А буквально напротив входа в Бишапур, прямо за грузовичком, торгующим апельсинами, начинается ущелье, по обеим сторонам которого показывают красивые барельефы, вечный памятник победы над Римом. По правой стороне можно подойти, не платя денег за вход, но их там всего два, тогда как по левой стороне их довольно много, но хотят отдельных денег за вход. Зато после того, как тропа завернет за скалу, все барельефы как на ладони, и все только для нас, так что хочешь фотографируйся без платка, хочешь - залезай на барельеф. Впрочем, все в меру, кругом висят камеры.
Я обрадовался, что мы нашли хоть что-то интересное, зачем столько ехали из Шираза. И, осмотрев барельефы, вернулся к таксисту с вопросом, куда дальше. А дальше - обратно в Шираз. "-Как так? А ущелье? -Вот ущелье, вот прямо тут. -А статуя царя Шапура? -Это три часа дороги в горы, да вы сами и не найдете." В-общем, пришлось смириться с возвращением в Шираз.
Видимо, угадав расстройство на нашем лице, таксист по собственной инициативе завез в какой-то модный иранский ресторан, домиками (каждый домик = стол) спускался вдоль речки, которая текла вниз с водопада на другой стороне дороги. Так мы посмотрели, какие места популярны у обеспеченных иранцев и в очередной раз столкнулись с невозможностью толком объяснить, что мы хотим, невозможностью прочитать меню, а официанты настолько не привыкли общаться с иностранцами, что элементарно теряются, когда тебя не понимают и стараются реже подходить, и по возможности вообще куда-нибудь от тебя спрятаться. Но тут был тот случай, когда таксист кое-как нам помог, голодными мы не остались.
Любопытно, что при всем "well-off" ориентированности заведения, там отсутствовали любые приспособления для иностранцев - ну там, столы, стулья и туалетная бумага в туалете. Обед по-ирански - это сидеть на холодном полу в отдельном домике, куда официант приносит клеенку, расстилает ее прямо на полу (ну то есть на ковре), куда и ставит потом тарелки с кебабами и рисом, добиться что-нибудь другого не удалось. Есть полагается сидя на полу, из приборов - ложка для риса и вилка для кебаба, который можно при желании брать и лавашом.
Воспользовавшись тем, что приехали в Шираз раньше, чем рассчитывали, заехали в мавзолей еще одного поэта, Саади. Мавзолей находится в небольшом парке в северной части города, и дорога, украшенная кипарисами, упирается в крытую галерею, посреди которой находится саркофаг. Если вы не любитель персидской поэзии вообще и Саади в частности, то место это довольно скучное. У того же Хафеза хотя бы были организованы массовые чтения, тут же ничего особенного.
Что ж, мы посмотрели все, обозначенное в путеводителе в северной части города, и отправились обратно, чтобы в тот вечер пронести с собой фотоаппарат (хотя бы мыльницу) в святилище Короля Света.
Барельефы Бишапура. Ахура Мазда благославляет царя на правление. Персы издревле привыкли к обожествленным правителям, поэтому, наверное, шиитский ислам так хорошо лег на эту парадигму.
Местный апельсин, купленный в грузовичке напротив входа. Вкусный, но объемы кожуры переваливают за 50%.
Унижение Рима
Унижение Рима-2
Видны плоские стенки с барельефами
Перед барельефами установлена подсветка. Вечером должно выглядеть впечатляюще. Едешь, и посреди гор освещенный барельеф, который как бы говорит "-А помнишь, как мы в III веке Римлян разбили?"
И возвращение в Шираз
Иранский ресторан, каждый домик - по типу столика в европейских ресторанах.
Мятный дуг - лучший напиток поездки!
Стол
Озеро рядом. Иранцы не склонны мусорить и там довольно чисто, особенно вдоль дорог. Но и обустраивать территорию, больше необходимой, они также не любят, поэтому может быть с одной стороны озера пафосный ресторан и все чисто, а с другой - валяться мусор.
И уже Шираз
Мавзолей Саади
Голуби
Зал с саркофагом
Судя по стихам, Саади вдохновлялся вином. К сожалению, сегодня в Ширазе вино найти сложно.
Элементы орнамента
Комнаты для молитв разделены, как туалет.
И в Ширазе
Старые дома в центре города находятся в печальном состоянии
No comments:
Post a Comment