Баку до рассвета

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз - Баку

Последний пост с этой поездки и можно вздохнуть спокойно, до следующего путешествия. На этот раз - как мы позорно сбежали из предрассветного Баку. Изначальной идеей было использовать шесть часов пересадки ранним утром, чтобы походить немного по городу. Для этого мы сняли немного азербайджанских монатов, договорились с таксистом, доехали до центральной части города, где он показал нам основные направления, куда идти и как дойти до моря, после чего мы отправились гулять самостоятельно.

Было 5 утра, кругом - не души, если не считать постовых у государственных учреждений. Холод, ветер и полное понимание, что в этот час дня (точнее, ночи) тебя в этом городе никто не ждет. Мы спустились к морю, в котором отражались огни строящихся офисных башен на другой стороне залива. Я попытался вспомнить что-то из тех мест, по которым я когда-то гулял в Баку девять лет назад, но ничего не получилось. Из узнаваемого была только девичья башня, подсвеченная в темноте и от этого выглядящая одинокой. Город изменился, и заслуживает отдельной поездки. В пять утра в январе месяце там холодно и неуютно. Так что мы прогуляв там час, с радостью забрались в первое попавшееся такси и рванули обратно в теплый аэропорт, а новое здание терминала Баку весьма гостеприимно внутри и фотогенично снаружи.

Вот и все о поездке. Она получилось насыщенной, и количество постов с одной поездки - рекордное, за сорок. Отдых в Иране - на убой, не дня без кучи новых впечатлений, которые не успевают осесть в голове и на них накладываются новые, многое вспомнил уже разбирая фотографии, многое что вспомню потом. Подумал, что в этом и состоит смысл ЛЖ, самому возвратиться к чему-то, вспомнить свои ощущения, что сопутствовало тому или иному набору фотографий, в ФБ, Фликре или ВК такого не сделать. Для того, чтобы с кем-то чем-то оперативно поделиться, более подходят другие соцсети.

Кстати, интересовавшимся докладываю - Коран на персидский не переводится, иранцы читают его на арабике, так как используется один алфавит с фарси, но не понимают. А чтобы иранцы понимали смысл, перевод на фарси помещается подстрочно.


Баку, девичья башня той холодной и ветреной ночью (утром?)

Иран: Шираз (дом Зинат аль-Мунк, оставшееся в Ширазе)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

И последний иранский пост (но не последний в этой поездке, будет еще предрассветный Баку). Дом Зинат аль-Мунк, находящийся рядом с Наранжестаном - по сути дела, уменьшенная его копия. Он построен по тому же принципу с большой верандой посреди малой стороны, примыкающей к улице, и с комнатами по боковым сторонам (я не помню их в Наранжестане, по-моему, по боковым сторонам периметра располагались просто стены). Мы зашли в этот дом уже потому, что обязательно, последний пункт в программе, так как время еще осталось.

Это "время еще осталось" уже начало изрядно прижимать, постоянно смотрел на часы, чтобы не прозевать тот момент, когда "его уже не останется" и будет пора бежать на такси, чтобы уехать в аэропорт. А в доместик аэропорту Шираза делать лишнее время нечего, можете мне поверить - более душного и бестолкового, но при всем этом большого и современного здания аэропорта я не встречал.

Вот и все про Иран. На прощание мы встретились с Аидой и Амином, отчитались про свои приключения и полученные впечатления, и сделали наметки на возможное возвращение. А то, что мы туда вернемся, я почти что не сомневаюсь. Иран - интереснейшая, необычная страна, в которой живут наиболее гостеприимные люди из всех, когда-нибудь встреченных мной. И мне все равно, кто там у власти, я еду не к политикам. К тому же есть основания полагать, что вскоре отменят визы для граждан России, что станет еще одним поводом обратить внимание в этом направлении на следующий год.

P.s. ну и накрыла меня Nordika... мексиканский синтипоп, с запоминающимися мелодиями и потрясающим настроением, пусть кое-что мне подозрительно напомнило некоторые синти-группы середины 90х.


В зеркальном зале дома Зинат аль-Мунк в Ширазе

Иран: Шираз (Наранжестан)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

В Ширазе есть несколько отреставрированных домов иранской знати XIX века, т.е. периода династии Каджаров. Самый большой из них - Наранжестан, апельсиновый сад с небольшим домом и фонтанами. Фонтан оказался на зимнем ремонте, а вот апельсины там до сих пор растут, но все плоды из тех. что когда-то висели в пределах досягаемости, сорваны, остались только те, что совсем наверху и даже мне с моим ростом их не достать. В-общем, пока я примерялся, как бы мне достать апельсин, безуспешно пытаясь наклонить ветки к себе, к нам подошел иранец с двумя апельсинами, улыбнулся и просто нам их подарил. Мило. Но апельсины оказались кислыми и малосъедобными.

В самом доме оказался уже предполагаемый зеркальный айван, этот портал посреди дома в паре метров над землей, куда можно пройти через двери из соседних комнат. Больше всего напоминает гигантский балкон или же пасть какого-то мифического чудовища. Рядом - с затейливым убранством комнаты, а наверху - пара открытых для посещения комнат, главной достопримечательностью которых является украшенный европейскими миниатюрами деревянный  потолок.

Красиво, но был ремонт и из-за него закрыты некоторые залы. Вообще создалось впечатление, что ремонт в Иране повсеместно. Уж не знаю, что виновато - зима ли, или там у них так всегда.


