Турция: Стамбул (Галатский мост, мечеть Ени-Джами, последнее)

Последние фотографии из того краткосрочного пребывания в Стамбуле. Прошлись по Галатскому мосту, но подниматься к Галатской башне в итоге не стали, развернувшись на одной площадей обратно. Ну и пока О. отдыхала, заглянул в мечеть Ени-Джами, которая расположена непосредственно рядом с мостом. Мечеть XVI века с устремленными в небо минаретами, ее строительство приписывают матерям двух правящих султанов (разделенные во времени на 63 года) и мечеть снаружи напоминает Голубую мечеть.

Был час молитвы, мечеть закрыли для туристов, и людей передо мной развернули, я сам собрался разворачиваться, но внезапно мне сказали “-Чего стоишь, проходи” (или как-то так), ну я и прошел. Так, наверное, сказывается моя татарская внешность, принимают за своего. Внутри также отделено пространство для туристов и молящихся, но в часы молитвы все пространство для молящихся. Отделка изникскими изразцами напоминает Голубую мечеть, да и вообще они похожи.

Ну и на этом все, садимся в автобус и едем в аэропорт, сказывалась бессонная ночь, но впереди ждала еще одна бессонная ночь перелета в Улан-Батор. Две ночи без сна подряд - это уж слишком, во всяком случае в моем возрасте. Даже если в перерыве была возможность посмотреть Стамбул. Сам же Стамбул прекрасен, он просто не может быть неинтересным - он как Рим, Мехико или Куско, с наслоением культур и эпох. Можно наверное посетовать на обилие туристических групп - город с момента нашего первого приезда стал значительно более туристическим, но такова судьба всех великих городов (кроме может Мехико).

В итоге нам удалось немного восстановить в памяти город, и также построить планы на то, что мы будем делать там, когда вернемся, а мы вернемся. Под катом - последние айфонофотки из Стамбула.


Рыбаки на Галатском мосту

Турция: Стамбул (у Галатского моста)

Продолжая тот поход по Стамбулу… Пройдясь по Султанахмету мы выбрались к Золоту Рогу, через который перекинут Галатский мост. Я уже упоминал, что в моем понимании (вероятно я ошибаюсь) Галатский мост соединяет не просто разные берега Золотого Рога, но и разные города. Конечно, древние части есть и на другом берегу, но там мне все же кажется сильным влияние современного, нового города. И это не только сейчас, так мне показалось в первый раз, когда мы посетили этот великий (безо всякого преувеличения) город много лет назад.

У Золотого Рога продают сэндвичи с макрелью, как и раньше. Правда, уже нет мелких лавок на самом мосту, как было когда-то, все укрупнилось (но это я замечал уже и раньше) - надо было там обедать, аутентичнее и вкуснее. Там же дежурят катера, некоторые ходят по маршрутам, некоторые как туристический транспорт. Глянул на ценники, и показалось, что именно этот способ себя занять в Стамбуле имеет некоторый финансовый смысл.

Нет той адской переоценки, которая сопровождает основные туристические места и цены одинаковы для резидентов и нерезидентов. У нас тогда уже не было времени для всего этого, но зато есть план чем заняться, когда мы туда приедем в следующий раз, а это случится и довольно скоро.


Стамбул, там где Золотой Рог встречается с Босфором

Турция: Стамбул (город в районе Султанахмет)

Продолжу про Стамбул в тот день. Выйдя из музейных районов, которые оказались достаточно интересными даже с учетом того, что мы не зашли ни в одну платную достопримечательность, мы отправились в сторону Галатского моста, во всяком случае это мой такой ориентир между старым городом и другим Стамбулом, тоже может не совсем новым, но уже ощутимо другим.

Заглянули в ресторан с турецкой кухней, офигели от цен. Я конечно понимаю, что ценник на туристические услуги за последние годы подскочил, но тут что-то прям сильно. Минимально поесть типа чай, шаурма на тарелке, маленькая пиде и какой-то суп, который мы так и не смогли съесть (может что-то забыл) - более $30. Везде инфляция и везде повышаются цены, но в Стамбуле они как-то повышаются быстрее, чем в других местах - в том же Трабзоне мне так не показалось, когда мы там были полгода назад. Впрочем, может это потому, что это было туристическое место (хотя уверен, что дело не в этом).

