Ингушетия: башенный комплекс Цори, инцидент на границе

Цори - достаточно большое башенное поселение в восточной части гор Ингушетии, состоящее из нескольких боевых и пары десятков жилых башен. Когда-то Цори являлось центральным поселением для окрестных башенных комплексов, включая Вовнушки и Ний, образуя территориальное объединение “шахар”. Дорога, ведущая в Цори, ведет дальше к границе с Чечней и должна вывести куда-то к Цой-Педе, правда, говорят, что сейчас там не проехать (а шлагбаум у Цой-Педе я видел своими глазами), но процесс постройки вяло идет, несмотря на разногласия между республиками.

Цори, как и весь Джейрахский район Ингушетии, относится к пограничной территории и находиться там можно только с документами. Это был написано на въезде на территорию, но въезжали мы накануне, и благополучно оставили документы в гостинице. Напомнили про документы нам пограничники. Из ниоткуда возник человек в камуфляже и вежливо попросил нас показать паспорта. Затем последовало 30 минут ожидания и приехал уазик с офицерами ФСБ. Хорошо, у нас были с собой в телефонах фотографии паспортов - обошлось штрафом в 500 руб (который пока не удалось оплатить) и еще 30 минутами оформления, которое включало опрос на всякие, казалось бы, отвлеченные темы.

С одной стороны обидно, нормально походить по Цори не удалось. С другой - ну такое приключение. Могу признать, что все было ну очень вежливо и интересно поболтали - поступила масса полезной информации про состояние дорог, о местных достопримечательностях, об особенностях местных тейпов и вопросах обслуживания уазов, сами погранцы удивились, как я туда забрался на гольфе, а по мне так дорога норм.

В-общем, пока что впечатления об общении с погранцами (включая несколько КПП в приграничную зону в Дагестане и Чечне) у меня положительные. Даже несмотря на этот инцидент.


Башенный комплекс Цори

Ингушетия: башенный комплекс Ний

Отдельно хочется рассказать про башенный комплекс Ний, где сохранилось сразу несколько боевых башен. Когда башни стоят рядом, то ясно, что они разные. Одна из них, говорят, самая высокая башня в Ингушетии, другая - чуть изогнута. Эта изогнутость кажется дефектом, но оказалось, что так строители компенсировали неровность поверхности скалы, на которой стоит башня. А вы помните, что у башен фундамента нет, они строятся прямо на скалах. На мусульманское кладбище, которое огорожено небольшой оградой с калиткой, женщинам почему-то заходить нельзя.

Обо всем этом нам рассказал Хусейн, который проживает в небольшой кибитке рядом с комплексом, куда мы все же зашли на чай. Посмотрели на его ружье (ночью полно зверья, жить одному в горах - ну такое, нужно быть готовым ко всякому), выпили чаю, пообщались с перерывом на молитву, Хусейн - верующий мусульманин. Темы для разговора давно уже в голове - Чечня и Ингушетия, горы и башни. Оказалось, что Хусейн - член самого большого тейпа в Ингушетии, который насчитывает более 100 тыс. человек, если он не преувеличил.

Хусейн звал и на ужин (надо было соглашаться), но нас звала дорога. Нужно было доехать до Цори, хотя, как потом выяснилось, лучше бы мы этого не делали. Вообще от общения остались самые теплые ощущения, как будто побывал в доме у друга. Это возможно только в горном Кавказе, да и желательно к востоку от Нальчика, где люди не испорченные современной российской цивилизацией, сохраняют связь с предками и обычаями, готовы жить рядом с родовыми башнями хоть в сарае. В-общем, Всяческий респект.


Боевые башни комплекса Ний

Ингушетия: башенные комплексы парка Эрзи - Вовнушки, Пялинг, Эвлой

От Вовнушек сложно оторвать взгляд, поэтому немного фотографий, сделанных на спуске с горы, когда башни казались чем-то далеким внизу. Ну и немного жилых башен и склепов Вовнушек. Склеп установлен чуть ниже сторожевых башен (которых, напомню, три на одной скале и одна да противоположной), в нем есть масса разнообразных человеческих костей. Как и положено склепу.