Наранжестан - было и стало

Иран: Шираз (мечеть Насир аль-Мульк - продолжение)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

Вторая часть фотографий из прекрасной Насир аль-Мульк. Главная точка притяжения посетителей там, конечно, освещенный через витражи зимний зал для молитв, но и все остальное заслуживает внимание. Из необычного - обилие розовых оттенков в оформлении мечети глазурованной плиткой с неожиданными рисунками, например, с ярко-синими розами, которым, по логике вещей полагается быть "розовыми" (сорри за пассаж в стиле "розовые розы"). Ну или совсем странные миниатюры с готическими замками на фоне безмятежных альпийских пейзажей. Чудеса.

Есть и еще залы, например, зал с выставкой каких-то фотографий, сделанных в Ширазе и с текстами на фарси, видимо, посвященными мечети. Оттуда открывается ход в "коровий колодец", природа названия которого так и осталась неясной, как я не вчитывался в буквы на странице путеводителя с мечетью. Корова там не поместится, а тускло подсвеченный подземный ход упирается в тупик.

Есть в Насир аль-Мунк и небольшое святилище, тоже зеркальное. Признаться, я уже наелся к тому времени зеркальными отражениями, к тому же там все было слишком просто и незатейливо, намного ниже уровнем других зеркальных святилищ Шираза. Но тут мы опять подходим к вопросу святилищ и мечетей. Где граница? Поместить саркофаг со "святым" (я так понимаю, не совсем в понимании христиан) в комнату внутри стен мечети автоматически делает ее святилищем? А окружающее пространство? Должно ли оно быть в стенах мечети или отдельно? В-общем, вопросов больше, чем ответов. Как-нибудь, может, я расследую этот вопрос.


Фрагменты орнамента Насир аль-Мунк

Иран: Шираз (медресе, мечеть Насир аль-Мульк)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

Напоследок в Ширазе остался (осталось? осталась?) медресе, старинная религиозная школа, куда можно пробраться через портал со стороны базара, там сфотать идеально сделанный купольный потолок, испугаться обилия мужиков с бородой с полотенцами на голове, и убежать обратно. Пятнадцати минут вполне достаточно, чтобы отправиться потом в одно из самых красивых мест даже не в Ширазе, а во всем Иране (ок, виденном) - мечеть Насир аль-Мульк.

Путеводитель Лонли Плэнет рекомендовал туда приходить рано утром и я понял почему. После прохода через уже приевшиеся украшенные кафелем с симметричными узорами порталы и коридоры, попадаешь во внутренний дворик, из которого можно попасть в помещение зимнего зала для молитв, главного "аттракциона" мечети. Там зал с изящными колоннами и розового оттенка потолком и стенами, освещается через витражи окон. Свет образует узоры на персидских коврах, создавая потрясающее ощущение, затмившее даже зеркальные залы святилища Короля Света.

Приходить рано утром хорошо потому, что свет из витражей простирается на весь пол и достигает противоположной стены. Мы пришли довольно поздно, к десяти утра, потому зал был уже полупустой от фотографов, а под конец мы уже были почти что одни. Судя по концентрации количества людей с большими объективами уже во время нашего присутствия, утром там фотографами кишит, свободного цветного пятна на ковре не найти. И есть почему.


В аль-Мунке

Иран: святилище Короля Света в Ширазе (продолжение)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

И вторая часть фотографий из святилища Короля Света в Ширазе. Мы, наконец, избавились от гидов, и отправились рассматривать с пристрастием святилище самостоятельно. Немедленно выяснилось, что фотографировать внутри нельзя, о чем мне напомнил хранитель во втором зеркальном святилище с родственником Короля Света, имхо, еще более ярком с идеально выверенными зеркальными узорами и маниакальной симметрией узоров.

Красивое место. Говорят, святилище Имама Резы в Машхаде выстроено по тому же принципу. Поэтому следующий свой набег на Иран буду строить с посещением этого города. Пока же хотелось чая и кальяна, мы спрятались в защищенный от ветра и холода домик-стол в отеле, читали новости от пытающегося пройти ирано-турецкую границу Морсуса и начали подводить итоги поездки. Да, у нас еще оставалось некоторое время в Ширазе, но все основное было уже позади.


Святилище Короля Света в Ширазе. Сорри за качество фоток, я побоялся брать с собой нормальный фотоаппарат.

Иран: святилище Короля Света в Ширазе

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

Итак, самое главное, из-за чего стоит посетить Шираз, оказалось у нас под носом у самой гостиницы. Еще в первый день я обратил внимание на украшенный орнаментом вход куда-то, куда заходили одетые в халаты с челмой на голове какие-то шиитские служители. На входе стояли охранники и внимательно за всем наблюдали. Позже я вычитал, что это - святилище "Короля Света" ("Шах Черагх"), брата одного из двенадцати "апостолов", Имамов, который сам похоронен в Машхаде. Лонли Плэнет говорил, что внутрь не мусульманам входить не стоит, а также, что внутри нельзя фотографировать. Оказалось, что все можно, и я пожалел, что сдал большой фотоаппарат в камеру хранения, так что фотографии будут только с мыльницы. А сфотографировать там было что.

