Кавказ: Кармадонское ущелье, что осталось

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

И еще фотографии из Кармадонского ущелья. Въезжая в него не сразу понятен масштаб трагедии, и уезжая обратно видишь, что это не недостроенная дорога идет параллельно, это разрушенные технические дорожные сооружения, сель проделала несколько десятков километров со скоростью 180 км/ч и шансов спастись ни у кого не было. Жутковатое место. По аналогии можно вспомнить озеро Иссык под Алма-Атой, которое приобрело изуродованные формы из-за схода сели, похоронившей под собой сотни отдыхающих.

Вечером во Владикавказе от невеселых мыслей нас отвлек какой-то праздник с народными танцами, который мы просмотрели минут тридцать, прежде чем отправиться в бельгийский бар, лучший бар Владикавказа, куда приходят все приезжие, которые больше не могут пить местное пиво.

Вот такая Северная Осетия-Алания. Повторюсь, что если в Краснодарском или Ставропольском крае безошибочно узнается Россия, то Северная Осетия (как и соседняя Ингушетия, забегая вперед) - это как другая страна. Другие обычаи, другие нравы, другие люди. Что и прекрасно, лично я не хотел бы жить в мире, в котором все одинаковы. Ну а в Осетию я обязательно еще вернусь, меня как магнит манит Фиагдон, можно еще раз уже более тщательно исследовать Цей, ну и есть еще несколько ущелий, в которых мы не побывали по какому-то стечению обстоятельств. Вот только где бы арендовать Ниву…?


Мемориал погибшим в Кармадонском ущелье

Кавказ: Кармадонское ущелье

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

“Мне хочется плакать от боли, или забыться во сне
Где твои крылья которые так нравились мне”

Совсем близко от Владикавказа находится печально известное Кармадонское ущелье. Именно там 12 лет назад сошла ледниковая сель, которая похоронила под собой 100 человек жителей поселка Верхний Кардамон и съемочную группу Сергея Бодрова. Когда-то это было самое легкодоступное из столицы Осетии ущелье с асфальтированной дорогой, с мостами и тоннелями, через него ездили в Даргавс, сейчас это скорее грустный мемориал, хотя кое-где сохранились турбазы, указатели на которые встречаются на дороге.

Новая дорога проложена поверх сели, по ее бокам видны полуразрушенные тоннели старой дороги, все вокруг поросло облепихой. Место гибели съемочной группы так и не обнаружили, один из мемориалов, посвященный Бодрову и осетинским артистам конного театра, находится непосредственно у дороги и рядом с одним из туннелей. Рядом с поворотом из Владикавказа находится большой мемориал всем погибшим в ущелье, где-то на горе должен быть мемориал самой съемочной группе Сергея Бодрова, но до туда мы не добрались, новые дороги очень плохие и хорошо бы иметь Ниву.

Да и само место тяжелое, наводящее на невеселые мысли. Сель преобразила пейзаж достаточно для того, чтобы было понятно, что здесь все изменила некоторая инородная субстанция. Даже наверное изуродовала, это слово точнее отражает то, что мы видим спустя 12 лет после трагедии. Поэтому не хотелось особенно задерживаться в этом ущелье, мы посмотрели на недостроенные дома в Кармадоне, в самой деревне развернулись отправились в обратный путь. А вечером пересмотрели первого “Брата” (второй - отстойный, имхо).


Мемориал Сергею Бодрову и группе конного театра рядом с полуразрушенным тоннелем. Само место смерти так и не установлено.

Кавказ: Владикавказ (армянская церковь, город)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

И опять Владикавказ. В последние дни, проведенные в этом городе, удалось догулять недогулянное - зайти в армянскую церковь, которая оказалась памятником архитектуры XIX века и чуть ли не первой (по крайней мере из сохранившихся) сакральных построек Владикавказа. Поначалу я принял ее за новострой, как по мне, так что снаружи что внутри она мало отличается от, например, армянского храма в том же Гай-Кодзоре и совсем непохожа на старые армянские церкви, которые можно встретить в самой Армении.

Вообще Владикавказ оставил достаточно приятное ощущение. Это примерно как столица небольшой, но ощутимо другой страны. Такая же небольшая, провинциальная, но ощутимо другая, чем любой город России. Красивые здания в центре отражают экономический расцвет конца XIX - начала ХХ веков, памятники советского времени - активное участие осетин в формировании СССР и событиях Второй Мировой.

