Казахстан: Шанханай (музей Валиханова)

И заходим в музей Валиханова в Шанханае. О личности Чокана Валиханова я уже писал в прошлом посте и вообще несколько раз уже упоминал в записях этого дневника. Мне он интересен прежде всего как путешественник, как человек, чья судьба переплетена с судьбами российской интеллигенции того времени, и, наконец, как шпион, полгода работавший под прикрытием в Кашгарии, откуда не выходил живым ни один европеец со времен Марко Поло - отличный готовый сценарий для Болливуда. В общем, Валиханова, несмотря на то, что он не дожил и до 30 лет, можно смело ставить в один ряд с Пржевальским или Семеновым-Тянь-Шанским.

Насколько мне удалось понять (но тут в интернете некоторая путаница, поэтому могу и ошибаться), с Шанханаем Валиханов был связан тем, что тут находился аул, принадлежащий его родственникам, где он провел последние месяцы своей жизни и умер. Музей в Шанханае представляет интерес хотя бы своим зданием, которое первым из архитектурных объектов Казахстана получило премию на международном конкурсе.

Что до экспозиции, то я ожидал большего. Модель родовой усадьбы Сырымбета, где Чокан родился и вырос (о ней я уже упоминал пару месяцев назад в этом дневнике - https://moonwalker004.livejournal.com/1232965.html), копии его зарисовок, которые он делал в своих путешествиях (чем стал первым казахским художником, до него у казахов не принято было рисовать), картины на тему “Валиханов и Достоевский”, огромный ковер с картой его путешествий, и прочее. Из оригиналов вещей, принадлежавших путешественнику, могу вспомнить красивый пояс, служивший знаком отличия, может и еще что-то было, но я не запомнил. В общем, теперь срочно нужно ехать в Семипалатинск в музей Достоевского, где, как говорят, находится подаренная Валихановым русскому писателю шкатулка, если я ничего не напутал.


Музей Чокана Валиханова в Шанханае

Казахстан: Алтын-Эмель (700-летние ивы), Шанханай (комплекс Валиханова)

На следующий день в планах было встать пораньше и отправиться по маршруту №3 парка Алтын-Эмель к горам Актау на микроавтобусе с другой группой туристов - я впервые за длительное время проявил подобную слабость. Причем я даже помню эту группу туристов - поляки жили в нашей гостинице и ели плотный ужин в той же столовой, где мы поделили привезенный доширак на двоих (ну, так получилось). Но видимо мы никак не выглядели людьми, похожими на тех, кто поедет с группой (что справедливо), поляки в итоге попросили водителя поехать на час раньше, а про нас просто забыли. Администратор долго извинялся, а я решил попробовать туда проехать самому.

До гор Актау от Басши ехать более 70 км, первые 15 км по асфальту, дальше до очередного оазиса с 700-летними ивами, где расположен егерский кордон, ведет грунтовка наподобие той, что ведет к бархану. Но потом пошла размытая дорога, проехать по которой в принципе на легковушке можно, но очень медленно и очень долго. И даже это меня бы не напугало и я бы попробовал, но О. сильно укачало и мы сочли за лучшее развернуться и вернуться на внедорожнике Н., правда она сама пока про это не знает.

По дороге обратно в Алма-Ату заглянули в село Шанханай, где расположен мемориальный комплекс, посвященный Чокану Валиханову (Шокан Уалиханов по-казахски), человеку, чья личность вызывает у меня любопытство. Потомок Абылай-хана, он один из первых среди казахов перенял принесенный русскими западный образ жизни, учился в Омской военной академии и был другом Достоевского. Однако, остался в истории он путешествием под прикрытием в Кашгар (восточный Туркестан, сейчас Китай) по заданию Российской Империи.

В те времена Кашгар был закрытым для европейцев городом и никто со времен Марко Поло не сумел вернуться оттуда живым. Валиханов же, владея тюркским языком, отправился в Кашгар под видом купца в составе каравана, провел в Кашгарии полгода (где-то читал, что его там даже успели женить) и, несмотря на распространявшиеся в городе слухи о русском шпионе, сумел вернуться оттуда живым, привезя массу свидетельств - зарисовок и артефактов с тех мест, которые в те времена (начало второй половины XIX века) еще толком не были нанесены на карты.

По результатам Чокан Валиханов был принят в молодом возрасте в Русское Географическое Общество, подавал много надежд, но не вынес влажного климата Санкт-Петербурга и рано умер от чахотки где-то в этих местах. Вот такой предшественник Пржевальского. В селе Шанханай мемориальный комплекс состоит из музея (о нем будет в следующем посте) и территории, над которой возвышается статуя путешественника.