Но я что-то разнылся, пост не об этом. Прикольно ходить по центру и считать котов. Мы в итоге насчитали на своем пути их более 50. До этого рекорд был в Баку - там было 42 штуки во время прогулки по старому городу.


В Стамбуле в тот день

Турция: Стамбул (парк у дворца Топкапи, к Археологическому музею)

Продолжаем воскрешать в памяти Стамбул. Следуя за потоком туристических групп мы оказались у входа на территорию дворца Топкапи. Вход в сам дворец для иностранцев очень дорогой - 2750 лир (что примерно $55) на человека и я порадовался, что мы все это уже посмотрели в прошлом. Но можно бесплатно пройти в парк, там рядом вход в какое-то строение явно раннего периода Константинополя, но дальше порога меня не пустили - нужен билет (но при этом внутрь я одним глазком заглянуть успел).

Для интереса поднялись к билетным кассам, в которые при этой цене стояла очередь из желающих. Наверное, на любую достопримечательность Стамбула можно вешать любой ценник и все равно туда выстроится очередь из желающих заплатить, достаточно лишь хорошенько ее пропиарить на целевых интернет ресурсах. Поэтому зачем позволять людям платить меньше? Так что ждем входных билетов по $100 и выше.

От парка при дворце мы спустились в сторону Археологического музея. Вход в него опять же платный и дорогой, поэтому мы ограничились тем, что выставлено рядом - старыми колоннами, греческими саркофагами, античными статуями. Так что внутрь в принципе заходить необязательно.


Это уже вход в сам ворец Топкапи и очередь туда из желающих

Турция: Стамбул (Мавзолей султана Ахмеда I, вокруг Айя Софии)

Мавзолей султана Ахмеда I, того самого, при котором построили Голубую мечеть и в честь которого сейчас назван этот центральный район Стамбула, расположен недалеко от мечети и вход туда также бесплатный. Поэтому имело смысл зайти и посмотреть на изникские изразцы и каллиграфию, которой украшены стены мавзолея. Как и положено мавзолею, центр занимают символические надгробия (которые по идее должны располагаться над реальными могилами, обычно спрятанными уровнем ниже), но это не факт. Надгробий там много, некоторые снабжены информационными табличками.

И идем дальше в сторону Айя Софии. В интернете было много разговоров про то, что ее преобразовали обратно в мечеть, но как я понял, мечети отдан лишь первый этаж, второй оставили для туристов. Но вход туда уже стоил дорого (а у нас был тур по бесплатным достопримечательностям города), да я и хорошо помню это место с прошлых посещений Стамбула. Может быть имело бы смысл попытаться пойти как молящийся, но со всей этой реконструкцией разобраться что и как там не представлялось возможным.

Так что мы немного походили вокруг строительной площадки, которую из себя сейчас представляет пространство вокруг Айя Софии и отправились дальше, к дворцу Топками. Известно, что вход туда дорогой, поэтому хотелось просто дойти куда сможем бесплатно, не рассчитывая пройти внутрь, как и получилось. Но это уже будет следующая история.


Самое лучшее в Стамбуле это котики

Турция: Стамбул (Голубая мечеть и вокруг)

И еще Голубая мечеть. Внутри можно увидеть множество изразцов с орнаментами, множество окон, низко подвешенные светильники, и несмотря на кажущуюся массивность все смотрится изящно и элегантно. Пишут, что прообразом Голубой мечети была Айя София, расположенная буквально напротив, через площадь, но при этом и развили собственные идеи.

У мечети шесть минаретов, с чем связана забавная история, которую я прочитал только сейчас, когда готовился написать этот пост. Говорят, что султан распорядился построить золотые минареты (алтын), а архитектор услышал как шесть минаретов (алты). То есть вместо четырех золотых появилось шесть белых. Впрочем, это все легенда, что там было на самом деле уже не узнаешь.

