Колумбия: Богота, Медельин («нетрезвыми глазами» мыльницы)

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

А вот теперь – точно последняя серия фотографий с этого путешествия в Колумбию. Вечерами в Боготе и Медельине, когда я опасался тащить с собой большой фотоаппарат (не из-за того, что отнимут, а из-за того, что просто где-нибудь забуду вместе с рюкзаком), да и просто ленился, мы немного поснимали специально взятой на такой случай мыльницей. Думаю, сошел бы и телефон, но если уж есть что-то более приспособленное для снимков в темных барах без вспышки, почему бы это не использовать. Вечерние улицы, бары, опять улицы и опять бары. Даже в Боготе на рок-концерт какой-то зашли, жаль, из-за разницы во времени, больше одной группы не посмотрели, а было по музыке вполне приятно.

Колумбия – прекрасная и разнообразная страна с уникальной природой и культурой. Обязательно приедем туда еще, впрочем, не в Антиокию, а в Кундинамарку или Бояку, примыкающие к Боготе горные регионы, где преобладает индейское и смешанное население. А Богота – вообще город, в котором я мог бы жить, сложив обстоятельства по-другому.


Было и такое. В сетевом пабе лучшей крафтовой пивоваренной компании Bogota Beer Company (BBC), конкурент Medellin Beer Company по вкусу (а, главное, действию) пива и рядом не валялся, я уж не говорю о широко распространенном пиве массового производства.

Колумбия: Медельин (парк Арви)

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

Последняя серия фотографий с путешествия в Колумбию. Точнее, еще дожидаются своей очереди на разбор фотографии с мыльницы, преимущественно вечерние бары и различный стрит-арт, эти городские татуировки в неверном свете ночных фонарей. В-общем, все, что казалось интересным в состоянии легкого вечернего опьянения алкоголем и горным воздухом Боготы. Но это потом. Пока что – последняя серия фотографий из Медельина, города Фернандо Ботеро и Пабло Эскобара.

Выбраться из суматохи Медельина очень просто, достаточно проехать несколько остановок на прекрасном, чистом и просторном наземном метро, ветка которого проходит вдоль реки, давшей название городу. Далее можно пересесть  на подвесные кабинки «телеферико» (не путать с фуникулером, фуникулерами в Колумбии называют только поезда, вагончики, идущие в гору) и подняться к большому зеленому массиву на горе, парку Арви (Arvi).

Поездка на телеферико – приключение само по себе. Линия проходит поверх бедных районов Медельина, где в недостроенных домах, во многих из которых не хватает стекол, живут медельинцы, которым не под силу купить дом или квартиру в юго-восточной, элитной части города. В-общем, районы фавел, как выразилась знакомая колумбийка, подруга моей мексиканки, с которой я занимаюсь испанским.

Впрочем, мне там не показалось как-то особенно безрадостно и депрессивно, то ли дело пригороды Владивостока... Погода позволяет не ставить стекла в окна? Отлично, можно сэкономить! Недостроенный второй этаж дома при жилом первом? Нет проблем, между торчащими арматуринами можно повесить веревку, а на ней сушить белье – очень удобно. В-общем, жизнь следует своей логике и я не уверен, что живущие там люди менее счастливы, чем жители элитных районов, что, однако, не отменяет разумной осторожности при посещении этих районов туристом.

Но вернусь к парку. Телеферико поднимается до «последнего» района, там пересадка на следующий (все телеферико входят в единую систему быстрого транспорта Медельина вместе с метро), который тоже немного поднимается, открывая потрясающие виды на долину Медельина, после чего долго идет над лесом. Собственно, весь этот лес и составляет парк Арви. На последней станции телеферико мы застали воскресный рынок, на который свезли всякую всячину с окрестных деревень, оттуда же гиды водят маршруты прогулок по парку. Самому, как выяснилось, ходить по парку нельзя (точнее, можно, но только по дорогам).

Из объяснения гида следовало, что большую часть леса Арви когда-то вырубили, но потом PNN (Parques Naturales Nationales) выкупило территорию, высадило там лес заново с привозом деревьев из Мексики и США, теперь там с гидом можно пройти эко-маршруты, а, при желании и наличии времени, покататься на лошадях и множество других развлечений. Уверен, что хвойный лес для колумбийцев в новинку (нативные деревья резко выделяются на фоне сосен и каких-то других хвойных деревьев), а некоторые из нашей большой группы никогда в жизни не видели, как растет мох, мы же начинали торопиться обратно. Сначала на телеферико, потом на метро, потом на такси, потом самолет Медельин – Богота, Богота – Франкфурт и Франкфурт – Москва.


Телеферико поднимается над долиной Медельина

Колумбия: Медельин (центр, Пуэблито Паиса)

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

Центр Медельина, если смотреть на него в отрыве от Ботеро и его творчества, ничего особенного не представляет. Город получил развитие уже в послеколониальное время, когда туда переехала столица провинции Антиокии из Санта Фе, а окончательным толчком послужили деньги, полученные с кофейной индустрии. Причем развитие было, как и много где в те времена, стихийным. Вот и стоят неуместные, безликие бетонные коробки прямо в центре города, узкие тротуары которого не дают разойтись со встречными прохожими, а забитые трафиком улицы представляют тяжелое испытание для органов обоняния.

