Как я провел весну-лето 2022 или “Ten cuidado con tus deseos”

CAUTION: LONGREAD!

Как я провел весну-лето 2022 или “Ten cuidado con tus deseos”

“-Странные праздники, что-то меня знобит от этого веселья”

“Когда Диас Грей без сожаления примирился с мыслью об одиночестве, он занялся игрой самопознания по единственному сохранившемуся у него воспоминанию, меняющемуся и уже без определенной даты” (Хуан Карлос Онетти “Дом в песках”)

Часть I - Мексика, Гватемала и Сальвадор

1. Канкун

Храм ветра в Тулуме

Когда стали постепенно сниматься ковидные ограничения и появляться перелёты, появилась мысль проведать Мексику, причём опробовать удаленную работу в первые две недели - с подъёмом в 3 часа ночи, чтобы быть на связи по времени Европы. Я сейчас очень хорошо помню, что мы улетали из терминала Шереметьево B, и там же я купил билеты в Канкун на начало февраля. Я и представить не мог себе тогда, как все обернется. Конечно, чувствовалось, что международная обстановка сгущалась, но я до последнего момента был уверен, что все останется словами.

24 февраля застало нас в Канкуне, у меня был последний рабочий день перед формальным отпуском. Накануне мы съездили на Исла Мухерес (остров в 30 минутах езды от Канкуна), получили негативные результаты антиген теста для въезда в Гватемалу, и были в отличном настроении. Я лёг спать пораньше, так как в три часа ночи по Канкуну проводил онлайн семинар для Казахстана. О., наоборот, задержалась, общаясь с друзьями из Харькова, и первой узнала, что началась война, о чем сообщила мне, ложась спать. Стоит ли говорить, что настроение у всех на семинаре было на нуле, сразу стало понятно, что многое поменяется, но не было понятно, что будет с нами. 

В любой непонятной ситуации - снимай наличные деньги со счета. В тот день я успел снять наличные по нормальному курсу, стоя у банкомата рядом с такими же бедолагами. В-общем, образовался некоторый запас наличных мексиканских песо. В тот же день на пляже, где я молча пил пиво, я заметил мексиканца, бегающего по пляжу с воплями “Русия, Русия!”. У нас же было состояние шока. О. то и дело плакала, и постоянно переписывалась с кем-то из украинцев, я пытался понять, по что это может вылиться для нас. Посыпались экономические санкции, стало понятно, что мы уже не вернёмся к тому, что было раньше. Но ни на что иное, кроме как распитие бутылки текилы, меня не хватало.

2. Гватемала

Йашха, поле для игры в пелоту

Перелёт в Гватемалу был запланирован заранее, но обратный маршрут был все еще открытым. О. была против, предпочитая в подобной ситуации растущей напряженности и неопределенности оставаться в хорошо знакомой Мексике, не до новых стран. Но уговоры сработали. Перелёт в Гватемалу прошёл без сюрпризов, быстрый и какой-то расслабленный погранконтроль, даже антиген тесты толком не взглянули, и вот мы уже ходим по музеям Гватемала Сити. Хотя бы просто чтобы отвлечься от происходящего и сохранить рассудок, читая о том, чего никогда не должно было произойти. Сейчас, полгода спустя, я очень плохо помню те дни, и восстанавливаю их по фотографиям. 

Первой перестала работать Mastercard от ВТБ, Visa оставалось и по ней удалось взять в прокат машину (также было ранее запланировано). Мы уехали в Рио Дульсе, и потом дальше во Флорес. Древние руины майя посреди джунглей Центральной Америки, животные и природа, все это лишь ненадолго отвлекало от происходящего. Перестала работать Visa, Oracle приостановил операции в России и мы были направлены в обязательный оплачиваемый отпуск. Там же в Гватемале я узнал, что у нас отменился обратный рейс Аэрофлота. Ну что ж, я хотел пожить в Латинской Америке, но я же не имел в виду вот всего этого! Ten cuidado con tus deseos, как говорят в Мексике. 

Итак, дорогу назад у нас отобрали, доступ к счетам тоже, но это казалось таким мелким по сравнению с тем, что испытывали люди, находившиеся в эпицентре событий. И оставалась ещё Mastercard от Ситибанка, эта карта проработала ещё неделю и позволила нам снять наличные. 

В Гватемале произошло два происшествия, связанных с арендованным автомобилем. На одной из дорог, ведущих через джунгли, на небольшой скорости (60-70 км/ч) я решил объехать яму. К моему удивлению, машина решили повернуть в другую сторону, а затем и вовсе потеряла управление, змейкой протащилась по встречной полосе и затормозила в красную глину, из которой состоял холм на обочине. Затем немного пошаталась, решая, в какую сторону ей упасть, но в итоге приземлилась на колеса. Удивительно, но лишь незначительно пострадал задний бампер. Я не ударился во встречную фуру, по чистой случайности на встречке никого не было, не вылетел вниз с обрыва, даже не перевернулся, а всего лишь отделался $150 уже потом, когда сдавал машину.. Водитель ехавшего позади грузовика рассказал, что подобные заносы - частое явление в зоне гватемальских джунглей, дождями мокрую землю развозит по полотну дороги, превращая его в каток.

Второй инцидент произошел, когда мы поднимались из низко расположенной гватемальской сельвы на плато. После очередного проезда через зону ремонта я почувствовал, что машину сильно ведет, вышел и обнаружил, что пробиты сразу два колеса. Такого со мной еще не случалось. Горы, связи нет, но нужно искать где-то помощь. Оказалось, что в пятистах метрах вперед есть какая-то мастерская. Там хозяин согласился помочь, съездил на мопеде в соседний город, купил там новую шину и надел ее на диск, после чего мы поменяли оба колеса. Все удовольствие мне стоило $50, наверняка мужик содрал с меня втридорога, но других вариантов не было, если я не собирался заночевать прямо там в горах на дороге.. 

3. Сальвадор

Атако, одна из кофейных деревень "маршрута цветов" в Сальвадоре

Состояние шока не проходило. Тут, правда, помог Фейсбук, я был приятно удивлён, сколько людей нам предложили помощь в случае, если ситуация окажется окончательно безвыходной. Стало понятно, что нужно возвращаться в Мексику, где есть люди, которые могут нам помочь. Но сначала мы на автобусе отправились в Сальвадор, так как был запланирован оттуда перелет в Мехико. Сальвадор был, как я уже сейчас понимаю, вовремя. Mastercard объявил о последних днях работы с российскими банками и я успешно снял в банкомате в Санта Ане все имеющиеся запасы в USD (в Сальвадоре ходят американские доллары), без необходимости дополнительного шага в виде покупки валюты, как было бы в Гватемале. Правда, мы оставались в самой опасной стране Латины с толстой пачкой наличных, так как в банкоматах Сальвадора есть только банкноты по $10 и $20. Я строил планы, на сколько лет скитаний можно эти деньги растянуть.

Сам Сальвадор произвёл смешанное впечатление. С одной стороны, народ достаточно расслаблен и хорошо относится к гостям, всячески стремясь помогать. С другой - в Сан Сальвадоре с наступлением темноты никто по улицам пешком не ходит, только такси или Убер. Так я узнал, что у Убера есть опция оплаты наличными. Владелец гостевого дома в Санта Ане так сказал о Сан Сальвадоре “-В Сан Сальвадоре ты должен знать четко, куда направляешься. Что нельзя в Сан Сальвадоре - это не знать, куда ты идёшь”. Впрочем, и Сан Сальвадор и Санта Ана не произвели особого впечатления, более всего в стране понравились кофейные городки “маршрута цветов”. Сан Сальвадор я тоже плохо помню из-за продолжавшегося постшокового состояния, вызванного началом войны. Помню бестолковый исторический центр, превращенный в базар, помню большой дворец, превращенный в музей, помню смотровые на соседних вулканах и музей Сальвадора, дорогой, но неплохой. Ну и, конечно, крафтовое пиво в Сан Сальвадоре отличное, а лучшие пупусы (кукурузные лепешки, которые ближе всего к колумбийским арепам, национальная пищу сальвадорцев) можно попробовать в одной из  “пупусерий” в парке Бальбоа, который расположен на склоне одного из вулканов, окружающих долину, в которой расположился Сан Сальвадор.

Часть II - Мехико

1. Возвращение в Мексику

Мехико, музей Бельяс Артес, Хосе Ороско "Катарсис или вечная борьба человечества"

Итак, мы без доступа к счетам и без обратного билета (и с чисто теоретической возможностью его приобрести). Кроме того, развитие событий делало даже наличие обратного билета не поводом возвращаться, все было за то, чтобы залечь и ждать, что будет дальше. И делать это лучше в более известной стране, в которой есть хоть кто-то, кто может оказать помощь в крайнем случае. И я уже упоминал, что был приятно удивлен количеством друзей, предложивших нам эту помощь в тех случаях, когда это было возможно. Кроме того, пребывание в Гватемале и Сальвадоре показало некоторые стороны стран третьего мира, характерных отсутствием собственного производства некоторых базовых товаров. Все отлично, пока ты можешь удовлетвориться местным пивом за $0.5 и бананами за $0.25 кило и ночевать в кабанье рядом с пляжем за $10-15 за ночь, но как только требуется купить пластинку аспирина, то сразу понимаешь, что есть что (пластинка из упаковки в 6 таблеток может стоить $5-8). А Мексика все же не последняя экономика в регионе, там многие вещи дешевле, во всяком случае так тогда я рассуждал. В-общем, возвращение в Мексику казалось хорошей идеей.

Правда, были некоторые опасения. Мексика в последние годы стала ужесточать миграционную политику из-за роста нелегального трафика в Штаты, нередки стали отказы во въезде, а вкупе с тем, что у нас на руках не было де факто обратного билета. Ещё в Гватемале на руинах Тикаля мы познакомились с одним московским трэвел блогером Пашей, который научил нас некоторым вещам, например возможности купить поддельный билет перелёта “fake ticket”, который распечатать и показать на границе. Но все равно был некоторый мандраж, который усугубляла атмосфера массовой “отмены россиян”, во всяком случае в инфополе. Последнее на поверку оказалось абсолютной чушью - нет и не может быть никакой отмены, но первые дни войны были нервные, засыпая вечером не знаешь, какие плохие новости ждут утром. Мы на всякий случай заручились поддержкой Евы, моей преподавательницы испанского, с который мы сдружились в последние годы, и отправились в путь Сан Сальвадор - Мехико.

Ни одно из моих опасений не оправдалось, в Мехико мы влетели без каких-либо проблем, а единственный  вопрос на погранконтроле - когда будете выезжать из страны, я на всякий случай назвал дату через три месяца, которая соответствовала несуществующему билету, офицер отсчитал от этой даты запас в 5 дней, поставил штамп о въезде, выдал миграционную карту с датами, и все, Bienvenidos a Mexico.

2. Мехико, Густаво

С Густаво

Проведя первые дни в запланированной квартире с Евой и ее мужем Густаво, приехавшими ради нас в Мехико из Сан Мигеля, мы стали перед вопросом - где жить. Выручавший нас Airbnb оказался бессмысленным при отсутствии банковской карты, я немного поискал по интернету, и в итоге прибег к помощи друзей. И помощь пришла от Густаво де Ла Роса, нашего товарища, с которым нас когда-то познакомили друзья по музтусовке и который, как выяснилось, жил в небольшой двушке в южной части Мехико с одной свободной комнатой, да и сам бывал дома совсем не каждую ночь. Густаво был интеллигентным высоким для Мексики ацтеком, спортивным и подтянутым и выглядевшим моложе своих лет, что для мексиканцев редкость. Еще удивительнее, что он не был женат и жил один. На вопрос “-А почему ты это делаешь для нас?” от Густаво поступил обескураживающий ответ “-Потому что я уверен, что ты бы сделал то же самое в такой ситуации для меня”. Так мы расположились в небольшой комнате в квартире у Густаво и прожили там с выездами целых два месяца, которые мне потребовались, чтобы психологически и финансово встать на ноги. 

Густаво приучил нас к нопалю, так в Мексике называют кактус-опунцию, оказалось очень вкусно вместе с омлетом и красными помидорами, которые в Мексике называют “хитоматес”, в противовес зеленым помидорам “томатес”, которые используются при приготовлении зеленой сальсы. Мы же готовили борщ, сырники и сельдь под шубой, когда условия это позволяли, Густаво был в восторге. Правда, не всегда было возможно приобрести требуемые продукты, в каждой стране состав продуктов в магазине - специфический. 

Так, оказалось, что в Мексике нет селедки, пришлось купить филе мохарры (распространённая и промышленно производимая в Мексике рыба) и засолить ее самим. Результат, правда, селедку вовсе не напоминал, но все равно на мексиканцев производил впечатление, там таким образом рыбу делать не принято. А вот опасения, что  я не найду свеклу, не оправдались, свёкла есть, но называется не “remolacha”, как говорит словарь и так действительно ее называют в Южной Америке, а “betabel”, правда, мексиканцы едят ее в сыром виде в салатах или сладкой, поэтому в супермаркетах она в разделе салата и зелени. Зато в Мексике вкусная сметана, чуть другая относительно той, к которой мы привыкли. Картофель также специфический и не приспособленный для варки, поэтому супы с картофелем в Мексике отсутствуют. Он варится очень долго и в итоге все равно остается жестким. 

Дни шли своим чередом, и я даже выработал себе подход, который как бы позволял делать вид, что я работаю, что давало хотя бы частицу душевного спокойствия. Утром я вставал пораньше и уходил в соседний Старбакс, чтобы обсуждать текущую ситуацию с друзьями и коллегами, выложить пост-другой в ЖЖ. Ведь в квартире у Густаво не было интернета, а мобильный интернет в Мексике дорогой, 200 песо ($10) за три гига, которые с подключением ноута съедаются влет. Затем приходил домой, мы с О. Завтракали яичницей с нопалем и, как правило, отправлялись что-нибудь посмотреть. А ближе к концу нашего пребывания даже стали выезжать из города на два-три дня. Исходя из прогноза ситуации, я определил дневные траты - до $25, которые, правда, редко выдерживались. На эти деньги можно было утром взять самый дешёвый кофе “café del día” в Старбаксе, приобрести нехитрую еду. Густаво постоянно предлагал нам то, что у него есть в холодильнике, но злоупотреблять гостеприимством не хотелось. Также туда входило немного пива или вина, дежурные траты по одежде и лекарствам, музеи и проезд. Это в-целом, нормально, когда ты залег в ожидании неизвестно чего, но через некоторое время мы начали чувствовать, что ограничения чрезмерны. Ну и никак в это не вписывались ночные пати, на которые нас периодически вытаскивал Рауль, концерты и редкие походы в бар.