Осетины, в отличие от других кавказских народов, в один прекрасный момент решили для себя, что им выгодно идти основным курсом вместе с России, имея в виду соседство с многочисленными другими народами, с которыми, ко всему прочему, имеются и территориальные споры. Так, ингуши до сих пор имеют территориальные претензии на Пригородный район Владикавказа, считая, что Сталин их оттуда неправомерно переселил, а потом не вышло вернуться на те же территории. Ингуши Сталина ненавидят. У осетин Сталин - едва ли не национальный герой, возможно во многом в пику ингушам.

Ну и напоследок о рынке Владикавказа, точнее об осетинских сырах (примерное сравнение некоторых кавказских республик, отражающее мой личный опыт и не претендующее на истину в последней инстанции). Осетины сыр едят со сладким чаем, к чему и я пристрастился за почти что месяц пребывания в Осетии, он часто бывает очень соленый, вообще разной степени солености в зависимости от степени сладости чая. И такого разнообразия именно “народных” сыров я нигде больше на Кавказе не встречал.

Грузия: сулугуни, копченый сулугуни, сулугуни косичками.
Адыгея: сыр, копченый сыр, косички, с зеленью.
Осетия: -Вам сыр из какого ущелья? Вы будете его с чаем есть? Насколько сладкий чай вы пьёте? Сыр овечий, козий, смешанный? Какой степени твердости? Какой степени солёности?


Всего лишь небольшой ларек на рынке Владикавказа с традиционными осетинскими сырами

Кавказ: Дигорское ущелье (что осталось)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

И последняя порция фотографий из Дигорского ущелья. Я, конечно, расстроил хозяина гостевого дома (он вообще имел тенденцию обижаться на все подряд), но сказал, что Куртатинское ущелье (оно же ущелье Фиагдона) мне понравилось больше. Отчасти дело в инфраструктуре - ведь когда до чего-то интересного нужно ехать с риском оставить там машину, энтузиазм сразу убавляется. А в легкой досягаемости из исторически-культурных вещей в Дигорском ущелье есть очень мало чего.

Кто-то, может, увидит в этом и плюс. Ущелье дикое, до которого не добралась цивилизация (а интернет в телефоне появился только по дороге обратно во Владикавказ). Но помимо инфраструктуры, в Фиагдоне чувствуется потрясающий простор, какого нет здесь. Правда, хозяин гостевого дома заявил, что там такой простор, потому что нет деревьев, горы голые. Да, это так, но тут уж каждому свое.

Вот и все про Дигорское ущелье. Было познавательно, может как-нибудь еще вернемся, но на машине посерьезнее. Про местные дороги хорошо говорит кадр, где новое асфальтовое полотно смыло и отнесло на десяток метров в сторону. Под катом - немного айфонофоток.


Дигорское ущелье и смытая дорога

Кавказ: Дигорское ущелье (Фаснал)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

По дороге дальше в сторону Галиата (до которого мы так и не доехали, уж больно плохая дорога и надоело трястись по ней) есть село Фаснал, в котором находится средневековый склеповый комплекс, который используется частично и по сей день. Некоторые постройки в полуразрушенном состоянии, а некоторые вполне себе поддерживаются. Я еще в Даргавсе подслушал, что если камня не лежит на входе, то род живой и склеп еще в использовании. В Фаснале кое-где действительно есть камни, а где-то и нет. Свежие следы крови могут указывать, что там не так давно зарезали барана (а некрополь соседствует с всякими хозяйственными постройками) и наверное там же его и готовили.

В Осетии (да и вообще на Кавказе) люди, кажется, живут по простому правилу: в любой непонятной ситуации режь барана. Будь то гости, праздник, похороны или еще чего. Корова - уже дорого, и ее могут позволить себе только зажиточные люди. Правда, сами осетины баранину не очень любят, предпочитая свинину и считая баранину едой своих соседей-мусульман, и говорят об этом немного пренебрежительно (уверен, у соседей тоже найдется чем ответить). Но вот свинину в таком климате не вырастишь, нужно везти из равнины, что сразу накладывает ограничения.

Там же в Фаснале есть руины Фаснальской обогатительной фабрики постройки конца XIX века, которые мы поначалу приняли за развалины какого-то монастыря. Внутри все плотно заросло и местные используют стены этой фабрики как место, куда сгонять на ночь скотину. Но со стороны выглядит монументально.