Ну а мы идем дальше. На выходе из мечети собирают деньги, причем довольно настойчиво (но мы все же прошли мимо), видимо так компенсируют отсутствие входных билетов, но с туриста взять деньги надо. Ну и дальше - на площадь с фонтаном, отделяющую пространство Голубой мечети от Айя Софии, где-то там расположен мавзолей султана Ахмеда, но это уже следующая история.


В Голубой мечети

Турция: Стамбул (Голубая мечеть)

Голубая мечеть когда-то была моим первым впечатлением от Стамбула, когда мы посетили город впервые много лет назад. С тех пор внутрь мы не заходили, так что хотелось обновить впечатления - тем более что это действующая мечеть, вход в которую все еще бесплатный даже для туристов. Было утро, людей было немного, мы было пошли в центральный вход и успели там походить по двору, прежде чем местные служители отправили нас ко входу для туристов. Там оказалась очередь, но это потому, что вход для туристов еще не был открыт, но минут через 10 мы уже были заходили внутрь.

Внутри сейчас разделили зоны для молящихся и туристов, последним досталась дальняя половина зала относительно михраба. Туристы быстро заполняли пространство и даже ранним утром людей было много (Стамбул вообще показался сейчас очень туристическим, такого раньше не было). Что, впрочем, не мешало рассматривать отделку Голубой мечети, названной так из-за изникских керамических изразцов, которыми отделана мечеть внутри, хотя голубые они совсем не все, а лишь “средний пояс” отделки. Под катом - первая серия айфонофоток из Голубой мечети, Стамбул.


Голубая мечеть, Стамбул

Турция: Стамбул (Ипподром и вокруг)

И отправились в путешествие по Азии, которое началось с долгой пересадки в Стамбуле, и был смысл выйти из аэропорта с тем, чтобы восстановить город в памяти хотя бы немного, последний раз мы там были довольно давно - запись журнала датируются январем 2019 года, это уже как прошлая жизнь. Поэтому выйдя рано утром из аэропорта мы дождались автобуса и уже к 8 утра шли по району Султанахмет, историческому центру Стамбула.

К моему удивлению в этот, казалось бы, ранний час, в центре уже были туристические группы с гидами, и было не то чтобы очень оживленно, но город был совсем не пустым. Раздумывая, чем заняться в Стамбуле, мы пришли к выводу, что нужно сосредоточиться на бесплатных достопримечательностях. Ценник в Стамбуле за последние годы существенно вырос (впрочем, как и везде в мире в связи с известными всем событиями), и стоимость входа для иностранцев на топовые достопримечательности очень высокая (например, вход в дворец Топкапи стоит в районе $60 - $70 на человека).

Поэтому тем утром мы дошли до Ипподрома - места, которое хранит в себе историю Константинополя, посмотрели на колонны, некогда украшавшие существовавший тут при византийских императорах ипподром. Египетский обелиск, привезенный из Карнака, “Змеиная колонна” как символ победы греков над персами, привезенный из Дельфи. Ну и оттуда - в Голубую мечеть, вход в которую как раз начинал открываться на вход туда уже выстроилась нестройная цепочка туристов, деньги за вход в Голубую мечеть брать пока не додумались. Но к мечети мы вернемся еще в следующем посте, пока что - Ипподром и вокруг.


Утро на Ипподроме, Стамбул

Турция: Ризе (город, чайный базар, последнее)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Последние фотографии из той довольно интересной поездки в Турцию. Немного погулял по центру Ризе, мне показалось что ничего особенного, но может быть я уже мысленно шел к машине, чтобы отправиться обратно в Трабзон. Обычный провинциальный турецкий город, в котором самое интересное это чайный базар, о котором уже было в прошлом посте.

На чайный базар в Ризе мы заехали и на следующий день уже с О., когда ехали из Трабзона в направлении Батуми, благо он находится прямо рядом с трассой - надо же было дать ей возможность что-то из чая выбрать самостоятельно. Погода не радовала, шел дождь, половина чайных магазинчиков была закрыта, но все равно было из чего выбрать, место прикольное.