Также пребывание у Густаво нас немного дисциплинировало в плане алкоголя, неловко как-то злоупотреблять напитками, живя в гостях у малопьющего человека. Был сильный соблазн уйти от давления ситуации в алкогольный наркоз - постоянные новости одна хуже другой, рассказы о происходящем от украинских друзей, все это требовало психологической разгрузки, иначе можно сойти с ума. Но получилось наоборот.

Длительное пребывание у Густаво позволило хорошо познакомиться с городом. Не будет преувеличением сказать, что Мехико - великий город. Бесчисленное количество музеев, половина из которых или вообще бесплатна, или бесплатна по каким-либо дням недели. Город построен поверх ацтекского Теночтитлана и сопредельных городов типа Тлателолько, то и дело посреди города видны раскопки древних руин. В Мехико очень интересно, постройки времён Порфириата наложились на дома эпохи вице-королевства, а те, в свою очередь, на строения ацтеков. Это одна из немногих столиц мира, наряду с Римом, Афинами и Стамбулом, где есть подобное. В Мехико существует программа городской археологии, по которой периодически в домах устраиваются “археологические окна”, оборудуются на первом этаже площадки с которых видно то, что внизу. В-общем, исследовать Мехико можно бесконечно. Правда, хотелось бы исследовать его в другое время.

Но в Мехико обнаружились и недостатки, которые не замечаешь, когда приезжаешь на несколько дней туристом, живешь в благополучных районах и ездишь на такси. Собственно, этих недостатков три. Во-первых, очень много людей, особенно в историческом центре, проезд в транспорте требует предварительного планирования (впрочем, в Москве тоже так), общественный транспорт неторопливый, с обилием высоченных ступеней на переходах в метро и очень душный, О. на полном серьезе там однажды попыталась грохнуться в обморок. Все чрезмерно громко и шумно, везде кто-то что-то орет, под конец своего пребывания в городе я стал избегать исторического центра и прочих мест скопления людей. Во-вторых, очень грязный воздух. Это чувствуешь немедленно наутро после вечернего вина, да и просто когда идешь по улице. В-третьих, климат. Мы до этого в Мексике были только осенью и зимой и этого не замечали. Начиная с марта становится очень жарко, каждый вечер сгущаются тучи, а в сочетании с высотой (а Мехико расположен на высоте 2200 метров над уровнем моря), это давало у нас сильный отрицательный эффект на самочувствии. Ну а жара вообще нас доконала, и во-многом из-за неё мы в итоге перебрались на южную часть американского континента. По сути, эти причины (а также необходимость быть ближе к родителям) заставили в итоге отказаться от мысли работы в Мехико, хотя мексиканский офис Оракла откликнулся на мое резюме, поданное на имеющиеся вакансии. Но к тому времени стало ясно, что жить в Мехико (да и вообще в Мексике) я не смогу. 

3. Мексика и мексиканцы, Анхель и Алекса 

Огромный монолит Тлатлекутли в музее Темпло Майор в Мехико

Есть некоторые вещи, которые имхо хорошо демонстрируют разницу культур. Не только с русской, но и с другими. Вот, например, некоторые, подмеченные нами за время пребывания в Мехико.

- Организованный вход в общественный транспорт, даже в метро. Люди выстраиваются в очередь на вход, и если просто стоишь у остановки, обязательно подходящий спросит “formando?…” (la línea), вы последний? И вперёд скорее всего не полезет. Исключение тут - вечно забитые поезда в Сочимилько.

- В маршрутках принято здороваться с пассажирами и водителем, прощаться при выходе. Но правда это в крупных городах это заметно меньше, в Мехико здороваются только с водителем.

- Отношение к попрошайкам / нищим, что-то продающим, поющим и прочим. Если нищий продает какую-то фигню, ее зачастую купят не потому, что она нужна, а чтобы оказать помощь. При мне девушка, сидя за столиком в Старбаксе, купила сигарету с обреченным вздохом “-Pero yo no fumo…” (но я же не курю!). Нищего это не волновало.

- Когда мексиканец не рвется общаться с навязчивым продавцом, он просто спокойно отвечает “-Gracias”, его сразу понимают и отходят. Если пристающего игнорировать, тот просто подумает, что он недостаточно навязчив и заметен. Если не дай бог ответить агрессивно, то нищий просто тебя примет за невоспитанного человека, и так и ответит, общение продолжится.

- Для мексиканца одно из худших оскорблений выглядит так: “-Ты плохо воспитан”

В связи с этим вспоминаются индейские доколумбовые цивилизации, на последнем этапе развития которых формальная вежливость позволяла отличить своего от чужака, который порядков мог и не знать. Вежливость и сдержанность у ацтеков появились как ответ на грехи прошлого (не будь, как они!). Так выражается коллективная память спустя пять веков после конкисты? И вот что любопытно, если в дверях столкнутся мексиканец с иранцем (иранцы известны обилием формальных вежливостей), кто в итоге пройдёт первым? Эти строки были написаны мной ещё в Мехико. Сейчас, после путешествия по странам Южной Америки, могу сказать, что в тех странах также присутствуют сильные формальные элементы вежливости, но уже не в столь явно выраженной форме, как у мексиканцев.

Жизнь - она как шкура Кецалькоатля, полоса желтых перьев, полоса зеленых, потом опять желтых, потом опять зелёных, а потом раз и жопа. В марте я чувствовал, что мы находимся на этом последнем этапе, и во многом тогда нас поддержали мексиканцы. О Густаво я уже упоминал. Теперь расскажу об Анхеле, Алексе и Хорхе. 

В 2001 году мы посетили фестиваль Хербстнэхтэ под Берлином, который проводился в замке, вдали от цивилизации и мы были вынуждены брать такси каждый раз вечером, чтобы попасть в отель. Немцы не особо стремились помогать людям, которые не знали немецкого, а мобильного телефона с местной картой в те времена у нас не было. Но на этом моменте случайно познакомились с мексиканцем, который хорошо знал английский и немецкий, и который нам помогал вызвать такси, а после мы гуляли по Берлину и пересекались пару раз на WGT. Потом на 18 лет след был потерян. Когда там же на WGT мы общались с нашей подругой Наташей (жившей на тот момент в Париже) и упомянули, что собираемся в Мексику, она виртуально познакомила со своим виртуальным другом Хорхе. С самим Хорхе мы познакомились лично в Мехико спустя несколько месяцев. И Хорхе нас виртуально познакомил с Алексой, девушкой в теме готики которая была владелицей готического бара в Мехико. В 2018 году мы лично познакомились с ней на WGT. Алекса тогда еще упомянула, что ее муж знал когда-то русских, которые тоже были в теме готики. У нас уже возникли предположения, и мы в этом убедились, встретив того самого Анхеля, которого не видели все это время. Так мы поняли, что в мире не существует ничего невероятного.

4. Мексика и мексиканцы - Рауль и Карина

В Мехико

Рауль. Когда-то я случайно на WGT познакомился с московским диджеем Сергеем Негативом, который, узнав что мы собираемся в Мехико, виртуально познакомил нас с Раулем, клавишником известной команды Amduscia. Лично мы познакомились уже в Мехико, когда перемещались из клуба в клуб, из в бара в бар. Позже мы встречались в Берлине на концерте Amduscia и ещё несколько раз в Мехико. 

Одной ночью в Мехико Рауль познакомил нас с Магги, затем - пати до утра, пиво, текила, сигареты, хотя я до этого уже успел забыть, что такое возвращаться домой в 7 утра (сорри, Густаво, надеюсь мы не помешали), а просыпаться в 6 часов вечера. Уже серьезно бухой, ночью участвовал в подкасте, что-то затирал на тему “нам война не нужна” и ненавижу тех, кто это затеял (и вообще, как я оказался в такой ситуации) на своем корявом испанском. А потом мы слушали Velvet Acid Christ, говорили на темы фемисида, насилия и внутренней войны Мексики, которую она ведет с наркотрафикантами. И вдруг бомбежки Одессы внезапно показались столь далёкими, что даже стало за это стыдно. Только что я рассказывал про то, как бомбят Украину, а потом обсуждал наркотрафик, музыку, финансовые вопросы, трэвэл-хаки. Как будто война куда-то делась.

С Кариной нас познакомил Рауль, когда мы ночью бороздили просторы каналов Сочимилько, один из немногих элементов городского планирования, оставшихся от ацтекского Теночтитлана. Яркой внешности, Карина отличалась некоторой экстравагантностью во вкусах, что не удивительно. Брат - художник со студией на берегу каналов Сочимилько с весьма оригинальным творчеством, тогдашний ее возлюбленный, Мигель (сейчас они даже не друзья на ФБ) - скульптор и вокалист панк-группы, сама она театральный критик и даже иногда играет в спектаклях. Мы задружились, и однажды она нас пригласила в Толуку (точнее, в Метепек). У Мигеля был стенд на выставке региональных ремёсел, откуда мы поехали в его студию в Метепек, и дальше, к ее сестрам в элитный район пригорода Толуки, где мы познакомились с Вольфом, долго живущим в Мексике немцем, занимающим какую-то важную должность в местном Боше. Не помню, сколько пива и вина было выпито, а сигарет выкурено, но та ночь мне запомнится надолго. Вольф говорил на идеальном для меня испанском, Другие также подстраивались под нашу скорость понимания речи, что делало общение легким и приятным. Позже мы зашли на спектакль с ее участием, и вообще были планы дальнейших встреч, но в итоге мы решили не возвращаться в Мексику.

5. Мексика и мексиканцы - внутренний расизм

Одной из тем, которая часто поднимается в общении с мексиканцами - это тема внутреннего расизма, разного отношения мексиканцев к другим мексиканцам в зависимости от цвета кожи. Так, сестра Карины от первого брака имеет дочь индейской наружности, и ее не хотели вместе с ней пускать в ресторан в Канкуне. Белые в чистом виде составляют в Мексике достаточно небольшой процент населения, но на всех рекламах красуются именно белые модели, белый цвет кожи ассоциируется с успехом. Отсюда и обилие “обеляющей” косметики. В современном мексиканском испанском есть слово “уайтсиканс” (от whitxicans, белые мексиканцы), жизнь которых существенно отличается от жизни простых людей и которые в последнюю не могут вникнуть в принципе, даже если они этого бы захотели. К уайтсиканс, по утверждению Евы (о ней пойдет речь позже), относятся и многие известные мексиканские писатели типа Карлоса Фуэнтеса или Октавио Паса, которые претендовали на описание жизни народа, не имея возможности ее понять вследствие иной классовой принадлежности.

Интересно и отношение мексиканцев к иностранцам типа нас. Чаще всего мексиканец будет относиться к иностранцу лучше, чем к мексиканцу в аналогичной ситуации, этому явлению есть даже название по имени индейской девушки, которая выдала многое испанцам, желая отомстить своим. Быть иностранцем в Мексике выгодно, и это можно было бы использовать, пожелай я остаться жить и работать в этой стране.

6. Мехико, бытовое

Первые недели жизнь в Мехико напоминало не путешествие, а какое-то депрессивное ожидание чего-то. Но постепенно стало ясно, что Армагеддон не состоится, во всяком случае не состоится прямо сейчас, на него все не спишешь и нужно как-то выходить из ситуации. Для этого требовалось три вещи. Во-первых, получить доступ к своим счетам и почувствовать себя свободнее финансово. Во-вторых, выработать план действий, что-то кроме ожидания, было понятно, что к старому уже не вернуться. И, наконец, в-третьих, налаживать собственное психологическое состояние. На это ушло примерно полтора месяца.

Для доступа к счетам прорабатывались разные варианты. Оказалось, что без ВНЖ в Мексике счёт в локальном банке не открыть, требуется местный идентификационный номер. Думал по поводу крипты - наверняка можно купить крипту в России онлайн и здесь перевести в мексиканские песо с комиссией 10-15%. Но у меня не было опыта работой с криптой и было несколько страшно. Поэтому, хотя друзья предлагали тут помощь, я решил оставить это на крайний случай. Всегда можно было перевести деньги кому-то из мексиканцев и попросить их снять наличность, но это также рассматривалось на крайний случай. 

Одним утром коллега Сергей написал мне, что наткнулся на сервис по удаленному открытию счетов и выпуску банковских карт в соседних с Россией странах, и я в тот же день решил рискнуть. Там абсолютно серая схема, которую я описывать не буду, но она в итоге сработала. Правда, с задержками из-за разницы во времени в коммуникациях, очередных пакетов санкций, под которые попал казахстанский Альфа Банк, в котором мне первоначально оформили карту. Ну и, наконец, требовалось физически переслать карту в Москву, где кто-либо из друзей (огромное спасибо Вике) ее бы забрал вместе с привязанной симкой и мы бы совместно ее активировали. Весь процесс занял почти месяц. Сначала я пытался перевести на эти счета рубли, но быстро понял, что платить с рублевого счета казахстанской картой очень не выгодно. Потом освоил Swift переводы, и это оказалось совсем другое дело. Но все равно оставался вопрос - как использовать карту кроме покупок в интернете. Удалось привязать к телефону через Apple Pay, но быстро выяснилось, что в Мексике в большинстве случаев используются старые платёжные терминалы, в которых не поддерживается оплата без физической карты. За весьма значительными исключениями в виде 7 Eleven (но они только в Мехико) и La Comer (сеть супермаркетов, есть не везде). Если к этому добавить Airbnb и Uber, то уже получается что значительная часть расходов может быть с основных счетов. План выхода из ситуации примерно обозначился к середине мая. Тогда же я большей частью восстановился психологически. 

Часть III - Мексика

1. Мексика вокруг Мехико 

Valle de Bravo

В какой-то момент стало понятно, что наше пребывание в Мексике постепенно налаживается и хотелось напряженное ожидание сменить на более понятный нам режим путешествия, чтобы использовать эту неожиданную открывшуюся возможность. В-общем, мы осмелели и стали выезжать из города. Ненадолго, 2-3, реже 4 дня. Пачука, Толука, Валье де Браво, Пуэбла, Тласкала. Мы уже были неплохо знакомы с центральной Мексикой, но так как раньше была возможность путешествовать на автомобиле, то городов (кроме, может, Пуэблы) мы избегали. Теперь была возможность рассмотреть города.

