Земли вокруг Шымкента богаты на историю, там государства создавались и распадались, проходили волны миграции, люди жили, творили и умирали. Правда, при советской власти большинство памятников попало под гусеницы бульдозеров, но что-то уцелело. Например, некоторые мавзолеи. Собственно, именно мавзолеи Южного Казахстана - это то, что уцелело хотя бы частично и то, куда можно поехать из Шымкента. От города достаточно прилично ехать (весь круг был более 400 км), пришлось договориться заранее о маршруте и цене с таксистом (он же и порекомендовал, как лучше составить маршрут, хотя теперь я понимаю, что можно было бы какие-то вещи сделать по-другому).
Но в тот день я, в компании плохо говорящего по-русски таксиста (реально была проблема договориться о чем-то и получить подтверждение, что человек это понял, а не просто кивнул) рано утром выехал из Шымкента, и уже через пару часов был у первой точки назначения - мавзолея Арыстанбаба, который находится на территории старого кладбища (как и положено мавзолею) недалеко от Отрара (как я мог упустить, что таксист не собирается меня завозить в сам Отрар с его руинами, а?). Древняя постройка была перестроена еще при царе в начале XX века, а что недоперестроили, перестраивают сейчас - внутренности разобраны, кругом бегают узбеки-строители, все как надо. Сам покрытый зеленой простыней саркофаг проповедника Арыстанбаба (учителя популярного в тех краях суфийского поэта Ахмеда Ясави, которому посвящен огромный мавзолей в самом Туркестане, XII век) можно увидеть через дырку в двери.
Побродив по кладбищу в поисках других интересных мавзолеев, мы отправились дальше, дорога вела в Туркестан, некогда столичный город, сейчас глубоко провинциальный, но все-таки город. По дороге встретили стадо одногорбых верблюдов, я спросил у таксиста, ездят ли на них, он незамедлительно кивнул (правда, я не уверен, что он понял вопрос). Сразу же вспомнилась Монголия и накатила ностальгия, вот туда бы сейчас вернуться, но нет, я в Казахстане, и арул тут называется не арул, а курт, и он соленый, а не сладкий, а верблюжье молоко - кислое.
P.s. в дополнение нашел прекрасное про связь Ахмеда Ясави и Арыстанбаба, который, как считается, был также современником пророка: "Однажды пророк Мухаммед и его сподвижники сидели и ели хурму. Один из плодов все время выпадал из блюда, и пророк услышал откровение: «Эта хурма предназначена для мусульманина Ахмеда, который родится на 400 лет позже Вас». Пророк спросил у своих сподвижников, кто передаст эту хурму будущему хозяину. Никто не вызвался. Пророк повторил свой вопрос, и тогда Арыстан-Баб ответил: «Если Вы у Аллаха выпросите 400 лет жизни, то я передам хурму»." И передал.
Мавзолей Арыстанбаба
Вход на территорию святилища платный
Тщательно законспектировано, что нельзя делать
Здание - постройка начала ХХ века
Саркофаг через дырку в двери
Работа в процессе
Деревянный купол хорош
Как и деревянные колонны
Рядом - другие менее известные мавзолеи
И кладбище для тех, кому не построили мавзолей
Рядом - большая современная мечеть
Местный распространенный сувенир - волчья лапа. Казахи - они как монголы, выбирают себе мировоззрение и религии на все случаи жизни. Когда - в мечеть, а когда и волчью лапу на дверь повесить. Ведь кто знает, что там за пределами этого мира, ни в чем нельзя быть на 100% уверенным.
Верблюжьего молока я сразу хотел купить литр, но потом додумался сначала попробовать и резко передумал. Сами пейте эти кумысы, верблюжье молоко и прочие айраги, мой желудок для этого не предназначен.
Курт, что-то типа сушеного творога, наподобие монгольского арула, только соленый. Монгольский вкуснее.
Дорога через степь
Степь, переходящая в пустыню
И верблюжье хозяйство. В отличие от Монголии, здесь нет (ну или я не видел) именно кочевых хозяйств, все привязаны к месту.
Въезд в Туркестан
Типичная одежда местных дам
No comments:
Post a Comment