Ну и погранконтроль с Грузией рядом с Батуми (Сапр / Сарпи). Пешеходы идут отдельным путем, с машиной мне пришлось повозиться. Турки пропустили быстро и ничего не смотрели, но потом оказалось что выезд из Турции для фур и легковушек одинаков и надо стоять в общей очереди. И вообще мне удивительно, почему везде, на всех наземных границах творится какой-то редкий бардак? Везде есть какие-то правила, дорожная разметка, но она игнорируется и вводятся новые правила, противоречащие предыдущим, ну и никто не рождается со знанием всех этих правил, приходится постоянно что-то у кого-то спрашивать, куда-то бегать. Почему нельзя просто навести элементарный порядок?

Ну и выбесил грузинский таможенник, который цеплялся ко всему, в конце концов отобрал лекарства и ушел изучать, потом сам положил их мне в рюкзак без моего контроля (а еще куда он сам залезет пока я не вижу?), пока я проходил погранконтроль. Со всем этим я сунул права с техпаспортом туда, куда обычно не кладу документы и на следующий день изрядно понервничал, предполагая что я их где-то оставил, но обошлось. Но я конечно разворчался, но переход границы не занял в итоге более часа.

Приграничные обменники дают невыгодный курс и пытаются впарить страховку, заявляя, что купленная в интернете (на официальном сайте, если что), действовать не будет и я получу штраф, покупать надо именно у них. В общем, обычный приграничный движ, ничего нового. Ну а от границы всего 30 минут ехать до центра Батуми, где самый челлендж это найти парковку, но к этому мы еще вернемся в грузинском цикле. Ну а в Турцию на машине мы обязательно вернемся, вот только достроили бы грузины дороги, а то это просто тихий ужас…


Где-то между Ризе и Трабзоном

Турция: Ризе (чайный базар, город)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Город Ризе расположен на берегу моря, в часе езды от Трабзона в сторону границы с Грузией. Это “чайная столица” всей Турции и окрестных регионов. Именно в окрестностях Ризе выращивают более 50% турецкого чая, если Википедия не врет, и это видно уже по пути в Узунгёль - вдоль дороги расположились чайные фабрики, а зеленые кусты на горах, если присмотреться, оказываются чаем. Собственно, в этом и состоит главная особенность места.

Ну и естественно было туркам организовать в городе чайный базар. Собственно, чайный базар и является главной достопримечательностью Ризе. Он расположен рядом с морем около гигантской парковки, бывшей в тот непогожий день почти что пустой, и узнается по гигантской скульптуре в виде чайного турецкого стакана с узкой “талией”. Чайный базар это набор ларьков, каждый из которых представляет одну из чайных фабрик Ризе, как известных и продаваемых в супермаркетах по всей стране, так и “крафтовых”. Там можно найти чай, который продается везде, а можно и какую-нибудь редкость, например, белый чай (который, впрочем, выходил за рамки моего бюджета)

Ну и конечно походить там и прицениться к разным чаям это удовольствие, причем такое, что на следующий день, проезжая уже вместе с О. мимо Ризе в сторону Грузии, мы не могли туда не заехать, чтобы дать возможность О. выбрать что-нибудь самой. Вероятно, стоимость чая там выше, чем где-нибудь в городе или оптом на фабрике, но на моих объемах это было неважно, все равно выходило бюджетнее, чем какой-нибудь чайный бутик в Ереване. Впрочем, накупил я в итоге достаточно, больше чем знаю куда деть и О. волновалась, что к нам возникнут вопросы на границе, придется раздать подарки друзьям.

Закупившись на базаре, идем осматривать сам город. Зайдя перекусить в фастфудное кафе я с удивлением обнаружил, что несмотря на то, что чай в Ризе буквально везде - декоративные кусты чая украшают не только чайный базар, но и город, единственным местом, где его не было, оказалось это кафе. Так что не судьба мне была попить чая в чайной столице Турции. Под катом - первая часть айфонофоток из Ризе.


Чайный базар в Ризе

Турция: озеро Узунгёль - продолжение

Карс - Эрзурум - Трабзон

Вторая серия фотографий с той поездки на озеро Узунгёль, что в окрестностях Трабзона. Пройдясь вокруг озера, можно посмотреть на деревянные домики такого тирольского типа, на гигантскую и какую-то необычную статую форели, на подходящие близко к озеру покрытые густым лесом горы, на отражения в воде, нарушаемые кругами от плавающих там в большом количестве уток. Ну и конечно на закрытую и заваленную сугробами снега отдыхную инфраструктуру - расчищены только автомобильные дороги, ну и кое-где на пешеходной случайно снег уже растаял. Музей Узунгёля тоже оказался ожидаемо закрыт.