В каждой из стран Латины есть свои особенности в передвижении на общественном транспорте. Обычно основное средство передвижения на небольшие расстояния - автобус. В городах есть централизованные терминалы-автовокзалы (central de autobuses), в Мехико их четыре. Нужно представлять, с какого терминала выезжать и где в большом терминале искать нужную компанию, которая возит в нужный город. Информация в интернете разбросана и противоречива, никакого центрального инфоцентра не предусмотрено, приходится бегать по всему терминалу и спрашивать. Впрочем, это ещё ничего, например в Перу и Гватемале вообще нет централизованных автобусных терминалов, каждая компания имеет свой, и может потребоваться объехать весь город, чтобы выбрать подходящий рейс, хотя часто помогает общение с местными. Автобусы крайне неторопливы. В Мексике народ спокойно забрасывает вещи на верхнюю полку, что говорит об относительно низком уровне автобусных краж. Для сравнения, в Эквадоре все везут рюкзаки на себе и вцепляются в них мертвой хваткой.

Первое время мы покупали билеты за наличные в самом терминале, потом я уже стал представлять, какая компания куда возит и иногда получалось посмотреть расписание и купить билет через интернет. Так выходило дешевле, автобусное сообщение в Мексике относительно дорогое, отчасти из-за обилия хороших, но дорогих платных дорог, пожалуй самых дорогих в Латине. Так что на длинные дистанции более бюджетно выйдет перелёт. Ограничения по деньгам подтолкнули к изучению общественного транспорта. Так я стал отличать микро от комби и коллективо. В каждом регионе есть свои особенности передвижения, иногда это автобусы (камион), иногда - такси, но расшаренные (коллективо) с фиксированными ценами, все это лучше выяснить заранее, чтобы не было сюрпризов. Дорога занимает долгое время и по жаре она очень утомительна. 

Центральная Мексика - квинтэссенция всей страны и для меня именно там находится настоящая Мексика. Находясь в Канкуне, Пуэрто Вальярта, Акапулько или Баха Калифорнии, вы Мексики не видите. Величественные руины древнего Теотиуакана, колониальный блеск Пуэблы и Тласкалы, природные богатства Валье де Браво и Пачуки. Прекрасный Керетаро и Берналь… Центральная Мексика находится на плоскогорье высотой от 1800 до 2400 метров, что обеспечивает более-менее прохладные ночи, в которых в большинстве случаев можно обойтись без кондиционера. 

Еще одно удовольствие в центральной Мексике - посещение виноделен. Вообще, в Мексике в своей массе культура вина отсутствует. В супермаркетах вина мало и цены на него завышены, в немногих винных бутиках цены тоже стремятся в космос, да и расположены они только в совсем туристических местах. Простым мексиканцам это не нужно, их напиток - дешевое “индустриальное” пиво по $0.5-$0.7 за банку, дешевле в Латине пиво только в Колумбии. Основные винные регионы Мексики находятся в Баха Калифорнии недалеко от границы с США, но и в центральной Мексике есть винные регионы с заслуживающими внимание винодельнями. Например, в Керетаро винодельни расположены вокруг Берналя, в Гуанахуато - вокруг Сан Мигеля и Долорес. Побывать в винодельнях - отдельное удовольствие, а в некоторые из них (например, Редонда) я приезжаю аж в четвертый раз. В-общем, ещё одна интересная тема в путешествии по центральной Мексике.

2. Сан Мигель и Гуанахуато, Ева и Густаво

Мумии Гуанахуато

Гостеприимством нельзя пользоваться бесконечно, поэтому настала пора уезжать от Густаво и отправиться в гости к Еве, моей преподавательнице испанского, о которой я уже упоминал ранее. На протяжении всех лет вялотекущего изучения испанского мы, приезжая в Мексику, старались с ней так или иначе встретиться и в итоге подружились. Ева сама из Гуанахуато, преподает там в Университете, но из-за пандемии и других причин, они с Густаво (так зовут ее мужа, Густаво - распространенное имя в Мексике) перебрались в соседний Сан Мигель де Альенде, в приятный небольшой домик на окраине города, за которым начинается типичная для центральной Мексики полупустыня с разнообразными кактусами и магеями (агавой, эспанадой и прочими видами, которые я успел изучить). Там мы провели пару весьма неплохих недель, за что спасибо Еве огромное.

Сам Сан Мигель - такой город-гринго. Красивый центр со зданиями колониальной эпохи вылизан почти что идеально. В городе масса кондоминиумов, дома в которых продаются на рынках недвижимости Штатов, повсюду слышен английский язык, там даже есть отдельный автовокзал, с которого отправляются автобусы в США. Сан Мигель по атмосфере совсем не напоминает другие города Мексики. Мы попали в конец сухого сезона, запаса воды в штате Гуанахуато, по словам Евы, осталось на несколько месяцев и все ждали, когда же начнутся дожди. Дни в Сан Мигеле тянулись неторопливо, Ева работала из дома, Густаво ездил в офис, я пытался по утрам что-нибудь поделать рабочее, хотя бы поддерживать отношения с другими, но большую часть дня мы были предоставлены самим себе. Общей атмосфере релакса способствовали четыре собаки, у которых было собственное представление о том, что должны делать гости в их доме. 

А в один из дней Густаво свозил нас в Гуанахуато, красивый исторический город, столицу штата. Далее людям с тонкой душевной организацией лучше не читать. 

Когда-то в XIX веке в Гуанахуато делали ревизию местного пантеона (кладбища) и в связи с нехваткой мест было решено вытащить неплательщиков (в Гуанахуато бытовал налог, который должны были платить родственники умершего, чтобы тот находился на кладбище). И внезапно оказалось, что тела весьма хорошо сохранились из-за химического состава почвы и оказались естественным образом мумифицированы. Сначала мумии просто складывали в катакомбах пантеона, но к ХХ веку они набрали популярность (все нормально, это Мексика) и у людей стали брать деньги за вход. Так образовался музей мумий Гуанахуато, который сейчас приносит существенный доход. От желающих посмотреть на мумифицированных покойников, которые застыли в самых жутких позах, отбоя нет. Так, несколько лет назад мы застали очередь часа на три и были вынуждены отказаться от этой затеи, сейчас нам повезло. 

Музей реально страшный. Мумии застыли в странных позах, как будто перед смертью (или после нее) они увидели нечто ужасное. Можно встретить разное - от детей до захороненной заживо женщины (бывает, эскулапы перепутали). Некоторые мумии снабжены историями, кем мумия была при жизни, есть фотографии живых людей с мертвыми младенцами. В-общем жуть жуткая, что и хорошо, выбивает из головы ненужные мысли и вообще хорошо проясняет мозги. Memento mori. Помнится, у Кастанеды Дон Хуан говорил, что смерть - это помощник. Обернись резко и увидишь ее след. Мы все уже мертвы, самое худшее уже случилось, о чем волноваться? Кстати говоря, эти мумии можно увидеть в начале фильма Носферату (Вернер Херцог).

“Единственный по-настоящему мудрый советчик, который у нас есть, — это смерть. Каждый раз, когда ты чувствуешь - как это часто с тобой бывает, - что всё складывается из рук вон плохо и ты на грани полного краха, повернись налево и спроси у смерти, так ли это. И твоя смерть ответит, что ты ошибаешься и что кроме её прикосновения нет ничего, что действительно имело бы значение. Твоя смерть скажет: “-Но я же ещё не коснулась тебя!” (Карлос Кастанеда “Путешествие в Икстлан”). 

3. World Goth Day в Керетаро

Gorgonas, World Goth Day в Керетаро 

Надоело ездить на WGT в Лейпциг или на Касл Пати в Болков? Есть альтернативы. Например, двухдневный мини-фестиваль World Goth Day в Querétaro, красивом колониальном городе в 3 часах езды от Мехико и в полутора часах езды от Сан Мигеля.

Для фестиваля в магазине Santo Grial оборудовали небольшое пространство для разных ларьков с одеждой и атрибутикой, наверху - терраса, с которой открывается вид на Керетаро. Музыкальная программа - в красивейшем патио экс-монастыря ордена капуцинов, в котором сейчас находится музей города. Изначально музыкальная программа обещалась шире и с европейскими хэдлайнерами, которые потом незаметно исчезли из афиши и я уже не поручусь за то, что это сам ничего не напутал. 

Первый день получился немного смазанным, понравился только выступавший первым чел с некоторым подобием немецкого дарквейва с длинными телегами на испанском. Ну и эффектный диджей, отдаленно напомнивший внешним видом Тило Вульфа. По ходу, он имеет какое-то отношение к клубу в Мехико El Under (п.с. выяснилось, что это очень известный персонаж мексиканской музтусовки). Остальные команды - ну такой современный постпанк, без драйва, не мое. К сожалению, расписание поехало и сказать, кто был кто, сложно. Второй день вышел куда интереснее. Наивное, но милое шоу вначале, Black Cats порадовали замесом ибиэма и постпанка, Bizarre Eyes впечатлили электронным драйвом и периодически казалось, что я слушаю Strong Product (кстати говоря, Bizarre Eyes были единственной командой, которую я знал до фестиваля). Ну а Gorgonas (точнее, я думаю, что это были они, если верить заявленной программе, но расписание на этом фесте - вещь относительная) - это та группа, которую я бы слушал сам, открытие фестиваля. Пишут, что Gorgonas играют дэтрок, но там такой электронно-гитарный замес, что сложно сказать, какой это стиль. Красочно и драйвово, много яркой музыки, да и вообще группа явно не первый раз выступает и смотрится очень круто. 

Что понравилось. Красивая площадка для концертов, на удивление очень хороший звук, можно проносить своё пиво, недорогой вход. Много красивых людей, публики вообще много и состоялся солд аут фестиваля, хотя были в итоге только мексиканские команды. В Керетаро существует довольно приличное по размерам goth-коммьюнити. Но что-то можно было сделать лучше. Маленькая сцена, мало света. Начало концертной программы перенесли на два часа позже, выматывающие очереди на вход. В Керетаро вообще в тот уикенд было жарко и душно. В первый день создалось впечатление, что группы торопили и из-за позднего начала и они не отыграли столько, сколько планировали.

Ну и могли бы предупредить заранее, что бара нет, но можно приходить со своим (правда, из стекла просили переливать). Впрочем, тут может я сам недосмотрел, и по ходу не только я. В первый день народ ходил и спрашивал друг у друга, где брать пиво, на второй выводы были сделаны и народ тащил сумки из супермаркета с напитками. Вот такой Querétaro World Goth Day. Прикольно, особенно второй день, спасибо организаторам.

4. Безопасность в Мексике

Надпись гласит: соседи объединились против преступности, если тебя поймаем, то линчуем! Уже потом я узнал, что это не просто такая форма речи, а реальная угроза 

С этим вопросом в Мексике сталкиваешься постоянно. Всем известно, что в Мексике идет внутренняя война между государственными силами и наркотрафикантами, жертвами которой иногда становятся обычные люди. Причем настолько известно, что когда мы впервые приехали в Мехико в далеком 2013 году, то первый вечер вообще не стали выходить из отеля, считая, что нас там немедленно убьют. Правда, в один из следующих приездов я уже спокойно рассекал в ночи по Реформе в поиске банкомата, перешагивая через бездомных, которые на ночь устраивались поближе к охраняемым территориям банков. За годы путешествия по Мексике (да и вообще по Латине) с нами никогда ничего плохого не произошло, и вспоминать себя тогда сейчас смешно. Впрочем, это не значит, что в стране безопасно.

Почти всех моих друзей-мексиканцев несколько раз в жизни грабили на улицах. На пляжах Канкуна ходят полицейские-космонавты в полном обмундировании. Один из охранников рассказал, что пару лет назад на одном из пляжей была перестрелка, несколько человек погибло. Кроме того, пляжи зачастую становятся ареной (пляж - арена, сорри за тавтологию) для разборок преступных группировок. Поэтому во многих местах охрана или полиция вечером выгоняет посетителей, закрывая пляж. Но в-целом даже иностранец чрезмерного внимания не привлекает, преступность в Мексике не нацелена именно на туристов, чаще наоборот, но всегда есть шанс “попасть под раздачу”. Особенно это касается приграничных со Штатами районов, особенно печально известен Сиудад Хуарес. Полиции в стране очень много, но она не справляется, или же не хочет справляться, в некоторых районах местные жители вынуждены оборонять себя сами. Так, есть практика “линчевания” и известны случаи, когда нарушителя ловили жители и сжигали его заживо. Ну а история о занятии домов в одной из деревень Чиапаса членами сальвадорской группировки “Мара Сальватруча” вообще заслуживает отдельного повествования. 

Все это с удовольствием, смакуя детали, расскажут сами мексиканцы, обязательно сообщат, куда можно ходить, а куда лучше не надо, ну а новости об очередных громких преступлениях занимают важное место новостных сайтов. Но все равно, по сравнению с некоторыми другими странами Латины, в Мексике визуально спокойно. Мало уличной агрессии, люди спокойно ездят в транспорте, в центре городов народ спокойно гуляет после наступления темноты.

5. Покидая Мексику, Hellectro Fest 

Amduscia на Hellectro Fest, Мехико

Как только был хотя бы частично восстановлен доступ к счетам, встал вопрос продления миграционной карты Мексики, просрочка которой вела к штрафам, а то и вовсе к неприятностям. Карта истекала в начале июня, и нужно было или продлевать ее как-то, ведь законодательство Мексики позволяет иностранцу находиться в стране до 180 дней без перерыва, или выезжать из страны. Беглый поиск по интернету показал, что общение с местными офисами миграсьон - не для слабых духом, многочасовые очереди и опыт общения с чиновниками как будто из нашего недавнего прошлого. Альтернатива - выехать из страны и вернуться обратно. Поиск вариантов перелёта показал, что, если не считать Сальвадора, то самые дешевые билеты из Мехико - в Колумбию. Так мы решили выехать на две недели в Колумбию, устроив себе “отпуск”. В Мексику мы в итоге так и не вернулись.