Под катом - немного айфонофоток.


Склепы Фаснала

Кавказ: Дигорское ущелье (трек на Караугомский ледник, Махческ, Камата)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Итак, трек на Караугомский ледник завершился бесславно, уже в который раз я в горах разворачиваюсь, предчувствуя опасность. Можно вспомнить трек от Мериды в Анды Венесуэлы, смена планов в аргентинской Катамарке, разворот на треке в Апатитах на Кольском, да и много чего еще. Впрочем, может поэтому я, в отличие от некоторых моих друзей, не имел в горах серьезных инцидентов, разорванное колесо в горах Катамарки - не в счет.

По возвращении домой я был встречен злой О., для которой полное отсутствие связи со мной стало неожиданностью, но хозяева ее как могли успокаивали - “-Муж у тебя хилый, пожилой, ему идти долго”, “-Не переживай, у нас тут один турист на том треке упал, так его всем селом искали, нашли… Ну правда переломанный весь был, но что уж делать”.

В тот день хотелось доехать до Фаснала по дороге, ведущей налево от Мацуты, чтобы посмотреть на исторические руины - башни, склепы. Поэтому пришлось вернуться к Мацуте, а оттуда по разбитым грунтовкам поехать на восток. Где-то в селе Махческ была встречена отреставрированная башня, рядом с которым располагалось очередное святилище. На самой башне гордо красовался женский образ (“Нана”?), явно созданный достаточно недавно.

Дальше в Камате на отдалении тоже было встречено несколько башен и пара склепов, но в-целом относительно ущелья Фиагдона доступных с дороги древностей там оказалось не столь много. В самом селе Фаснал есть древнее кладбище и руины какого-то монастыря, но об этом уже потом.


Отреставрированная башня-святилище в Махческе

Кавказ: Дигорское ущелье (на Караугомский ледник)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

С утра распогодилось и я все-таки решил пойти в трек на Караугомский ледник. Он начинается от села Дзинага и ведет в сторону границу с Грузией. Чтобы все пройти спокойно, необходимо предварительно оформить разрешение на посещение Национального парка Алания (что я сделал за неделю до посещения), а также получить разрешение на пребывание в пограничной зоне, ведь через гору от ледника уже начинается Грузия. Второй пункт я решил оформить в день трека и потерял драгоценное время в ожидании, когда пограничники смогут мне выписать пропуск (официально пограничный пункт открывается в 9 утра). Кто мне мешал это сделать накануне?

Ну да ладно, немного подождал, вышел вежливый пограничник (вообще ощущения от общения с погранцами на Кавказе в который раз сугубо положительные, как будто и не Россия вовсе), мы заполнили необходимые документы, и он мне указал на обходной путь к тропе на ледник через гору, так как основную тропу в районе Дзинаги смыло рекой. Я на обратном пути, кстати, в этом убедился, там действительно не пройти. Обходная тропа ведет через гору и больше похожа на козью тропу, она ведет по крутому склону и после прошедшего накануне дождя очень скользкая, трекинговые палки несколько раз меня выручали, когда нога уже была готова съехать вниз вместе с частью грязи на тропе.

Но первая преграда в виде горы позади, я спустился на нормальную тропу и дальше дело пошло веселее. Второй преградой стал небольшой ручей, стекающий сверху. С трекинговыми палками его не составляло особого труда перейти (сложнее было потом выбраться к тропе). Третьей - переход через большую бурную реку, через которую перекинут мост, дело легкое.

Но вот четвертая преграда в виде текущего под углом 45 градусов достаточно сильного потока (наверняка виноват прошедший накануне дождь) привела меня сначала в задумчивость, а затем вынудила повернуть назад. До ледника оставалось каких-то 900 метров, но горы не любят самонадеянных, переходить такие потоки в одиночку (а не было встречено на треке ни одного человека) без специального оборудования мне показалось слишком рискованным. Остаться с поврежденной конечностью без связи с внешнем миром в приграничной глуши - последнее, что хотелось.

Впрочем, ледник и так был виден и блестел на солнце. Под катом - немного айфонофоток.