Судя по тому, что зимой снег не чистят, Узунгёль рассматривается как курорт только на летний период, и думаю что к концу апреля он оживет, кое-где уже была слышна подготовка к сезону. Пока же я полюбовался на горы и озеро и направился обратно к машине, предстояло ехать обратно к морю и дальше в Ризе. Хотя машин в городе почти не было, на парковке меня все же поймал парковщик с требованием оплатить 200 лир, нужно было просто парковаться на улице.

Он же долго уверял, что у меня проблемы с колесами, что они сдуваются и их надо заменить, причем так убеждал что я почти повелся, но решил все же посоветоваться со специалистами на шиномонтаже, которые все посмотрели, пожали плечами и сказали что все ок. В общем, вот такой Узунгёль, турецкие Альпы, и он действительно напоминает какую-нибудь Бохинь в Словении. Но едем дальше.


Узунгёль в тот день

Турция: озеро Узунгёль

Карс - Эрзурум - Трабзон

На следующий день О., которую догнали микротравмы, полученные на подъеме к монастырю Сумела, осталась в отеле, и я один отправился осматривать восточные окрестности Трабзона - озеро Узунгёль и город Ризе, чайную столицу Турции. Погода, которая нам неожиданно благоприятствовала все время, решила испортиться (оказалось, что временно), но я все равно отправился на Узунгёль - красивое озеро в горах на высоте более 1000 метров над уровнем моря, всего в 1.5 часах езды от Трабзона.

Озеро считается чуть ли не туристическим символом региона, оно окружено лесистыми горами, у берега красуется мечеть, минареты которой эффектно отражаются в озерной воде, вокруг расположены деревянные домики какого-то тирольского типа, что видимо позволяет именовать тот регион “Турецкими Альпами”, в которых вместо колоколен церквей в горах среди лесов высятся минареты мечетей.

Добравшись до самого села Узунгёль, я оставил машину на официальной парковке, и понимаю сейчас, что зря. Несмотря на то, что там больше не было ни одной машины и смотрителя, на выезде меня все равно догнали и содрали 200 лир, тогда как город вне туристического сезона абсолютно пустой - становись где хочешь. Вокруг озера ведет обустроенная дорожка, точнее обустроенная она летом, а зимой кое-где приходится идти по проезжей части, только она надежно расчищена от снега, которого там сугробы с мой немалый рост.

Вдоль дорожки масса отелей, кафе и ресторанов, но за редким исключением почти никто не работает и даже подойти к ним из-за снега сложно, кое-где правда уже работают лопатами и готовятся к туристическому сезону. Туристов мало, но все же человек 7 я видел, они узнаются по тому, тчо фотографируются у озера, хорошее занятие. Под катом - первая серия айфонофоток с озера Узунгёль.


На озере Узунгёль в тот день

Турция: Трабзон (дом Ататюрка - последнее, мечеть Гюльбахар Хатун)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Последние фотографии с того дня в Трабзоне. Досмотрев дом Ататюрка и погуляв по цветущему весеннему саду с видом на морское побережье (только для этого стоило приехать туда), мы отправились обратно, по пути проезжая через старый центр и руины старых городских укреплений. В том месте у меня еще оставался непосещенный намеченный пункт - мечеть начала XVI века Гюльбахар Хатун, одна из старейших и значимых мечетей в Трабзоне, как пишут.

Кое-как припарковав машину я отправился к мечети и понял, что пришел во время молитвы, поэтому особо внутри посмотреть не удалось, но что-то все же увидел (ну подумаешь, молятся, чем я им мешаю). Несмотря на заявленный раннеосманский стиль она показалась мне такой типично турецкой, с большим куполом, который османы позаимствовали у греков и типичной росписью внутри.