Вход для мужчин и женщин в комплекс религиозных сооружений раздельный. Мужчины проходят с минимальным обыском, женщинам нужно на себя напялить простыню. Причем иностранкам - специальную, бело-серую в какой-то рисунок. Кроме того, для иностранцев приходят специально обученные гиды из отдела международных связей, услуги которых бесплатны. В принципе, можно походить и самостоятельно (в прошлый раз, когда были там парой дней раньше вместе с Морсусом, мы как-то отвертелись от гидов), но сейчас они были настойчивы. Причем гиды должны быть обеих полов, чтобы проводить нас по одиночке в местах, где мужчины и женщины должны находиться раздельно.

Нам достались парень и девушка с очень специфическим английским, девушка была полна энтузиазма проповедника, парень же подходил ко всему более скептически. Так мы узнали, что само большое святилище было построено не так давно вокруг двух небольших старых, на том месте, где из захоронения под землей шел свет. Ну то есть налицо все признаки причисления к "святым" на основе нетрадиционных посмертных эффектов. Вспомнили, что где-то тут жил брат Имама Резы, известный своим праведным образом жизни, выкопали останки из земли и поместили в саркофаг. Потом вокруг саркофага стала строиться инфраструктура из мест для молитв (ну то есть присутствие останков, причисляемых к шиитским святым, должно помогать доносить молитвы до Аллаха).

При большом землетрясении XIX века в Ширазе многое было разрушено, но затем достроено во всем своем современном великолепии - золотые двери, серебряные саркофаги (а в отдельном святилище покоится еще один родственник, мы так и не добились от гидов, чем же тот был знаменателен), уже знакомая, но от этого не менее впечатляющая зеркальная отделка внутренней части старых корпусов. Новые же поражают своими размерами и предназначены для того, чтобы вместить до 20 тысяч желающих во время новогодних праздников (особое впечатление произвел гигантский "туалетный комплекс"). Под конец нас привели в офис "иностранных дел", подарили открытку, напоили чаем с печеньем, попросили написать отзыв и, наконец то, отпустили гулять по территории самостоятельно.

Под катом - первая часть фотографий, маниакально симметричные узоры, многократно отраженный свет люстр в зеркалах. В зеркальных залах, в которых вообще говоря снимать нельзя, гид всех растолкал, чтобы мне было удобнее все сфотографировать. Последний момент живо напомнил наше путешествие в Каир, когда "гид" в одной из мечетей буквально ногами оттолкнул молившегося. чтобы мы могли посмотреть михраб. Но там понятно - бизнес есть бизнес, здесь же все действительно было абсолютно бесплатно, и я даже не заметил того момента, когда было бы уместно предложить деньги за экскурсию.


Зеркальный зал святилища "Короля Света" в Ширазе.

Иран: барельефы персидских побед над Римом рядом с Бишапуром, мавзолей Саади в Ширазе

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

А буквально напротив входа в Бишапур, прямо за грузовичком, торгующим апельсинами, начинается ущелье, по обеим сторонам которого показывают красивые барельефы, вечный памятник победы над Римом. По правой стороне можно подойти, не платя денег за вход, но их там всего два, тогда как по левой стороне их довольно много, но хотят отдельных денег за вход. Зато после того, как тропа завернет за скалу, все барельефы как на ладони, и все только для нас, так что хочешь фотографируйся без платка, хочешь - залезай на барельеф. Впрочем, все в меру, кругом висят камеры.

Я обрадовался, что мы нашли хоть что-то интересное, зачем столько ехали из Шираза. И, осмотрев барельефы, вернулся к таксисту с вопросом, куда дальше. А дальше - обратно в Шираз. "-Как так? А ущелье? -Вот ущелье, вот прямо тут. -А статуя царя Шапура? -Это три часа дороги в горы, да вы сами и не найдете." В-общем, пришлось смириться с возвращением в Шираз.

Видимо, угадав расстройство на нашем лице, таксист по собственной инициативе завез в какой-то модный иранский ресторан, домиками (каждый домик = стол) спускался вдоль речки, которая текла вниз с водопада на другой стороне дороги. Так мы посмотрели, какие места популярны у обеспеченных иранцев и в очередной раз столкнулись с невозможностью толком объяснить, что мы хотим, невозможностью прочитать меню, а официанты настолько не привыкли общаться с иностранцами, что элементарно теряются, когда тебя не понимают и стараются реже подходить, и по возможности вообще куда-нибудь от тебя спрятаться. Но тут был тот случай, когда таксист кое-как нам помог, голодными мы не остались.

Любопытно, что при всем "well-off" ориентированности заведения, там отсутствовали любые приспособления для иностранцев - ну там, столы, стулья и туалетная бумага в туалете. Обед по-ирански - это сидеть на холодном полу в отдельном домике, куда официант приносит клеенку, расстилает ее прямо на полу (ну то есть на ковре), куда и ставит потом тарелки с кебабами и рисом, добиться что-нибудь другого не удалось. Есть полагается сидя на полу, из приборов - ложка для риса и вилка для кебаба, который можно при желании брать и лавашом.

Воспользовавшись тем, что приехали в Шираз раньше, чем рассчитывали, заехали в мавзолей еще одного поэта, Саади. Мавзолей находится в небольшом парке в северной части города, и дорога, украшенная кипарисами, упирается в крытую галерею, посреди которой находится саркофаг. Если вы не любитель персидской поэзии вообще и Саади в частности, то место это довольно скучное. У того же Хафеза хотя бы были организованы массовые чтения, тут же ничего особенного.

Что ж, мы посмотрели все, обозначенное в путеводителе в северной части города, и отправились обратно, чтобы в тот вечер пронести с собой фотоаппарат (хотя бы мыльницу) в святилище Короля Света.