Оазис в Алтын-Эмеле по дороге к горам Актау

Казахстан: Алтын-Эмель (Поющий Бархан и вокруг)

И, наконец, “Поющий Бархан” (на казахском - “Айгайкум”), центральная достопримечательность нацпарка Алтын-Эмель. Именно туда возят группы туристов из Алма-Аты и именно там больше всего посетителей. Это огромная песчаная дюна высотой 150 метров, о происхождении которой есть много одинаково неподтвержденных теорий, среди которых мне нравится история о уснувшем шайтане, которого Аллах лишил возможности мгновенно перебираться по земле. А “поющим” бархан называется из-за звука, издаваемого песчинками на ветру. Считается, что это редкое явление, но мне память подсказывает сразу несколько похожих мест. Этот звук представляет собой такое “гудение”, которое проявляется не всегда, я имел уже возможность услышать его несколько лет назад, сейчас же его не было.

Когда-то я приезжал сюда с группой на автобусе (это жесть, 7 часов в одну сторону), и уже поднимался на вершину бархана в веренице других бедолаг, которые тряслись на автобусах из города. Сейчас хотелось повторить это, благо в это время дня там туристов мало, но я уже успел забыть, что идти вверх по песку очень тяжело и не рассчитал время. В итоге, пользуясь привилегией “бывалого” покорителя не дошел до конца и развернулся обратно к О., которая ждала меня у подножия, а песок с себя собирал весь следующий день.

В итоге мы полностью проехали маршрут парка №1 и без приключений возвратились в Басши. Где после заката отправились погулять рядом с небольшим ручьем и слышали буквально оглушающее кваканье лягушек, а по соседству буквально ревели цикады. Вода в тех местах - роскошь, и жизнь вокруг нее имеет высокую концентрацию. Это немного компенсировало то, что мы не увидели по дороге никаких зверей. Вероятно, хорошее место для наблюдения за животными - долины между горами и рекой или водохранилищем, через которые звери ходят с гор на водопой, именно по такому месту проходит маршрут №2 на Бесшатыр, который уже упоминался несколькими постами ранее, тут же мы не увидели никого.


Поющий бархан в нацпарке Алтын-Эмель

Казахстан: Алтын-Эмель (700-летние ивы, стелы Ошактас, родник Валиханова)

Помнится, какое-то количество лет назад я ездил в Алтын-Эмель с туристическим автобусом одним днем из Алма-Аты, дневник хранит те воспоминания. Тогда мы тряслись семь часов на автобусе до Поющего Бархана, там нам дали час на все про все, и потом тряслись семь часов обратно. В общем, так себе экспириенс. А о том, чтобы куда-то завернуть по дороге, не могло быть и речи, и так времени мало. Поэтому все промежуточные интересные точки на пути к бархану мы миновали без остановок, теперь же нужно было наверстать упущенное.

В тот день мы решили освоить маршрут 1, ведущий к Поющему Бархану. Там довольно сносная и проезжаемая грунтовка, где есть несколько неприятных мест, основная проблема - трясучий грейдер, который на моей машине чувствуется всем телом. Есть еще участки с наваленным щебнем, и больше низких машин я там не встречал, но проехать можно (в отличие от маршрута 2 на курганы Бесшатыр, где мы развернулись из-за высокой колеи). Протяженность маршрута от съезда с асфальта - 44 км в одну сторону.

В парке есть некоторые интересные явления, которые (по статьям Википедии и информации на сайте парка, а также из просмотренных фильмов) не имеют точного научного объяснения. Один таких объектов - Поющий Бархан, о котором пойдет речь в следующем посте, а другой - древние ивы, возраст которых оценивается в 700 лет. Если сама территория парка представляет собой полустепь-полупустыню, то небольшие островки зелени в ней - оазисы, как правило там есть родник или течет ручей, а рядом растут деревья и вообще много растительности, которая хочет урвать себе капли живительной влаги. Там то и можно встретить такие ивы.

И есть как минимум два места с древними ивами, которые в других местах на планете, как пишут, такого возраста не достигают. Читал мнение, что вероятно в этом виноваты радоновые источники, но и эта теория всего не объясняет. Просто факт - древние деревья рядом с водой. Одно из таких мест - рядом с егерским кордоном по пути к бархану. Атмосферно. Второе - тоже на егерском кордоне по пути к горам Актау, про это будет позже.