И теперь нужно вернуться к развилке, рядом с древнехристианским храмом, в который мы на этот раз не заглянули, но я хорошо его помню по летнему путешествию. Оттуда поехать дорогой с указателем на башенной комплекс Цори (это, как потом выяснилось, столица общества, куда входят комплексы, включая и Вовнушки). До самого Цори ехать прилично, но по дороге есть другие интересности, башенные комплексы Пялинг и Эвлой - среди них. Дорога постепенно поднимается, скорость небольшая, можно останавливаться хоть у каждого комплекса. В-общем, смотрите сами.


Ландшафты горной Ингушетии

Ингушетия: башенный комплекс Вовнушки

И дальше, по одной из дорог нацпарка Эрзи, которая заканчивается рядом с башенным комплексом Вовнушки, который наверняка красовался бы на всех открытках из Ингушетии, если бы таковые были, и известен всем, кто дал себе труд найти Ингушетию на карте России, как шедевр средневековой ингушской архитектуры. Мы уже были там летом, когда вокруг чувствовался запах шашлыка, и вот решили посмотреть. Как там зимой.

Правда, сейчас тоже кто-то жарил шашлык, и даже нас приглашал, но мне сложно переступить через себя в такие моменты, мне все страшно доставить людям неудобство. Правда, когда удается через себя переступить, то начинаю получать удовольствие от интересного разговора. Но в гости на чай мы еще пойдем, тут же просто вежливо отказались.

Комплекс Вовнушки состоит из трех оборонно-сторожевых башен (и полуразрушенные жилые) на вершине одной скалы и одной башни на другой. Башни являются как бы продолжением скалы и создается ощущение, что они как будто парят в воздухе, охраняя узкий проход между скалами. Комплекс принадлежит одному из ингушских тейпов, представители которого (насколько я понимаю) поддерживают основные строения в надлежащем состоянии. Сейчас людей у подножия башен было мало, а наверху так и вовсе никого, я в гордом одиночестве забрался к башням и поднялся дальше, к боевой башне в 300 метрах на соседней горе.


Башни Вовнушки

Ингушетия: обратно через перевал, башенный комплекс Таргим

Наутро вернулись обратно к развилке на национальный парк Эрзи, по дороге заехав на “серебряный источник”, вода в котором содержит серебро и ее не рекомендуется употреблять в больших количествах, в то время как в малых она полезна. И дальше, в нацпарк. За полгода нашего отсутствия въезд подорожал, но все равно для такого места это бюджетно, где-нибудь в Штатах это было бы куда дороже (если говорить о разовых билетах, разумеется, с абонементами в России почти нигде не умеют работать). Въезд оплачивается в автомате, а за шлагбаумом начинаются грунтовые дороги.

Первым башенным комплексом стал Таргим, который был виден и с основной дороги, но тут удалось подойти к нему ближе. Правда, чтобы попасть в сам комплекс, нужно делать долгий объезд через горы, река Асса достаточно большая и бурная, не замерзшая. Поэтому удовлетворились наблюдением с другой стороны реки. Как и за соседним комплексом Исмейлков. Таргим - достаточно большой комплекс, он состоит из набора боевых и жилых башен с отдельно вынесенным (вот это уже традиционно) некрополем. Исмейлков - просто несколько сторожевых (или полуразрушенных боевых?) башен на скале.

В-общем опять башни. И в окружении потрясающей природы горной Ингушетии, к которой, наверное, никогда не привыкнуть она будет будоражить воображение всякий раз, как ее видишь, будь то лето или зима.


Таргим красив

Ингушетия: перевал в Архи

И едем дальше. Дорога поднялась до перевала, с которого были видны покрытые снегом основные горные вершины, прежде чем мы пошли на спуск. Помнится, летом посреди спуска задымилась тормозная система, чувствовался запах жженой резины, поэтому сейчас я старался спускаться на передаче. Это непонятно со стороны, но однажды понюхав шину после длительного торможения, все понимаешь. В-общем, спускаться лучше на второй, пусть это и дольше.

И въезжаем в Джейрах. Там же река Армхи, и рядом находится одноименный отель, всесезонный курорт, как выражаются. Вообще в горах Ингушетии не так много мест чтобы переночевать, и Армхи - одно из немногих. Вообще, очень не хватает в горах Ингушетии мест, где можно было бы переночевать. Я понимаю, что работы ведутся, появляются новые гостевые дома, но пока что этого очень мало. И комплекс Армхи - один из лучших.