Барельефы Бишапура. Ахура Мазда благославляет царя на правление. Персы издревле привыкли к обожествленным правителям, поэтому, наверное, шиитский ислам так хорошо лег на эту парадигму.

Иран: руины древнего Бишапура

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

Утром попрощались с Морсусом, он поехал в Табриз, и, дальше, в Турцию, у нас же еще оставалось время в самом Иране. Последней большой поездкой из Шираза стал древний город Бишапур, что в 130 км на юго-запад от города, столица Персиии при царе Шапуре I, рядом с которой персы разбили римлян и взяли в плен императора Валериана. Лонли Плэнет обещал там много интересного, включая гигантскую статую царя Шапура, редкие мозаики в самом городе и ущелье. И это был первый случай за всю поездку, когда Лонли Плэнет если не наврал, то обещанное им не соответствовало действительности.

Руины Бишапуры оказались огромным пространством, нагромождением камней посреди гор, с кое-как сохранившимися постройками - квадратного зала с галереями по бокам, пары колонн, а также руинами какого-то большого строения на другом конце города. Ни тебе информационных табличек на английском, ничего. Только местные ребятишки, играющие посреди руины и стада овец, подъедающие излишне разросшуюся траву.

Я уже потом прочитал про мозаики, которые, судя по всему, были просто засыпаны на зиму. Ну сами посудите - ни одного туриста (при этом деньги за вход они исправно берут), не сезон, все замерло в ожидании новогодних мартовских каникул иранцев, зачем расчищать мозаики? Мне же больше всего понравились какие-то мелкие зверьки, шныряющие между развалинами, и вид на окрестные холмы.



Квинтэссендция впечатлений от посещения древнего Бишапура

Иран: руины Персии (Персеполис, продолжение, вечер в Ширазе)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

И вторая часть фотографий из Персеполиса. Колонны и порталы уходят в синее небо, оставляя ощущение простора, ничем не занятого пространства вокруг центральной платформы древнего города, благодаря чему она воспринимается как центр окружающего мира. Отлично сохранившиеся барельефы дворцов под конец я уже перестал отличать друг от друга, все они превратились в одно большое оформление с обложки какого-нибудь путеводителя по древним городам земли, среди которых Персеполис занял бы не последнее место.

Отдельное здание посреди центральной части Персеполиса занимал музей. Когда мы попытались пройти внутрь, нас окликнул парень на входе и указал на табличку "тикетс", ну то есть чтобы пройти в музей, необходимо заплатить еще денег, столько же, сколько стоит и сам вход в Персеполис. Мы заплатили, Денис отказался и было отправился гулять в ожидании нас, как хранитель музея его окликнул, жестом показав, что он может пройти бесплатно.

Внутри музея по большому счету не так много чего есть, и более всего запомнилась выставка фотографий Персеполиса в различные времена года. Остальное же - уже знакомые барельефы, которых множество и на открытом воздухе, без особой информации на английском, да остатки керамики . Выделяется рельеф, покрытый серебром (или он весь из серебра?) своей необычностью. Впрочем, аккумулятор мыльницы окончательно сел, да мы уже были к тому времени уставшие от обилия барельефов и готовы перейти от пищи духовной к пище физической, а именно, найти какой-нибудь кебаб в Ширазе и съесть его за считанные минуты, заедая полуфабрикатным салатом и огромной миской риса.


Уходящие в небо колонны Персеполиса

Иран: руины Персии (Персеполис)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

И вот, наконец, Персеполис. Заглавная достопримечательность Ирана рассчитана на толпы туристов, которые, если верить Аиде и Амину, посещают ее строго в праздничные каникулы иранского Нового Года (а иранцы празднуют Новый Год по зороастрийскому обычаю в день весеннего равноденствия и ведут отсчет лет от хиджры (вычитал, что это переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Медину). Все множество касс, огромная стоянка и инфраструктура, положенная большой достопримечательности, притягивающей множество туристов со всех стран, в тот день оказалась почти что только для нас. Куда-то пропали и туристические группы, видимо стандартной программой является посещение Персеполиса утром, потом - некрополис и возвращение в Шираз.

Открытая сегодня для туристов часть Персеполиса - большая платформа, на которой находятся основные дворцы (почему-то вспомнилась Храмовая Гора в Иерусалиме), а также два захоронения наподобие виденных ранее в некрополисе. Остальное то ли не раскопано, то ли туда не пускают. Большая дорога ведет к монументальной двусторонней лестнице, по ней поднимаешься наверх и видишь это великолепие из древних колонн, ворот, обломков мрамора с барельефами, которые там практически везде, и кое-где, если верить написанному, сохранились следы пожара. Как положено достопримечательности высокого уровня, везде установлены таблички с переводом на английский.

Александр Персеполис, конечно, сжег, но он же его и сохранил для потомков. Город утонул в песке иранского полупустынного плоскогорья, вместо того, чтобы украсить своими барельефами и колоннами какие-нибудь сараи в деревнях. Поэтому для двух с половиной тысяч лет город сохранился весьма неплохо и там много чего есть посмотреть (и сфотографировать, разумеется). Запомнилось огромное количество барельефов, каждый из которых нес какую-то свою историю, но их нужно уметь читать, мы не умели.