Но в любом случае галочка поставлена - был, видел. И на этом сам Трабзон у нас завершился, город своеобразный и не курортный (и вообще не очень туристический), но в чем-то прикольный.


Молитва в мечети Гюльбахар Хатун

Турция: Трабзон (дом Ататюрка - продолжение…)

Карс - Эрзурум - Трабзон

И еще фотографии из дома Ататюрка в Трабзоне. Белый дом в европейском стиле, не похожий на то, что можно встретить в самом городе, с интерьерами начала ХХ века. Посетителей в тот выходной день было не то чтобы очень много, но в каких-то ключевых местах они имели тенденцию кучковаться и долго фотографироваться, почти как индусы. Поэтому приходилось уходить осматривать другие комнаты и возвращаться потом к тому месту, которое хотелось сфотографировать.

В доме было очень холодно, холоднее чем на улице. Красивые батареи начала ХХ века с замысловатыми украшениями ожидаемо не работали. Но в целом внутри было прикольно и вообще мы не пожалели об уплаченных деньгах и потраченном времени. Ну а снаруже, в саду, было хорошее место для того, чтобы сфотографироваться, чем все посетители пользовались, ну и мы не отставали.


В доме Ататюрка в Трабзоне

Турция: Трабзон (дом Ататюрка - по пути, сад, дом)

Карс - Эрзурум - Трабзон

И ненадолго возвращаемся в Трабзон, по пути проезжая всякое цветущее и интересное. На этот раз надо было заглянуть в последнюю точку в Трабзоне, которую я для себя наметил (точнее, О. нашла) - дом Ататюрка. Это был когда-то особняк состоятельного грека, который был изначально построен как летняя резиденция - дом расположен в горах над Трабзоном. И, надо думать, летом там должно быть прохладнее, хотя я не уверен, что такая небольшая высота даст такой эффект. К нему ведет витиеватая дорога через холмы, а мы еще и заехали со стороны дороги, ведущей в Сумелу.

Как известно, со становлением национального турецкого государства греков оттуда попросили под угрозой массового террора, и особняк отошел государству (знакомая история, правда?). А при посещении Трабзона Мустафа Кемаль (Ататюрк) останавливался там и выронил пару слов о том, что дом ему понравился и на том уехал. Местные власти подсуетились и оформили дом как подарок Ататюрку, куда он позже, как пишут на информационном табло у дома, заезжал всего один раз по приезду в Трабзон, и там же подписал решение передачи части своего имущества государству. Ну то есть все остались при своем (кроме, конечно, грека), но впоследствии были основания сделать там музей.

Дом построен в таком модерне начаха ХХ века, при нем есть красивый садик, оттуда открываются виды на море и центральный Трабзон. Вход платный, но бюджетно, можно погулять по красивому саду, где с весной все расцветает, ну и зайти в сам дом. Там обстановка ХХ века, вероятно личные вещи Ататюрка. Под катом - первая часть фотографий оттуда.


Дом Ататюрка в Трабзоне

Турция: монастырь Сумела (фрески, последнее…)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Итак самое главное в Сумеле это фрески скальной церкви. Их там много, пишут про византийские и про более поздний период, и ими украшена вообще вся церковь, не оставлено вообще свободного места. К сожалению, турки в ХХ веке принесли им существенный вред, но греки рисовали прочно и фрески преимущественно выжили, теперь же их нельзя фотографировать со вспышкой. Ну то есть они перенесли тысячу лет разной непогоды и годы разрушений человеком, но теперь боятся яркой вспышки (как в в том случае про гималайскую каменную соль, которая пролежала миллион лет в земле, но срок годности которой закончился вчера).

Сами же фрески выразительные, особое внимание привлекают Христос и Дева Мария с младенцем на потолке. Пишут что надо обратить внимание на сцены Страшного Суда (обычно мои любимые), но что-то я их не нашел, может быть они были закрыты реставрационными лесами, не знаю. Ну а наверняка фрески есть и в других церквях монастыря, вход к которым был в тот день закрыт. Уж не знаю в чем дело - может быть там не закончена реставрация (но она не закончена и в главной церкви), может еще что.