В-общем, потолкавшись на блошином рынке под пристальным взглядом либертадора Симона Боливара, возвышавшегося тут же, на коне, мы с облегчением сели в такси и отправились куда-нибудь, где потише. А точнее – на холм Нутибара, где находится «Пуэблито Паиса» (Pueblito Paisa), т.е. макет старой деревни Антиокии. Несколько красочных домиков, сувенирки, кафешки, музей города с экспозицией, посвященной первопроходцам фотографии, семье Дюперли (Duperly), члены которой, после скитания по всему миру, на продолжительный промежуток времени осели в Медельине. Про Пабло Эскобара – ни слова. Впрочем, понравилось не это, скорее впечатлили виды, открывающиеся на Медельин с холма.


Пуэблито Паиса, макет типичной деревни Антиокии, на холме Нутибара в Медельине.

Колумбия: Медельин (ботанический сад, Университетские районы)

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

Честно говоря, я не могу вспомнить, когда я с интересом ходил по Ботаническому саду где-нибудь в нашей, европейской средней полосе. А вот в Южной Америке за последние несколько лет я уже побывал в парке Боготы, Панама Сити, и, кажется, Лимы. Да, интересна природа дальних краев, и не похожая на виденное десятилетиями у бабушки на балконе в горшках. Вот и в Медельине также, Колумбия – страна с богатейшей природой, одна из самых «зеленых» в этой части мира, там наверняка должно быть что-то необычное.

Оно и было. Нет, это не парк Боготы, месте, где, кажется, растет все что угодно само собой, но все равно весьма любопытно. Особенно дерево с цветами, которые расцветают прямо на стволе. И игуаны, много игуан. Сначала видишь одну, случайно. Фотоохотишься на нее, поражаешься, как такие звери бродят без охраны. Под конец ловишь себя на мысли, что сидишь посреди небольшой площади, по которой ползает десяток игуан разной расцветки, но тебе уже на это наплевать. Впрочем, нет, не наплевать, интересны уже детали, например, что будет, если зверю наступить на его длинный хвост.

От сада в центр ведет дорога, которая сначала показалась интересной, много современных зданий и все такое, но вскоре перешла в стандартные постройки с мелкими магазинчиками «всего подряд».


Игуаны являются, пожалуй, главной достопримечательностью ботанического парка Медельина

Колумбия: Медельин (музей Антиокии, Эль Побладо)

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

Зайти в музей Антиокии, что на площади Ботеро, стоило хотя бы затем, чтобы посмотреть на многочисленные скульптуры и картины Фернандо Ботеро, переданные в дар родному городу. Нет, не то чтобы я был знатоком живописи, или мне особенно приходились по душе работы колумбийского художника, но в массе своей это выглядит инфернально. А в немаленьком здании музея под работы Ботеро отведен целый этаж, плюс дополнительно полэтажа под «цирк Ботеро», новый цикл работ художника с персонажами из цирковой группы, как будто сошедших со страниц «Ста лет одиночества», книги, написанной другим известным колумбийцем.

В-общем, плодовитости художнику не занимать и на фоне его экспозиции все остальные помещения музея выглядят неполно и бедно. Сами посудите – индейских артефактов особенных в Антиокии не осталось, картины художников прошлых веков повторяют уже изрядно надоевшие портреты либертадора Симона Боливара и его современников, художники ХХ века по известности (и, следовательно, отведенному месту) существенно уступают Ботеро. А с учетом весьма необычных и своеобразных картин художника, получается какой-то форменный сумасшедший дом – на улице Ботеро (помимо центральной площади, его скульптуры красуются в более скромном количестве на нескольких других), внутри – Ботеро, и все толстое такое, жирное (ок, художник предпочитает слово «объемное»).

Преследовал нас Ботеро и в Эль Побладо, богемном районе Медельина на севере города, подходящего для проживания и походов по барам и ресторанам, центр города уж больно шумный и набитый людьми. Афиши кричали о «цирке Ботеро», его фигуры продавались в каждой сувенирке, а в нашем хостеле открытками с изображениями его картин было завалено два стола. В-общем, какой-то культ Ботеро.

Напротив, другому знаменитому уроженцу Медельина, последнему крупному наркобарону Пабло Эскобару, было посвящено несколько книг (воспоминания кого-то из его детей), виденных на прилавках магазинов города, да и пара картин того же Ботеро «на смерть Пабло Эскобара». Хотя тоже фигура в истории страны уникальная. Сейчас подобный, крупный наркобизнес невыгоден, его легко вычислить и ликвидировать, процветает новая бизнес модель – много мелких наркокартелей, личностей уровня Пабло не осталось. Нет, не то, чтобы я об этом сожалею, так, констатация факта.


Смерть Пабло Эскобара глазами Ботеро в музее Антиокии.

Колумбия: Антиокия (к югу от Санта Фе) – Медельин (пласа Ботеро)

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

Еще накануне было решено проверить, что же там, по другую сторону Санта Фе, на юг. И, может, сделать какой-нибудь красивый крюк, прежде чем вернуться сдавать машину в Медельин. Не получилось. На юге оказались засушливые территории с однообразными пейзажами, мы сочли за лучшее вернуться обратно основной дорогой и сдать машину раньше времени. Вообще это нужно где-то записать, подобный случай с нами пока что не происходил.