Дальше расположены стелы Ошактас. Есть легенда, по которой на этих камнях подвешивали казаны для готовки пищи для воинов армии Чингисхана, но на деле они куда древнее и точное их назначение неизвестно. Известно только, что подобные стоящие камни есть и в других местах парка (и вообще в Казахстане). Древние обсерватории наподобие Стоунхенджа? Или какие-то религиозные объекты (что не мешало их совмещать с астрономическими)? Непонятно.

Чуть дальше за стелами находится еще один оазис, “родник Валиханова”, названного так в честь казахско-русского ученого-этнографа, о чьей личности у нас еще будет возможность поговорить, она крайне любопытна. Правда, сам родник то ли пересох, то ли поменял свое русло, во всяком случае найти его нам не получилось, как не получилось выйти к самому ручью, слишком плотная растительность, продираться через которую неприятно, а тропа заканчивается на камнях, рядом с которыми, видимо, положено было быть роднику.


Стелы Ошактас на маршруте по пути к бархану, парк Алтын-Эмель

Казахстан: Алтын-Эмель (по дороге, визит-центр в Басши)

И вторая попытка освоения нацпарка Алтын-Эмель. На этот раз мы решили поехать двумя днями, заехать с северной стороны через село Басши, где потом и заночевать в одной из гостиниц. От Басши начинаются два маршрута парка - к горам Актау и к Поющему Бархану, была надежда одолеть их оба. И если к бархану я планировал проехать самостоятельно, то к горам Актау я впервые за долгое время решил “сдаться” и поехать как все туристы на микроавтобусе, которые ходят по парку и на которые можно зарезервировать места. Планировал. Но судьба (или что там за нее) распорядилась иначе.

Чтобы проехать к северному въезду в Алтын-Эмель, придется обогнуть часть большую часть парка, дорога до Басши после съезда с трассы на Усть-Каменогорск проходит через красивые места и перевал в 1035 метров над уровнем моря, всего ехать из Алма-Аты 3.5 часа, расстояния большие. Само село Басши совсем небольшое, есть несколько магазинов, кэмпы и гостиницы для тех, кто не хочет ночевать в самом нацпарке, отдельных кафе и мест общепита там нет. Там же есть офис парка с небольшим визит-центром, который кажется старомодным относительно нового визит-центра со стороны КПП 1.

В офисе парка можно приобрести пропуска, нет необходимости оформлять их заранее, как в случае с проездом через КПП 1. Правда, там свой режим работы, мы выехали из Алма-Аты в 10 утра, пока заселились в гостиницу, только к 14 были в офисе. Оказалось, что там обед, поэтому пришлось ждать и осматривать небольшую экспозицию визит-центра. И оттуда дальше, в парк. В тот день хотелось одолеть маршрут к Поющему Бархану, по пути к которому есть и другие интересные места. Но это оставлю на следующий пост, пока что - дорога к парку, село Басши и визит-центр парка.


Визит-центр парка Алтын-Эмель в селе Басши

Казахстан: Алтын-Эмель (маршрут Бесшатыр, пляжный угар Капчагая)

Итак, петроглифы Таналы-Тас мы все же нашли. Они оказались в каменистом ущелье и изображены на небольшой скале, их там совсем немного. Встреченные джиперы сказали, что рисунки можно найти и дальше, но искать очень долго с непонятным результатом (они не обозначены на картах) и их там очень мало. В общем, любопытно, но другие места под таким же названием “Танбалы-Тас” (о природе этого названия я уже писал раньше) с точки зрения петроглифов выглядят интереснее.

Мы кое-как выехали с дороги на Танбалы-Тас и было отправились в сторону кургана Бесшатыр, но, треснувшись в очередной раз дном об очередной булыжник и прикинув, сколько времени мы будем ковылять 20 километров дороги, я решил разворачиваться и потом еще туда вернуться, возможно, на машине побольше. По пути обратно нам как бы в компенсацию за то, что мы не смогли на низкой машине проехать в Бесшатыр, показали грациозных джейранов (такие дикие ушастенькие газели), которые к себе близко не подпускали, но и не стремились сразу убежать из поля видимости.

Вот так началось наше освоение Алтын-Эмеля. На сегодняшний день есть планы по другим двум маршрутам, а также вернуться на этот. Да, до конца маршрута на низкой машине мы не доехали, хотя мне кажется, что будь я настойчивее и будь у нас побольше времени, то проехать было бы можно, просто некомфортно.