Но перед отъездом мы заехали в Мехико, заглянули на фестиваль Hellectro Fest с звездным составом мексиканского dark electro -  Amduscia / C-Lekktor / Cid Project, в-общем те команды, которые не затерялись бы и на европейских фестивалях. Когда меня спрашивают, какая мексиканская музыка мне нравится, я отвечаю - вот эта, а не реггетон или другая дрянь, которая тут играет из окон каждой машины. Несколько часов музыки, драйва и алкоголя, а на афтепати вечер и вовсе начал скрываться в алкогольном тумане. Рауль, Луис, Альберто - общение на испанском в бухой компании всегда легче. Вот только все-таки в Мехико после ночных мероприятий отходняк жуткий…

За день до отъезда я решил, что по возвращении в Мехико нужно будет сходить на Human Drama, которых привозили как раз упоминавшиеся ранее Анхель и Алекса. Концерт был посвящен 30-летию группы и проходил в здании театра в историческом центре Мехико. Я честно купил билет, не желая искать возможности вписки. В Мехико мы не вернулись и этот билет до сих пор ездит со мной как память о том, что планы имеют тенденцию меняться.

Часть IV - Колумбия

1. Колумбия и Богота

Богота, на горе Монсеррат

Мне нравятся многие страны Латины, но все же некоторые из них стоят особняком, Колумбия - среди них. Я уже прилично поездил по стране, чтобы понимать, что мне нравится, а что - нет. Так, Богота мне нравится очень, приехать в Боготу после жаркой и душной Мексики - все равно что глотнуть свежего горного воздуха. В дешёвой гостинице в хорошем районе Боготы я впервые за последние четыре месяца встал под горячий душ. Не то чтобы горячей воды не было в Мексике (хотя где-то и не было, в умывальниках вообще крайне редко встречаются два крана), просто никогда не было желания ее включать. В Боготе дождь идет каждый день, там всегда весна. Город находится на высоте 2700 метров над уровнем моря, над городом возвышаются горы, на одну из которых ведет подъемник. После мексиканской пустыни пышная зелень облачного леса вокруг Боготы выглядит чем-то инопланетным. В Боготе наверняка есть и свои проблемы, которые можно подсмотреть, проехавшись на общественном транспорте (в Боготе действуют быстрые автобусы Трансмиллениум, что-то типа метробуса в Мексике), но останавливаясь на несколько дней в хороших районах, этого всего не видишь. А видишь зеленые горы, красивые дома исторического центра, лучшие в стране музеи, пьешь лучший в мире кофе. 

Интересны и культурные различия. Например, в Мексике я почти что не видел пьяных людей на улицах, в Боготе же такое случается. С другой стороны, веселый угар в Мексике крайне редок, но стоит прийти в пятницу вечером в крафтовый бар в Боготе, то сразу понимаешь, что это именно то, чего не хватало все эти месяцы. Нищие Колумбии весьма наглы и агрессивны, подобное невозможно было бы себе представить в Мексике, ведь там важно быть воспитанным, даже если ты не ел два дня. Но при всем этом в Боготе обстановка очень спокойная и доброжелательная.

В первый же день стало понятно, что в Колумбии куда лучше с Apple Pay, телефоном можно расплатиться в 60% мест (против 10-15% в Мексике), что позволило существенно увеличить дневной бюджет. А учитывая, что относительно Мексики в Колумбии цены ниже, то с повышенным бюджетом можно было себе позволить уже намного больше. Наверное, во многом поэтому у меня остались очень приятные впечатления от месяца пребывания в стране. 

Тогда же, в первый день пребывания в Колумбии, мы поняли, что возвращаться в Мексику мы не будем. Во всяком случае в это время года. Ведь уже появилась возможность путешествовать, и зачем путешествовать по стране, в которой днём не хочется выходить из дома из-за жары? Кроме того, тогда же стало понятно, как именно мы собираемся выбираться из Латины, ведь за время пребывания я осознал, что это сделать придётся и незачем себя обманывать и пытаться искать работу там. Искать работу нужно ближе к своим друзьям и родителям с максимальным использованием своих преимуществ. После некоторого поиска оказалось, что перелет из Сан Паулу в Москву будет стоить втрое дешевле, чем из Мехико ($1000 против $3000 на человека в одну сторону), а на сэкономленные средства можно интересно провести время в той части света. В-общем, смысл возвращаться в Мексику, несмотря на наличие обратных билетов, был окончательсно потерян.

2. Летисия и колумбийская Амазония

Остров микос, джунгли Амазонки

Когда мы думали, где бы устроить “отпуск” от Мексики, то сразу подумали про колумбийскую Амазонию. В конце концов, в таком мы еще не были, хотелось чего-то нового. Летисия - столица колумбийской Амазонии, совсем небольшой город посреди сельвы, в котором самой Амазонки, как выяснилось, нет. Зато есть сотни маленьких зелёных попугаев, которые оккупируют центральный парк каждый вечер, зрелище эпичное. Город выглядит заброшенным даже по колумбийским меркам, там проблемы со связью и с электричеством, но нужно понимать, что это изолированное поселение, то есть город не связан дорогами с остальной страной и стоимость создания и поддержания инфраструктуры там совершенно иная. Своим ходом из Летисии ездить некуда, чтобы что-то посмотреть, нужно брать туры в агентствах, которые, впрочем, достаточно бюджетны. 

Сейчас я уже понимаю, что Амазонка порядочно романтизирована, и речные пейзажи со стороны не отличить от любой другой крупной реки, например, Волги. К настоящему моменту мы побывали в трех странах бассейна реки Амазонки, которые по фотографиям сложно различить. Хотя города отличаются. Могу сказать, что Летисия намного безопаснее и спокойнее, чем другие амазонские столицы. Амазонка интересна животным миром, но не похоже, что в самой большой реке много кто живет, скорее интересны небольшие заводи и притоки, у входа в которые дежурят розовые амазонские дельфины в ожидании рыбы. Там же можно встретить гигантские водяные лилии Рейна Виктория и если тихо сидеть, то кто-то обязательно пролетит или пробежит. Вокруг Летисии есть лоджи, где можно пожить среди дикой природы, но это уже выходило за рамки нашего бюджета.

Где-то в 25 км от Летисии находится “остров обезьян”, точнее, отров “микос” (Isla de los micos). Микос могут быть переведены как игрунки, тамарины или просто маленькие обезьянки (в отличие от “монос” - более крупные обезьяны). На острове некогда располагалась станция разведения различных типов обезьян, которые затем продавались по всему миру в основном с целью проведения экспериментов. Станцию закрыли в 90-х годах, но обезьянки остались, и сейчас это заповедная зона и обязательная точка остановки в путешествии по колумбийской Амазонке. Пишут, что на острове живут несколько видов обезьян, но к туристам выходят только “беличьи обезьяны”, которых приманивают работники заповедника специфическим свистом и запахом разрезанного банана. Обезьянок там много (несколько десятков), они достаточно малы и безобидны, и не могут прокусить или процарапать человеческую кожу, и они привыкшие к людям. Они прыгают на плечи, дергают за волосы, карабкаются по рукам, садятся на голову. В-общем, ведут себя по-обезьяньи, никакого уважения. А если держать в руках банан, то их может одновременно прыгнуть штук 6-7, если не больше. Были некоторые опасения, что этот сеанс “монотерапии” (от слова “моно” - обезьяна) может иметь какие-нибудь нехорошие последствия из-за физического контакта с дикими животными, но все обошлось, да и там проводят такой поток туристов, что если бы негативные последствия где-нибудь имели место, все бы об этом знали. Кроме того, вопрос хорошо ли, что их так прикармливают, тоже кажется избыточным. Зверей не держат в неволе, они приходят сами, и вообще любой нормальный зверь не будет уходить от места, где его кормят. Что будет, если их перестанут кормить? В ближайшем будущем это не прогнозируется, но даже в самом худшем случае для человека они опасны не будут (в отличие от прикормленных медведей, например)..

Так что это только чистая терапия. Я был с утра каким-то уставшим и раздраженным, но всего лишь 15 минут, проведенных в амазонской сельве добавили в кровь окситоцина и адреналина, и головной боли как не бывало. И вообще, уже сейчас мне кажется, что именно этот экспириенс был у нас лучшим в Летисии. Это было очень здорово.

3. Вдоль Панамериканы - Валье де Каука 

Хуанчако, дождь

В связи с тем, что мы отказались от возвращения в Мексику, логистика вышла немного бестолковая. Так, мы прилетели в Кали, откуда возвращались обратно в сторону Боготы, и затем опять ехали на юг. Кали показался очень симпатичным, хотя с кем я из колумбийцев не говорил про этот город, никому он не нравится. Мне же в своё время не понравился Медельин, а в Кали я чувствовал себя как дома, во многом благодаря удачному выбору хостела на берегу бурной реки. 

Поездив вокруг Кали на местных маршрутках, мы отправились в Буэнавентуру, крупнейший порт Колумбии на Тихом океане. Правда, оказалось, что океана в Буэнавентуре нет, город расположен в устье реки, у города крайне заброшенный вид, а электричество за три дня, которые мы там провели, отключали несколько раз. Буэнавентура населен преимущественно афроколумбийцами. Они же населяют и небольшие прибрежные деревни. Я в который раз удивился, насколько четко в Колумбии разграничены зоны, в которых проживает та или иная группа населения. В одну из таких деревень Хуанчако мы отправились, как мы думали, “на пляж”. Порывистый ветер, дождь, самое оно для пляжа. 

Небольшая лодка неслась по волнам, периодически зависая в невесомости и с грохотом плюхалась на очередную волну. Волны, кстати говоря, высотой раза в 4 превосходили лодку и я испытывал весьма неловкое чувство, смотря на то, что вода находится где-то наверху. Могу сказать, что так страшно мне давно не было, я вцепился в соседнее кресло, чтобы удержаться, и закрыл глаза, чтобы не ощущать так явно ничтожность этой посудины в океане. Я успокаивал себя тем, что наверное лодки не переворачиваются, в конце концов они там каждый день ездят и знают, что делают. Ну, наверное знают. Обратно за нами пришла другая лодка, не та, которую обещали. А на следующий день мы узнали, что какая-то лодка в тот день перевернулась, все пассажиры были в спасательных жилетах и выжили, их потом подобрали, но багажу не повезло и все утонуло. А мы первоначально хотели ехать с багажом, чтобы там провести пару ночей, большинство так и делают. Был шанс потерять все. С тех пор я везде, где он есть, надеваю спасательный жилет.

Также я думал, что водитель маршрутки знает, что делает, когда обгоняет по встречке на горной дороге по пути в Армению, пока не увидел в кювете микроавтобус и фуру, с которой он столкнулся. Определенно, не все в порядке в Колумбии с безопасностью перемещения.

4. Вдоль Панамериканы - Киндио

Восковые пальмы долины Кокора, Киндио

В Армении (так называется город, не путать с одноименной страной), столице Киндио, мы промахнулись с местом проживания. В центре города делать нечего, жить нужно в разных “финках” на природе, чтобы почувствовать природу Анд и увидеть бескрайние кофейные плантации. Мы в очередной раз поменяли планы и нашли недорогую финку (усадьбу) недалеко от города, чтобы слушать пение бесчисленных птиц, а не рёв мотоциклов.

Армения находится на «кофейной оси», где исторически выращивали кофе. Вокруг много красочных кофейных деревень, а на некоторых кофейных плантациях проводят экскурсии. Там определенно есть что делать, одна долина Кокора чего стоит - с высоченными восковыми пальмами и альпийскими пейзажами. Проблема была в отсутствии собственного транспорта, общественный очень неторопливый и неудобный, хочется вернуться с машиной.

А кофе в Колумбии отличный, это сейчас мне абсолютно понятно. За $0.5 (а в модном дорогом месте - за $1) можно приобрести стакан очень вкусного кофе. Для сравнения, в Мексике за $1 можно взять только огромный стакан некой коричневатой жидкости под названием “кофе” в OxxO, в Эквадоре такой же кофе будет стоить $2.5, в Перу вообще большая проблема найти кофе-машину за пределами модных кафе Мирафлореса. Из всех стран кофейная культура присутствует только в Колумбии, и, может, местами в Гватемале и Сальвадоре, хотя производится кофе повсеместно.

5. Вдоль Панамериканы - Попаян и Тьеррадентро

Тьеррадентро - Alto del Aguacate

И подвигаемся на юг по Панамерикане. Столица провинции Каука, город Попайан запомнился бесконечными белым домами исторического центра, настолько одинаковыми, что без навигатора даже можно растеряться в этом белом лабиринте. Попайан славится своей кухней, однако мы приехали в город во время очередных длинных праздников, и большая часть мест, где можно было эту кухню попробовать, была закрыта. 

Вокруг Попаяна расположены красивейшие горы центральной кордильеры Анд, но к длительному трекингу я был не готов, это требовало бы времени для подготовки, поэтому искались варианты попроще. Так, некоторое время назад я смотрел видео о Сан Агустине, археологической столице Колумбии, где найдены монументальные статуи, созданные древними колумбийцами. Но Сан Агустин был далеко и не по пути, в соседней провинции Уила. Зато в том же видео упоминалось место Тьеррадентро (Tierradentro, “Земля внутри”, названное так из-за труднодоступности того района), где сохранились монументальные гробницы, они занесены в список наследия ЮНЕСКО и это “всего 120 км от Попаяна”.

За пару дней я написал в офис парка, так как рекомендовалось там ознакомиться с состоянием троп, ответа не получил (точнее, получил, но спустя неделю, когда мне это было уже неважно), узнал расписание автобусов, проходящих мимо Инсы (Inza, муниципалитет департамьенто Каука, в котором находится Тьеррадентро), и идущих дальше в Белалькасар, и в пять утра в тот день выехал из Попаяна, оставив О. отдыхать в квартире, и отбиваться от каких-то гигантских черных жуков, которые вдруг прилетели в нашу квартиру. Автобус эти 120 км ехал более четырех часов. От Попаяна по серпантину наверх до высоты в районе 3400 метров, и потом спуск к Инсе, возле которой проводились масштабные ремонты дороги, бесконечные реверсы и разъезды с грузовиками. По дороге мы проезжали индейские деревни, подбирали колоритно одетых местных жителей, замотанных в плотные пончо. В один момент показалось, что моросивший дождь сменился на снег, к чему я был совсем не готов, но мы оттуда быстро выехали. Автобус высадил меня на развязке на Сан Андрес, откуда в районе 2 км пешком до администрации археологического парка.

И тут меня ждал сюрприз. Оказалось, что так как накануне был нерабочий понедельник из-за каких-то праздников (второй подряд, кстати говоря), когда музеи и археологический парк работали, то у них выходной переносится на вторник. Приходите завтра, у охранника ключей нет. Я немного поныл - четыре часа дороги, завтра уезжать, что делать… Охранник подумал и предложил мне подняться к Альто дель Агуакате (одной из площадок с захоронениями) и оттуда спуститься в индейскую деревню Сан Андрес де Писимбала, так как только там могилы не запираются на ключ (это оказалось действительно так). Правда, чтобы туда подняться, придется преодолеть некоторые трудности, так как Альто де Агуакате - самая труднодоступная площадка для посещения в археологическом парке, туда 2 км в гору с набором высоты 700 метров. Зато бесплатно, сэкономлено $12 входа в парк.