Забросив вещи в хостель, мы накрутили несколько километров в поисках места, куда можно, наконец, отдать машину, расписаться за все и отправиться восвояси. Собственно, а куда отправиться? Беглый взгляд на карту Медельина дал ответ – отвези нас, таксист, на пласу Ботеро. Да, на «Plaza Botero», ведь именно так называется одна из центральных площадей города, где знаменитый колумбийский художник и скульптор выставил множество своих скульптур, подаренных своему родному городу.

Я, кажется, уже упоминал, что Медельин известен на современной мировой арене за счет двух деятелей – Пабло Эскобара и Фернандо Ботеро. Сделавшего много для популяризации Медельина в мировой прессе Пабло Эскобара, крупнейшего наркоборона того времени, убил американский спецназ, художник Фернандо Ботеро, напротив, остался живым и даже написал несколько картин под названием «смерть Пабло Эскобара». Кроме того, Ботеро набрал мировой популярности, стал крупным художником и теперь площадь в Медельине носит его имя. Сразу оговорюсь, что нам она показалась квинтэссенцией сумасшедшего дома.

Ключевой «фичей» Ботеро являются изображения всего, что можно в «объемном», как говорит художник, виде. Впрочем, я бы просто назвал это «толстым», а все его персонажи – жирными, все без исключения, включая неодушевленные объекты, такие как ложки, вилки или гитары, и вообще считаю, что натюрморты выходят у него лучше всего остального, ведь никто кроме него не может нарисовать вилку толстой. В-общем, как бы то ни было, оригинальности и самобытности ему не занимать. Это заметно и в музее Антиокии на той же площади, большая часть которого отведена под работы Фернандо Ботеро. Да, за время пребывания в отдаленных от большой цивилизации местах, мы даже соскучились по чему-нибудь такому, но об этом уже в следующий раз.


На площади Ботеро в Медельине

Колумбия: Антиокия (музей Санта Фе де Антиокия, Западный мост)

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

К вечеру наконец-то попали в имеющий весьма странное время работы музей Санта Фе де Антиокия, что в доме местного борца за независимость Хуана де Корраля. Впрочем, внутри – ничего особого. Каких-то интересных артефактов от индейцев там, в отличие от Боготы, нет. В Антиокии индейское влияние вообще слабо чувствуется, местные немногие племена вымерли в первые десятилетия колонии. Немного обстановки XVIII-XIX веков, несколько картин какой-то современной художницы, портреты каких-то второстепенных персонажей колумбийской истории, и на этом все.

Встречать закат и допивать агвардиенте мы поехали на Западный Мост, насмотревшись на каких-то рекламных проспектах красивой подсветки. По глупости своей спустились к самой речке, так, потрогать воду, где сразу же были атакованы полчищами мелких, еле заметных мошек. Укусы сначала не чувствовались, но уже к вечеру ноги распухли от укусов и жутко чесались. Через несколько дней гид в парке рядом с Медельином заметит, что такое впечатление, что меня поцарапали тигры. Откуда в таких мелких мошках столько яда, ума не приложу. В-общем, от реки мы выскочили пулей, предпочтя смотреть закат с моста, потягивая местный антиокийский агвардиенте.


Западный Мост тем вечером

Колумбия: Антиокия (на север от Санта Фе)

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

Итак, крупные достопримечательности Антиокии посмотрены, до моря и нацпарков ехать далеко и не совсем ясно, как туда попасть, а Медельин остался «на закуску». Примерно как-то так мы думали, и решили поехать на север, за мирадор, просто чтобы посмотреть, а что там. В последнее время так вообще часто получается – дорога без конкретных точек интереса, но находится все время что-то случайное, которого нет ни в одном путеводителе мира.

Вот так и сейчас. Дорога с уже знакомого высотного перевала к северу от Санта Фе спускалась вниз, показывая, как в кино, виды на западную гряду Анд, и в итоге привела в какую-то деревню с необычной церковью. Дальше, вниз, она ведет к Карибскому морю, но мы повернули назад, набрав достаточно фотоматериала, фотодоказательств существования этой части мира.


Покрытые дымкой горы западной гряды Анд к северу от Санта Фе

Колумбия: Антиокия (мирадор за Санта Фе, вечер в Санта Фе де Антиокия)

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

Проехаться на север из Санта Фе де Антиокия, где Лонли Плэнет обещал офигенные виды на окрестные горы, стоило хотя бы для того, чтобы сбежать из жары «нижней Колумбии». Повторюсь, что Колумбия, имхо, делится не на север, юг, восток и запад, а на «высокую» и «нижнюю».  Практически экваториальное расположение Колумбии не позволяет климату сильно варьироваться в зависимости от широты, зато перепад высот (а в Колумбии люди живут от 0 до 4000 метров над уровнем моря) влияет и еще как.