Ну а чтобы как-то компенсировать недостаток впечатлений, заехали на Капчагайское водохранилище, любимое место летнего отдыха алматинцев. Мы попали в “зону отдыха” с советского плана турбазами и пляжами, на которых творился настоящий адский пляжный угар, в прибрежной зоне было некуда яблоку упасть, настолько плотно народ сидел в воде. Мы немного побродили по пляжам и порадовались, что нам чуждо подобное времяпровождение, хотя с антропологической точки зрения место, конечно, любопытное.


Петроглифы Алтын-Эмеля

Казахстан: Алтын-Эмель (визит-центр парка, маршрут Бесшатыр)

В Казахстане выдались длинные выходные и первоначальным планом было съездить в очередной раз на Кольсайские озера, но все в тот день было против нас, включая владельцев гостевого дома, которые накануне написали, что они не смогут. Ну да ладно. После непродолжительных колебаний мы решили приступить к освоению Алтын-Эмеля, крупного Национального парка в 2-3 часах езды от Алма-Аты, где помимо ландшафтов можно (если повезет) посмотреть на обитающих там диких животных. Когда-то я в парке уже был и журнал хранит эти записи, но парк большой и не ограничивается Поющим барханом, куда возят большинство туристов одним днем из Алма-Аты.

На сайте парка указаны три маршрута и в тот день мы решили воспользоваться вторым - “маршрутом Бесшатыр”. Предполагается, что для этого маршрута разрешения нужно приобретать заранее через “онлайн-кассира” (оплачиваешь через Каспи, посылаешь чеки и получаешь на вотсапп фотографию пропуска), после чего заезжать через КПП №1 со стороны Шенгельди. Маршрут проходит вдоль северного берега Капчагайского водохранилища, хайлайты этого маршрута - петроглифы под очередным (третьим по счету) названием Танбалы-Тас и курган Бесшатыр. Окончание этого маршрута недалеко от других двух, но сквозного проезда нет, так как та территория предназначена для спокойного прохода диких животных с гор к реке на водопой.

Чтобы туда попасть, ехали из города по хорошему шоссе через Конаев, с которого свернули на хорошую асфальтированную дорогу в сторону парка. Асфальт, правда, закончился за 12 км до въезда в парк. Дальше шла вполне проезжаемая грунтовка, которая привела к КПП, где нам открыл шлагбаум заспанный сотрудник парка, которого мы видимо подняли в то утро с кровати. Рядом с КПП есть свежепостроенный визит-центр, наподобие того, что можно увидеть в Чарынском каньоне. Там особой информации по парку не было замечено, но зато была встречена выставка какого-то местного художника, который выбивает рисунки на камнях в стиле древних петроглифов. Прикольно.

Дальше по парку дорога начала быстро портиться, и я засомневался, нужно ли мне съезжать на Танбалы-Тас, но все же поехал. Колея становилась очень высокой, я постоянно бился дном машины о камни, по краям колеи лежали опять же острые огромные камни, я начал беспокоиться о том, чтобы не пробить пару колес одновременно (как со мной уже случалось) и не остаться посреди нацпарка в окружении диких зверей и без связи. В итоге бросил машину в 2 км от Танбалы-Тас и отправился дальше пешком. Петроглифы я в итоге нашел, но это будет уже следующая история, пока же - дорога в Алтын-Эмель и визит-центр.


Национальный парк Алтын-Эмель, дорога на Танбалы-Тас

Казахстан: Тургеньское ущелье (по ущелью…)

И снова Тургеньское ущелье, хребет Заилийское Алатау, Тянь-Шань рядом с Алма-Атой. Дорога постепенно вела наверх и вскоре мы подъехали к огромной глыбе снега, которая наверное осталась с зимы и выглядела на жаре очень странно, высота то всего 1700 метров. Впрочем, если учесть, что наверху до сих пор видны снежные шапки, то ничего удивительного. Глыба снега оказалась достопримечательностью, народ массово там останавливался и фотографировался.

Ущелье вообще место популярное, в выходные по дороге машины постоянно снуют, я было подумал, что наверное есть что-то такое в конце дороге, у села Батан, но нет просто много мест для пикника, что является основным занятием местных жителей на природе. Хотя нет, от Батана начинается дорога на Кайракский водопад. Когда-то туда вела дорога вдоль реки, но один из мостов снесло селью и сейчас это только пешеходная тропа, живописные 8 км в одну сторону. Говорят, что подготовленный внедорожник может проехать по другой дороге через другую сторону гор, но у меня не такой. Путь в 8 км О. точно не осилить, но я видел там лошадей, значит где-то их можно взять в аренду, и вероятно это и будет наш выбор, когда мы туда все-таки соберемся.