"Перед Аллахом мы равны"

Ингушетия: Эгикхал, башенные комплексы на пути в Джейрах

Закончим прогулку по Эгикхалу небольшой отреставрированной зоной, включающей боевую и пару жилых башен с установленным мемориальным камнем. Я думал, что там будет указано, чей род занимался реставрацией, но нет, просто название и датировка постройки. При желании в Эгикхале и окрестностях можно было бы провести целый день, башенные комплексы находятся сравнительно недалеко друг от друга и было бы интересно обойти их все, но пора было ехать дальше.

От Эгикхала дорога поднимается к перевалу (2100 метров - почти все горные перевалы Кавказа, по которым идут автомобильные дороги - это 2000 - 2200 метров над уровнем моря, исключения есть в Дагестане), минуя другие башенные комплексы, не столь обширные. Каждый башенный комплекс представлял собой аналог средневековой крепости с боевыми башнями и крепостной стеной, управляемый старейшинами тейпов.

Могу в нюансах ошибаться, но то, что в обществах присутствовала такая прото-демократия, когда решения принимались представителями тейпов сообща - это факт. Правда, представителями только мужского пола, женщины напрямую к управлению, насколько я понял, не допускались. Группа башенных комплексов образовывала общества. В этом, кстати, отличие от большинства дагестанских земель, где, за некоторыми важными исключениями (например. Кубачи, Ахты или Рутул), была центральная власть - ханство, шамхальство или уцмийство. Начиная с распада средневековой Алании до прихода Российской Империи в Чечне, Ингушетии и Осетии центральной власти не существовало.

По дороге к перевалу встречено много других башен, рядом с ними есть таблички с названием и датировкой, удобно. Правда, таблички стоят у дороги, а башенный комплекс еще разглядеть нужно иногда.


Башенные комплексы по дороге к превалу

Ингушетия: башенный комплекс Эгикхал

Итак, башенный комплекс Эгикхал. Башни в Ингушетии поражают своим разнообразием и вниманием к мелким деталям. Башенная культура прослеживается на всем Северном Кавказе - она начинается в Дагестане (усиливаясь к западной его части), продолжается в Чечне, чеченские башни схожи с ингушскими, но своего апогея башни достигают в Ингушетии, потом трансформируясь в башни поменьше в Осетии и постепенно сходя на нет при движении дальше на запад (хотя исторически они существовали даже на территории Карачаево-Черкесии, просто их очень мало).

В Ингушетии башни достигают наибольшего разнообразия - высокие боевые, сторожевые, полубоевые, с пирамидальным покрытием (как в Чечне) и с плоским (как в Осетии). Присутствуют всякие мелкие детали, дающие понять важность этих построек для средневековых ингушей. Которые, напомню, были язычниками до XIX века, что подтверждается обилием камней с солнечной символикой (как и у чеченцев). В-общем, при всем уважении к Осетии, Чечне и Дагестану, самые крутые башни - в Ингушетии. Ну и ингуши ими гордятся, доходит до того, что клятвенно заявляют, что все чеченские боевые высокие башни - дело рук ингушей, а чеченцы потом заняли эти места (и вообще вся земля была ингушская, остальные понаехали), чеченцы (и осетины) с этим, разумеется, не согласны.

Но вернусь к Эгикхалу, в котором представлены, наверное, все виды башен. Не знаю, тенденция это или нет, но в Эгикхале склепы разбросаны по территории всего комплекса, а не вынесены отдельно, как в некоторых других башенных комплексах. Традиции захоронения в склепах на скалах пришли из-за нехватки пашенных земель (закапывать тело в землю было дорого), поэтому склепы обычно находятся на скалистых участках над поселением, а тут они разбросаны по всей территории.

Часть самих башен отреставрирована, но некоторые продолжают разрушаться. Я еще летом общался с ингушской семьей, которая по мере сил стараниями различных представителей рода поддерживает строения на родовой земле, и то, что комплексы окончательно не превратились в руины - заслуга именно родов, тейпов, насколько я понял, не знаю, в чем выражается в данном случае “охрана государства”.