Я уже упоминал, что в зависимости от высоты в Колумбии живут разные люди. Индейцам и метисам комфортно на высоте, тогда как негры и мулаты стремятся в теплые, нижние земли. В-общем, так получается, что нам, по всем признакам, в Колумбии комфортно именно на высоте (например, в моей любимой Боготе).  В Санта Фе, чтобы сбежать из жары «нижней Колумбии» достаточно проехать пару десятков километров на север. Дорога идет в гору, становится ощутимо прохладнее, а вокруг открываются потрясающие виды на долины рек, или «кебрады», как их тут называют. Кстати говоря, под «кебрадой» (quebrada) в Колумбии понимают любое ущелье с ручьем, в отличие от северной Аргентины, где кебрады большие, монументальные.

Посмотрев на окружающее с высоты в 2000 метров (а то и больше), мы «поставили галочку» вернуться на следующий день и отправились догуливать в Санта Фе (правда, на следующий день почти что все было скрыто дымкой). Агвардиенте лился рекой, мы смотрели на кроваво-красный закат и вспоминали о Паше Громове (похороны завтра), время, казалось, поделилось на две части – до этого дня и после.


Пейзаж Антиокии с высоты

Колумбия: Антиокия (за Западным Мостом – Сукре, Олайа, Либорина)

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

После Западного Моста дорога идет вдоль реки, а затем уходит вглубь. Карта, которую удалось добыть в агентстве туризма Антиокии в аэропорту Медельина (вообще это редкость, большинство других виденных подобных агентств были закрыты), рисовала вдоль дороги ущелья, водопады, кофейные плантации и виноградники (виноградники – тоже редкий случай в Колумбии). Вот только когда проезжаешь все это мимо, попасть туда не так просто.

В одной из деревень (Олайа, Olaya) мы поинтересовались виноградниками, нам махнули рукой вниз, в сторону берега реки и сказали, что около ворот с бочкой. Бочку мы нашли, ворота – нет, рабочий в прилегающей гостинице куда-то неопределенно махнул рукой и пришлось расстаться с мыслью о прогулке по винограднику с дегустацией вина (размечтались). Аналогично пришлось отказаться в Либорине (Liborina) от поиска местного кофе. Если оно там и растет (в последнем я не сомневаюсь), то в Либорине явно не продается, оно им самим ни к чему. Опрошенные люди никак не могли понять, чего мы хотим, посылали нас то в кафе, то в магаз типа «альмасен», который продает все подряд – от нижнего белья до кока-колы, вот только кофе весь привезен из Боготы.

В-общем, вот и осталось нам бродить по деревням, да изучать кактусы вдоль дороги. Впрочем, тоже весьма любопытно.


Вот такие автобусы являются средством передвижения в тех краях.

Колумбия: Антиокия (Санта Фе, дом престарелых, западный мост)

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

В который раз убеждаюсь, что в путешествии незачем лезть в интернет без существенного повода, и, тем более, читать фейсбук. В-общем, так случилось, что тем утром я узнал, что умер мой друг. И пусть последнее время мы не общались тесно, все равно известие шокировало и большую часть дня мы ходили как зомби, на автомате. Сначала не можешь поверить, перезваниваешь общим друзьям, потом наступает состояние шока, потом – грусть и депрессия, но в итоге понимаешь, что жизнь продолжается. Вот и мы, не имея возможности ничем помочь оттуда, бродили по колониальным улицам Санта Фе де Антиокия без цели, фотографируя понравившиеся домики автоматически, не отдавая себе в этом полного отчета.

В дополнении ко всему сказанному, мы подцепили какого-то деда, который, невнятно говоря на испанском, назвался гидом и повел нас смотреть какой-то дом, мне тогда было все равно, куда идти – ведите. Оказалось, что дом престарелых и прилегающую церковь на холме, вдали от туристической части Санта Фе. Мы поднялись в одноэтажный жилой комплекс с небольшим патио (по типу маленького монастыря), по которому нам организовали экскурсию со знакомством с обитателями дома («-Доброе утро, сеньора, как вы себя чувствуете?») и их нехитрым бытом, после чего отодвинули монахиню, занимавшуюся уборкой помещения и посмотрели церковь.

Он, было, хотел нас повести смотреть еще что-то (я так понял, что ни то стадион, ни то арену для боя быков), но мы максимально вежливо попрощались (денег брать не хотел, но я какие-то небольшие деньги ему таки всучил), не выдержав эмоциональной нагрузки того утра. В-общем, мы сбежали в центр города, откуда уже поехали смотреть основную достопримечательность этого региона – Западный Мост («El Puente De Occidente»).

Мост через реку Каука (Cauca) был построен в конце XIX века под руководством инженера Хосе Мария Вильи, который засветился в значительных архитектурных проектах XIX века (включая мост в Бруклине), и сейчас считается национальным монументом Колумбии. По мосту можно проехать в один ряд на машине (будет приставать типа смотритель с просьбой помочь материально – его посылаем), или же пройтись пешком. Место красивое, мне напомнило сухими, сезонными реками и красно-желто-зеленым общим фоном аргентинскую Сальту в районе Кафаяте и Мендосу. Вообще природа всего в десятке километров от Санта Фе в очередной раз поменялась и обратилась колючками кактусов по обочинам.

p.s. посвящаю этот пост .


Западный мост через реку Каука под Санта Фе.

