуальных наклонностях. Там это так. Но все как-то без злобы, и даже в самой стремной провинциальной деревне чувствуешь себя довольно безопасно. Все это там, где мало туристов. Где же их много, проявляется неприятное желание выжить, ничего не делая, за счет туристов, впаривая им всякую фигню за неразумные деньги. Но вернусь к Амману, в который мы прилетели и где провели почти что полный день.

Амман - город, цитадель которого обитаема лет так тысяч восемь. Впрочем, не всегда процветавший. При Птолемеях, на развалинах империи Александра Великого, его называли Филадельфия (что, как выяснилось, означает "любящий свою сестру", так как начиная со второго Птолемея, они, дабы подтвердить свое божественное происхождение в глазах египтян, женились на своих сестрах, чтобы не мешать кровь), ранее, при правлении семитских правителей, и, затем, персов - Раббат Аммон. Ну и Амман - уже название при правлении династий арабских правителей.

Туристический центр Аммана состоит из Цитадели, крепости на холме, где были практически все древние поселения, с руинами храма Геркулеса, дворца Омейадов (первая? арабская правящая династия), небольшим, но интересным археологическим музеем (откуда нас под конец выгнали под предлогом, что приезжает кто-то из королевской семьи) и парой других, менее интересных развалин. Оттуда, под гудки норовящих тебя подвести 500 метров такси, можно спуститься к римскому театру, площадь перед которым на тот момент представляла из себя огромную строительную площадку. Театр, типичный для Рима и неплохо сохранившийся (Панде понравился)  венчают два небольших музейчика с народным бытом людей пустыни, где можно было усмотреть нестандартное использование многих нам привычных вещей. Особенно порадовали женские украшения, представляющие собой нанизанные на проволоку монеты (если присмотреться. можно найти монеты царской России и старый английский фунт - рай для нумизмата), а также кофемолка, которая служила музыкальным инструментом.

Вокруг, если не считать нескольких сувенирных магазинов, кипела самая обыденная жизнь. Мальчишка, несший на голове поднос лепешек, их уронил в грязь, собрал, положил на поднос даже не отряхнув, как будто все так и было, и пошел дальше, на торговых улицах перекрикивали друг друга лавочники, на проезжей части громкими сигналами общались автомобилисты ("-И мне во всем этом ездить неделю?"), а на огороженной территории еще одного римского памятника, фонтана Нимфеума, местный мужик выгуливал овцу. В окрестностях множество всяких мелких забегалок, где можно выпить замечательный кофе в немного подраных стаканах и закусить фалафелью всего за 1 динар ( = 1 евро) на двоих.

Амман считается довольно богатой столицей региона, издалека виднеются логотипы Мэриота, Кроне Плаза, Хилтона и других мировых отелей, что говорит о том, что деньги в стране есть. О том же говорит и неплохой парк машин. Впрочем, это в столице. Чуть в сторону, и чаще встречаются дряхлые русские нивы и шестерки, которые не выдержали реалий какой-нибудь Ивановской области и были отправлены заменять бедуинского верблюда в Иорданию.


Амман... Все, что не занято королевским дворцом, бизнес-центрами и дорогими отелями, представляет собой территорию, наполненную однотинпными разной степени разрушенности коробками, между которых ютятся мечети, но это как-то не удручает.


Эллинистические барельефы в археологическом музее. Вообще по сравнению с Грецией, археологические музей в Иордании крайне бедны - то ли тамошнему народу было не до искусства, то ли на то есть какая-то другая причина. У меня даже теория на этот счет родилась, может, потом ее как-нибудь оформлю.

Иордания...

Все еще, закрывая глаза, возвращаюсь туда. В Амман, Петру, Карак, к Мертвому Морю, в Мадабу, Джераш... 7 дней, 5 мест остановки, 800км дороги. Первый опыт полностью самостоятельного путешествия по арабской стране. Приду в себя, чего-нибудь накатаю. А пока про иорданских полицейских.

В отличие от нашей, типа "цивилизованной" страны, полицейские в Иордании не служат народным пугалом, а представляют собой помесь блюстителей порядка со справочным бюро. Таксист, возя нас по Амману в поисках гостиницы, спрашивал именно полицейских. На шоссе их посты встречаются довольно часто, меряют скорость, но многие сами останавливаются возле них, чего-нибудь спросить. Нас останавливали несколько раз, один раз даже проверили документы (все серьезно - рядом стоит броневик с пулеметом, правда, заботливо укутанным в водонепроницаемую одежку), спросили, могут ли они нам чем-то помочь, и пожелали счастливого пути. То есть их забота не ободрать тебя как липку и не проучить за пустяковое нарушение, а помочь. Не говоря уж что они выглядят не как выпускники-переростки ПТУ с пропитыми рожами, а как подтянутые солдаты на службе хашемитскому королевству Иордании. В этом есть кардинальное отличие "дикой" арабской страны и "цивилизованной" России.


Торговая улочка в Аммане