Странно было то, что город с мраморными дворцами и умело сделанной скульптурой был лишен привычных мне по путешествиям по Европе и Ближнему Востоку фич из театра, форума и греко-римских храмов (античный город не испытал на себе влияние западных цивилизаций вплоть до разрушения). Мне всю дорогу их не хватало, казалось, что вот там, за поворотом, наконец будет знакомой формы постройка, но нет. Что и хорошо, с другой стороны - не быть же всем античным городам одинаковыми.


Руины Персеполиса

Иран: руины Персии (Пасаргады, некрополис Накше Рустам)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

Наверное, самая известная достопримечательность Ирана сегодня, то есть что знают люди, не особо интересовавшиеся страной за ее пределами, это, пожалуй Персеполис. Древняя столица персов находилась в 50 км от современного Шираза, была сожжена Александром Македонским, после чего покрылась песком и поэтому неплохо сохранилась, а не была растащена на запчасти к новым постройкам, как это водится в регионе. Персеполис входит в программу любого посещения Шираза, но древности Шираза им не ограничиваются, большинство таксистов (а, как это не странно, поездка на такси не только удобнее, но еще и существенно дешевле организованных отелем туров) рекомендуют проехать по маршруту Пасаргадэ - Некрополис Накше Рустам - Персеполис. Что мы и сделали.

Утро началось с того, что уже после выезда из Шираза я обнаружил, что аккумуляторы фотоаппарата остались в комнате заряжаться, переговоры с таксистом о том, чтобы вернуться в отель, разбились о стену непонимания, и в итоге оказалось проще согласиться ехать дальше и фотографировать на "мыльницу". Так что красивых фотографий не будет. А жаль, был хороший солнечный день и все посещенные места выглядели на редкость фотогенично.

Большинство туристов начинают с Персеполиса (многие им и заканчивают), мы же решили заброситься сначала в Пасаргады, что в 90 км дальше по трассе, и начать исследование древнеперсидских городов оттуда. Пасаргады - столица Персии до Персеполиса, город раскинулся на обширной территории и исследовать его лучше на автомобиле.

Первое, что бросается в глаза (и по сути дела единственная нормально сохранившаяся вещь в Пасаргады) - мавзолей Кира. Внушительная постройка гордо возвышается на фоне стандартных пейзажей иранского плоскогорья - полупустыни и гор. Собственно, мавзолей Кира - единственное, что запомнилось там, цитадель на холме, остатки колонн и неясного назначения башня - все это, конечно, красиво смотрится на фоне гор, да и вообще, на фоне обширного открытого пространства, не занятого ничем, но на этом все. Тем не менее, я доволен, что мы туда заехали, теперь было с чем сравнить руины Персеполиса.

От Пасаргады мы вернулись к Персеполису, в нескольких километрах от которого находится некрополис Накше Рустам (точнее, их там два, но так и не получилось выяснить - они два в одном или же мы какой-то некрополис не нашли? таксист больше ничего не знал). На первый взгляд некрополис, состоящий из выдолбленных в скалах украшенных барельефами гробниц, отлично виден и снаружи, поэтому Денис внутрь не пошел, мы же решили поинтересоваться, и не прогадали.

Мне некрополис чем-то сильно напомнил иорданскую Петру, те же монументальные входы в горах на фоне пустыне и барельефы, о чем мы мило побеседовали с какой-то австралийкой, живущей в UK (ура, хоть с кем-то поговорить можно, кто тебя понимает!). Под каждой из гробниц имеются очень красивые барельефы, снабженные подробным описанием - кто, когда и кого. Конечно, барельефы прославляли правителей Персии, как иначе, которые изображались как получившие власть от высшей сущности, Ахура Мазды. Особенно запомнился эпизод исторической победы персов над Римом и взятия императора Валериана в плен царем Шапуром I. Император склонился на коленях перед царем на коне.

И я задумался о следующей штуке. Все мы знаем о победах греков над персами - о битве при Марафоне, об успешном походе Александра, но упоминания об исторических победах персов как-то не на слуху. Конечно, если порыться в памяти, можно вспомнить, что что-то такое было и кто-то же должен был остановить Рим в продвижении на восток, но вот победы западной цивилизации на слуху, тогда как победы восточной - нет. Я не хочу сказать, что они как-то скрываются, нет, уверен, ссылки на них есть в любом учебнике истории, я просто хочу сказать, что в повседневной жизни я ссылки на них почти не встречал.

А оказалось, победы были и какие! Валериан был разбит персами несколько раз, в итоге взят в плен, где, говорят, терпел всякие унижения, ну и в итоге его показательно уничтожили, отказавшись от предлагавшегося выкупа. Город, где содержался в плену Валериан и множество барельефов на эту тему - в Бишапуре, 130 км на юго-запад от Шираза, туда мы уже поехали в один из последних дней путешествия.


Монументальный мавзолей Кира в Пасаргады

Иран: Шираз (вечер в городе)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

Вечером уже втроем, обстоятельно обошли базар Шираза, который как будто вымирает днем, но представляет собой весьма оживленное место после заката. Цены на сувениры там, конечно, завышены (мы уже узнали в Исфахане, сколько что должно стоить, месте, где большинство этих самых сувениров и делается), зато можно пройтись по менее туристическим рядам со всякой фигней, которая сама по себе может и не нужна, зато рядом с ней продается всякий рыночный фастфуд, который куда интереснее стандартного американизированного фастфуда, который, увы, преобладает в Ширазе.