Ну это будет когда-нибудь, пока же мы вернулись из ущелья и заехали в ущелье по дороге в Иссык. Наш чек от въезда в Или-Алаутский национальный парк в Тургеньском ущелье подействовал и там. Правда, нас интересовало не ущелье, а только форелевое хозяйство. В отличие от Талгара, в Иссыке есть магазин и там продается лучшая форель из тех, что я пробовал в Казахстане, и продается икра. А воспользовавшись, что мы на этот раз были с компанией, решили посидеть у них в ресторане, который оказался к сожалению, весьма так себе. Но тем не менее, форелевое хозяйство на Иссыке пока что самое интересное с точки зрения приобретения рыбы.


Тургеньское ущелье рядом с селом Батан

Казахстан: Тургеньское ущелье (виноградники Арба, “Золотой человек”, Медвежий водопад)

И съездили в Тургеньское ущелье. Все ущелья Заилийского Алатау (как и всех остальных гор, вспоминается сразу Кавказ) разные, и все имеет смысл посмотреть. В Тургеньском ущелье я когда-то был с групповым туром из Алма-Аты, когда мне надоело платить по $100 в день за собственного водителя и я решил сэкономить, купив тур на автобусе. Тогда я проклял все на свете, и хотелось поехать туда же, но без 40 человек группы и гида, основная задача которого - блюсти, чтобы группа не разбежалась.

Начали мы с виноградников Арба (Arba Wine), на сегодняшний день лучшего производителя вина в Казахстане. Не потому, что вино там очень хорошее и стоит приемлемо, это не так, а потому что большинство остальных не выдерживают никакой критики. Во всяком случае те, что я видел в винных магазинах в Алма-Ате, еще какие-то другие вина видел в дьюти-фри, но их не пробовал. Но попасть на виноградники нам, в компании с Т. и Н., в тот день не удалось. Туда возят экскурсии из Алма-Аты, а по будним дням там работает магазин (этого бы мне хватило), но в выходной без экскурсии нас встретил лишь охранник. Ну что ж, зато посмотрели сами виноградники.

Дальше едем в уже знакомый Или-Алатауский национальный парк, на территории которого находится Тургеньское ущелье. Вскоре после эко-поста есть огромная статуя “Золотого человека”, намек на то, что Иссыкские курганы находятся рядом, в соседнем ущелье. Оттуда дорога ведет наверх, к водопаду Медвежий, названному так из-за того, что по осени там встречают краснокнижных тянь-шаньских медведей, которые спускаются полакомиться ягодами.

От дороги к водопаду ведет протоптанная тропа, она ведет наверх, но в целом не сложная (за исключением пары неприятных участков) и не длинная. Место популярное, как и все места в горах, куда ведет асфальтированная дорога, постоянно то мы кого-то обгоняем, то нас кто-то. А с водопада открываются хорошие виды на ущелье.


Водопад Медвежий, Тургеньское ущелье

Казахстан: Алма-Ата (фестиваль этнической музыки The Spirit Of Tengri)

Фестиваль современной этнической музыки The Spirit Of Tengri. Мне конечно не хватает летних фестивалей, не хватает WGT и Castle Party, и хочется их заменить хоть чем-то. А тут большой фестиваль в 1.5 км от дома, да еще и с бесплатным входом, в общем, было необходимо заглянуть хотя бы ненадолго. Фестиваль проходил на площади перед Дворцом Республики, по периметру площади расставили маркет и лотки с едой, где-то сбоку стилизованные под юрты места с какими-то практическими занятиями, уж не знаю чего. Ну и конечно сцена.

Были заявлены группы из многих стран, я посмотрел только электронный сет от Qaraqoom из Узбекистана, еще какую-то группу с более традиционными плясками, и что-то типа рока с этно-мотивами кого-то из казахов. Последние запомнились обилием казахских музыкальных инструментов (домбра, кобыз), но все равно большую часть времени были слышны только гитары. Хороший звук, вся ярко и красочно, по 2-3 трека вполне можно послушать. Но не более того. А так как пива на площадке не продавали, то послушав две вещи становилось скучно. Вот играли бы группы по две песни каждая, посмотрел бы больше, а так в результате ушел в бар. Безалкогольные фестивали - вещь на любителя. Кроме того хотелось бы видеть расписание выступлений заранее, чего я так и не смог найти.