Впереди уже виднеется Караугомский ледник

Кавказ: Дигорское ущелье (цырты Дзинаги)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Дзинага - осетинское село в конце дороги, оттуда начинается пеший трек на Караугомский ледник, за которым уже находится Грузия. Там же находится погранчасть, где необходимо получить пропуск в пограничную зону, если идти на ледник. Неизвестно, что мне мешало получить этот пропуск в тот день заранее, а не стоять перед закрытыми дверьми на следующий день, но это уже другая история. Пока что вернемся к Дзинаге, а точнее, к “Цыртам”, специфическим осетинским надгробиям, символически изображающие умершего, с которыми я впервые столкнулся именно в Дзинаге.

Пишут, что цырты - исторические могильные памятники, пришедшие еще от скифов, а затем через средневековую Аланию трансформировались у осетин в такие надгробия, которые существовали наравне с традиционными фамильными склепами. Символика несложная - солярный символ на месте “головы”, символическая мужская или женская одежда (в зависимости от пола умершего), изображения необходимых вещей (например коней), которые понадобятся умершему в загробной жизни, иногда надписи, которые не могут прочитать сами осетины. Изображения коней, говорят, имеют и древние корни индо-иранского ритуала посвящения коня покойному, а мы помним, что осетины - ираноязычные.

Хозяин нашего гостевого дома, который сам родом из Дзинаги и которому сейчас на вид лет 70, говорил, что эти надгробия уже считались древними и смысл изображений был потерян, когда он был еще ребенком. Но на деле найти необходимую информацию в интернете оказалось несложно (спасибо френдам в ФБ). Но это все я уже прочитал потом, поначалу я просто ходил по старому кладбищу и удивлялся.

Еще один интересный монумент - портрет Сталина на камне недалеко от нашего гостевого дома. Я уже, кажется, упоминал, что память о Сталине в Осетии чтят, в отличие от всех других республик Северного Кавказа, ему ставят монументы, его именем называют улицы. Осетины считают Сталина своим, осетином, ведь он родился в Гори, совсем недалеко от границы Грузией с Южной Осетией. Все попытки критики деятельности вождя в разговорах с хозяином гостевого дома натыкались на полное непонимание, граничащее с враждебностью, поэтому в дальнейшем я стал обходить эту скользкую тему стороной. Ведь хозяин гостевого дома нам еще пригодится, кто же будет разжигать нам угли на мокром от непрекращающегося дождя мангале? Ну и отказаться от предложения выпить вместе с хозяином водки во славу Осетии мы, разумеется, тоже не смогли.


Цырты в Дзниаге

Кавказ: Дигорское ущелье (от Мацуты до Стур-Дигоры)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Асфальтовая дорога заканчивается в Мацуте, дальше ведет убитая грунтовка до села Стур-Дигоры, рядом с которым есть несколько гостиниц и турбаз. Мы были настолько наивны, что планировали где-нибудь пообедать, но те немногие объекты инфраструктуры били или переполнены, или же мы до них не смогли добраться в связи с убитостью дороги. Нет, в теории проехать можно было, но совершенно непонятно, зачем лишний раз убивать машину и вообще рисковать сесть на дно, машине на дигорских дорогах и так досталось.

Так что проехав почти до конца дороги в Стур-Дигоры, мы полюбовались (издалека, проливной дождь продолжался и особого желания надолго покидать автомобиль не возникало) на водопады, стекающие с Таймазинского ледника и отправились в наш гостевой дом, располагающийся недалеко от села Дзинага. Там быстро обнаружилось, что за едой лучше ехать обратно в Мацуту (20 минут по убитой грунтовке), да и вообще лучше все было тащить из Владикавказа. Но хозяин хотя бы занялся тем, что начал строить временную крышу над мангалом, в чем и преуспел к нашему возвращению.

Сама Мацута, административный центр Ирафского района - малопримечательное село, где есть несколько магазинов-ларьков, где можно купить самое необходимое. В нем заканчивается асфальтовая дорога, там развилка - одна дорога уходит на Стур-Дигору и Дзинагу, другая - в сторону Фаснала и Каматы. Так уж получилось, путь от Дзинаги до Мацуты и обратно мы в те выходные проделывали неоднократно. От Мацуты формально начинается Национальный парк Алания, но по самим дорогам можно ездить без дополнительных пропусков, пропуск понадобится, если идти в трек, но я об этом отдельно упомяну.


Вдоль дороги встречаются вот такие "цырты" (надгробия или просто мемориалы?)