Совсем другое дело - лотки с вареной свеклой, нутом, фасолью и пареной репой. Все это можно посолить, поперчить, вогнав продавца в шок тем, что мы солим свеклу (они посыпают ее сахаром), а также количеством острого перца. Ну и, конечно, не избежать и стандартного вопроса - "What country are u from?". Вот теперь будет думать, что все русские - огнееды, посыпающие вареную свеклу солью.

Интересным опытом оказалась и покупка лаваша, который пекся прямо тут, за десятки секунд, после чего выползал из какой-то чудо машины. Там же лежали ножи для резки, но продавец нам обломал половину кайфа, признав в нас иностранцев и разрезав нам лаваш самостоятельно. Горячий и свежий лаваш - вещь, но на следующее утро его можно было есть только очень проголодавшись.


Иранцы разделывают лаваш специальными ножами, привязанными цепочками на специальных столах.

Иран: поездка в Фирузабад (дворец Ардашира, руины Гура)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

Чуть дальше, почти у самого городка Фирузабад, находится значительный по размерам дворец Ардашира, еще один памятник, оставленный царем Ардаширом в III веке нашей эры. На этот раз было, что посмотреть внутри - огромные залы, сводчатые перекрытия, продержавшиеся почти две тысячи лет. Кое-где видны остатки всяких украшательств из художественно выложенных адобовых кирпичей. Но лучшие кадры получаются, если отойти в сторону - покрытая зеленой травой земля с белыми камнями, желтоватые стены дворца и пронзительно синее небо, на что указал нам Морсус.

В-общем, мы ходили долго по дворцу, а после, перекусив какой-то неведомой каши и запив странным на вкус йогуртовым дугом в лавке перед входом во дворец, отправились смотреть на руины города Гур, что в нескольких километрах от дворца.

По большому счету смотреть там особенно нечего и специально ехать туда не стоит, но раз уж мы там, то можно и пройтись километр по полю от оставленной машины на парковке до единственного монумента города, высоченной башни в ее центре. Говорят, город был формы идеальной окружности, разбитой на равные сектора, но нужна неслабая фантазия, чтобы его увидеть. Куда проще увидеть зеленые холмы (под которыми, уверен, прячутся древние дома) и окружающие горы.


Руины дворца Ардашира

Иран: поездка в Фирузабад (дорога из Шираза, замок Кале Доктар)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

Уже под конец дня, проведенного в Ширазе, стало ясно, что из города нужно выбираться, Лонли Плэнет рекомендовал несколько направлений, и, если не брать Персеполиса, оставались древние замки по дороге на юг и руины городов. Мы выбрали замки под Фирузабадом, договорились с таксистом, а утром приехал и Морсус, полный впечатлений от посещенного берега океана и близости границы с Пакистаном. В-общем, мы поехали в Фирузабад.

Более сотни километров дороги проходило под впечатляющие пейзажи - горное плато Ирана расступалось каньонами, образуя озера, в которых отражались разноцветные горы - красные, желтые, зеленоватые. Ну чем не Аргентина? В-общем, я смотрел в окно со всех сил, пока мы не приехали на место с небольшой стоянкой и пешеходным мостом через шоссе, с которого начинается подъем к замку Кале Доктар, руинам начала нашей эры, которые эффектно (пусть и против солнца) смотрелись со стороны шоссе при выезде из туннеля.

Для разнообразия, вход в Кале Доктар сделали бесплатный. Можно вот просто так подняться, полюбоваться на потрясающие виды каньона, по дну которого проложено шоссе и течет почти что высохшая речка. Можно подняться по внутренней лестнице (не помню, были ли там ступени), чтобы оказаться на площадке над башней, где можно сфотографироваться на фоне окружающего ландшафта и посмотреть на остатки того, что было когда-то замком.


Руины замка Кале Доктар

Иран: Шираз (райские сады Эрама)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

Уж не знаю, кому как, но мне Шираз до поездки был известен (кроме вина и поэтов) своими садами. Персидские сады, вошедшие в список ЮНЕСКО, как-то особенно должны были расти в Ширазе. Конечно, после опыта Махана, мы уже понимали, что зима - неподходящее время, но точка в программе была намечена и туда нужно было съездить. В-общем, мы поехали в сады Эрама.

Нашли мы там то, что и должны были найти - большой парк на окраине города, находящийся в состоянии перестройки до лета, в центре которого расположился водный каскад из ну уж совсем простых фонтанов (спасибо что хоть вода была), поднимавшегося к дворцу времен Каджаров. Сам дворец закрыт - можно только пофотографироваться на фоне. Тем не менее остались положительные ощущения - от аллей с кипарисами, от отражения арочных сводов дворца в луже фонтана, от котов, шмыгающих по соседству, в конце концов.

Вот как-то так прошел первый день в Ширазе. Впечатлений, как видите, масса. Город не производит цельного впечатления, как ни один город в Иране кроме, пожалуй, Язда. Но зато там великое множество всяких святилищ, мавзолеев, замков и просто музеев, которые не дадут соскучиться. До тех пор, пока у тебя есть деньги, конечно.


Летний дворец Каджаров в райских садах Эрама

Иран: Шираз (святилище эмира Али)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

Спустившись от мавзолея Хафеза к реке, мы уж было хотели взять такси обратно в центр, но вспомнили, что что-то упустили. Присмотревшись к карте, я нашел обозначенное там "святилище эмира Али", которое вот прямо тут и не годится такую возможность упускать. Пока я смотрел в карту, ко мне подошел иранец и на ломаном английском спросил, чем он может нам помочь. Вот просто так подошел и спросил, попутно поинтересовавшись, откуда мы, кем я работаю и какие у нас зарплаты, совершенно искренне и без задней мысли. Указал на вход в святилище, пожелал удачного пребывания в его стране и ушел. В этом весь Иран, как мне кажется.