Колумбия: Антиокия (камень Эль Пеньоль, вечер в Санта Фе)

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

Главной достопримечательностью региона водохранилища, помимо Гуатапе с его цветными домиками, разумеется, является камень Эль Пеньоль (Piedra del Peñol) – монолит, возвышающийся на 220 метров от поверхности, то есть от уровня водохранилища. Огромный монолит вызывающе «растет» посреди многочисленных лагун и холмов, типичного пейзажа водохранилища Эль Пеньоль-Гуатапе. Он, как будто какое-то инородное нечто, торчит в месте, совсем для него не предназначенном. Я бы понял, если бы это была отколовшаяся скала от основного массива, но нет, он такой в округе один.

Где-то четверть подъема можно проехать, затем придется оставить автомобиль на стоянке и, заплатив умеренную сумму за проход («-На что деньги то? –На поддержание памятника.», что-то в этом есть знакомое) по шестистам ступенькам подняться наверх. По пути, да и наверху, открываются виды на водохранилище, расположенное где-то посреди западной гряды Кордильер. Впечатляет, но, когда потом посмотришь фотографии, выясняется, что они не блещут разнообразием.

Ну, пора двигаться дальше. Дорога в Санта Фе де Антиокия (Santa Fe de Antioquia) вела через Медельин, где мы ухитрились собрать несколько весьма неприятных пробок (в том числе и на подъеме углом в 30 градусов, машина с ручником, если что… в-общем, вот и познакомились с автомобилем по-настоящему), от Медельина наверх, на перевал вел довольно дорогой туннель ($10 за 500 метров), откуда дорога уверенно пошла вниз, чтобы, наконец, привести нас в древнюю столицу Антиокии (а Санта Фе был столицей провинции Антиокия во времена колонии).

Если водохранилище находится на комфортной для этих широт высоте 2000 метров над уровнем моря (для сравнения, Богота – порядка 2700, что еще более комфортно), Медельин – 1600, то Санта Фе де Антиокия – всего 600. Разница заметна, воздух влажный и жаркий, даже ночью. Уже потом бросилась в глаза и разница в людях. Колумбия различается не столько по регионам, сколько по высотам. На 2000 и выше преобладают индейцы и метисы (милейшие люди), тогда как внизу преобладают мулаты и встречаются негры (уже не такие милейшие люди). Я обожаю Боготу (2700 метров) и не очень люблю Картахену с Санта Мартой (0 метров).

Я разговаривал с колумбийцами (друзья друзей), они наперебой советовали ехать из Боготы в «теплые края», из чего я сделал вывод, что Маркес не одинок в своем отношении к Боготе, колумбийцам там холодно. Я вообще в этом отношении часто вспоминаю его автобиографию, где он описывал, как он каждый раз вздрагивал, ложась спать в Боготе под холодные, влажные простыни, куда он приехал из жаркой Картахены. Фотографий с Санта Фе де Антиокия будет еще много, пока что виды водохранилища с Эль Пеньоля и вечер в Санта Фе.


С высоты камня Эль Пеньоль.

Колумбия: Антиокия (Эль Пеньоль в миниатюре, Гуатапе)

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

Вторым регионом, который хотелось на этот раз посмотреть в Колумбии, стала провинция (или департамент, как в Колумбии называют провинции) Антиокия (Antioquia) на северо-западе страны, которая протянулась от западной гряды Кордильер до Карибов. Столица Антиокии – город Медельин, второй по величине и значимости современный город Колумбии, известный в остальном мире преимущественно по двум причинам – родина получившего международную известность художника Фернандо Ботеро и последнего крупного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

В Медельин мы еще вернемся, но пока в планах оказался миниатюрный Шевроле Спарк, который мы получили по выходу из самолета, и вся немаленькая Антиокия на карте перед глазами. Куда податься? Начнем, пожалуй, с беглого изучения региона вокруг водохранилища Пеньоль-Гуатапе (Embalse Peñol-Guatapé), что к юго-востоку от Медельина по дороге, ведущей в Боготу.

Водохранилище образовалось в месте слияния рек и затопило обширную территорию, образовав крупнейший гидроэнергетический узел страны. Помимо технического развития, в последнее время регион получил импульс развития туристического. Со смертью Пабло Эскобара в Медельин потек поток туристов, и одним из мест, куда можно поехать на один-два дня из Медельина, стало это водохранилище с красочным городком Гуатапе (Guatapé) и огромным, торчащем как будто вот так просто из земли камнем Эль Пеньоль (El Peñol), главным лэндмарком этой части департамента Антиокия.

К камню мы еще вернемся, пока же прогулка по миниатюрному Эль Пеньолю (недоделанный макет антиокской горной деревни XIX века), который только просыпался ото сна, а также по Гуатапе с яркими, разноцветными домиками, украшенными внизу всякими орнаментами и мини-сценками. Красиво, но пусто. Туристы стали появляться лишь ближе к обеду, сначала поодиночке, потом небольшими группками, но мало-помалу все ресторанчики на набережной оказались заполнены если не полностью, то хотя бы наполовину.


Красочные домики в туристической части Гуатапе.