Ну что ж, Альто дель Агуакате так Альто дель Агуакате. Я нашел нужную тропу, достал треккинговую палку и отправился в гору. Тропа была еще относительно сухой, и первая часть пути сильных проблем не вызвала, разве только излишества питания и алкоголя последних месяцев давали о себе знать. Уже на подходе к площадке пошел дождь, который превратил тропу в месиво из грязи. Подъем к Альто дель Агуакате занял примерно полтора часа. Альто дель Агуакате находится на вершине горы, на высоте в районе 2000 метров над уровнем моря, там раскопано несколько десятков захоронений, и они не закрыты дверьми с замком, как это практикуется на других площадках парка. Гробницы выбиты в скалах и снабжены высокими ступенями, по которым туда можно спуститься вниз, что говорит об их использовании в ритуальных целях. Пространства внутри в тусклом освещении, иногда сообщающиеся между разными гробницами, но чаще нет. Кое-где видны орнаменты и рисунки, правда иногда сложно понять, это случайный рисунок какого-нибудь грибка или же древний узор, что-то обозначающий. В-целом, восхождение на Альто дель Агуакате - это не как посещение археологического парка, а скорее такой трекинг с элементами археологии. И еще с элементами экстрима, почва окрестных гор такова, что от дождя ее моментально развозит и идешь в луже грязи. Правда, в нее наступать сложно только первый раз, потом, когда не предназначенные для этого ботинки уже все насквозь и хлюпают, уже все равно. Спуск к Сан Андрес оказался весьма трудным, я было потерял тропу и ушел не туда, потом вернулся, обошел какие-то заграждения (возможно, ту тропу перекрывали в знак того, что там ходить не надо). И к Альто де Сан Андрес я подошел уже грязным, вымокшим до нитки и уставшим.

Сейчас я понимаю, что если бы не случай в виде того, что приди я в другой день, когда близкие и относительно доступные площадки археологического парка Тьеррадентро (такие, как Альто де Сеговия) были бы открыты, то ни в какое Альто дель Агуакате я бы не попал. Просто не хватило бы времени и сил. А там прикольно. Конечно, это не большие и красиво разукрашенные гробницы, как показывают в документальных фильмах про парк, но зато есть ощущение, что побывал в чем-то настоящем, редком.

6. Вдоль Панамериканы - Нариньо

Святилище Лас Лахас

Переезжаем дальше на юг, в провинцию Нариньо, которая уже граничит с Эквадором. Если раньше у нас было время, чтобы потупить и поехать в произвольном направлении, то теперь появился план - нужно добраться к некоторому сроку до Лимы. Поэтому направление движения было определено, осталось лишь распланировать время, отведенное тому или иному месту. Дорога из Попаяна до города Пасто, столицы департамьенто Нариньо, заняла дикие 5-6 часов (чуть более 200 км). Панамерикана в тех местах извилистая, горная. Уже там, по дороге, стали заметны некоторые изменения климата и ландшафта. Так, пару раз я с удивлением обнаруживал склоны гор, покрытые кактусами, что было необычно и не соответствовало моему пониманию Колумбии как исключительно зеленой страны. 

В Пасто мы внезапно попали на выставку, посвященную известному колумбийскому фотографу Лео Матису (Leo Matiz, в русской транскрипции видел еще как “Лео Матиз”). Я поначалу хотел пройти мимо этого зала, но потом взглянул и удивился, сколько у него было связано с Мексикой. По ходу Лео Матис много сотрудничал с Сикейросом, жил в Мексике, но в итоге поругался с мексиканцами из-за того, что Сикейрос по его фотографиям (которые Матис делал с участием Сикейроса) создал собственные рисунки, используя фотографии как некоторый арт-шаблон. Матис возмутился, отстаивая свое авторское право, но популярность Сикейроса в Мексике была такова, что в итоге вынудила фотографа уехать из страны и вернуться в Колумбию. Сикейрос, конечно, был не самым простым человеком, чего только стоит его неудавшееся покушение на Троцкого, но нужно быть весьма неосторожным, чтобы публично начать качать права против него. Но это дела давно ушедших времен, мне было прикольно посмотреть на фотографии Мексики, из которой я уехал несколько недель назад и воспоминания о которой все еще были свежи в памяти. Ну и само подобное пересечение занятно - где еще как не в Пасто можно было наткнуться на историю Лео Матиса и Давида Сикейроса? А потом выяснилось, что родной город Лео Матиса - Аракатака, город на севере Колумбии, известный как родина Габриэля Гарсия Маркеса и как прообраз Макондо из Ста лет одиночества.

И дальше на юг от Пасто расположен приграничный город Ипиалес. Единственная причина там задержаться - это съездить в святилище Лас Лахас. Когда-то кто-то из первых христианских проповедников нарисовал на камне в том районе образ Богоматери для привлечения внимания индейского населения (но легенда гласит что образ появился сам собой). Не знаю, насколько успешно было это привлечение внимания до того момента, как мимо проходила индианка с ребенком, который считался немым. Она, по легенде, присела рядом отдохнуть, а ее немая дочь заговорила и выдала что-то типа “-Эта сеньора меня зовет”. В-общем, эта новость разлетелась по индейским деревням и стали появляться паломники. Место образа выбрано было у моста через речку, и сейчас там красуется церковь в неоготическом стиле, которая выглядит настолько эффектно, что разошлась по всему миру в виде фотооткрыток. Это очень известный лэндмарк Колумбии. Можно не знать, где находится департамьенто Нариньо, да и вообще Колумбия, но нельзя не знать, что где-то есть такое великолепие как Лас Лахас. 

Часть V - Эквадор

1. Переезд в Эквадор 

Въезд в Эквадор

Эквадор к тому моменту уже рассматривался как некий транзит на пути дальше в Перу. По расположению - где-то между Перу и Колумбией, и примерно также и с других точек зрения. Переход границы между Колумбией и Эквадором очень простой. Такси из Ипиалеса за $2.5 везет до границы, которая проходит по мосту через грязную речку, разделяющую страны. Там нужно зайти в офис колумбийского миграсьона. Далее нужно пешком перейти мост, после которого вас встречает бестолковый санитарный контроль, где требуется отдать заполненную анкету, которую можно предварительно купить за $0.25 в соседнем ларьке. Они берут анкету, смотрят бумажку о вакцинации (без понятия, что они там могут проверить), ставят на анкете что-то типа допуска, который нужно показать на штамповке паспортов в эквадорском миграсьоне. Контроль плохо организован, все толкутся вокруг и не понимают, что делать, минут 15 потеряно на пустом месте. Ну и еще 15 минут в очереди на штамповку паспорта в миграсьоне Эквадора. Все. Можно купить местную симку и взять такси в соседний город Тулькан. 

Народу на границе мало, автомобильный трафик в-основном сквозной, ну то есть народ курсирует между приграничными городами - Ипиалесом и Тульканом, не заезжая в офисы миграсьон (так можно). Трафика из фур не замечено вовсе. Вообще показалось, что международные перевозки на фурах в тех краях не очень распространены. Что, может, и оправдано, в тех странах есть выход к морю, морские перевозки дешевле, ну или дело в чем-либо другом (скажем, никому ничего не надо везти из Колумбии в Эквадор или Перу), не знаю.

2. Кито и экватор

"Куй" на блюде

Автобус из Тулькана  в Кито 250 км дороги идет целых 6 часов. Правда, это нормальный большой автобус, а не всевозможные “микро”, распространенные в Колумбии. Через несколько километров от Тулькана был контроль, офицеры смотрели документы местных жителей, на нас внимания не обратили и демонстративно прошли мимо. Осталось ощущение, что эквадорский штамп в паспорте я ставил зря, мог бы место в паспорте сэкономить. Затем автобус горными дорогами спускается в долину, минует высоченные вулканы, и, наконец, поднимается на горное плато Кито, самую высокую столицу Латины. Высота центра Кито составляет 2850 метров, но город находится в долине, окруженной еще более высокими горами. Для сравнения, на этой высоте в Европе или на Кавказе уже люди не живут, так как лежат снега. Кито выше Боготы, еще выше Кито - боливийский Ла Пас, но это не столица. В итоге автобус привез нас на северный автовокзал, где О. чуть не оставила при выходе рюкзак с деньгами, мы вовремя спохватились и я догнал уходящий автобус. Но, видимо, мы настолько были рады тому, что рюкзак с наличностью остался при нас (а по понятным в военное время причинам деньги приходится возить с собой, банкоматов с поддержкой Apple Pay я не встречал), что забыли в такси кофту. Это, наверное, такой жест доброй воли со стороны эквадорских горных божеств, плату за путешествие хотели взять рюкзаком с деньгами, но в итоге ограничились кофтой.

Кито - крупный город, и нескольких дней в нем явно мало, но что-то все же удалось посмотреть. В-основном мы исследовали исторический центр, в котором сохранилось масса наследия колонии в виде церквей и монастырей. Именно в Кито существовала знаменитая школа религиозного искусства, чему там посвящены сразу несколько музеев. В этом смысле Кито - город-музей. Пожалуй, более, чем любой из городов Южной Америки, обходя даже Лиму. Сам исторический центр эквадорской столицы неплохо сохранился, по нему приятно ходить пешком. 

Правда, как я потом узнал, там может быть при определенном раскладе небезопасно. Хозяйка гостевого дома утверждала, что у них было все спокойно, но у меня была на руках связка из четырех ключей (от двери в комнату, наружной двери, дополнительного замка наружней двери и прочее) и табличка “мы скоро придем”, которую нужно было вешать внутри в знак того, что нас нет, но мы вернемся и не нужно дом ставить на сигнализацию. Нигде больше я не встречал столько мер безопасности, которые для хозяйки были как бы само собой разумеющимся. Уже позже мы познакомились с человеком, которого дважды пытались ограбить в центре Кито рано утром, когда вокруг было мало людей. Но с нами ничего плохого в Эквадоре не случилось.

Эквадор выделяет две вещи. Первая - нахождение страны на экваторе. Вторая - в Эквадоре наибольшая концентрация высоких пиков Анд. И то и другое легко увидеть в Кито - можно забраться на канатке на высоту 4000 метров, и на такси съездить к экватору, ведь экватор пересекает Эквадор всего в двух десятках километров от Кито, то есть близко. Экватор пересекает еще многие страны, но именно Эквадор он пересекает на наибольшей высоте и именно в Эквадор направлялись географические экспедиции для выяснения формы земли и прочего. Ну и само слово “Эквадор” произошло от слова “экватор”. В-общем, из всего этого там сделали туристическо-развлекательную фишку. На месте пересечения экватора (точнее, чуть южнее, по GPS координаты определили точнее уже потом) создали парк Митад дель Мундо (Mitad del Mundo - середина мира) с огромным монументом, который символизирует середину мира. 

На экваторе принято проводить всяческие опыты, показывающие физическую сущность места - только ленивый не поставит яйцо на шляпку гвоздя или не посмотрит, как вода закручивается в разные стороны. Чудеса, да и только. Правда, внутренний голос все удивлялся, с какого … что-то должно поменяться, если ты всего прошел два шага в сторону? Собственно, небольшой ресерч в гугле показал, что внутренний голос оказался, как обычно, прав. Выяснилось, что люди успешно ставят яйца на шляпку гвоздя и в Москве, за несколько тысяч километров от экватора, а на сторону, в которую закручивается воронка воды, куда сильнее влияют другие случайные факторы, такие как наклон емкости, место, куда первоначально попадает вода и прочее.  Что-то подобное и показывают в соседнем музее Интиньян (Intiñan), который, как утверждали, расположен на реальной линии экватора, вычисленной современными средствами при помощи GPS. Ну а GPS айфона считает, что нулевая широта расположена еще в 50 метров на север в месте, где рядом с дорогой свален строительный мусор, но ведь там провести линию экватора не столь романтично, не правда ли?

По дороге к Кито был найден рекомендованный хозяйкой гостевого дома ресторан, который специализируется на “куях” (куй, “cuy” - морская свинка). Как я и подозревал, это чисто кожа с жиром и костями и мелкими вкраплениями мяса, которая возможно придется кому-то по вкусу. Но подача весьма эффектная, поэтому имеет смысл разориться на целого куя, а не на половину или четверть (такое тоже можно). Интересно блюдо скорее как факт, андские народы традиционно выращивали куя для питания и куй входит в традиционные блюда гастрономии таких стран как Перу, Эквадор, Боливия и Чили (и юг Колумбии, мы начали встречать упоминание куя где-то начиная с региона Нариньо и его столицы Пасто). Мой желудок от обилия животного жира и кожи несколько напрягся, но вроде все обошлось.

3. Гуаякиль и Салинас 

Киты в Салинасе

Гуаякиль - большой и бестолковый город, в котором и выделить то не так много есть чего. Холм Санта Ана с яркими домиками, где охрана зорко следит, чтобы турист шел только по обозначенным маршрутам, набережная, да канатная дорога аэровиа, внезапно используемая как общественный транспорт. Вопреки тому, что было бы можно подумать, если смотреть на карту издалека, в Гуаякиле нет моря. Зато там есть очень широкая река, город расположен в устье, примерно как Архангельск, Санкт Петербург или Буэнавентура. 

Тем днем в Гуаякиле случилось неожиданное. Мы находились в гостевом доме, расположенном на втором этаже ничем не примечательного 6-этажного дома в центре, когда вдруг что-то начало подо мной ходить. О. попыталась встать со стула, но тут же пришлось схватиться за дверь, чтобы не упасть. Нацепив тапки, мы бегом спустились по лестнице на улицу, где уже собрались жители нашего и соседних домов, что-то обсуждали, курили, смеялись, ничем не показывая беспокойства по поводу случившегося. Уже потом я узнал, что в тот день в Гуаякиле произошло землетрясение силой всего в 6 баллов, но и этой небольшой амплитуды было достаточно, чтобы в некоторых супермаркетах попадали полки, а также погиб один человек (правда, непонятно как, не придавило же его бананами). Сложно себе представить, что бы случилось, будь амплитуда выше. Когда-то мне было наплевать на землетрясения, они были как новости из иного мира, со мной никогда ничего не происходило. Но со времен страшного землетрясения в Мехико, в котором погибла близкая подруга Рауля, я стал опасаться их. В Мехико мы несколько месяцев назад застали тревогу, но ничего не почувствовали, а вот тут в Гуаякиле нам еще было довольно долго не по себе. Впрочем, такое впечатление, что всем  остальным было пофиг, постояли немного в халатах на улице, где немедленно образовалась пробка (впрочем, она там под вечер образуется всегда) после чего спокойно разошлись.