Кавказ: Дигорское ущелье (Задалеск)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Недалеко от въезда в Дигорское ущелье находится историческое осетинское село Задалеск (точнее, Верхний Задалеск), к которому ведет вполне проезжаемая грунтовка от главной асфальтированной дороги. В селе находится святилище и музей “Наны Задалеской”, “Нана” - на осетинском означает “мать”, возможно это собирательный образ женщин, которым традиционно была отведена роль хранительниц семейного очага. Но осетины верят в реальность исторического образа.

Так, когда-то, когда монголы во главе с Тимуром с огнем и мечом проходили через эти места, они решили наказать непокорных алан (а осетины считают себя непосредственными потомками алан, хотя на этот счет имеются разные точки зрения), которые спасаясь от жестокого противника спрятались в ущелья. Многие семьи погибли, были разорены, и осталось много детей без родителей. Вот тут и выходит на сцену Нана Задалеская, которая принимала сирот и ухаживала за ними. Такой вот детский дом.

Вне зависимости от того, является ли образ Наны собирательным или действительно это исторически существовавшая личность, сейчас это святой образ матери-спасительницы, женского божества, то есть к которому обращаются женщины в традиционно сексистком осетинском обществе. Святилище Наны, оно же дом-музей, находится в центре села, на входе встречает огромный символический бронзовый котел, в помещении - музейная экспозиция. Котлы, кстати, часто используемая в нартских мифах штука - вспомнить хотя бы Сослана, танцующего на краях сосуда, тем самым демонстрирующего свою ловкость.

В окрестностях Задалеска есть еще одно святилище, на этот раз мужское, куда приносят головы мертвых животных. Правда, добраться до него не удалось, погода в виде непрекращающегося проливного дождя внесла свои коррективы. Ну а под катом - немного айфонофоток.


Бронзовый котел в святилище Наны Задалеской

Кавказ: Владикавказ (город, разное)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

И еще немного фотографий Владикавказа разных дней. Запомнились большие балконы старых домов, которые неизвестно как держатся и как будто готовы упасть на головы прохожих, чем немного напомнили Баку (но Баку - все-таки столица, а Владикавказ - провинция), много красивых кирпичных домов, да и вообще много красивых домов. Невысоких, местами вообще одноэтажных, что придает городу такой провинциальный шарм. К сожалению, многие из них украшены мелкой бестолковой рекламой располагающихся в них магазинов, и совсем не все в нормальном состоянии.

А в один из дней в какой-то квартире подъезда нашего дома кто-то умер и были похороны. Дверь квартиры и подъезда открыли и они стояли открытыми три дня и три ночи (чтобы душа не заблудилась?). На третий день внизу перед домом поставили большие длинные столы и во двор стали стекаться люди в большом количестве.

Сама церемония прощания выглядела так. В центре под навесом стоит гроб с умершим, по правую руку (если смотреть на умершего со стороны подъезда, если с точки зрения умершего, то наоборот) от него расположились мужчины, по левую - женщины. Церемония продолжалась с утра где-то до часов четырех, я боялся, что она продолжится и дальше (возможно, переместясь в палатки с угощениями), и я до вечера не смогу выйти из квартиры, но обошлось. Часам к шести вечера все затихло.

Уже потом я познакомился с Асланом, родственником умершего, нашим соседом. Он всячески стремился проявить гостеприимство, предложив нам попробовать самогона и прочих местных напитков, я вежливо согласился (но без особого стремления), но то ли мы друг друга недопоняли, то ли еще чего, но в итоге так ничего и не вышло. Впрочем, может оно и к лучшему.


Кирпичные дома Владикавказа

Кавказ: Владикавказ (Наэртон)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

“Откуда пришли нарты, одному богу известно. Говорят, что со дна моря. Они были в родстве со всем, что их окружало - скалами и деревьями, водой и огнем, со зверями в лесах, птицами в небе” (Волшебная Свирель)

Великие Нарты Кавказа, ровесники греческих героев. Раса, которая была лишь немногим ниже богов, нарты величали богов “старшими”, а боги не были прочь присоединиться к столу нартов во время пира. На пире нартов присутствовало пиво. Особое, осетинское пиво (осетины говорят, что немцы уже изобрели пиво позднее на основе осетинского), оно слабоалкогольное и сейчас совсем не всякий “иностранец” сможет его пить, я в свое время не смог допить и с тех пор не пытаюсь. Но пост не о пиве.