Колумбия: Кундинамарка (к каскадам Ла Чоррера…)

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

Второй раз в этом путешествии опробовали тему «вовремя повернуть назад». Заблудились, над отвесными стенами Анд сгущаются тучи, а автобус на Боготу в 6 км в гору? Нет проблем, возвращаемся, и никакая совесть потом не мучает, что не дошли до водопада и все такое. Каскады Ла Чоррера так и остались вдали, мы же отправились назад по облачному лесу, вышли к возделанным землям, у какого-то крестьянина купили за копейки домашний йогурт, помахали рукой пустой будке из-под гидов и отправились к большой дороге на Боготу.

Наверное, можно считать, что разведка удалась. Мы посмотрели потрясающие горные пейзажи, прошлись по облачному лесу, издалека полюбовались на каскады, опробовали колумбийский общественный транспорт, в конце концов (обратно ютились в маршрутке с толпой местных школьниц, которых развозили по отдельно стоящим домам после занятий в Чоачи). Теперь мы знаем, а что там, за стеной зеленых гор Боготы.

Покидать Боготу было жаль, но древняя мудрость гласит, что если что-то произошло один раз, оно может и не повториться, но если произошло два и более (в нашем случае уже три), то, скорее всего, это произойдет еще. Так что в Боготу я еще вернусь, меня не удержишь.


Отвесные стены Анд по другую сторону от Боготы

Колумбия: Кундинамарка (Чоачи, к каскадам Ла Чоррера…)

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

Каждый раз, когда я смотрел на покрытые густым лесом высокие горы, составляющие фоновый пейзаж Боготы, мне всегда было интересно, а что там, за ними. Гугл показывал национальный парк Чингаса, но серфинг по интернету в поисках способа туда попасть, чтобы на общественном транспорте, дешево, одним днем и еще что-нибудь посмотреть, ничего не дал. У меня вообще подозрения, что многие нацпарки в Колумбии вообще не имеют никакой инфраструктуры и созданы, чтобы «не ходили тут», иначе как объяснить сложную систему получения заранее разрешений на вход и все прочее. Поэтому было принято решение вылезти на разведку, наугад ткнув пальцем в какую-нибудь из деревень. Выбор пал на Чоачи (Choachi), небольшую деревню, сразу за перевалом, отделяющим Боготу от земель на востоке.

Маршрутка из центра Боготы идет через фавелообразные, бедные районы Боготы, поднимается вверх, причем за окном природа резко меняется и вскоре появляется уже хорошо знакомая растительность климатической зоны Парамо (Páramo andino, не путать с Педро Парамой и Хуаном Рульфо), значит, мы поднялись выше 3500. На спуске к Чоачи шоссе проходит мимо отвесных стен окружающих гор – зрелище потрясающе и становится немного страшно.

Ну да ладно, мы в Чоачи. Чем заняться (кроме ланча, разумеется)? Таксисты наперебой предлагают ехать в термы (неподалеку источники минеральной воды), но мы не для того добрались до Чоачи, чтобы все время отмокать в термах. Нет, нам интересно что-то еще. Я вспоминаю про водопады, допрашиваю местного мототаксиста – тот расплывается в широкой улыбке. Кларо! Конечно он знает, где это, торговля о цене и мы уже «мчимся» со скоростью 30 км/час на сомнительном драндулете по грунтовке. В конце концов он нас высаживает («-Вам – туда») и мы отправляемся в путь к каскадам Ла Чоррера (La Chorrrera).

Будка с гидами оказалась закрыта (я так подозреваю, что туристы из Боготы туда заезжают если только в уикенд), но нашей целью были не столько каскады, сколько облачный лес, их окружающий и было все равно, куда идти. Тропу нам указал какой-то фермер (забегая вперед скажу, что мы в итоге все равно заблудились и до самих каскадов не добрались, так что гид был бы не лишним, но это уже было неважно), и мы отправились через фермерские участки к облачному лесу – влажному лесу с высокими деревьями и плотным подлеском, ветви деревьев местами обвиты какой-то «бородой» и усажены орхидеообразными растениями, то ли паразитами то ли растущими там к взаимной выгоде.

Под катом – первая серия фоток оттуда.


Если присмотреться, то виден каскад Ла Чоррера - серия водопадов, суммарной высотой 590 метров - самый высокий каскад в Колумбии и не последние по высоте в Южной Америке (уступая если только нашему старому знакомому - венесуэльскому Анхелю). Но мы туда так и не добрались. Что ж, в следующий раз.

Колумбия: Богота (и опять Канделярия…)

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

Исторический центр Боготы, Канделярия, остался так и не догулянным. Мы каждый раз заходили туда на несколько кварталов со стороны Пласа Боливар, уже уставшие, обходили вокруг до ближайшего ресторана (ну или бара), и на этом все. А все потому, что когда-то всезнающий Лонли Плэнет нам сообщил, что там небезопасно. Теперь вот наверстываем упущенное – разноцветные дома, роскошные граффити, богемные районы с музыкальными барами и кафе. Думаю, мы в следующий раз поищем там гостиницу или хостель.

Ну и, конечно, любая прогулка по Канделярии выводит к официальным районам с юношами в камуфляже и автоматами на каждом углу (морды молодые и глупые, уши из-под каски торчат) и правительственными учреждениями, а там уже и Пласа Боливар. Закатный свет, вокруг гуляет народ, в рюкзаке плещется в бутылке ром с кокой (уточню, с листьями коки), впереди поход в злачные районы северной Боготы, назавтра запланирована вылазка «за горы», которые видны из города. Что может быть лучше?