Итак, святилище. Я думаю о святилищах сделать отдельный пост, здесь же попробую рассказать кратко, ну то есть пересказать разделение исламского мира на православных и католиков на шиитов и суннитов, как я уяснил эту непростую тему для себя. Поправьте меня, если я в чем-то ошибся или сделал не те выводы.

Когда-то на заре становления мировых религий умер пророк Мухаммед и возникла дилемма, кому править? Часть последователей пожелало подчиняться правителям из числа родственников пророка. Разумеется, эта часть признавала только пророка Мухаммеда, и первых халифов, не было никакой необходимости в последующем развитии религиозной мысли, все уже было сказано в Коране, и вообще поклоняйтесь властям. Эта часть назвалась суннитами.

Была и вторая часть, которая, признавая Мухаммеда как пророка, предпочла признать власть исключительно его потомков, но при этом чтили умерших праведников. Последних почитали на основании нетрадиционных посмертных эффектов и прижизненных заслуг (например, лучей света, якобы исходящих от захоронения), что-то типа христианских святых. Это - иранские шииты. Поэтому, в отличие от других исламских стран (ок, тех, в которых я был), в Иране есть мечети, а есть святилища. Мечеть - утилитарное место, где помолиться, что-то типа туалета. Святилище - место, где захоронен вот такой святой, там тоже можно молиться, но наличие саркофага с приписываемыми ему целебными свойствами, должно в этом чем-то помогать. В идеальном святилище захоронен один из канонизированных святых - "имамов", в Ширазе таких нет, зато родственников одного из имамов - сразу несколько.

В святилище эмира Али, как следует из названия, находится саркофаг эмира Али, племянника "Короля Света" (об этом персонаже я попытаюсь отдельно рассказать). Вход бесплатный, но женщинам-туристкам выдают белую в цветочек простыню, в которой необходимо там ходить. Вход для мужчин и женщин отдельный. Я уже подумал, что мы там все посмотрели, зашел на минутку внутрь, чтобы поглазеть на отделку саркофага и застыл с раскрытым ртом, не в силах выразить словами увиденное.

Сказать, что я был удивлен - все равно, что не сказать ничего. Я обалдел, у меня закружилась голова от солнечных лучей, преломляющихся в миллиарде зеркальных осколков. Несложный эффект, который мы потом видели и в святилище Короля Света, но настолько неожиданный и элементарный в своей простоте, что у меня не нашлось слов, когда я вышел и жестами показал Ольге - оно стоит того, снимай ботинки и иди скорей внутрь, в свою женскую зону.

Своды из зеркальных осколков состояли из самых причудливых узоров , в которых собственное отражение разбивается на мелкие куски, как бы говоря, что Аллах - велик, а ты - в Ширазе. Венчает это произведение искусства XIX века саркофаг из зеленоватого мрамора (?). Потом мы уже поняли, что этот прием из множества разноцветных зеркал - еще один из ассортимента иранский игры со светом, но поначалу действительно впечатляет.


Головокружительные зеркальные своды святилища эмира Али

Иран: Шираз (крепость Карим Хана, мавзолей Хафеза)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

То, что должно бы именоваться старым городом Шираза (а старого города там как такового нет), на карте обозначает крепость Карим Хана (Arg-e Karim Khan), мощное сооружение по диагонали от базара Вакиль и рядом с небольшой пешеходной зоной, что само по себе редкость в Иране - зона для пешеходов и не базар. Стены крепости смотрятся впечатляюще, особенно при свете дня, ночная подсветка там так себе, можно пройти и внутрь, где расположен музей. На входе предлагают живого гида, а потом, через десять метров, цифрового, т.е. аудиогид.

Мы купились на второе (аудиогид на английском), но необходимости ни в одном ни в другом не было. Да, замок когда-то служил резиденцией Карим Хана и там еще остались участки декора (особенно в хамаме и в приемных залах), уцелевшие в веках, так как их было лень отдирать и они просто были замазаны краской или побелкой. Но там не так много всего сохранилось. В замке была тюрьма, склад и бог знает что еще, прежде чем иранцы приняли ценность этой части исторического наследия и взялись за реставрацию. Аудиогид повторяет очевидные вещи, а что-то интересное сказать так и не смог, остановившись на внешних характеристиках, которые и без него видны. Самое интересное место в замке - хамам, где сохранились своды и фрески, наподобие виденных в хамаме Вакиля ранее.

Для продолжения знакомства с Ширазом пришлось взять такси, чтобы уехать на другой берег к мавзолею поэта Хафеза. Шираз - город поэтов и вина. Вино теперь можно найти только что в армянской церкви (к нам подходил молодой человек, который рекомендовал "через четыре квартала повернуть налево и постучаться в армянскую церковь, где бы нам продали вина того самого сорта "Шираз", но было лень, да и не хотелось иметь даже потенциальные проблемы с законом), но поэты до сих пор в почете.