Ну и в обратный путь к стоянке маршруток, и оттуда на маршрутке к парковке, где с нас содрали еще 200 лир. В общем, поездка в Сумелу выдалась не бюджетной. Стоило оно своих денег с учетом уже сказанного двумя постами ранее? Не знаю. Мне показалось, что слишком мало было открыто для посещения, ожидалось большего. Но в целом галочка поставлена - были, видели, второй раз туда мы вряд ли поедем. Впрочем, never say never…


Фрески на потолке скальной церкви монастыря Сумела

Турция: монастырь Сумела (здания монастыря)

Карс - Эрзурум - Трабзон

К самому монастырю ведет лестница, упирающаяся в ворота, оттуда уже спуск к самой площадке в скале, не знаю как это еще назвать, где приютился монастырь. По бокам - здания разного периода, какие-то механизмы чтобы туда затаскивать строительные материалы и просто грузы. В каком-то смысле Сумела напоминает некоторые монастыри в греческих Метеорах, греки любили строить монастыри в подобных труднодоступных и эффектных локациях.

Внутри открыто совсем не все, где-то даже висят указатели на что-то наверняка интересное, но там же рядом табличка “Вход воспрещен” и охранник для усиления эффекта. Можно посмотреть на помещение библиотеки, еще чего-то, какие-то строения вполне исламского вида. Тут можно упомянуть, что несмотря на разные религии, султаны поддерживали монастырь и его расцвет пришелся именно на османский период.

Сложные времена начались с ХХ века, независимой и однонациональной Турции, когда греки были вынуждены оттуда уехать, турки, горя местью и не видя в нем ценности, а видя принадлежность к чужой культуре, что-то разнесли и разрушили. Впрочем, потом они спохватились и даже передали грекам какие-то монастырские реликвии, по которым греки позже основали другой монастырь уже в Греции. Вот такая история.

Ну а самое интересное в монастыре (помимо его эффектного расположения) - это фрески скальной церкви, но об этом будет следующий пост.


Монастырь Сумела

Турция: монастырь Сумела (путь к монастырю, крепость Айя Варвара, подъем к монастырю)

Карс - Эрзурум - Трабзон

Монастырь Сумела (Панагия Сумела), еще одно интересное место в окрестностях Трабзона, от Йомры ехать где-то полтора часа в сторону гор. Это греческий монастырь, считается что он был основан греческими монахами еще в IV веке, место типа было указано им во сне Девой Марией, а на том месте они нашли икону. В общем, типичная легенда об основании монастыря или церкви, иконы и просто изображения святых раньше повсеместно находили.

Монастырь знаменит своим расположением на ступени отвесной горы, а главная церковь вписана в скалы. Машину нужно оставить на парковке в нескольких километрах, в другое время года оттуда по длинной лестнице можно подняться пешком к монастырю, но сейчас лестница была завалена снегом и единственный способ добраться это купить билет на микроавтобус, который пару километров везет по серпантину и высаживает в 400 метрах от монастыря.

Вход стоит космические 1000 лир, что, как мне кажется, ну очень много для такого места, плюс еще парковка (вот уж точно могли бы сделать бесплатной), плюс микроаутобус, итого все мероприятие на двоих выходит в $50 - $60. И за эти деньги они даже не трудятся очищать лед и снег, которым завалены ведущие по краю обрыва тропы от места высадки маршрутки к монастырю. Ну и многое в самом монастыре тоже оказалось закрыто. В общем, осадок остался. Впрочем, несколько лет назад и такого нельзя было увидеть - монастырь долгое время находился на реставрации и туда вообще никого не пускали. Но я что-то разворчался.

В тот день нас высадили у небольшой сувенирки, откуда начинается тропа к монастырю. Рядом - красивая скала, в которую встроена крепость и церковь Айя Варвара, именно оттуда хоть как-то монастырь виден со стороны, хоть и издалека. Все красивые фотографии угнездившегося на уступе скалы монастыря, которые вы увидите в интернете, делались видимо в другое время года с треков по окрестным горам, ну или с дрона, с доступных мест в зимнее время года ниоткуда такой картины не видно.