Узкие улицы Канделярии

Колумбия: Богота (красочный воскресный рынок на горе Монсеррат и вокруг…)

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

Ума не приложу, как мы такое ухитрились пропустить в прошлый раз, не иначе, как были офигевшими от происходящего и везде видели подозрительные лица, агентов FARC – вот к чему приводит подготовка к путешествию по путеводителям. Впрочем, тем приятнее сейчас, когда уже Богота – не то чтобы родной город, но уже и не чужой, обнаружить что-то интересное там, где ты думаешь, что уже знаешь все. А всего лишь нужно уйти за церковь и площадку для пикников, как туристический рынок с фигней всякой (впрочем, нет, не совсем с фигней – деревянные рюмки и листья коки потом пригодились) и начинаются стенды со всякой невообразимой едой.

Точнее, еда вполне себе вообразима – несколько видов сыра (в Колумбии распространены разные виды мягких сыров наподобие нашего Адыгейского, сыры типа Эдам там называются «типа американо», а остальные не делаются, привозятся из Европы и стоят серьезных денег), всякие странные фрукты, и, конечно, мясные ряды. К самим мясным рядам я подходил, разумеется, исключительно с исследовательской точки зрения, Ольге предложил попробовать какие-то особенно показавшиеся мне аппетитными зеленые потроха непонятно кого (не думайте, что мы не спрашивали), но она пасанула перед неизвестным.

С другой стороны, находясь на противоположной стороне земного шара, съев какую-нибудь хрень неведомую из рук рыночных продавцов, можно ее оставить как главное впечатление от путешествия, все остальное время провалявшись на кровати в отеле (а то и на койке в больнице). В-общем, мы ограничились сырами, фруктами и фотографиями, хотя и подмывало попробовать продаваемое сырое тесто (уж не знаю из какой муки), подаваемое с «дульсе де лече» (что-то типа нашей вареной сгущенки) на пути вниз, где мы шли по узкой тропе, рассекая красочные, шумные толпы запыхавшихся колумбийцев.


Одна из точек столовых рядов воскресного рынка на Монсеррат

Колумбия: Богота (на гору Монсеррат…)

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

Если вам приятно окунуться в шумную, пеструю толпу колумбийцев (да и не только, судя по тому, как все активно фотались на фоне видов с горы), то нет ничего лучше, чем подняться на гору Монсеррат в воскресенье. Мы подошли к началу подъема, уже проделав километра полтора пешком (я и забыл, что центр Боготы и основные магистрали по воскресеньям открыты только для пешеходов и велосипедистов – начинание отличное, но его нужно учитывать при перемещениях по городу), было пошли вместе со всеми в гору пешком (а крутой подъем с 2700 на 3200 идет зигзагами в три километра длиной), но вовремя поняли, что выносливых спортсменов лучше изображать в другом месте и  спустились к станции фуникулера. Вовремя повернуть назад и не переживать по этому поводу – искусство, которое нужно освоить.

От станции можно подняться на фуникулере (вагончике, наподобие фуникулера с Подола на Андреевскую площадь в Киеве), а можно и в подвесной кабинке «Телеферико», которую мы уже опробовали три года назад. По воскресеньям на подъем всегда очередь, но к вагончику она движется быстро, десять минут подъема и вот, мы снова тут, здравствуй, гора Монсеррат. За что люблю Боготу – 10 минут от центра и ты в окружении потрясающего пейзажа из гор от 2800 до 3800, густо покрытых влажным облачным лесом.

Наверху горы Монсеррат разбит парк, стоит церковь, в которой, естественно, проходит воскресная служба. Собственно, поэтому изначально подъемы туда по воскресеньям и стали популярны у колумбийцев, нации довольно религиозной. Поднимаясь пешком, проходишь станции Креста и поднимаешься, наконец, к церкви.  Это уже потом там обустроили место для пикника и воскресный рынок, который мы по какому-то досадному недосмотру упустили в свое первое посещение. Впрочем, это не главное – лично мне просто приятно окунуться в атмосферу, потеряться среди приветливых колумбийцев, и, поворачивая голову в сторону, наблюдать огромную Боготу, уютно расположившуюся в горной долине, очертания который отчетливо прослеживаются с высоты.


Богота с горы Монсеррат

Колумбия: Богота (по Канделярии…)

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

Богота, как и многие другие крупные латиноамериканские города, очень четко разбита на районы. Так, фешенебельные северные районы (Усакен, Зона Роса, Парк 93, Богота Чико и т.д.) состоят из усаженных деревьями бульваров, высоких домов, огороженных колючей проволокой, ресторанов-баров и еще раз баров, современных торговых центров, кинотеатров, секс-шопов, казино и вообще всего, что может понадобиться преуспевающему боготинцу. Стоит ли говорить, что именно в тех районах лучше остановиться, там абсолютно безопасно и с избытком хватает всей необходимой инфраструктуры.