Ну а чтобы посмотреть на океан, мы отправились в Салинас, точнее в Бальениту. 

До этого момента большую часть нашего путешествия можно рассматривать как приключенческую, когда каждый день решаешь разные, самим себе поставленные задачи без возможности расслабиться. Ну а настоящего моря мы не видели со времен Канкуна (поездка в Хуанчако из Буэнавентуры, Колумбия - не в счет), который к тому времени казался как из прошлой жизни. Отчасти, так оно и было - из прошлой довоенной жизни, ведь 24 февраля разделило жизнь, как и жизнь многих из нас, на “до” и “после”. А тут вот он, океан. Расслабленная атмосфера, небольшие рыбные рестораны, песчаный берег, напоминающий Перу. Вообще в той части Эквадор более похож на Перу, и совсем не напоминает Колумбию и вовсе не похоже на Гуаякиль, хотя всего в двух часах дороги. Там абсолютно иной климат, прохладный ветер с океана, сухой воздух, полупустыня, подходящая непосредственно к воде, где-то там - киты. Их не видно с берега (во всяком случае не в июле, они только начинают пребывать), но они там есть и осознание этого греет душу. Собственно, название поселка Бальенитас (Ballenita) - от слова “ballena” (кит), и скульптура кита красуется у фонтана у пляжа. Чтобы посмотреть на китов, можно отправиться на лодке в море из порта Салинаса, что мы и сделали на следующий день.

А в Бальенитас можно взять в соседнем супермаркете вина (ура! принимают Apple Pay!) и провести вечер на океане. На следующей день мы встретились с русской парой из Москвы, которая живет в Салинасе и с которой мы познакомились случайно в Кито, и они нам рассказали, что такое времяпровождение у моря вечером вовсе не безопасно. Но в тот вечер мы об этом не знали, никто не обращал на нас внимания, мы искали частицу счастья на дне бутылки, которая никак не находилась. Когда-то тогда я впервые за 4.5 месяца путешествия понял, что мысли о происходящей войне постепенно удаляются и уходят на второй план. Океан - великий лекарь.

4. Куэнка и Ингапирка

Цанца в музее Куэнки

Куэнка - третий по величине город Эквадора, находится в горах в окружении высоких горных пиков. Исторический центр города хорош и занесен в ЮНЕСКО, но заинтересовала меня более одна тема, котрую я уже в Эквадоре встречал, а в Куэнке, в музее Пумапунго, ей был посвящен целый зал. 

В Эквадоре и северном Перу на восточных склонах Анд есть индейцы племени Шуар (Shuar). Они не стремятся интегрироваться в современную жизнь и обладают собственными ритуалами и обычаями, иногда весьма занятными. Вот, например, обряд “Цанца” (Tsantsa). С помощью этого обряда наказывают плохого человека, причастного к убийству других людей. Виновного для начала обезглавливали, голову несли к реке для контакта с речным божеством, и затем голову «сжимали» до размера кулака. Для этого отделяли кожу от черепа и отваривали ее в травах, после чего покрывали древесным углём специального дерева, а кожу набивали песком (несколько раз и горячим). Получается, собственно, цанца. Далее 10 дней следует строгий пост, после чего губы цанцы зашиваются древесными щепками, чтобы злой дух не смог оттуда выйти и причинить зло. А через год в конце ритуала щепки заменяли на нити, после чего цанцу отмывали, украшали и оставляли на память. В-общем, это вам не курицу назвать именем врага, это серьезная штука, посредством которой происходит обмен душ - душа убийцы отправляется в лимбо к душе умершего, а сила убийцы переходит к мстителю. Это не персональная месть, а поддержание космического баланса жизни и смерти, боги требуют правосудия. Пишут, кстати, что сейчас этот обряд запрещен и наказывается уголовным кодексом Эквадора. 

Ингапирка (“крепость инков”) - самые значительные археологические руины в Эквадоре. Археологический парк находится всего в 100 км на север от Куэнки в провинции Каньяр на высоте 3100 метров над уровнем моря, правда добраться до него не так просто. Оказалось, что прямой автобус уходит только рано утром, пришлось ехать до промежуточного пункта, города Каньяр, куда автобус трясется почти три часа, там пересесть на локальный автобус, который объезжает все окрестные деревни, подбирая красочно одетых индейцев, прежде чем приехать к конечной остановке в Ингапирке, 15 км занимают почти час времени. Дорога тяжелая, но в подобном приключении есть любопытное - наблюдать за индейцами, которых набился полный автобус. Каждый элемент одежды (цвет и форма шляпы, узоры на пончо и прочее) что-то означает, чаще всего указывает на этническую принадлежность (хотя, возможно, есть и еще разделение - замужем / нет и прочее). Те места (горные долины Анд на высоте 2500 - 3500 метров над уровнем моря к северу от Куэнки) населены весьма плотно, когда едешь на автобусе почти всегда где-то в поле видимости есть деревня или обработанное поле, и при этом нет крупных городов, население живет в небольших деревнях, даже столица провинции, Каньяр, представляет из себя просто разросшуюся деревню. И каждый мелкий населенный пункт вносит нечто свое во внешний образ населяющих его людей. Это очень прикольно.

В-общем, в Ингапирку мы приехали во второй половине дня и уже порядочно вымотанные дорогой. В Ингапирке есть два храма - солнца и луны, не уверен что это их исходные наименования, возможно условно названы так археологами. Выделяется храм солнца за счет специфической кладки большими, отесанными и плотно пригнанными друг к другу каменными блоками. Говорят, что это единственная в своем роде постройка, сохранившая овальные формы доинкских времен (там обитало племя каньяры, а может и сейчас они там тоже обитают, не зря же город и провинция называются “Каньяр”), но перестроенная инками, для которых такие формы не характерны. Экскурсия как-то быстро прошла, мне, может, хотелось бы где-то задержаться, но главная задача гида - следить, чтобы стадо туристов не разбредалось и мы были вынуждены идти со всеми. 

Вот такой Эквадор. Страна занимает во всех смыслах промежуточное положение между Перу и Колумбией, там кое-где хочется сказать “-Как в Колумбии”, а где-то “-Как в Перу”. Что-то понравилось, что-то нет. В стране много красивой природы - высокие пики Анд в первую очередь, вообще есть чего посмотреть, хотя про каждую страну можно так сказать. Люди различны, много индейского населения, есть некий процент афроэквадорцев. Впечатлило то, что в Эквадоре много людей с явно азиатскими корнями. Видишь группу людей, думаешь это туристы из Китая, но выясняется, что все они говорят на испанском. Это было вовсе не замечено в Колумбии, даже в Буэнавентуре, где исторически находилась китайская колония, и даже (во всяком случае до такой степени) было не замечено в Перу, хотя там сильная японская диаспора. Отчасти поэтому можно часто встретить рестораны с азиатской кухней.

В Эквадоре ценник (то, что важно путешественнику - проживание, питание, лекарства, передвижение, музеи) в среднем чуть выше, чем в Колумбии, но все равно не очень дорого. Показалось, что в Эквадоре небезопасно. Пожалуй, одна из самых неблагополучных стран в этом отношении, хотя я могу судить только по беседам с местными и по тому, что народ с наступлением темноты с улиц уходит, а в автобусах все вцепляются в свои вещи и никто не забрасывает их наверх. Такого не было даже в Сальвадоре. С нами же ничего плохого не случилось, хотя я не могу сказать, что мы принимали какие-то особенные меры безопасности. Более всего запомнились океанское побережье под Салинасом и музеи Кито, но тут во многом субъективные моменты. Было интересно проехать по стране, но я что-то не думаю, что в ближайшие годы мне туда захочется вернуться, хотя осталось много недосмотренного. Не зацепило. Впрочем, never say never…

Часть VI - Перу

1. Переезд в Перу,

Пляж в Северном Перу

У Перу с Эквадором есть несколько наземных точек перехода границы, которые из-за пандемии были долго закрыты и открылись несколько месяцев назад. Мы выбрали самый очевидный переход (как мне кажется) по Панамерикане между Уакильясом на стороне Эквадора и Тумбесом на стороне Перу. Я где-то читал, что там курсируют международные автобусы, но за все время, проведенное в Эквадоре, не смог найти никого, кто бы смог проконсультировать меня по этому вопросу. Информация в интернете в-основном устаревшая, где что смотреть - непонятно, выход один - рискнуть самим.

Никаких международных автобусов мы не нашли, зато водитель автобуса в Уакильяс понял, что нам нужно и высадил нас недалеко от развязки (Панамерикана проходит в стороне от самого Уакильяса), где мы сразу же поймали такси, и только водитель такси смог нам внятно объяснить процедуру. На самом деле все, как и предполагалось, просто. Новый большой офис миграсьона совмещает выезд из Эквадора и въезд в Перу (это не так в обратную сторону - там нужно проследовать в отдельный офис миграсьона для въезда в Эквадор). Необходимо сначала пройти санитарный контроль, на котором девушка повертела наши бумажки с сайта Госуслуг и прививке спутником и выдала номер, который потом нужно предъявить офицеру при получении штампа о въезде. От офиса миграсьона нужно взять такси, которое доставит в интересующую ближайшую точку. Правда, возникает вопрос обмена денег (в Перу уже долларами не расплатиться, нужно покупать соли) и покупки местной симки. Рядом с миграсьоном был банк, но он оказался закрыт, и выполнить эти задачи получилось только в Тумбесе, ближайшем к границе городе и столице этого северного прибрежного региона Перу. Во всяком случае таксист нас привез для этого именно туда и там все получилось очень быстро.

В Тумбесе есть инфраструктура из гостиниц и оттуда уже можно уехать рейсовым автобусом в другой город, но хотелось первый вечер в Перу провести на море, а Тумбес находится чуть в стороне. И когда мы заехали в него, то очень порадовались, что мы там останавливаться не будем - адский рев мототакси, вонь выхлопных газов, огромные пробки, удивительные для такого небольшого города. Так что мы быстро сели в то же такси и уехали в соседний Сорритос (Zorritos, одна из прибрежных курортных деревень). Весь трек на такси миграсьон - Тумбес - Сорритос занял часа полтора и обошелся в $25. Интересно, что сам большой офис миграсьона перехода границы был фактически пустым, такое впечатление, что людям не очень то нужно ездить из одной страны в другую, фур тоже нет, а туристический трафик чего-то боится, возможно это потому, что не так давно границы были строго настрого закрыты. Перу - страна победившего “ковидобесия” и население прессовали очень серьезно и долго. И вообще у меня к Перу накопился ряд комментариев, о которых еще пойдет речь.

Впрочем, когда мы добрались до Сорритоса, устроились в дешевом гостевом доме, снятом по airbnb, и вышли на пляж, я понял, что Северное Перу для меня будет просто открытием. Бескрайняя полоса безлюдных песчаных пляжей, близко подходящие песчаные горы, в-общем типичные прибрежно-перуанские пейзажи. Там довольно прохладно, над океаном летает множество птиц, у берега заметно много рыбацких лодок, по всему видно, что океан в тех местах населенный. Рядом встречаются рыбные рестораны, где за относительно недорого можно отведать свежайшего настоящего перуанского севиче (единственно правильное севиче - перуанское!). А потом купить вина в местном магазине и наблюдать, как заходит солнце за горизонт. Правда, оно в тех широтах заходит весьма быстро. Вот так мы попали в Перу, дорога от Куэнки до Сорритоса заняла в районе 7 часов

В Перу мы до этого были дважды, но оба раза по обычным маршрутам, которыми следуют туристы типа Лима - Ика - Наска - Арекипа - Колка - Титикака - Куско - Мачу Пикчу, и в последний раз даже произошел серьезный инцидент с долгоиграющими финансовыми последствиями (разбили машину). В итоге мне Перу не нравилось и я временно исключил эту страну из списка стран, путешествия в которые мне были бы интересны. Сейчас мы рассматривали Перу не более чем такой длинный транзит в Бразилию и ничего особо не ждали, кроме возможной встречи в Лиме с владельцем той самой машины, которую мы разбили (не получились, немного разминулись). Думал, поставим новые точки на карте, были, видели, и с чувством облегчения уедем. Теперь могу сказать, что я ошибался и мое мнение о Перу сильно улучшилось.

Когда-то нас один ФБ-друг спросил, где бы мы рекомендовали пожить некоторое время в Латине, я тогда затруднился ответить, но теперь сказал бы - север Перу! Регион находится в стороне от основных туристических троп, но в своем роде он очень хорош. Комфортный климат, бескрайняя полоса песчаных пляжей, много рыбы, много морских животных и птиц, недорогое размещение. Главный “курорт” в тех местах - это город Манкора (Máncora), который хоть и обладает необходимыми атрибутами курорта - гостиницы, кафе и магазины, но при этом это все же просто разросшаяся рыбацкая деревня. 

2. Перу - бытовые моменты

Вина Интипалка оказались очень неплохи, почему про эту винодельню я раньше не знал?

Немного бытовых моментов Перу (вспоминаю по записям в ФБ), хочется подсветить некоторые негативные моменты. Коротко - это пока что самая бестолковая страна в плане организации из всей Латины. Там абсолютно все через жопу. В принципе, в Латине много где много чего через жопу, но тут вся эта “чрезжопность” дополняется государственным исполнительным персоналом, который следит, чтобы все действительно было через жопу. Что не исключает факта сплошной коррумпированности, в чем я имел шанс убедиться на собственной шкуре несколько лет назад. Путешествие по Перу - преодоление препятствий. Может, в этом плане хуже только в Венесуэле, но это не точно, я давно там не был.

“1. Автобусы. В Перу нет централизованных автобусных терминалов, каждая компания имеет собственные, который находятся на разных концах города. Требуется объехать весь город, чтобы сесть на автобус, или ждать (чем я сейчас и занимаюсь, пытаясь уехать из Чиклайо в Трухильо). Никто из персонала одной компании не даст ответы про другую. На этом живут многочисленные трэвел агентства.