Ну и вперед, к монастырю. О., увидев тропу из снега и льда, сначала наотрез отказалась туда идти, не хватало нам еще одного перелома, мне пришлось сбегать и разведать дорогу, и мы вдвоем все же кое-как добрались до монастыря. В общем, не для людей с проблемами с хождением по неровным поверхностям все это. Но места действительно красивые. Под катом - первая серий айфонофоток из монастыря Сумела, окрестности Трабзона.


Монастырь Сумела, вид со стороны Айя Варвары

Турция: Пещера Чал, озеро Сера

Карс - Эрзурум - Трабзон

Еще немного фотографий пещеры Чал в окрестностях Трабзона. Обе тропы с развилки упираются в небольшие подземные водопады, от которых нужно возвращаться назад. В отличие от многих других пещер, Чал удобна для ходьбы. Да, она протяженная, даже в ее открытой для туристов части, но там мало мест, где нужно куда-то взбираться и через что-то пробираться, даже О. справилась с ее проблемами ходьбы по неровным поверхностям. И в целом идея поехать в пещеру тем вечером (а идея принадлежала О.) оказалась неплохой. К сожалению, ощущения портятся тем, что на стенах пещеры оставлены множество надписей и каких-то современных петроглифов, это притупляет ощущение страшной сказки, когда ты один в таинственной пещере.

Ну а на следующий вечер мы отправились на озеро Сера (Сера Гёлю), которое также как и Чал находится на запад от Трабзона, но намного ближе к городу, практически в городской черте. Оказалось, что это небольшое озеро, образованное оползнем, который послужил естественной плотиной для горной речки.

Каких-то особо фотогеничных мест мы не заметили (в отличие от озера Узунгёль, о котором пойдет речь в одном из следующих постов), а местные приезжают туда чтобы устроить пикник на берегу. Беседки для пикника с мангалами и табличками “не бухать” (хочется спросить - а что там еще делать?) сдаются, стоят недорого и пользуются спросом даже в несезон (начало весны), боюсь себе представить что там творится в выходной день летом. В общем, так, заехали поставить галочку. Без запаса шашлыка и пива делать там нечего.


В пещере Чал, продолжение

Турция: Пещера Чал и вокруг

Карс - Эрзурум - Трабзон

И переходим к исследованию окрестностей Трабзона. В горах на высоте более 1000 метров над уровнем моря, в 40 км на юго-запад от Трабзона (час езды от центра города), расположена пещера Чал, одна из основных природных достопримечательностей региона. Пишут, что пещера длиной до 8 км, тогда как открыто для посещения чуть более километра, что делает ее одной из самых длинных пещер в мире. Ехали мы туда через само село Чал, так уж был построен маршрут, и сейчас я понимаю, что лучше было бы ехать чуть другой дорогой, подъехали бы с противоположной стороны и не проезжали бы узкими лабиринтами дорог села, по которым в большом количестве бродят куры.

Когда мы подъехали к пещере (а дело было уже к закату), то рядом не было признаков жизни - вся инфраструктура из кафе и сувенирок была закрыта, и я было подумал, что может быть мы зря все это затеяли. Но к нашему удивлению, касса, расположенная рядом с небольшим водопадом, оказалась открыта и девушка продала нам билет и пустила внутрь. Правда, забыла включить свет.

Мы сначала решили, что все так и задумано, чтобы ходить по мосткам в полном одиночестве и полной темноте и светить себе фонариком телефона в надежде не заблудиться, в свете фонаря окружающее выглядит вдвойне таинственно (но стремно) - так, для усиления адреналина. Потом я все же обнаружил лампы освещения наверху и закралась мысль, что мы что-то не включили. Так и оказалось, когда я вернулся и спросил девушку на входе про освещение, та такая “-Ой”, что-то повернула в соседней подсобке и вуаля.

В свете все уже заиграло новыми красками. От входа мостик над стекающим по пещере ручьем ведет к узкому проходу между сталактитов / сталагмитов, который оказался подсвеченным разными уветами (где-то мы подобное видели в Мексике). Вскоре тропа привела к развилке, мы думали что будет в итоге круг, но нет. В каждом из концов тропы нашелся небольшой подземный водопад. Впрочем, это уже следующий пост.


В пещере Чал, окрестности Трабзона