В Эгикхале

Ингушетия: Назрань (соборная мечеть), дорога в горы, башенный комплекс Эгикхал

Еще в Назрани попытались проехать к соборной мечети, но я совсем не учел того, что была пятница, время пятничной молитвы и что все население спешило в мечеть. Правда, только мужское население - женщин я среди посетителей не видел (только у входа просили пожертвования). Машину мне удалось поставить в 300 метрах, и то с риском быть заблокированным, ну а внутрь мечети все равно не удалось попасть, народ устраивался на подступах, куда осуществлялась трансляция происходящего внутри. В-общем, я не стал мешать верующим и отправился посмотреть еще одну мечеть, замеченную по золотым куполам на подъезде к Назрани, прежде чем отправиться в горы.

В Ингушетии есть единственное ущелье, по которому можно попасть в горную часть республики, по нему ведет асфальтовая дорога, которая упирается в развилку. С одной стороны - въезд в национальный парк Эрзи (туда мы еще поедем), в другую сторону - дорога через перевал, приводящая к Джейраху и, дальше, к военно-грузинской дороге в Северной Осетии. Все это - территория приграничной зоны, в которой нужно находиться с паспортами, это четко написано на въезде рядом с пропускным КПП (где требуется показать паспорт, для иностранцев потребуется оформлять пропуск), но естественно на следующий день это у меня начисто выскочило из головы и мы за это поплатились. Но всему свое время.

Ущелье достаточно красивое, но уже осмотренное летом, а вот башенный комплекс Эгикхал (встречается именование Эгикал), находящийся недалеко от развилки по дороге в сторону Джейраха, мы летом посмотрели только издалека и этот недочет требовал исправления. Нам удалось подъехать к комплексу с другой стороны речки и перейти реку по льду (но можно как-то и прямо к комплексу проехать, там есть дорога). И поднявшись по склону мы попали в “страну башен”, их много и они разные - большего разнообразия башен, чем в Ингушетии, я не встречал нигде больше на Северном Кавказе. Но об этом - в следующем посте.


Башенный комплекс Эгикхал со стороны дороги

Ингушетия: Назрань (мемориал Девять Башен)

Перебираясь из Чечни дальше по Кавказу на запад, нельзя было не заехать в небольшую республику Ингушетия, которую не каждый на карте то найдет, и уж тем более мало кто вспомнит столицу республики (хинт - это не Назрань). Но однажды там побывав (нам довелось туда заехать прошлым летом), непременно будешь возвращаться снова и снова.

Ингушетия в первую очередь хороша своими башенными комплексами. Насколько чеченцы гордятся башнями, башни для ингушей - это святое, это то, что связывает их с предками (башенных комплексов в Ингушетии просто больше пропорционально занимаемой площади), пусть на земле, где стоят башенные комплексы, уже никто и не живет - после депортации ингушам (как и чеченцам) зачастую запрещали возвращаться на свои исконные места, а иногда и возвращаться то было уже некуда, было проще обустраиваться на новом комфортном месте с электричеством, газом и водопроводом.

Чеченцы считают ингушей “своим народом”, такими непослушными младшими братьями, которые до последнего упорствовали в языческих верованиях, окончательно приняв ислам лишь в XIX веке. Ингуши считают чеченцев не в меру заносчивыми снобами, преувеличивающие собственную воинственность и склонными помогать своим “братьям-ингушам” на словах, но не на деле. Приводят аргументацию в виде осетино-ингушского конфликта, когда чеченцы отказывались принимать ингушских беженцев, тогда как ингуши принимали чеченских беженцев во время чеченских войн. Впрочем, у меня не такая уж представительная выборка, основанная на общении с парой человек с каждой стороны, но то, что отношения между республиками напряженные до сих пор - это факт.

Вспоминая, куда мы не заехали летом, я вспомнил Назрань с ее монументом “Девять башен”, который находится непосредственно рядом с трассой Кавказ в южной части города. Этот недосмотр мы решили исправить. Центральную часть монумента занимают связанные колючей проволокой башни (проволоку я поначалу принял за гирлянды, которые забыли убрать после Нового года), символизируя граничащую с геноцидом депортацию ингушей в 1944-м году, под ними - музей депортации, но в тот день он был закрыт. Позади башен - надгробия. Остальное - история Ингушетии рассказанная вкратце. В принципе, этот монумент - неплохое дополнение к башне Согласия в Магасе, которая маячила на горизонте, там больший уклон в этнографию и мифологию..


Девять башен в Назрани