На том же WGT также есть масса групп с некоторой “этно” спецификой, но основное направление там конечно же другое, здесь же мне показалось скучно. Но и не я их целевая аудитория. Во всяком случае из того, что я прослушал, знакомиться ближе мне ни с чем не захотелось. Но даже несмотря на это, в целом послевкусие от мероприятия осталось приятное.


Фестиваль The Spirit Of Tengri в Алма-Ате

Казахстан: Алма-Ата (трек на Карауылтау, The Spirit Of Tengri)

И вторая серия фотографий из трека на Карауылтау в Малом Алматинском ущелье (от Медео). В первой половине лета (а может и во второй) в горах постоянно что-то цветет, дикие тюльпаны я не застал (а горы Центральной Азии - историческая родина этих цветов), зато повсеместно цветет шиповник, этот генетический прародитель роз, можно найти дикие ирисы и даже дикие пионы. Говорят, что в июле зацветет иван-чай и тогда горы покроются сиреневым цветом. Вот такой трек. Было несложно, но любопытно. Правда, группа большая, люди ходят с детьми, постоянно кого-то ждем, это минус. В следующий раз поищу чего-нибудь посложнее, хотя тут важно тоже не перестараться.

Ну а на обратной дороге завернул на площадь перед Дворцом Республики, на пересечении Достык и Абая, где готовился музыкальный фестиваль The Spirit Of Tengri. О самом фестивале пойдет речь в следующем посте, сейчас же я просто посмотрел на красочные сувенирки со всякими “этно-нарядами”, если так можно выразиться. Было жарко, солнце еще было высоко и имело смысл отправиться отдохнуть домой, чтобы вернуться с новыми силами на фестиваль.


Цветущий Заилийский Алатау

Казахстан: Алма-Ата (трек на Карауылтау)

Алма-Ата находится на северных склонах Тянь-Шаня, хребта Заилийский Алатау, и территория города географически простирается в южном направлении до самых гор, многие из которых и находятся в черте города. В общем, отличное место, чтобы ходить по горам. Зимой ходить по горам я не очень люблю, а в июне, когда в городе жара, самое время. В идеале ходить одному или своей компанией, группы меня никогда не привлекали, но алматинцы меня всячески отговаривали, дали линк на канал в Телеграмме, где опытные гиды водят по известным им маршрутам.

В общем, выдался свободный выходной, и я, чуть помятый после бурно проведенной пятницы и в компании с неожиданно встреченным экс-коллегой Т., отправился в трек на гору Карауылтау. Группа собралась возле фонтана на Медео, там провели обработку от клещей и мы отправились в горы. Трек оказался легким с набором высоты всего 300 метров по достаточно пологой тропе, кроме того мы постоянно останавливались и гид рассказывал про местную флору и фауну, что было любопытно. По сути дела это один из немногих плюсов группового трека.

Из услышанного я усвоил, что ничего лучше не трогать, на всякий случай. Часть растений токсичны и их токсины не выводятся из организма (так может вообще быть?), часть занесена в красную книгу и можно загреметь в тюрьму. Из безопасного - шиповник, дикая яблоня (генетическая прародительница всех яблонь в мире), и что-то видом напоминающее лопух, но на деле родственник капусты, кочерыжку можно даже есть. Вот такой трек с ботаническим уклоном, под катом - первая серия айфонофоток.


Красоты Заилийского Алатау, Малое Алматинское ущелье

Казахстан: Танбалы-Тас (петроглифы, могильники, степь…), Алма-Ата

Последняя серия фотографий из урочища Танбалы-Тас с петроглифами. Древние изображения на камнях посреди степи. Поймал себя на мысли, что места расположения петроглифов в мире похожи, там на поверхность выходят гладкие скалы и как правило это в степи (хотя вспоминаю Онежские петроглифы, там лес и у воды, да и тип скал там иной). Но урочище Танбалы-Тас мне несколько напомнило Гобустанский заповедник, что на юг от Баку - такого же цвета скалы, выходящие на поверхность еще ряд схожих характеристик. Петроглифы в Гобустане, кстати, также занесены в ЮНЕСКО, как и здесь.

Помимо петроглифов, в Танбалы-Тас есть могильники бронзового века, которые представляют собой выложенные каменными плитами углубления в земле. Эти могильники есть как непосредственно на территории заповедника, так и чуть в сторону, прямо около дороги. К моменту, когда мы вернулись на парковку, прибыл еще народ, те, кто выехал из Алма-Аты попозже, и мне уже не казалось, что мы - единственные, кто заинтересовался древней магией.

Ну и дополню пост летней Алма-Атой.