Нартский эпос связывает все народы по крайней мере Северного Кавказа и все они его считают, разумеется, своим. Есть мнение, что в основании лежат общие для всех индоевропейских народов мифы, и действительно, нартский эпос и древнегреческая мифология во многом пересекаются. Но мы опять оставим в стороне вопрос изначальной принадлежности эпоса и посмотрим на его современное воплощение в парке Наэртон во Владикавказе, который располагается на южном въезде в город со стороны военно-грузинской дороги, напротив парка тематики Второй Мировой (в последний мы не пошли).

И если всякие мемориалы Второй Мировой (и особенно парки) кажутся все на одно лицо, то Наэртон уже интереснее - на пару сотен метров раскинулись величественные изваяния нартов и их богов, которые подарил городу осетинский скульптор Николай Ходов (какая-то неосетинская фамилия). У большинства статуй есть QR-код, ведущий на статью в Википедии, так что даже если плаваешь в кавказской мифологии (как я), то все равно можно более-менее последовательно все просмотреть и если не изучить, то хотя бы получить импульс к изучению темы. Впрочем, “кто кого любил уже не разобрать, и кто кого убил, не нам уже решать”.

Под катом - немного айфонофоток.


Замершие изваяние великих нартов в Наэртоне

Кавказ: Владикавказ (мечеть Мухтарова, город)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Потянулись долгие будни, которые удавалось хоть как-то разнообразить, выбравшись куда-нибудь в центр и пройдясь по историческим районам города. Про историческую застройку вдоль проспекта Мира я уже упоминал, теперь перейдем по мосту с грифонами (если это грифоны) на другой берег реки Терек, где находится мечеть Мухтарова, пожалуй самое интересное здание всего Владикавказа, построенная польским архитектором Плюшко по заказу азербайджанского промышленника Мухтарова в начале ХХ века.

Она красивая, и чем-то напоминает архитектурные изыски итальянцев в Вероне или, скажем, Венеции. А еще, как ни странно, на дворцы мексиканского Теотиуакана, наверное благодаря треугольным зубцам наверху здания. И еще можно вспомнить итальянские мечети Александрии… Внутри она как по мне, то немного аляповата и слишком много новой яркой краски, в мечетях, как и во всех других сакральных сооружениях, я ценю прежде всего скромность.

Но так или иначе, мы два вечера возвращались туда. А еще к армянскому храму (а надо сказать, что армянское коммьюнити во Владикавказе, да и вообще в Северной Осетии большое, достаточно взглянуть на номера автомобилей), к которому можно пробраться от мечети, обойдя через мост с леопардами (вот так, то грифоны, то леопарды). Я этот храм было принял за новострой и не удостоил своим вниманием внутренности, но потом оказалось, что это тоже историческая постройка XIX века, одна из первых сакральных построек Владикавказа. Но внутрь мы еще заглянем, пока что - немного айфонофоток того, что получилось.


Мечеть Мухтарова на левом берегу Терека (и невнятное строение советского периода за ней)

Кавказ: Владикавказ (город…)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

И вот снова мы во Владикавказе, столице Северной Осетии-Алании, который стал нам на некоторое время домом. Город, конечно, приятный, и в хорошую погоду видны горы Дарьяльского ущелья, с которых стекает река Терек и через которую ведет единственная дорога, напрямую соединяющая Россию и Грузию. Собственно, отсюда и название - “Владей Кавказом”, ведь город сформировался на месте крепости, контролировавшей самый короткий путь по суше в Закавказье.

Но при этом непосредственно достопримечательностей в городе не так уж и много, и он интересен скорее как база, с которой по выходным можно уезжать ющие ущелья, ведь из всех кавказских столиц Владикавказ находится ближе всех к высоким горам и прекрасным ущельям (как осетинским, так и ингушским), заполненным всевозможными историческими артефактами.

Ну а во Владикавказе главной точкой притяжения является “Проспект Мира”, сейчас уже пешеходная улица, хотя каких-то пару лет назад по ней еще ходили трамваи, сейчас идет реконструкция и может трамваи когда-нибудь еще пустят. Именно на этой улице находится большинство исторических зданий Владикавказа, и там целые районы смотрятся цельно и интересно. Да, по провинциальному, для этого достаточно вернуться на центральные улицы Москвы или Питера и сравнить, но вполне мило. Туда же теплыми вечерами приходит народ, так, прогуляться, зайти в какой-нибудь кабак (которых, кстати, не так много) или кофейню (которых достаточно).

Под катом - немного айфонофоток.