2. На входе в терминал (и многие учреждения типа банков) охранники требуют одеть две (2) маски и предъявить документ о трёх (3) дозах вакцины. Пришлось запастись скрином с цитатой с правительственного сайта, что иностранцам можно столько доз, сколько требует их страна. Работает безотказно, при виде сайта правительства все охранники гордо вытягиваются и согласно кивают, они это и так знали, просто тебя проверяли, проверку прошел - в терминал допущен. Главная задача охранника - не быть уволенным. Главная задача водителя автобуса - вести автобус, поэтому ношение маски в автобусе необязательно.

3. Нацепив на всякий случай три маски, когда заходишь в туалет, то не находишь там воды или геля. Это нормально.

4. Везде собирают персданные. При покупке билета на автобус, при чекине в отеле (Airbnb это не касается), при сдаче рюкзака в камеру хранения в музее. Везде клянешься в письменном виде (declaración jurada), что у тебя нет симптомов ковида, не знаю что они потом с этими всеми бумагами делают. Все в целях безопасности, враг не пройдёт. Это все обеспечивается огромным бестолковым штатом, который видимо получает получку сегодня в честь праздников “Дней Патрии”. Сегодня впервые в жизни видел очередь в банк длиной 300 метров.

5. Вот только сейчас покупал эмпанады (пирожки) в дорогу. “-Сеньора, мне две эмпанады и одну пастель с кукурузой, пор фавор. - Сначала оплатите в кассе.”, в кассе “-Мне две эмпанады и пастель, пор фавор. -А сколько они стоят? Мне вам сколько пробить? Идите и узнайте”. Ничего не напоминает? Я достаточно хорошо помню гастроном в Марьиной Роще в 80-х, где требовалось на бумажке записывать цифры, их пробивать в кассе, и продавец их сверял с записанными у него. Везде где можно построен какой-то бизнес процесс по только им известным и максимально бестолковым правилам.

6. В Перу периодически пытаются по мелочи нагреть, что начисто отсутствовало в других странах. Так, сегодня чистильщик обуви нагрел на 7 солей (обещал за 1 соль, потом показал бумажку что услуги стоят 8 солей), и ещё хотел нагреть со сдачей, пришлось за ним бегать по площади, сдачу в итоге отдал. Ну зато хоть ботинки чистые.

7. В стране какие-то проблемы с мелкой наличностью, сдачи ни у кого нет, редкие монеты и бумажки по 10 солей берегу как зеницу ока. Что неудивительно, бумага банкнот такова, что спустя некоторое время обращения банкнота разваливается на глазах. Это, кстати, подтверждают и сами перуанцы, так что это не способ нагреть туриста.

8. Вождение в Перу - худшее в Латине (а может и в мире, впрочем не знаю как там в Индии). Отвратительная организация дорожного движения, привычка водителей оставлять 5 см до соседней машины (иначе подумают, что пропускает), обилие мототакси. Машин вроде и не много, но пробка создаётся немедленно.

9. Всего несколько дней в Перу, но уже хочется обратно в Колумбию.

Из приятного.

1. В Перу вкусно. Имхо, самая вкусная страна всей Латины (ну может посоперничать только если Аргентина). Самое вкусное севиче - в Перу.

2. Потрясающие музеи, океан, лучшие пляжи Тихого океана в Южной Америке.

3. Среди “невинных стран” в Перу лучшее своё вино.

4. Хорошая организация погранпункта с Эквадором Aguas Verdes, переход границы занял 20 минут. На этом хорошая организация заканчивается.

5. Парк автобусов в Перу в среднем лучше, чем в других странах.

6. Почти везде удается расплатиться Apple Pay (лучший приём виртуальных карт в Латине), абсолютное большинство платежных терминалов современные. Я уже и забыл о тех проблемах, которые были в Мексике в связи с отсутствием работающей физической карты. В Колумбии удавалось через раз, в Эквадоре вообще все запущено с картами.

Вот такое, бытовое. В-целом тут по-своему прикольно, когда смиришься с вышеизложенным.”

3. Северное Перу - руины древних цивилизаций в Чиклайо и Трухильо

Уака де ла Луна, Трухильо

Северное Перу - то, что меня заставило усомниться в том, что я потерял способность удивляться. Огромный музей в Чиклайо, построенный на месте руин королевских гробниц. Именно там обнаружены самые богатые в мире захоронения (имеются в виду наверное количество найденного). Ну а дальше на юг, в Трухильо, располагаются весьма примечательные руины доинкской культуры мочика. Они меня реально удивили. Я видел многие руины древних цивилизаций, все они в той или иной степени поражают воображение, но руины мочика в Северном Перу удивили прежде всего тем, что стали для нас полнейшей неожиданностью. Огромный адобовый город Чан Чан с храмовыми территориями, украшенными всевозможными орнаментами, монументальные храмовые комплексы пирамиды Луна и Солнца ( Уака дель Соль и де ла Луна, “Huaca del Sol y de la Luna”), название скорее всего взято “от балды” археологами и отсылает к мексиканскому Теотиуакану (в котором названия для “пирамид луны и солнца” также были взяты “от балды”). 

Уже сейчас я могу сказать, что это было самое крутое, что мы видели в Перу на этот раз, да и вообще самое крутое из всего, что мы видели за последние полгода (во всяком случае из того, что ранее не посещали). Огромный религиозный центр представляет собой такую матрешку из построек разных периодов, раскопано совсем не все, много чего еще только предстоит исследовать, но то что есть сейчас поражает воображение. Это было не похоже ни на что ранее виденное. Я думал, что после стольких лет путешествий по миру меня уже сложно чем-то удивить, но я ошибался.

Сейчас можно войти по главной церемониальной дороге в храмовый комплекс, полюбоваться на раскопанные останки строений с различными в разной степени сохранившимися орнаментами, прежде чем выйти к огромной стене, на которой на разных ярусах изображены жрецы и божества, Зрелище весьма масштабное, особенно принимая во внимание что верхние ярусы сохранились не полностью. Оттуда начинается подъем к верхней части комплекса, к ритуальным помещениям, в которых практиковались человеческие жертвоприношения, жертвенная кровь подавалась божеству в обмен на обещание плодородия, ну то есть для общего блага. В особые моменты сильных засух жертвоприношения были массовыми. Не знаю, выполнили ли боги свои обещания, но культура мочиков в итоге уступила место следующим культурам, которые, в свою очередь, были завоеваны инками, а следом и испанцами.

Сложно представить, что испытывали люди, совершавшие в древности массовое паломничество к этому сакральному месту, какое чувство торжественного трепета перед божественным должно было ими овладевать при виде столь огромного и тщательно украшенного религиозного комплекса. Во всяком случае лично меня Уака де ла Луна поразила, я никогда не видел ничего похожего. Подумалось, что есть что-то хорошее в путешествии “по необходимости”. Большинство известных мне людей прилетали в Перу как страну инков и делали обязательный круг по южной части страны Лима - Ика - Наска - Арекипа - Колка - Титикак - Куско - Мачу Пикчу. Мы даже совершили похожий круг дважды, и наверное вряд ли доехали бы до Трухильо с его руинами мочиков, если бы не необходимость за два месяца максимально интересно добраться из Боготы в Сан Пауло.

4. Лима

Лима, Мирафлорес

В свой третий приезд в Перу я научился любить Лиму. Правда не весь город, а Мирафлорес, благополучный район столицы, примыкающий к океану. У его высоких берегов прибрежная пустыня отступает, там разбиты парки, которые переходят из одного в другой и оттуда видны бескрайние просторы океана. Там уже нет недостроенных зданий с торчащей арматурой, как будто Мирафлорес - это и не Перу вовсе. То, что настоящий Перу недалеко, видно по стоящим у красивых супермаркетов нищих “-Сеньор, я не ел три дня, подайте монету”.  

В Лиме вкусно, в Перу вообще вкусно и сильно заморачиваются с кухней, с точки зрения кулинарии Перу в Латине это как Франция в Европе. Но нормально существовать на $25 в день на двоих уже не получится, придётся разориться. Зато повсеместно принимаются к оплате карты через Apple Pay, и я уже вошёл в режим путешествия, Oracle исправно платил деньги, хотя дата увольнения уже была озвучена, я получил доступ к счетам, у нас уже имелся билет в Москву и конкретизировались планы по Азербайджану, а война казалась уже такой далекой. Будущее из состояния тотальной неопределенности перешло в обычное для нас приключение, которому нет конца.

5. Четыре Сесара и одна мертвая викунья

Лима, Барранко

Историю про четырех Сесаров и одну мертвую викунью уже, думаю, можно рассказать, пошло уже достаточно времени и друзья, с которыми мы тогда ездили, меня за это не осудят. 

Когда-то, когда мы путешествовали по Перу в предыдущий раз, мы арендовали джип в Лиме у владельца, которого звали Сесар. И на трассе Арекипа - Титикака мы на полной скорости сбили викунью. Две викуньи мирно паслись у дороги, затем одна отошла в сторону, а другая вышла прямо перед нами и уставилась на несущуюся на нее машину своим доверчивым и любопытным взглядом. Нам сильно повезло в том, что у нас была высокая машина и мертвое животное откинуло в сторону, вместо того, чтобы кинуть нам в салон, благодаря этому мы остались живы. В интернете ходит достаточное количество фотографий того, что происходит, если викунья влетает в салон через лобовое стекло. Быстро оказалось, что джип уже сам никуда не поедет, мы кое-как дотащили его до до ближайшего пункта полиции, где выяснили, что мы сбили охраняемое животное в заповеднике и нужно решать вопрос - готовы ли мы заплатить или потребуется ехать в Лиму для суда. Мы немного поторговались, но в итоге решили заплатить. Полицейские на маршрутке сгоняли за викуньей (у кого-то наверняка был вечером шашлык) и отмыли нам машину от крови и сена (“-Откуда у нас под капотом столько сена? -Замолчи, пожалуйста, потом объясню”). Старшего полицейского также звали Сесар.

Вскоре приехал “техник”, который, по уверению Сесара-полицейского может отремонтировать машину, он приехал на такси, посмотрел на поломанную электронику джипа чароки и сообщил, что машина сломалась. Впрочем, на такси удалось отправить О. и друзей в Арекипу, я же, как единственный испаноговорящий, остался ждать эвакуатор. Механика, кстати, также звали Сесар. Я сидел на плато на высоте 4000 метров над уровнем моря, холодало, Сесар-полицейский налил мне анисовой водки с горячим кофе, притащил плед и шоколадку, и под шум проезжающих мимо тяжелых боливийских фур рассказал про то, откуда взялось слово “гринго”. 

“-А ты знаешь, почему американцев у нас называют гринго?

Сесар, задав вопрос, сделал глоток анисовой водки и стал ждать ответа. Я задумался, груз предыдущих событий давил на плечи и мысль не шла в мозг..

-Нет идей, - ответил я, это было действительно так.

За окном дешевой забегаловки проехал тяжелый грузовик, издавая адские звуки при переезде через ограничители скорости. Были слышны крики полицейских, проверяющих очередной автобус "-Ок, босс!".

-Ну так вот, - начал Сесар, приосанившись в своем обмундировании перуанского полицейского среднего чина. -Когда была война в XIX веке в Мексике между американцами и мексиканцами, американцы были одеты в зеленое. Понимаешь?

-Ну и что? -спросил я. За окном рвал шины очередной боливийский грузовик, нагруженный непонятной субстанцией, явно тяжелее обычного камня, покрытой брезентом.

-Ну как что? Гринго значит "Грин, - го", то есть "зеленый - уходи". Это им и кричали мексиканские солдаты тогда. Отсюда и пошло это название, "гринго".

В забегаловку вошел его подчиненный, Сесар вдруг принял важный вид и сверкнул глазами.

-Там опять автобус с проверкой - доложил младший чин. Сесар махнул рукой и тот ушел.

-Ну как у тебя акклиматизация? - поинтересовался он.

Кто-нибудь сказал бы мне когда-нибудь, что на высоте 4000 метров над уровнем моря, где я провел всего пару дней, у меня будет не просто все ок, а все супер ок, я бы не поверил. Но в тот момент это было так. Да, я пил водку на высоте 4000 метров над уровнем моря в Перу после некоторого происшествия.

-Все отлично! Но, может, еще водки?

Сесар позвал хозяйку заведения, и та принесла еще два пластиковых стакана с прозрачной жидкостью, а также еще два стакана чая.

-Скоро будет холодно. Я тебе дам теплое одеяло, иди в машину и хорошо в него закутайся. Я тебе сообщу, когда они приедут. - Сесар опрокинул стакан залпом и отправился на свой пост. В ту ночь он правил там балом.

Я забрал у его помощника одеяло, сел в машину, накинул плед и попытался уснуть. Было холодно, но я слал смски друзьям, что со мной все ок. Что Сесар напоил меня водкой и дал мне одеяло. Что другой Сесар до сих пор в Лиме и не знает, что ему делать в нашем случае, что городские власти Арекипы вызваны и скоро прибудут. Я со всем разберусь. Я - гринго.”

К ночи я добрался до Арекипы, где меня встретил четвертый за день Сесар - ресепсионист в отеле, а утром нам удалось договориться передать машину в сервис, откуда она потом эвакуатором поехала в Лиму. Нам удалось поехать дальше на автобусах и мы даже почти не отклонились от маршрута, но вся эта история стоила нам нескольких тысяч долларов. Стоило ли говорить, что когда мы вернулись тогда в Лиму, то встречаться с Сесарем-владельцем мы не стремились и предпочли тихо уехать из страны. Но в итоге уже потом мы с ним продолжили знакомство. Оказалось, что автопрокат для него побочный бизнес, а вообще он занимается стартапом печати человеческих органов на 3D принтере. Мы подружились на ФБ и собирались встретиться уже в этот раз в Лиме, но он задержался в Буэнос Айресе, а мы через день улетели в Икитос.

5. Перуанская Амазония

Амазонка в Икитосе

Перуанская Амазония занимает 2/3 площади страны, столица северной части - исторический город Икитос, который поднялся в конце XIX века благодаря каучуковому буму. Город на редкость унылый и бестолковый, в лучших традициях перуанского градостроения. Сразу же по прилету нас попытались нагреть - все прилетевшие из Лимы были плотно окружены настойчивыми водителями мототакси, оказалось, что обычных такси в городе нет. А когда мы в итоге сели в мототакси, то выяснилось, что дорога в 7 км встанет в космические 50 солей ($12). Для сравнения, 30 км на нормальном Убере в Лиме обошлось в 35 солей. Хорошо, что таксист об этом сообщил, как только мы выехали с территории стоянки аэропорта, нам пришлось срочно выгружаться уже на улице и ловить другое мототакси, которое довезло нас за 15 солей.