В урочище Танбалы-Тас

Казахстан: Танбалы-Тас (петроглифы, продолжение)

Вторая часть фотографий с петроглифов урочища Танбалы-Тас, что в 170 км на северо-запад от Алма-Аты. Древняя магия в камне - изображения солнцеголовых божеств, ритуальных танцев, многочисленных животных. Пишут, что кое-где изображения с датировкой раннего бронзового века были изменены или заменены на изображения скифского периода, а где-то даже встречаются надписи на тюркском руническом письма и на арабике. Но самим это сложно разобрать, нужно знать места, а некоторые группы (например, группу VI) я и вовсе не смог найти. Возможно, имело бы смысл взять гида, но мы и так много чего нашли и найденное самостоятельно намного ценнее чем указанное гидом.

И то, что удалось посмотреть, произвело впечатление. Меня всегда притягивали подобные места, связанные с древней, неразгаданной магией петроглифов. Будь то в Азербайджане, Аргентине, США или на Алтае. И вот, теперь в Казахстане. Сейчас уже можно сделать некоторый сравнительный анализ и убедиться, что в петроглифах из разных мест много схожего, везде преобладают изображения животных, дополненные некоторой местной спецификой. Создание подобных изображения было затратным занятием и делалось не из абстрактной любви к живописи, какой же магический смысл был вложен в изображения, загадка.


Петроглифы Танбалы-Тас

Казахстан: Танбалы-Тас (степь по дороге, петроглифы)

Горы, конечно, хорошо, но есть в Казахстане некоторые места, которых нет в других частях планеты. Точнее, может и есть, но не такие. Например, внесенные в список наследия ЮНЕСКО петроглифы урочища Танбалы-Тас, что в степи в 170 км на северо-запад от Алма-Аты. Помнится, когда я описывал наше посещение одноименной локации на берегу реки Или с изображениями Будды на скалах, то сетовал, что у казахов не было фантазии по поводу наименования места. В Интернете встречаются и просто Танбалы, и Танбалы-Тас, и Тамгалы-Тас, насколько мне удалось понять по статье на сайте Национального парка Алтын-Эмель (где тоже есть одноименная локация), это все переводится одинаково - “камень с рисунками”, а различия написания отражают старую и современную редакцию казахского языка (ну как Чимкент - Шымкент например). В общем, путаница в результате этого неимоверная.

В Танбалы-Тас мы предпринимали уже несколько попыток поехать еще с Н., но то заметало снегом дорогу, то Н. в последний момент не могла, то что-то случалось у нас. Но тут все, деваться некуда, надо ехать. Дорога от дома заняла примерно 2.5 часа, из них больше половины по трассе в сторону Тараза, далее по местной асфальтированной дороге, которая ведет через незаселенные участки степи, по пути туда нам не встретилось ни одной машины.

В соседнем ауле построили большой музей, но он оказался на ремонте (а может не достроили, не знаю), и мы поехали сразу к урочищу, где наша машина оказалась единственной на парковке (правда, на обратном пути уже кто-то был, видимо народ в воскресенье с утра в Алма-Ате долго раскачивается). От места покупки билетов тропа ведет к урочищу с петроглифами, которые разбиты на группы, от I до VI. Преимущественно на них есть указатели и даже таблички с пояснениями, но не всегда удавалось найти.

Всего там более тысячи рисунков разной датировки, от бронзового века до надписей на арабике, не все удалось обнаружить, но тем ценнее найденное. Древние изображения животных, ритуальные танцы, и прочая древнейшая магия на камне. Под катом - первая серия айфонофоток - степь по дороге в Танбалы-Тас, урочище с выступающими на поверхность отшлифованными скалами, удобными для рисования, и сами петроглифы.


Петроглифы в урочище Танбалы-Тас

Казахстан: Талгарская форель, Алматы (концерт Holy Dragons в Queen Of Darkness)

Талгар - город-спутник Алма-Аты, а в горах над ним есть форелевая ферма, куда мы в тот день и направились. Основная идея состояла в том, чтобы посмотреть горы, над которыми возвышается пик Талгар, и купить рыбы, как нам это удалось ранее на Иссыке, где удалось добыть прекрасную живую крупную и жирную форель. Но оказалось, что магазина на ферме нет, там специализируются исключительно на (неспортивной) рыбалке в бассейне, куда запускают мелкую речную форель. Эту рыбу потом можно приготовить и там же съесть в местном ресторане, но она бы нас не интересовала даже если бы можно было ее купить.

