Дзинага - осетинское село в конце дороги, оттуда начинается пеший трек на Караугомский ледник, за которым уже находится Грузия. Там же находится погранчасть, где необходимо получить пропуск в пограничную зону, если идти на ледник. Неизвестно, что мне мешало получить этот пропуск в тот день заранее, а не стоять перед закрытыми дверьми на следующий день, но это уже другая история. Пока что вернемся к Дзинаге, а точнее, к “Цыртам”, специфическим осетинским надгробиям, символически изображающие умершего, с которыми я впервые столкнулся именно в Дзинаге.
Пишут, что цырты - исторические могильные памятники, пришедшие еще от скифов, а затем через средневековую Аланию трансформировались у осетин в такие надгробия, которые существовали наравне с традиционными фамильными склепами. Символика несложная - солярный символ на месте “головы”, символическая мужская или женская одежда (в зависимости от пола умершего), изображения необходимых вещей (например коней), которые понадобятся умершему в загробной жизни, иногда надписи, которые не могут прочитать сами осетины. Изображения коней, говорят, имеют и древние корни индо-иранского ритуала посвящения коня покойному, а мы помним, что осетины - ираноязычные.
Хозяин нашего гостевого дома, который сам родом из Дзинаги и которому сейчас на вид лет 70, говорил, что эти надгробия уже считались древними и смысл изображений был потерян, когда он был еще ребенком. Но на деле найти необходимую информацию в интернете оказалось несложно (спасибо френдам в ФБ). Но это все я уже прочитал потом, поначалу я просто ходил по старому кладбищу и удивлялся.
Еще один интересный монумент - портрет Сталина на камне недалеко от нашего гостевого дома. Я уже, кажется, упоминал, что память о Сталине в Осетии чтят, в отличие от всех других республик Северного Кавказа, ему ставят монументы, его именем называют улицы. Осетины считают Сталина своим, осетином, ведь он родился в Гори, совсем недалеко от границы Грузией с Южной Осетией. Все попытки критики деятельности вождя в разговорах с хозяином гостевого дома натыкались на полное непонимание, граничащее с враждебностью, поэтому в дальнейшем я стал обходить эту скользкую тему стороной. Ведь хозяин гостевого дома нам еще пригодится, кто же будет разжигать нам угли на мокром от непрекращающегося дождя мангале? Ну и отказаться от предложения выпить вместе с хозяином водки во славу Осетии мы, разумеется, тоже не смогли.
Цырты в Дзниаге
Портрет вождя
А чей это портрет, я так и не узнал
Традиционный склеп, туда уместятся останки до 100 человек
И цырты, они уже индивидуальные. Склепы - это как массовые захоронения, тогда как цырты - индивидуальны. наверняка они предназначены для особо почитаемых особ.
Цырт, как оказалось, легко читать. В "голове" - солярный символ, в середине - элементы одежды мужчины (патронажи, как тут) или женщины, ниже - всякое необходимое для другой жизни
А вот такие цырты с изображениями умершего уже не символическими, пишут, сравнительная редкость и они являются переходным периодом между традиционными цыртами и уже современными могилами
Еще один мужской цырт
Ну, за Осетию!
Хозяин разводит нам мокрый мангал
No comments:
Post a Comment