Во Владикавказе

Кавказ: Дзивгис - склепы, святилище и скальная крепость

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Ущелье Фиагдона (оно же, кстати, Куртатинское ущелье) со стороны равнинной части Осетии имеет очень узкий проход, там река Фиагдон образует узкую теснину (Кардагаванский каньон), рядом проходит дорога, вокруг которой высятся отвесные скалы. Там же недалеко есть село Дзивгис, которое исторически стояло на страже входа в ущелье, о чем напоминает скальная крепость. От крепости сейчас сохранились фрагменты, но и они достаточно впечатляющие, чтобы можно было себе представить, что ждало врага при попытке сунуться в ущелье.

Там же есть и любопытное святилище, на этот раз выполненное как что-то типа церкви, на входе в которую висит колокол, на котором я когда-то разглядел надпись на грузинском и потом прочитал, что по легенде его подарила чуть ли не сама царица Тамара. Наверное это святилище единственное в ущелье Фиагдона, которое напоминает церковь, путь и отдаленно. На этот раз все было закрыто и вокруг никого не было, но я помню как два года назад там стоял пир горой, когда собрались жители со всех окрестных сел.

Ну а от святилища в гору (опять же выше святилища и поселения) находится древнее кладбище со склепами, оно смотрится весьма живописно на фоне гор, а наверху располагается небольшая пещера, которая тоже, судя по всему, является святилищем.Наверное, можно было бы и Дзивгисе провести и больше времени, но пора было двигаться во Владикавказ, что мы и сделали, правда еще раз остановившись на несфотанной части Кардагаванского (или Кадаргаванского? Мнения в интернетах расходятся и неясно, кому верить) каньона.

Под катом - немного айфонофоток. Да, кстати говоря, все достопримечательности Дзивгиса (как и большинства интересных мест Осетии) абсолютно бесплатны.


Скальная крепость в Дзивгисе

Кавказ: Верхний Фиагдон...

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Верхний Фиагдон - основной поселок в ущелье Фиагдона, там тоже есть на что посмотреть - родовые башни, которые располагаются прямо у реки и уже занятые своими хозяевами. Ну и склепы с куполообразными крышами, где лежат предки этих самых хозяев, зачастую построенные прямо на территории самого хозяйства. Хотели бы вы жить рядом со склепом с вашими родственниками? Я вот не знаю, вряд ли, мы жители большого города хотим хотя бы на время почувствовать себя бессмертными. Впрочем, это готично.

Там же есть любопытный мемориал, посвященный жителям ущелья Фиагдона, не вернувшимся с войны (на лошадь не садиться!), а среди осетин память о войне жива. Там же есть памятник Сталину, которому в Осетии едва ли не поклоняются, чем категорически отличаются от соседних народов Кавказа. Моя попытка критиковать то, чего натворил этот вождь, в соседнем Дигорском ущелье едва не привела к тому, что хозяин гостевого дома перестал со мной разговаривать и я предпочел сменить тему. Вот такие культурно-исторические казусы.


В Фиагдоне

Кавказ: в ущелье Фиагдона, как осетины возвращаются

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Выбрал время немного прогуляться по селам ущелья Фиагдона - села Лац, Хидикус и прочие, причем одно село переходит в другое. Там упадок соседствует с возрождением, полуразрушенные древние башни соседствуют с современными виллами, раскинувшимися за высоким забором на большой территории.

Видно, что ущелье Фиагдона постепенно возрождается, люди, уехавшие в крупные города в поисках современной жизни, возвращаются. Родовые башни реставрируются и часто вписываются в архитектурный ансамбль новых вилл. В отличие от той же Дигории, Фиагдон располагается недалеко от Владикавказа, и жизнь на вилле там (в сочетании с квартирами в самом городе) - вполне неплохой вариант для богатых осетин. Ведь восстановление родовой собственности стоит денег, зачастую превышающих стоимость самой собственности.


Одна из вилл с родовой башней и высоким забором (пришлось встать на соседнее заграждение, чтобы заглянуть внутрь). По территории течет река.

Кавказ: Аланский Успенский монастырь, Алагир

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Дежурно завернули в Аланский Успенский монастырь, который располагается вдоль основной дороги недалеко от Долины Солнца. В-целом это новострой, но любопытно показалось, как встроили древнюю родовую башню (и даже несколько) в храмовый комплекс, что придало монастырю такой “фьюжн” вид, совершенно не напоминающий русские православные монастыри.