В Икитосе есть несколько достопримечательностей среди которых выделяется “железный дом”, который был отлит в Бельгии в конце XIX века по проекту Гюстава Эйфеля и привезен в Икитос как символ богатства его жителей во время каучуковой лихорадки. Правда, быстро оказалось, что металлические конструкции требуют серьезного обслуживания во влажном климате Амазонки, а сам дом так раскаляется на солнце, что становится вовсе непригоден для жилья. Сейчас в нем на первом этаже всякие лавки, на втором - ресторан, посетить который нам не удалось, так как Икитос в тот день на полдня остался без электричества. Во всех изолированных городах (то есть не соединенных автомобильными дорогами с остальной страной) перманентно присутствуют проблемы с электричеством и связью. Горели огни только в Hilton DoubleTree и, может, в банках, в которые выстроились огромные очереди, наподобие тех, которые я наблюдал неделей ранее в Чиклайо. Почему? Дело в праздниках Патрии или чем еще? Непонятно.

Чтобы в Икитосе посмотреть на Амазонку, нужно брать туры, Мы в итоге на лодке пробрались в один из притоков Амазонки, в местную турбазу, где все другие гости остались на ночь посреди джунглей, тогда как мы отправились обратно. 8 часов дороги в день, не лучший выбор. И вообще в перуанской Амазонии все дороже и хуже, чем в колумбийской. Но Икитос по плану был необходимым пунктом по дороге в Бразилию.

Часть VII - Бразилия

1. Переезд в Бразилию, бразильская Амазония

Рыбный рынок в Манаусе

Имея билеты в Москву из Сан Паулу, было бы логично туда просто лететь из Боготы, но хотелось из этого неожиданного приключения выжать максимум. Поэтому из Боготы в Сан Паулу был выбран максимально сложный путь, самый трудный участок которого состоял в ночном пароме из Икитоса в Санта Росу, перуанский посёлок в точке схождения трёх границ. Идея была в том, чтобы из Икитоса за ночь доехать до Санта Росы, там перебраться на лодке в Летисию на колумбийской стороне, от которой уже отправиться на такси Табатингу, город на бразильской стороне, откуда уже улететь в Манаус. Билет из Табатинги в Манаус было купить просто, самая засада оказалась в билете на паром, о существовании которого мы узнали месяцем ранее в Летисии. 

Для начала оказалось, что онлайн билет купить нельзя, ошибка сайта. Дописаться или дозвониться до компании Ferry Amazonas не получилось, в итоге я уже из Перу списывался с множеством турагентств в Икитосе с просьбой помочь и в итоге нашёл такое. Правда, провести оплату иностранной картой там не получилось, пришлось идти в банк и класть депозит на указанный агентом счёт. Казалось бы, на этом все, но это было бы слишком просто для Перу. Агент не смог купить билет для нас, так как завернули нашу справку о вакцинации по причине того, что у нас два дозы вакцины, а нужно три. Пришлось искать ноту на сайте правительства Перу, которая утверждает, что иностранец может иметь столько доз вакцины, сколько положено в его стране, это сработало и мы получили заветные билеты на ферри. И, как я понял, вовремя, так как в Перу продолжались “праздники Патрии” и вся страна куда-то ехала, ферри было забито до отказа.

Паром отходит в 17:00 из Икитоса и приходит в Санта Росу в 8 утра. Там пришлось разориться на мототакси до офиса миграсьон на перуанской стороне, где был получен перуанской штамп в паспорт и можно было переправляться на колумбийскую сторону на стремной на вид лодке, но дёшево, всего 5 солей. В Летисии штамп миграсьона можно не получать, так как вглубь страны мы лететь не планировали, было достаточно переночевать там и наутро отправиться на очередном мототакси в Табатингу, где надо было заскочить в офис бразильского миграсьона для штампа о въезде и лишь потом отправиться в аэропорт, чтобы улететь в Манаус. Вот такая забавная логистика.

Летисия на этот раз показалась спокойной, недорогой и тихой по сравнению с Икитосом. Табатинга же показалась бестолковым городом, тогда как Манаус, крупный город и столица бразильской Амазонии показался весьма опасным. Во всяком случае, из нашего апартотеля до центра города 700 метров мы вечером ехали на такси, с наступлением темноты по улицам никто не ходит. Манаус, на первый взгляд, даже понравится чем-то. Высокие дома, асфальтированные дороги, развязки, по улицам ездят автомобили, а не ревущие и воняющие мототакси. Почему-то именно в Перу мототакси особенно шумные и вонючие. Есть что посмотреть - история города уходит, как и история Икитоса, в каучуковый бум, когда каучуковые бароны отправляли грязную одежду с пароходами стираться в Англию, когда шампанское текло рекой, а хитрые англичане ещё не вывезли сменена каучукового дерева, чтобы посадить каучуковые плантации в своих азиатских колониях. Но уже на следующий день стало видно, что город крайне запущенный.

Выяснились и другие нюансы, например, местный идентификатор CPF, без которого невозможно активировать сим-карту, да и вообще воспользоваться многими сервисами. Иностранцу для получения этого номера нужно записаться на прием в местный МВД, оплатить на почте сбор, и прийти с паспортом. Без этого номера мне даже не удалось купить воды ночью (“Что же это за страна такая, в которой без местного паспорта воды не купить?”).

Дело было так. “Поздно вечером выяснилось, что у нас нет воды. Окей, есть магазин внизу. Но он оказался закрыт, и во всем Манаусе в 23:30 никаких магазинов открытых нет, варианты - только доставка. После получаса изучения доставки оказалось, что для всей (ВСЕЙ) доставки нужен номер местного документа CPF, которого у меня нет и чтобы получить который, нужно записываться на приём в отделение полиции, оплачивать на почте пошлину и спустя несколько дней офицер сверит данные паспорта и выпишет заветный номер. Есть варианты онлайн, но с непредсказуемым временем рассмотрения, если верить отзывам в интернете. Ну то есть получить его можно иностранцу при очень большом желании и наличии неограниченного времени, и, скорее всего, не в такой дыре, как Манаус. Стоит ли говорить, что для покупки воды разбрасываться своими данными неизвестно кому кажется излишним?… Окей, что же делать, пить из-под крана нельзя, а от выпитых кайпириний сушняк. Жалуюсь охраннику, тот входит в положение, следующие 15 минут совместно пытаемся победить систему, причём я с ним общаюсь на испанском, он со мной на португальском. Все в-целом понятно, если медленно. Он в итоге заказывает 10 литров воды, которые через 20 минут привозит симпатичная бразильянка. Она была с тяжелой сумкой доставки, напарник, который вёл мотоцикл, гордо ходил и поигрывал мускулами, ничуть не пытаясь помочь. Но воды зато теперь надолго. Ну а вопрос с симкой я ещё вчера решил через aíralo.

В-общем, с одной стороны, такого бреда я давно не встречал, правильно было замечено про махровый совок постом ранее. С другой стороны - люди, особенно в Латине, рулят и все можно обойти с той или иной степенью потерь во времени и нервах.”

2. Бразилиа

Бразилиа, дворец конгрессов

Бразилиа - столица страны, построенная по единому архитектурному плану с нуля в 50-х годах. Это единственный город в Бразилии, где почти не чувствуется нищеты - там широченные проспекты и сооружения, кумулятивно занесенные в ЮНЕСКО. Город очень напоминает провинциальные города США. По нему абсолютно некомфортно перебираться пешком или на общественном транспорте, там все создано для автомобилей. При проектировании города-мечты не думали, что десятки тысяч строителей города могут не захотеть из него уезжать, после того как его построят, и образуется малоимущая прослойка населения. Посмотреть на город интересно, но не уверен, что мне понравилось бы там жить. Даже в кондоминиуме с тренажерным залом и бассейном. Кроме того, в Бразилиа мы столкнулись с ещё одним бразильским нюансом. 

О. ещё в Летисии почувствовала, что подцепила конъюнктивит, вероятно потерев глаз после того, как провалилась в амазонское болото в Науте (где мы были впечатлены мини-операцией, которые проделали местные индейцы гиду, так как в него отложило личинки какое-то насекомое). Что делать известно, в Летисии мы спокойно купили антибиотик для глаз, но к Бразилиа он закончился и потребовался новый. Оказалось, что в Бразилии такие вещи строго по рецептам. Пришлось общаться со страховой (благо страховка еще действовала). Вечером пришёл врач, посветил в глаз фонариком от телефона и сказал “-У вас, наверное, конъюнктивит! Вот вам рецепт”. Рецепт оказался написанным от руки на тетрадном листе, он должен остаться в аптеке, а если лекарства не хватит, то потребуется врача вызывать повторно. Ещё один гвоздь в гроб Бразилии.

3. Рио де Жанейро

Рио, пляж Копакабаны

Рио де Жанейро - самый известный из городов Бразилии. Во всяком случае известный всем русскоязычным, кто же не вспомнит Остапа Бендера и его так и не осуществленную мечту прогуливаться в белых штанах в Рио? Мы сняли квартиру недалеко от пляжей Копакабана. В тот день после прилета забросили вещи и отправились на прибрежный бульвар (или как там правильно называется эта зона?). Грохотал океан и широкая полоса песка была абсолютно свободной, в тот день желающих предаться пляжному отдыху было не много. И я сразу понял, что в Рио мне понравится. Рио - лучшее из того, что удалось увидеть в Бразилии - город сочетает городские и природные достопримечательности, а его береговая линия - одна из самых необычных из тех, которые мне доводилось видеть.

Что в Рио меня подкупило, так это близость к природе. Город как будто в нее вписан. Это не касается исторического центра, но в остальном впечатляет. Так, по сути дела посреди города расположен национальный парк, все торчащие из земли монолиты в той или иной степени являются природными заповедниками. Наверное это не потому, что жители Рио так любят природу, просто строить и жить на крутых склонах не очень удобно, тем более, что ровное место присутствует в изобилии. В зеленых зонах живут разные обезьянки (я видел совсем миниатюрных игрунок-тамаринов и обезьянок чуть побольше) и разнообразные птицы. В-общем, Рио стал единственным местом в Бразилии, куда мне хочется вернуться.

4. Сан Паулу

Бетонные джунгли Сан Паулу

Сан Паулу - город эмигрантов: итальянские районы, японские, еврейские, вообще множество разных диаспор. Уже сейчас я понимаю, что именно эти следы многочисленных волн эмиграции и сопутствующая им космополитичная атмосфера - главные привлекательные фишки города. Поначалу я думал, что жаль, что мы живем так далеко от центра (3 км пешком), но быстро передумал, как только мы впервые в этот самый исторический центр попали. Главное, что там есть и на что невозможно не обратить внимание - это вездесущие бездомные. Их количество в городе исчисляется десятками тысяч, чисто визуально такого количества я не видел даже в Сан Франциско, а этот город когда-то удивил меня количеством бездомных. Любой зеленый уголок, если он не огорожен и не охраняется полицейскими, будет загажен в самом прямом смысле этого слова.

Я понимаю, бездомные попадают в эту категорию не по собственной воле и не от хорошей жизни. Но общество, в котором такое вообще может существовать, должно быть глубоко больно. И такое общество должно вызывать жалость, как вызывает жалость человек с неизлечимой гниющей и источающей зловоние раной. Повсеместно на ветру летают пластиковые тарелки, это где-то рядом идет раздача питания бездомным, которые оккупировали зеленые пространства исторического центра Сан Паулу. Большинство из них по крайней мере с виду кажутся сильными и здоровыми, непонятно, почему бы им не попробовать поработать (опять же, признаки больного общества). Также они кажутся весьма агрессивными. Может это на самом деле и не так, и на самом деле они милейшие и безобидные люди, но находясь рядом с ними, себя в безопасности не ощущаешь.

В Сан Паулу есть одна улица, по обеим сторонам которой расположены высокие здания, так что солнечный свет внутрь почти не проникает. Может в рабочий день там кипит жизнь, но в воскресенье (плюс еще какой-то непонятный мне праздник) там не было машин, почти не было прохожих, а жизнь сущетвовала только под войлоковыми одеялами бездомных, которые лежали ровными рядами вдоль тротуаров. Зрелище апокалиптичное. Не знаю, чего-то такого можно найти если только где-нибудь в Нью-Йорке, но я там не был, поэтому с уверенностью не скажу. Улица упирается в банковский район, где одна из высоток копирует Эмпайр Стейт Билдинг (как пишут). Опять же, вокруг только бездомные. Интересно, в будние дни, когда офисы банков открыты, картина иная?

В итоге из всей Бразилии есть желание вернуться только в Рио, Рио прекрасен, про все остальное этого я утверждать не могу. Сан Паулу хорош как тревел-хаб, где можно переночевать, сходить в музей, в хороший ресторан или в крафтовый бар, прежде чем ехать дальше, иногда самые дешевые билеты трансатлантики - именно в Сан Паулу. И уж если возвращаться, то нужно учить португальский. Хотя обстоятельства так складываются, что я учу азербайджанский.

5. Последнее

Крафтовое пиво хорошо по всей Латине, чего нельзя сказать об "обычном"

Из Сан Паулу был долгий перелет в Доху. 13 часов на неудобных сиденьях зала ожидания (за неимением возможности выйти в город, в этой части света все еще царит ковидобесие), и тревожный перелет в Москву. Я хорошо осознавал, что мир для нас не станет прежним и что мы сильно рискуем, возвращаясь. Но таков уж был расклад, все дальнейшие пути так или иначе лежали через Москву.

Вот и все про более чем полугодовое путешествие. Семь стран - Мексика, Гватемала, Сальвадор, Колумбия, Эквадор, Перу, Бразилия. Из них четыре страны (Гватемала, Сальвадор, Эквадор и Бразилия) мы посетили впервые. Первые месяцы была полная неопределенность и было страшно, потом все кое-как наладилось и удалось просто попутешествовать. Заехать в места, куда бы мы не добрались при иных раскладах, реализовать одну из мечт. С одной стороны, когда бы еще у меня был шанс на такое приключение? С другой - определенно я бы предпочел иные обстоятельства. “Дорогой Санта, когда я тебя просил пожить в Латине, я не имел в виду это!”. Или “ten cuidado con tus deseos”. 

P.s. спасибо О. за редакцию текста...