Но есть и другая Богота – Богота одно и двухэтажных цветных домиков, лабиринтов узких улиц исторической части города, Канделярии (La Candelaria). Когда-то высший класс боготинского общества жил там, но с приходом новых технологий осовременивать старые районы стало банально дорого, и те, кто мог себе это позволить, перебрался в северные фешенебельные районы, тогда как историческая часть города разделилась на две части – поддерживаемый, туристический центр с красивыми домиками, деревянными балкончиками и магазинами-сувенирками, и откровенные трущобы стихийной застройки, которые выросли в южной части города.

Если от дома Боливара идти вниз и затем свернуть налево, то попадаешь в лабиринты улиц старой Боготы, через которых уже в который раз мы вышли на центральную площадь – площадь Боливара. В Латинской Америке центральная площадь есть в каждом городе, но именно центральная площадь Боготы мне кажется наиболее фотогеничной, в любую погоду. То ли там специфически свет падает, то ли такое ощущение дают возвышающиеся на фоне горы, а, может, это просто мои воспоминания трех с половиной летней давности, как мы там пили из горла сладкий рислинг под названием «Лорелай»?


Пласа Боливар, центр Канделярии и исторический центр Боготы.

Колумбия: Богота (Богота Чико, Кинта Боливара)

Богота – Кундинамарка – Антиокия – Медельин

Не будет преувеличением сказать, что Богота – мой любимый город в Латинской Америке (еще немного подумаю, и скажу, что и в мире тоже). Со всеми его многочисленными проблемами – с забитыми трафиком улицами, с бездомными, ночующими на улицах, и трущобами в южной части города, непосредственно примыкающими к историческому центру. Наверное, из всех латиноамериканских столиц, где удалось побывать, именно в Боготе я теоретически мог бы жить.  Уж не знаю, в чем дело – то ли в кристальной прозрачности горного воздуха, пусть возле дорог он и пропитан какими-то газами, выпускаемыми многочисленными маршрутками на подъеме, или же в буйной растительности природной зоны «облачного леса», или же в том, что стоит повернуть голову на восток, из любой точки Боготы увидишь покрытые густым лесом горы восточных Анд.

Мне сейчас смешно вспоминать себя три с половиной года назад, когда мы начитались Лонли Плэнет (такси? Только вызывайте из отеля и записывайте номер!) и отчетов на форуме Винского (нет ничего тупее отчетов на форуме Винского) и отвели на Боготу всего один день, вечерами прячась в комнате хостеля. Глупость, да и только. Ведь злачные районы Боготы в пятницу вечером (а мы уже второй раз подряд приезжаем именно в пятницу вечером) могут соперничать только что с Амстердамом или Лондонским Сохо.

Нет, там нет витрин с девушками, но сама общая атмосфера массового угара в сочетании со смуглыми, с небольшой долей индейской крови, местными, которые отрываются по полной, позволяет просто сесть на лавочку, купив предварительно пакет агвардиенте (aguardiente – колумбийский ликер 30% крепости, который зачастую продается в пакетах, наподобие тех, в которых у нас продают молоко), потягивать его и быть в хлам безо всякого перебора алкоголя. Из каждой двери несутся звуки сальсы, техно или рока, все рестораны забиты, очереди на ожидание тянутся до мостовой, отовсюду слышны громкая речь и смех, да и в самом горном воздухе Боготы что-то такое витает, манящее. В-общем, в очередной раз вечер в Боготе удался, я чуть не расплакался – какое счастье оказаться в Боготе еще раз (что-то сравнимое было у меня двенадцать лет назад по приезду в Лейпциг на Треффен).

Ну да ладно, к делу. За две предыдущие поездки много уже осмотрено, поэтому новые большие достопримечательности не планировались. Ведь по северной части колумбийской столицы приятно и просто пройтись, зайти в какой-нибудь случайно найденный музей (им оказался «Богота Чико» - Bogota Chico) в помещении старой асьенды, чудно выглядевшей на фоне окружающих ее высотных домов, под руководством девушки-гида посмотреть на коллекции, собранные одной из самых богатых семей Колумбии XIX века, а потом сесть на быстрый Трансмиллениум (не совсем удачная система автобусов, которые ездят по выделенным полосам) и оказаться у подножия горы Монсеррат, где находится дом Симона Боливара (Quinta de Bolivar).

В Кинте Боливара мы уже когда-то были, но разве нужны основания, чтобы зайти в дом освободителя еще раз? Старый дом, описанный еще Габриелем Гарсия Маркесом в «Генерал в своем лабиринте», хранит много легенд и легко себе представить ставшего ненужным после распада Большой Колумбии генерала-мечтателя, которого обошли более прагматичные соратники. Наверное, именно в ванной того дома он отдыхал после длинной дороги. Больной, победитель на полях сражений, но побежденный жизнью и оставленный друзьями, перед тем, как отправиться в Картахену, и, оттуда умирать в Санта Марту.

Симон Боливар умер в нищете, но, как это водится, его портрет затем был поднят на щиты всех стран, в освобождении которых он принимал участие – от Боливии до Панамы (для пущей убедительности флаги этих стран окружают мемориал Симона Боливара). Фигура Боливара в истории неоднозначна и по драматичности сопоставима с фигурой императора Максимильяна в истории Мексики.


В парке Кинты Боливара