Вообще про религию и осетин можно писать диссертации (и наверняка они уже написаны), по моим личным наблюдениям якобы православным осетинам церкви не очень то нужны, они могут замутить святилище в пещере, на горе, просто у дороги, посвятить его кому-то из богов нартского эпоса, провести параллели с каким-нибудь христианским святым и подносить ему головы жертвенных баранов, политые осетинским пивом.

Осетинские горные села своеобразны и аутентичны, причем настолько, что туда не добрались сетевые ритэйлы, в том же Верхнем Фиагдоне есть несколько ларьков “Продукты” и мясная лавка со свежайшей бараниной, а вот купить вино негде (сами осетины пьют пиво, ну или водку или араку). За вином нужно ехать в ближайший Магнит, который находится в городе Алагир, что в 60 км на равнинной части Осетии. Впрочем, поездка себя оправдала хотя бы тем, что там нашлась историческая церковь XIX века, обнесенная подобием крепостной стены, построенная в “аланском” стиле, то есть как себе представляли в XIX веке то,как должны были выглядеть церкви средневековой Алании. Познавательно.


Монастырь. Церковь вписана между двух родовых башен

Кавказ: в горах над Фиагдоном (продолжение)

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

Поднявшись где-то до высоты 2100 метров я с удивлением для себя увидел, что нахожусь в каком-то другом пейзаже. Вокруг трава по пояс (до этого из высокой растительности наблюдались только кусты крапивы на развалинах поселения), вокруг летают какие-то странные насекомые - зеленые, как кузнечики и кусачие, как оводы. Причем абсолютно не пугливые, впиваются в кожу и отдирать их нужно руками, палкой смахнуть сложно. В-общем, не особо насладишься пейзажами в таком соседстве. Да и время поджимало, О. уже проснулась и хотела куда-то выйти. Так что сделал символическую отметку на высоте 2100 и отправился в обратный путь.

Заехали пообедать в ресторан Долина Солнца гостиницы Арт-отель Фиагдон (самый лучший обед - после того как ты набрал 800 метров высоты и спустился!), самый модный ресторан не только Фиагдона, но и всего ущелья (а может, если брать рестораны именно осетинской кухни, то и всей Осетии). Место оказалось популярное и остались места только внутри, впрочем, и оттуда показывают виды на склоны гор. Дальше попытались переехать горы в сторону Цейского ущелья, но дорога мне не понравилась и преодолевать препятствия непонятно зачем (а в Цейском ущелье мы уже когда-то бывали) не хотелось.

Когда-то тогда я обратил внимание на то, что везде развешены осетинские флаги, много машин с флагами, везде чего-то празднуют. Уже позже до меня дошло, что в те дни была очередная годовщина неудачного для грузин штурма Цхинвала, который завершился де факто независимостью Южной Осетии (ну как, независимостью… учитывая то, что почти у всех южных осетин есть второе российское гражданство). Народ праздновал весьма бурно, насколько это слово может быть применимо к размеренной сельской жизни в ущелье.


В горах над Фиагдоном, 2100 метров над уровнем моря

Кавказ: в горах над Фиагдоном

Адыгея - Пятигорск - Северная Осетия - Ингушетия - Ставрополь - Ейск

От Фиагдона можно проехать к руинам старого осетинского поселения, которое отлично видно на склоне горы, а от него тропа ведет через древнее кладбище наверх через Цейский заказник. Собственно для меня это топовый маршрут в окрестностях Верхнего Фиагдона. Тропа ведет далеко, к вершинам, но до них идти далеко и у меня была установка подняться насколько хватит сил и времени (чтобы не оставлять О. надолго в одиночестве).

От кладбища дорога ведет круто вверх до очередной родовой башни, даже двух башен, одна в неплохой сохранности, а другая полуразрушена. По мере набора высоты открываются виды на снежные вершины. Пару лет назад я встретил путника также поднимаясь по этой тропе. Он спускался с гор и сказал, что если выйти достаточно рано, то можно подняться на пик, с которого открывается панорама на все окрестные вершины Кавказа, включая пятитысячник Казбек. Путник показал мне фотографии и отправился вниз, больше я его не встречал.

Так или нет, я не узнал, возможно потому что ограничился набором высоты в 800 метров (эх, надо было выходить раньше), но мне и этого хватило.


"Верхние" родовые башни над долиной Фиагдона