Точнее, удалось бы съесть в ресторане, если найти свободный столик, в тот день мы едва нашли место на парковке и все было плотнейшим образом забито - казахские семьи в десять человек, вокруг орет куча детей, кругом снуют замученные официанты. В общем, место для семейного отдыха, но горы красивые, особенно снежные вершины над лесом и бурной горной речкой.

И в Алма-Ату. В тот вечер в компании В. и А. мы выбрались в бар под название “Queen Of The Darkness” (dark_queern_bar в Инстаграме), не уверен, что правильно поставлен артикль в наименовании, во всяком случае известная марка одежду “Queen Of Darkness”, которая широко представлена на WGT, пишется без него. В этот бар я хотел зайти давно, но так получалось, что о событиях в инстаграме писали исключительно в прошедшем времени, и вот наконец концерт казахстанской power metal группы Holy Dragons. Я этот стиль слушал в начале 90-х, когда увлекался Blind Guardian и прочими Хэллоуинами, но с тех пор он меня перестал интересовать и сейчас мы просто использовали момент, чтобы познакомиться с баром.

В баре порадовали интерьеры в стиле английской готики, всякие сказочные персонажи. В целом прикольно, подобные заведения обычно можно встретить в Европе (привет, Лейпциг), США и даже в России, но на просторах Казахстана и прилегающих стран, где подобные темы не очень развиты и вообще не входят в круг интересов основной части населения, это явление. Так что можно будет еще зайти, вот только будет какое-нибудь интересное выступление… Что до самих Holy Dragons, то я понимаю, группа известная в своей среде и заслуженная, играют более 30 лет, шутка ли, но что-то совсем не мое.


Holy Dragons в баре "Queen Of The Darkness" в Алма-Ате

Казахстан: Ой-Карагай (по горам, продолжение)

И еще горы рядом с ущельем Ой-Карагай, одноименным курортом и отелем “Лесная Сказка”. Тропа, которая уходит наверх от площадки канатной дороги в сторону Кабаньего озера показалась несложной, но О. ее было осилить все равно тяжело, поэтому я насколько успел пробежался по ней сам и поторопился вернуться. По пути было несколько смотровых и всякие “развлекалки”, с мостиками, табличками про местные сказки и легенды (все же “Лесная Сказка”, как никак). Правда, саму тропу до Кабаньего озера я прошел лишь немного.

И спускаемся к другой станции канатки, где делать нечего, поднимаемся обратно и едем вниз. В целом, горы везде красивы, а тут еще и есть некоторый уровень комфорта (но недешево, см. предыдущий пост), и возможность походить по горам самостоятельно, без групп. Для сравнения, в основном тропы в горах над Алма-Атой предназначены для похода вместе с гидами, которых много и услуги стоят недорого, но все равно это группа. Впрочем, такое я тоже когда-нибудь обязательно попробую, а пока что вторая серия айфонофоток из ущелья Ой-Карагай и одноименного курорта в ближайших пригородах Алматы.


Горы над Ой-Карагай

Казахстан: Ой-Карагай (ущелье и канатка)

Наступило лето, растаяли снега, привезена машина. В общем, все за то, чтобы исследовать казахстан, пока что вблизи от Алматы. По совету Н. мы в тот день отправились в ущелье Ой-Карагай (Oi-Qaragai), которое находится в 20 км на восток от города. В ущелье создан курорт, с подъемниками и проложенными тропами, а также есть гостиница под говорящим названием “Лесная Сказка”. Место действительно лесное, а вдоль некоторых троп расставлены таблички с какими-то сказочными историями. В общем, понимать название нужно буквально.

Сам отель дико дорогой и там останавливаться смысла нет, дорогой оказалась и парковка, но это я по незнанию поставил машину на крытый паркинг максимально близко к одной из станций подъемника, можно было бы ее оставить (как потом выяснилось) у второй нижней станции подъемника на открытом паркинге и обошлось бы в 2.5 раза дешевле. Билеты на подъемник мы предусмотрительно купили заранее через интернет и сэкономили, насколько я понял, 40% стоимости. Так что место не из дешевых (Алма-Ата вообще дорогой город на общем фоне региона), зато там комфортно.

Канатная дорога привозит на верхнюю площадку с рестораном 1820 (по высоте над уровнем моря), с которой видна Алма-Ата с одной стороны, и угадывается город-спутник Талгар с другой. Оттуда начинаются горные тропы, по одной мы прошлись, ну насколько смогли, О. сейчас не в состоянии наматывать километры по горам. Под катом - первая часть айфонофоток. Лес, горы, виды. Все то, к чему мне за лето нужно будет привыкнуть.


В ущелье Ой-Карагай