Вот и мавзолей Хафеза оказался весьма популярным местом, полным иранцев (конечно, им вход стоит менее $1), которые приходят туда просто посидеть, выпить чая, или... почитать стихи. Причем в массах, для чего рядом расстелены персидские ковры и разложены книги. Нет, вы представляете себе, скажем, могилу Есенина, возле которой оборудованы скамейки (Аллах с ними, с коврами) и разложены томики со стихами, люди приходят и читают. Начал проникаться к иранцам уважением, ведь сам то я ну очень далек от поэзии...


Мощные стены крепости Карим Хан

Иран: Шираз (мечеть Вакиль, базар)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

Рядом с хамамом виден красивый портал входа в мечеть Вакиль, что прямо у входа в одноименный старинный базар, мы не могли пройти мимо. Мечеть Вакиль не стала самой красивой из того, что удалось посмотреть в Ширазе, но ее декор оказался весьма характерен для Шираза. В мотивах оформления среди арабесок и "сотового свода" (или "мукарны", "muqarnas" - ура! я узнал, как по науке называются своды, выполненные в виде спускающихся базальтовых скал!) стали встречаться розовые оттенки и различные миниатюры.

Изысканный, маниакально симметричный орнамент на плитке в оформлении айванов резко контрастирует с зимним залом для молитв - строгим, выполненным небольшими арочными сводами, которые поддерживаются целым лесом спиралевидных колонн. Там же есть огромный мраморный минбар, выполненный, говорят, из огромного монолита, который тащили из самого Азербайджана. Но даже бог с ними, михрабом и минбаром, сам зал с колоннадой оставляет приятные ощущения, тем более, что вокруг - никого. Все два туриста и один смотритель на тот момент куда-то пропали.

Зайдя с "правильно входа" в базар, мы попали не на дешевую барахолку из серии "все по 50 тысяч риалов", а в секцию ковров. Персидские ковры известны по всему миру и стоят совсем не дешево, к тому же существуют экспортные ограничения, т.е. на то количество ковров, которое могут вывести за один раз из страны. Звучит странно, я с трудом представляю, для чего можно использовать в современных реалиях персидские ковры, но большое количество ковровых лавок (все принимают карты международных платежных систем) говорит о том, что покупатели есть.

Мне же это как побывать у музее, поговорить с владельцами лавок, посмотреть на тщательно продуманные мелкие детали и рисунки. Оказалось, что один из них вполне прилично говорит на русском, помогая своему другу, еврею, вести ковровое дело, мы обсудили вопросы туризма в Иране, синагоги Шираза и вообще жизнь евреев в Иране (по его словам, их там никто не прижимает). Многие ковры можно рассматривать как произведения искусства, и, наверное, как вложение средств. Впрочем, эти направления бизнеса и искусства бесконечно далеки от меня. Кстати, в отличие от своих западных соседей, иранские продавци ковров с виду достаточно индиферентны, купишь ты ковер или нет.


Замысловатый декор одного из айванов мечети Вакиль

Иран: Шираз (музей Парса, хамам Вакиль)

Тегеран - Исфахан - Язд - Керман - Шираз

На автобусном терминале в Кермане добиться, сколько времени автобус будет идти в Шираз, не получилось (точнее, говорили разное время, от 6 до 16 часов, и где там действительность, а где - незнание английского, неизвестно), Лонли Плэнет тоже путался в показаниях. Судя по карте я думал, что часов 10 минимум, и был удивлен, когда в 6 утра мы оказались на автобусном терминале Шираза, а ехать оказалось всего 8 часов. В гостинице были так добры, что не выставили нас на улицу, позволив нам подремать пару часов, прежде чем окончательно зачекиниться и пойти осматривать Шираз.

Итак, Шираз - город поэтов и вина. Мы пошли наугад, уперлись в какие-то неинтересные районы, через них пробрались на базар, который со стороны улицы также ничего интересного не представлял (правильный базар в Ширазе мы разучили уже позже), и вообще прошли довольно приличное расстояние, пытаясь найти хоть что-то интересное, пока не очутились рядом с крепостью Карим Хана, напротив которой восьмиугольный в плане павильон посреди небольшого парка, где был музей провинции Парс, обещал сокровища правителей Шираза того времени, когда город был важным культурно-религиозным центром, уступающим по значимости разве что Багдаду, и столицей Персии.

"Гвоздь программы" - кривой меч Карим Хана, впрочем, сильно уступающим изысканным образцам оружий в музее драгоценностей в Тегеране. Любопытно, но нельзя фотографировать и вообще очень немного для стандартной для Шираза платы за вход иностранцев в $6.5. Шираз вообще запомнился тем, что там много точечных достопримечательностей (мавзолеи поэтов, сады, музеи, дома знати Каджаров и т.д.) при отсутствии "ходибельных мест" между ними. Вход в каждую из которых стоит $6.5 с человека и заранее непонятно, оправдает ли музей ожидания, или окажется разочарованием, было и так и так, и за день прогулки оставить $100-$150 только на входные музеи в Ширазе как не фига делать.

Оставив крепость Карим Хана на закуску, мы отправились в Хамам Вакиль у входа в одноименную мечеть и базар, старинную баню, из которой, как и в Кермане, сделали музей. Я доволен, что мы были и в Кермане и в Ширазе в хамамах, ведь они оказались совсем разными по внутренней отделке. Так, в Ширазе не было расписанного кафеля, с которого так легко отмывается кровь и сперма (как они вообще без кафеля отмывали помещение?), также мы не нашли камней времени, зато увидели женское отделение с восковыми фигурами, изображавшими сцену обряда явно какой-то инициации.


В довольно нестандартной раскраски хамаме Вакиль